Montering av gipsplater i taket. Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av gips i taket

Artikkelen beskriver reglene for installasjon undertak fra GKL. Vi prøvde å lage et enkelt teknologisk kart, der det legges stor vekt på de vanskeligste øyeblikkene for nybegynnere.

Nesten ingen reparasjoner er nå fullført uten å lage undertak. Blant alle tilgjengelige kledningsalternativer viste gipsvegger seg å være den mest praktiske og funksjonelle. Ved hjelp av gipssystemer har utvikleren muligheten til å utjevne taket med en hvilken som helst eksisterende krumning, legge elektriske kabler, luftkanaler og annen kommunikasjon i interceiling-rommet, for å dekorere rommet med komplekse romlige former.

ett plan tak

Teknologien for å arkivere et tak i ett nivå har mange likheter med veggkledning av gipsplater, den samme metallprofilen brukes her, basert på de samme installasjonsprinsippene. Men det er også mange forskjeller, vi skal prøve å ikke miste dem av syne.

En enkel en-lags kledning brukes veldig ofte, men selv om det er planlagt å produsere en flernivåstruktur, må du først lage et flatt tak for hele rommet, som vil tjene som grunnlag for våre ytterligere tillegg . Det skjer sjelden at grunnforingen ikke er nødvendig, eller det er logisk å gjøre det ikke solid.

Hva skal jeg gjøre først: vegger eller tak? Det er bedre å håndtere taket etter en grov finish av veggene (kledning, gips), da er det mye lettere å merke og installere et mer komplekst og kvalitetskrevende systemplan, som er et himling av gipsplater. Før du begynner å jobbe med rammen, bør du utføre noen forberedende operasjoner:

Utvikle tegninger av det fremtidige komplekse taket og bestem utformingen av alle ark og profiler (hvordan rammen er satt sammen, vil vi fortelle videre).
Rengjør basen fra smuldrende elementer, forsegl skjøtene mellom platene.
Angi plasseringen av belysningsenhetene og før kablene til utgangspunktene.
Forlate lokalene fullstendig byggematerialer.
Sett sammen stillas med en total horisontal overflate på minst 3 m2 (som standard ark).

Perimetermerking

Vår oppgave er å markere linjene på veggene som vi skal installere startprofilen UD-27 langs. Det vil ikke fungere å markere et horisontalt nivå umiddelbart under taket - det er for upraktisk, så i en akseptabel høyde (1,5-1,8 m) vil vi lage en kontrollomkrets.

Ved hjelp av en laserbygger av fly eller et hydraulisk nivå (en gjennomsiktig slange fylt med vann), setter vi merker i hvert hjørne av rommet med en blyant, som skal være i ett, strengt horisontalt plan. Hver vegg skal ha minst to risikoer, men vi anbefaler å sette ett mellommerke midt på veggene. Det er ikke nødvendig å koble dem med en hakkesnor, men noen mestere foretrekker å ha solide linjer.

Med et målebånd på forskjellige punkter måler vi avstanden fra kontrollomkretsen (fra de mottatte ripene eller linjene) til bæretaket. Der denne avstanden er den minste, er det laveste punktet på basen plassert, herfra vil vi markere arbeidsomkretsen. Hvis det er nødvendig å trykke så nært taket som mulig for ikke å "spise opp" høyden på rommet med rammen, trekker vi oss tilbake fra basen 40 mm (27 mm - UD, 13 mm - margin) og satt i fare. Vi måler avstanden fra risikoen til kontrollperimeteren. Nå, i denne avstanden fra kontrollomkretsen, setter vi andre merker (vi plasserer dem i hjørnene og i midten av veggene - på samme måte som kontrollene). Under taket med en hakkesnor, fra hjørne til hjørne, tegner vi linjer. Hvis du flyttet alt og gjenfanget det riktig, vil linjene falle sammen med mellommerkene som ligger i midten av veggene.

Anta at høyden på rommet er 2,7 meter, vi gjorde kontrollomkretsen 1,7 meter fra gulvet. Målinger viste at vi har 1 meter til det mest fastklemte stedet i taket, vi minus 40 mm for å installere profilen - vi får 96 cm. Som et resultat bør alle merker av arbeidsomkretsen være i en avstand på 96 cm fra kontrollomkrets.

Vær oppmerksom på at på denne måten inspiserer vi trekktaket bare nær veggene, men noen ganger hender det at det i midten av rommet er en "mage" i taket eller en "tann" langs linjen for sammenføyning av platene. Finn problemet på tidlig stadie det er mulig ved hjelp av en regel eller ved å trekke ledningen i planet til arbeidsperimeteren (det kreves et gap på minst 35-40 mm mellom gjengen og taket). Hvis slike forskjeller blir funnet, senker vi hele omkretsen nedenfor. Når man markerer omkretsen, bør man også ta hensyn til tykkelsen på den korrugerte kanalen for ledninger, som kan forstyrre innrettingen av rammen i et plan.

Montering av rammen

Stille inn startprofilen

Vi kutter profilen UD-27 (heretter UD) langs lengden av hver vegg, og setter inn en i en i hjørnene, og monterer den en etter en på arbeidsomkretsen. UD bores til mineralvegger med dybler 6x40 eller 6x60 med et intervall på 40-50 cm, til strukturer ferdig med en stålramme - gjennom kledningen til profiler, med metallskruer 25-35 mm lange. I krysset mellom to UD-profiler må vi installere festemidler.

Når du installerer startprofilen, er det to svært viktige punkter:

Ikke dekk linjene til arbeidsomkretsen med en profil, plasser den med et trykk på den fargede polstringen.
Når du fester UD til veggene, må du ikke fokusere bare på linjen - etter å ha spikret kantene på profilen, pass på å feste en lang regel til den nedenfra, og fest deretter videre.

Montering av støtteprofiler

Bæreelementet i delsystemet er CD-60-profilene (heretter kalt CD), hvorpå langsidene av gipsplaten med tynne kanter skjøtes, hvori forsterkningstapen så legges.

Hvis det er tillatt å installere stativer på veggene med et intervall på 60 cm, er normal avstand for taket 40 centimeter. Retningen i forhold til vinduet / lyset som GKL-panelene og følgelig CD-profilene skal plasseres langs, spiller ingen rolle, men det er mye lettere å jobbe med kortere profiler og ark, så vi anbefaler å bygge taket langs de kortere veggene i rommet.

På startprofilene til lange vegger markerer vi plasseringene til CDen. Vi starter med CD-en, som vil bli dokkingen for det første arket - vi trekker oss tilbake 1150 mm fra en av de korte veggene (bredden på arket med en avskåret tynn kant) og setter det i fare. Fra denne risikoen, på et målebånd med et intervall på 40 cm, setter vi flere merker i begge retninger. Dette gjør vi på begge langveggene.

Nå måler vi lengden på hver CD (vi setter rulettarket i henhold til merkene som tilsvarer hverandre) - i 99% av tilfellene vil dimensjonene til profilene variere. Hver lagerprofil må være 5-7 mm kortere enn avstanden mellom veggene langs installasjonslinjen.

CD-en kuttes til med en saks, bringes inn i UD og plasseres i designposisjon - risikoen må falle sammen med midten av profilen. Bæreelementet festes i startelementet ved hjelp av en selvgjengende skrue LN 3,5x9 mm. Sørg for å sjekke avstanden mellom profilene langs aksene med et målebånd - standarden er 1200 mm, langs bredden på arkene.

Hvis bredden på rommet overstiger 4 meter, må CD-en skjøtes ved hjelp av et koblingselement. De langstrakte profilene monteres i taket slik at de buttede endene er forskjøvet.

Merk følgende! CD med en lengde på mer enn 4,5 m bør installeres i taket etter montering av hengerne.

Ofte er mortise-lamper plassert i det falske taket slik at de under installasjonen ikke faller på metallet i undersystemet, det er nødvendig å korrigere plasseringen av sentralmåleren, eller vurdere en liten flytting av belysningsenheter.

Vi fikser opphengene

I de fleste tilfeller er vanlige perforerte braketter egnet for taket, men hvis rammen må senkes betydelig, kan du bruke justerbare festemidler med hårnål eller langstrakte U-formede elementer.

Vi plasserer hengerne bak CD-profilen, merker punktene for boring med en blyant - to ekstreme ører. Mellom seg er "bønderne" plassert med intervaller på 50-70 cm, det er bedre om de danner rette linjer (dette vil hjelpe oss å sette flyet).

Ved hjelp av en perforator med en 160 mm lang bor, lager vi hull 40-45 mm dype og fester brakettene til hovedtaket med 6x40 dybler.

Alternativet når hengerne er installert før festingen av CD-en anbefales kun å bruke hvis støtteprofilene er for lange og synker mye.

Vi eksponerer profilene til rammen i et enkelt plan

Vi beskrev dette stadiet av arbeidet i detalj i en tidligere artikkel om falske vegger fra GKL. Fremgangsmåten her er:

CD trykkes til utkast til tak og fest dem i braketten med spiker eller lange skruer.
På tvers av profilene, nær opphengslinjen fra UD til UD, fikser vi tråden (du må trekke den veldig hardt for å minimere dens saging).
Vi slipper bæreprofilene en etter en, setter dem en millimeter fra ledningen, blar gjennom opphenget med to LN-skruer på hver side.
Vi gjentar disse operasjonene langs alle linjer med direkte suspensjoner.

Vær oppmerksom på to viktige punkter:

Ikke trykk på ledningen med profiler.
Ettersom rammen er satt i forhold til tråden, kontroller regelmessig arbeidet ditt med regelen, kjør den langs CD-en, på tvers og diagonalt.

Vi monterer hoppere

På dette tidspunktet bør vi ha en klar ide om hvor vi har hvert ark, det er best å lage en enkel tegning med utformingen av panelene. Nå må vi montere jumperprofiler under de korte skjøtene på arkene. Det er nødvendig å bruke krabber, enkelthjørnekoblinger eller UD-segmenter.

Vær oppmerksom på at GKL-plater må plasseres med et gap på minst 400 mm skjøter.

En veldig viktig nyanse. Hvis vi monterer et tak med flere lag, så for å montere neste nivå (slik at overbyggene er festet til metallet), bør hoppere legges til noen steder (langs konturen til det nedre nivået). For eksempel, når du lager rektangulære bokser, er det nødvendig å sette sammen en "stige" mellom de ekstreme CD-ene og nærliggende UD-er.

Vi belegger rammen med gips

Takgipsplater er 9,5 mm tykke, men mange installatører bruker stivere veggplater 12,5 mm tykke til dette, ofte til og med fuktbestandig gips (hvis naboene over har for vane å oversvømme). For å sy opp rammen med ark, kreves det minst to personer, for nybegynnere er det bedre om tre jobber: to - kutt GKL, mate og hold arkene, den tredje - vikler dem på profilene.

