Nedhengte gipsplater i dag finnes i mange hus og leiligheter. Vi vil snakke om hvordan du monterer en slik struktur med egne hender i denne artikkelen.

Først av alt må du tegne en tegning av rammen på papir eller på veggen, med en separat ramme og en separat layout av GKL-arkene. Estimer plasseringen av arkene - langs eller på tvers, dette vil bidra til å spare materialer. På tegningen kan du bestemme monteringsplasseringene til hengene slik at de ikke faller på krysset mellom hoved- og støtteprofilene.

For merking bruker vi et vater eller en hakkesnor.

Rammemontering

Langs omkretsen på veggene fikser vi styreprofilen 28/27. Profilen er laget av 0,6 mm tykt galvanisert stål. Vi limer tetningsbåndet på bunnen av profilen. Det, som et element av lydisolering, demper vibrasjoner og beskytter til en viss grad gipsplater mot sprekker.

Profilfikseringstrinnet er 50 centimeter, dvs. for en profil 3 m lang, trengs 6 dybler.

Gips er ikke skrudd fast til føringsprofilen!

Hovedprofilene vil gå fra vinduet. La oss plassere alle profilene i taket og koble dem på samme nivå.

Vi fikser opphengene, starter fra hjørnet og vinduet. Den første linjen med suspensjoner er festet i en avstand på 10 cm fra vinduet, deretter 40 cm og deretter et trinn på 50 cm. Profilens langsgående trinn vil være 120 cm, bredden på gipsplaten.

Lengden på standardprofilen er nesten alltid mindre enn lengden på taket, så vi bruker skjøteledninger.

Vi fester kontakten (eller i en enkel "krabbe") i en avstand på 120 cm fra veggen.

Vi monterer den støttende takprofilen 60 \ 27 i trinn på 50 cm, men vi fester støtteprofilen nærmest veggen med en innrykk på 10 cm, den neste i en avstand på 40 cm, og resten - 50 cm. kanten på støtteprofilen, som settes inn i føringsprofilen, er IKKE fast .

På dette stadiet er det svært viktig å legge ved armaturdiagrammet og sørge for at armaturene ikke faller på rammen. Tross alt er et falskt tak sjelden uten lamper.

Hovedfeil:

• bruk feil profiler;
• bruk gips med en tykkelse på 9,5 mm;
• undertaksrammen er satt sammen etter prinsippet "jo smalere, jo sterkere", dvs. ta et steg mellom hovedprofilen over hele overflaten på 30–40 cm.
• bæreprofilen og GKL-arket festes med skruer til føringsprofilen (PN);
• tette sømmene feil: bruk feil sparkel, dårlig armeringsbånd og ikke lag et dekklag.

Hvis du planlegger å henge tunge lysekroner, bør trinnet til bæreprofilen være 40 centimeter, i andre tilfeller - 50 cm.

På stedene der profilene grenser til veggene, setter vi merker med blyant, slik at det blir lettere å navigere der støtteprofilen passerer. Ved fiksering av GKL er det fare for manglende. Og under styreprofilen limer vi skillebåndet, etter kitting av krysset, sikrer det glidningen av gipsplate når strukturen beveger seg fra bygningens bosetting.

Ofte ønsker leilighetseiere å ha et bakgrunnsbelyst tak. Gipskonstruksjoner på flere nivåer lar deg få det. Prosessen med å lage slike strukturer ligner på opprettelsen av konvensjonelle suspenderte strukturer, men krever en mer ansvarlig tilnærming på beregningsstadiet.

Mantel: platemonteringsteknologi

Vi fortsetter til kappen, vi bruker et KNAUF-ark med en tykkelse på 12,5 mm. Det er umulig å bruke materiale med en annen tykkelse (unntak er laterale buede overflater). For å fikse arkene bruker vi en spesiell heis, som i stor grad letter arbeidet med konstruksjonen av taket - du kan jobbe alene.

Det er nødvendig å feste skruene sekvensielt fra midten til kantene på arket eller fra hjørnet til sidene hver 15. cm.. Det er umulig å feste arket rundt omkretsen for å forhåndsfikse det.

Til styreprofilen skrudd til veggen er kanten av gipsplaten IKKE festet.

