Å kjøpe en sommerhytte er en gledelig begivenhet i livet til hver person. Og det er bra hvis et solid hus allerede er til stede på stedet. Men selv i fravær av et boligbygg, kan du enkelt løse dette problemet ved å gjøre arbeidet med å bygge et hus med egne hender. Det trenger ikke koste mye penger. Det er interessante prosjekter av landhus som lar deg bygge fullverdige boligbygg med egne hender fra tilgjengelige materialer.

Det enkleste landstedet kan bygges av tømmerstokker, sement og sagflis. Selv disse elementære materialene gjør det mulig å bygge en vakker, pålitelig og varm struktur. Samtidig vil et slikt hus være helt miljøvennlig og trygt for menneskers helse. I stedet for sement kan du bruke en blanding av leire, halm og sand.

Første skritt

Lag et fundament. Designet vil veie ganske mye, så den enkleste stripen eller søylefundamentet, som er mer å foretrekke i slike situasjoner, vil gjøre det.

Andre trinn

Forbered basen for huset. For den nedre stroppingen anbefales det å bruke tømmer av høyeste kvalitet som mulig. Før du legger tømmeret, er det nødvendig å legge pålitelig vanntetting på fundamentet. Også bjelken til den nedre trimmen må være vanntett ovenfra.

For ekstra stivhet bør stroppebjelken flettes med tråd. Husets bærende vegger er bygd opp av trestenger. På slutten bør du få en stabil rammestruktur.

Tredje trinn

På toppen av vanntettingen av den nedre trimmen, legg ut rullene av sement eller leiresandmørtel. Fyll hullene mellom slike valser med sagflis og fortsett med å legge ut veden. Før du legger ved, anbefales det å impregnere det med en antiseptisk sammensetning.

Fjerde trinn

Ta en avrundet kniv og bruk den til å spre mørtelen mellom den stablede veden. Over tid vil treverket tørke ut, og du må fylle hullene med mørtel etter hvert som de vises.

Femte trinn

Legg ut veggene av ved i lag. De la et lag - fylte opp alle hullene med sagflis - la et nytt lag og så videre til slutten. Som et resultat vil du få allerede isolerte vegger.

sjette trinn

Sand kantene på treet med sandpapir. Enhver form for grader vil i tillegg holde på fuktighet, så du må bli kvitt dem spesielt forsiktig.

Til slutt må du bare brette det enkleste trusssystemet og installere det valgte takmateriale. Gi preferanse til lette materialer. For eksempel er bitumen godt egnet for taket på et slikt hus.

Fra innsiden kan veggene pusses, kles med klaffe eller trimmes etter eget skjønn. Yttervegger blir vanligvis stående uendret. I alle fall anbefales etterbehandling ikke tidligere enn etter 1-2 år, fordi. i løpet av denne tiden vil treverket krympe. Du må fylle alle hullene som vises med materialene nevnt tidligere.

Den enkleste hushytta kan bygges med minimale økonomiske investeringer.

Første etappe. Lag et standard pelefundament og bind det med prefabrikkerte bjelker.

Andre fase. Installer husets gulvbjelker. Grunnlaget for en slik struktur er representert av sperrer i form av bokstaven "A". Sperre monteres på forhåndsisolert gulv. Hvis huset skal ha stor høyde, skjøtes elementene truss system i høyden.

Tredje trinn. Dekk yttersiden av husets vegger med OSB-plater.

Fjerde trinn. Trekk på mantelveggene i et vindtett fuktsikkert materiale som isospan.

Femte etappe. Skyv takhellinger med OBS-platene du allerede kjenner. Slik kappe vil være et godt grunnlag for valset takmateriale. Hvis ønskelig, kan du utstyre en standard kasse på taket og bruke andre etterbehandlingsmaterialer - profilert ark, metallfliser, etc.

Før du legger det ferdige takmaterialet, må taket isoleres. Vanligvis brukes mineralull til isolasjon. I ferd med å utføre disse arbeidene, ikke glem behovet for å lage ventilasjonshull. For å organisere dem er et motgitter utstyrt - det er nok å spikre de tverrgående strimlene til elementene i kassen for å lage et lite gap.

Installer ventilasjonsgitter fra bunnen av taket som lar luften sirkulere normalt i plassen under taket.

Utmerket jordhus med egne hender

Et hus laget av jord er en av de eldste variantene av boligbygg kjent for menneskeheten. Med overholdelse av teknologi fra vanlig land kan du få en holdbar, brannsikker og ganske varm bygning som ikke krever praktisk talt noen økonomiske investeringer for konstruksjonen.

Første etappe

Forbered grunnlaget for fremtidens hjem. Parallelt med dette, klargjør hovedbyggematerialet for byggingen av det aktuelle huset - poser fylt med rammet jord. For fundamentet, grav grøfter med en dybde på ca 50-60 cm Velg bredden individuelt - den skal tilsvare bredden på posene med jord.

Fyll de forberedte skyttergravene med grus. Tilbakefyllingen må komprimeres forsiktig. Dekk hele området under det fremtidige jordhuset med et lag på ca. 20 centimeter med grus.

Andre fase

Legg vanntettingsmateriale over tilbakefyllingen.

Tredje trinn

Tegn sirklene til fremtidens vegger med et bygningskompass. Det er ønskelig at huset har en rund form. En vanlig rektangulær bygning kan selvfølgelig også bygges av sekker med jord, men det er de runde veggene som kjennetegnes av høyest styrke.

Fjerde trinn

Legg det første laget med forhåndsforberedte poser på toppen av det tidligere lagt vanntettingsmaterialet. Blandingen i disse posene bør inneholde jord, sand, sementpulver og grus.

Fyll posene til ca 80-85 % av volumet og tamp så forsiktig som mulig. Hver pose som brukes skal være i form av et rektangel, som en murstein. For bedre tamping bør blandingen i posen fuktes litt med vann. Sy opp ventilene til posene med vanlig tråd.

Vær spesielt forsiktig når du legger den første raden med poser. Alt må gjøres i strengt samsvar med den tidligere anvendte markeringen. Tapp posene og fukt dem lett med vann.

Femte etappe

Legg 2 rader med piggtråd på det første laget med murverk. I dette tilfellet vil piggtråden overta funksjonene til det forsterkende laget. Forsegle alle punkteringer og brudd på posene umiddelbart med grå tape. Dette er vanntett tape.

Sjette etappe

Begynn å legge ut veggene. Monter dørkarmer og vindusrammer umiddelbart. Legg hver rad med poser med jord med et dobbelt lag piggtråd. I tillegg kan du feste ledningen med stifter.

syvende trinn

Fyll sømmene mellom de enkelte posene med en blanding av sand, sement, hakket halm og kalk.

Posene må legges ut med noen forskjøvede sømmer, omtrent det samme som med tradisjonell murverk.

Etter å ha nådd høyden til en person, kan du begynne å flytte hver rad med lagt materiale for å øke styrken til veggene som blir reist.

De utlagte veggene er pusset. Før påføring av gips, bør posene behandles med sementbelegg og la tørke. Puss utføres på malerist i stål.

Ved krysset mellom veggene, utfør ytterligere forsterkning med samme piggtråd.

Innredningen av et jordhus er vanligvis begrenset til enkel puss.

Til slutt gjenstår det å utstyre taket på jordhuset. Installer først bjelkestøttene - de må klemmes godt fast mellom posene. Dekk gulvene med OSB-plater, og legg etterbehandlingsmaterialet oppå. Det beste beleggalternativet for dette tilfellet er bitumen.

Etter å ha fullført alt det grunnleggende arbeidet, kan du dekke veggene i jordhuset ditt med etterbehandling av gips eller maling.

Om ønskelig kan til og med et vanlig skiftehus gjøres om til et ganske komfortabelt landsted.

Første etappe. Forbered båndet betongfundament. Det er også lov å bruke søylefundament, men først må du sørge for at jorda på bakken ikke er utsatt for alvorlig frostheving.

Andre fase. La betongen på basen få minst halvparten av merkestyrken, og installer deretter byttehuset på fundamentet. En kran vil hjelpe deg med dette. Juster plasseringen av skiftehuset med brettene. Forbehandle brettene med et antiseptisk middel og plasser dem under bygningens glidere.