Vi fester panelene med metallskruer 25 mm lange, skru dem inn til hatten forsvinner fra flyet. Pass på at svetten fra festene ikke bryter gjennom motpapiret. Stigningen til de selvskruende skruene er fra 150 til 200 mm (på kortsiden - ca. 75 mm), på tilstøtende ark skal de gå med en forskjell på 30-50 mm. Først anbefaler vi å sy hele ark i henhold til oppsettet, og deretter sette inn og fikse trimmen.

Hvis vi finerer et enkelt tak på ett nivå, justerer vi panelene til veggene nesten tett - vi etterlater et gap på flere millimeter. Når det gjelder et tak med flere lag, kan gipsplater installeres bare 10-15 cm utenfor projeksjonen av det nedre laget.

Ved skjøtene av ark som ikke er limt med papp, skråner vi med en kniv, parameterne er en vinkel på 22 grader, en dybde på 2/3 av paneltykkelsen, en bredde på omtrent en og en halv centimeter. En slik kutting av sømmene er nødvendig slik at gips-kittet har et tilstrekkelig lag ved de korte skjøtene på arkene.

Tak i flere nivåer laget av gipsplater

Som vi allerede har sagt, er basen for et flerlags tak den vanlige flate designen. I de aller fleste tilfeller er det andre og påfølgende nivået mye mindre i areal enn det viktigste, så startplanet er nesten fullstendig montert (bare ark er ikke tett festet til veggene). Noen ganger skjer det at tilleggsprogrammer opptar et stort område, så for å spare materialer blir det første nivået ufullstendig - det ser ut som flere øyer.

I alle fall begynner vi arbeidet på det andre nivået ved å markere konturen på planet til hovedtaket. Her, avhengig av konfigurasjonen av overbygningen, er det nødvendig å bruke en firkant, en regel og en hakkesnor, eller improviserte kompasser.

Nå på veggen fra hovedtaket trekker vi oss tilbake den angitte avstanden (høyden på det andre nivået). Vanligvis er overbygningen laget fra 50 til 120 cm høy, men når du setter merker, ikke glem at profilen vil bli belagt med gips, som er +12,5 mm til sidehøyden. For ikke å sette sammen komplekse strukturer fra ulike rammeelementer, foreslår vi å bruke startprofiler som brett for overbygg. Oftest bruker håndverkere UD og får en "standard" plate opp til 45 mm høy - dette er 27 mm (profil) + 12,5 mm (GKL) + 3 mm (perforert hjørne). Det er imidlertid også mulig å arbeide med veggstartprofiler UW med bredde 50, 75, 100 mm og ha plater med en høyde på henholdsvis ca. 65, 80, 115 mm ved utgang. For mer høye nivåer et design av to UD-er og en stripe av gips brukes.

Så vi fester startprofilen langs konturen til det andre laget i taket, vi retter hyllene til U-profilen mot veggene. Hvis overbygningen vår har en krumlinjet form, kuttes startprofilen, uansett hva vi bruker, med saks i sektorer på 4-5 cm (det viser seg en "slange").

Vi fester med metallskruer gjennom en av hyllene. Skruen skal skrus inn i rammeprofilen til første nivå. Husk at vi samlet stiger for dette og satte ekstra hoppere? Men som et alternativ, ekstrem CD grunnleggende nivå du kan sette kanten på boksen langs linjen, for eksempel flytte den 50 cm vekk fra veggen og plassere alle andre profiler fra den.

Merk følgende! For å sikre at brettet er godt festet, skru skruen nærmere det indre hjørnet av profilen. Bruk en lang balltre.

Vi fikser UD-profilen på veggen, og skaper en annen omkrets. Denne profilen plasseres enten nær første nivå, eller senkes - alt avhenger av designhøyden på siden. Festeteknikken skiller seg ikke fra installasjonen av omkretsen for det første nivået.

Nå er det nødvendig å installere CD-profiler fra UD-omkretsen til siden av det andre nivået. Deres grunnleggende trinn mellom dem er 40 cm, men når du legger ut metallet, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av de innfelte armaturene. Lengden på disse CD-ene for rektangulære tillegg vil være syklisk eller lik for hele rommet, men for buede strukturer må hver profil måles individuelt.

Vi setter inn CD-en i startperimeterprofilen og inne i perleprofilen. Vi fester metallet i forhold til hverandre med 9 mm LN-skruer, først nær veggen, og deretter på brettet. Når vi fester CD-en til perlehyllen, fungerer den som et avstandsstykke, det vil si at perlen kan stilles strengt vertikalt ved hjelp av CD-en. For å sjekke kvaliteten på installasjonen av rettlinjede strukturer, bruk en regel på brettet eller trekk en tråd i nærheten av det, du kan sjekke den buede strukturen ved å plassere en firkant mellom huden på første nivå og brettet.

Når CD-ene er plassert på sine steder, på hovedtaket eller på profilene på det første nivået, fikser vi direkte suspensjoner og med tråd eller setter som regel metallet på det andre nivået i ett plan.

Nå kan du massivt dekke rammen med gips. Hva å finér i utgangspunktet, en side eller et felles plan - det spiller ingen rolle, oftest starter de med en vertikal stripe. Den er pakket med de samme 25 mm selvskruende skruene med et intervall på 150 mm, for buede produkter - gipsstrimler festes oftere, fra 50 til 70 mm.

Horisontal arkivering bør gjøres fra hjørnene av rommet, og flytt deretter til midten av veggene. For å unngå sprekker, unngå å skjøte ark i området rundt hjørnet, for alltid begge sider av overbygningen med ett stykke. For eksempel, for rette bokser, ser dette elementet alltid ut som en "støvel".

Ikke prøv å lage GKL-emner nøyaktig langs konturen av rammen, praksis viser at det er bedre å la en kvote på 3-4 cm, og etter å ha skrudd arkene til metallet, kutte av overskuddet med en kniv eller sag ( krumlinjede strukturer) og behandle endeflaten med en høvel.

Hvis overbygningen i henhold til prosjektet skal ha en nisje for skjult belysning, forlenges det nedre horisontale arket over bord til den nødvendige avstanden på 50-100 mm, og dette overhenget kuttes for å gjenta konturen til det andre nivået . På kanten av overhenget er det montert en UD, med hyllene vendt opp (rett eller "slange"), er en frontlist 50-70 mm bred skrudd fast.

Vi vurderte det første og andre nivået, men eventuelle påfølgende nivåer vil bli montert ved hjelp av identisk teknologi. Dette er en grunnleggende "instruksjon" for å installere et tak laget av gipsplater, det er urealistisk å avsløre nyansene til alle mulige design i en artikkel. Men hvis du har forstått prinsippet om å montere rammer og forstått hvordan du skal kappe dem riktig, kan du enkelt lage et tak av enhver kompleksitet, bare behandle gipssystemet som en designer.

Skal du lage et gipsplatetak med egne hender? Du kan forstå: dette er et pålitelig og økonomisk materiale som lar deg oversette den mest ikke-trivielle designideen til virkelighet. For ikke å lykkes, som i det udødelige ordtaket til Viktor Tsjernomyrdin - "Vi ville ha det beste, men det viste seg som alltid" - ville det være nyttig å lese trinnvise instruksjoner, som dekker i detalj alle stadiene arbeid for etterbehandling av takflaten.

For enkelhets skyld og klarhet har vi gitt den 47 bilder, så du vil ikke ha noen problemer med oppfatningen av materialet.

Romforberedelse

fjerne alle store gjenstander og møbler som potensielt kan forstyrre arbeid og bevegelse under installasjonsprosessen;
Hvis det første trinnet ikke er mulig, dekk møblene med folie for å beskytte mot byggrester, limsammensetning og støv;
rengjør taket for alt overflødig: det samme støvet, små knutene og alt det du neppe kommer til i overskuelig fremtid etter installasjonen.

Forberedelse av verktøy

Hvordan lage et gipsplatetak med egne hender riktig, slik at du etter det ikke trenger å angre på den skjeve passformen til arkene og dårlig organisert belysning? Det er riktig, nøkkelen til vellykket installasjon er kompetent merking og de nødvendige verktøyene for hånden.

Først lister vi opp alt du trenger for å merke rommet riktig:

rulett;
nivå;
blyant;
malingssnor.

Og la oss nå berøre det obligatoriske settet med direkte nødvendige konstruksjonsverktøy:

baufil;
perforator;
skrujern;
saks.

Som du kan se, trenger du ikke noe utenom det vanlige for å lage et gipsplatetak med egne hender. Et standardsett med verktøy som kan kjøpes på ethvert supermarked.

Det eneste som kan legges til denne beskjedne listen i enhver forstand er vernebriller . Likevel inkluderer noen av trinnene i trinnvise instruksjoner operasjoner som potensielt kan skade øynene dine.

Sikkerhetsoverholdelse- dette er grunnlaget for det grunnleggende når du utfører alle typer reparasjonsarbeid, så ta denne anbefalingen på alvor.

Materialforberedelse

I samsvar med hvordan du ser ditt fremtidige gipsplatetak, forbered gipsplater av riktig størrelse. Å beregne det totale arealet av rommet er ganske enkelt: lengden multipliseres med bredden, og den nøyaktige størrelsen på materialet avhenger direkte av formatet på gipsplatestrukturen du vil se i rommet ditt.

Du trenger også:

takføringsprofiler UD;
tak hovedprofiler CD;
direkte universaloppheng eller noe annet i samsvar med oppsettet;
selvskruende skruer;
dybler.

Det bør huskes at UD-profiler er festet til veggen langs omkretsen, og CD-er er allerede satt inn i dem i lengderetningen med trinnet som kreves i henhold til størrelsen på gipsplatefragmentene.

Kostnadstabell

For at du skal ha en grov ide om fremtidige kostnader og være i stand til å justere budsjettet ditt på en fornuftig måte, tilbyr vi deg en liten tabell som gjenspeiler de gjennomsnittlige gjeldende prisene for materialene som brukes til å fullføre taket med gipsplater.

Navn	Ferieenhet	Pris
selvskruende skruer	pakking (200 stk)	fra 120 rubler
hl ark	ark (3 m2)	fra 250 rubler
UD-profil	PCS.	fra 40 rubler
CD-profil	PCS.	fra 45 rubler
takhengere	PCS.	fra 4 rubler
dybler	pakking (200 stk)	fra 125 rubler

markering

Et veldig enkelt, men ganske viktig stadium, det endelige resultatet avhenger av riktigheten av implementeringen:

finn det nedre hjørnepunktet på betongbunnen av taket;
vi gjør det nødvendige innrykk, styrt av praktiske hensyn: hvordan lampene skal monteres, hvor mange nivåer det vil være i den endelige utformingen. Husk at det må være en viss margin på flere centimeter, ellers vil det å lage et gipsplatetak med egne hender vise seg å være veldig frekt og lite attraktivt;
vi setter et merke med et nivå, hvis det er et hydraulisk nivå for hånden, kan problemet med jevn overføring av denne linjen til hele flyet anses som løst. Hvis ikke, må du bruke maskeringssnoren vi nevnte;
Vi kobler alle merkene med denne ledningen, og oppnår en perfekt jevn linje.

