1. Humøret er viktig

Ikke gå inn på verkstedet hvis du er trøtt, i dårlig humør, eller hvis tankene dine er opptatt med andre ting. I beste fall vil ikke snekkersuksessen din være imponerende, og i verste fall kan det ende med skader.

2. Øyne, ører og lunger trenger beskyttelse

Bruk alltid øye- og hørselsvern med en støyreduksjonsgrad (NKK) på minst 22dB når du bruker maskiner og elektroverktøy. En støvmaske er bedre enn ingenting, men en N95-klassifisert åndedrettsvern foretrekkes. Ved arbeid med lakkeringsutstyr skal åndedrettsvernet være klassifisert som N95 eller N99.

3. Få hjelp fra andre

De fleste snekkere er villige til å dele sine erfaringer og gi råd. Noen minutter brukt på å snakke med en snekkerkollega eller bare en nabo, og en kompleks prosess vil vise seg å være enkel og morsom. Du kan også søke hjelp fra nettforumfellesskapet.

4. Lager på nytt

Ha alltid tilstrekkelig med nødvendig utstyr på verkstedet, inkludert maskeringstape, dobbeltsidig tape, håndrensepasta, pinsett med forstørrelsesglass, et førstehjelpsutstyr og et brannslukningsapparat.

5. Ikke bli for organisert

Kjøp eller lag dine egne skap, hyller og brett som passer dine behov. Når alt er i orden, vil arbeidet være omstridt og hyggelig, og du vil bruke mindre tid på å lete etter verktøy og rekvisita.

6. Reservedeler

Når du sager ut dødelige til neste prosjekt, lag noen ekstra og bruk dem til å sjekke og justere utstyret. Rester av rester kan brukes til å teste flekker og annen finish for å få en nøyaktig ide om hvordan de vil se ut på det ferdige produktet.

7. Ikke spar hver krone

Sparsommelighet er en god vane, men du bør ikke overskride fornuften. Tre er fornybart Naturressurs, og hvis du ved et uhell ødelegger arbeidsstykket, kan du kjøpe en ny glans. Sandpapir slites ut på 5-10 minutter. Lim har begrenset holdbarhet (vanligvis et mål eller to). Banker med malingsmaterialer, på overflaten som en tett skorpe har dannet seg på, bør kastes.

Relatert artikkel: 8. Livet er for kort til å tåle en dårlig arbeidsbenk

Enten du kjøper en ferdiglaget arbeidsbenk eller lager din egen, sørg for at den er sterk nok, har en flat arbeidsflate og minst en skrustikke for kraftig bruk.

9. Ikke forvent perfekte resultater.

Ønsket om å lage et prosjekt uten en eneste feil kan "forstyrre deg", fordi det er nesten umulig å gjøre det. Så ikke bekymre deg for mye om feilene du uunngåelig vil gjøre. Lær i stedet å eliminere dem og forhindre at de oppstår i fremtiden.

10. Ta deg tid til å forberede deg

Noen ganger er det verdt å bruke en time eller to på å lage et spesialverktøy for å utføre en operasjon som tar fem sekunder. Enheter gir sikkerhet, nøyaktighet og repeterbarhet av de utførte handlingene.

11. Produktets utseende er viktigere enn sløsing med materiale

Merk posisjonen til arbeidsstykkene som skal kuttes med kritt på brett og ark for å bruke materialet rasjonelt. Noen ganger er det imidlertid bedre å kutte på en slik måte at defekte områder elimineres og dra nytte av et spektakulært teksturmønster eller farge. Når du kjøper trelast, planlegg å miste 10-20% som avfall.

12. Lim + glatt overflate = sterk liming

Glem den en gang vanlige oppfatningen om at ruhet er nødvendig for god liming. Glatte overflater henger bedre sammen enn ru overflater. Ta deg tid til å gjøre delenes paringsflater jevne og tette mot hverandre. Husk at lim ikke fester seg til brente flater, så unngå dem.

13. Hvordan unngå chips - to enkle midler hjelp med sprekker

Spon kan uopprettelig skade arbeidsstykket. For å forhindre at de oppstår, støtt arbeidsstykket fra baksiden med passende hjelpemidler. Kjøp eller lag dine egne splintbeskyttere til sirkelsag, båndsag, gjæringssag (testgjæringssag nedenfor), borepresse. Fest et trestykke til hjørnestopperen for å forhindre flising på bakkanten av arbeidsstykket. Ved fresing, støtt også utgangspunktet til kutteren fra arbeidsstykket med et passende avskjær.

Lag spesielle anti-splinterforinger for forskjellige sagbladvinkler og maskininnstillinger, som avfasing og sporing.

14. Hvordan behandle grove brett - riktig prosedyre

Her er hvordan du behandler uhøvlet materiale for å oppnå emner korrekt form.

1. Kutt emnene med en lengdetillegg på minst 6 mm, samtidig som du kvitter deg med endesprekkene.
2. Skjerp ett ansikt på høvel.
3. På en tykkelsesmaskin gjør du den andre flaten parallelt med den første og kutt arbeidsstykket til den endelige tykkelsen, og fjern samme mengde materiale fra begge sider.
4. Arbeid en kant på høvelen, slik at den er vinkelrett på ansiktet.
5. Saging av arbeidsstykket til den endelige bredden på en sirkelsag.
6. Kutt arbeidsstykket til den endelige lengden.

15. Ingenting erstatter nøyaktig markering

Verken lim eller kitt vil bidra til å redde en svekket forbindelse. Skaff deg derfor merkeverktøy av høy kvalitet – en kombinert firkant, en stållinjal, en markeringskniv og en tykkelsesmåler – og lær hvordan du arbeider med dem.

16. Ikke kutt kunstige materialer på høvler

Komposittmaterialer, som kryssfiner, sponplater og MDF, på grunn av deres høye liminnhold, er sløve høvel- og tykkelseskniver mye raskere enn tre.

17. Maler garanterer raske og nøyaktige resultater

Når du skal lage flere like deler med utskjæringer eller buede konturer, kan du fremskynde arbeidet og oppnå nøyaktighet ved å sage dem i en pose og bearbeide dem etter en mal på et fresebord.

Fest flere emner med dobbeltsidig tape. Stangestopperen vil bidra til å holde pakken i begynnelsen av passasjen.

18. Montering først, deretter lim

Monter alltid tørt før du legger på lim. Du ønsker ikke å finne dårlige skjøter eller ujevnheter etter at limet er påført.

19. Forsliping lønner seg.

Før montering, slip så mange deler som mulig, spesielt deres indre overflater, som vil være vanskelig tilgjengelige etter montering.

20. Ikke vær kresen med klemmer

De fleste av oss trenger knapt noe mer sofistikert enn rimelig, tidstestet rørklemmer. Lager opp på sett med klemmer 30 lange; 60; 90 og 120 cm, fire stykker av hver størrelse. For å få lengre klemmer, koble dem til hverandre med koblinger eller kjøp lengre rørstykker og omorganiser klemmene mellom dem. Legg til det noen hendige "enhånds" klemmer (som Quick-Grip) i lengder på 15 og 30 cm. Kjøp andre klemmer kun etter behov.

21. Installer maskinvare, fjern deretter og installer på nytt

Før du påfører en beis eller klarlakk, sett sammen produktet og installer det metalldeler for å sikre at alt fungerer som det skal. Fjern deretter all maskinvaren, påfør finishen og installer maskinvaren på nytt. Dette sikrer at belegget påføres alle overflater av produktet, bortsett fra metalldeler.

22. "Nesten rett" vinkel betyr ikke firkantet

Ved montering av produkter med rette vinkler er det viktig å oppnå perfekt firkantethet, spesielt hvis denne gjenstanden har innfelte dører eller skuffer. Kjøp eller lag derfor monteringsbraketter som sikrer en pen montering. Uten dem er du dømt til å fikse feil for resten av prosjektet.

23. Vet om tre og hvordan du sager det

Bli kjent med de vanligste treslagene (spesielt de som er hjemmehørende i ditt område). Dette vil hjelpe deg med å sette din "indre radar" til å se etter gode tilbud. Du kan spare penger ved å kjøpe ukantede plater på lokale sagbruk og trelastlager. Først må du lære å skille mellom sagemetoder. Radialsagede plater er de dyreste, men samtidig er de motstandsdyktige mot vridning og gir minst avfall. Tangentialsagede plater er derimot billigere, men har en tendens til å vri seg og generere mer avfall. Blandet saget trelast er mellomliggende mellom de to beskrevne typene.

radiell kutt

tangentiell saging

blandet kutt

24. Tre endrer dimensjoner - husk dette!

Sesongmessige svingninger i luftfuktigheten forårsaker krymping og svelling av tre. Endringer i størrelse skjer hovedsakelig i retning på tvers av fibrene, og bare litt langs dem. Husk dette når du lager produkter, ellers vil delene sprekke, skjøtene faller fra hverandre, og de bevegelige delene vil sette seg fast. Disse problemene kan minimeres ved å la materialene tilpasse seg fuktigheten i verkstedet ditt ved å la dem sitte i noen dager før de skal på jobb.

Selv når fuktighetsinnholdet i veden når et stabilt nivå, det samme som i miljø, treet endrer fortsatt størrelse på grunn av sesongmessige svingninger i fuktighet.

25. Lær den virkelige betydningen av konseptet "kubikkkapasitet"

Utenfor hypermarkeder settes tømmerslager per kubikkmeter (en volumenhet tilsvarende en tett stabel som måler 1x1x1m). Målinger gjøres som følger: tykkelsen på brettet multipliseres med bredden og lengden, uttrykt i meter. For eksempel er volumet av ett bord 50x150x6000 mm 0,05x0,15x6=0,045 m 3 . Det vil være 22 slike tavler i en kubikkmeter (1: 0,045 = 22,2).

26. Sharp betyr trygg

Sløve kniver og meisler krever god innsats ved kapping av tre. Å øke kraften gjør det mer sannsynlig at verktøyet sklir eller at du mister kontrollen over det, og dette fører ofte til skade. Skjerp deg derfor hånd verktøy.

27. Vit når du skal bruke og når du skal spare

Kjøp maskiner og verktøy av høy kvalitet hvis du har tenkt å bruke dem i flere tiår (freser, sirkelsag og tykkelsesmaskiner). Utstyr som bare brukes av og til (oscillerende og båndslipere, pneumatisk stiftemaskin) trenger ikke å være dyrt.

Stålverktøy ruster. Lær hvordan du fjerner og forhindrer rust, spesielt hvis du bor i et miljø med høy luftfuktighet. Legg til side hjemmelagde oppskrifter og prøv en av våre velprøvde rustbekjempende produkter, som Empire Top Saver Rust Remover and Protector, Boeshield Rust-Free Rust Remover, beskyttelsesmiddel Boeshield T-9.

29. Fortykning vil ikke flate plater.

Tykkelsesmaskinen gjør de to planene på brettet parallelle, men den er ikke i stand til å eliminere knekking eller spiralvridning (vingedighet). Først må du behandle den ene flaten av brettet på en høvel, så du bør ha begge disse maskinene. Kostnaden vil betale seg i besparelser på grunn av muligheten til å jobbe med billige uhøvlede plater.

30. Håndverktøy kan noen ganger fungere raskere enn elektriske.

La oss bare gi to eksempler. Avfasing med en liten tar vanligvis kortere tid enn å installere en fres og sette opp en overfres. En god baufil lar deg kutte en avsats på en tappe i halvmørke raskere enn en sagmaskin.

31. Forbedret filter for støvavsugssystem krever ekstra kostnad

Når du kjøper en sponblåser, husk at filtreringsgraden er like viktig (om ikke viktigere) enn luftstrømmen (l/min) som utvikles eller motoreffekten. De fleste sponblåsere kommer med et standard 30 mikron filter, som setter mye støv tilbake i luften du puster inn. Kjøp et filter med en rensehastighet på ikke mer enn 5 mikron, og hvis mulig, deretter 1 eller 2 mikron.

32. Å kjøpe en ruter i et sett er lønnsomt

Hvis du bare har råd til én ruter, velg en modell med middels kraft (1300 til 1700 W) som en del av et sett som inkluderer en dykkbase og en fast base. Sett den faste basen til fresebord, og for fresing i manuell modus, flytt den elektriske motoren til dykkbasen.

33. Både billige og høykvalitets kuttere har sine bruksområder.

Store sett med kuttere, der kostnaden for en kutter er $ 1-2, er det fornuftig å kjøpe hvis du bruker dem sjelden. De kutterne du bruker konstant (for det meste avrundings-, kopierings-, rett-, spiral-, avfasnings- og falskuttere) er bedre å kjøpe separat, uten å være gjerrige. De kutter renere, holder seg skarpe lenger og varer lenger.

34. Maskinverktøy trenger også omsorg

Nesten alle nye maskiner må justeres for å oppnå høy nøyaktighet. Under rutinemessig vedlikehold, kontroller (og korriger om nødvendig) innstillingene du har gjort fra tid til annen. Så, sporene for hjørnet stopper og parallell stopp sagbladet må justeres parallelt med sagbladet. Dette vil sikre nøyaktigheten og sikkerheten ved saging.

For å stille sagbordet parallelt med bladet, bruk en måleklokke eller en kombinasjonsfirkant. Bordet er riktig dekket dersom målene på for- og bakkant av skiven er like.

35. Oljeholdige materialer kan forårsake brann

Filer og børster dynket i beis eller oljebasert lakk kan antennes hvis de blir liggende i en kopp eller kastes når de er fuktige. Heng dem opp separat og la tørke før du blir kvitt dem.

36. Fullfør paneler før montering for å unngå krympeproblemer

Dør- eller sidepanel på skap av heltre bør males og etterbehandles før montering. I dette tilfellet, med den uunngåelige tørkingen av panelet, vil dets uferdige kanter ikke bli utsatt.

37. Fjern bakveggen når du sprøyter

Når du påfører et belegg fra en sprøytepistol på en kropp med en bakvegg installert, vil overflødig sammensetning (overspray) fly fra det rett i ansiktet ditt - et ubehagelig prospekt. Fjern i stedet bakveggen og mal den separat.

38. Håndsliping vil gi det beste utseende

Til tross for det store, er det i sluttfasen nødvendig å slipe manuelt i retning langs fibrene for å eliminere tverrgående riperisiko.

39. Finn beste måten avsluttes

Det er ikke nødvendig å mestre teknologiene for å påføre alle eksisterende typer belegg. Finn en eller to finisher som fungerer for deg (f.eks. en oljebasert finish for gjenstander som sjelden håndteres, og polyuretan for gjenstander som trenger mye beskyttelse) og lær hvordan du arbeider med dem.

40. Ytterligere sliping vil bidra til å unngå mørklegging av endene

Slip de synlige endekuttene med sandpapir ett nummer høyere enn forsiden og kantene. I dette tilfellet vil endene absorbere mindre flekk og vil bedre matche fargen på hele produktet.

41 Produkter som skal beises trenger ytterligere polering

Ved sliping av høvlede deler, start med 120 korn sandpapir, gå deretter videre til 150 og 180 korn slipemidler. Hvis du skal påføre olje eller klarlakk, stopp etter sliping nummer 180. Men hvis du toner stykket, slip det med sandpapir opp til 220 grit for å fjerne de små ripene som kommer etter påføring av fargestoffet.