Når du skjærer et ark langs kanten av kanten, er det viktig å avfase ved 22,5 grader.

Vi sprer de tverrgående leddene i forhold til hverandre.

Vi grunner de kantede skjøtene med en Tiefengrunt primer.

Etter at primeren har tørket, er det nødvendig å sparkle sømmene, hullene til skruene, deretter grunne overflaten på nytt, og deretter fortsette med å sparkle hele overflaten.

Til føringsprofilen 28/27 (på veggen) er verken GKL-plater eller bæreprofiler festet, d.v.s. vegger og tak må ikke være tett forbundet! GCR brukes med en tykkelse på 12,5 mm. Ved skjæring av ark lages en avfasning på 22,5 grader på kanten. Ark festes i et løp.

Video

Denne videoen hjelper deg med å forsegle gipsfuger på riktig måte:

Et undertak av gipsplater er en ganske enkel løsning. Et undertak av gipsplater kan lages til ditt eget ved hjelp av trinnvise instruksjoner. Funksjonalitet og spesifikasjoner gips gjør dette materialet til det mest populære blant resten av de forskjellige etterbehandlingsmetoder som tilbys av det moderne byggemarkedet. GKL brukes spesielt ofte i utformingen av takflater. Det nivellerer ikke bare takene, men lar deg også implementere unike designoppgaver i form av komplekse flernivåstrukturer. Selv et undertak av gipsplater på ett nivå vil se spektakulært ut hvis det suppleres med original belysning.

Undertak av gipsplater: materialer og verktøy

De fleste verktøyene som brukes i installasjonen kan erstatte hverandre. Derfor, når du setter sammen en liste, er det verdt å fokusere på de du har hjemme. For å installere et undertak trenger du:

• blyant, bygning eller lasernivå, polstringssnor - for merking;
• puncher eller slagbor for å lage hull for dybler og selvskruende skruer;
• skrutrekker og bits med forskjellige diametre;
• en baufil for metall og en konstruksjonskniv.

• profil;
• gips;
• festemidler;
• metallskruer, dybler 6 mm.

For å utføre etterbehandling av gips, trenger du:

• mesh-serpyanka;
• forseglingstape;
• primer;
• kitt;
• rulle eller børste;
• spatel (stor og medium);
• finkornet sandpapir;
• akryl eller vannbasert maling.

Nedhengt gipsplatehimling - profil

For montering av opphengssystemet brukes to typer profiler:

• guider. De er installert langs veggene langs en horisontal linje som skisserer omkretsen av rommet, de er grunnlaget for hele den suspenderte strukturen;
• tak. Laget i form av bokstaven "C" og er metallstrimler 3-4 meter lange.

Styrken og påliteligheten til et undertak avhenger ikke av formen på profilene. Men når du velger elementer, må du være oppmerksom på at de alle er fra samme produsent.

Hvis du bestemmer deg for å installere undertak av gipsplater på badet, kjøp materiale merket fuktbestandig. GKL-ark av denne typen har en egenskap grønn fargetone. Spesielle tilsetningsstoffer lar materialet beholde sine opprinnelige kvaliteter gjennom hele levetiden, til tross høy level fuktighet og ekstreme temperatursvingninger.

Ved etterbehandling av takflaten fra stuen eller soverommet kan du kjøpe en vanlig grå gipsplate med en platetykkelse på 8-10 mm. Det er ikke fornuftig å ta ark med større tykkelse for selvmontering av strukturen. Jo tykkere materialet er, desto vanskeligere er det å jobbe med.

Undertak av gipsplater - Festemidler

Festemidler - delene som undertaket skal holdes på.

For å sikre pålitelig fiksering av strukturelle elementer, trenger du:

• rette kleshengere. Antallet deres bestemmes under hensyntagen til avstanden mellom tilstøtende elementer (ikke mer enn 60 cm);
• krabber brukes til å koble sammen deler i rette vinkler. Antall krabber er lik antall forbindelser dannet med deres hjelp;
• utvidelser brukes til å bygge en profil.

Dybler 8x10 cm fungerer som opphengsfester. For å koble to stykker av profilen, samt feste rammen til betonggulvet, brukes galvaniserte skruer 4,2x5,1 cm. GKL-ark festes til selvskruende skruer 25 mm lange.