Siste touch av markeringen er anvendelsen av den såkalte rutenett, som vil tjene som en guide for installasjon av forberedte suspensjoner. Observer trinnet mellom linjene, det er omtrent lik 50 cm.

Her er hva du bør ende opp med.

Hvis det samme er observert på taket ditt, så gratulerer: du har fullført det første trinnet i trinnvise instruksjoner.

ramme

Hvis markeringen er utført riktig, bør ikke konstruksjonen av rammen forårsake noen spesielle vanskeligheter:

start fra omkretsen, fest den forberedte UD-veggprofilen gjennom et gitt trinn (opptil 60 centimeter);
fortsett med å fikse suspensjonene - bruk dybler for dette, og igjen skal de forberedte suspensjonene plasseres i skjæringspunktet mellom de langsgående og tverrgående linjene til rutenettet påført betongbunnen av taket (se forrige avsnitt);
forberede boliglån fra barer for en lysekrone, hvis en skal brukes innendørs, og kjør også ledninger til steder der det er planlagt å installere spots og andre typer belysningsarmaturer;
sett den langsgående profilen til CD-en inn i sporene på veggen og fest den med selvskruende skruer. De bør være for hånden, ikke sant?

Hvis du ikke visste hvordan du lagde et gipsplatetak med egne hender riktig, men fulgte de foreslåtte trinnvise instruksjonene, er halve veien allerede fullført. Opprettelsen av rammen kroner installasjonen av den såkalte lekter som gipsplater skal festes på.

Mantel av gipsplater

Sannsynligvis det mest elementære og ukompliserte trinnet når du installerer gips, som imidlertid vil kreve hjelp i form av et par eller to ekstra hender.

For å fremskynde eller til og med forenkle etterbehandlingen av gipsplatetaket med egne hender, bruk hjelp av kameratene dine til å fikse arkene i taket. Faktum er at du neppe vil kunne fikse gipsplater med selvskruende skruer alene.

start fra den ene veggen, beveg deg systematisk mot det motsatte;
installasjonen av det siste fragmentet utføres ved å kutte arket i samsvar med dine mål;
legg fragmentene i en skjøt, unntatt utseendet på eventuelle hull og uregelmessigheter. Hvis vi snakker om det siste arket, anbefaler erfarne eksperter fortsatt å etterlate et lite gap i dette tilfellet.

Etterbehandling

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lager et gipsplatetak med egne hender nærmet logisk etterbehandlingen av en allerede montert overflate. Men når det gjelder antall mikrooperasjoner, skyver dette stadiet trygt tilbake alle de forrige:

sparkelfuger og hull;
overflate primer;
dekorativ finish.

Valget om å implementere sistnevnte er utelukkende på din samvittighet. Vanligvis, for å gi gipsplatetaket mer uttrykksevne, bruker de vakker tapet, påføring av dekorativt gips, maling av takbasen vannbasert maling. Når du velger en eller annen løsning, gi rabatt på funksjonelt formål lokaler.

Det sier seg selv at for et kjøkken eller bad, hvor høy luftfuktighet råder og temperatursvingninger er hyppige, er det best å foretrekke den mest praktiske typen finish til gips - maling med en pålitelig vannbasert emulsjon.

Konklusjon

Å velge et takdesign er en av de vanskeligste, men likevel underholdende gåtene når du pusser opp en leilighet.

Denne artikkelen vil hjelpe deg å ikke bli forvirret i en rekke varianter av temaet stil, riktig belysning og designdesign, slik at taket etter reparasjonsarbeidet vil bli den aller siste veltalende akkorden i ditt nye interiør.

Byggevaremarkedet er et gigantisk utvalg virkemidler for å dekorere gulv, vegger og tak. Mange av de presenterte er kun egnet for kontorlokaler, mens andre anbefales kun å bruke i boliglokaler.

Men det er et tredje alternativ, universell - gips, som passer for alle typer rom. Taket ser ut til å være det visuelle hovedelementet i ethvert rom, for når vi befinner oss på et nytt sted, er taket det første vi legger merke til.

Egendommer

Gips er et materiale som brukes i konstruksjon for kledning, montering av skillevegger, takkledning, hovedsakelig i rom med tørt og ikke-fuktig miljø. Det er et ark med to tette lag med konstruksjonspapir og fortykket gipsfyllstoff med forskjellige tilleggsfyllstoffer.

Gips er en unik miljøvennlig og ren etterbehandlingsmateriale.

Dette materialet er ikke-brennbart og avgir ikke giftstoffer, opprettholder en gunstig atmosfære i rommet. Standardstørrelsen på alle gipsplater er en bredde på 120 centimeter.

Gipsplateplaten festes til overflaten med gipsmasse eller til lektene med metallskruer. Siden det er et billig, praktisk og praktisk materiale, har gipsplater vært et av hovedelementene i byggearbeid i flere år, noe som har blitt foretrukket av mange byggherrer.

Tidligere ble gipsplater utelukkende brukt til å utjevne overflaten, men etter noen modifikasjoner og fremveksten av et bredt spekter av gipsplater, begynte de å bli brukt som strukturelle elementer. Spesielt appellerte materialet til designere for de kreative mulighetene det ga dem.

Gips er ikke bare i stand til å utjevne taket ditt, men endrer også interiøret ditt radikalt.. Et uvanlig formet tak med belysning, veggpaneler, en peis, en bue, en hylle, en skillevegg og mye mer er flotte løsningerå fremheve områder av boarealet, noe som vil gjøre det mer funksjonelt.

Fordeler og ulemper

Før du bestemmer deg for et etterbehandlingsmateriale for en bolig, er det nødvendig å finne ut alle fordelene og ulempene med gipsplater. Med kunnskapen og finessene til dette materialet kan du i fremtiden forsikre deg mot skuffelse og alle slags ubehagelige situasjoner i reparasjonsprosessen. Bruken av gips i utformingen av taket har både positive og negative kvaliteter. La oss analysere hver av dem.

Fordeler:

Enkel installasjon. Når du installerer et nedhengt gipsplatetak, er det ikke nødvendig å vente på at mørtelen tørker, gitt dimensjonene til boarealet og til og med magre reparasjonsarbeidsferdigheter - etterbehandling utføres ikke mer enn tre dager.
Mindre vekt materiale.
Stort utvalg av former- ved hjelp av gips har du muligheten til å realisere flernivåstrukturer av forskjellige former med uvanlige bøyninger.
Høy plastisitet- når du bruker vann, tar gips den formen du trenger.
Har høy lyd- og varmeisolasjon. Ved å bruke dette materialet vil du øke den isolerende egenskapen til rommet.

Kommunikasjonskamuflasje. Enkel og rask produksjon av ulike design der du kan skjule ledning, kabel, rør, kanal og forskjellige typer kommunikasjon.
Overflater av gipskonstruksjoner kan brukes til videre maling, lime inn alle slags tapeter, vendt med keramikk og fliser.
Rikt materialvalg. Markedet gjør det mulig å velge riktig falmet gipsplate med ønsket tykkelse med ulike driftsegenskaper. For eksempel brukes fuktbestandig materiale til kledning i et rom med høy luftfuktighet (kjøkken, bad).
Lys system. Et gipsplatetak brukes ofte som ramme for enhver type belysning.

Med alle fordelene med dette materialet, bør du være forberedt på visse ulemper:

Redusere høyden på rommet. Hengende takkonstruksjoner tar bort omtrent fem centimeter høyde på grunn av bruk av ekstra avlastningsprofiler, henholdsvis, er kontraindisert i lave rom.
Forekomsten av sprekker. Hvis gipsplaten ikke er riktig installert, kan det oppstå sprekker i skjøten i fremtiden.
For å bevare materialet i sin opprinnelige form, er visse forhold nødvendige, nemlig det er forbudt å lagre gips i rom med høy luftfuktighet og mangel på oppvarming.

Det er ikke tilrådelig å bruke gips til takkledning i et rom der det er stor sannsynlighet for å bli oversvømmet ovenfra, siden gipsplaten sveller under påvirkning av vann, massen blir større og strukturer kan kollapse.
Når du installerer gipsplatehyller, anbefales det ikke å fikse massive elementer på dem, siden det er lett å skade gips-"stoppingen".
På slutten av installasjonen er det ekstremt vanskelig å utføre ekstraordinært etterbehandlingsarbeid, å maskere skjøtene til gipsplater og de resulterende sprekkene.
Skjørhet. Gipsplater kan gå i stykker under uforsiktig transport, installasjon og drift, så du må være ekstremt forsiktig og forsiktig når du reparerer eller bygger takskillevegger. Det anbefales også å avstå fra å bruke gips der det er planlagt å installere en tung struktur, for eksempel en massiv lysekrone. I dette tilfellet, bruk et dobbelt lag med gips for etterbehandling. Dette vil sikre sikker festing.

Slags

Etter å ha evaluert alle mulige fordeler og mindre, men viktig å merke seg ulempene, må du bestemme deg for en bestemt type gips som vil møte dine spesifikke behov.

Så, i reparasjon av boliglokaler, er det flere typer gips. De har forskjellige egenskaper. Det er på dem du bør fokusere oppmerksomheten din.

GKL- gipsplater, som er foret på begge sider med lett og myk papp festet på overflaten av gipsen. Standardstørrelsen på et slikt ark varierer og varierer i lengde fra 2000 til 3000 millimeter. Bredden forblir vanligvis uendret - 1200 millimeter. Tykkelse - 12 eller 9 millimeter. For boliglokaler anbefales det å ty til ark med en tykkelse på ikke mer enn 9 millimeter.å løsne massen av takkonstruksjoner.

Det er mye brukt i implementeringen av design- og konstruksjonsideer for reparasjon og installasjon av vegger og skillevegger. Ved fremstilling av brukte pappgrå nyanser.

GKLO- brannsikre gipsplater. Denne typen materiale brukes overraskende ikke i boliglokaler, men er mye brukt i industribygg, for etterbehandling av luftkanalen og kommunikasjonsakselen.

GKLV- fuktbestandige gipsplater. De brukes i rom med høy luftfuktighet, nemlig på badet, kjøkkenet, badet med avtrekksventilasjon og beskyttelse av frontflaten med en vanntettingsmasse, vanntett maling, primer eller keramiske fliser. Ved fremstilling av brukte papp grønne toner.

GKLVO– Blandede gipsplater med høy motstand mot brann og fukt kombinerer alle egenskapene til de tidligere nevnte typene.

GVL- gipsplater. Under produksjonen er de ikke festet med papp, som de forrige. Gips er forsterket med spesielt høykvalitets celluloseavfallspapir. Denne typen ark har høy styrke og varmebestandighet mot brann og flamme. Det tilsvarer standardstørrelsen til et vanlig ark med en tykkelse på mer enn 6 eller 10 millimeter. GVLV - fuktbestandige plater av gipsfiber.