42. Se merkene til skjæreverktøyet i tide

Dårlig synlig kl naturlig lys merker etter skjærende verktøy (grater, krusninger og trinn etter bearbeiding i en tykkelsesmaskin) kan ligge på forsiden av produktet ditt og vente på at finishen skal påføres. For å identifisere dem, inspiser delene under skrå belysning, og hvis det oppdages feil, fjern dem med sandpapir, en høvel eller en syklus.

Basert på materialer fra magasinet for håndverkere "Wood Master" (utmerket utgave)

Praksis: BOSCH GCM 12 GDL gjæringssagtest (ikke reklame)

Gjæringssagen, som vi nevnte ovenfor, og nevner kampen mot flis ved bearbeiding av en del, er praktisk og effektiv når du utfører både små og store mengder arbeid på grunn av operasjonsforberedelse og rask etterjustering av sagbladvinklene. Kuttenøyaktighet og kuttekvalitet sørger for at oppgaven fullføres første gang uten omarbeiding, det vil si uten å kaste bort tid og materiale.

Pakken inkluderer seg selv Gjæringssag GCM 12 GDL Professional med påmontert sagblad, sengevinkellåsehåndtak, arbeidsstykkeklemme, støvpose og to unbrakonøkler. Hvis du trenger å kutte aluminiumsdeler, bør du i tillegg kjøpe spesielle sagblad med trapesformet tannsliping.

FORBEREDELSE

Etappen tok ikke lang tid. Et solid kjøkkenbord ble brukt som arbeidsbenk. Vi festet sagen sikkert til dekselet med fire M8-bolter. Det neste trinnet er å installere et håndtak som fikser sengens rotasjonsvinkel. En spesiell pose ble satt på sugerøret for å samle støv. For å fikse arbeidsstykket brukes en klemme med skruefeste. Det er bra at designerne sørget for sengeforlengelser. Det var takket være deres ekstreme posisjon at det var mulig å fikse arbeidsstykket sikkert, selv om det var langt.

Vi beregnet koblingsvinklene til sperreelementene på forhånd, og nå gjenstår det bare å sette dem nøyaktig på kalibreringsbenet. Ved å snu arbeidssengen satte vi det første hjørnet og fikset det.

På arbeidsstykket til fagverkselementet var merkene fra begynnelsen av kuttet allerede påført. Arbeidsstykket ble plassert på sengen og forhåndsfiksert. Etter det ble mekanismen for romlig bevegelse av arbeidskroppen låst opp. Ved å flytte låsespaken ble sagbladet senket ned på arbeidsstykket, og ved å løsne festingen av sistnevnte og flytte den, rettet sagtennene inn med merket. Det gjenstår å koble sagen til nettverket og slå på startknappen

Den aller første sagingen overrasket meg positivt med den enkle prosessen og den høye kvaliteten på kuttet. Fremføring av sagbunnen krever nesten ingen innsats. Spakmekanismen for å flytte arbeidsverktøyet er kompakt og veldig enkel å bruke. Det var raskt og enkelt å endre sagevinkelen. Det var ingen endring i skjærevinkelen under saging - den påfølgende monteringen av sperrene viste en høy nøyaktighet i utførelsen av skjærevinkelen til hvert element, noe som betydelig reduserte tiden for den endelige monteringen.

Sagkontrollen er bokstavelig talt for hånden: Sagbladvinkellåsen er på sengekanten til venstre, rotasjonsvinkellåsen er til høyre, og låseknappen for tilfeldig bevegelse er i midten.

En dobbel lasermarkør er praktisk - linjene viser den faktiske bredden på kuttet, og ikke midten. Dette lar deg kutte mer nøyaktig, noe som også er veldig viktig. Generelt er det en fornøyelse å jobbe med dette verktøyet. Bevegelsen er enkel, jevn, uten blokkering, de faste delene er stive, graderingsskalaene er enkle å lese, standardbladet kutter veldig nøyaktig. Imidlertid krever fraværet av en knapp for å blokkere utilsiktet start av motoren spesiell oppmerksomhet, spesielt i prosessen med å mestre nyheten. Det bør også huskes at ved maksimale kuttevinkler på slutten av prosessen, kan den bevegelige delen av sagen berøre armlåsespaken eller klemstolpen.

Hvordan sjekke kvaliteten på trelast og velge en kvalitet? Noen tips.

Innkjøpere kutter hver tømmerstokk på en slik måte at de får maksimalt antall brett eller bjelker fra den, som varierer ganske mye i kvalitet.

Godt trelast har færre knop og mindre sjanse for vridning.

I gode brett for fremstilling av gulv er trefibre vanligvis parallelle med overflaten av brettet eller i en vinkel til overflaten opp til 45 ° (fig. 2). Tømmer med et tverrgående arrangement av trefiber til overflaten av brettet er en lav karakter av konstruksjonstre.

Når du lager gulv, prøv å legge platene opp med siden som er nærmere barken på treet.

Ellers vil kantene på brettet stige når de vrider seg, og det vil akkumulere enda mer vann, noe som vil føre til råtning av treet.

Byggetømmer kan være ferskt eller tørket. Tømmer tørket i spesielle ovner er mye dyrere enn ferskt tømmer, og trekonstruksjonen du har laget vil til slutt tørke ut på gaten av seg selv.

Når du velger emner, sørg for at de ikke har langsgående og tverrgående sprekker, delaminering og spalter av tre.

Disse feilene svekker ikke bare platenes bæreevne, men gjør dem også skjemmende, og kan også forårsake farlige splinter.
Prøv også å unngå å kjøpe trelast som er skjevt, skjevt eller vridd.

Ris. 2. Tømmeremner og defekter: 1 - trefibre er parallelle med brettflaten; 2-trefibre er plassert i en vinkel til brettflaten; 3-trefibre er plassert over overflaten av brettet; 4 - sprekker; 5 - lagdeling av tre; 6 - deler i arbeidsstykket; 7 - vridning av brett; 8 - vri brettet; 9.10 - krumning av brettet i forhold til forskjellige akser. PRAKTISK ENHET FOR Å BREDE KLÆR Til ... Hvordan og hvordan beskytte overheng ...

I dag skal vi snakke om hvordan du jobber med tre. Selvfølgelig vil vi ikke kunne dekke hele arsenalet av teknikker og metoder for å behandle tredeler i en artikkel, så vi vil bare berøre de tipsene som vil være nyttige for deg på snekkerverkstedet.

(FIGUR 1). I de mest kritiske trekonstruksjonene er deler limt i endene eller i vinkel også forsterket med skruer for styrke. Mange nybegynnere i disse tilfellene, uten videre, prikker ganske enkelt hull i detaljene og skru lange skruer inn i dem. Skruehodet forblir utenfor.
Men en mester med respekt for seg selv vil neppe bruke en slik teknikk - hodet ødelegger produktets utseende. Ja, og effekten av denne forbindelsen er liten. Vanligvis erfarne snekkere bruker denne teknikken.
Til delen som er forberedt for liming med klemmer, limer de et brett med en sidekuttet i en vinkel på 75 °. Borebegrenseren er satt til det nødvendige nivået (hvis de ikke jobber med en bor, men på en maskin) og et grunt blindhull bores med en bor tilpasset størrelsen på skruehodet - resultatet er en pen "lomme" ". Bytt deretter boret til et tynnere (i henhold til skruens diameter) og bor et gjennomgående hull.

De limte delene er forbundet med skruer, og hullene i delene er dekket med kitt.

(FIG. 2). Det kreves en stødig hånd og et presist øye for å kutte langsiden av et brett på skrå. Men et lite triks, noen ganger brukt av møbelsnekkere, vil hjelpe alle å mestre denne operasjonen.

På den øvre overflaten av brettet som behandles, ved siden av kuttelinjen, er en 50x100 mm stang forsterket med klemmer - en baufil vil hvile på den. Ved saging holdes baufilen i vinkel og sørg for at tennene går nøyaktig langs markeringen. Den ønskede avfasningen oppnås automatisk (se fig. 2).

(FIG. 3). Erfarne håndverkere borer den i to trinn: først på den ene siden til midten, så på den andre til enden. Få rene og jevne hull.

(FIG. 4). For at stangen, hvis ende er saget av i vinkel, ikke glir langs stopperen, limer ressurssterke håndverkere sandpapir til støtteflaten.

(FIG. 5). Hvis du må lage rektangulære rammer, ikke vær lat og lag en enkel enhet for dette arbeidet.

I midten av kryssfinerplaten med føringer på en sirkelsag, lag et kutt (avhengig av bredden på arbeidsstykkene som behandles) og, trekk deg tilbake fra det med 5 - 6 mm, spik to planker limt i rette vinkler, Fest stoppet slik at hver planke er nøyaktig i en vinkel på 45 ° til skjærelinjen. Dekk støtteflatene med sandpapir slik at delene ikke sklir, og kommer i gang.

(FIG. 6). Et merke laget på bordet 10 - 15 cm fra sagen vil hjelpe deg med å sette og deretter kutte av arbeidsstykket med stor nøyaktighet.

To alternativer for å lage kutt(fig. 7 og 20). Disse tipsene er gode hvis du skal lage flere like deler med skråsnitt eller snitt, som snekkere kaller dem.
Den første enheten er også praktisk ved at den lar deg automatisk bestemme ønsket klipping. For eksempel må du få et kutt på 25x300 mm. Installer bena på enheten slik at avstanden mellom dem er 25 mm nær merket. Trykk nå delen mot festet som vist på figuren og klipp den: få en fas med sider på 25 og 300 mm.

Den andre armaturen (fig. 20) forenkler saken i stor grad når du trenger å lage deler med samme faser på alle sider, for eksempel bordben.
Figuren viser hvordan bena er kuttet i denne enheten. Delen er installert på det første trinnet og den ene siden kuttes av, mens den motsatte siden behandles på det andre trinnet.

Hvordan kutte og rette tynt materiale(fig. 8 og 9). Selv erfarne håndverkere finner det noen ganger vanskelig å kutte et stort ark med tynt materiale jevnt uten spesialverktøy. Derfor bruker mange av dem, for ikke å friste skjebnen, en vektstang i slike tilfeller. De fester materialet med klemmer til stoppet og hviler det mot kanten av bordet og kutter arket.

Men hvis du trenger å justere avskjær av tynt materiale i forskjellige størrelser, bruker snekkere en annen enhet - et brett med en guide og en vekt. De legger umiddelbart tre eller fire emner på brettet, justerer dem på den ene siden og kutter av den andre, og fører armaturet langs sporet i bordet med en sirkelsag.

Du kan også passe delen på trommelen(FIG. 10). Deler for en sfærisk overflate er vanligvis trimmet med en halvsirkulær fil. Og hvis du prøver å gjøre det på en slipetrommel? Vi er sikre på at det blir raskere og bedre.

(FIG. 11). Det er kjent at overflater som skal limes, binder seg bedre når de presses tett sammen. Men hvordan komprimere to planker limt i rette vinkler? Kan være klips med pigger. Og det kan gjøres på en enklere måte. Du ser det på bildet.

For å forhindre at prismene sklir av plankene, lim dem med sandpapir eller, fest dem med klemmer på delene, slipp en dråpe lim på dem.

(FIG. 12). Brede kummer i samme detaljer kan lages med meisel og hammer. Men hvis du har en sirkelsag, bruk den til slikt arbeid.

Fra å kutte kryssfiner eller plater, gjør et enkelt stopp med "trinn". Skjær "trinnene" i brettet slik at bredden på hver av dem er lik bredden på sagen. Avstanden mellom første og siste "trinn" er bredden på sporet. Ved å installere vekselvis arbeidsstykket på hvert av "trinnene" og lage kutt, vil du få et jevnt rektangulært spor.

(FIG. 13). Kantene på en tresirkel er vanligvis forsterket med metallfelger for styrke. Felgen er plassert på toppen av arbeidsflaten til sirkelen, og slik at den ikke stikker ut, er den forsenket, det vil si at et grunt spor er slått ut i treet langs omkretsen av sirkelen, lik bredde med kant.

For denne operasjonen brukes ofte ganske komplekse spesialenheter. Men det viser seg at du kan lage nøyaktig den samme kanten langs kanten av skiven mye enklere, for eksempel direkte på en sirkelsag (se fig.). For å få arbeidet til å gå raskere anbefaler vi å behandle sirkelen på stoppet.

(FIG. 14). Boring av treskiver vil være mye lettere hvis du bruker et brett med en trekantet utskjæring for fremheving. Dessuten må du plassere den på bordet slik at boret er nøyaktig på halveringslinjen til utskjæringsvinkelen.

For ikke å ødelegge fineren(FIG. 15). Når du monterer store paneler ferdig med finer, er det første mesteren tenker på: for det første hvordan man ikke skal ødelegge overflaten på delen (ikke å flise av fineren), og for det andre hvordan man gjør kuttet jevnere. Begge problemene vil forsvinne umiddelbart hvis vi tar i bruk metoden vist i figuren. Som du kan se, er alt enkelt: nedenfra er et brett festet til nettbrettet med klemmer - fineren forblir intakt, og det er lettere å kutte kuttet jevnt.

(FIG. 16). Hvis du limer nettbrettet fra separate brett og ikke tar hensyn til noen funksjoner i treet, kan arbeidet bli uopprettelig bortskjemt.
Det første budet: når du limer emner, ordne platene slik at retningen på trefibrene veksler. For det andre: plasser klemmene på begge sider, alternerende gjennom den ene.

(FIG. 17). Det er enkelt å sage et bredt brett med en skarp sag. Men selv en skarp sag vil ikke hjelpe deg hvis du er ny i snekring. Derfor, først, til hånden blir sterkere, bruk et stativ - en stang når du sager.

(FIG. 18). Mestere vet hvilket vanskelig, kjedelig arbeid det er. Men det kan forenkles hvis du bruker samme sirkelsag.Minimum av inventar: en vektlegging med klemmer og en liten måleramme, og du er eier av et enkelt og praktisk verktøy for å lage de utsparingene du trenger.

Figuren viser at snittbredden avhenger av vinkelen som arbeidsstykket er innstilt i forhold til sagen. For å bestemme denne vinkelen brukes en spesiell måleramme.

(FIG. 19). Tynne identiske deler, for eksempel fra kryssfiner, kan sages av én om gangen, og merker hver del separat eller sammen: i en pakke etter en mal. Erfaring viser at den andre metoden er mye mer praktisk, spesielt når du trenger å lage deler med stor nøyaktighet.

For å hindre at malen sklir av emnene, slås tynne spiker inn i den nedenfra, flip-flopsene bites av med trådkutter og stengene skjerpes skarpt.

som læreren min pleide å si i barndommen min, du må begynne med

verktøy, og gjerne fra en verktøykasse og en arbeidsbenk.

Trebearbeiding: Prosessen med å lage noe ved hjelp av tre.

De fleste birøktere blir snekkere eller bruker deres tjenester.

Håndverket til trebearbeiding er en av de eldste og mest utbredte menneskelige aktivitetene. Helt siden antikken, da en person bare begynte å lære alle mulighetene for å bruke tre, var han allerede assosiert med dette materialet i alle dets former og former. Menneskehetens vekst og utvikling var nært sammenvevd med muligheten for å utvikle trebearbeidingskunsten og veksten av muligheter for bruk av tre.

Allerede i begynnelsen av tiden ble tre hovedsakelig brukt som materiale for å bygge boliger, lage verktøy, våpen, redskaper og andre ting som var nødvendige for livet. Med utviklingen av menneskeheten begynte tre å bli brukt til å lage luksusgjenstander og dekorasjoner. Det begynte å bygges flåter og alle slags skip. Dette akselererte kraftig utviklingen av nye landområder.

