En håndlaget trehøvel er et av hovedverktøyene til en snekker. Formen og prinsippet om å jobbe med det, til tross for alle tekniske forbedringer, har faktisk ikke endret seg gjennom årene.

Det viktigste for høvelen og dens arbeid er nøyaktigheten av knivinnstillingen og riktig bevegelse av høvelen over overflaten som skal behandles. Slikt arbeid vil bli bevist ved fritt fremtredende sjetonger fra sporet i blokken. Og da vil hele prosessen med høvling gi deg glede, og ikke bli til pine.

Etter å ha undersøkt mange bilder av en manuell høvel på Internett, kan du se at den består av følgende elementer: tappehull, kutter, kile, skjæredybderegulator, horn, sponknekker, stopp og frosk.

Klargjøring av høvelen for arbeid

Kniven klemmes fast i skrustikken på arbeidsbenken og sponknekkeren frilegges, og strammes deretter med en skrue for å feste den i denne posisjonen. Og etter kiling er sponbryteren fikset på grunn av dens selvfjæring. Installer deretter kniven i verktøyinngangen og stram kilen i føringene for hånd.

For å bestemme riktigheten av knivinnstillingen, snu høvelen, sammenlign parallelliteten til overflatene på bladet og sålen. Hvis du merker at det er nødvendig å justere kniven, slipp deretter kilen og sett kniven i ønsket posisjon og fest den deretter igjen.

Ved høvling med kniv må tykkelsen på flisene som fjernes være jevn. For å sikre dette er det nødvendig å justere høvelen med en sponknekker. Funksjonen til sponknekkeren kan forstås ut fra navnet, og den skal passe tett inntil bladet og være plassert 1-2 mm over det.

Deretter installeres en kniv med en chipbreaker festet til den tidligere i en blokk i hakket og kiles litt. Etter det, ved hjelp av en hammer, bank forsiktig på kniven slik at tuppen er parallell med sålen med et lite fremspring. Først da festes kniven med en kile ved hjelp av en kam- eller skrumekanisme.

For riktig arbeid med en høvel er det nødvendig at mesteren er på siden av arbeidsstykket. Dette vil tillate ham å gjøre translasjonsbevegelser av høvelen på riktig og uanstrengt måte langs arbeidsstykket.

For å unngå å tippe under høvling, er det nødvendig å trykke ned på det fremre håndtaket i begynnelsen av bevegelsen, og mot slutten - på baksiden.

presisjonshøvel

I moderne eksemplarer av metallhøvler med blokk er kniven oftest festet med en skrue. Og den andre skruen på høvelen justerer, med en nøyaktighet på 10 mikrometer, tykkelsen på sponfjerningen.

De er også utstyrt med en knivhellingsregulator, som gjør det mulig å justere innstillingen av knivbladet med én bevegelse av spaken.

kantbrenning

Nøkkelen til suksess når du skjærer kanter er det jevne trykket på verktøyet over hele planen. Det anbefales også å forhindre sponbrudd under fuging ved å flytte høvelen langs trefibrene.

Hvis du kommer over et arbeidsstykke med inhomogen eller fin struktur (som rotdelen), anbefaler vi å bruke spesielt skarpe håndhøvelkniver og å rotere arbeidsstykket kontinuerlig under høvlingen.

Det er lettere å planlegge en smal kant ved å legge på flere av disse tynne platene om gangen. På grunn av dette vil overflaten på høvelstøtten øke, og det blir lettere å kontrollere riktig posisjon til høvelen i forhold til overflaten som bearbeides. Faktisk, i tilfelle når høvelen beveger seg bort fra parallellen med overflaten som skal behandles, vil kanten vise seg å være avrundet.

Hvis du trenger å fjerne flis av større tykkelse, bruk en sherhebel.
Slutten av trebearbeidingen er lettere å høvle når høvelen er plassert i vinkel mot flatene.
Ved å feste treelementer til kantene av arbeidsstykket med en klemme, vil du eliminere utseendet til spon.
Kontroller hele tiden overflaten med stålfirkanter.
For bearbeiding av lange arbeidsstykker, bruk en fuger. De kan planlegge selv mot fibrene.

Planende ansikter

For å bli kvitt ruhet på en flat overflate, er bearbeiding med en kvern med en skjøt nok. En kvern, en høvel med en helning på kniven opp til 60, er designet for etterbehandling av tre.

For å bli kvitt store uregelmessigheter, er det nødvendig å bruke en sherhebel. Et slikt verktøy er utstyrt med en smal konveks kutter med et ovalt blad. Den kan kutte spon opp til 3 mm tykk i en omgang. Etter bearbeiding med en sherhebel, må ansiktet behandles med en kvern og fuger for en fin finish.

Avslutt trimming

For å rengjøre endene er det nødvendig å utføre høvelen "bort fra deg", med korte trykk. Takket være dette prosessprinsippet vil trefibrene skjæres på tvers og mindre innsats kreves.

For å unngå spon langs kantene må de avfases på forhånd. Og et enda bedre alternativ ville være å behandle først fra den ene enden til midten, og deretter fra den andre enden til midten.

Bladet forringes ikke lenger selv under drift, men under dets interaksjon med andre gjenstander, når det ikke brukes. I pauser er det nødvendig å legge høvelen ikke på bladet, men sidelengs. For langtidslagring eller under transport må kniven skyves inn i blokken.

Valg av høvler

Med alt det ovennevnte i tankene, avhenger typen høvel du trenger av målene dine:

sherhebel er designet for grovhøvling med mulighet for å fjerne spon av stor tykkelse;
fuger - for finhøvling av lange arbeidsstykker;
kvern - for spesielt ren høvling.

Foto av en håndhøvel

Tegningen av en håndlaget trehøvel består av fem komponenter:
blokkere
klemkile
fremre håndtak
bakre håndtak
kniv
metallfortelling

Detaljer i hver detalj

Henvisning: for fremstilling av tredeler brukes tre av bjørk, pære, ask, lønn, bøk, agnbøk; tre må være sunt, rettkornet, fibrene er rettet langs lengdeaksen, fuktigheten er ikke mer enn tolv prosent; gi preferanse til den sumpete delen av stammen.

Ved fremstilling av puter bør spesiell oppmerksomhet rettes mot:
1. Planet til hakkbedet som kniven ligger på skal være flatt, laget i en vinkel på 45 ... 50˚.
2. Kniven må være fri til å gå inn i hakket. Bredden på hakket skal være større enn bredden på kniven med 1,0 ... 1,5 (mm).
3. Det er nødvendig å oppnå en perfekt flat overflate av sålen.

For å gjøre dette tar vi tykt glass (12 ... 15 mm), kontroller planet ved å bruke en metalllinjal på overflaten, hvis det ikke er hull, er glassoverflaten ideell og du kan gå videre.
Vi fester papirark på glasset, med forskjellige kornstørrelser (100 ... 320).

Vi starter med størst korn og avslutter med fineste.

For å sjekke beredskapen til overflaten av treklossen til håndhøvelen, vil vi tegne fire linjer på den: en i begynnelsen av tuten; en på enden av hælen; en før sporet; en etter kuttet. Hvis markøren forsvinner jevnt langs alle fire linjene under sliping, er overflaten av sålen til blokken klar.
4. Skuldrene støtter kilen. Fra toppbredden smalner de til bunnpunktet og har null bredde.

Hellingsvinkelen til kilen og vinkelen på kinnene skal være den samme. Dette er nødvendig for en god fastspenning av kniven.

Formen kan være hvilken som helst, praktisk for grepet av hånden.

På den ene siden skal den inneholde et plan som er parallelt med hakkbedet og er dens fortsettelse.
På den annen side bør den inneholde en sirkulær pas for et komfortabelt grep for hånd.

Kniven bør velges fra A2 stål, 2,4 mm tykt, som har gjennomgått en spesiell varmebehandling. Før installasjon er det nødvendig å skjerpe skjærekanten, justere og polere

Kan lages av metallbolt, skive og mutter. Sykkelen brukes til å fjerne bladet fra blokken ved å slå lett på sykkelen med en hammer.