Buede gipsplater har den mest minimale tykkelsen av de tidligere presenterte artene - mindre enn seks millimeter. Den brukes til å reprodusere ulike typer design med forskjellige radier av kurver og buede linjer.

Fasadegipsplater dekket med et lag av glassfiber, har en standard tykkelse på 12 millimeter. Ved fremstilling av brukte papp gule nyanser.

Gipsplater med isolasjon- modifikasjonsmateriale, hvor standardark er festet med en selvklebende base polystyrenblokker. Isolerte lag når 60 millimeter, noe som gjør det mulig å øke isolasjonsparameteren til veggen flere ganger.

Vinylbelagt gipsplate– Nok en modifikasjon av vår tid, som øker dens allsidighet. GKL-pakken er utvidet, og i dag kan du kjøpe en profil med et dekorert vinylbelegg, som lar deg installere vegger med et ferdig fargeskjema.

Ved hjelp av en slik GCR kan du lage både ett-nivå og multi-level tak.

Skjemaer

Bruken av gipsplater for å gi en jevn overflate til vegger og tak under reparasjoner har lenge blitt utbredt. Produksjonen av komplekse strukturer og dekorasjon av taket har blitt tilgjengelig ved bruk av en standard gipsplate. Slike tak skaper interessante belysningsløsninger og blir ekte kunstverk.

Det er mange alternativer for å bruke gipsskjemaer, og for dette er det slett ikke nødvendig å kontakte tjenestene til en byggherre eller dekoratør. Det er imidlertid noen betingelser for bruk av dekorative former på takkledning som du må gjøre deg kjent med.

Rektangulært gipsplatetak– Dette er et universelt alternativ, da det passer for alle typer lokaler. Den gjør en utmerket jobb med sin funksjon - korreksjon av formen på rommet. For eksempel er et rektangulært tak designet for et smalt rom, det vil visuelt utvide veggene.

Figuret gipsplater firkantet himling- dette er et slags rektangel, men det finnes hovedsakelig i boligområder med passende egenskaper. Med denne typen rom anbefales et tak i flere nivåer med en sirkel i midten av strukturen.

Rundt tak - det beste alternativet for å fremheve sentrum av oppholdsrommet, for eksempel der det skal være et bord, en sofa eller et sted med størst konsentrasjon av mennesker.

Ovalt og buet tak fra gips visuelt forstørrer rommet, denne typen tak brukes til diskret sonering av plass, uavhengig av størrelse og form.

Tak av en abstrakt eller geometrisk tredimensjonal form fra gips - det kan være formen på en blomst eller geometrisk figur, tjener utelukkende for å gi dekorativitet og eksentrisitet til et boareal.

Prosjekt

For å designe et komplekst flernivågipsplatetak, må du ty til et spesialisert dataprogram, det vil beregne den anbefalte mengden materiale.

I denne artikkelen vil vi vurdere en takstruktur på ett nivå uten kompleks innredning. Opprettelsen av tak på ett nivå innebærer ikke utvikling av et komplekst prosjekt.

Det vil ikke være vanskelig å beregne det hjemme, den eneste nyansen i dette prosjektet som ikke kan ignoreres er hvordan belysningsenhetene vil bli plassert slik at lampene under installasjonen ikke faller sammen med plasseringen av de støttende metallprofilene.

For klarhet og eksemplariske ordninger beregning, tar vi som eksempel et rom som måler 3 x 6 meter:

Det første på prioriteringslisten er å beregne omkretsen til det nødvendige rommet, i dette tilfellet P = 6 + 6 + 3 + 3 = 18 meter. Dette er det nødvendige antallet takprofilføringer. Vær forsiktig og få en liten forsyning på forhånd i tilfelle det oppstår vanskeligheter under installasjonen. Ikke glem at veggene i boliger ofte ikke er like med hverandre, i dette tilfellet fokuserer du på verdien som er større.

Deretter er det nødvendig å beregne nødvendig volum for de bærende takprofilene. Denne enheten er veldig viktig. La oss for eksempel ta et gap på 50 centimeter langt - avstanden som profilene skal festes etter hverandre. Når gipsplaten er festet langs lengden av rommet, er størrelsen på standardplaten 2500 mm, derfor faller grensene på profilens bærende elementer.

Så vi erstatter parameterne våre og ikke glem at 6 m \u003d 600 cm, derfor 600: 50 \u003d 12. Tolv stykker er det nødvendige antallet profiler.

Det andre alternativet er å plassere gipsplater over hele bredden av rommet. I dette tilfellet bør gapet være seksti centimeter langt: 600: 60 = 10. Ti stykker er anbefalt antall profiler.

Det neste trinnet innebærer å beregne antall suspensjoner. Suspensjoner er festet til bæreprofilene i et gap på seksti centimeter i lengde. Ta for eksempel en tre meter lang profil. Følgelig, 300: 60 = 5. Fem stykker - det nødvendige antall suspensjoner. Det er tolv bærende takprofiler til vår disposisjon, derfor 12 * 5 = 60.

På det siste stadiet beregnes det nødvendige volumet av krabber - korsformede elementer for å fikse rammestrukturen. I vårt tilfelle anbefales det å kjøpe 24 stykker krabber, med andre ord dobbelt så mange som takprofilene beregnet i andre trinn.

Tegn nøye tegninger for å gjøre arbeidet ditt enklere i fremtiden.

Utstyr og materialer

Et ekstremt viktig stadium i installasjonen av et gipsplatetak er selvfølgelig klargjøringen av alle nødvendige materialer og verktøy.

Så for å jobbe med gipsplater trenger du:

guide profiler;
takprofiler - ikke gi preferanse til billigere materiale, da tynnere materiale brukes i produksjonen, noe som kan føre til avbøyning;
en ganske viktig enhet - en U-formet suspensjon;
profil koblinger;
festemidler - dybler, ankre;
gipsplater - taket er vanligvis installert fra ark hvis tykkelse når 9 millimeter, med en større størrelse er det risiko for noen vanskeligheter (en sterkere rammestruktur eller alternativ installasjonsteknologi vil være nødvendig);

selvskruende skruer for metall og gips;
forseglingsbånd;
materialer for termisk og vanntetting;
Dekorasjon materialer;
stikksag og saks for metall, hammer;
målebånd, nivå - det anbefales å bruke to forskjellige nivåer (den første er opptil en meter, den andre er fra to til 3 meter);
konstruksjon kniv;
perforator, skrutrekker;
forbruksvarer.

Montering

Etter å ha fullført forberedelsen av alle nødvendige verktøy og materialer, etter utviklingen av prosjektet, kan du fortsette til det mest underholdende stadiet av hele arbeidet - installasjonen av gips, samt etterbehandlingen som følger den.

Du kan hem GKL selv, uten å ty til tjenestene til fagfolk, men det ville være nyttig å spørre noen om å hjelpe deg. Innlevering av dette materialet bør skje i flere stadier.

Ramme og isolasjon

Først må du bruke et målebånd eller nivå for å måle alle hjørnene av boarealet. Etter høyde bestemmer vi den korteste vinkelen av alle. Vi markerer det 5 centimeter fra taket, forutsatt at installasjonen av lysarmaturer ikke er planlagt i fremtiden, 9 centimeter - med den planlagte installasjonen.

Ved å bruke et nivå er lignende merker indikert i andre hjørner. Deretter er det angitt merker langs veggene på samme nivå som det første merket. Det er nødvendig å samle alle merkene i en linje når du bruker en lang linjal eller en strukket ledning - dette er ganske enkelt å gjøre. Deretter festes styreprofiler til veggene.

I et stort rom er det tilrådelig å forhåndsengasjere seg i å styrke strukturen ved leddene for å unngå forskyvning av materialer under massen. Du kan dekke taket med hva som helst. Eventuelle tette materialer vil passe for styrking- plast, kryssfiner, som skal festes på toppen av hver stumpeskjøt og festes til veggen med dybler. Etter det festes hjørneskjøtene til profilene.

Et standard gipsplate er 120 x 250 centimeter, og derfor takprofilen anbefales skrudd i en avstand på 40 centimeter, siden arkene vil festes langs kantene og i midten. Deretter er taket markert med linjer parallelle med hverandre i en avstand på 40 centimeter.

På stedene for tverrskjøten må du skru en jumper laget av samme materiale som profilen. Etter det er en krabbe installert - et korsformet element for å styrke rammestrukturen. Deretter bestemmes plasseringen av suspensjonen. Hovedopphenget er installert 20 - 25 fra veggen, den neste - i en avstand på 50 centimeter.

Et anker brukes til å fikse opphenget, den vanlige dybelen er ikke egnet i dette tilfellet, siden det ikke er noen tråd og det er en mulighet for at strukturen ikke tåler. Takprofiler må festes strengt til oppheng. Start arbeidet fra hjørnet av rommet. Og på dette er rammestrukturen for gipsplatetaket klar.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot installasjon av termisk isolasjon. Dette er en enkel og grei prosess som krever litt tålmodighet. Taket er isolert på samme måte som veggene. Etter installasjon av rammekonstruksjonen fylles de tomme områdene som har dannet seg i midten av rammen og den eksisterende gulvplaten med mineralvarmeovner, som er glassfiber. Etter det kan du gjøre legging av elektrisk kommunikasjon.

Det er en viktig nyanse - innebygde belysningsenheter kan forårsake overoppheting, og det spiller ingen rolle hvilken type lamper du foretrekker - energisparende, diode eller glødelamper. Kraftig overoppheting vil provosere en rekke ubehagelige konsekvenser. Ledninger i nærheten kan smelte, hvoretter i beste fall kortslutning, i verste fall blir det brann.

Fjerner du noe av isolasjonen vil dette løse problemet med overoppheting, men varmeisolasjonsfunksjonen vil bli kraftig redusert. I dette tilfellet anbefales det å forlate installasjonen av et innebygd belysningssystem og velge en lysekrone eller vegglampe.

Vær spesielt oppmerksom på den første forberedelsen av gips. Han trenger å hvile en stund i romtemperatur.. Lagring av gips bør kun skje i horisontal posisjon. I det innledende stadiet fjernes en avfasning fra gipsplaten. Med andre ord er deler av kantene trimmet i 45 graders vinkel. Denne prosedyren er nødvendig for å sikre påliteligheten til videre etterbehandling. I dag produserer mange produsenter ark med ferdige kanter.

Installasjon av gipsplater starter fra hjørnene. De er festet med selvskruende skruer i en avstand på 15 centimeter. Det er vanlig å arrangere skruer på tilstøtende ark i et sjakkbrettmønster. Ark festes litt tilfeldig. Dette betyr at arkene ikke går sammen i en linje - dette vil tillate gipsveggen å fikse sikrere. Installasjonen av gips er fullført, sluttfasen er ferdig.