Med veksten av dyktighet og kunnskap om egenskapene til tre, har dette materialet blitt nesten overalt et av hovedmaterialene som brukes i alle områder av menneskelig aktivitet. De som viste talent når de arbeidet med tre, ble respekterte håndverkere og håndverkere. For å forene og beskytte deres interesser ble det opprettet verksteder og laug for snekkere og snekkere. For å bevare de tilegnete ferdighetene og kunnskapene begynte de å rekruttere elever og lærlinger til opplæring. Erfaring og ferdigheter begynte å gå i arv fra generasjon til generasjon.

Blant mesterne i trebearbeiding begynte spesialistene deres å skille seg ut, hver med sine egne verktøy, prosjekter og hemmeligheter innen trebearbeiding. Her er bare noen av dem:

Hjulmester - en snekker for produksjon av trehjul og eiker.
Bondar er en håndverker som lager fat, kar og andre sammensatte redskaper.
En treskjærer er nærmest en kunstner som kan lage et mesterverk av et trestykke med en meisel.

tredreier - dreiebenk og kuttere, det er alt mesteren trenger for å lage runde og symmetriske produkter, som ben til stoler og bord, lysestaker, balustere, meislet treredskaper.
En snekker er en trearbeider. Han må vite alt om treet og kunne lage alt en person trenger for å leve av det.
Snekker - dyre møbler ble hovedsakelig laget av mahogni, så møbelmakere begynte å bli kalt møbelsnekkere.
Skipsbygger - tidligere ble alle skip bygget av tre, men selv nå trengs dette yrket - båter, båter og yachter er noen ganger bygget av tre.
Parkettgulv - skaper tregulv fra stablet parkett, og kombinerer farger og teksturer av forskjellige tresorter.

For å jobbe trenger en snekker et brett, du kan kjøpe det eller kutte det selv.

kan sages provisoriske sagbruk slik

eller mer profesjonelt med moderne sagbruk

I vår tid har noen av disse yrkene blitt sjeldne, men de kan aldri helt forsvinne. Selv om stål, plast, betong og andre materialer i stor grad har erstattet tre, vil en person aldri helt skilles fra et tre. Treprodukter ser alltid livligere, varmere og mer attraktive ut for oss. Ingen vil sette en plastskulptur på museum, men en treskulptur eksisterer selvstendig som kunstform.
Tre brukes i mange områder av livet vårt, inkludert bolig- og industrikonstruksjon, møbelproduksjon. Mye søknad treprodukter forårsaket ikke bare av praktiske hensyn, men hovedsakelig av nytelse, utseende, tradisjoner i samfunnet vårt og stolthet over skjønnheten i hjemmet vårt.
For mange, selv i dag, gir arbeid med tre et levebrød. Men flere og flere mennesker er engasjert i ulike typer trearbeid i ferien, det gir dem glede og nytelse, det blir en hvile for sjelen, deres nyttige hobby.

Som dette!!!

den er også laget av tre

I tillegg til dette, i vår tid, har verktøy, teknologier og enheter nådd et nytt utviklingsnivå, blitt mer sofistikert. En nybegynner snekker eller snekker vil bli overrasket over det enorme utvalget av verktøy og inventar for virksomheten deres.
En erfaren snekker erkjenner at håndverket hans er et resultat av mange års erfaring og lang opplæring. Kunnskap og erfaring er nødvendig for å lage en vakker boks, et bord dekorert med utskjæringer, for å bygge et vakkert hus.
Men det å ikke vite hvor man skal starte et prosjekt, hva man skal fokusere på, tar motet fra mange nybegynnere snekkere og snekkere, mister de raskt interessen og gir opp denne virksomheten, og tror at det ikke er noe for dem. På den annen side, starter et prosjekt som er for komplekst med et verktøy som ikke er helt egnet, kommer nybegynnermesteren til samme konklusjon - dette er ikke hans sak og drar til en annen type aktivitet.
Heldigvis vil tipsene og triksene til en erfaren trearbeider hjelpe den aspirerende snekkeren i hans bestrebelser. For å gi oss selv omfattende kunnskap om trebearbeiding, må vi jobbe hardt, rådføre oss med spesialister, lære av dem detaljene ved å jobbe med tre, ta alt nyttig fra deres mange års erfaring.

du kan se en film hvordan du lager en dør

Det vil være et brett, du kan snekre, men du må sage det på en eller annen måte

Du må starte med hovedtypene trebearbeiding, ved å bruke hovedtypene verktøy. Ikke start med for komplekse prosjekter. Fra enkel til kompleks - dette bør være din regel. Sterk kunnskap om forskjellige tresorter, evnen til å jobbe med hovedtypene verktøy, overholdelse av alle sikkerhetsregler - alt dette vil føre deg til suksess i denne bransjen.

De fleste av mine bekjente tidligere var snekkere, så begynte de å lage bikuber.

og drive med birøkt.

Helg

• Materiale inkludert: 3 m treplate (valgfri bredde 200 250 300) og 7 m lineær plate + Forbruksvarer. Små produktstørrelser:fra skjoldet - opp til W0,5 x V0,6 x G0,3;fra styret - på størrelse med en vanlig stol.
• Mulighet for pasninger: nei
• Format: intensiv lør, søn + lør, søn = 2 helger = 54 ac. timer + 46 akademiske timer gratis timeplan på hverdager
• Studietid: 4 dager (54 akademiske timer) etter timeplan. Ved kursslutt regnes kurset automatisk som fullført.
• Treningstid: Lør og Søn fra 9.30 til 19.30

Hverdager

• Materiale inkludert: samme som helg
• Mulighet for bestått: ja, etter avtale med lærer
• Format: gratis personlig timeplan på hverdager = 100 ac.h.
• Studietid: inntil 1,5 måned på hoveddelen (54 akademiske timer) fra første time. Etter denne perioden anses kurset automatisk som fullført.
• Treningstid: på hverdager etter ledig timeplan fra 12.00 til 20-30

Lær mer om ukedager og helgeplaner

* Ved slutten av denne perioden regnes kurset automatisk som fullført!

** Klasser på bonustimer kan startes strengt etter avtale gjennom lederen.

Materialer og forbruksvarer ( lim, sandpapir, skruer, dybler, maling, etc.) for produktet av bonustimer er ikke inkludert i prisen og kjøpes av studenten separat (fra oss eller i hvilken som helst butikk)!

Merk følgende! Kursdeltakeren må:

• følg betingelsesløst sikkerhetstiltak (kurset inkluderer en detaljert instruksjon om sikkerhet og signering av relevante dokumenter)
• følg instruksjonene til lærerne
• ta vare på instrumentet (ødelagt - ta med et nytt!)

hente produktene dine (materialer, ting osv.) på kursdagen

(i ekstreme tilfeller kan deltakeren hente de produserte produktene senest 7-14 dager etter fullført kurs etter avtale med Master, med angivelse av navn, telefonnummer og kursdato). Da sendes produktene til skrotet, eller deltakeren betaler for et abonnement på)

Bestill plasser på forhånd! Ofte er det ingen plasser allerede 1-2 uker før oppstart av grunnkurset i snekker.

Workshop arrangement
Som regel er et snekkerhjem organisert i et lite område, så det er nødvendig å installere utstyr i det rasjonelt og bruke plassen maksimalt.
Vurder en av måtene å plassere maskiner, verktøy og møbler opp til taket på et snekkerverksted. Her kommer oftest fra hyppigheten av bruk av verktøy og materialer.
For eksempel er det installert maleutstyr på toppen, og bokser med spiker, skruer og andre småting er plassert på de nederste hyllene. Utstyre verkstedet, ikke glem å gi plass til ulike skinner og barer. Men viktigst av alt, du må plassere verktøyene som brukes oftest riktig. Det er lurt for dem å lage et lite rom og fikse dem der, de skal også henge slik at de lett kan fjernes.
Verkstedet kan se ut som et stort skap, det er ønskelig at det er låst. Dimensjoner bestemmes av mulighetene til lokalene og forholdene til arbeidsstykket som lages.
Snekkerforbindelser som enhver snekker bør kjenne til
Tavler kobles til forskjellige måter, noe som resulterer i riktig form for ulike objekter. Du kan koble til med skruer og selvskruende skruer, men det kommer hull fra dem, og de må kamufleres. Derfor, hvis produktet ikke vil bli malt i fremtiden, eller hvis materialet er limt, er det bedre å lage skjøter som ikke skader overflatene.
For dette er skjøter på dybler egnet, når det lages hull for dybelen i de to sammenkoblede delene. Avstanden mellom hullene er beregnet på forhånd. En dyvel er installert i den bærende delen eller i forbindelsen og festet med lim. Deretter blir de forberedte delene behandlet med lim og presset sammen. Hvis dybelen kommer inn med vanskeligheter, slås den forsiktig ut med en hammer, og for ikke å skade overflaten, plasseres et brett.
Trenger å vite! Hvis dybler i utgangspunktet er laget til en viss lengde, må hullene bores tydelig til denne dybden, opptil en millimeter.
Et annet alternativ for tilkobling på åpne pigger er innføringen av piggene til den ene delen i tappene til den andre. Denne koblingen er laget i de bakre hjørnene av skuffene, i hyllene, der piggene ikke forstyrrer. Piggene er usynlige forfra, når de kommer inn i enden av brettet slik at et lag med tre dekker dem ovenfra. Piggene sørger for at koblingen er i form av en kraftig kile. Denne typen clutch er lettere å lage enn svalehalestenger, hvor profilen ser ut som en trapes.
For å grave svalehalen med en meisel, festes brettene med en klemme til bordet. For at kantene skal vise seg å være av bedre kvalitet, uthules stangen til halvparten, og deretter snus og avsluttes på baksiden gjennom og gjennom. Naturligvis, for en klar sammenheng, er stedene nøye merket på forhånd.

Anbefalinger for en nybegynner snekker: naturlig "kjemi" for snekring
Det er oppskrifter som har blitt testet av snekkermestre siden antikken. Disse oppskriftene har ikke mistet sin verdi i dag, de brukes fortsatt til å lage forskjellige ting av høy kvalitet fra tre. Alle anbefalingene nedenfor er rettet mot å sikre at du effektivt kan bli med i snekkerarbeidet selv, basert på erfaring fra snekkere som er bevist gjennom århundrene.

Tips 1. Parafin til snekker
Nå på moten treringer for gardiner på stengene. For at ringene skal bevege seg langs stangen uten problemer, gnis den med parafin. Det samme verktøyet brukes hvis skuffene ikke glir godt inn, de åpner seg dårlig. Naturligvis kan parafin brukes i visse områder, og noen steder, i tilfelle dårlig slip, må du gå forsiktig eller sandpapir.

Tips 2. Eddikløsning. Vegetabilsk olje.
Overflaten på møblene må tørkes oftere med en løsning av eddik, dette gir friskhet, og hvis du gnir tredelene med en løsning av vegetabilsk olje og eddik i like proporsjoner, vil små riper forsvinne.
Hvis et punkt, for eksempel en øks, behandles med parafin, er det lettere å jobbe med slike verktøy (spissen går mykere inn i treet). Men å jobbe med en sag vil bli merkbart lettere hvis du gnir bladet med smult eller vegetabilsk olje.

Maler, dor, stopp, rette, jigg - disse og andre begreper refererer til en enhet som brukes til å holde eller styre et arbeidsstykke, eller for å holde eller styre et verktøy når det ofte brukes i repeterende operasjoner. Trebearbeiding blir en kunst når du begynner å lage dine egne mønstre.

Ved å tilegne seg grunnleggende snekkerkunnskaper innen måling, merking, saging, arbeid med meisel og meisel, høvling og så videre, og lære å være med på et snekkeri første gang, vil du raskt merke at en betydelig del av snekkerarbeidet er enten basert på repeterende operasjoner (for eksempel å lage de samme delene) , eller er assosiert med "engangs" problemer som er vanskelige å løse med standard metoder og verktøy.

Bak kunsten å lage mønster ligger evnen til å improvisere, og for mange erfarne trearbeidere betyr dette ofte å bevege seg bort fra allfarvei fra aksepterte doktriner mot en "parallell" tankegang med å bruke alle tilgjengelige alternativer.

Maler kan variere fra enkle enheter til svært komplekse enheter. Vanligvis er de et produkt av det mentale arbeidet til den enkelte og er svært enkle løsninger på spesifikke problemer.

Dette kan inkludere bruk av spiker og pinner, gaffatape og varmt lim (som en ekstra hånd), rester av kryssfiner, sponplater og fiberplater, samt hurtigherdende materialer som bilspartelmasse. Visse hånd- og elektroverktøy krever maler for å utføre visse oppgaver eller for å øke hastigheten.

Grunnleggende om snekring

Yrket som snekker, det skal bemerkes, dukket opp for lenge siden, veldig lenge før fødselen vår. Den utviklet seg uhindret i et gunstig klima, blant bosetninger spredt ut i skogsområder. Og sammen med individuelle representanter for profesjonen ble det også dannet snekkerkompetanse som helhet.

Forresten, vi erklærer kompetent til deg: enhver kunst har en vane å starte et sted. Vanligvis småting. Skrell for eksempel en falt stokk fra barken slik at det er mer behagelig å sitte på den. Vi antar at det var slik snekkerarbeidet oppsto - fra foredlingen av en vanlig tømmerstokk foran et bål som brenner i en lysning. Vi gjør fortsatt, uten å mistenke det, det samme på piknik og på tur på landet for å nyte og sitte komfortabelt og spise grillmat.

Over tid begynte de tilsynelatende å utstyre den generelle situasjonen i boligen. Stilige klubber, alle slags bord der i henhold til gammel mote, en slags skap og så videre.

Selv om noen arkeologer i dag tror at de av en eller annen grunn ble et virkelig konstruktivt snekkerarbeid til våre fjerne forfedre fra uminnelige tider. Mest sannsynlig hadde dette objektet i seg selv en veldig symbolsk betydning. Trappen ble ikke brukt på en triviell måte - for å flytte fra et rom til et annet, for å flytte fra nivå til nivå. Det var en unik og guddommelig (ikke for ingenting at trapper er så populære i tempelkomposisjoner) vei opp, til himmelen, til gudene! Og jo flere trinn, desto nærmere var derfor eieren av lokalene lokalisert til Skaperens trone.
Imidlertid er det en annen, forenklet versjon av forklaringen på de gamles spesielle kjærlighet til trappene. Sannsynligvis, etter utseendet til benker, trengte folk å klatre opp på dem - kanskje de gamle mesterne ikke alltid beregnet høyden på en sittende menneskekropp riktig, eller det var gigantiske snømenn - barn kom for å besøke dem. Men faktum gjenstår at i gamle utgravninger, sammen med elementære møbler, er det disse første snekkerarbeidene som ofte blir funnet.

Det var først senere, tilsynelatende, at benkene begynte å bli til bord, hvorfra selve navnet på yrket kom fra på russisk - snekker.

Så var det selvfølgelig avføring beregnet for en person sittende i stedet for flersetebenker, fullvektssenger med utskårne ben og hodegjerde, kister for oppbevaring av overarbeid, hvor kjøpmenn kunne sitte og legge seg mens de spiste, samtidig vokter sine skatter. Og bare utvalgte borgere, så å si, preget av Guds finger, nøt fordelene ved individualisme, sittende på en stol-trone.