Den foreslåtte modellen viste seg å fungere utmerket.

Hvordan lage en gjør-det-selv-høvel enkelt og effektivt

For å utføre arbeid med buede eller konkave baser, kom de opp med pukkelstøpere, ved hjelp av hvilke teksturert høvling av treemner utføres. Disse elementene har en spesiell form. De har ikke spesielle fordeler sammenlignet med høvler. I tillegg er det ganske problematisk å jobbe med slike enheter. For at behandlingen av deler skal være av høy kvalitet, er det nødvendig å få litt erfaring i slikt arbeid, samt spesielle ferdigheter.

Til dags dato er det veldig vanskelig å finne kalevka i byggebutikker, siden nesten alle butikker selger elektronisk utstyr. Det er av denne grunn at det er mye lettere å lage en høvel selv.

Jernelementet vil bestemme dimensjonene til den hjemmelagde høvelkroppen, derfor er det først og fremst nødvendig å begynne å produsere jernelementet, så vel som sponbryteren. For en høvel med små dimensjoner kan du ta et jernelement fra et gammelt produkt, og for en enhet med ovale elementer kan du kjøpe "jernstykker" i en hvilken som helst jernvarehandel. Slike enheter er forsøplet langs radius i utgangspunktet, du kan kjøpe dem sammen med passende sponbrytere. Høveltegningen er veldig enkel og forståelig, nesten hvem som helst kan lage den.

Velge og bearbeide arbeidsstykke

I en betydelig del av alle tilfeller er høvler laget av de vanligste tresortene - lønn, bjørk og andre. Arbeidsstykket må gjøres 30-50 millimeter større enn de endelige dimensjonene til den produserte enheten. Bredden kan bestemmes ved hjelp av følgende formel: dimensjonene til "jernstykket" + 3 mm + på kinnene 20 mm + ytterligere 6 mm for muligheten for bearbeiding på maskinen. Hvis høvelen er laget av små dimensjoner, kan kinnene ha en tykkelse på ca. 6 mm.

Instrumentet skal merkes slik at ringene er parallelle med sålen, og fiberen går ned til baksiden forfra. Slik at alle deler av strukturen kan kobles riktig etter saging, bør en trekant tegnes på forsiden av blokken, hvis topp ser opp.

Først av alt er det nødvendig å lage to deler av midtseksjonen, mellom hvilke et "jernstykke" og en chipbreaker er festet med en kile. Deretter må du fikse 2 kinn.

Høvlens kropp er satt sammen av et arbeidsstykke, som er saget i to deler. Kinn kuttes ut med båndsag. Deretter sages midtseksjonen inn i flere elementer. Samtidig vil det være nødvendig å lage en seng av jernelementet, samt en avstand for sponbryteren. En kile kan kuttes fra et kutt som ikke lenger skal brukes. På slutten av monteringen må sålen og kroppen bearbeides til form. På slutten justeres høvelen.

Merk at midtelementet skal være 1 mm bredere enn jernstykket. I tillegg, tillat en kvote på 1 mm for å bearbeide den midtre delen av verktøyet til en rektangulær form. Kinn kan merkes med en sag. Vi plasserer sengen til jernstykket i en vinkel på 45 grader, slik at sjetongene kan komme ut uten problemer. Hakket på frontåpningen er plassert i en vinkel på 60 grader. Jeg så midtelementet inn i den fremre delen - tåen og den bakre delen - hælen.

Deretter må du lage en enkel mal fra kryssfinerplater, som du velger sporet for skruehodet med, den ender i en avstand på ca 20 mm fra bunnen av saken. Sporet kan velges med meisel.

Formontering av verktøy

Når du lager en hjemmelaget høvel, er det nødvendig å behandle munningen av midtelementet litt med en fil, ved å bruke omrisset av "jernstykket". Deretter legges den bakre delen av denne seksjonen på kanten, jernelementet settes på plass, og deretter skyves den fremre delen opp til den. Til slutt må du sjekke riktig passform.

Etter det flyttes strukturen fra hverandre slik at det oppstår et gap på 3 mm mellom komponentene i høvelens midtelement for et "jernstykke" med en tykkelse på 4,5 mm, som danner munningen til verktøyet. Videre må alle deler av strukturen justeres og komprimeres. Gjennom kinnene i midtseksjonen på de to sidene, må det bores hull slik at dyblene kan installeres og limes.

Det er verdt å merke seg at en betydelig del av flyene har form av et rektangel, så du bør ikke kaste bort tid på å foredle designet.

I sidedelene må du velge små hull for fingrene, hvis de er tilgjengelige, vil det være praktisk å holde verktøyet. Hjørner må avfases.

Når høvelen har fått sin endelige form, vil det være nødvendig å sage av fasene. Frem til den tid vil de kunne garantere nøyaktig justering av alle deler slik at justeringen av tverrstangen kan utføres. Slik at dyblene ikke forstyrrer under limingen av delene av strukturen, er det nødvendig å sage dem i flukt med kinnene.

Fullføring av verktøyfremstilling

På de ekstreme delene av stangen må du montere runde pigger, de vil gå inn i hullene i kinnene. Takket være disse piggene vil strukturen kunne rotere i vinkel til kilen. For å lage hull for stangen på høvelens toppelement, bør det trekkes en ekstra linje i en vinkel på 90 grader til sidedelene. Etter det fjernes 1 kinn fra enheten, og med det installerte "jernstykket" og en sponbryter overføres linjen til en annen kinn. Det andre kinnet fjernes fra midtdelen og, med et gap på 20 mm fra bunnen av verktøyet og 12 mm fra toppen av sponknekkeren, marker midten av hullet beregnet for stangen.

Merk at for å garantere den nøyaktige plasseringen av hullet i stangen, må det gjøres på en boreanordning.

Kinnene er på linje langs de tegnede linjene, deretter komprimeres de med klemmer, hvoretter et hull blir boret.

Du kan lage en stang fra en bar, som har en seksjon på 12 * 12 mm. Lengden på stangen skal være lik bredden på strukturen, tatt i betraktning kinnene. Lengden på piggene bestemmes ut fra tykkelsen på kinnene. I endene av stangen skal det lages fire skuldre. Deretter avrundes piggene med en kniv.

For at sjetongene skal gå ut uavbrutt, er det nødvendig å runde av de øvre ribbene på den midtre delen av stangen. Etter at stangen er klar, må du sjekke at den passer til verktøyet. Stangen skal rotere uten problemer.

Endelig montering av elementet

Video om en liten trehøvel med egne hender

Etter å ha montert stangen, må du sjekke plasseringen av pluggene og piggene. Disse delene av strukturen skal være i flukt med kinnene. Alle deler må limes og festes med klemmer, mens kinnene må beskyttes med pakninger. Når limet tørker, er det nødvendig å begynne å rengjøre den utstikkende løsningen. For å kunne jevne sålen over skjøtene, er det nødvendig å gå over produktet en gang med en høvel.

Kilen kan lages av skjæring fra midtdelen, den må installeres mellom stangen og sponbryteren. Hvis kilen er flat, vil den være vanskelig å slå ut. Hvis vinkelen er for stor, kan kilen slås ut selv med mindre slag.

Etter at høvelen er satt sammen, vil det være nødvendig å lage en såle og lage munnen på nytt for å endelig passe den til jernelementet, med tanke på formålet med det produserte produktet. Et smalt gap foran "jernstykket" er en forutsetning for å finfjerne spon. Og et gap på 0,8 mm er mer egnet for grove spon.

Den mest arbeidskrevende delen av å lage en høvel er å montere munningen på verktøyet til jernstykket. Letoken skal være avrundet i henhold til bøyningene til jernelementet. Dette kan kun gjøres gjennom en liten åpning i sålen på høvelen. Hvis produktet er laget for å fjerne tynne fliser, må man passe på at munnavstanden er så smal som mulig.