Tredje trinn. Monter rammen til tilbygget til skiftehuset. For å gjøre dette, bruk en 10x5 cm bjelke Installer støttene på verandaen og tredoble de horisontale løpene under sperrene.

Fjerde trinn. Sy på yttersiden av veggene i skiftehuset en kasse for sidekledning eller annet valgt materiale. For ytterligere isolasjon, legg i kassen mineralull og dekk den med plastfolie.

Isoler gulv og vegger i tilbygget. Fra innsiden skal isolasjonen dekkes med dampsperremateriale.

Femte etappe. Fullfør utvendig kledning av huset. Det er mest praktisk og rasjonelt å bruke vinylbekledning til dette.

Sjette etappe. Legg ut taket. Metallfliser er best kombinert med ytterkledning. Ellers, når du velger et finishbelegg, vær veiledet av dine preferanser og økonomiske evner.

Syvende etappe. Fest snøskjermer til takhellinger. Isoler loftet etter ønske.

Åttende etappe. Fullstendig interiør dekorasjon hus. For eksempel kan vegger dekkes med gips, dekkes med et par lag kitt og males. Avrett gulvene og installer ditt foretrukne gulvbelegg.

Som et resultat, etter tillegg av et ekstra rom og enkel etterbehandling, blir det gamle skiftehuset til et veldig komfortabelt hus med et separat soverom og en stor stue-kjøkken.

Derfor, for bygging av landhus, kan du bruke et bredt utvalg av materialer. Håndverkere tilpasset nesten alt som forekommer i naturen, og til og med halm, for slikt arbeid!

Nå vet du hvordan du bygger fra rimelige og rimelige materialer, og du kan bygge et pålitelig, trygt og komfortabelt hus i sommerhuset.

Vellykket arbeid!

Video - Gjør-det-selv landhusprosjekter

Siden du leser denne artikkelen, er en ferie utenfor byen på nettstedet ditt attraktivt for deg. Et landsted for dette er selvfølgelig nødvendig. Det er svært ønskelig å bygge det enkelt, billig og. For økonomiens skyld, ikke bare Penger og deres arbeidskraft, men også landareal. I denne publikasjonen finner du informasjon om hvordan du bygger et landsted med egne hender, kanskje enklere, raskere, enklere og billigere. Det er også ønskelig at ergonomien til huset gjør det mulig å vente ut et langt dårlig vær i det uten å oppleve ubehag, og utformingen av bygningen gjorde det mulig å bruke forskjellige designløsninger for sin eksterne og interne design.

Hvor skal jeg starte

Det første spørsmålet som må løses når du planlegger å bygge et landsted er hva du skal bygge det fra? Hvor - det er allerede kjent, siden vil ikke bli flyttet noe sted. I henhold til materialet, jord på byggeplassen og værforhold, er utformingen av huset valgt, et ferdig prosjekt er utviklet eller valgt for det, og deretter - estimater, kjøp og for virksomheten. Vi starter med valg av materiale.

Hva skal man bygge av?

Siden vi er interessert i alternativer som er enkle å implementere, er tømmerhus også utelukket fra vurdering: det er veldig vanskelig å bygge dem på egen hånd. I tillegg er slike hus følsomme for sesongmessige grunnbevegelser og krever derfor et fundament som ikke er mindre pålitelig enn et båndfundament i full dybde (fra 0,6 m under standard frysedybde til NGP, regnet langs bunnen av båndet). Grunnlaget for full gjennomtrengning må stå for å gi sitt eget svinn, i alle fall fra slutten av sommeren til full vårvarme neste år. Samme utholdenhet kreves for eksempel for isolerte platefundamenter. svensk tallerken. Riktignok er det en type fundament for trehus som ikke krever en teknologisk pause (se nedenfor), men selve tømmer- eller tømmerkonstruksjonen må krympe i et år før den er klar for etterbehandling. Derfor en tømmer eller tømmerhus vil være uforholdsmessig dyrt (fra ca. 12 000 rubler / kvm) og vanskelig å bygge på egen hånd.

Samme situasjon oppstår med murhus og. Til syvende og sist viser byggingen av et lite landsted laget av murstein, skumblokk eller tømmer seg å være hensiktsmessig bare i svært små områder, når en ekstremt kompakt struktur er nødvendig. I dette tilfellet er huset bygget 2-etasjes; murstein- og trelastteknologier lar en uforberedt, men oppmerksom og nøyaktig byggherre bygge et hus i 2 etasjer. Eksempler på utformingen av kompakte 2-etasjes mur- og tømmerhus er vist i fig.:

Merk: det er lettere for en nybegynner å bygge et skumblokkhus enn en murstein, tømmer eller tømmerhus. Byggingen av et landsted fra skum- / gassblokker er fornuftig hvis hytta besøkes hele året - ingen ekstra isolasjon er nødvendig, og det vil være mindre oppvarmingskostnader.

Den enkleste og raske måter konstruksjon av et lite hus - montering fra et ferdig panelhussett eller strukturelt isolerte paneler (SIP). Et 20x20 fot (6x6 m) prefabrikkert hus settes opp på en uke av et par mellomstore sjimpanser trent i henhold til instruksjonene for settet mentale evner. Ingen spøk, det var slike opplevelser. Men, dessverre, kostnadene ved bygging. Til dagens priser, et sted fra 18 000 rubler / kvm. m. Uten fundament.

Et SIP-hus vil koste mindre, ca. fra 15 000 rubler / kvm. m med fundament på geoskruer (se nedenfor). Imidlertid holdes SIP-strukturer på låser mellom panelene. For at et SIP-hus skal være helt pålitelig, må det ha mange innvendige skillevegger fra samme SIP med låser. Siden det er få eller ingen skillevegger i et kompakthus, rører vi heller ikke SIP som materiale for det.

Så vi kommer til konklusjonen: å bygge et landsted, slik at det er raskt, enkelt og billig, trenger du det fra tre. Med ett lite, men svært betydelig unntak, se nedenfor.

Prosjekt

En billig hage og / eller kompakt landsted er best bygget i henhold til et standardprosjekt; se nedenfor for viktige konstruksjonsdetaljer. Et ferdig gratis prosjekt av et landsted er ganske enkelt å finne ved å bruke hvilken som helst søkemotor. Eller for et gebyr - et detaljert standardprosjekt av et hagehus for 300 rubler. finne virkelig på de relevante nettstedene.

Hvordan velge enklere og billigere

Men når du sorterer gjennom prosjekter, er det nødvendig å ta hensyn til noen vesentlige omstendigheter, nemlig kostnadene, varigheten og kompleksiteten til nullsyklusen, dvs. jordarbeid og grunnlegging. Det er den frostige hevingen av jorden. Med sesongmessige skift rister ikke bakken under huset og ruller ikke over i bølger. Sommerhytter er kuttet på jord av forskjellige, men har en felleseie- tilstrekkelig egen tilkobling, ellers trenger ingen en slik dacha. Derfor, innenfor et visst rom på overflaten, reduseres frostheving av jorda hovedsakelig til heving/reversering av overflaten med en lett krengning.

På den annen side har et lite landsted overdreven stivhet og elastisitet. Her opererer kvadratkubeloven, velkjent for teknologien (og hardnakket oversett av amatører), her. Det er enkelt å teste det av erfaring: lim terninger med sider på 2 og 10 cm fra vanlig skrivepapir og prøv å krølle den ene og den andre. Den tredje faktoren er at jordsmonnets iboende sammenheng er uløselig forbundet med dens mekaniske egenskaper.

Uten å gå inn på ytterligere detaljer, vil vi umiddelbart rapportere konklusjonen: hvis et lite landsted i tre passer inn i en sirkel med en viss diameter, kan det på vanlig jord av hageplotter bygges på et ubegravet fundament, noe som er mye raskere, enklere og billigere. I hvilken sirkel skal prosjektet til et trehus passe inn i planen, slik at det kan bygges på ubegravd grunn på jord til og med middels tungt, er vist i fig. Alt avhenger, som vi ser, av proporsjonene til strukturen: Jo mer firkantet huset er, jo bedre spiller det ut sesongmessige bakkebevegelser. Derfor er det bedre å bygge "trikke"-hus for smale seksjoner, uten å se nøye, på grunnlaget for en normal dybde. Men hvis forholdet mellom "pinnene" til et T-formet hus ligger innenfor 1

Merk: verandaen/terrassen inngår i projeksjonen av huset dersom den er stivt forbundet med utformingen. Verandaer som ikke har en mekanisk forbindelse med huset eller er hengslet til det er unntatt fra projeksjonen av huset i planen.