Forresten nøt de gamle romerne i en høyere familie privilegiet av å sitte i en stol - en spesiell slave bar bak seg en spesiell komfortabel benk, som en borger satte seg på så snart han følte den minste tretthet. Lignende privilegier var avhengige av personer fra kongelig-kongelige blodlinjer. Så bak den russiske tsaren bar en gårdsmann en rød stol, som ble brukt som en reisende trone: en høytstående person har ingen moralsk rett til ikke å skille seg ut fra mengden!

Den geografiske plasseringen til Rus 'forutbestemte folkets kjærlighet til treet. Rusichi bygde opprinnelig bosetninger i skogkledde områder, og selv i lavlandet av elvene var skogvegetasjon absolutt til stede. Sannsynligvis er det derfor det skjedde at nesten alle husholdningsredskaper blant landsbyboerne var laget av tre: møbler, boller, skjeer, tuesas, bokser og til og med sko - bastsko - ble vevd av kalkbast. Det var massevis av materiale rundt omkring, og de lagde det villig og med kjærlighet.

I gamle tider skammet menn seg over ikke å kunne lage trehåndverk til husholdningsbruk. Dette er både økonomisk gunstig, og skjedde raskere enn å gå til innkjøp av den nødvendige lille tingen i en nabogråing. Derfor strevde nesten hele den voksne mannlige (og oppveksten, i skikkelse av gutter, også) russisk befolkning for å mestre snekkerferdighetene best mulig. For kunsten å trebearbeide ble ansett som hederlig.

Og det viste seg på en slik måte at det generelt sett ikke engang spiller noen rolle hvor mye en person kjente yrket: veldig dårlig, middelmådig eller virtuost bra, noe som langt fra var mulig for mange. Det viktigste er deltakelse. Og så, alle som begynte å jobbe med tre, søkte å gjøre det han hadde planlagt. den beste måten for å se mest fordelaktig ut i øynene til naboer og venner, for å sies om ham: en håndverker! Og jo mer en person måtte lage treprodukter, jo mer elegante ble de gang på gang.

Vi vil prøve på sidene på nettstedet vårt for å hjelpe deg med å mestre snekkerferdigheter på kortest mulig tid. Du kan enkelt restaurere og til og med lage møbler med mine egne hender, bevæpnet med de verktøyene og materialene som er nødvendige i arbeidet til en ekte snekker. Vi advarer deg imidlertid kategorisk: For å starte en virksomhet må du ha besluttsomhet og lyst. Og da er et positivt resultat garantert!

Det er selvsagt ganske vanskelig å oppnå profesjonalitet i toppklasse på kort tid. For eksempel, etter å ha studert nettstedet vårt, er det usannsynlig at du vil være i stand til å grave ut et portrett av din kjære i naturlig størrelse fra tre første gang, slik noen spesielt dyktige snekkere kan gjøre. (De kan fortsatt ikke lage noe annet! En begavet snekker kan enkelt skjære ut ikke bare husholdningsartikler, men til og med et slips eller noen detaljer av dameundertøy: de så selv kvinnetruser i tre pent hengt på en trenellik. Sjarmerende! Det er en synd at ikke en eneste dame ikke klarte å ha på seg).

Vanlige verksteder i snekkerverkstedet vil imidlertid tillate deg å tilegne deg den nødvendige ferdigheten, med hvilken erfaring vil komme. Og så, vi er sikre på, vil du kunne overraske fantasien til venner og slektninger med snekkerkunstverk laget av dine egne hender!

Lykke til med dine snekkerkunnskaper!

Snekkerverktøy

Nå er det på tide å få verktøyet. Estimer materielle evner, undersøk det eksisterende verktøyet gjennom øynene til en nybegynner snekker. I hvert hus er det en hammer, skrutrekker, syl, saks. Se om de er riktige. Hammeren holder selvfølgelig ikke godt på et håndtak som er for kort, det dingler på det, og slag faller ofte ikke på spikerhodet, men på fingrene.

Det er flere måter å feste håndtaket på med tre- og metallkiler, ståltråd og tinn (fig. 1).

Det ovale hullet i hammeren er vanligvis laget konisk, det utvider seg til utsiden og smalner inn mot håndtaket. Bjørkeskaftet er også snudd eller skåret ut til en kjegle. Forskjellen i tverrsnittet til håndtaket er 10-15 mm med en lengde på 300 mm. Hammeren settes på den tynnere enden slik at den passer godt inn i det ovale hullet. I dette tilfellet dannes det hull mellom metallet og treet. Den enkleste måten er å fikse hammeren med kiler laget av massiv bøk eller bjørketre: en kile drives inn i enden av håndtaket langs lengdeaksen, to smale - langs den tverrgående.

En mer pålitelig feste er gitt av en metallkile laget av stål 3-4 mm tykk med tre fjær, hvis ender er skjerpet, som vist på figuren. Når du driver en slik kile, divergerer fjærene inn forskjellige sider og kile fast håndtaket. Tidligere, til slutt, er hakk med en dybde på 3-4 mm laget med en meisel eller skrutrekker, da vil kilen ikke gå til siden.

Hammerfestemetoder: 1 - trekile; 2 - metallkile; 3 - festing med trekiler; 4- feste med en metallkile
På samme måte styrker de øksen på et økseskaft av tre.

Det er også en skrutrekker i huset. For å jobbe er ikke en skrutrekker nok, du trenger minst to eller tre. Men først ta en titt på sporet i skruehodet, det er ikke rektangulært, men trapesformet. Dette er formen på tuppen av skrutrekkeren, planene og kantene må slipes med en fil slik at de tett fyller hele skruens spor. I dette tilfellet bør sidekantene på skrutrekkeren være noe skrå for å sikre størst mulig innsats ved skruing (du må skru av sjeldnere).

En rett, ikke en sko, syl, skjerpet i form av et polyeder, vil komme godt med. Det er ikke vanskelig å lage det av et stykke tykk ståltråd. Før sliping kan den ene enden av ledningen frigjøres ved oppvarming og langsom avkjøling. Stål bør herdes på denne måten: varm enden av sylen på en gassbrenner til metallet lysner, og dypp det raskt ned i væsken. Siden forskjellige kjølesammensetninger brukes til stål av forskjellige kvaliteter, kan det hjemme være nødvendig å gjenta herdeprosessen, dyppe den rødglødende spissen av sylen vekselvis i rent vann, surgjort med eddik, solsikkeolje, tørkeolje, i en såpeløsning. Oppvarmingsgraden bør også varieres. Kvaliteten på herding er lett å sjekke med en fil eller et baufilblad for metall. Hvis metallet er vanskelig å verktøye, er stålet herdet.

Saks, blyanter og fargeblyanter, en linjal kan også finnes i ethvert hjem.

Nå om verktøyet du trenger å kjøpe i en butikk eller lage selv.

Et sett med verktøy for snekkerarbeid og relatert arbeid kan deles inn i to grupper etter konfigurasjonsrekkefølge: a) det mest nødvendige for førsteprioritetsarbeidet til en nybegynner snekker; b) nødvendig for mer kompleks skap og spesialarbeid. Halvparten av det som vil bli listet kan gjøres selv, men ikke umiddelbart, da dette krever en del ferdigheter i presis saging, riktig høvling, evnen til å koble sammen tredeler på forskjellige måter, bruke en drill eller en avstiver.

Så, det følgende verktøyet er nødvendig først.

Sager. En baufil med kort, men bredt blad for kryss- og lengdesag er å foretrekke. I et slikt blad har relativt små tenner 4-6 mm høye formen som en likebenet eller likesidet trekant. Rippsagblader har foroverskrå tenner; de kutter trefibre når de beveger seg fremover, vekk fra seg selv, og på motsatt side kaster de bare ut sagflis. Den tradisjonelle baugsnekkersagen er for klumpete, upraktisk til å jobbe i et trangt rom. En buesag med et smalt blad (bredde ikke mer enn 10 mm) og fine tenner opp til 4 mm høye kan være nyttig for buet saging. Men hvis det er nødvendig å lage slike kutt på kryssfiner eller planker opp til 10 mm tykke, vil en vanlig stikksag helt erstatte sirkelsagen. Den vil også tjene i stedet for en fintannet sag for fint arbeid, samt en baufil. For å gjøre dette må du ha filer for tre og metall.

Fly. Det er mange typer av dette verktøyet under det generelle navnet "ploger": sherhebel med et ovalt blad av et stykke jern for grov høvling av trelast; enkelthøvel for grovhøvling; en høvel med dobbelt jernstykke, eller «tvilling», som møbelsnekkere kjærlig kaller det, for finhøvling, fjerning av jevne og tynne spon; fuger for utjevning av store overflater (den skiller seg fra en dobbel høvel bare i lengden og massiviteten til treklossen); falser, fileter, riller, riller og andre ploger for profilhøvling. En nybegynner snekker trenger bare én dobbelthøvel, siden han som oftest vil måtte håndtere emner som allerede er høvlet i grov form.

meisler. De er forskjellige i bredden på jernstykket og formen på skjæredelen. De brukes til å kutte tre, kutte dekorative kryssfiner, lage stikkontakter for piggledd. Meisler med halvsirkelformet kutter brukes til prøvetaking av takrenner, samt for. For første gang er to meisler med rette blad 4-6 og 15-20 mm brede nok.

Markeringsverktøy. Dette er først og fremst en snekkerfirkant, en linjal, en tykkelsesmåler for å påføre rette parallelle linjer på arbeidsstykket, et kompass, et stykke papir for å merke arbeidsstykker i en vinkel på 45° og en skråkant for å merke i andre vinkler . Til å begynne med kan de erstattes av en elevs firkant, linjal og kompass. I fremtiden er alle disse verktøyene enkle å gjøre selv.

Vice. Enhver mellomstor låsesmedskrue er egnet, men spesiell skrustikke er mer praktisk. De er på salg, de kalles snekring. Slike skrustikk er universelle, det er praktisk å feste arbeidsstykker i dem for langsgående og tverrgående saging, høvling, boring, meisling og andre typer arbeid både med tre og andre materialer (metall, hardboard, plast, etc.).

Oljeduk. For tilberedning av kaseinlim, som nå er utbredt, er det ikke nødvendig med spesielle retter. Men for tilberedning av tradisjonelt snekkerlim, hud- eller beinlim trenger du en oljeklut - et dampbad. Det vil ta to blikkbank(! Større og mindre størrelser. Det er ingen ferdige limflasker til salgs.

Klemmer. Dette er navnet på enheter for å stramme og presse deler forbundet med pigger, lim - klemmer, klemmer, presser. Kommersielt tilgjengelige metallklemmer er ikke egnet for alle jobber. Tre med en metallbolt kan du lage selv. Først, som kompresjon, kan du bruke for eksempel en kjøttkvernskrue, metallverk eller. Det er mer enkle måter stramme deler med et stykke gummi, hyssing og trekiler.

Bar og esel. Du kan ikke jobbe med et sløvt verktøy. For sliping av høvelkjerler og meisler er en stang av karborundum eller smergel egnet. Men for redigering trengs en prøvestein - en bar med veldig små, støvete korn. Det mest praktiske er en mekanisk slipestein med manuell drift og en rund stein. Det er elektriske husholdningsslipere til salgs, som samtidig kan tjene som en bore- og slipemaskin.

Filer. En trekantet personmappe er nødvendig for sliping og retting av sager. Før sliping avles tennene på sagene ved hjelp av en spesiell enhet som kalles ledninger. Den kan erstattes av en bred skrutrekker, tang, tang. I fremtiden vil det være nødvendig å anskaffe et sett med filer: en fløyelsfil er nyttig for avgrading, flat, firkantet, rund, så vel som en rasp - en fil med et stort hakk - for behandling av buede tredeler, slipeender .

Boreverktøy. Rent snekker er en avstiver med et sett med såkalte fjær- og andre bor for å bore runde hull i tre og lage ovale hull. Men det er tilrådelig å kjøpe en liten eller mellomstor drill. Det er nyttig ikke bare for trebearbeiding, men også for metall, plast og andre harde materialer.

Til å begynne med kan du klare deg uten en drill og en bøyle. I et trestykke kan et hull av enhver form lages med en syl, meisel, skrutrekker, rund fil.

Monteringsverktøy. Store og små skrutrekkere, rett syl, trådkutter, tang, tang. De tre siste verktøyene kan erstattes med en tang.

Syklus. Stålplate, forsterket i en trekloss, den brukes til utjevning, rengjøring av treoverflater.

Hammere. Det er ønskelig å ha to: en som veier opptil 300 g og den andre er veldig lett, den såkalte klokkehammeren.

glasskutter Den enkleste og rimelige rulleglasskutteren er ganske egnet; den kan kutte glass av hvilken som helst tykkelse. Glassmestre-installatører av skjermglass (speil) opptil 10 mm tykke foretrekker en stålglasskjærer fremfor en dyr diamant.

I fremtiden vil det være nødvendig å kjøpe metall for sparkling av overflater før maling, men foreløpig kan det erstattes av en tynn bordkniv. En elektrisk loddebolt, en kjerne for merking av metall før boring vil komme godt med (du kan merke et hull i et tre for boring med en syl eller en spiker). For arbeid på landsbygda er en liten øks, for eksempel en turistøks, veldig nyttig. Du må selv lage en enhet for tverrsaging av emner i en vinkel på 45 ° - en gjæringsboks, samt en bunn - for behandling av endene av stenger og brett. Av plogene for dette formålet vil en høvel være mer praktisk enn en semi-joiner. To meisler vil ikke være nok; halvsirkelformede, ovale vil være nødvendig. Svært smale meisler opptil 4 mm brede kan være nødvendige, som ikke er kommersielt tilgjengelige, men kan lages av en stålstang med passende diameter.

For det mest nøyaktige arbeidet er en støttesag nyttig - dette er en baufil, hvis toppen av bladet er kantet for stivhet med en stålprofilstøtte av en U-formet seksjon.

Et elektrifisert verktøy kan betraktes som overflødig i et lite hjemmeverksted ( Sirkelsag, høvel, drill), vil bruken av dem forårsake bekymring for naboer. Du kan klare deg uten store meisler, de vil bli fullstendig erstattet av meisler. En hammer er ikke nødvendig - en stor trehammer, det anbefales i snekkerhåndbøker av den grunn at trehåndtakene til meisler og meisler raskt blir ødelagt av slag med en metallhammer. Erfaring viser imidlertid at et bjørkemeiselskaft holder i flere år, og et nytt kan lages på bare en halvtime.

En tresnekkermåler er praktisk for arbeid med store arbeidsstykker, og for de fleste snekkerarbeid er det nok å ha en metall- eller trelinjal på 500 mm.

Krøllete, profilerte tredeler brukes sjelden i moderne møbler; de erstattes med støpte plastdeler. Følgelig er de tilsvarende plogene - lister, utvalg osv. - slett ikke nødvendige.

I butikk selges snekkerverktøy uslipt. Korrekt sliping av en sag med en fil, og et høveljern eller en meisel på en stang og et bryne er slett ikke en enkel oppgave. En feil skilt og slipt baufil når saging vil nødvendigvis gå til høyre eller venstre for risikoen for det tiltenkte kuttet, selv tverrsnittet til en liten stang vil ikke være vinkelrett på lengdeaksen. En feil slipt meisel er vanskelig å lage jevne kutt av tre. Det er absolutt umulig å kutte dekorativ kryssfiner med et sløvt verktøy, kutte vanlig kryssfiner, behandle endene av et tre.