Jernelementet skal festes på den ujevne linjen på forsiden av midtelementet, etter det begynner du å gi riktig form til sålen. For å gjøre dette, må du klemme det produserte produktet i en skrustikke med sålen opp og fra ribbeina til midten, hvor du må fjerne litt tre. Deretter skal designet bearbeides med en høvel med flat såle.

Når det gjenstår en avstand på 0,8 mm i høvelen til radien til "jernstykket", må du bytte til syklusen. Dette gjør de for å kunne fjerne spor etter høvelen. Deretter festes et fint skinn på platen og den nedre delen av høvelen rengjøres med lange like pass, mens verktøyet vippes fra side til side. Deretter undersøker de konturene av sålen til "jernstykket". På slutten bør sålen på mikronhuden rengjøres, som er festet til en flat base.

Etter stripping vil ikke jernstykket kunne passere gjennom munnen på produktet. Av denne grunn er det nødvendig å fjerne treet foran "jernstykket" med en liten fil. Fjern til jernelementet passer til munnen. Som et resultat bør "jernstykket" komme litt ut av sålen.

Hvis kvaliteten på produktet passer deg, kan verktøyet lakkeres. På sidene av høvelen anbefales det å påføre et ekstra lag med lakk.

Merk at under limingen av alle deler av produktet er det nødvendig å fjerne alt overflødig lim i tide, som kan stikke ut etter å ha blitt komprimert i skrustikken til en høvel.

Å lage en høvel av tre er ikke vanskelig hvis du tar hensyn til alle tilgjengelige nyanser. Du må følge riktig prosedyre, samt ha alle nødvendige materialer og verktøy.

Hvordan lage en gjør-det-selv-kvern

Den er ekstremt nyttig, ligger godt i hendene og er rimelig å produsere. Dette vakre verktøyet vil få leppene dine til å strekke seg til et smil når du kjenner skjønnheten ved å jobbe med det.

Totalmål, hjemmelaget høvel mm: 54x178x76 (bredde x lengde x høyde)

Kostnaden for høykvalitets høvler med treinnsatser, som produseres i begrensede serier, måles i hundrevis, og noen ganger tusenvis av dollar. Dette verktøyet ligner dem, men det er mindre og mer praktisk, og bedre egnet for å jobbe med små detaljer. Lag den av billig lønnetre med kontrasterende eksotiske porøsitets-aksenter, og legg til et S25-blad.

Hvordan lage en høvelblokk

1. Start med et lønnemne som måler 64x60x230 mm. Marker vertikale og skrå linjer på sideflaten (fig. 1) og forleng dem til de tre andre [arbeidsstykkene. Bruk en borepresse til å lage et 6 mm hull i midten av arbeidsstykket. Bor deretter fire 6 x 25 mm hull i hjørnene på begge sider (bilde A).

2 Sag av kinnene A fra arbeidsstykket (bilde B) og tegn linjer igjen på resten av arbeidsstykket. Skjær arbeidsstykket langs markeringen slik at sagbladet passerer nær linjene, og separer hæl B og tå C (bilde C).

Legg en høvelsåle til blokken

1 Sett sammen den siste ved å lime kinnene A, hæl B og tå C sammen (bilde D). Når limet tørker, pusser du undersiden av det siste for å gjøre det flatt. Kort råd! Bruk spraylim for å feste et stykke sandpapir til en bordsag i støpejern eller et stykke tykt glass for å jevne ut undersiden av blokken.

2. For å legge til en slitesterk yttersåle D, lim et 19x57x185 mm cocobolo-stykke på undersiden av siste A/B/C, midtstilt og fest med klemmer.

3. Marker tykkelsen på sålen D med en blyant ved å tegne en linje parallelt med den nedre kanten av skoen i en avstand på 3 mm. Fjern overflødig materiale med en båndsag (bilde E). (- lagre kuttet for å lage en kile av det E. Fil så de utstikkende kantene i flukt med kinnene på lesten. Puss sålen på samme måte som før og fjern alle spor etter saging.

Form en munn

1. Forleng de skrå markeringslinjene fra kinnene A til undersiden av sålen D. Bor hull for munnen (bilde F) og trim kantene med en meisel (bilde G).

2. Lag en kopi av sidemalen til den siste (fig. 1), og fest den til en og: * Kinn A med spraylim. Skjær langs konturen med en båndsag (bilde H), og utvid deretter gapet i munnen slik at et høvelblad kan passere gjennom det (bilde I).

Avslutt høvel til endelig form og legg til kile

1. Lim en 6 mm messingstang inn i hullene på kinnene (fig. 2, foto J) og juster endene i flukt med kinnene A ved hjelp av en fil.

Lag deretter en kopi av profilmalen (fig. 3) og fest den på et stykke tykk papp. Klipp forsiktig ut malen langs konturlinjene og merk formen på klokken med den (bilde K). Fil av overflødig materiale med en båndsag og slip høvelen glatt.

2. Merk og kutt kileemnet E fra resten av såleemnet (bilde L). Slip den skrå kanten flat og sjekk hvordan kilen passer inn i lesten (bilde M). Slip eller fil klipsen videre slik at den sitter tett mellom messingstangen og bladet.

Merk. Hvis du har det samme avrundede bladet til Scherhebel-høvelen, gjør det firkantet før du sliper det i en vinkel på 25°. Vi har også forkortet den til 95 mm med en baufil, men du kan la den opprinnelige lengden stå og dette vil ikke forringe egenskapene til bladet.

3. Fil kilen til den endelige lengden og formen (fig. 4). Rund deretter av de øverste hjørnene på hæl B og tå C for å gjøre høvelen behagelig å holde. Sand all flying med #220 sandpapir og påfør vokspasta for etterbehandling. Bruk en treklubbe for å justere bladets rekkevidde. Hvis du slår den lett på hælen på blokken, vil bladet trekke seg tilbake og flisene blir tynnere. Med lette slag på bladet kan det forlenges, samt vippes til høyre eller venstre.

Gjør-det-selv høvel - bilde

A. Arbeidsstykket sages først til stykker, som deretter limes sammen igjen. Hjelpehull vil bidra til å justere dem nøyaktig når du limer.

B. Sag av kinn 6 mm tykke fra arbeidsstykket. For å styre et kort arbeidsstykke på en sikker måte og kontrollere kuttet, bruk en skyver fra et bredt brettsnitt.

C. For å holde fingrene på sikker avstand fra bladet og foreta nøyaktige gjæringskutt, klem arbeidsstykket til tverrgjerdeputen.

D. Påfør lim jevnt på hæl B og tå C, lim kinn A og sett 25 mm dybler inn i hullene.

E. Såleblank D stikker utover kinnene på lesten. For å sikre at blokken er vannrett ved saging, fest en 6 mm plate med dobbeltsidig tape.

F. Med et 5 mm senterbor, lag forsiktig en serie hull mellom markeringslinjene og fjern overflødig materiale ved kantene av gapet.

G. Med bladet hvilende på skråkantene til hæl B og tå C, før meiselen for å trimme kantene og hjørnene av gapet, og fjern overflødig.

H. Mens du kutter langs de stiplede linjene på malen, fjern pluggene og form den siste til den viste formen.

I. Utvid gapet først med en grov fil, fil deretter overflatene med en fløyelsfil til den er jevn.

J. Påfør cyanoakrylat ("andre") lim på de øvre kantene av hullene slik at den innsatte messingstangen vil presse limet ned i dybden.

K. Bruk en pappprofilmal for å tegne jevne linjer fra tå til hæl. Trykk godt på malen slik at den ikke beveger seg.

L. Marker en 10° vinkel på kanten i den ene enden av arbeidsstykket. Tape emnet til det rektangulære kuttet og skjær langs linjen med en båndsag.

M. Sett bladet inn i blokken, deretter kileemnet (uten å forkorte det ennå) og slå noen lette slag med en hammer. Bulker vil vises på konvekse steder.

Liste over materialer og deler

Gjør-det-selv elektrisk høvel

For mange gir det stor glede å jobbe med tre. Det er fint å lage et bord til verandaen med egne hender, sette sammen en hagebenk eller bytte ut en utett brett. Bare kreativitetens gleder overskygges av det rutinemessige fysiske arbeidet som elektriske fly er designet for å håndtere. Alle, selv nybegynnere, kan jobbe med en manuell elektrisk høvel.