Fundament

Vi vil anta at vi har bestemt oss for stiftelsen. Vi husker bare at under en murstein, tømmer eller tømmerhus på all jord, bortsett fra ikke-steinete, er det nødvendig å legge et normalt nedgravd tape eller TISE-fundament. Platefundamentet med isolasjon "legger seg" på bakken i 2-3 år; dette er nok til at et tømmer- eller tømmerhus begynner å splitte. Under et hus laget av tømmer eller skumblokker på lett hevende jord er det mulig å legge et fundament på geo-skruer (se nedenfor) med stålgrill.

Ubegravet

Et ubegravet fundament for et kompakt landsted er den enkleste og billigste måten å sette sammen et søyleformet fundament fra ferdige betongblokker 200x200x400. Blokker er lagt ut på en sement-sandmørtel fra M150, to på rad; toppen over bunnen. Dermed oppnås søylen i form av 400x400 mm.

Groper for stolper graves til en dybde på 0,5 m; hvorav 15 + 15 cm faller på anti-stein sand- og gruspute. Det gir ingen mening å utdype søylene med blokker med mer enn 20 cm: sømmene er svake, og de horisontale komponentene i frosthevende krefter vil rive søylene. Antall rader med blokker i kolonnen er laget mer enn 2, hvis huset må heves over bakken med mer enn 20 cm. en uke.

begravd

Det nedfelte fundamentet til et kompakthus er ofte, etter modell av store bygninger, stablet på borede peler i myk takmateriale forskaling. Står huset i skråning, føres asbestsementrør til peleskallet, noe som gjør det mulig å kompensere for høydeforskjellen langs skråningen på opptil 1,7 m eller mer. Når det gjelder rask småkonstruksjon, er ulempen med disse fundamentene den samme som tapen - den må stå og sette seg i det minste fra høst til vår.

Merk: det er ingen vits i å legge TISE-fundamentet for et lett kompakt hus - "hettene" på TISE-pelene fungerer normalt kun i bakken under tilstrekkelig vektbelastning fra bygget. Av de små husene er det kun en 2-etasjers murstein eller betong som er i stand til å lage en.

Geoscrews

Det beste alternativet for et innfelt fundament for et kompakt hus er på geoskruer. Geo-skruer er en type forkortede skrupeler spesielt for lette bygg. I motsetning til konvensjonelle, er jordskruer ikke designet for sumpete, løs og flytende jord. Et fundament med geoskruer til et stort hus vil koste betydelig mer enn et selvlaget tapefundament, pga. jordskruer er ikke billige i seg selv, men for et lite hus er ikke dette så skummelt, siden det kreves få skruer.

En geo-skrue for jord med lav og middels tetthet, i henhold til prinsippet om å holde den i bakken, ligner litt på en møbelbekreftelsesskrue og ser også ut som den, se fig.:

Det glatte hodet til geoskruer for tett jord er jevnt sylindrisk. Disse og andre jordskruer kan brukes på jord opp til overdrevent heving. På hodene til geoskruer kan du enten legge den nedre trekanten av strukturen, eller montere en stålgrill. For informasjon om hvordan et trehus bygges på skrupeler, se f.eks. spor. video:

Video: installasjon av et rammehus

Fordelene med jordskruer for rask konstruksjon på et lite sted under trange forhold er enorme:

• Ingen foreløpige geologiske undersøkelser er nødvendig.
• Geo-skruer kan pakkes inn i ganske tett jord: en brostein eller et betongstykke med et barnehode vil skyve skruen til siden.
• Spesielt utstyr og adkomstveier for det er ikke nødvendig: 2 personer med brekkjern eller en hjemmelaget krage fra et stykke rørplast opp til 10 eller flere geo-skruer per dag.
• Forberedende jordarbeid er ikke nødvendig: skruen plasseres ganske enkelt med enden i hullet på spadens bajonett og vris. Juster vertikalt når den spisse spissen kommer inn i bakken med en tredjedel.
• Skrudde geoskruer kan skrus inn/ut for å justere hodene mot horisonten.
• Det er ikke behov for teknisk pause for grunnsetting - bygging kan fortsettes så snart siste skrue er pakket inn.
• En feil innpakket skrue kan skrus ut og vikles igjen nær den gamle brønnen.

Merk: hvis du bygger i henhold til et ferdig prosjekt, som indikerer typen og egenskapene til fundamentet, må du følge anbefalingene fra designerne, eller rådføre deg med dem om et slikt og et slikt fundament er egnet på slikt og slikt jord.

Hvilket hus skal bygges?

Vi kommer til selve essensen: hva slags enkelt landsted vil bli bygget billigere og mest sannsynlig? I stigende rekkefølge av kostnader, kompleksitet og konstruksjonstid, samt potensielt estetiske kvaliteter (egnethet for design og dekorasjon), er alternativene neste. vei:

1. Hus fra en militær kung;
2. Hus-hytte;
3. Bungalow hus;
4. Rammehus.

Når ikke til overflødig

KUNG er en forkortelse for en enhetlig kropp av normal (null) størrelse. I Sovjetunionen dukket det opp enhetlige lukkede organer for biler etter andre verdenskrig, og takket være deres bekvemmelighet ble navnet kung snart et kjent navn. Et landsted laget av kung, viktigst av alt, er veldig billig: et utrangert kungskiftehus fra ZIL-131 kan bli funnet for 30 000 rubler. Og konstruksjonen går ut på å bringe den og sette den på stolper, betongstøtter av druespalier, etc., lagt på en pukkpute (slik at ugress ikke spirer og irriterende levende skapninger ikke starter). Grunnlaget for kungen er ikke nødvendig på noe underlag i noe klima - kungen er designet for terrengkjøring og velting av bærekjøretøyet.

Kung har bare en ulempe som et landsted: et utilitaristisk utseende, som enhver designers forsøk bare stikker ut. Men det er mange fordeler:

• Utmerket isolasjon - en komfyr på størrelse med en stasjonær datamaskinsystemenhet varmer kungen fra den mest alvorlige frosten.
• Prisen er mer enn en størrelsesorden mindre enn for et byggebyttehus, en boligcontainer eller en del av et modulært landsted.
• Høy motstandsdyktighet mot ytre påvirkninger - varehus, skiftehus og bruksrom laget av kung har stått nesten uten vedlikehold i mer enn 50 år, og de er ikke synlige for riving.
• Brannsikkerhet er innebygd.
• Innebygd elektrisk ledning eller kanaler for det, elektrisk inngangskort (VS) og terminaler for jording.
• Gode ​​muligheter for ombygging, interiørutstyr og innredning (se nedenfor).
• Ingen lovlig godkjenning eller installasjonstillatelse kreves. Kjøpt - brakt - levert - live.

Det er bedre å se etter en kung for et landsted fra ZIL-131 eller GAZ-66 biler (se fig.): de har et flatt gulv og det er lettere å sette dem på stolper på grunn av små eller ingen utsparinger for hjulnisjer . Du trenger 6 kolonner (det kan brettes i murstein): i hjørnene midt på langsidene. Blant annet er kunger fra ZIL-131 og GAZ-66 billigere og enklere å konvertere til bolig enn Ural og KAMAZ.

Merk: ikke ta ikke-standardiserte "boder" fra de gamle ZiS-ene og GAZ-51-53, rammene deres er svært utsatt for korrosjon og isolasjon er ikke bra.

Bredden på kungen er standard i henhold til null autodimensjon (2,4 m), og lengden kan være i området 3,5-8,5 m. legger et dypt fundament.

For et landsted er det å foretrekke å se etter en to-spor kung (to-spor), til venstre i fig. Men enhver annen tom viser seg å være overraskende romslig, i sentrum. Kung-byttehus (øverst til venstre og høyre i figuren) gir allerede normal beboelse for 3-4 personer, men det ville være enda bedre å se etter en kung fra gammel maskinvarekommunikasjon. Det er også soveplasser for et mannskap på 3-4 personer, og etter litt påføring av hendene fra en slik kung, får du ikke et hus, men et godteri, nederst til høyre i fig. Det er bedre å fjerne det høyre (ser fra inngangen inni) rom for den autonome strømforsyningen (BEA) gassenheten: et minitoalett med dusj er plassert på plass. Når vi fjerner halvparten av hyllene over venstre rom på BEA, får vi et sted for en gasskomfyr for 1-2 brennere og et lite skjærebord. Selve BEA-rommet er, som med vilje, beregnet for hageredskaper, plantemateriale osv., og med tilgang også fra utsiden, gjennom en bred luke. I tillegg er det sidevinduer i maskinvarekommunikasjonskungene, noe som ikke kan sies om alle kunger - militærhytter.