Før vi starter installasjonen av et falskt tak laget av gipsplater med egne hender, lager vi markeringer for bunnen av det fremtidige taket. For å gjøre dette finner vi det nedre hjørnet i rommet, vi trekker oss ned fra det til den nødvendige avstanden. Minimumsavstanden fra takets overflate til den hengende strukturen må være minst 5 cm. Du må velge avstanden din, med tanke på kommunikasjonen som passerer under taket, som er ment å være installert inventar, som kan økes opp til 30 cm.

Hvis rommet er lite, bruk et hydraulisk nivå i arbeidet ditt; i store rom er det bedre å bruke et lasernivå for mer nøyaktig merking av linjer. Etter at du har funnet prikkene i alle fire hjørner, kobler du dem sammen med en horisontal linje ved hjelp av polstringssnor.

Neste trinn er merking for feste av langsgående profil. Elementer bør plasseres fra hverandre i en avstand på et multiplum av bredden til GCR. For eksempel produseres gipsplater med en standardbredde på 120 cm.Derfor festes profilene best i trinn på 60 cm fra hverandre.

Avstanden mellom opphengene i taket er ca 50 cm.. Ved slike mellomrom settes det merker på linjene som ble tegnet for å feste lengdeprofilen. Tverrprofilen monteres i trinn på 60 cm. Resultatet er dermed en cellulær ramme med regelmessige rektangler og en sidelengde på 50x60 cm.

Installasjon av en suspendert strukturramme for et gipsplatetak - trinnvise instruksjoner

På bildet, rammen til den suspenderte strukturen fra profilen

Rammen for GKL undertak er montert som følger:

• på linjen som skisserer omkretsen av rommet, borer vi hull i trinn på 40 cm for dybler. Ved hjelp av dybler fester vi en UD-profil til veggen;
• vi installerer oppheng som skal holde den langsgående takprofilen. Vi fester hver suspensjon til basen ved hjelp av to dybelspiker;
• før vi fortsetter til installasjonen av takets CD-profil, kontrollerer vi strukturens jevnhet ved hjelp av en nylontråd strukket under bunnen av det falske taket. Vi justerer høyden på rammen med oppheng;
• vi fester først de langsgående profilene i støtteprofilen langs omkretsen, hvoretter vi suksessivt fikserer stripene i kleshengerne;
• vi fester de tverrgående elementene på rammen i trinn på 60 cm. Med endene festes de til veggprofilen, og langs lengden - til de langsgående profilene ved hjelp av spesielle koblinger ("krabber").

Viktig! Langsgående, tverrgående himlingsprofiler og gipsplater skal ikke passe tett inn i føringsprofilene. Det lille gapet som blir igjen under installasjonen av strukturen vil fungere som et ventilasjonssystem, slik at luft kan sirkulere fritt mellom takbunnen og gitteret.

Hvordan forlenge profilen riktig

Ofte må nedhengte gipsplater monteres i store områder, og derfor er det situasjoner når lengden på CD-profilen ikke er nok, så du må øke den. Den enkleste måten, som brukes av de fleste profesjonelle byggere, er å utvide profilen ved hjelp av spesielle ett-nivås koblinger. Algoritmen for handlinger vil være som følger:

• vi setter inn kontakten inne i profilen;
• fra den andre enden av kontakten setter vi inn enden av en annen profilstrimmel;
• vi kontrollerer kvaliteten på forbindelsen for stivhet, og hvis alt er i orden, bøyer vi kantene på profilen med en tang;
• Nå styrker vi forbindelsen med metallskruer. For å gjøre dette, skru skruene fra enden av profilen.

Video for klarhet

I tillegg til denne universelle og vanligste metoden, er det andre metoder for å utvide takprofilen. For eksempel:

• forlengelse ved hjelp av en kutter. Dette er et dyrt verktøy som brukes av fagfolk. Fordelen med å bruke den er at det ikke er nødvendig å i tillegg styrke forbindelsene med selvskruende skruer;
• stativprofiler i gipskonstruksjon kobles noen ganger sammen med selvskruende skruer. Denne metoden er ikke den mest pålitelige og brukes bare i ekstreme tilfeller, når det er umulig å finne en passende kontakt eller løse problemet på en annen måte.