Hensikten med den elektriske høvelen

Høvelen er det eldste trebearbeidingsverktøyet etter øksa. Enhver profesjonell behandler ham med spesiell respekt. Det møysommelige arbeidet til designerne og elektrisiteten til høvlene gjorde det enda mer perfekt og effektivt. Dermed ligner moderne elektriske høvler utad på sine mekaniske kolleger, men nye design er flere ganger mer produktive enn manuelt arbeid.

Den elektriske høvelen er beregnet på å bearbeide tre, redusere tykkelsen på treprodukter, forhøvling, montering, bearbeiding av plater på en ramme, skråkanter og lage en utvidet fordypning av ulike former i produkter (faser, kvarter, tunger). Alt dette kalles av ett begrep - høvling. Dette verktøyet er ikke egnet for bearbeiding av et større område, men med små volumer gjør det det lettere for den hyppige reparatøren eller profesjonelle når du arbeider med tre.

Hovedfunksjonen for en høvel er å avrette en treoverflate som tidligere har vært grovbearbeidet. Etter å ha jevnet produktet med en høvel, forsvinner alle uregelmessigheter og defekter fra overflaten, og den blir ekstremt jevn. Etterbehandling av tre utføres vanligvis med en slipehøvel. Med en elektrisk høvel kan du også lage en avfasning eller rille i arbeidsstykket.

Utformingen av den elektriske høvelen

Utformingen av en elektrisk høvel er ganske enkel. La oss se nærmere på den elektriske høvelkretsen og dens bestanddeler.

Roterende trommel

I kroppen til den elektriske høvelen, på bunnplaten, er det hovedarbeidselementet - en roterende trommel, som knivene er festet på. Som regel er det i "knivtrommelen" to, sjeldnere tre eller en, kniver, som er engasjert i å kutte den øvre overflaten av det høvlede treet. Knivskaftet er mye mer teknologisk avansert enn en konvensjonell kutter, og kraften til verktøyet lar deg jobbe uten ekstra innsats.

Kniver er laget av wolfram, herdet stål eller karbid. I henhold til antall kniver som er festet på trommelen, er elektriske fly "two-legged9raquo; og "one-legged9raquo;. Den første typen verktøy fungerer bare med presis justering, ellers vil bare en kniv fungere, den andre er enkel og produktiv. Elektriske høvler med en kniv festet på skrå på trommelen er i stand til å lage en spesifikk "spiral9raquo; kutt for høykvalitets høvling av platen.

Over tid slites kniver ut. Det er gjenbrukskniver som må slipes eller engangskniver som må skiftes. Hyppigheten av disse prosedyrene bestemmes i stor grad av operasjonelle belastninger: typen treoverflate og tidspunktet for behandlingen av dem.
For å fjerne kniven, løsne litt på boltene som trykker på knivholderne. De fjernes lett fra sporene på trommelen. Kniver etter sliping settes på plass, utjevning i høyden med hverandre, som i videoen om den elektriske høvelen.

Rette hårdmetallkniver, takket være tilstedeværelsen av et sentreringsspor, monteres enkelt på plass i holderne, som igjen settes inn i trommelens spor. Slipte stålkniver trenger mer forsiktig høydejustering.

Elektrisk høvelsåle

Sålen på den elektriske høvelen er laget av støpt aluminium og er delt i 2 deler i forhold til trommelen - foran og bak. Den bakre delen er fast festet, mens høyden på den fremre delen, som er i stand til å bevege seg på det fortsatt uferdige treverket, kan stilles inn med en knott eller en knapp. Plasseringen av frontdelen bestemmer først og fremst dybden på høvlingen eller med andre ord tykkelsen på sponene.

Sålen påvirker stabiliteten til den elektriske høvelen. I alle fall bør dette elementet ikke forstyrre arbeidet og være glatt. Sålene, som produseres av noen produsenter, har flere V-formede spor i overflaten, som er nødvendig for å avfase hjørnene på arbeidsstykket.

Elektrisk del

Den roterende trommelen er koblet til en elektrisk motor ved hjelp av en drivrem, som er ansvarlig for overføringen av rotasjonsbevegelse. Drivremmen må skiftes fra tid til annen. Men denne aktiviteten er slett ikke plagsom, fordi belter selges i alle verktøybutikker. Det gamle beltet kan demonteres uavhengig. For å lette denne operasjonen gjorde produsentene beskyttelsesdekselet avtagbart.

Den elektriske motoren har en effekt på 580 - 900 W, rotasjonshastigheten når 1000 rpm. Kvaliteten på den behandlede overflaten avhenger i stor grad av motoreffekten. Den elektriske høvelenheten har en bryter med lås og en ledning med plugg, samt ulike elektroniske komponenter: endring eller stabilisering av hastighet, myk start, trommelbalansering, overbelastningsbeskyttelse og til og med en elektronisk brems.

Verktøyhåndtak

To håndtak brukes til å bevege seg langs arbeidsflaten til den elektriske høvelen. Baksiden av dem lar deg skyve verktøyet, det har en start / stopp-utløser; med dobbelt sikkerhetssystem. Ved hjelp av det fremre tilleggshåndtaket styrer de bare bevegelsen til den elektriske høvelen, det samme håndtaket lar deg jobbe "i stor skala". Hvis du trykker hardt på det fremre håndtaket, kan du på slutten av det behandlede materialet fjerne et stort lag med tre.

Siden justeringsknotten noen ganger brukes som en andre knott, er den ofte laget med innvendige hakk slik at den kan heves ved bytte, ellers er det mulig å slå ned en utilsiktet innstilt spontykkelse under drift. Et håndtak uten slike hakk er i stand til å justere denne parameteren mens du er på farten, men dette lar deg ikke bli kvitt uønsket bytting.

Byttetrinnet er vanligvis 0,1 millimeter, men hver elektrisk høvel har sine egne forskjeller. Skjæredybden kan stilles inn ved å vri på knappen. Samtidig faller eller stiger den fremre delen av sålen, og åpner trommelen med kniver mindre eller mer.

Knivbeskyttelse

To typer beskyttelsesanordninger beskytter arbeidsflaten og fingrene nedenfra og til siden mot kontakt med knivene. Nederst på sålen er det et ben, som på bildet av en elektrisk høvel, som automatisk kastes ut og løfter baksiden av sålen litt. Det bevegelige sikkerhetsbeinet vil lene seg tilbake når den elektriske høvelen ikke fungerer og beskytte arbeidsstykket mot kontakt med knivene. Høvelen kan også legges på siden, med drivremdekselet nede.

Beskyttelsesplaten på siden av fjæren lukker kanten av knivtrommelen og hever seg like mye som høvelen vil gå dypt inn i treverket ved valg av kvart. Sidekanten på knivtrommelen, som lar deg velge en fjerdedel, er skjult under vendeplaten.

Chiputkast

Den direkte utkasteprosedyren eliminerer tilstopping av den elektriske høvelen og skjer på tre måter. I det første tilfellet er det ikke nødvendig med tekniske overskudd, sjetongene vil spre seg over hele rommet, men arbeidsflaten vil ikke tette seg.

Muligheten for å rette utkastrennen i noen modeller letter fjerningen av spon, dette er det andre alternativet for utstøting av spon. Posen rommer en stor mengde chips, selv om den ikke er for klumpete. Trenger du en veske bør du spørre om det er en i settet og om det er mulig å kjøpe den i tillegg.

En god løsning på problemet er å koble med en korrugert slange til en støvsuger, men det vil ikke fjerne deg helt for rusk. Avhengig av plasseringen av den elektriske høvelen, er det praktisk å rette utkastet av spon i en bestemt retning.

For å gjøre dette trenger du bare å bytte nøkkelen til ønsket posisjon. Metoden er enkel, men upraktisk i noen tilfeller, fordi slangen og ledningen begrenser strukturens manøvrerbarhet.