Chalet

Chalet betyr hytte, og hvilke endringer betydningen av dette ordet har gjennomgått med utviklingen av arkitektur er en annen sak. En hytte på landet er holdbar nesten det samme som en kung, fordi. dens bærende takstoler er trekantede. En liten hushytte (ca. opp til 4x6 m) kan plasseres på et ikke nedgravd fundament på hvilken som helst jord, bortsett fra overdreven heving. Materialer til et hyttehus kreves 1,5-2 ganger mindre enn for en bungalow eller rammehus, og det er lettere å bygge det uten erfaring og med et minimumssett med verktøy. Hyttehuset har enda en fordel arvet fra forfedrene: det passer perfekt med nesten enhver finish i ethvert landskap, se fig.:

Det er få ulemper med hytta. Hushytta beholder alle sine fordeler opp til en størrelse i form av ca. 6x9 m, da blir det mer komplekst og materialkrevende enn tradisjonelle. Selv i en liten hytte må en av soveplassene utstyres på loftet, hvor du må klatre opp i en vertikal stige, det er alt.

I Amerika og Canada er hus med enkelthytter ganske utbredt - tilfluktsrom for jegere, fiskere, birøktere, sesongbaserte deltakere (dette er det samme som den sovjetiske hektarbonden, hvem husker), til venstre og i midten i figuren:

Arrangement av en enseters hushytte - et ly og et 3-seters landsted

Men en hushytte på bare 3x3 m i plan kan også være et landsted for 2-3 personer, til høyre. I begge tilfeller er det få oppvarmingskostnader, pga. det relative arealet av varmetapet til en hytte er mindre og det varmes opp raskere på grunn av mer aktiv luftsirkulasjon. Hvis dachaen din er kommersielt bebodd fra den første vårvarmen til vinterkulden, er hyttehuset optimalt for deg. Etter kungen, hvis du klarer å kjøpe den, hvem vet, de vet den virkelige prisen på kungen.

Hvordan bygge en hytte

Byggingen av et hyttehus med dimensjoner i form av opptil 6x4 m utføres trinnvis. måte (dette er den såkalte luftskipsteknologien utviklet av tyskerne for å bygge sine zeppelinere):

1. De legger et søyle- eller pelskrue (på geoskruer) fundament;
2. De støttende A-rammene til rammen er satt sammen av brett (130 ... 150) x40 liggende på plassen - enhver ganske solid flat overflate;
3. De sammensatte rammene er stablet for å sjekke skjevheter og størrelse, dette er ekstremt viktig for et hyttehus;
4. De verifiserte rammene overføres en etter en til fundamentet og legges flatt med sålen på plass;
5. Hver ramme som overføres til fundamentet løftes med et tau, settes vertikalt og festes med midlertidige jibs;
6. Når alle karmene er riktige, fester de karmen i hjørnene - nederst med gesimsplater (se under), øverst med møneløp, også fra et bordpar;
7. Når du bygger et hus mer enn 3x4 m, er rammen forsterket med ytterligere langsgående avrettingsmasser;
8. På puffnivået (kryssbåndet til A-rammen) er taket satt sammen; uten det vil huset ikke være sterkt;
9. Gulvet i huset er satt sammen i henhold til vanlig teknologi for trehus;
10. Dekk vingene på rammen med 40 mm plater i lengderetningen, aller helst not-og-fjær;
11. Sett sammen rammene til vindu og døråpninger;
12. Mantelfasader;
13. Produsere annet nødvendig byggearbeid.

Hyttehuset vil være sterkt nok og holdbart bare hvis arbeidet med konstruksjonen utføres i den angitte sekvensen. Dette er sannsynligvis grunnen til at få bygger hyttehus - det er lettere å jobbe etter prinsippet om "ta mer, kast mer".

Tegninger av en hushytte 3x3 m for to eller tre er gitt i fig.:

Innsatsen øverst til venstre viser utforming av fasaderammer for et hus inntil 4x6 m. Materialet, samt mellomrammer, er tømmer 150x75. For det første, på fasaderammene, legges 2 bånd til strammingen (mellomrammer uten dem). For det andre, i stedet for et møneløp, brukes en mønebjelke av samme seksjon. For det tredje er rammene, bortsett fra i hjørnene, festet med midtre og øvre stropper (langsgående stivere) fra samme bjelke. Langsgående og tverrgående bindinger er forbundet med en halv-tre-binding. De. ved å bruke eksemplet med et 4x6 m hus, er det allerede klart hvordan kompleksiteten i konstruksjonen og materialforbruket til et hyttehus vokser med en økning i størrelsen.

Merk: på den nedre avrettingsmassen er ytterligere 2 ender av bjelken 100x75 synlige på sidene av vinduet. De støttes av interne partisjoner. Dørkarmen på den andre fasaden strekker seg opp til stramming og er laget av tømmer 75x150; den nedre avrettingsmassen på denne fasaden er delt. Hvis dette huset er uten base, utføres vinduskarmen på samme måte.

Bungalow og... bungalow

I det generelle konseptet med en bungalow er dette et uoppvarmet ettroms landsted med en omfattende overbygd veranda, strukturelt integrert i den. For en helgesommerhytte i ganske varme områder er et "generelt akseptert" bungalowhus optimalt, fordi. det er romslig, godt ventilert, overopphetes ikke av solen, og i konstruksjon er det ikke mer komplisert enn et rammehus, men mindre materialkrevende.

Men i dag er lite kjent for profesjonelle byggherrer utenfor tropene om at bungalowen også er en slags byggeteknologi. Bungalowhytter bygget på den (et annet navn er hakale) kan fortsatt finnes i villmarkene i Russland, nord i USA og hele Canada. Noen av dem er over 200 år gamle, men de fleste er fortsatt beboelige. Et hus bygget ved hjelp av bungalowteknologi er lett gjenkjennelig på 2-lags kappe av vertikale bord; den ytre raden er intermitterende, se fig. til høyre.

Bungalow, som en teknologi for trekonstruksjon, kombinerer elementer av bindingsverkskonstruksjoner og ramme med fungerende kappe. Sammenlignet med begge har bungalowteknologi et fotavtrykk. fordeler:

• I skogkledde områder med utviklet hogst er det billigere, til tross for økt forbruk av materiale til kapping, pga. ukrydret lavkvalitetsmaterialer er egnet for det (mantel), opp til ukantede plater og avfall i form av plater.
• Bungalowhuset er svært forskjellig og kan bygges på ikke nedgravd grunn på jord til og med sterkt hiv.
• På fuktige steder er hus bygget ved hjelp av bungalowteknologi svært holdbare på grunn av at penetrasjonen av atmosfærisk fuktighet i huden er minimert: de øvre endene av brettene er dekket med takoverheng.

Ulempene med å bygge med bungalowteknologi er for det første de økte kravene til arbeiderens erfaring og nøyaktighet (se nedenfor). For det andre er det en viss kompleksitet i utformingen av åpninger: de ytre skinnbrettene må kuttes på plass for å passe trimmen, ellers dannes det lommer - fuktfeller.

Bungalow som bungalow

Bungalower som tilfluktsrom er generelt mer populære enn hytter på grunn av bedre beboelighet. I en bungalow trenger du ikke å klatre opp for å sove og stikke ut for å spise.

Enheten til et ly av bungalowtypen er vist på figuren:

Tegninger av et minibungalowhus - tilfluktsrom

Fundamentet er selvfølgelig ikke nødvendigvis et stripefundament (i dette tilfellet et ubegravet stripefundament, NZLF), men et hvilket som helst som er egnet for lokale forhold. Hvis søyleformet eller haug, er det nødvendig med 12 støtter: 3 på sidene langs verandaen og 4 (under hvert vertikalt stativ) på de andre. Dette huset kan forlenges i lengde opp til 3-3,5 m. Deretter, hvis du ikke forlenger iht. veranda, kan du gjerde av toalettet, og loftet forblir uansett ledig for eiendom og forsyninger.