Etterarbeid

Etter å ha fullført hovedarbeidet med å installere en gipsstruktur, lurer mange på hvilket etterbehandlingsarbeid som følger. Det er mange varianter av dette temaet - maling, lim inn tapet, bruk dekorative kitt eller polyuretanelementer til dekorasjon. Spørsmålet er virkelig vanskelig.

La oss starte med det faktum at det resulterende flyet må gjøres ensartet - dette vil bidra til å skjule alle slags sømmer, skjøter og skjøter av ark. I tillegg, hvis det er spørsmål om maling eller etterbehandling med tynt dekorativt gips, må du i alle fall utjevne taket.

Vannbasert og vanndispersjonsmaling er de mest populære materialene for takbehandling.

Vannbasert maling er en maling som består av små dråper olje som er oppløst i vann. Vanndispersjonsmaling er en kombinasjon av små partikler av forskjellige polymerer, den er motstandsdyktig mot vask og har ikke sterk lukt. Begge egner seg godt til maling av gipsoverflater., dessuten har de en funksjon - det er mulig å velge en matt base. Dette gjelder for tilfellet når det er små feil i taket som gjenstår etter sparkling. Dette vil skjule dem perfekt.

Glansbasert maling vil tvert imot avsløre alle ruhetene og ufullkommenhetene. Bruken er bare hensiktsmessig når kvaliteten på belegget er ideell, for eksempel er det forhåndslimt med tapet. Oljebasert maling anbefales ikke til tak.

Tapetsering innebærer to alternativer for påfølgende arrangementer - med eller uten maling. Valget av nyanse og farge er noe du må være forsiktig og oppmerksom med. For mørk nyanse skaper atmosfæren til et lavt tak som presser på deg, og en lys nyanse vil visuelt øke høyden på boarealet. Begge alternativene krever at du tar hensyn til det allerede eksisterende reliefmønsteret på tapetet. Det gir ingen mening å lime pregede bakgrunnsbilder slik at de går seg vill under imponerende lag med maling.

Det er verdt å nevne en slik type finish som flytende tapet. Dette er et ganske ofte brukt materiale for etterbehandling, som passer perfekt på gips. I sammensetning ligner de på tykk maling, som et dekorativt fyllstoff ble tilsatt.

Valget av gips til taket er opp til deg, det eneste er at det ikke anbefales å bruke vannbaserte dekorative plaster. Gipsplaten tolererer ikke fuktighet, hvorfra den begynner å svelle, mister formen og hele strukturen deformeres. I rom med høy luftfuktighet brukes akrylbasert dekorativ gips. Den takler perfekt effekten av fuktighet og beholder samtidig egenskapene.

I henhold til størrelsen på fyllstoffet er plaster delt inn i flere typer:

lav fabrikk– fyllstoff opptil 1 mm;
middels tekstur- fyllstoff opptil 1,5 millimeter;
stor- fyllstoff fra 3 til 5 millimeter;
fin tekstur– fyllstoff mindre enn 1 mm.

Når du velger et gips, husk at tynne fyllstoffer ikke vil maskere en ujevn overflate. Gi preferanse til tettere fyllstoffer.

Fliser er et annet attraktivt alternativ for å fullføre et gipsplatetak. Men det er en betingelse - det er nødvendig å forbehandle hele overflaten av gipsplatetaket med en primer. Hvis du ignorerer dette stadiet, vil flisen ikke vare lenge og falle av når som helst.

Takprodukter trimmes sjelden keramiske fliser, i dette tilfellet brukes et materiale som polyuretan eller polystyren. Slike materialer limes enklere og raskere.

Det er virkelig mange alternativer om emnet etterbehandling av gipsplater med egne hender, valget avhenger av egenskapene til boarealet og planer for å dekorere hele rommet. Våre trinn-for-trinn instruksjon vil helt sikkert hjelpe deg med å montere gips og fullføre taket.

Ikke forsøm trinnene og materialene for å forberede overflaten for fremtidig etterbehandling, for eksempel utjevning av overflaten med kitt.

Før eller senere, når du arbeider med gipsplater, vil du møte en situasjon der arket må kuttes til. For å gjøre dette, bruk et målebånd, en linjal og en skarp konstruksjonskniv, en kontorkniv er også egnet. Etter å ha laget markeringen, kutt sakte papplaget med en kniv, og prøver å hekte gipsfyllet. Sett deretter arket på kanten av bordet og med en skarp bevegelse bryter gipsfyllet til det nederste papplaget.

Forberedende arbeid med gips er ikke begrenset til å kutte den til ønsket størrelse. Hvis du ønsker å få en flat overflate, må skjøtene og sømmene maskeres etter montering på en metallrammestruktur. For dette brukes teknologien for avfasing langs kantene på gipsplaten. Dimensjonene til avfasningene avhenger direkte av den valgte metoden som gipsplatene skal sparkles med.

Hvis du har valgt forsterkningstapemetoden, fjernes skråkantene i en 45-graders vinkel. Når du bruker kitt med en selvklebende sigd, er det nødvendig å avfase i en 25-graders vinkel, som allerede er to tredjedeler av tettheten til arket. For å utføre denne prosessen må du kjøpe en spesialisert kanthøvel.

Å sparkle gipsplater og tette skjøter er uunngåelig hvis du trenger en flat overflate uten sømmer.

Fuging av skjøten og sømmen utføres strengt etter at støv, smuler og andre minste partikler som er igjen etter installasjonsarbeidet er fjernet. Etter det behandles gips med en primer, noe som øker vedheften av ark med kitt. Etter det første laget er det nødvendig å vente på fullstendig tørking, deretter påføres det andre laget, mens overskuddet fjernes med en spatel. Etter at den kittede fugen tørker, slipes den aktivt med sandpapir.. Den samme prosedyren brukes på steder som er festet med selvskruende skruer, samt alle hjørner.

Som nevnt tidligere, kan gipsplater ta hvilken som helst sofistikert krumlinjet form. Før du begynner å forme gips, må du huske at tørre ark kan bøyes, forutsatt at radiusen ikke overskrider de etablerte standardene:

platetykkelse 6 mm- radius ikke mindre enn 1000 millimeter;
platetykkelse 9 mm– radius 2000 millimeter;
tykkelse 12 millimeter- radius 2700 millimeter.

I ønsket om å spare penger foretrekker mange treramme laget av lameller og tømmer. En slik ramme vil utføre funksjonen med å fikse et gipsplate, men hvor holdbart dette designet er et annet spørsmål.

Det er ingen hemmelighet at tre har lav motstand mot fuktighet og er enda mer utsatt for det enn gips. Som et resultat venter du på den konstante deformasjonen av trerammen, noe som fører til utseendet av nye spon, sprekker og ujevne skjøter. I tillegg er tre naturlig. naturmateriale som foretrekkes av mange insekter. Når du arbeider med gips, kan en metallramme gi deg en garanti for en lang og sterk festing av arkene og vil spare deg for mange vanskeligheter i fremtiden.

Vakre eksempler i interiøret

Et gipsplatetak er en god mulighet til ikke bare å gi taket et mer elegant utseende, men også å spille en betydelig rolle i det indre av rommet, for eksempel for å fremheve ethvert interiørobjekt. I dette tilfellet er dette kolonner.

De skarpe kurvene i taket understreker deres massivitet og eleganse. Og den diagonale innebygde belysningen gir rommet symmetri og harmoni.

De komplekse designene av gipsplatestrukturer tiltrekker umiddelbart oppmerksomhet, gir boarealet en ny form, endrer det til ugjenkjennelig. Interiøret ser rikere og mer raffinert ut. En jevn fleksibel linje, innebygde lysarmaturer gir en atmosfære av varme og komfort.

Riktig valgt takdesign av gipsplater endrer atmosfæren i hele boarealet radikalt: det vil legge til høyde, volum, luksus og øke plassen. Det såkalte flytende gipsplatetaket med belysningsarmaturer er et av de mest populære alternativene, egnet for både private hus og leiligheter.

Belysningen, installert langs kanten av gipskonstruksjonen, gir inntrykk av en lett og myk glød. Den er laget ikke bare for det estetiske utseendet, men også for å maskere festene.

Artikkelen snakker om reglene for å installere et falskt tak fra GKL. Vi prøvde å lage et enkelt teknologisk kart, der det legges stor vekt på de vanskeligste øyeblikkene for nybegynnere.

ett plan tak

Utvikle tegninger av det fremtidige komplekse taket og bestem utformingen av alle ark og profiler (hvordan rammen er satt sammen, vil vi fortelle videre).
Rengjør basen fra smuldrende elementer, forsegl skjøtene mellom platene.
Angi plasseringen av belysningsenhetene og før kablene til utgangspunktene.
Frigjør lokalene fullstendig for byggematerialer.
Sett sammen stillas med en total horisontal overflate på minst 3 m2 (som standard ark).

Perimetermerking

Vær oppmerksom på at på denne måten inspiserer vi trekktaket bare nær veggene, men noen ganger hender det at det i midten av rommet er en "mage" i taket eller en "tann" langs linjen for sammenføyning av platene. Du kan identifisere problemet på et tidlig stadium ved hjelp av en regel eller ved å trekke ledningen i planet til arbeidsperimeteren (et gap på minst 35-40 mm er nødvendig mellom gjengen og taket). Hvis slike forskjeller blir funnet, senker vi hele omkretsen nedenfor. Når man markerer omkretsen, bør man også ta hensyn til tykkelsen på den korrugerte kanalen for ledninger, som kan forstyrre innrettingen av rammen i et plan.

Montering av rammen

Stille inn startprofilen

Når du installerer startprofilen, er det to svært viktige punkter:

Ikke dekk linjene til arbeidsomkretsen med en profil, plasser den med et trykk på den fargede polstringen.
Når du fester UD til veggene, må du ikke fokusere bare på linjen - etter å ha spikret kantene på profilen, pass på å feste en lang regel til den nedenfra, og fest deretter videre.

Montering av støtteprofiler

Bæreelementet i delsystemet er CD-60-profilene (heretter kalt CD), hvorpå langsidene av gipsplaten med tynne kanter skjøtes, hvori forsterkningstapen så legges.

Hvis bredden på rommet overstiger 4 meter, må CD-en skjøtes ved hjelp av et koblingselement. De langstrakte profilene monteres i taket slik at de buttede endene er forskjøvet.

Merk følgende! CD med en lengde på mer enn 4,5 m bør installeres i taket etter montering av hengerne.

Vi fikser opphengene

I de fleste tilfeller er vanlige perforerte braketter egnet for taket, men hvis rammen må senkes betydelig, kan du bruke justerbare festemidler med hårnål eller langstrakte U-formede elementer.

Ved hjelp av en perforator med en 160 mm lang bor, lager vi hull 40-45 mm dype og fester brakettene til hovedtaket med 6x40 dybler.

Alternativet når hengerne er installert før festingen av CD-en anbefales kun å bruke hvis støtteprofilene er for lange og synker mye.