Elektrisk høveltilbehør

Det finnes mye forskjellig tilbehør til verktøyet, uavhengig av prisen på elektriske høvler. For eksempel bølgete kniver laget av herdet stål med forskjellige totaldimensjoner, som brukes til grovbearbeiding, samt utstyr som lar deg installere en høvel ubevegelig og gjøre den om til en høvel og en automatisk fuger samtidig.

Sidestopperen, sammen med dybdemåleren, er i stand til nøyaktig å stille inn bredden og tykkelsen på sponen som fjernes. For å kutte et hjørne er det vanlig at noen begrensere tilter fra 0 til 45 grader. Ved høvling av en tynn kant vil sidestopperen bidra til å gi høvelen den nødvendige balansen. Av alt tilbehør beskrevet ovenfor, av alle mulige, må de være inkludert i settet.

Spesifikasjoner

Effekten til den elektriske høvelen er 0,4 - 2 kW. For hjemmebruk og gjør-det-selv-reparasjoner er en elektrisk høvel egnet, som har en effekt på 500 - 900 watt. For enkelt og kortvarig arbeid passer en elektrisk høvel i husholdningsklassen eller en hjemmelaget laveffekt elektrisk høvel. Og for ekte mestere trenger du bare et profesjonelt kraftig verktøy.

Rotasjonshastigheten til kutteren kan påvirke overflatefinishen og er 10 - 18 tusen omdreininger per minutt. På noen modeller kan rotasjonshastigheten endres. Det er også i stand til å holdes på et konstant nivå av elektronikk, noe som er veldig praktisk når du arbeider med hardtre.

Høvlebredden er 82 millimeter eller mer. Dette tallet har betydning når du bruker mesteparten av tiden din på å jobbe i styrene. For mange bedrifter er høvlingsbredden på tre vanligvis ikke over 82 mm, men det finnes selskaper på markedet, for eksempel Interskol9raquo ;, som økte høvlingsbredden til ca. 102 millimeter.

Du kan stille inn skjæredybden i området 0 - 4 millimeter. Den er jevn og trinnvis. Dybden på kantprøvetakingen kommer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Å lage en elektrisk høvel med egne hender

Den elektriske høvelen du skal lage er designet for å bearbeide trevirke som har en bredde på opptil 120 millimeter og en bearbeidingsdybde på opptil 1,2 millimeter i én omgang. Arbeidsstykket vil hvile på en plate med et hull for knivskaftet. Styrefirkanten er festet til bunnplaten med 2 skruer M8, som har plasthoder, det forhindrer sideforskyvning av produktet under bearbeiding.

Til bunnplaten er festet nedenfra med M6-skruer som har forsenkede hoder, lagrene til knivens roterende aksel. Det er vanlig å installere en kileremskive utenfor bunnplaten i enden av knivakselen. Platen festes med 10 skruer til kroppen til den elektriske høvelen, som er sveiset fra et stålhjørne som måler 20 x 20 x 3 millimeter.

Beskyttelseshuset er koblet til kroppen med tre M6-skruer med sylindriske hoder over kileremtransmisjonen gjennom fjærskiver. Verktøyets elektriske motor er plassert inne i kroppen og koblet til den ved hjelp av 2 støtter i form av stålstrimler. De har 2 hull med en diameter på omtrent 6,5 mm, som er designet for montering på kroppen til den elektriske høvelen med egne hender, samt 2 spor hver for å installere og justere posisjonen til den elektriske motoren for å stramme beltet.

Den elektriske motoren til enheten styres fra fjernkontrollen som er plassert på forsiden av saken. Under den U-formede braketten inne i fjernkontrollen er det 2 faseskiftende kondensatorer, som er festet i parallell og har en kapasitet på 4 mikrofarader. Bryteren er montert utvendig på konsollen. Mot direkte støt av støv og spon er motoren beskyttet av et hus.

Først av alt, lag en bunnplate. Den mest tidkrevende operasjonen er utførelsen av et figurert spor i platen, som er beregnet for utgang av kniver. For å gjøre dette, bruk en elektrisk drill med et skjærehjul med liten diameter eller bor langs konturen av hullet, og fil deretter sporet. Etter boring av monteringshullene i bunnplaten, lages gjengede hull langs dem i 4 øvre hjørner av den elektriske høvelkroppen.

Før sveising er de øvre hjørnene festet til bunnplaten med 10 skruer, de resterende hjørnene av kroppen festes til dem ved sveising. Deretter fjernes bunnplaten, og kroppen sveises til slutt langs konturen, og renser sveisene. Spesielt nøye rengjort langs planet der huset er ved siden av bunnplaten. Samtidig er hull uakseptable, fordi de provoserer vibrasjoner under driften av den elektriske høvelen. Vurder dette før du lager en elektrisk høvel med egne hender.

Sørg for etter montering at kutterakselen vil rotere mot klokken - i materetningen, som bedømt fra konsollen. Denne funksjonen er av stor betydning, fordi teknikken for å feste kileremskiven til knivakselen ikke lar den bevege seg i motsatt retning. Fest høvelkroppen uten mellomrom med 4 M6-skruer før du starter arbeidet.

Knivskaftet for skjæring av spor er utstyrt med 2 kniver som har en bredde på 120 millimeter, eller en kniv. På motsatt side av akselen, i sistnevnte tilfelle, er det installert en motvekt for å eliminere ubalanse og vibrasjoner. Hver kniv festes med trykkplater og 3 M8-skruer, som skrus inn i de gjennomgående gjengede hullene på den roterende knivakselen.

For kniver er de rimeligste emnene det gjennomarbeidede baufilbladet for metall, som har en tykkelse på ca. 3 millimeter. Slipevinkelen til knivens skjærekant bør være innenfor 30 - 40 grader. Med krøllete sliping kan du få en relieffflate for kunstneriske rammer eller platebånd.

Smale og tynne profillister som har en bredde på mindre enn 10 millimeter kan prepareres ved å rive en bredere plate. Ved arbeid med smale kniver (mindre enn 12 millimeter) anbefales det ikke å behandle spor som har en dybde på 8 millimeter, på grunn av manglende verktøystyrke.

Nå vet du hvordan du lager en elektrisk høvel, det gjenstår å lære hvordan du skarper kniver riktig for den. Vi skal snakke om dette i neste artikkel.

relaterte artikler

For enhver håndverker som ikke har en dreiebenk til disposisjon, er det evige problemet i fremstillingen av runde, sylindriske deler av tre, også slike enkle som tunger, verktøyhåndtak. Noen håndverkere bruker en leder til disse formålene - en stålplate med en tykkelse på minst 6 mm med hull med forskjellige diametre.

Ganske ofte, i aktivitetene til en radioamatør, oppstår situasjoner når tredjepartshjelp bare er nødvendig. For eksempel, når du trenger å holde en del med én hånd, manipuler en loddebolt eller annet verktøy med den andre, og det er ikke nok hender til å holde kretskortet. Noen amatører lager ganske komplekse "tredjehånds" design ved å bruke forskjellige hengsler og magneter, men vi tilbyr veldig enkle og billige holdere for å hjelpe radioamatører.

Hvis du bestemmer deg for å lage en tykkelsesmåler fra en elektrisk høvel med egne hender, vil tegninger, visuelle videoer og våre anbefalinger hjelpe deg med å nå målet ditt. I seg selv er en elektrisk høvel et nyttig verktøy i husholdningen. Men å kjøpe en tykkelsesmåler til husholdningsformål er en ganske dyr fornøyelse. Derfor bestemmer mange seg for å sette sammen utstyret på egenhånd, basert på en elektrisk høvel.

For å sette sammen en tykkelsesmåler fra en elektrisk høvel, trenger du et sett med materialer og verktøy som er nødvendige for den fremtidige maskinen.

Hvis du trenger en tykkelsesmåler for å generere inntekter fra produktene du skal behandle på maskinen, vil den beste løsningen være å kjøpe en ferdig enhet. Hvis tykkelsesmåleren er et rent hjemmebruksverktøy for lekser, kan du trygt lage det selv.