Før du fortsetter til sluttfasen av installasjonen av et himling av gipsplater, må GKL-arkene gis tid til å tilpasse seg de klimatiske forholdene i rommet. For å gjøre dette, plasseres de i et rom i horisontal stilling og forlates i flere dager.

Når du kapper taket, fortsett som følger:

• skjær avfasingen fra endene av GKL-arket med en kniv i en vinkel på 45 ° x 5 mm;
• begynn å feste det første arket fra ethvert hjørne i rommet til selvskruende skruer etter 15 cm langs kantene og etter 20 cm i midten. Gå tilbake fra kanten, minst 1,5 cm, for ikke å skade enden av GKL;
• ved krysset mellom to tilstøtende ark, la det være 2-3 mm ledig plass, det samme gapet må etterlates ved krysset mellom gipsplaten og veggen;
• Vær oppmerksom på at hodet til hver selvskruende skrue må være innfelt i materialet med 1-2 mm. Utsparingen vil deretter bli forseglet med sparkel;
• fortsett på lignende måte, dekk hele rammen med gips. Det er bedre å feste arkene i et rutemønster slik at de er forskjøvet i forhold til hverandre.

• UD-profil. Standardlengden på elementene er 3-4 meter. For å bestemme det nødvendige antallet planker, del omkretsen av rommet med lengden på ett segment, rund det resulterende tallet til en høyere verdi;
• cd-profil. I dette tilfellet tas standardstørrelsen på GKL-arket i betraktning: 1200x2500x12,5 mm, 1200x3000x12,5 mm eller 1200x2500x9,5 mm og retningen som takprofilen skal installeres i. Det beste alternativet- montering i bredden. Med denne metoden vil materialavfallet bli mye mindre.

På ett ark med GKL trenger du tre profiler, som må plasseres i trinn på 60 cm fra hverandre. Hvis rommet der du installerer gipsplatens undertak er langt og profilen må utvides, legg til den manglende segmentlengden i beregningene dine;

• suspensjoner. Det første elementet er festet i en avstand på 30 cm fra veggoverflaten, det neste - i trinn på 60 cm. Derfor, for en profil 3 meter lang, må fem kleshengere kjøpes;
• tverrgående jumpere er vanligvis laget av CD-profiler og installeres hver 50. cm;
• enkelt-nivå krabbekoblinger festes også hver 50. cm mellom oppheng. Det trengs altså fem krabber til én profil 2,5 m lang.

Når du kjenner rommets omkrets, kan du enkelt beregne antall elementer som trengs for å installere et falskt tak.

Når det gjelder dybler og selvskruende skruer, er profilen på dyblene festet til veggen hver 30-40 cm fra hverandre. Oppheng er også festet til dyblene, og to fester er nødvendig for en oppheng.

Profilene festes til opphengene med metallskruer (også 2 stk per oppheng). For å installere en krabbe, kreves 8 selvskruende skruer.

For å beregne antall ark med gips, må du beregne arealet av takflaten ved å dele det med samme indikator for ett ark.

Tetting av skjøter ved montering av gipsplatehimling

Å lage et falskt tak fra gipsplater med egne hender er bare en liten del av etterbehandlingsarbeidet. Det er nødvendig å lukke sømmene og sprekkene på den nye strukturen på en slik måte at overflaten etter maling blir perfekt jevn og jevn. Det er i krysset mellom elementene at det dannes stygge hull, som kan spre seg over tid. For å unngå en slik plage, må du utføre kvalitetsarbeid for å styrke dem:

• rengjør skjøtene fra støv med en tørr svamp eller pensel;
• Påfør en dyp penetrerende primer på alle skjøter, og dekker en avstand på 7-8 cm på begge sider av skjøten. Håndter endene av arkene spesielt forsiktig;
• etter at primeren har tørket, fest en sigdtape på leddene;
• Forbered en spesiell løsning for Knauf-sømmer. Påfør massen forsiktig på leddene og trykk den inn med en slikkepott (til alle hulrom er helt fylt og sigdnettet er lukket);
• forsegle også utsparingene fra skruene med en liten mengde av sammensetningen;
• etter at det har tørket, bruk finkornet sandpapir, gni alle kittede steder, grunn hele undertaket;
• hvis du skal male strukturen din, må du fullføre taket med et tynt lag kittblanding, rengjøre overflaten på nytt etter tørking og grunning. Først etter slike manipulasjoner kan du trygt fortsette til farging.