Den "ekte" bungalowen for friluftsliv med dimensjoner på 4x5,875 m er selvfølgelig mer komplisert i plan (se neste figur), akkurat som et rammehus (se nedenfor). Det er ingen loft (dette er et karakteristisk trekk ved "ekte" rekreasjonsbungalower). Kravene til fundamentet er de samme, men allerede for jord til og med middels heving; forrige. alternativet er utmerket også på sterkt hevende jord.

Bungalow som teknologi

Hovedtrekkene til bungalowen som bygningsteknologi er angitt ovenfor. I tillegg: kraftrammen er satt sammen av en stang fra 150x150 uten jibs. Ja Ja! Stivheten til strukturen er gitt av kappen av vertikale brett. Kryssfiner og OSB er til liten nytte, pga under hver skjøt av ark trengs foringsstativer og daler.

Bungalowkonstruksjonsskjemaer er gitt i figuren:

Fagverksgulvkonstruksjonene er ikke konvensjonelt vist, de er vanlige. Vær oppmerksom på, til venstre i figuren: de tredoble hjørnene på rammen er satt sammen i et halvtre og til en pigg, og piggene til stativene er på innsiden av hjørnene. Dette er en uunnværlig betingelse for strukturens styrke: elementene i den bærende rammen må klamre seg til hverandre i hjørnene selv uten stålfester. Selv om det er nødvendig, se skjemaet for å forsterke hjørnene i midten på fig. Det er uakseptabelt å bruke stålhjørner, foringer osv. i dette tilfellet! For det gamle testamentets «eik» må du betale med arbeid.

Mantelbrettene må orienteres med "pukler" (buler av årslag) som vist til høyre i figuren: innvendig, ytre utvendig. De ytre platene skal være litt smalere enn de indre, så i ferd med å vri treet, vil kappen komprimere og komprimere rammen. Med ethvert annet arrangement av "pukkelrygger" vil det splittes og hele huset vil svekkes.

Alle brett festes til rammen langs korte (ende)kanter med tre (ikke i par!) spiker eller selvskruende skruer. Kantbordene festes også langs langkantene til hjørnestolpene med de samme festene på rad eller med en slange (sikksakk) i trinn på 100-120 mm. De ytre platene er festet til de indre platene langs korte kanter med par av festemidler; lang - på rad med samme trinn.

Monteringen av kraftrammen til bungalowen er et veldig viktig trinn i arbeidet. Og arbeidskrevende, fordi du kan ikke slå stifter med en snekkerhammer, og du kan ikke stramme 12x300 selvskruende skruer med en skrutrekker. I gamle design, i stedet for selvskruende skruer, ble eikedybler plassert i kile. Rammen til huset ved hjelp av bungalowteknologi er satt sammen i neste. rekkefølge:

1. Monter bunnrammen på fundamentet;
2. Stativ er installert, justert vertikalt og festet med midlertidige seler;
3. Monter den øvre rammen på stativer;
4. Pioneer-hull bores for brakettene (merking - ved selve brakettene i en vinkel på 45 grader). Dybden på pionerhullene er 2/3 av lengden på barten til stiften, diameteren er 3/4 av bartens diameter;
5. Sporene er valgt under hyllene av braketter, fordi. stifter må være innfelt i treet;
6. Stifter er agnet med en hammer;
7. Kontroller nok en gang vertikaliteten til stativene og sett de øverste stålfestene;
8. Avslutt stiftene med en slegge;
9. Produsere veggkledning;
10. Midlertidige seler fjernes og annet arbeid utføres.

Skjeletter

Rammeminihuset har ingen funksjoner sammenlignet med det store bolighuset; skjemaet for enheten er gitt i fig.:

Rekkefølgen på konstruksjonen er beskrevet i detalj og med illustrasjoner i mange kilder. Du kan også se en video om byggingen av et "klassisk" rammehus 6x4 m:

Video: landsted 4 × 6 ved hjelp av rammeteknologi

Kompleksiteten og kostnadene ved å bygge et rammehus er høyere enn alle de som er beskrevet ovenfor. Oppmerksomheten, kunnskapen og nøyaktigheten som kreves for å bygge et hyttehus og en bungalow teller ikke: de krever ikke kostnader og tar ikke tid. Men rammeminihuset har også en ubestridelig fordel: en enkel form med vertikale vegger og glatt kledning gjør det egnet for en lang rekke designfryd, se fig.

Dessuten er utformingen av rammehuset veldig plastisk. På den ene siden tilgir den ganske grove feil fra nybegynnere. På den annen side gir det kreative elskere et visst rom for eksperimentering. Se for eksempel en video om byggingen av et hus med liten ramme:

Video: gjør-det-selv minirammehus

Det er bare nødvendig å legge til dette plottet at kommentarene fra publikum om isolasjonen er rettferdige. Siden det er umulig å "drive ut" duggpunktet en gang for alle utenfor, og det ikke er noen massive vegger der det kan "gå", må isolasjonsmaterialer i slike konstruksjoner brukes for å forhindre kondens i isolasjonslaget og lenger inne: EPPS eller celluloseisolasjon (ecowool) .

Avslutningsvis om taket

Tverrstangen på taket (alt som det er, dens støttestruktur) til et lite hus har også en funksjon. Det bestemmes av dens lille størrelse, og som et resultat, overdreven stivhet av strukturen, så vel som fraværet i den (tilgi geistlighet), legg en bærende skillevegg (intern hovedvegg). For å holde sistnevnte, er det nødvendig med et helt tilkoblet fundament; minst - tape normal dybde.

Sperrkonstruksjoner (i dette tilfellet er dette den samme takbjelken) er, som du vet, hengende (pos. 1a på figuren) og lagdelt (pos. 1b):

I den første hviler stativet til fagverksstolen på en tverrgående avrettingsbjelke, og i en lagdelt fagverk, på en bærende skillevegg; delt slips. Det er teknisk mulig å lage en bærende skillevegg i et lite hus, men det er ikke berettiget i noen forstand, inkludert ergonomisk - beboelighet. Derfor er takstolene til små hus laget kun hengende. Når det gjelder metodene for å montere fagverksstrukturen til et lite hus, kan de være en hvilken som helst av de velkjente stillingene. 3 og 4. Velg det du liker i henhold til ferdigheter, tilgjengelighet av materialer og ønske. Minimumsstørrelsen på brett for et hus opp til 6x6 m er 40x130, mønetømmer - 100x75 og Mauerlat - fra 150x75. I et bungalowhus og en ramme Mauerlat kan en bjelke av den øvre trimmen tjene direkte.

Panelbygg er en utmerket løsning for de som liker å tilbringe tid på landet. Du kan bygge dem rimelig på bare noen få uker. På samme tid, når det gjelder deres termiske og funksjonelle egenskaper, er de ikke dårligere enn blokkhus. Hus har rimelige priser, er trygge, miljøvennlige og ytre attraktive.

Mest populære design og størrelser

Hvis du ikke vet hvilket prosjekt du skal gå med, bestemmer du størrelsen på hjemmet ditt. Størrelsen avhenger av antall personer som skal bruke panelhuset, og av dine økonomiske evner. De mest populære størrelsene i meter:

• hus 5 x 4 m
• 5 av 5
• 6 av 4
• 6 av 5
• 6 av 6
• 6 av 7
• 6 av 8
• 6 av 9

I tillegg kan landhus ha en andre etasje, et loft, et karnappvindu, en veranda, en terrasse, en balkong. De kan være både for sesongbasert sommerresidens og for vinteren. De kan holde både strøm og vann. Men oftest rimelige panelhus gir ikke helårsopphold. Oftest kjøpes de av de som trenger tak over hodet i den varme årstiden. Om vinteren brukes bygninger til å lagre landutstyr.

Du kan tegne et prosjekt selv ved å lese nyttig informasjon om design og.

Hvordan er installasjonen og installasjonen

Konstruksjonen av panelbygg refererer til rammetypen konstruksjon. For en lett trebygning er det enkleste fundamentet egnet - søyleformet eller haug. En ramme laget av tømmer er installert på den. Bjelken tas 15 cm eller 10 cm - avhengig av tykkelsen på isolasjonen. Hvis huset bare skal brukes om sommeren, vil en 10 cm bjelke duge.