Hovedkomponentene for montering av enheten er:

Elektrisk høvel. Vær oppmerksom på at det hver gang ikke vil være mulig å utstyre tykkelsesmåleren til en vanlig elektrisk høvel og sette sammen maskinen fra den. Derfor er det bedre å lage en enhet fra en høvel, noe som ikke er synd;
Tegninger. Du kan lage din egen tegning, basert på egenskapene og egenskapene til den elektriske høvelen, det planlagte arbeidet og delene som maskinen skal behandle. Det er vanskeligere å tilpasse ferdige tegninger for deg selv, siden hver av dem er basert på visse modeller av en elektrisk høvel, materialer som brukes, parametere, etc .;
Treklosser og kryssfiner. Av disse vil du sette sammen kroppen til den fremtidige tykkelsesmaskinen;
Fritid. For å lage en maskin med egne hender trenger du ikke mye tid. Men du bør ikke prøve å montere enheten på et par timer, ellers kan resultatet skuffe deg.

Hovedvekten ved utforming av en tykkelsesmåler basert på en elektrisk høvel er samsvaret mellom egenskapene og egenskapene til maskinen med arbeidsstykkene som behandles. Sørg for før du starter monteringen at utstyret får en kropp, pigger, føringer som passer perfekt til delene du skal ha å gjøre med.

Pigger og guider

Disse komponentene i tykkelsesmåleren basert på en elektrisk høvel bør diskuteres separat, siden de spiller en betydelig rolle i effektiviteten og effektiviteten til tykkelsesmåleren.

Pinner lar deg senke og heve overflatemålet ved bearbeiding av arbeidsstykker.
Ofte installerer nybegynnere en hårnål nøyaktig i midten av maskinkroppen. Men denne avgjørelsen er feil. Hvis du bestemmer deg for å lage en maskin, bør pinnen installeres i midten mellom de fremre og bakre håndtakene på enheten. Denne ordningen vil gi praktisk arbeid med utstyret, lar deg fikse verktøyet sikkert i ønsket posisjon. Problemer under drift vil være mye mindre.
Når du konverterer en elektrisk høvel til en tykkelsesmåler, prøv å gi verktøypinnen maksimal mobilitet. For å gjøre dette, installer et rullelager på toppdekselet med egne hender.
Fest mutteren på maskinens midtplate, som vil være ansvarlig for å justere høyden. Denne løsningen vil gi deg muligheten til å justere posisjonen til utstyret med et lite trinn og økt nøyaktighet. Dette gjelder for spesielt delikat bearbeiding med tykkelsesmåler.
Førere brukes til presis og effektiv bearbeiding av arbeidsstykker. De er laget av trestenger, så kostnadene for å montere utstyr kan betraktes som minimale.
Når du lager føringer for en elektrisk høvel, må du lage en viss margin i lengden. De anbefales ikke å gjøres identiske med lengden på de behandlede arbeidsstykkene. Utfør disse elementene litt mer.
Det nedre planet til tykkelsesmåleren fra en elektrisk høvel er laget slik at det ved bearbeiding av produktet beveger seg umiddelbart parallelt med kutterne til enheten. Hvis flyet starter under elektroverktøyet, vil du ikke kunne oppnå høy maskineringsnøyaktighet. Derfor vil effektiviteten til en slik maskin reduseres til et minimum.

Sikkerhetstiltak

Ethvert hjemmelaget elektroverktøy, maskinverktøy stiller økte krav til sikkerhetsspørsmål under drift. Derfor, hvis du bestemmer deg for å lage en tykkelsesmåler basert på en elektrisk høvel med egne hender, sørg for å gjøre deg kjent med de grunnleggende reglene for bruk. Dette vil beskytte deg mot skade og også forlenge levetiden til selve verktøyet.

Når du kutter emner med egne hender med en tykkelsesmåler, bruk alltid spesielle vernebriller;
Når du arbeider med tette, grove arbeidsstykker, hold hendene i hansker;
Før du slår på utstyret, sørg for at alle elementene er sikkert festet, ledningene er ikke utsatt. Dette må gjøres før hver ny arbeidsdag;
Kniver og pigger må ikke ha defekter, skader, sprekker på overflaten. Hvis de blir funnet, er disse elementene gjenstand for umiddelbar erstatning;
Pass på at arbeidsstykkene som behandles ikke har metallkomponenter - stifter, spiker, skruer, selvskruende skruer. Når de treffer overflatemålet, truer dette ikke bare med skader, men også med fullstendig feil på selve maskinen.

Regler for arbeid på maskinen

Etter å ha satt sammen en brukbar tykkelsesmåler fra en elektrisk høvel med egne hender og gjort deg kjent med anbefalingene for sikker drift, kan du begynne å behandle arbeidsstykkene.

I denne forbindelse foreslår vi at du gjør deg kjent med noen få praktiske tips.

Det er ikke noe komplisert å jobbe med en hjemmelaget tykkelsesmaskin bygget på grunnlag av en elektrisk høvel. Derfor kan en nybegynner håndtere en slik enhet.
Installer pinnen i riktig posisjon. Den er montert i en viss avstand i forhold til kanten av arbeidsstykket.
Still inn størrelsen som passer til delen, fest stangen som fungerer som en guide.
Vipp utstyret litt bort fra deg. Dette vil avsløre skjæretappen til det elektriske utstyret ditt.
Trekk nå verktøyet mot deg. Dette sikrer arbeidet til tykkelsesmaskinen, som fjerner lag med materiale fra arbeidsstykkene.
Hvis du monterer enheten riktig, tar hensyn til alle anbefalingene og følger tegningene, vil en hjemmelaget elektrisk tykkelsesmåler basert på en konvensjonell elektrisk høvel ikke være dårligere enn fabrikkutstyret når det gjelder funksjonalitet, ytelse og effektivitet.

Overfloden av tegninger og skjemaer for montering av en tykkelsesmåler fra et elektroverktøy lar deg bruke en gammel unødvendig elektrisk høvel lønnsomt. Uten spesielle ferdigheter og erfaring klarer nybegynnere å bygge utmerkede maskiner.

Etter hvert som du utvider behovene dine og får ny erfaring, kan maskinen forbedres, eller moderne, kraftige elektriske høvler kan brukes til å montere den.

Hvis du trenger en tykkelsesmåler for fremstilling av store volumer emner med deres påfølgende salg, kan du nesten ikke klare deg med en hjemmelaget enhet. For slike formål anbefales det å kjøpe fabrikkutstyr fra pålitelige produsenter. På grunn av kvaliteten og produktiviteten vil kostnadene ved å kjøpe en maskin rettferdiggjøre seg over tid, og du vil få en netto fortjeneste.

En elektrisk høvel er et elektroverktøy designet for høvling, saget tømmer, fasing av arbeidsstykker, prøvetaking av en fjerdedel fra tredeler. Den praktiske anvendelsen øker arbeidseffektiviteten. Ved å bruke dette verktøyet utfører spesialister også andre operasjoner relatert til treforedling. Moderne, spesielt profesjonelle modeller, har avansert funksjonalitet. Når de håndteres riktig, er de trygge å bruke. Men det er ikke alltid mulig å kjøpe et fabrikkverktøy. I dette tilfellet kan du lage en elektrisk høvel med egne hender. Dette vil kreve tilgjengelige deler og materialer.

Elektriske høvler, som dukket opp på midten av 1900-tallet, ble utbredt. De har praktisk talt erstattet sine manuelle kolleger. Takket være deres søknad har møysommelig arbeid blitt til mer produktivt arbeid. Samtidig er den endelige kvaliteten på behandlingen høy hvis du arbeider riktig med dette elektroverktøyet.

Fabrikkprodukter er representert av et bredt utvalg av modeller, som, til tross for deres forskjellige utseende, består av strukturelle enheter som er felles for alle. De jobber med slike elektriske høvler på to måter:

bruke dem som et bærbart håndholdt elektroverktøy;
feste den på et bord eller arbeidsbenk i en stasjonær stilling (opp ned - med en trommel til toppen).