Vi eksponerer profilene til rammen i et enkelt plan

Vi beskrev dette stadiet av arbeidet i detalj i en tidligere artikkel om falske vegger fra GKL. Fremgangsmåten her er:

Vi presser CD-en til taket og fester dem i braketten med spiker eller lange selvskruende skruer.
På tvers av profilene, nær opphengslinjen fra UD til UD, fikser vi tråden (du må trekke den veldig hardt for å minimere dens saging).
Vi slipper bæreprofilene en etter en, setter dem en millimeter fra ledningen, blar gjennom opphenget med to LN-skruer på hver side.
Vi gjentar disse operasjonene langs alle linjer med direkte suspensjoner.

Vær oppmerksom på to viktige punkter:

Ikke trykk på ledningen med profiler.
Ettersom rammen er satt i forhold til tråden, kontroller regelmessig arbeidet ditt med regelen, kjør den langs CD-en, på tvers og diagonalt.

Vi monterer hoppere

Vær oppmerksom på at GKL-plater må plasseres med et gap på minst 400 mm skjøter.

Vi belegger rammen med gips

Tak i flere nivåer laget av gipsplater

Nå på veggen fra hovedtaket trekker vi oss tilbake den angitte avstanden (høyden på det andre nivået). Vanligvis er overbygningen laget fra 50 til 120 cm høy, men når du setter merker, ikke glem at profilen vil bli belagt med gips, som er +12,5 mm til sidehøyden. For ikke å sette sammen komplekse strukturer fra ulike rammeelementer, foreslår vi å bruke startprofiler som brett for overbygg. Oftest bruker håndverkere UD og får en "standard" plate opp til 45 mm høy - dette er 27 mm (profil) + 12,5 mm (GKL) + 3 mm (perforert hjørne). Det er imidlertid også mulig å arbeide med veggstartprofiler UW med bredde 50, 75, 100 mm og ha plater med en høyde på henholdsvis ca. 65, 80, 115 mm ved utgang. For høyere nivåer brukes en konstruksjon av to UD-er og en gipsstripe.

Vi fester med metallskruer gjennom en av hyllene. Skruen skal skrus inn i rammeprofilen til første nivå. Husk at vi samlet stiger for dette og satte ekstra hoppere? Men som et alternativ kan den ekstreme CD-en til grunnnivået settes langs kanten av boksen, for eksempel, flytt 50 cm bort fra veggen og plasser alle andre profiler fra den.

Merk følgende! For å sikre at brettet er godt festet, skru skruen nærmere det indre hjørnet av profilen. Bruk en lang balltre.

Alexander Dragun, Ph.D., nettstedekspert

Det snøhvite taket ser alltid stilig og harmonisk ut, kombinert med enhver designdekorasjon i rommet. Imidlertid begynner monotonien i dekorasjonen av den øvre delen av leiligheten å deprimere over tid - du vil ha noe nytt, uvanlig, som naboer og venner ikke har. Moderne materialer og teknologi kan løse dette problemet, gradvis skyve hvitvasking og maling i bakgrunnen.

Master etterbehandler tilbud ulike metoder takfinisher. Følgende typer tak er mest etterspurt:

Tøye ut- den vanligste teknologien for å dekorere takplassen. Dens essens er festing på plast- eller aluminiumsprofiler av syntetisk stoff (polyester) eller polyvinylklorid (PVC) film. I dette tilfellet er det ønskelig å ha et spenningsmateriale uten sømmer. Den lages på bestilling etter oppmåling av tak. Derfor selvstendig arbeid i henhold til denne metoden for å designe den øvre delen av rommet er vanskelig;

Suspensjon. Den teknologiske prosessen er noe lik den forrige takdesignmetoden. Forskjellen i stivheten til rammen (metallprofiler brukes hvis taket er betong, trebjelker med tretak eller, som på loft, taksystemer) og type materiale for takbeklædning - gipsplater, tre, metall, plast, glassfiber eller mineralfiberplater er faste. Til tross for kompleksiteten til teknologien, kan slikt arbeid utføres uavhengig;

Rack. Overflaten på taket er montert fra aluminium eller stålplater behandlet med flere lag lakk. Den installeres som regel i uoppvarmede rom (frostbestandig) eller i rom med høy luftfuktighet (kjøkken, bad);

Speil. Denne typen takplassdekorasjon ligner i design på et undertak. Den eneste forskjellen er at speilplater brukes i stedet for GKL. De endrer visuelt volumet av rommet, dobler høyden på taket. Denne utformingen av den øvre delen av rommene var på moten for 30-40 år siden. For tiden er det veldig vanskelig å møte et speiltak;

Hemming. Dette er en forenklet versjon av et undertak. Takflaten til dette designet er også dannet av stive ark. Imidlertid er de ikke montert på en opphengt struktur, men på en tre- eller metallramme festet direkte på gulvplatene. Slike tak har ikke muligheten til å lage skjulte ledninger av ulike kommunikasjoner og bruke innebygde LED-lys;

Lim- det enkleste og mest budsjettalternativet for å fullføre takplassen. Det er ikke noe komplisert her - den teknologiske prosessen er enda mer forståelig for en nybegynner enn å kalke eller male.

Essensen av metoden er liming av firkantede paneler av polystyren (et annet navn er styrofoam) 50x50 cm i størrelse til takflaten. Flisen kan være glatt eller preget, malt i en farge eller imitere tre, granitt eller gips, enkelt malt eller med en laminert beskyttende film og etc.;

pusset. I henhold til denne teknologien blir taket grunnet, sparklet og deretter dekket med dekorativt gips. Av fordelene med et slikt tak, bør det bemerkes dets holdbarhet og lave kostnader, minus to: høy arbeidsintensitet og standardutseendet til et malt tak med en enkel farge;

Raster eller kassett. Den er satt sammen av små rektangler 60x10, 120x60 cm i størrelse, som profesjonelle byggere kaller kassetter (plater). De er laget av glass eller presset mineralull. Monteres i taket med spesialrammer. Kassetter har en rekke design, som lar deg implementere de mest uvanlige ideene for interiørdesign i ethvert rom i leiligheten (huset).

Undertak av gipsplater

Ved dekorasjon av tak er det en økende tendens til å redusere kostnadene for reparasjoner og arbeidsintensitet, samtidig som man oppnår maksimalt mulig estetisk effekt. Mest vakker dekorasjon takplass oppnås ved å bruke suspenderte strukturer med sydd gips. Denne teknologiske løsningen for etterbehandling av taket lar deg:

skjul problemene med taket (skjevhet, sprekker, spon, synlig skjøt, etc.);
skjule ulike typer ledninger og kabler;
ikke nivellere, grunne eller sparkle bunnen av taket, noe som lar deg spare på arbeid og materialer når du utfører disse operasjonene.

Tak av gipsplater er en stiv struktur laget av metall ramme i form av et gitter festet til taket med suspensjoner, og på veggene - til en metallprofil. Facingplater, hovedsakelig gipsplater, festes til den sammensatte risten med selvskruende skruer.

Fordeler og ulemper ved å bruke gips

GKL undertak har mange fordeler:

lang levetid - 20-30 år;
høy styrke - kollapser ikke når den trykkes eller ripes;
arbeid med gips krever ikke spesielle verktøy og ferdigheter;
installasjon av rammen er innenfor makten til enhver nybegynnerbygger;
god varme- og støyisolering med mulighet for å forbedre disse egenskapene ved hjelp av en varmeovn;
krever ikke spesiell omsorg - noen ganger er det nok å gå med en støvsuger eller en fuktig klut;
de bredeste mulighetene innen interiørdesign - gips kan ikke bare kuttes figurativt, men også bøyde krumlinjede former kan oppnås etter bløtlegging og tørking med varm luft;
tilgjengelighet av materialer til en pris for alle kategorier av befolkningen;
miljøvennlighet - ikke-giftig, utgjør ingen trussel for allergikere, og derfor kan den installeres i ethvert rom i en leilighet eller hus (soverom, barnerom, etc.);
enkel installasjon av enhver form for belysning.

Samtidig har denne typen tak sine ulemper:

trenger konstant maling hvert 7-8 års drift;
stjeler høyden på rommet;
krever etterbehandling av gipsplater, utsparinger fra maskinvare, primer og sparkel for etterbehandling;
blir ubrukelig når en liten mengde vann siver ovenfra, selv når du bruker fuktbestandige ark;
kollapser med mindre feil i beregningene;
det er ingen mulighet for montering alene - det kreves minimum 2 personer.

Som du kan se av fordelene og ulempene ovenfor, kan du løse mange problemer ved å velge et falskt tak. Imidlertid er strekktak mer populært blant kundene. Hvorfor skjer dette?

Hva er bedre - gips eller strekktak

En sammenlignende analyse av hva som er bedre - et strekkloft eller gips for å dekorere takrommet, viser:

Levetiden til PVC-film og gipsplater er forskjellig: filmprodusenter i passet indikerer en 10-års levetid (faktisk vil den vare i omtrent 15 år), og GKL kan ikke endres på 20-30 år - det er nok å male på nytt jevnlig;
Når det gjelder varme- og lydisolering er begge typer himling omtrent like;

Viktig: om nødvendig, forbedre lydisolasjonen eller isoler taket, mineralull kan kun brukes til undertak.

Når det gjelder styrke, har det nedhengte taket en fordel - det kollapser ikke fra den minste berøring av en skarp gjenstand eller en konsentrert innvirkning av liten kraft, i motsetning til PVC-film;
I henhold til elastisiteten til gips og strekkloft paritet er overraskende, men filmen tåler belastninger på opptil 100 kg / m 2, noe som tydelig manifesteres under oversvømmelsen av leiligheten av naboer ovenfra. I eksperimentet tålte et PVC-tak med et areal på 6 m 2 500 liter vann, og først etter 2 timer begynte det å dukke opp små sildringer på grunn av delaminering av filmen;
Når det gjelder mulighetene for å gjøre designideer til virkelighet, gir et strekkloft et betydelig forsprang til en suspendert struktur, spesielt når det gjelder tekstur og fargevalg.

Når man sammenligner installasjonskostnadene, har et strekkloft også en betydelig fordel. Hvis vi sammenligner priser i St. Petersburg, må du betale 2 500-3 000 rubler for 1 m 2 installasjon av gips. for en full syklus med arbeid, og for et strekkloft starter prisene på 700 rubler.

Når du utfører arbeid på himling av gipsplater uavhengig av hverandre vil kostnadene reduseres og beløpe seg til 700-800 rubler / m 2 (prisen inkluderer også transportkostnader for levering av materiale i mengden 200 rubler / m 2, dette tallet kan endres i alle retninger, men litt) .

Arbeidshastigheten må også tas i betraktning. Strekktaket monteres på en dag, det vil ikke være mulig å montere undertak i disse vilkårene.

Konklusjon: i noen henseender har et strekkloft en betydelig fordel. Men hvis problemet vurderes på lang sikt, anbefaler fagfolk å installere et undertak - det er billigere og det er ingen problemer med neste reparasjon.