Før du sliper sagen, er det nødvendig å spre tennene på bladet slik at det under saging ikke fester seg i kuttet, som nødvendigvis må være bredere enn bladets tykkelse. For blader med store tenner (tohåndssager som brukes til å skjære ved), for arbeid med råved, er skilsmissen dobbelt så stor som bladets tykkelse, for resten av sagene er den omtrent en og en halv tykkelse.

Å spre sagen betyr å bøye toppen av tennene bort fra bladets plan: jevne tenner i én retning, odde tenner i den andre. For dette brukes ledninger - en stålplate med grunne, litt mer enn høyden på tennene, spor, hvis bredde er med hvor mange tideler av en millimeter mer enn tykkelsen på banen. Kablingen er enkel ved hjelp av tang: klemme tennene omtrent to tredjedeler av høyden fra basen, med en jevn bevegelse av verktøyet bøyes de etter hverandre i forskjellige retninger. Dermed vil halvparten av tennene bøyes til høyre, halvparten til venstre.

Riktigheten til ledningene kan kontrolleres hvis du ser langs lerretet: ikke en eneste tann skal stikke ut fra den generelle raden. Hvis utstående tannspisser er synlige, bør de justeres. For å gjøre dette trekkes sagbladet mellom to metallplater, litt fastklemt i en skrustikke. Sagen avles hvert annet til tredje år, det vil si etter fire til seks skjerpinger.

Etter kabling må sagen slipes med en trekantet fil. Tannen på bladet for blandet saging har to skjærekanter - foran og bak, og danner en skarp topp, som i form er en trihedral kutter. Slipsager for tverrsaging gjøres på skrå, i en vinkel på 45-60 °, i forhold til bladets sideflate (fig. 2). Tennene til en slik sag fungerer når de beveger seg i begge retninger. For å få en jevn rad med tenner, skal filen trykkes kun når du beveger deg bort fra deg, når du beveger deg i motsatt retning, må den løftes.

Sagtenner: 1 - topp; 2 - base; 3 - skjærekanter Antall bevegelser og trykkkraften for hver tann bør være den samme, vanligvis er to eller tre bevegelser tilstrekkelig.

Grader som dannes når du arbeider med en fil med et stort hakk, fjernes med en trekantet fløyelsfil. Periodisk skjerping bør gjentas ved bruk av filer med et fint hakk. Fra gjentatt skjerping endres formen og høyden på tennene, deretter jevnes bladet ved å slipe toppen av de utstående tennene med en fil festet i en trekloss. Deretter følger ledninger og sliping igjen.

Saging. Den som ikke har sett en mann med en sag i høyre hånd, en snekker eller en snekker, er like fullt. Det ser ut til å være enklere: han presset stangen til stopp, kastet opp en baufil over den, vasket den ned med to eller tre korte, lette bevegelser, og rev deretter stangen i to på noen få sekunder. Prøv å gjøre dette, og se deretter på enden av kuttestangen, sjekk om alle planene danner en rett vinkel med enden. Mest sannsynlig vil det vise seg at sagbladet har ført til siden, det er ingen høyre fire hjørner, og på stedet hvor det ble vasket ned (begynnelsen av saging) og på motsatt kant er trefibrene skadet, glatte overflater fungerte ikke.

Du har teoretisk godt studert reglene for saging, bladet er slipt, tennene utgjør to ideelle linjer. Nå er oppgaven å kutte et brett 500 mm langt og 12-15 mm tykt i to like strimler. Skjærelinjen er tegnet på begge sider med en spisset blyant eller tykkelse, planken er fast klemt i vertikal posisjon i en skrustikke. Saget? Snu begge halvdelene og sjekk bredden på hver på motsatt side med en linjal. Hvor nøyaktig var kuttet? Hvis den maksimale forskjellen i bredden på plankene er 1,5-2 mm, bør du vurdere at du allerede er i stand til å bruke en sag, selv om det maksimale avviket fra merkene ikke bør overstige 0,5 mm når du sager langs, og bare 0,2- for presisjonsskap. 2 på tvers, 0,3 mm.

Det handler om ferdighetene til å jobbe med en sag, akkurat som alle andre skjæreverktøy, kun tilegnet ved øvelse. Derfor, før du sager det eneste tilgjengelige arbeidsstykket i stykker i henhold til dimensjonene spesifisert på tegningen, sørg for å øve på et unødvendig trestykke, sjekk deg selv og verktøyet.

Likevel kan erfarne snekkere gi noen generelle råd. Det anbefales ikke å kutte uten foreløpig merking med en firkant- og tykkelsesmåler. Snekkere, før tverrskjæring, gjør markeringer ikke med en skarp blyant, ikke med en syl, slik snekkere og kalkere gjør, men med et skarpt meiselblad. I dette tilfellet dannes en jevn, grunn trekantet spalte. På overflaten av treet etterlater meiselen, som skjærer fibrene på tvers, en risiko på en halv millimeter bred. Denne risikoen overføres med en firkant og en blyant til de tre andre sidene av brettet eller stangen. Nå er oppgaven å sikre at halvparten av risikoen (bunnen av den omvendte trekanten) ikke berøres av sagtennene etter kutting. Dette vil sikre høy skjærenøyaktighet, noe som er nødvendig ved fremstilling av pigger og knaster for en ren tilkobling av individuelle deler av produktet uten hull og sprekker.

I stedet for kutting på baksiden av arbeidsstykket, danner tennene på sagen grater, noen ganger flis av tre. Dette er uunngåelig når du arbeider med en hvilken som helst sag, til og med en stikksag. Merking med meisel forhindrer dannelse av grader og spon, i det minste på den ene (forsiden) av arbeidsstykket. På slutten av sagingen må den hengende enden av arbeidsstykket holdes med venstre hånd for å hindre flising av treet.

Det er veldig viktig å begynne å sage riktig: med korte bevegelser mot deg selv, bør du lage et grunt kutt på kanten av arbeidsstykket - et spor 6-8 mm dypt - holde bladet med tommelen på venstre hånd over tennene slik at at sagen glir langs neglen eller fingerens andre ledd. Å trykke tennene på treverket er helt unødvendig, bare én vekt av baufilen er nok. Ellers kan bladet hoppe ut av kuttet og skade hånden din, i beste fall vil tennene rive fibrene i treet. Banens helning til horisontalplanet bør være ca. 20°, noe som også forhindrer flisdannelse.

gjæringsboks
Vi bør ikke glemme den heterogene strukturen til tre, når du nærmer oss en knute, vil lerretet ha en tendens til å omgå et vanskeligere sted, i dette tilfellet vil sagehastigheten avta, noe som er ganske naturlig selv for trebearbeiding på maskinverktøy.

Under ripping kan en trekile settes inn i snittet for å redusere friksjonen. Hvis sagen knirker, vibrerer, noe som skjer når du arbeider med hardt eller veldig harpiksholdig tre, bør du gni bladet med såpe eller parafin.

Det letter saging i vinkel ved hjelp av den såkalte gjæringsboksen - et brett med tre brett (fig. 3), som må gjøres selv, de er ikke til salgs. Sidebrettene må være strengt parallelle, de er kuttet i en vinkel på 45 °, endene er saget i rette vinkler. Arbeidsstykket som skal bearbeides settes inn i rennen, presset med venstre hånd mot bakvegg, er sagbladet satt inn i sporet. Samtidig kan saging gjøres uten å merke arbeidsstykket rundt hele omkretsen, det er nok risiko på den ene overkanten. Det er bare nødvendig å sikre at merket faller sammen med sporet i gjæringsboksen.
Noen ganger er det behov for å kutte i en vinkel på 30 °, 60 °, for dette kan de tilsvarende sporene lages i samme enhet.

I prosessen med saging dannes sagflis som regel en fin fraksjon. Ikke kast dette "skrotet": sagflis vil komme til nytte for etterbehandling av skap som fyllstoff for kitt. Det er bedre å samle dem i to eller tre små bokser, men i henhold til tresortene er de separat lyse, røde, brune. Du vil ikke angre når du begynner å legge inn eller når det oppstår sprekker i parkettgulvet.

Stikksagteknikker ser noe annerledes ut. Ved skjæring av mønster på kryssfiner holdes stikksagen med høyre hånd under kryssfinerplaten slik at håndtaket er i vertikal stilling, og maskinens sjakkel hviler på hånden mellom hånden og albuen. For tverrsaging av tynne lekter, langsgående saging av plater med tykkelse 5-8 mm, samt kapping av kryssfiner, kan du jobbe med stikksag på samme måte som med baufil. I dette tilfellet må stikksagbladet installeres i maskinen med tennene vippet bort fra deg. Sagen vil fungere når den beveger seg fremover i motsetning til å bevege seg fra topp til bunn i prosessen med å sage mønstre. I tynne plater og kryssfiner er det praktisk å kutte pigger og hull (øyne) for dem med en stikksag.

Ved kapping av kryssfiner må den forsterkes i en skrustikke med forsiden mot deg slik at det ikke dannes grater og spon på den.

Stikksagen brukes ofte til å kutte termoplastisk plast, som lett varmes opp av friksjon, noe som gjør saging vanskelig eller umulig. Fastkjøring kan forhindres ved å smøre snittlinjen med maskinolje. For å jobbe med stikksag er filer egnet for både tre og metall.

Sliping av jern. Det samme viktige stedet i trebearbeiding etter saging er høvling. Det er lettere å slipe jernet på en høvel eller meisel enn å åpne og slipe en sag. For å gjøre dette må du ha to stenger: en smergel eller grovkornet sand for grov sliping, den andre - en finkornet bryne for dressing, det vil si for å fjerne grader fra bladet. Bredden på stangen bør litt overstige bredden på jernstykket som slipes, mens prøvesteinen kan være smal.

Meiselen har en fas til skjæredelen, kalt en avfasning, dens vinkel i forhold til meiselens plan kan variere fra 20 til 40 °. Et jernstykke med en mindre slipevinkel kutter tre lettere og renere, spesielt hardtre, men mattes raskt. For å unngå flising av bladet under tverrgående skjæring av trefibre (for eksempel ved bruk av en meisel i stedet for en meisel), er det tilrådelig å slipe jernstykket i en vinkel på mer enn 25-30 °.

Ved sliping holdes meiselen med høyre hånd i håndtaket, og med fingrene til venstre presses jernstykket mot stangen
Å slipe et stykke jern på en flat stang: 1; 2 - riktig; 3 - feil; på en rund stein: 4 - etter sliping; 5 - etter retting på prøvesteinen
hele planen til avfasningen og rytmiske langsgående bevegelser drives langs stangens plan fuktet med vann. Sliping utføres til det dannes grader på baksiden av den glatte siden av jernstykket, de er lette å kjenne hvis du kjører fingeren over bladet. Med jevne mellomrom bør både stangen og jernstykket fuktes med vann, og vaske bort partikler av slipemiddel og metall. Under slipingen må jernstykket holdes i samme vinkel til stangens overflate. Vanligvis, hvis verktøyet ikke kjører, tar denne operasjonen bare 4-5 minutter (fig. 4).

Slipegeometrien kontrolleres med en trefirkant. Bladet på et stykke jernhøvel eller meisel skal være rett. En liten (opptil 0,2-0,5 mm) avrunding av bladet i endene er tillatt, men det skal ikke i noe tilfelle være et hul i midten. Vinkelen mellom bladlinjen og kantene på jernet er rett. Samtidig må man huske på at enkelte jernstykker gjøres noe smalere i bredden mot halepartiet, deretter påføres firkanten vekselvis på begge sider.

Etter sliping på avfasningen med et enkelt øye, er grunne riper dannet på metallet av stangens korn synlige. Nå skal jernstykket rettes, slipes, avgrades. Dette gjøres på et esel. Redigering utføres ikke ved langsgående, men ved vekselvis sirkulære og langsgående bevegelser av jernstykket på overflaten av prøvesteinen fuktet med vann som følger.

Først tre eller fire glidende sirkulære bevegelser med baksiden av jernstykket langs prøvesteinen, overflatene deres skal passe tett mot hverandre, redigeringsvinkelen vil være null. Det vil være lette riper fra grader på brynet. I dette tilfellet sliper ikke gratene selv, men bøyer seg bare mot avfasningen.

Så blir jernstykket igjen fuktet med vann, snudd opp ned og gjort fem eller seks tverrgående glidebevegelser, som ved sliping. Trykket i begge tilfeller skal være svakt. Alternativ redigering gjentas flere ganger.

Se nå på skråkanten under skrått lys, overflaten blir glatt, skinnende, riper forsvinner. Kjør fingeren over bladet på begge sider: du kan se at gratene sliper ned. Redigering kan betraktes som fullført når bladet i hele lengden blir glatt, med en speilfinish, og grader vil ikke merkes i det hele tatt ved lett berøring med en finger. Denne operasjonen tar vanligvis 2-3 minutter.

Tilsvarende utføres sliping og redigering av høvel- og skjøtestykker av jern.

Av stor betydning er posisjonen til hendene og fingrene, det er annerledes i prosessen med å skjerpe og rette. I det første tilfellet holdes jernstykket av halen med høyre håndflate, og med to fingre på venstre hånd presses avfasningen mot stangen. I det andre tilfellet, når gratene fjernes (bøyes ned) fra baksiden, presses jernstykket lett mot brynet med fire fingre på venstre hånd, og med høyre hånd holder de bare haledelen av høveljern eller håndtaket på meiselen.

Baren og brynet holder dårlig på overflaten av arbeidsbenken under arbeid, de glir og vrir. Denne ulempen kan enkelt elimineres ved å legge et tykt ark med vått papir eller biter av tynn gummi rundt kantene under stangen. Du kan forsterke stangen i en skrustikke, men det er lett å dele den. Det er bedre å fikse baren i en trekloss.

For å gjøre dette, ta et stykke tre som er 40-60 mm lengre enn stangen, og 20 mm i høyden og bredden. Sett en stang eller et bryne på den, tegn en kontur med en blyant, langs hvilken du ved hjelp av en skarp meisel lager fordypninger. Lag dype kutt langs de langsgående linjene. Det er vanskelig å kutte tre på tvers av fibrene; Det er mer praktisk å jobbe med en bred meisel. Installer den strengt vertikalt. Snu så meiselen med en avfasning vekk fra deg, sett den i en liten vinkel og flis veden med lette hammerslag (fig. 5). Og så rundt omkretsen.

Sekvensen av operasjoner (angitt med tall) for uthulling av utsparinger (reir) Dybden på utsparingen med en stangtykkelse på 20-25 mm skal være 7-8 mm. Bunnen må rengjøres, jevnes med en skarp meisel slik at de dannede sidene har samme høyde. Sett nå stangen inn i blokken, fukt den litt. Etter den første bruken av gapet, vil slurryen som dannes under slipingen av verktøyet fylle gapet, stangen holdes godt fast i skoen. Det er praktisk å klemme den i en skrustikke, det er praktisk for dem å skjerpe en øks, redigere en ljå.

For å slipe et høveljern på en blokk må du gjøre minst 100 slag. Det er vanskelig hele denne tiden å holde den i én vinkel til stangens plan.

Det mest praktiske for å slipe et skjæreverktøy er en mekanisk sliper med en rund stein med en diameter på 100-120 mm og helst av den største tykkelsen. En manuell sliper letter arbeidet, sparer tid brukt på slipeverktøy. Slipeteknikker er forskjellige her, skjærevinkelen er også utformet annerledes.