Opprettelsen av en permanent fast elektrisk høvel anses som den mest egnede (enkle) for uavhengig praktisk implementering. Den sammensatte enheten vil ha strukturelle elementer til felles med fabrikkproduserte produkter, for eksempel:

en elektrisk motor, som er drivmekanismen til en hjemmelaget enhet;
et beskyttelsesdeksel som beskytter arbeiderens hender fra bevegelige kniver;
av/på-knapp;
en trommel med kniver montert på den, designet for å høvle tre;
en overføringsmekanisme ved hjelp av hvilken bevegelsen til motorakselen overføres til trommelen med blader.

Rolle gjør-det-selv-enhetssåler en plate med en flat overflate, for eksempel laget av metall, kryssfiner eller plater, eller et bord (arbeidsbenk) vil utføre. I sistnevnte tilfelle trenger du ikke lage ben til maskinen. Hvis trommelen er festet til platen, må du lage en ramme. Den må ha en passende høyde: for å matche høyden til trearbeideren for å sikre komfortabelt arbeid.

Nødvendige materialer og verktøy

Vurder produksjonen av den enkleste designen, designet for en høvlingsdybde på opptil 1,2 mm og en bredde på bearbeidede treemner opp til 120 mm. For å montere en slik elektrisk høvel med egne hender, trenger du følgende materialer og deler:

lagrene;
stål strips;
trykkplater;
skruer M6 og M8 med muttere;
våren skiver;
metallhjørner (20x20x3 mm);
stifter;
et ark av kryssfiner (10 mm) eller metall (3-5 mm tykt);
remskiver montert på motorakselen og trommelen;
en trommel (med en eller to kniver) fra en gammel høvel eller elektrisk høvel, som skjæredyser kan endres på;
en fungerende elektrisk motor fra en kvern, en gammel elektrisk høvel eller en høvel;
belte;
knapp (bryter) for å slå av og på den elektriske høvelen;
ledninger og en ledning med en plugg;
reststrømsenhet (RCD);
kondensatorer (hvis motoren som brukes er trefaset).

Installasjon separat RCD for en elektrisk høvel i et skjold (selv direkte på maskinen) vil øke den elektriske sikkerheten ved arbeid med utstyr. Beskyttelse velges i henhold til kraften til den fungerende motoren. Ledningen og ledningene må være egnet, tatt i betraktning kraften til den installerte elektriske motoren, seksjon.

Må kobles parallelt. I dette tilfellet bestemmes den nødvendige totale kapasitansen av kraften til den installerte elektriske motoren: omtrent 100 mikrofarad per 1 kW. Kondensatorer må være klassifisert for nettspenning.

For å implementere prosjektet trenger du følgende verktøy:

flere skiftenøkler designet for å stramme muttere på bolter;
rulett;
bygningsnivå;
markør eller blyant;
sveisemaskin med elektroder;
elektrisk drill med bor og med en sirkel med liten diameter beregnet for kutting;
elektrisk stikksag med filer til tre og metall eller lignende håndsager;
vinkelsliper komplett med hjul for skjæring av metall.

Konstruksjonstegninger

Tegningene av sengen, som alle detaljene i strukturen som opprettes vil bli festet til, er gitt nedenfor.

Delen som maskineres vil være basert på plateoverflate, festet med 10 bolter til en ramme sveiset av stålhjørner. Det er skåret et spor i den for en trommel med kniver. For å styre arbeidsstykkene og forhindre sideforskyvninger, er det også festet en vinkel til bunnplaten med M8-skruer.

Skaft med kniver(arbeidstrommel) festes under bordplaten med M6 skruer. For å gjøre dette vil lagrene bli plassert i endene, som vil festes til platen med spesielle festemidler. Bevegelsen fra den elektriske motoren til arbeidstrommelen vil bli utført av en remdrift.

Motor er installert inne i rammen på en hylle av to stålstrimler, med hull boret i dem med passende diameter for sengens festebolter.

Det må tas i betraktning at sporene til motorfestene (monteringsspor) må gjøres flere centimeter brede (2-3) for å kunne stramme girremmen.

likkledet, festet med M6-skruer med fjærskiver til hjørnet, lukk remdriften. Strømknappen er installert på et praktisk sted på kroppen til den elektriske høvelen.

Når du arbeider med en kvern og boring, er det nødvendig ta på briller De vil beskytte øynene dine mot metallflis. Generelt, når du arbeider med ethvert verktøy, bør du følge sikkerhetsregler og bruke personlig verneutstyr.

Algoritme for å produsere en elektrisk høvel

Med egne hender er en elektrisk høvel satt sammen ved å utføre trinnene i følgende sekvens.

Forbered bunnplaten. For å gjøre dette kuttes et rektangel av ønsket størrelse ut av metall, i henhold til foreløpig merking er det laget et spor i det for trommelen, og det bores også hull for å sikre det.
Langs platens omkrets er stålhjørner skrudd med skruer, som deretter sveises i skjøtene med hverandre.
Klipp 4 emner av passende lengde fra de samme hjørnene for bena på utstyret.
De avkuttede stativene er sveiset til hjørnene festet på platen.
De lager en hylle for den elektriske motoren fra strimler av stål i bunnen av rammen (tar hensyn til lengden på beltet), med forhåndsborede hull for å fikse den og justere posisjonen.
Rydd opp i sveiser.
Ta av platen.
De øvre leddene til hjørnene, som var rett under platen, kokes slik at det ikke er hull mellom dem.
De resulterende sømmene med en kvern eller en fil sammenlignes med det øvre planet av rammen.
Monter platen på plass.
Trommelen festes under sporet på lagrene ved hjelp av klemmer eller braketter.
Installer den elektriske motoren slik at akselen strekker seg utover kanten av bordet;
Sett remskivene på akselen til den elektriske motoren og trommelen.
Installer en remdrift.
Still inn posisjonen til den elektriske motoren slik at beltet er tilstrekkelig strammet.
De lager et foringsrør av kryssfiner eller tinn. Den er festet til hjørnene av rammen med skruer, lukker remdriften og beskytter den elektriske motoren mot rusk, støv og fuktighet.
Klem rammen med kryssfiner fra monteringssiden av startknappen og monter den.
Fest om nødvendig kondensatorenheten på veggen av huset.
De setter sammen den elektriske kretsen: koble til strømledningen, kontrollknappen, strømbryteren og kondensatorene (hvis nødvendig).
Utfør en testkjøring på utstyret.

Når du starter elektroverktøyet, må trommelen rotere i retningen som det behandlede tømmeret skal mates fra.

Metallet til ovnen kuttes med en kvern eller en stikksag. For å kutte et spor er det praktisk å bruke elektrisk stikksag, etter å ha boret et hull for filen sin i platen tidligere, eller med en elektrisk drill med en passende dyse. Kantene på sporet behandles med en fil for ikke å bli skadet av dem senere.

Du kan feste metallbunnplaten med flate skruer (slik at de ikke forstyrrer arbeidet) eller ved å sveise den. Det første alternativet er å foretrekke, for om nødvendig er den elektriske høvelen enkel å demontere.

Før du installerer trommelen, anbefales det å sjekke kvaliteten på å slipe knivene. Hvis det er dårlig, er det bedre å slipe knivene umiddelbart, for eksempel ved å bruke en vanlig bryne. Det er nødvendig å hele tiden overvåke at kuttedysene er godt festet uten forvrengninger.

Grunnlaget for uavhengig produksjon av kniver er stålplater eller baufilblader for metall, skjerpet i en vinkel på 30 grader.

Hacksagblad

Sekvensen for å produsere en elektrisk høvel fra en kvern med arbeidstrommelen plassert i vertikal posisjon er vist i videoene nedenfor. Den viser også mulige feil ved montering av et hjemmelaget produkt.

Et annet alternativ for å lage en hjemmelaget elektrisk høvel fra en gammel, ikke-fungerende modell er vist trinn for trinn i videoen nedenfor.