Husets ramme er installert på forskalingen, med start fra hjørnene. Vertikale hjørnestativ krever spesiell oppmerksomhet. Stativenes stigning er lik en meter (omtrent), den skal være den samme rundt hele omkretsen. På stedet for vindusåpningen installerer vi de øvre og nedre boltene, som fordeler belastningen.

Pass på å bruke stivere i hjørnene, de er festet til den nedre trimmen og stativene, og fester stativet strengt vertikalt.

Skjold er festet til rammen, innenfor hvilken det er en varmeovn 10 cm eller 15 cm, avhengig av bredden på strålen. Sett også vanntetting og dampsperre, som er en diffus membran. Vanntetting og dampsperre overlappes og festes med en spesiell tape.

Etter å ha installert veggene i samme ramme-skjold-metode, installerer vi taket. Vi lager en takramme fra en bar, isolerer dem og isolerer dem, dekker dem med skjold, hvoretter det er mulig å montere takmaterialet.

Funksjoner av bygninger for sommerhus

Bygninger for sommerhus har sine egne egenskaper. Sommerhus brukes bare i en viss sesong, så du må være oppmerksom på følgende konstruksjonsnyanser:

1. Hvis det tilføres vann til huset, og det ikke er planlagt å bo i det om vinteren, er det nødvendig å drenere vannet i frostperioden. Frosset vann i huset uten oppvarming kan føre til rørbrudd.
2. Sikkerhetsmetoder. Hvis huset om vinteren skal brukes som et sted å lagre sommerutstyr, tenk på sikkerhetstiltak mot tyver - kanskje det er fornuftig å installere sprosser på vinduene eller lage skodder?
3. Hvis lys bringes inn i huset, kan oljefylte elektriske batterier brukes. Med lett frost vil det være behagelig å være på landet.
4. Hus som er bygget i dachas trenger uthus - det er praktisk å lagre dacha-verktøy i dem, uten hvilke en dacha ikke er en dacha.

I tillegg må det innrømmes at trebygninger, der ingen bor på årstidene, forfaller raskere enn boliger til permanent bruk. Derfor må de være godt vanntette, alle fuger skal skummes, og treverket skal være av høy kvalitet. Temperaturforskjellen fører til sprekker, og dårlig ventilasjon, som alle rammepanelbygg er forskjellige i, til opphopning av fukt inne i isolasjonen og på veggene.

Men samtidig er trebygninger utsatt for mindre frysing enn blokker. De holder en behagelig temperatur for å leve lenger, og trenger mye mindre oppvarming for å opprettholde varmen. Les om andre funksjoner ved landrammehus i vår artikkel.

Gjør-det-selv rammepanelhus - på et søyleformet fundament

Byggherren selv, installatøren selv

Du kan bygge et landsted med egne hender og spare en anstendig mengde penger. For dette trenger du:

1. Grunnleggende materialer. Det kan være betong, forskaling, armeringsjern, ankerbolter, peler, putesand, isolasjonsmaterialer og annet, avhengig av hvilken type fundament som er valgt.
2. Til taket: tømmer til fagverkssystem, isolasjonsmaterialer og isolasjon, plate, takmateriale, etc.
3. Rammematerialer: trebjelke, bord, OSB eller OSB-3 paneler, fuktbestandig kryssfiner, isolasjon, materialer for utvendige fasader og innvendige vegger.
4. Materialer for enheten til ingeniørnettverk.
5. Forbruksvarer: spiker, skruer, bolter, selvskruende skruer, hjørner, etc.

Beste priser fra selskaper

Kostnaden for landhus avhenger av størrelsen og kompleksiteten til prosjektet. Det enkleste rammepanelhuset for sommeropphold kan kjøpes for 200 000 rubler. Rammer med loft vil koste omtrent 250 rubler. Et hus med loft og terrasse vil koste 300 000 rubler. Et hus med veranda og to etasjer vil koste det samme.

Et to-etasjes hus med karnapp og terrasse under felles tak som måler 7x7 m koster rundt 600 000 rubler, mens huset er egnet for helårsbruk. Generelt vil prisen på et panelhus for en sommerbolig være i området 200 000-300 000 rubler. Kostnaden for en bygning som måler 6x9 eller 6x11 m varierer fra 370 000-470 000 rubler.

Med uavhengig rammekonstruksjon kan kostnaden reduseres med en tredjedel. Les mer om kostnadene ved å bygge rammepanelhus.

Et gjør-det-selv hagehus vil passe perfekt inn på ethvert sted.

Å bygge det, hvis nettstedet ditt bare er noen få hektar, betyr å lage en sone for hvile og lagring av nødvendige redskaper.

Hvis du har mye land og allerede har et ekte landsted, vil et hagehus være en utmerket løsning for å plassere arbeidsutstyr og dekorere interiøret på nettstedet ditt.

Fordelen med denne bygningen er at du kan lage den selv, uten å involvere mange spesialister.

I tillegg vil byggingen av en liten bygning koste mye mindre, og det vil være lettere å implementere det.

Først av alt, se bildeinstruksjonene og diagrammene - de vil gjøre arbeidet ditt enklere og gjøre konstruksjonen mye enklere.

Hovedstadiene for å bygge et hagehus

• fundament legging,
• vegger og tak bygges opp, isolasjon,
• etterbehandling (vanligvis sidespor),
• opprettelsen av interiøret.

Byggingen starter med et prosjekt.

Husdesign kan være ferdiglagde - du kan ta dem som de er, eller du kan endre dem litt for å passe dine behov. Bestem derfor først og fremst for hvilke formål du trenger et hagehus.

Oftest brukes den som et midlertidig tilfluktssted i sommermånedene, og kanskje sjeldne vinterbesøk. Om vinteren vil taket på hagehuset dekke verktøy, hagemøbler og andre nødvendige ting fra snø.

Siden det første formålet med huset er å leve, må du gjøre det behagelig for livet, både om vinteren og om sommeren.

Bilder av prosjekter av slike bygninger ser slik ut: en plantegning (er) som indikerer størrelsen på lokalene, tegninger av taket, støttegulv og noder der veggene møter gulv og tak.

Se bilder for mer klarhet.

Hvis du planlegger å bringe lys og varme inn i huset, må du tenke på ordningene for kommunikasjonsnettverk.

Etter at prosjektene, diagrammer og tegninger er laget, vil du se hvor mye materiale du trenger for å kunne starte byggingen, og også hvor mye penger du må bruke på det.

Et standard rammehus laget av tre eller skumblokker for en sommerbolig er 6x7 meter, men du kan gjøre rammehuset ditt større eller mindre. Etter at du har bestemt deg for størrelsen, må du velge et sted på nettstedet.

Den beste løsningen er det høyeste punktet på stedet på nord- eller nordvestsiden.

Små hagehus laget av tre eller skumblokker er som regel en-etasjes, taket er noen ganger med et loft. Se bilder av alternativer for tømmerbygg nedenfor.

Slike bygninger er de mest praktiske, fordi. interiøret kan brukes som soverom og spisestue, og taket (loftet) brukes som oppbevaring av eiendeler, verktøy og sommerkjøkkenartikler.

Byggematerialer

Byggingen av et lite hus kan lages av:

• tre,
• stråle,
• murstein,
• skumblokker.

Konstruksjon av skumblokker og osb er det mest prefabrikerte alternativet.

OSB-plater er laget av treflis som er ca 15 cm i størrelse OSB er et miljøvennlig og billig materiale, og å sette sammen et hus fra OSB ligner å sette sammen en designer.

OSB-plater lages ved å trykke tre lag med sjetonger - trykket på materialet er så sterkt at de bokstavelig talt flettes inn i hverandre, så sluttresultatet - OSB-plate - er veldig holdbart, ikke smuldrer eller faller fra hverandre.

Uansett hvilket alternativ du velger, kan du ikke klare deg uten en trebjelke - den er nødvendig for bygningens ramme.

Bare rammen er laget av en trebjelke, for resten av elementene - taket, gulvet, taket, trim, etc., kan du bruke trelast (vanligvis fra furu).

Før du begynner å legge gulvet, ikke glem å tørke materialet fra tømmeret - det må være tørt for å unngå krymping og deformasjon som oppstår når treet tørker.