Vanligvis har en mekanisk sliper en enhet for å sette jernstykket i ønsket vinkel og holde det i denne posisjonen. Hvis det ikke er der, holdes jernstykket med venstre hånd i en slik posisjon at planene til avfasningen og steinen faller sammen, og bakenden hviler på bordet. På arbeidsbenken, som sliperen er skrudd til, kan du markere posisjonen til jernstykket som slipes med en blyantrisiko eller gjøre en fremheving ved hjelp av en klemme.

Verktøyet slipes på sliperen uten å fukte steinen med vann, så du må passe på at bladet ikke varmes opp for mye, til metallet blir mørkere, ellers kan stålet løsnes og gjenherding vil være nødvendig. Gnister spredt under en sterk rotasjon av steinen vitner om den høye kvaliteten på verktøystål og dets gode herding.

Slutten av slipingen vil igjen bli indikert ved utseendet av grader på skjærekanten. Redigering utføres på en vanlig prøvestein på den måten som allerede er beskrevet. Men det skal bemerkes at avfasningen ikke lenger er et flatt plan, den er konkav i henhold til sirkelens diameter. Under dressing på brynet vil kun over- og undersiden slipes til en speilfinish. Dette reduserer friksjonen til fasingen ved kapping av tre. I tillegg er det enkelt å øke skarphetsvinkelen ved å endre hellingen i prosessen med å redigere på brynet. Redigering av et jern som er slipt på denne måten kan gjentas flere ganger uten forbehandling på en kvern.

Snekkere, før du begynner å jobbe med dekorativ kryssfiner eller hardtre, når det kreves en spesiell renhet av kuttet, tyr til denne teknikken. Jernstykket rettet mot prøvesteinen legges med en spiss på en knute i brettet, håndtaket slås med en hammer, og så blir bladet igjen enda mer nøyaktig korrigert på prøvesteinen.

På denne måten oppdages og slipes de fineste gratene, som kun kan sees under et kraftig forstørrelsesglass.

I Moskva og i mange andre byer er det verksteder som tar imot ordre fra befolkningen for å skjerpe forskjellige verktøy, inkludert snekring:
Høvling. Hovedverktøyet for høvling er en høvel med dobbeltjern, den kan forbli i lang tid den eneste plogen i verkstedet til en hjemmesnekker, designet er så perfekt, testet av mange generasjoner snekkere. En høvel med trekloss er å foretrekke fremfor en metall, som krever spesielle ferdigheter å jobbe med.

Høvelen består av en rektangulær blokk, det er bedre om den limes sammen fra to eller tre plater av tre av forskjellige arter for å forhindre deformasjon av blokken, spesielt dens såle. Det mest passende treet er agnbøk, ask, lønn, bjørk, bøk. I midten av blokken er det laget et gjennomgående hull (hakk) for et jernstykke, bestående av tre deler: en kutter (nedre jernstykke), en pukkelrygg (øvre) og en kort skrue som fester begge jernstykkene i en bestemt posisjon.

Høvler: 1 - trelags blokk; 2 - letok; 3 - nedre stykke jern; 4 - pukkelrygg; 5 - skrue; 6 - blad; 7 - munn; 8 - horn; 9 - sjef; 10 - innlegg For renere høvling settes pukkelryggen slik at dens nedre kant ikke når skjærebladet med 1,5-2 mm, men passer godt på dette stedet til det nedre jernstykket.

Hvis et gap er synlig mellom kjertlene sett mot lyset, må det elimineres ved å slipe kanten av pukkelryggen med en fil eller på en flat stang. Den eneste hensikten med pukkelryggen er å knekke sponene så nær sålen på høvelen som mulig og rette dem opp i hakket.

Med en økning i avstanden mellom kantene på jernstykkene blir høvlingen lettere, arbeidet går raskere, kutteren fjerner tykkere spon og blir dermed til en enkelt høvel. Men det er vanskelig å få en jevn overflate, spesielt på materiale med knuter og andre feil.

Det doble jernstykket holdes i hakket av et treblad laget av tre som er tilstrekkelig motstandsdyktig mot hammerslag. Hakket smalner ned og danner et hull (munn) 6-10 mm bredt i sålen. Jo smalere munn, jo renere planing. En økning i bredden fører til at høvlingen blir lettere, sponene setter seg ikke fast i hakket, men det er vanskeligere å få en ren overflate på arbeidsstykket.

For å holde høvelen med venstre hånd, brukes et horn, høyre håndflate når høvling hviler mot baksiden av blokken og bosset.

Sålen på høvelen er laget av det tetteste treet, som er godt motstandsdyktig mot slitasje ved glid. Ved høvling av ujevne overflater, med knuter og haker, oppstår den største slitasjen på sålen to steder: foran og foran kanten på kutteren. Her er til og med fliset tre av sålen mulig. Når slitasjen så vidt har begynt, kuttes tynne plater av hardtre på disse stedene og festes med lim. Innsatsene til slike plater brukes også i tilfeller der det er nødvendig å begrense munnens bredde.

Ved betydelig slitasje på sålen avrettes den på et stort stykke sandpapir eller ved høvling med et annet plan (gjerne en fuge). Hvis det samtidig er nødvendig å fjerne et for tykt lag (for eksempel 5 mm), så kan sålen økes ved å lime fast en hardtreplate, da kan også munnbredden gjenopprettes.

I alle høvler og skjøter stikker bladet på kjertlene 0,1-1 mm over sålens plan. Igjen avhenger tykkelsen på flisene av størrelsen på fremspringet, og derav renheten til høvlingen. For å heve kutteren og redusere fremspringet, slå lett baksiden av blokken med en hammer (ikke bosset!), som gjør at klemkraften til bladet svekkes, den kan fjernes helt. Etter å ha installert jernstykket i ønsket posisjon, klemmes det igjen i hakket med en trekile. For å senke kutteren slås hammeren svært svakt en eller to ganger, først på den øvre delen av jernstykket, og deretter på bladet. Verdien av kutterens fremspring er satt empirisk, i henhold til spontykkelsen. Med noen ferdigheter monterer og fikser snekkeren jernbiten i riktig posisjon første gang. For å gjøre dette må du snu høvelen og se langs sålen: størrelsen på fremspringet vil merkes ved at skjærekanten på jernstykket skinner i gapet.

En demontert blokk av en høvel, uten kjertler og et blad, er vanligvis impregnert med oppvarmet tørkeolje eller annen vegetabilsk olje, gnidd med voks, dekket med gjennomsiktig lakk, noe som forbedrer sålens glid under høvling. Høvler males aldri med oljemaling, fordi den slites ujevnt og verktøyets utseende forringes.

Det er vanligvis nødvendig å høvle alle emner, uavhengig av om de ble høvlet før eller ikke. Hvis du tar en planke, høvlet i fabrikken på en maskin, er det lett å legge merke til på overflaten med et enkelt øye sporene etter kniver plantet på den runde akselen til den elektriske fugeren. Hvis planken tidligere ble behandlet med en håndplog, kan den fra tid til annen deformeres eller bli ujevn på grunn av ujevn tørking av trefibrene.

En hjemmesnekker bruker ofte tre som allerede er brukt. I alle tilfeller, før høvling, bør overflaten av arbeidsstykket inspiseres for å sikre at det ikke er utstående spiker, skruer, metallklips på den. Overflaten må rengjøres for spor av kalk, sand, maling. Negler kan være under et lag med støv og skitt.

Overflaten etter høvling skal ikke bare være ren, men også jevn. Renslighet oppnås ved riktig sliping og montering av et jernstykke, samt høvling i retning av fibrene, ikke "mot kornet". Men du kan få en flat overflate bare du har litt erfaring med en høvel.

Fest en metalllinjal til det nyhøvlede planet på stangen (tre av tre må ofte sjekkes selv) og se om det er noen hull i endene av stangen. Hvis de er det, så er dette kun resultatet av at du ikke holdt høvelen riktig.

I begynnelsen av høvlingen, fra det øyeblikket da kutteren ennå ikke har rørt veden, og til plogens såle er tre fjerdedeler av lengden på den bearbeidede overflaten av stangen, presses høvelen med venstre hånd, holder i hornet, og med høyre skyves de bare fremover. Deretter trykker de på blokken med begge hender, og på slutten av høvlingen, når hornet ser ut til å henge i luften, fjernes kraften fra venstre hånd og trykket påføres kun med høyre hånd, mens venstre, vha. hornet, trekker bare høvelen fremover.

Riktigheten til å høvle lange stenger kontrolleres med øyet. Riktig høvling av en bredere planke kan også sjekkes med øyet, samt å bruke to skinner 150-200 mm lange. Planken legges med den høvlede siden opp på bordet, og lamellene monteres i endene. Dersom planet ikke er skjevt under høvling, vil lamellene være parallelle med hverandre. Ellers må de hevede kantene på planken trimmes (fig. 7).
Stangen høvles med utgangspunkt fra overflaten som skal være fronten. Men før det må du se på knutene, det dannes alltid hull rundt dem, spesielt hvis tykke sjetonger fjernes. For å få en ren overflate på knotete treverk, er det nødvendig å redusere fremspringet til skjærekanten på jernstykket til et minimum, i så fall vil sponene bli nesten gjennomsiktige for lyset.

Teknikker for å kontrollere riktigheten av planing: 1 - fly ved hjelp av to skinner; 2 - kanter med linjal for tykkelsesmåler
Høvler K. E. Tsiolkovsky: 1 - guider; 2 - vystrazhivaemoe arbeidsstykke
Hvis du trenger å kutte et tykt lag med tre, mer enn en millimeter, så er det tilrådelig å kutte knuten til denne dybden med en skarp meisel, du kan også myke den med hammerslag. Da sløver ikke flyjernet så fort.

På flyet, som i fremtiden skal bli grunnlaget for å feste dekorative kryssfiner eller innlegg, skal knutene kuttes ned uten feil, og treinnsatser skal limes på plass. Dette gjøres på følgende måte. Firkantede plater av en slik størrelse kuttes av tre av samme rase slik at de dekker knuten helt, tykkelsen kan være 5-10 mm. Deretter legges dette emnet over knuten og skisseres rundt omkretsen med en skarp blyant eller syl. Utsparingen kuttes ned med en meisel og en plate settes inn i den med lim.

K. E. Tsiolkovsky kom på ideen om å utstyre høvelen med føringer for å kutte planker til en gitt tykkelse uten foreløpig merking, uten en spesiell tykkelsesmaskin (fig. 8).

Torget. Etter å ha kontrollert flyets korrekthet, begynner de å behandle kanten, som i det ferdige produktet også kan være foran. Riktigheten av planingen kontrolleres med en firkant.

Firkant (1), Erunok (2), Malka (3) Firkanten består av en rektangulær blokk og en tynn linjal skåret inn i den (fig. 9). Lengden på blokken er 100-120 mm, bredden er 40-45 mm og tykkelsen er 20-25 mm. Linjalen kan ha en lengde på 180-240 mm, en bredde på 25-30 mm og en tykkelse på 3-5 mm. For å sjekke de rette vinklene til produkter i storformat (for eksempel rammer, dører), markering av kryssfinerplater, brukes store firkanter.

Du må lage hjørnet selv. I den ene enden av blokken med en sag lages et kutt med en dybde på 8-10 mm mindre enn bredden på linjalen. Bredden på utskjæringen (øyet) gjøres lik tykkelsen på linjalen. Hvis vi tar den vanlige elevens som den siste (inndelinger er valgfrie), kan øyet lages ved å kutte med en godt spredt sag eller to baufilblader brettet sammen for metall. Linjalen i den ene enden skal passe tett inn i kuttet. For å koble til delene kan du bruke hvilket som helst lim. Det anbefales å bruke det på begge indre siderøyne.

Etter at firkanten er satt sammen med lim, må øyet klemmes fast i klemmen, etter å ha verifisert det indre hjørnet på forhånd. Ved liming verifiseres kun det indre hjørnet, det ytre kan korrigeres senere ved å fjerne tynne spon fra en av endene på linjalen.

Klemmen kan erstattes av en hvilken som helst annen klemme, for eksempel en kjøttkvernskrue, en skrustikke. Det er nok til og med å presse torget til gulvet med et bordben eller en annen tung gjenstand og la den stå i denne posisjonen i 3-4 timer.

Når limet tørker, fjernes restene av det med en meisel, og blokken og linjalen rengjøres med sandpapir. Vanligvis er dette verktøyet, som en høvel, impregnert med tørkeolje, dekket med voks, lakk.

Tykkelsesmåler: 1 - blokk; 2 - linjaler; 3 - kjeks; 4 - blad Det er enkelt å sjekke det ytre hjørnet av verktøyet ved å bruke det på den jevne kanten av tegnebrettet, kryssfinerplaten, bordet, først med den ene siden, så med den andre. Blyantlinjene tegnet langs linjalen skal være parallelle.

Reismus. Høvlingen av de to andre overflatene av stangen i henhold til en gitt tykkelse og bredde utføres etter merking med en tykkelsesmåler, som, som en firkant, kan gjøres selv. Nå som du har tilegnet deg ferdighetene til å jobbe med sag, høvel og meisel, er det ikke så vanskelig.

Tykkelsesmåleren til den enkleste utformingen består av en trekloss som en liten spiker med en skarp skarp ende er drevet inn i. På overflaten av treet etterlater det et grunt tynt spor - i faresonen. Ved merking påføres blokken på forsiden av stangen.

Ved å strekke stangen langs tykkelsesmåleren, er det nødvendig å periodisk sikre at sjetongene fjernes jevnt over hele planet. Du må være spesielt forsiktig når kutteren til høvelen er i ferd med å berøre risikoen. Prøv å bare ta på den uten å kutte av blyantstreken helt.

Nå er stangen høvlet på tre sider, det gjenstår å markere den fjerde siden med en tykkelsesmåler, planlegge den, og arbeidsstykket er klart.

Det er mer praktisk å bruke en tykkelsesmåler av en mer kompleks utforming, som tillater merking samtidig i to størrelser uten å endre verktøyet (fig. 14). Du bør også prøve å lage en slik tykkelsesmåler selv.

Den består av seks deler: en blokk med dimensjoner 60 × 40 × 20 mm, to kvadratiske linjaler 7X7 mm og opptil 150 mm lange, to kjeks med dimensjoner 7X8 × 9 mm og et blad 60 mm langt og 7 mm tykt. Rusks er laget av hardere tre. For alle deler er kun tørt tre av alle arter som er lagret ved romtemperatur egnet.

En tykkelsesmåler lages i følgende rekkefølge. To linjaler kuttes ut, på en blokk 14 mm tykk (lokket limes senere, under sluttmonteringen) med en fintannet sag (helst en stikksag), kutt gjøres 7 mm dype, sporene velges med en smal meisel. Deretter lages et konisk kutt for bladet, kjeksene kuttes ut med en stikksag, den ene siden av dem, som vender mot bladet, er litt avrundet. Spor for kjeks kuttes ned med en smal meisel.

Detaljer skal sjekkes i en prøvesamling og rengjøres med sandpapir. Tykkelsen på bladet og kjeksen bør være en halv millimeter mindre enn tykkelsen på linjalene, slik at de passer fritt i stikkontaktene. Når alle bevegelige deler passer godt, limes en plate som dekker dem med en tykkelse på 6 mm. Den kan kuttes ut av kryssfiner. For at platen ikke skal bevege seg under liming og pressing, kan den forhåndsfestes med to spiker 12-15 mm lange.

Det er bedre å bruke tykt lim slik at når dråpen presses inn, blir den ikke blokkert av bevegelige deler. For samme formål, når blokken er klemt i en skrustikke eller klemme, kan bladet og linjalene fjernes.