Hvor kan gipsplater monteres

Installering av et falskt tak stjeler 5-10 cm av høyden i rommet (en økning i avstanden mellom gulvplatene og den hemmede gipsplaten er alltid forårsaket av installasjon av skjulte armaturer). Derfor, i "Khrusjtsjov", med sin lille størrelse både i areal og høyde (2,5-2,6 m), undertak gipsmontering anbefales ikke.

Basert på de sanitære og tekniske kravene til størrelsen på boarealet og designtilnærmingen til interiørdesign, anses det som optimalt å installere gipsplater i taket i en høyde på 2,7 m, to-etasjes i en leilighetshøyde på 3,0 m og multi-level på svært høy, 3,3 m og mer, lokaler.

Materialer og verktøy

Det regnes som et aksiom at før du begynner å jobbe, bør du kjøpe nødvendige materialer og sett sammen et sett med verktøy. I dette tilfellet gjelder et unntak. Det nøyaktige antallet profiler, koblingselementer, festemidler og gipsplater kan bare finnes ut ved å fylle ut delen forberedende arbeid som igjen krever passende verktøy.

For ikke å dele delen av artikkelen i flere deler, la oss løpe litt fremover og vurdere kjøp av materialer før beregningene, men stole på dem, dvs. om den femte fasen av forarbeidet, vil vi fortelle før de begynner.

For å ha en ide om kostnadene for reparasjoner, for de som utfører installasjonen av et undertak på egen hånd, vil vi oppsummere kostnadene ved å kjøpe materialer og et sett med verktøy i tabeller.

Materialer.

Navn på materialer	Mengde	Pris pr.	Pris
Gipsplater 3000x1200x6,5	6 ark	360	2160
Profil UD (PN) 28273000	7 stk.	85	595
Profil-CD (PS) 66273000	21 stk.	100	2100
direkte suspensjon	126 stk.	10	1260
Mount "krabbe"	55 stk.	12	660
Selvskruende skruer 3,5x25 mm	1 pakke 1000 stk.	300	300
Selvskjærende dybler 6*60	266 stk. (3 pakke)	230	690
Skruer "bug"	560 stk. (3 pakke)	100	300
Grunning for gipsplater	5 l	100	100
Gipssparkel	5 kg	200	200
Rutenett "serpyanka"	2 enheter	50	100
spjeldtape	20 m		550
Vannbasert maling	1 bøtte 9 l	1900	1900
Elektriske ledninger	19 m	80	1520
lyspærer	11 stk.	420	460

OBS: I noen butikkjeder er "krabbe"-festet merket med et oppheng, som ikke samsvarer med funksjonen.

Dermed er de totale kostnadene 13 895 rubler. Kostnaden for å fullføre 1 m 2 av taket er 655 rubler. Dette er kun for materialer.

Du må bruke deler av familiebudsjettet for å kjøpe eller leie nødvendig verktøy. Heller ikke her er tallene små.

Verktøy.

Verktøynavn	Leiepris	Kjøpesum
Perforator med dyser	300	2450
skrujern	200	3630
"bulgarsk"	200	2140
Lasernivå	300	2746
Hydraulisk nivå	håndlaget
lodd	håndlaget
Rulett	Nei	76
Nivå	Nei	100
konstruksjonskniv	Nei	78
	Nei	92
Kutte snor (kan gjøres)	Nei	55
Fuskepelsrulle	Nei	29
kyvette	Nei	23
Spatel smal (opptil 10 cm)	Nei	100
Spatel bred (30-35 cm)	Nei	225

Forberedende arbeid

Hvordan lage et gipsplatetak selv? Teknologien er ikke komplisert. Består av forarbeid, rammemontering, montering av gipsplater og overflatebehandling. Installasjon av et undertak begynner med forberedende arbeid. De inkluderer 5 stadier:

klargjøring av lokalene;
utarbeide et prosjekt;
beregning av mengden materiale;
merking av tak og vegger;
innkjøp av materialer.

Merk følgende: på mange sider som vurderer hvordan man fikser gips i taket, gjøres det grove feil av ulike slag. Ledende portaler er intet unntak. Derfor, før du starter arbeidet, anbefaler vi at du studerer flere artikler om emnet, kritisk fordøyer den publiserte informasjonen. Eksempler på unøyaktigheter:

de tilbyr å montere gipsplater kun på langsgående CD-profiler, som også er festet parallelt med vinduet (se bilde);

Feil ved festing av profiler: a) langsgående plassert parallelt med vinduet; b) det er ingen tverrprofiler.

angi feil trinnet mellom CD-takprofilen (50 og 70 cm);
det anbefales å trekke seg tilbake fra veggen med 10 cm for den første linjen av rammen;
hengere plasseres i skjæringspunktet mellom profiler mv.

Romforberedelse

I en ny bygning handler all forberedelse av lokalene for installasjon av taket til å rense det fra rusk. I en bebodd leilighet må du:

Fjern alle møbler fra rommet for å gi uhindret tilgang til ethvert punkt i taket;
Hvis det er umulig å fullføre første avsnitt, lukk stolene, sofaen eller garderoben plastfolie fra støv som dannes ved boring av tak og vegger under dyblene. Samtidig må du være forberedt på gjentatte bevegelser av møbler fra sted til sted, for å få tilgang til hele taket og rengjøre stoler og sofaer, fordi støv har en tendens til å snike seg under filmen, og finne minste hull;
Rengjør taket for løs maling, spor av mugg (sopp), sot.

Utarbeide et prosjekt

For utførelse designarbeid du trenger et målebånd, en enkel blyant ( kulepenn) og et dobbelt notatbokark, i en boks. Alt arbeid utføres i flere trinn.

1. Lengden på hver vegg måles med et målebånd, unntatt avsatser og nisjer. Hvis de er i rommet, måles omkretsen av veggene i tillegg. Den første dimensjonen er nødvendig for å beregne antall linjer i takprofilen, den andre, omkretsen, for å bestemme lengden på styreprofilen.

2. De resulterende dimensjonene på en viss skala brukes på notatbokarket. Resultatet skal være en tegning av taket.

3. Et opplegg for passasje av rammen utvikles, samt steder for feste av oppheng. Følgende punkter er viktige her:

Lengdeprofiler kan festes i trinn på 40 eller 60 cm, på grunn av vekten av gipsplaten. Jo større den er, desto oftere bør profiler installeres. Byggherrer følger følgende anbefaling: for gipsplater opptil 9,5 mm tykke, inklusive, et trinn på 60 cm, for tykkere, naturlig og tyngre, - 40 cm Hvorfor disse verdiene? Disse tallene er multipler av standard gipsplatebredde på 120 cm.
Tverrprofiler festes bare i trinn på 50 cm (ikke 60 og 70 cm, som angitt i mange materialer), som er et multiplum av lengden på gipsplaten;
Med en avstand mellom de langsgående profilene på 40 cm, er bare de festet til takopphengene, og "krabber" er nok for tverrprofilen. Ved et trinn på 60 cm skal også tverrprofiler festes i taket.

4. Merkingen av passasjen av elektriske ledninger og festestedet for lamper utføres.

Resultatet skal være en tegning som ligner på bildet på bildet nedenfor.

Materialmengdeberegning

For å illustrere metodikken for å beregne materialer, la oss ta de virkelige dimensjonene til rommet, og ikke de forenklede: 5,6 m lang, 3,8 m bred, mens lengden på en av veggene er 5,9 m på grunn av en avsats på 15 cm.

1. Vi bestemmer opptakene til styrestengene (PN), størrelse 28 × 27 mm - de er festet til veggene under taket, tjener som støtte for rammen:

Vi beregner omkretsen av veggene: 5,6 + 5,9 + 3,8 x 2 = 19,1 m.
Vi finner antall PS-profiler: 19,1 m / 3 m = 6,36 stykker, hvor 19,1 m er omkretsen av veggene; 3 m - profillengde; 6,36 stk. - antall lister som kreves for montering av taket. Siden dette kvantumet ikke er til salgs, må du kjøpe 7 stk.

2. Vi beregner antall takprofiler (PS) med en seksjon på 60 × 27 mm - et gitter for montering av GKL er satt sammen fra det. For å gjøre dette bestemmer vi antall langsgående og tverrgående rader. Siden det er planlagt å installere GKL med en tykkelse på 6,5 mm, vil stigningen for langsgående profiler være 60 cm, tverrgående - 50 cm.

Oppmerksomhet, veldig viktig: byggebransjen står ikke stille og eliminerer hele tiden problemområder. Nedhengte tak møtte konstant det faktum at vibrasjoner krenket integriteten til gipsveggene: de var dekket med et nettverk av sprekker. Derfor limte erfarne gipsplatebyggere tapet eller påført dekorative gips. I dag er sømmene forseglet med glassfibernett, noe som eliminerer problemet.

Vi vil beregne etter formelen: K \u003d P / L - 1, hvor:

K er antall profillinjer;
P er lengden på rommet;
L - trinnstørrelse (0,6 m).

Erstatt de numeriske verdiene i formelen og få beløpet:

Langsgående rader: 3,6 / 0,6 - 1 = 5;
Tverr: 5,8 / 0,5 - 1 = 10,6. Som et resultat av avrunding får vi 11 rader.

Total lengde på takprofilen blir 68,6 m (5,8 x 5 + 3,6 x 11). På salg kan du finne en takprofil med en lengde på 2,5 m til 4 m. I vårt tilfelle er det beste alternativet 3 m. Da må du kjøpe 23 strimler (68,6 / 3).

3. Lengden på rommet er større enn lengden på profilen, så de må økes. I vårt eksempel vil koblingen av de langsgående delene av rammen skje i krabben, siden trinnet til tverrprofilene er et multiplum av lengden på stangen.

4. Antallet "krabber" er lik antall skjæringspunkter av langsgående og tverrgående profiler - 55 (5 x 11).

S = (D + 1) x N + (N + 1) x D, hvor:

S er antall direkte suspensjoner;
D er antall rader med langsgående profiler;
N er antall rader med tverrprofiler.

Ved å erstatte spesifikke tall i formelen får vi at for arbeid må du kjøpe 126 suspensjoner ((5 + 1) x 11 + (11 + 1) x 5).

6. Selvskjærende dybel 6 × 60 mm (8 × 80 mm) for montering av styreprofiler og montering av kleshengere. De skrus fast i veggen hver 30. cm, det trengs 2 stk for montering av 1 oppheng. Det trengs totalt 266 stykker.

7. Skru selvskjærende "bug" LN 11 (3,9 x 11), for å koble profilene til hverandre på veggen - 2 stk., med en krabbe - 4 stk., med en suspensjon - 2 stk. Du trenger 3 pakker à 200 stk.