Ved hjelp av det laget elektroverktøyet kan du behandle brett, stenger og andre arbeidsstykker. En gjør-det-selv elektrisk høvel må brukes, alltid observert sikkerhetskrav. Deler må mates riktig slik at fingrene ikke kommer inn i trommelen.

Det er mange alternativer for hjemmelagde elektriske høvler. De har en annen grad av kompleksitet av utførelse, samt ulik funksjonalitet. I denne forbindelse er begrensningene hovedsakelig knyttet til den tekniske tenkningen til oppfinnerne og delene og materialene som er tilgjengelig "for hånden". Om nødvendig kan det laget utstyret også utstyres med automatiseringsverktøy.

Hvis du er en håndverker, vil du sannsynligvis gjerne lære å lage originale snitt på treflater, som for eksempel på antikke gesimser eller møbler. Det er ikke noe komplisert med dette, du trenger bare et spesialverktøy - en høvelstøper.

Historie eller nåtid – Mauling i aksjon

Den første høvelen ble brakt til Russland av Peter I, før det brukte snekkere og snekkere et bueformet blad med to håndtak i enden for å fjerne bark og spon. Håndverkerne satte pris på verktøyet, dessuten begynte de aktivt å finne opp nye modeller av høvler. Hvem som egentlig oppfant høvelmaskinen eller, med andre ord, støpemaskinen, er nå utenfor graving, men verktøyet har blitt værende, og ikke bare i historien, men også i mange verksteder.

Hvis du ser i detalj, kalles den krøllete profilen til en bar eller brett, som oppnås som et resultat av bearbeiding med en støper, også støping. I moderne verksteder takler spesielle arbeidsbenker oftere denne oppgaven, men de resulterende profilene er masseprodukter, uten fantasi og glede. Men hver mester har sin egen støper, og støpemaskinen viser seg å være original. Variasjonen av oppnådde profiler er enorm. For gesimser - noen "mønstre", for dekorative detaljer av møbler - andre. Pluss mange old-school håndverkere lager verktøy med egne hender og sliper høvel-støpekniven i henhold til deres egen forståelse av de riktige formene. Det finnes flere typer verktøy som ligner på støperen og utfører lignende funksjoner, men som er forskjellige i størrelse.

Disse verktøyene inkluderer en gesims - en profil krøllete høvel. I det store og hele er dette en bredere kalevka. En annen gesims kalles en baguette og en filet. Ganske ofte har et slikt verktøy to blader. I seg selv viser verktøyet seg å være ganske tungt på grunn av den brede profilen, og når 80 mm - det er ganske vanskelig å planlegge denne, så de fungerer ofte sammen som en gesims. En mester dirigerer, og den andre drar.

Halvfileter har en smalere profil, med et slikt verktøy kan mesteren jobbe alene. Det er også stifter og halvskuldre - stiften brukes til å velge rullen på arbeidsstykket, halvformen velger deretter halvputen. Som regel ble slike verktøy produsert i sett - 8-9 verktøy av en type og 8-9 av en annen. For å jobbe med konkave eller konvekse overflater er det såkalte pukkelrygger, ved hjelp av hvilke den teksturerte høvlingen av deler utføres. Ikke noe spesielt, bortsett fra formen deres, verktøyene skiller seg ikke ut, selvfølgelig, du må fortsatt lære å jobbe med dem.

Hvordan lage en høvel med egne hender - behandle arbeidsstykket

Å finne en kalevka i moderne butikker fylt med elektronisk utstyr vil være ganske vanskelig. Ville det ikke være lettere å lage et verktøy med egne hender, legge en del av sjelen din i det og lage en form av en uvanlig seksjon? Hvis du er klar til å utføre en slik oppgave, bør du ikke utsette den til senere. Til høvler er tresorter som bjørk, lønn best egnet. Arbeidsstykket skal være 5 cm i bredde og lengde mer enn den endelige størrelsen på høvelen. Bredden bestemmes av bladet, som er forberedt på forhånd, pluss at det er nødvendig å forlate 6-10 mm for bearbeiding på maskiner, pluss omtrent 20 mm for "kinnene" (sidematriser). De endelige dimensjonene til verktøyet kan variere, avhengig av den planlagte størrelsen på høvelen.

Det er nødvendig å merke arbeidsstykket på en slik måte at årringene er vinkelrett på sålen, og trefibrene går ned fra forsiden til baksiden.

En sponknekker og et blad hjelper deg til slutt å bestemme størrelsen på høvelen. Du kan selvfølgelig hive hjernen over materialet som skal passe til bladet, men det er mye lettere å ta denne delen i gamle høvler eller kjøpe ferdige med påmonterte sponknekkere. Vi sager av to sidelister 1,5-2 cm tykke fra arbeidsstykket.Den midterste delen er delt i to deler, mellom hvilke bladsjiktet og sponbryteråpningen dannes. I dette tilfellet bør midtseksjonen være 3 mm bredere enn bladet. Sengen under den skal være i en vinkel på 45 °. Deretter settes delene sammen, limes sammen med trelim. Etter at den har tørket, justeres høvelen.

Det vanskeligste er å lage en krøllet såle som vil være et eksakt speilbilde av den høvlede profilen, samt å lage det riktige bladet og passe det under sålen. Det vil kreve mye tålmodighet – det kan hende det ikke fungerer med en gang. For å komme i gang, begynn å lage et blad, for dette må du slipe de ønskede sporene. På selve bladet, bruk ønsket mønster med en markør eller blyant og begynn å skjerpe, og observer ønsket skarphetsvinkel.

Å lage sålen til ønsket profil vil være enda vanskeligere, for dette vil et sett med meisler, mye sandpapir og tålmodighet komme godt med. Ta et treemne og tegn et mønster fra begge ender, der du må lage utsparinger for treet. På selve sålen markerer du rette linjer som vil være kantene på hakkene. Med meisler, lag på lag, ta ut treet, og prøv å gjøre det så jevnt som mulig. Når profilen er klar, slip den eller slip den for å fjerne loet. Etter det kuttes sålen i to deler og festes til høvelens hovedstruktur.

Når du limer alle delene, sørg for å fjerne alle limrester i tide som har kommet ut etter å ha komprimert delene i en skrustikke. Når monteringsarbeidet er fullført og du er fornøyd med kvaliteten på monteringen, dekker du hele instrumentet med et tynt lag lakk. På endene må du påføre etter at det første laget har tørket, et annet.

Litt om gesimsene - hvor feste det ferdige produktet?

Og her er det ferdige verktøyet ditt som ber om arbeid. Prøv å lage en tregesims - i alle aldre har tre vært et av de mest populære materialene for dette interiørelementet. Trelameller laget av eik, valnøtt, furu, lerk, kirsebær er egnet for arbeid. Du trenger også flere meter rustfri ståltråd.

Velg skinnen for takskjegget, ta hensyn til at det skal være en margin på begge sider, som du deretter vil kutte av. Å lage en gesims er ganske enkelt - fest skinnen på bordet og fjern flisene lag for lag til du får ønsket mønster. Behandle overflaten med sandpapir, kutt av endene og bearbeid dem også med en kvern. Det vanskeligste vil være å ta den riktige avgjørelsen om å dekke overflaten av takskjegget. Vær oppmerksom på at dette elementet skal danne en enkelt sammensetning med resten av møblene i rommet. Det beste alternativet ville kanskje være å dekke gjenstanden med et klart strøk med lakk, eller flere lag beis, og deretter lakk. Alternativt kan du male gesimsen i en farge som matcher gardinene.

Festene som vi skal feste stangen på, kan også lages uavhengig av to identiske flate stålstrimler. Du må bøye dem som bokstaven G - det skal være to folder og tre sider, to parallelle og en vinkelrett. På den vinkelrette siden borer vi flere små hull for å tre tråden. På parallelle sider borer vi også to hull, noe som gjør dem ikke større enn hodet til en skrue eller selvskruende skrue. Vi fester festene på en treprofil og fører ledningen mellom dem. Tråden må trekkes som en snor slik at den ikke synker under vekten av gardinene. Gesimsen er klar, det gjenstår bare å feste den til veggen under taket og henge gardinene!