I endene av linjalene hamres tynne nelliker, endene som stikker utover, bites av med trådkuttere og skjerpes med en fil slik at det dannes trekantkuttere. På tre vil de etterlate et tynt merke på opptil en millimeter dyp.

Prinsippet for drift av tykkelsesmåleren er at de bevegelige linjalene, satt til en gitt størrelse, festes med et lett slag med en meiselkant på bladet. Samtidig beveger kjeksene seg fra hverandre og presser de firkantede linjalene tett til blokkkroppen. For å frigjøre linjalene for å endre størrelse, trykk bare på den smale delen av bladet med fingeren. Millimeterinndelinger kan brukes på linjalene, fra tuppen av kutteren.

Utformingen av denne tykkelsen kan forenkles ved å lage en kileformet klemme ikke langs linjalene, men vinkelrett på dem. Da vil kjeks bli overflødig. Men ulempen med slikt konstruktiv løsning er det faktum at bladet ujevnt fikserer posisjonen til linjalene, er kantene deres skjev.

Noen ganger kreves andre verktøy for merking: en skrape for å tegne merker i en vinkel på 45 ° og en skråkant med en bevegelig linjal for merking i alle vinkler. Enheten og prinsippet for deres anvendelse er tydelig fra figurene. En snekker kan lett klare seg uten en yerunk, fordi det er nok å bygge en firkant på et arbeidsstykke med en linjal og en firkant, og diagonalene danner den ønskede vinkelen. Det er sjelden å sage og sage tre i andre vinkler.

Gjør-det-selv snekkerarbeid

Snekring innebærer vanligvis produksjon av vindusdører og vindusblokker. Det er veldig vanskelig og problematisk å gjøre. For slikt snekkerarbeid kreves rett og slett passende ferdigheter og en viss erfaring. Men hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre det selv, bør du følge følgende prosedyre.

Forbered montering og Bygningsmaterialer for hele volumet av samme type arbeid;

Når du høster stenger fra brett, sag dem på langs til lange stenger og skjær kortere trestenger fra dem til ønsket størrelse;
Ved behandling er det nødvendig å fikse det godt i arbeidsbenken;
Finskjæring og høvling bør kun utføres i henhold til maler;

Hule øyne og pigger på tydelig markering med syl på en firkant. Alle kutt og kutt skal kun gjøres i henhold til merkingen med en brakett eller tykkelsesmåler. Lange linjer på brett og stenger skal merkes med en svertet tråd. Piggene skal gå inn i øynene og sporene tett, for når du sager dem, må det etterlates merkelinjer;

Før du spikrer og limer delene av produktet, sett sammen og merk (nummer). Det er nødvendig å lime i et varmt rom (ved en temperatur over +15 ° C), og trykk delene med kiler eller klemmer i utskjæringene på brettene. Vindusbindinger limes med kaseinlim. Når skjøter smøres med lim, flyttes de fra hverandre med halvparten, med unntak av døve, som må demonteres. Etter komprimering bestemmes riktigheten av monteringen ved å sjekke med en firkant og langs diagonalene;

Produser identiske produkter i partier. For eksempel, ved fremstilling av bindinger, lages først alle vertikale stativer, deretter horisontale, og etter det - midten for alle bindinger på en gang. Dette arbeidet gjør det mulig å oppnå produkter av høyere kvalitet.

Organisering av snekkerens arbeidsplass. På landsbygda arbeidsplass en hjemmesnekker kan plasseres i en låve, gang, veranda eller i et spesielt arbeidsrom.

I en trang byleilighet er de beste stedene for en snekker fronten, balkongen eller loggiaen. Midlertidig kan et hjørne på kjøkkenet eller til og med i fellesstuen også gjøres om til et snekkerverksted. Du trenger ikke å være redd for spon og sagflis. En kost, en børste, en fille og en støvsuger vil fjerne dem på et øyeblikk.

Hvis det er mulig å bevilge til hjemmeverksted eget rom, det er nøye undersøkt, reparert om nødvendig, tak, vegger, gulv, dører, vinduer er malt, generell belysning er arrangert fra en lampe plassert i midten av rommet under taket. For mulighet for bruk av elektrifisert verktøy er det installert stikkontakter. Betydelig oppmerksomhet rettes mot ventilasjonen av rommet; til panseret brukes en vifte, som kan kjøpes i elektrobutikker. Viften monteres i et vindu eller i en skorstein som fører til taket.

Verkstedrommet skal være oppvarmet. Oppvarming kan være sentral, fra en komfyr med fast brensel og elektrisk. I sistnevnte tilfelle er det best å bruke en bærbar oljekjøler. Ved installasjon av varme og belysning i verkstedet, må brannsikkerhetskrav overholdes strengt.

Skrivebordet, arbeidsbenken, arbeidsbenken osv. plasseres så nært vinduet som mulig; dagslyset skal falle fra venstre eller forfra. Veggskap for verktøy henges på veggene nærmere arbeidsplassen. Hvis området av rommet tillater det, er et stativ for verktøy og materialer plassert på arbeidsplassen.
På veggen bak bordet kan du feste en plate eller sponplate med hull der ulike kroker og ringer er installert for oppheng av verktøy, små hyller, bokser med små deler, spiker, skruer, etc.

I prosessen med å jobbe med verktøy er skader mulig. For å yte førstehjelp i et verksted eller et hjørne for jobb Det bør være et førstehjelpsskrin med jod, bandasje, bomullsull, en turniquet, hydrogenperoksid osv. Et skap eller en boks med en førstehjelpsskrin plasseres på et iøynefallende sted . Det skal også være drikkevann på verkstedet.

Arbeidsplassen bør ha god lokal kunstig belysning. For å gjøre dette, bruk en tegnelampe, som er montert over bordet eller på en hylle ved hjelp av en spesiell brakett. For å belyse arbeidsplassen kan du også bruke en reflektor, vanligvis brukt til å belyse fotograferingsobjektet. For å lyse opp arbeidsplassen trenger du en lampe med en effekt på 60 watt.

hjørne hjemmemester i arbeidsrommet, frontrommet eller den unge mannens rom, kan den utstyres med et universalskap, som er designet for å lagre verktøy og materialer. Skyvebrettet fungerer som skrivebord.

Oppbevaring av verktøy og materialer. Betingelsene for lagring av verktøy og materialer har en betydelig innvirkning på arbeidsforholdene, og til en viss grad på kvaliteten på produktene.

En grunn treboks med lokk er praktisk for oppbevaring av verktøy i verkstedet, hvis dimensjoner er tatt avhengig av antall verktøy: For et sett med viktige verktøy, en boks 600 ... 700 lang, 400 ... 450 bred og 120 ... 150 mm høy anbefales. I boksen for hvert verktøy er et bestemt sted tildelt med festemidler i form av maljer, treklosser eller skillevegger.

I hjørnet av hjemmets tømrermester, som er plassert i gangen, kjøkkenet, på verandaen, på elevens eller elevens rom, kan verktøy oppbevares i et overskap.

Dersom det ikke er plass i leiligheten til spesialverktøyskap eller skuff, kan verktøy oppbevares i kombiskap eller i pulten, uthever en eller tre bokser for dette. Det er ønskelig å ordne celler i boksene. Dette vil forbedre forholdene for oppbevaring og bruk av verktøyet.

En tømrermester bør alltid ha materialer som skjærebrett, trestenger og trelameller, stål-, jern-, kobber- og aluminiumstråd med forskjellige diametre, tinn, rester av aluminium og messingplater, spiker, skruer og bolter med forskjellige diametre, biter av plexiglass og flerfarget plast, lærbiter, olje- og nitromaling, tømrerarbeid, gummi, polyvinylacetat og andre lim, elektriske ledninger, stikkontakter, plugger, brytere, etc.

Materialer, som verktøy, bør oppbevares i perfekt orden, og unngå rot i skuffen, stativet eller skapet for dem. De sorteres og stables hver på sin plass. Skruer, bolter, spiker og andre småting plasseres i separate bokser eller i en boks delt opp med skillevegger i flere rom. Tråden rulles til ringer. Plater, stenger, kryssfiner sorteres og stables på stativer. Kun korte og tykke stenger og brett kan oppbevares i stående stilling. Pent utlagte materialer tar mindre plass, er bedre bevart og er enklere å bruke.

SNØKERARBEID.

Slikt arbeid inkluderer merking av tredeler, maskinering, liming og montering, kledning og etterbehandling, samt oppheng av hengsler og håndtak, innsetting av låser, montering av trim og rekkverk osv. Mange av disse arbeidene kan gjøres selv hjemme, vel vitende om grunnleggende teknikker for å håndtere tre og ha nødvendig verktøy for dette.
For fremstilling av treprodukter, plater, solide eller limte stenger og plater, brukes vanligvis kryssfiner, sponplater (sponplater) og trefiberplater (DFP), og andre moderne materialer.

Styrer, stenger og plater fra dem er laget av naturlig tre og har alle sine iboende egenskaper: tre har en fibrøs struktur, motstår støt- og vibrasjonsbelastninger godt (spesielt når belastninger påføres langs fibrene), er lett å bearbeide, kobles pålitelig i produkter og strukturer med lim, og har høye dekorative egenskaper.
Kryssfiner består av 3 eller flere plater av tre (finer) limt sammen med en tykkelse på 0,5-1 mm, og disse arkene brettes for liming slik at trefibrene til tilstøtende plater står vinkelrett på hverandre. Kryssfiner finnes i tykkelser fra 3 til 25 mm.
Sponplater fås ved varmpressing av treflis med bindemiddel (harpiks). Platene produseres kalibrert i tykkelse: 10, 18, 20 og 30 mm. Brukes hovedsakelig til å lage møbler. Sponplateprodukter er godt behandlet, sterke nok, deformeres ikke, men er redde for fuktighet - de sveller raskt og mister formen. For å beskytte sponplater mot fuktighet, er de finert (finert), limt over med en "tre-lignende" film, lakkert eller oljemaling.

Fiberplater er laget ved å presse knust og spaltet tre med forskjellige tilsetningsstoffer (parafin, harpiks, kolofonium, etc.); brukes til isolering av rom (polstring av vegger, tak, etterfulgt av tapetsering eller maling), som etterbehandlingsmateriale, for produksjon av containere. Fiberplateprodukter er enkle å behandle, men ikke sterke nok.

Det meste håndsnekkerarbeidet utføres med et snekkerverktøy. Hvis det ikke er noen arbeidsbenk, kan du jobbe på et vanlig bord, dekke det med et ark av kryssfiner for ikke å skade overflaten på benkeplaten eller på gulvet.

Snekkerverktøy er delt inn i tre hovedtyper: måling og merking (linjaler, foldelinjaler, kompasser, firkanter, maler osv.), skjæring (sager, økser, plan, meisler, meisler, bor osv.) og hjelpemidler (hammere, hammere, rasper, skrutrekkere, bøyler, børster, tang, ledninger, etc.). For liming og montering brukes klemanordninger (klemmer, klemmer).
Merking av tredeler før maskinering utføres ved hjelp av en sammenleggbar tre- eller metalllinjal. I henhold til merkene laget med en blyant, tegnes linjer som indikerer grensene for behandling (kuttelinjer).

Mekanisk bearbeiding av tre med håndverktøy inkluderer: saging og høvling av emner (og ferdige produkter når de er tilpasset etter størrelse), kapping av pigger og øyne, meisling og boring av hylser og hull, kapping av fester og tilbehør, skraping, sliping. For saging av små tredeler og saging av kryssfiner eller sponplater brukes vanligvis en enhånds baufil (se Skjerpe et skjæreverktøy i artikkelen). En baufil vil skjære rent og raskt hvis tennene er godt slipt og riktig satt - bøyd gjennom en til venstre og høyre. Samtidig er skjærets bredde litt større enn tykkelsen på sagbladet, slik at det ikke setter seg fast i snittet. For å spre sagen, må du bruke et spesialverktøy - ledninger, som sagtennene bøyes til sidene med 0,5-0,7 mm. Ikke hele tannen er bøyd, men bare dens øvre del, omtrent 2/3 av høyden fra tannbunnen. Tannsettet på hver side skal være det samme. Etter at sagen er satt, må tennene slipes; Dette gjøres best med en trekantet fil.

Kvaliteten på den sagede overflaten avhenger av valget av sagen og dens klargjøring, for eksempel oppnås en grov, ujevn overflate med avrevne kanter hvis sagen sages med for store og dårlig slipte eller for satt tenner. Saging skal skje fra utsiden av merkelinjene i samme plan, ikke legg press på sagen. Før slutten av sagingen er det nødvendig å støtte den avsagte delen av platen eller kryssfinerplaten, ellers kan det oppstå en spon og delen vil bli skadet.

Trehøvling er en av hovedtypene for snekkerarbeid. Dette gjør de ved hjelp av en sherhebel (grovbearbeiding), høvler av ulike typer (primær og ren høvling), en fuger (sluttbehandling av lange deler) og en kvern (sluttrengjøring). For høvling av krøllete overflater brukes en not-og-fjær (utvalg av fjær), en zenzubel (utvalg og rengjøring av kvartaler), en filet (rilling), pukkelrygger (behandling av konvekse og konkave overflater) etc. Vanligvis hjemme. det er nok å ha en sherhebel og en liten høvel; du kan begrense deg til én høvel for primærbearbeiding.

Meisling brukes til å velge spor og andre utsparinger, utført ved hjelp av meisler og meisler. Meisler produseres i forskjellige bredder, bladets bredde må passe med hullet. Du bør vite at meisler og meisler selges som regel slipt.
Hvis det er nødvendig å lage et gjennomgående hull, bør det meisles fra begge sider av delen i motsatte retninger; med ensidig meisling kan kantene på utløpshullet bli alvorlig skadet, de vil bli "revet". Det anbefales å legge et brett eller et stykke kryssfiner under arbeidsstykket for ikke å skade overflaten på bordet du jobber med.
Hvis bredden på brettet er mye større enn nødvendig, kan den trimmes med en øks. Markeringslinjen skal tegnes på en slik måte at den har en viss margin (2-3 mm) langs platens bredde for etterfølgende høvling. Hugging bør begynne med et hakk med øks flere steder på kanten som skal fjernes, hvoretter brettet skal brettes ut og kanten skråskjæres til markeringslinjen. Bruk en høvel, eliminer eksisterende uregelmessigheter og bring brettet til ønsket størrelse.

Sykling og sliping er de siste operasjonene av mekanisk bearbeiding av treprodukter, utført for å forberede overflaten for finering under etterbehandling. Disse operasjonene utføres ved hjelp av rasper, sykluser, filer og sandpapir (skinn); den mest grove behandlingen utføres med en rasp, finsliping - med et fint slipende sandpapir.

Liming og montering av tredeler og produkter. Hovedtyper snekkerfuger: lim, snekkerstrikking og koblinger med metallfester. Ved tømrerarbeid brukes ethvert lim som er egnet for liming av tre, inkludert snekker, (mezdrovy eller bein), kasein, epoksy, PVA, Moment-1, etc.