8. Selvskruende skruer for feste av gips 3,5x25 mm. De GKL er festet til kassen. Du trenger 1 pakke med 1000 stk.

9. Gipsvegg må kjøpes 3 m lang for ikke å lage innlegg (med en GKL-lengde på 2,5 m må du kutte et stykke 0,8 cm langt i tillegg til 2 hele ark). Totalt kreves det 6 ark ((3,6 x 5,8) / (1,2 x 3)), der de to første sifrene er dimensjonene til rommet, det andre er lengden og bredden på arket.

Tak- og veggmerking

I et nytt bygg, ved hjelp av et hydro- eller lasernivå, blir horisontlinjen slått av. Deretter, etter mange målinger, er det laveste punktet i taket funnet. Minimum 5 cm ned måles fra den (ved montering av innfelte armaturer - 10 cm) og en taklinje dannes. For de som står overfor slike konsepter og metoder for å finne taklinjen for første gang, anbefaler vi at du ser artikkelen "". Her er alt en til en, bare opp ned.

I en leilighet med et lagt gulv er det ikke nødvendig å slå av horisonten - gulvet vil med hell oppfylle sin rolle. Etter å ha funnet nøkkelpunktet (den laveste delen av takrommet minus 5 cm), ved bruk av et hydronivå (lasernivå), påføres en linje på veggen som taket skal monteres langs.

På den, hver 60. cm, fra veggen, er det plassert merker for passasje av langsgående takprofiler. En lignende operasjon utføres på motsatt vegg. Ved hjelp av en loddlinje, en metalllinjal (linjal) og en blyant tegnes vertikale linjer fra merkene til taket, hvoretter et merke slås av langs taket med en konstruksjonssnor (tråd smurt med farget kritt), langs hvilken profilen vil passere. Hvis alt er gjort riktig, oppnås en rekke linjer parallelle med hverandre og tilstøtende vegger.

OBS: langsgående profiler må stå vinkelrett på vinduet, uavhengig av størrelsen på rommet. Derfor er markeringen først plassert på veggen med et vindu, deretter på motsatt side.

En lignende operasjon utføres med et annet veggpar, men med et trinn på 50 cm.. Festepunktene til loddlinjer er markert i en avstand på 30 cm fra veggen og 60 cm mellom hverandre for langsgående profiler og 25 cm fra veggen med et trinn på 50 cm Dette kan forklares enda enklere som følger : hengere festes midt på hver side av rektangelet som dannes av profilene (se diagram).

Innkjøp av materialer

Denne underseksjonen er omtalt ovenfor, i delen "Materialer og verktøy".

Rammemontering

Arbeidet med montering av et gipsplatetak begynner med montering av en bæreramme. La oss ta en titt på hvordan du setter den sammen trinn for trinn.

Trinn 1. Det bores hull langs omkretsen av veggene for å feste styreprofilen. For å gjøre dette presses guiden tett mot den tilstøtende veggen, mens dens nedre kant må gå strengt langs den påførte taklinjen. Merker for montering av dybler bores gjennom metallet i veggen.

Det første hullet skal være plassert 10 cm fra kanten av veggen, det neste - hver 30. cm Det er anbefalinger om å plassere dybler hver 50-70 cm, men dette reduserer strukturens stivhet.

Steg 2 Hull bores ved merkene, dybler blir drevet inn i dem. På baksiden av profilen er det limt et spjeld-(forseglings-)bånd for å hindre at lydbølger kommer inn i veggen til taket, hvoretter føringen festes tett til veggen.

For å unngå mulig avbøyning av taket ved krysset mellom to skinner, anbefales erfarne byggherrer å forsterke skjøtene. For å gjøre dette, inne i profilene, ved krysset, er en plate laget av tinn, plast eller kryssfiner satt inn og festet med minst 2 selvskruende skruer. Dermed er UD (PN)-profilen installert rundt hele omkretsen av rommet.

Viktig: De aller fleste forfattere anbefaler å installere guider kun for langsgående CD-profiler, noe som er fundamentalt feil. Med et slikt rammearrangement forblir store deler av GKL-hjørnene ved siden av veggen helt løse. Resultatet vises i løpet av et par måneder, når de forseglede skjøtene er revet og et av arkene synker 1-2 millimeter.

Trinn 3 Direkte oppheng er installert i taket, på tvers av den påførte linjen. I dette tilfellet er det nødvendig å strebe for å sikre at linjen er strengt i midten av festet. Du kan fikse dem med selvskjærende dybler (2 stykker for hver oppheng) eller ankerbolter, noe som er mer pålitelig. Etter å ha festet suspensjonene, bøyes bartene deres, med hender eller tang, ned i rett vinkel.

Trinn 4 Ved hjelp av en fiskesnøre eller nylontråd dannes et takplan. En slik operasjon er nødvendig for å kontrollere nivået på taket i midten av rommet - under sin egen vekt har rammen en tendens til å bøye seg ned. Tråden (fiskesnøre) trekkes langs hver linje i lengdeprofilen. For å forhindre at tråden henger, er den i tillegg festet på barten til suspensjoner (2-3 er nok), bøyd opp i ønsket høyde.

Trinn 5 Monterte langsgående himlingsprofiler. Først settes PS-profilen inn i sporet til PN-profilen på stedet for merket og festes til sverdet med "bug" skruer. Deretter, sekvensielt, fikseres den i suspensjoner. Det horisontale styres av en strukket fiskesnøre og et vater. De utstikkende bartene til suspensjonene er bøyd til siden.

Trinn 6 Ved skjæringspunktene mellom rammen og den langsgående profilen skrus "krabbe" -festet med "bug" -skruer - en skrue på hver side.

Trinn 7 Tverrprofilene er festet, med endene i "krabben", i midten med et oppheng.

Varme- og lydisolering

Er det støyende naboer eller toppetasjen kan taket isoleres mineralull, som også absorberer lyder godt. Inne i rammen er den festet med den såkalte "soppen" - et spesielt festesystem.

Installasjon av gips

For å montere et gipsplatetak med egne hender, er trinn-for-trinn-instruksjonene gitt nedenfor:

Gipsplater bringes inn i rommet hvor det skal installeres og får stå i 2-3 dager. Dette vil tillate GCR å tilpasse seg nye forhold og ta en geometrisk form for en bestemt temperatur og fuktighet. Lagret kun i horisontal posisjon;
GCR er kuttet til størrelse: arkene er forkortet, et hakk er kuttet ut for kanten;

Viktig: i vårt eksempel, for ulike rader med gips, er bare det siste arket trimmet. I jevne rader forkortes alltid det første arket med 50 cm, og deretter bringes det siste arket til størrelse. Dette gjøres for at sømmene ikke skal passe sammen.

Med en konstruksjonskniv, i en vinkel på 45 grader, fjernes en avfasning langs skjærekanten;

Det første arket påføres rammen slik at et teknologisk gap på 1-2 mm forblir nær veggen - det er nødvendig for luftutveksling (ventilasjon) mellom rommet og takrommet. Den første selvskruende skruen er vridd i en avstand på 10 cm fra veggen, den neste hver 20. cm GKL er festet langs hver rad med profiler, så vel som langs kantene. Det er bedre å smelte maskinvarehodene til gips manuelt med en stjerneskrutrekker, som vil unngå å vri dem. Langs kantene på arket, ved sømmene, skrus skruene inn "ute av drift", ikke mot hverandre.

Siste avslutning

Etter installasjonen av det falske taket kommer det mest avgjørende øyeblikket: etterbehandlingen av gipsplaten. Kvaliteten på implementeringen avhenger utseende takplass. Her er det nødvendig å fremheve følgende stadier av arbeidet:

forsegling av tilkoblingssømmer og spor fra maskinvarehodene;
kitt hele overflaten av taket;
kutte hull for lamper;
maling av taket med vannbasert maling;
installasjon av lamper.

Sømforsegling

Skjøtene på arkene er forseglet med forsterkende tape, "sigd". Gipskitt gnis gjennom den inn i sømmene. På dette stadiet er det også nødvendig å sparkle all skade på arket og skruehodet.

Kitting av gips

I mange anbefalinger for etterbehandling av gips er en forutsetning indikert - påføring av en primer før kitt. Under moderne kittblandinger ("Vetonit LR +", "KR", "JS", "Osnovit Ekonsilk", "Plitonit KP", "Kreps KR") er imidlertid ikke nødvendig med en primer. Instruksjoner for GKL kitt kan studeres i artikkelen "", avsnitt 2.5. "Gipsplatekitt".

Kutte hull for lys

Ved å bruke skjemaet som er tegnet i begynnelsen av arbeidet med installasjon av taket, er installasjonsstedene til lampene merket på gipsplatene. Hull bores med en avtagbar krone for en puncher eller elektrisk drill. En krone kan kjøpes i hvilken som helst jernvarehandel. Prisen er 140-350 rubler. Kronen inneholder sett med skjæreblad for å kutte hull med en diameter på 26, 32, 38, 45, 50, 63 mm.

Maling av taket med emulsjon

Hvordan lage bakgrunnsbelysning

Uten designløsninger når det gjelder lys, mister en undertaksanordning praktisk talt sin betydning - den samme effekten fra et enkelt malt tak (bortsett fra muligheten til å skjule noen overlappende defekter - i dette tilfellet er en enkel takreparasjon flere ganger billigere).

I praksis brukes ulike belysningsalternativer:

Kontur - lyset rettes fra bunnen og opp, fra det første nivået av taket til det andre, rundt hele omkretsen av rommet;
Retningsbestemt - strømmer av lys går parallelt med overflaten av taket. LED-lamper er også plassert rundt hele omkretsen av rommet. De kan skinne inne i rommet, eller omvendt - fra midten til veggene;
Standard - nyanser er installert i GKL, lampene skinner ned;
Krøllete - alle lamper lyser inn forskjellige sider, skaper en uvanlig lyseffekt;
Point - den vanskeligste, minner om nattehimmelen, når, sammen med den vanlige LED-lamper miniatyrlysdioder er montert, som indikerer et lysende punkt i taket.

Du kan installere slik belysning selv, uten å ty til hjelp fra en elektriker. Det er bare en vanskelighet her - å komme opp med takbelysning for et bestemt rom.

Hvordan lage flere nivåer

I leiligheter (hus) med stor takhøyde blir det mulig å installere undertak i flere nivåer. I dette tilfellet har antallet interiørløsninger en tendens til uendelig. Det er ingen spesielle vanskeligheter med denne utformingen av takplassen. Arbeidsrekkefølgen er ikke mye forskjellig fra den teknologiske prosessen for installasjon av ett nivå:

planlegg på forhånd og tegn på papir et oppsett av nivåer;
overfør tegningen til veggene og taket: merk festenivåene til gips og bærende profiler;
monter rammen for første nivå;
bøy sideprofilen til den valgte ordningen;
installer siderammen;
monter rammen til det andre nivået;
fordel ledningene under lampene;
kuttet gips for begge nivåer;
fest GKL på begge nivåer;
kutt og bøy deretter GKL-stripen for installasjon på siderammen;
lukk boksen;
utføre etterbehandling av det installerte taket;
kutt hull for armaturene, og mal deretter taket;
installere lys.