Trimmer du ytterveggene med klaffe, så må det også være helt tørt.

I tillegg til tre og skumblokker trenger du isolasjon, asbestsementplater, takmateriale og andre materialer for bearbeiding og festing.

Hvis miljøvennlighet er viktig for deg, kan du bruke flere treelementer: tømmer, plater, etc.

De kan brukes til å lage gulv, rammer, veggdekorasjoner, etc. I dette tilfellet trenger du verktøy for å kutte og installere tre.

Det første byggetrinnet fra skumblokker er konstruksjonen av fundamentet: det er på det det fremtidige gulvet vil bli plassert.

Hvis du planlegger å bygge et lite hagehus med egne hender fra murstein, betong eller stein, må du lage et stripefundament, hvis fra tre og skumblokker, vil en søyleformet være nok.

Under selve fundamentet velges oftest betong, steinsprut eller en hvilken som helst stein av naturlig opprinnelse.

Se på bildet av å helle fundamentet.

Før du legger veggene, plasseres en grov bjelke på fundamentet - det vil skape omrisset av veggene. Den festes med vanlige spiker.

Mellom fundamentet og den første raden med tømmer må det gjøres vanntetting (vanligvis ved hjelp av takmateriale).

Som grunnlag for rammen er 4 søyler laget av tømmer - de må graves i hvert hjørne av omkretsen. De er festet nedenfra med lange negler. Taket legges på karmen.

Hvordan lage en ramme, se bildet.

Etter festing skal rammen bli stiv - nå kan den ferdigbehandles innvendig og utvendig. Det er nødvendig å legge tømmerstykker i kantene av hjørnene (fiksert med spiker). Linsleep legges mellom tømmeret.

Installer dørkarmene umiddelbart.

Underlaget (bjelker) i første etasje legges direkte på stripefundamentet. Et trekkgulv sprer seg ovenfra - det er laget av høvlede plater.

Deretter må du lage en avrettingsmasse og plassere en varmeapparat. Det anbefales å legge et rent gulv ett år etter at undergulvet er lagt, som plater krymper og det oppstår sprekker.

Trekkgulvet er dekket med takpapir, og varmeisolerende materiale brukes som vanntetting.

Det neste året kan du dekke gulvet med laminat eller vanlige plater – avhengig av hvordan du vil ha det.

Se videoen om hvordan du bygger et hagehus og gjenta alle trinnene i konstruksjonen.

Hvordan isolere og dekorere et hus?

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hagerammehus med egne hender fra skumblokker eller osb, så er du heldig, fordi dette materialet i seg selv er ganske varmt. Veggisolering utføres kun fra utsiden.

Isolering av innvendige vegger utføres ikke på grunn av at det kan dannes kondens.

Etter at veggene er isolert, bør de være ferdige - først og fremst for å dekorere interiøret (vanligvis ferdig med sidekledning).

Før du starter isolasjonen, må du forberede veggene. Først rengjøres overflaten deres, deretter er primeren ferdig.

Etter tørking behandles veggene med gips i to lag - etter det kan isolasjon utføres.

Etter pussing skal veggen bli jevn. Det andre laget er dekket med forsterkende gips, som vil gjøre overflaten på veggene jevn. Dette materialet brukes til isolasjon.

Generelt er denne prosessen ganske vanskelig, og hvis du ikke har erfaring, er det bedre å overlate isolasjonen av huset fra skumblokker eller OSB til fagfolk.

De mest brukte materialene for isolasjon er mineralull, termiske paneler eller ekspandert polystyren.

Sistnevnte er den billigste, så hvis du vil lage økonomisk isolasjon, velg den.

Den mest attraktive - termiske paneler. De vil gi ikke bare husets isolasjon, men også en anstendig utsikt over det ytre interiøret.

Utvendig dekorasjon av huset

Etter oppvarming av huset, vil etterbehandling være nødvendig. Som regel velger de sidekledning - det ser bra ut og passer for enhver type bygning.

Av fordelene med etterbehandling med sidespor kan lett vekt, enkel installasjon, holdbarhet og rimelig pris noteres.

På bildet nedenfor kan du se hvordan taket på hagehus er ordnet og hvordan utvendig dekorasjon er utført.

Du kan velge hvilken som helst farge på materialet: se på bildet og bestem hvilken farge som passer best for nettstedet ditt.

Sidebelegget kan ikke gjøres umiddelbart på veggene - før det må du montere og installere kassen, som materialet deretter skal installeres på.

Hvis du valgte metallkledning, er det eneste alternativet for deg en galvanisert profil - den er installert rundt hele omkretsen av veggene.

I tillegg til profilen vil det være nødvendig å utføre vanntetting. Når disse punktene er fullført, kan du fortsette til dekorasjonen av veggene med sidespor.

Panelene er festet til startstangen, de øvre er festet med selvskruende skruer i midten. Slik er alle panelene installert, og stiger i rader til taket og vinduene i huset ditt.

Ikke prøv å feste panelene veldig stramt - den normale betingelsen for en sidefinish er litt løs bevegelse. Når alle panelene er lagt festes den øverste raden med den siste planken.

Videoen nedenfor viser en oversikt over rammehagehuset.

Du kan takle å fullføre huset med sidespor ved hjelp av video- og fotoinstruksjoner.

Etterbehandling med sidekledning vil ikke bare beskytte bygningen din mot virkningene av det ytre miljøet, men vil også dekorere det ytre interiøret, så det anbefales å velge dette spesielle etterbehandlingsmaterialet.

Innredning av huset

Innredning betyr mer arbeid med interiøret i huset. Først av alt, tenk på den kompetente avgrensningen av plass - ikke bygg for å gjøre huset til uforståelige rotete områder.

Tretrim er det mest populære alternativet, fordi det er det mest naturlige materialet.

Til veggdekorasjon kan du kjøpe tre- eller bambuspaneler, eller bruke det du har på landet ditt.

Den kanskje viktigste og mest merkbare delen av hagehuset er verandaen. Fra interiøret avhenger av hvordan utseendet til bygningen vil se ut.

Avhengig av enheten kan verandaen være et eget rom eller være en fortsettelse av hovedrommet.

Bildet under viser interiørdekorasjonen i hagehuset.

Å dekorere interiøret på verandaen er ikke en plagsom virksomhet. Hovedkravet er mer åpen plass.

Du kan bygge den åpen eller utstyre den med avtakbare rammer. Her kan du organisere et sommerkjøkken eller spisestue.

Det "naturlige" interiøret på verandaen er godt supplert med kurver og vaser med blomster, kurvmøbler eller et trebord.

Det er bedre å forlate plastmaterialer til fordel for naturlige - dette gjelder all hjemmedekorasjon.

Gulvet kan dekkes med bambustepper eller trepanel.

Se bilder av enheten til verandaen og andre rom i hagehuset - de vil hjelpe deg med å lage et interiør i din egen bygning.

Et hus på en tomt er ganske enkelt nødvendig, fordi et sommerhus er ikke bare en hage, men også et sted å slappe av, og det vil alltid være et sted å gjemme seg fra dårlig vær. Som regel er utformingen av slike hus ikke spesielt vanskelig, så selv nybegynnere i byggebransjen vil ikke ha problemer. Les mer om hvordan du lager et landsted med egne hender i denne artikkelen.

Velg type hus, ta hensyn til budsjettet

Budsjettet for den kommende konstruksjonen er langt fra alltid ubegrenset, ganske ofte utføres finansieringen av byggingen av et landsted i henhold til restprinsippet, men selv i dette tilfellet kan du velge et godt alternativ.

Vi kan skille mellom følgende typer hus i forstadsområder:

• kapital (laget av naturstein, murstein eller tre);

• små hus, vanligvis laget av tre - rammekonstruksjonsteknologi brukes;
• landhus fra blokkbeholdere - nesten ferdige strukturer;
• hus for barn skiller seg ut - det er snarere en kombinasjon av en lekeplass og et lite lysthus.

Samtidig vil tids- og økonomiske kostnader ved å bygge et lite hus være sammenlignbare med kostnadene ved å bygge en mellomstor låve. Og bruk av moderne teknologier vil redusere byggetiden til et minimum.