Snekkerbindinger kalles koblinger av elementer, der en av delene har et utstikkende element - en pigg, som er inkludert i fatningen eller øyet til en annen del som tilsvarer dens størrelse og form. Pigger kan være enkle og doble, gjennomgående og døve. Ofte utføres snekkerstrikking ved hjelp av runde eller flate plug-in pigger. Vanligvis utføres snekkerstrikking med lim, for sammenleggbare skjøter - uten lim, ved hjelp av metallfester: skruer, bolter, spiker, plater, nagler, etc.
For snekkerarbeid etc. er det nyttig å ha et sett med forskjellige skruer. Skruer løsner forskjellige størrelser med to typer spor på hodet - slisset og kryssformet. Følgelig må du velge en skrutrekker. For at skruehodet ikke stikker ut over overflaten av delen, må hullet forsenkes - med et bor, hvis tykkelse er lik eller litt større enn diameteren på skruehodet.

Festing av tredeler med spiker har noen funksjoner. Før du slår en spiker inn i et stykke hardtre, anbefales det å bore et hull med en diameter som er litt mindre enn tykkelsen på spikeren. Det samme bør gjøres når du skal spikre en tynn stang eller hammer i en spiker 120-200 mm lang. Når du slår spiker inn i deler med liten tykkelse, må spikerspissen først gjøres litt sløv, for eksempel ved å hamre. En liten spiker går lettere inn i brettet hvis den er dynket i vann.

Finering (finering) utføres vanligvis for dekorative formål, og derfor brukes det oftest til dette formålet fin trefiner, samt en dekorativ "trelignende" film med eller uten selvklebende bakside. For bekledning bør overflaten av produktet forberedes - nøye jevnes og rengjøres med sandpapir eller sykluser. Velg deretter et finerstykke av riktig størrelse og mønster. Påfør et tynt lag lim (tømrer, kasein, PVA, Moment, etc.) på overflaten av delen og finéren, trykk det deretter godt mot delen over hele den limte overflaten og la det være i denne formen til limet tørker helt. . Overflødig finer som stikker ut over kantene på overflaten som skal fores må kuttes av med en skarp kniv, og kuttepunktene bør rengjøres med fint sandpapir. For å tydeligere avsløre treets mønster, bør den finerte overflaten også rengjøres med et fint slipende sandpapir og lakkeres eller tørkes med en løsning av naturlig voks i terpentin. Etter at belegget har tørket godt, bør det pusses på nytt og belegges på nytt. Så gjenta 3-4 ganger.

Når du bruker en trelignende film, bør overflaten av produktet forberedes spesielt nøye, siden den minste ruhet blir spesielt merkbar på den glatte overflaten av filmen. Ofte brukes filmen til foring av produkter laget av sponplater - overflaten på produktet skal slipes, endene på platen skal sparkles og også rengjøres med sandpapir, og deretter bør støv, smuss og fettflekker fjernes forsiktig fra overflaten av produktet. Smør en godt rengjort overflate med lakk 1-2 ganger. Når du bruker en film med en selvklebende base, anbefales det å dekke den allerede rengjorte overflaten av produktet med 1-2 lag lakk før liming, la den tørke grundig og først deretter feste filmen. På overflaten som er forberedt på denne måten, fester filmen seg mer fast og henger ikke etter i kantene. For liming av kunstig papirfiner med ikke-selvklebende bakside kan du bruke hvilket som helst lim for liming av tredeler. Overflaten på produktet for papirfiner krever ikke så nøye forberedelse som for filmen; nok til å holde den rett og ren.

Etterbehandling inkluderer tetting av hull, sprekker og sprekker på overflaten av tredeler og produkter, deres lakkering og maling. Brukes til å reparere treoverflatefeil. forskjellige typer kitt basert på tørkeolje, lakk, syntetisk harpiks, trelim. For eksempel tettes hull og dype spor i sponplater med sagflis blandet med epoksy eller trelim. En universal epoksyspartel er også tilgjengelig, egnet for nesten alle treprodukter.
Produkter laget av naturlig tre er best ferdig på følgende måte: tørk overflaten med en tørr klut og dekk deretter med en tampong flere ganger med flytende beis til treet får ønsket nyanse. Ofte, etter farging, er treprodukter dekket med møbellakk, noe som gir dekorativt utseende og beskytter mot de skadelige effektene av fuktighet. Ulike olje, nitrocellulose, skjellakk (alkohol), perklorovinyl og polyester lakk er mye brukt. De fleste lakker er fargeløse. Lakker, spesielt flytende, absorberes godt av tre, og for å få en jevn, skinnende overflate må flere lag med lakk påføres produktet, og hvert påfølgende lag må først påføres etter at det forrige har tørket.

Når du maler treprodukter, må overflaten deres først forberedes: jevn, sparkel og ren. For at malingen skal holde bedre, må overflaten på produktet belegges med en primer (for eksempel tørkeolje, rødt bly). Malingen påføres best i et tynt lag, jevnt over hele overflaten, flere ganger.

Snekkerarbeidsinstruks

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne håndboken er utviklet basert på kravene til:

1.1.1. Artikkel 17 i Ukrainas lov "Om arbeidsbeskyttelse"

1.1.2. Oppslagsbok over kvalifikasjonsegenskaper for arbeidernes yrker, godkjent etter ordre fra Ukrainas arbeids- og sosialpolitikk datert 16. februar 1998 nr. 24

1.2. Snekkeren ansettes av sanatoriets overlege etter anbefaling fra stedfortreder. kap. lege (sjefingeniør) og kun sjefen er oppsagt. sanatorie lege.

Opptak, overføring og oppsigelse utstedes etter ordre fra bedriften (sanatorium)

1.3. Snekkeren i sitt arbeid er underordnet stedfortrederen. kap. PM lege (sjefingeniør), driftsingeniør.

2. Oppgaver og ansvar.

2.1. Snekkerens oppgaver er:

2.1.1. Utføre snekker- og reparasjonsarbeider i henhold til krav til tegning og teknisk dokumentasjon.
2.1.2. Nøye vedlikehold av inventar, mekaniserte verktøy i samsvar med kravene i instruksjonene til produsentene.

2.2. Arbeidsoppgavene til en snekker er:

2.2.1. Følg instrukser og instrukser fra administrasjonen.

2.2.2. Sett ting i orden i snekkerverkstedet, overvåk belysningstilstanden, alarmer, observer sanitærregimet.

2.2.3. Produser tømrerarbeid av høy kvalitet i samsvar med gjeldende dokumentasjon og kravene til E TKS, avhengig av kvalifikasjonen (kategori)

2.2.4. Utføre reparasjoner av snekkerarbeid (vinduer, etc.), møbler (nattbord, skap, senger, etc.)

2.2.5. Utfør utskifting av låser i dører, skap, låser, låser, etc., veiledet av produsentenes pass.

2.2.6. Følg instruksjonene for arbeidsbeskyttelse, brannsikkerhet og denne håndboken.

2.2.7. Følg internt regelverk, instruks om ordensregler.

2.2.8. Rasjonell og økonomisk bruk av materialer.

2.2.9. Forbedre ferdighetene dine hele tiden.

2.2.10. Fjern inventar, verktøy, verneutstyr i anviste områder.

2.2.11. Rydd opp på arbeidsplassen etter utført arbeid i bygninger og konstruksjoner, lagermateriell, snekkerarbeid m.m.

2.2.12. Opprettholde etablert dokumentasjon.

2.2.13. Foreta foreløpige og periodiske medisinske undersøkelser i samsvar med etablert prosedyre.

2.2.14. Overhold arbeidsvernforpliktelsene fastsatt i tariffavtalen.

2.2.15. Samarbeide med administrasjonen om å organisere trygge og ufarlige arbeidsforhold.

2.2.16. Gi en skriftlig forklaring på forespørsel fra administrasjonen ved ulykker, havari av utstyr, verktøy, brudd på instrukser mv.

2.2.17. Ta godt vare på verktøy, utstyr o.l.

2.2.18. Delta i reparasjonen av instrumentet etter instruksjoner og ordre fra administrasjonen, veiledet av en spesiell teknologisk prosess og relevante instruksjoner.

2.2.19. Utfør pliktene til en trebearbeidingsmaskinoperatør, en snekker i nærvær av passende kvalifikasjonssertifikater, dokumenter og bestillinger for bedriften.

3.1 Snekkeren har rett:

3.1.1 Kreve organisering av arbeidsplassen og gjennomføring av arbeidet iht forskrifter. , skaffe materialer, verktøy, snekring, inventar etc. nødvendig for snekkerarbeid.

3.1.2 Krev rettidig reparasjon av mekanisert verktøy, utstyrsstillas.

3.1.3 Nekte å utføre arbeid dersom arbeidsforholdene og arbeidsplassen ikke er i samsvar med forskriften om arbeidsvern og brannsikkerhet

3.1.4 Kreve levering av sanitæranlegg og deres utstyr i samsvar med kravene i forskriftsvedtekter, PPE (overalls, fottøy, sikkerhetsinnretninger).

3.1.5 Kreve utstedelse av skiftoppdrag og orientering om arbeidsvern.

3.1.6 Kreve ytelser og kompensasjon for vanskelige og skadelige arbeidsforhold (basert på resultatene av attestering av arbeidsplasser).

3.1.7 Fremlegge forslag til forbedring av organiseringen av tømrerarbeidet.

4 Ansvar

4.1. Snekkeren har ansvar for:

4.1.1. Manglende oppfyllelse av skiftoppgave, dårlig kvalitet på arbeidet, ekteskap i arbeid.

4.1.2. Manglende overholdelse av administrasjonsinstrukser.

4.1.3. Manglende etterlevelse av pålegg til bedriften, tariffavtalens bestemmelser.

4.1.4. Brudd på denne instruksen, interne arbeidsbestemmelser, instrukser om atferdsreglene, instrukser om arbeidsvern og brannsikkerhet, instrukser for betjening av utstyr, utstyr, verktøy, teknologisk dokumentasjon av tegninger mv.

4.1.5. Deaktivering (nedbrytning) av stillas, inventar, verktøy mv.

4.1.6. Bruk av materialer og verktøy, utstyr, snekring til personlige behov m.m.

4.1.7. Tap av verktøy og PPE på grunn av min egen feil.

4.1.8. Rot og skitt på snekkerverkstedet.

4.1.9. Uøkonomisk forbruk av materialer (i strid med godkjente standarder).

4.2. Snekkeren er ansvarlig i henhold til interne arbeidsbestemmelser og gjeldende lovverk.

5 Må vite (kunne).

5.1. Må vite:

5.1.1. Egenskaper til tre av forskjellige arter og dets defekter, typer snekkerarbeid og deres

Konstruksjoner, maskinvare og deres applikasjoner, konstruksjoner og innretninger av låser.

5.1.2. Lim, mastikk, kitt, antiseptisk pasta, etc.

5.1.3. Teknologiske prosesser innen snekring, reparasjon av snekker og møbler.

5.1.4. Formål og arrangement av manuelle og mekaniserte verktøy, funksjonsfeil og funksjonsfeil på verktøyet, prosedyren for å eliminere dem.

5.1.5. Regler for bruk av materialer, verktøy, utstyr, snekkerarbeid mv.

5.1.6. Verktøy, inventar og utstyr for arbeid.

5.1.7. Lovgivning om arbeidsbeskyttelse, brannsikkerhet, arbeidskodeks.

5.1.8. Interne arbeidsbestemmelser og instrukser om oppførselsregler.

5.1.9. Standard sett med verktøy, inventar, containere, stillaser, verneutstyr, etc., nødvendig for arbeidet.

5.1.10. Instruksjoner for arbeidsbeskyttelse, brannsikkerhet og denne håndboken

5.1.11. Bruksanvisning for utstyr.

5.1.12. Plan (instruks) for eliminering av ulykker.

5.1.13. Regler for håndtering av primært brannslukningsutstyr.

5.2. Snekkeren må kunne.

5.2.1. Utfør snekkerarbeid av høy kvalitet (avhengig av kategori

Kvalifikasjoner i henhold til ETKS)

5.2.2. Håndtak manual og elektroverktøy, inventar,

Utstyr og annet.

5.2.3. Bruk verneklær, fottøy og verneutstyr.

5.2.4. Håndter primært brannslukningsutstyr.

5.2.5. Gjengi førstehjelp til offeret.

6 Kvalifikasjonskrav.

Snekker må ha 8-11 karakterer allmennutdanning og opplæring i et spesielt program i systemet for yrkesopplæring. (SPTU, GPTU, UKK, etc.)

7 Relasjoner (forbindelser etter yrke)

7.1 Snekker:

7.1.1 Får arbeids(skift)oppgave fra driftsingeniør, stedfortreder. kap. PM-lege (sjefingeniør.)

7.1.2. Oversender ferdig arbeid til Driftsingeniør, nestleder kap. TC lege

(sjefingeniør)

7.1.3. Melder alle mangler, kommentarer til vedlikeholdsingeniør, stedfortreder.

Ch. PM lege (sjefingeniør)

7.1.4. Samhandler med andre arbeidere i brigaden, teknisk tjeneste i samsvar med kravene, etablerte ordrer, ordrer og instruksjoner.

7.1.5. Mottar verktøy, kjeledress, maskinvare, materialer, verktøy personlig beskyttelse og andre hos lagrettemannen.

7.1.6. Jobber i kontakt med husmødre og andre avdelingsledere, oppfyller deres forespørsler som stedfortreder. kap. PM-lege (sjefingeniør).

7.2. Alle uenigheter mellom snekker og andre arbeidere, vedlikeholdsingeniøren løses av stedfortreder. kap. lege for PM (sjefingeniør)

Snekker- og snekkerverktøy

Håndverktøy er designet for å utføre arbeid med sin egen styrke. De fleste av de beskrevne verktøyene kan enkelt erstattes med mekaniske eller elektriske motstykker. Men for mange typer snekker- og snekkerarbeid er håndverktøy fortsatt uunnværlig.

Konvensjonelt kan tømrer- og snekkerverktøy deles inn etter formålet: for saging, høvling, meisling og trimming, boring og hjelpearbeid.

Verktøy generelt formål

Hammeren er kanskje det viktigste verktøyet for tømrer- og snekkerarbeid. Butikkene selger ferdige hammere, samt deres individuelle deler. Til hammerhåndtaket brukes kornel-, pære- og akasietre, som er spesielt harde og billige. Til hammerhodet brukes kun stål av høy kvalitet. Men selv dette enkle verktøyet har flere varianter.

En vanlig hammer finner du i enhver butikk. Slagoverflaten til en slik hammer har et rektangulært eller firkantet plan. Den andre enden av spikeren er spiss, den brukes ofte til å rette ut negler når du kjører.

En treklubbe, eller hammer, brukes til å slipe tremasser ved liming. Det er også ganske ofte nødvendig når du arbeider med en meisel hvis håndtak er laget av tre. Slag levert med en vanlig hammer kan ganske enkelt knekke håndtaket og gjøre meiselen ubrukelig.

Mallet.

Snekkerhammeren er forskjellig fra de vanlige temaene at halen til angriperen er delt i to deler som en svalehale. Denne enden brukes oftest til å trekke spiker.

Tang er avgjørende for arbeid med tre. Hovedformålet deres er å trekke ut spiker, bite av spikerhoder, bøye wire og spiker under festing.

Avhengig av hva som må gjøres med en spiker, er det nåletang, tang og rundtang.

For eksempel brukes tang og tang til å trekke ut, bøye, bite spiker, skru ut muttere, fjerne skruer med avisolerte spor fra tre og til annet hjelpearbeid.

Doboyniken i snekring og snekring brukes til å utdype spikerhodet til massivt tre.

En skrutrekker brukes til å feste tredeler med skruer. Avhengig av sporet på skruehodet, er det nødvendig å ha to typer skrutrekkere: kileformet og kryssformet.