Byggestart

Ved bruk av rammekonstruksjonsteknologi kan hele prosessen deles inn i separate stadier:

• fundamentenhet;
• bunnstroppeanordning;
• feste rammeelementene- stativer og seler, installasjon av en tømmerstokk, om nødvendig, montering av rammen i andre etasje;
• veggkledning;
• bygge en takramme og kappe den;
• legging av takelementer, interiørdekorasjon av huset, beskyttelse av tre mot klimatiske påvirkninger.

Ingen av disse operasjonene krever spesielle ferdigheter, så alle kan bygge et hus i landet med egne hender.

Hva skal være grunnlaget?

Under et murhus er det rett og slett ikke noe alternativ til et forsterket stripefundament. Men hvis et tre brukes, vil hovedoppgaven til fundamentet ikke være så mye i oppfatningen av en stor belastning, men å heve huset over bakkenivå.

Med rammekonstruksjonsteknologi unnlater man derfor ofte betong- eller mursteinssøyler (pelefundamenter), hvor toppen er 30–50 cm fra bakken. Det er viktig at toppen av søylene er i samme plan. Dette er et billig alternativ, spesielt sammenlignet med.

Kjelleren er bygget i tegl etter byggingen av selve huset. Det anbefales ikke å gjøre det solid, dette vil føre til at fuktighet fra under huset vil fordampe veldig sakte.

Merk!
På området som fundamentet vil okkupere, er det nødvendig å fjerne det vegetative jordlaget og erstatte det med sand.
Takket være dette vil vannet ikke stagnere under huset og treet vil ikke råtne.

Bunnkant

Dette er grunnlaget for fremtidens gulv og støtte for rammen til veggene. Den er satt sammen av 10x15 cm stenger og festes direkte på fundamentet.

Råd!
Det er uønsket å koble stengene ende-til-ende i hjørnene - dette vil ikke gi den nødvendige stivheten.
Det anbefales å bruke en stanset forbindelse, som i tillegg er forsterket med selvskruende skruer eller et anker.

Noen ganger er det igjen armeringsuttak (10-15 cm) i selve fundamentet, selv under murprosessen, hvorpå stroppestengene så enkelt settes på. Denne festemetoden kan betraktes som optimal når det gjelder stivhet og styrke på forbindelsen.

Veggramme

På planleggingsstadiet bør hovedoppmerksomheten rettes mot utviklingen av strukturens rammeverk. Du kan lage tegninger av et landsted med egne hender, eller du kan velge det riktige alternativet på nettstedet vårt.

Hovedelementet i rammen er en vertikal stolpe, stivt forbundet med øvre og nedre trim. Du kan feste den til stroppestengene enten ved hjelp av metallhjørner, eller velge et spor i stroppestangen og bare sette stativet inn i det.

Hjørneforbindelsen er mindre stiv, så det anbefales å bruke den bare i små hus. Hvis strukturen er stor nok, kan disse 2 metodene kombineres.

For å forhindre at stativene deformeres under monteringsprosessen (så lenge de bare er festet i den nedre delen), er de i tillegg festet med midlertidige seler i form av vanlige planker. Permanente seler monteres først etter at arbeidet med topptrim er fullført.

Merk!
I stengene på den øvre trimmen skal hullene være nøyaktig over hullene i den nedre trimmen.
En forskyvning på til og med et par centimeter vil føre til en krumning av rammestativene.

I prosessen med å montere rammen, må du ikke glemme vindus- og døråpninger. Hovedregelen er at lasten fra strukturen ikke skal overføres til, (for ikke å deformere den). Derfor gjøres åpninger alltid bredere enn selve vinduet eller døren. Sprekkene skummer så enkelt opp og gjemmer seg bak platebåndene.

I hjørnene av huset, for større styrke på rammen, er det mulig å installere ikke rammeplanker, men stenger med en seksjon på 10x10 eller 10x15 cm. Spor er boret i enden av stangen og i stroppingen, inn i hvilke en tresylinder er satt inn. I tillegg er forbindelsen festet med metallhjørner. Generelt, når du monterer rammen, kan hver forbindelse styrkes med hjørner, men i dette tilfellet vil byggekostnaden øke.

Parallelt med samlingen av rammen under veggene, må du gjøre konstruksjonen av gulvet.

I rammekonstruksjon er 2 alternativer for gulv mulig:

• når spor er valgt i stroppestengene og tømmerstokker festes til dem. Reduserer bæreevnen til bjelkene, egnet kun for en liten byggeplass;
• når tømmerstokkene er satt sammen til en helhet (det viser seg en slags boks), legges den på toppen av stroppen og festes til den med selvskruende skruer.

Hvis et gjør-det-selv-hus for en sommerbolig er planlagt for vinteropphold, må du isolere gulvet. For dette er vanlig skum egnet, som ganske enkelt passer inn i hullene mellom lagsene. Spaltene som dannes etter legging kan ganske enkelt skummes med monteringsskum.

Montering av øvre trim og veggkledning

Monteringsveiledningen for den øvre delen inneholder de samme punktene som for monteringen av den nedre delen. Etter at installasjonen er fullført, kan du fjerne de midlertidige seler og til slutt styrke rammen til veggene med permanente seler.

Etter det, i stengene i den øvre trimmen, blir det laget prøver for tømmerstokkene til takanordningen. Hvis ønskelig, kan disse forsinkelsene ikke skjules, men snarere gjøres om til en interiørdetalj. Tømmerstokkene skal strekke seg litt utover veggene, dette vil være nødvendig ved montering av sperrene.

Når det gjelder veggkledning, for dette kan du bruke et vanlig brett, fôr eller sidekledning - valget avhenger mer av budsjettet. Men uavhengig av materialet som er valgt for kapping, må du isolere veggene, spesielt siden prisen på isolasjon ikke er så høy.

For å gjøre dette settes en varmeovn, for eksempel mineralull, ganske enkelt inn mellom stativene på rammen. Deretter festes en spesiell film fra utsiden med en stiftemaskin (den lar fuktighet passere i en retning), lektene til kassen er fylt på toppen av den. Og først etter det begynner kappen av rammen.

Takrammeanordning

Det enkleste og billigste alternativet er et flatt tak. I dette tilfellet er det nok bare å observere ønsket skråning selv på stadiet med montering av veggrammen. Men det klassiske gaveltaket er mye mer vanlig.

Sperresystemet velges avhengig av størrelsen på huset. Så for en liten bygning kan du bruke et hengesystem. I dette tilfellet hviler sperrebeina bare på veggene eller på tømmerstokkene.

Et lagdelt system vil være nødvendig hvis huset har innvendige bærende vegger - det er installert ekstra støtter for å forhindre at sperrene synker.

En kasse (solid eller espalier) er stappet over sperrene og et vanntett teppe er spredt. Etter det gjenstår det bare å fikse skifer, fliser eller annet belegg i bakkene.

Barnas landsteder

De er en kombinasjon av et lite hus og en lekeplass. Derfor er hovedkravet her tilstedeværelsen av fantasi hos foreldre. Du kan bygge et hus for et barn på landet med egne hender på bare 1-2 dager.

Når du utarbeider utformingen av en slik struktur, kan du bruke følgende tips:

• du kan gjøre det til 2-etasjer, og plassere for eksempel en sandkasse i underetasjen;
• ikke overflødig vil være en sklie ved siden av huset;
• en utvendig trapp til andre etasje er nødvendig;
• du kan utstyre den med et "lager" for leker (spader, bøtter, etc.).

Selvfølgelig vil ikke et barn bo i et slikt hus. Hovedformålet med "nybygget" er et morsomt tidsfordriv med venner.

Blokker containere som et landsted

Standard lastecontainere kan brukes, med mindre selvfølgelig den langstrakte formen til fremtidens "hjem" er pinlig. Om ønskelig kan du kutte sideveggene med en kvern, bevæpne deg med en sveisemaskin og bruke beholderrammen som grunnlag for huset. Sveising vil kreve strøm, men å leie en dieselgenerator for en sommerbolig vil løse dette problemet.

Oppsummering

Huset er en integrert del av ethvert forstadsområde, faktisk er dette akkurat det som skiller hytta fra en enkel hage. Et lite hus på en tomt vil kreve et minimum av tid og økonomiske kostnader, men det vil gjøre friluftsliv uforglemmelig og bli et koselig hjørne for alle slektninger og venner.

I den presenterte videoen i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.