Som du kan se, er det ikke vanskelig å installere et undertak av gipsplater med egne hender. Det viktigste er å følge trinnene, beregne riktig og velge materialer. Da vil den selvmonterte strukturen glede sin utseende i lang tid.

Video: undertak av gipsplater

Hva er det første som fanger oppmerksomheten når du kommer inn i et rom?

Uten tvil er dette TAKET.

Et rett hvitt tak har lenge vært utdatert og, ærlig talt, kjedelig. Et flernivås gipsplatetak er en flott løsning.

Vi har forberedt alt du trenger for å bestemme utformingen av en slik struktur. Og velg også plasseringen av den innebygde bakgrunnsbelysningen.

175 bilder av undertak av gipsplater til soverom, stue og kjøkken. Detaljert hjelp til å velge et tak for et lite rom. Lakonisk og praktisk infografikk for å velge en designstil.

Tak av gipsplater kommer i alle slags former, farger, design og passer lett inn i enhver romstil, enten det er klassisk eller moderne. Tilhengere av et enkelt interiør kan begrense seg til en komposisjon på ett nivå, og for de som ønsker å skape noe unikt og kreativt, tilbyr markedet flere designalternativer for gipsplater.

To-etasjes gipsplatertak

Tak i to nivåer gir rommet ekstra volum og lar deg endre formen på rommet bokstavelig talt til ugjenkjennelse, noe som gjør interiøret rikt og sofistikert. Kompleksiteten og særheten til takstrukturen avhenger bare av fantasien din! Slike tak er først og fremst slående og tiltrekker gjestenes oppmerksomhet!

Skarpe høydeforandringer eller glatte fleksible linjer, innebygde lys eller uvanlige farger i finishen - alle disse dekorfunksjonene kan bringes til live ved hjelp av gips. Geometrien til taket lar deg lage hvilken som helst form: hjørner, kurver, buede og brutte linjer. Avhengig av interiøret i rommet, kan takene også dekoreres med malerier eller stukkatur.

Ved hjelp av høydeforskjeller og kompetent belysning kan de brukes som en ekstra teknikk for å sone rommet i et rom. Og du kan bare legge vekt på individuelle interiørartikler som du vil være spesielt oppmerksom på: en seng, et bord.

Tosidige tak vil se bra ut. Gips gjør det mulig å bygge alle former i taket: en blomst, solen, et fremmedskip, en fotball...

Lysdesign på gipstak

Hovedfunksjonen til designerbelysning er ikke engang belysning, men snarere å skape en spesiell stemning og en hyggelig atmosfære i rommet. Det er mange alternativer for designen, men LED og led stripe. De gir myk, jevn belysning, øker visuelt dybden av taket og skaper den såkalte "flytende" effekten. Kombinere modeller annen farge glød og former, kan du komme opp med ditt eget unike design.

Typer designerbelysning:

Standard. Slik belysning er enkel å implementere: enkle takskinner for lamper og standard pendellys er nok til det.

Mål. Egnet for sonering av rom, visuelt å skille forskjellige deler av rommet fra hverandre. For eksempel, på et sted med aktiv tidsfordriv, kan lyset gjøres lysere, og i en avslapningssone - dempet toner og mykt lys.

dekorative. Lyse kontrastfarger eller mildt lys med overløp: godt designet belysning, i harmoni med rommets møbler og dekorelementer, vil bidra til å skape atmosfæren og feststemningen du trenger i interiøret.

Gipsplatertak for kjøkkenet: valg av design

I utformingen av taket på kjøkkenet brukes de riktige oftest. geometriske figurer. Den sirkulære layouten er god for å fremheve midten av rommet, mens de rektangulære takene perfekt tilpasser formen på rommet. For eksempel anbefales en firkantet form for visuelt utvidelse av veggene. For kjøkkenet kan du også velge bølgete former med uvanlige og bisarre konfigurasjoner, som starter med vanlige ovaler og slutter med ufattelige sikksakk.

Merk følgende! Komplekse strukturer kan ikke plasseres i et kjøkken med lavt tak: velg en eller to enkle former! Når du designer takets form, mål alltid dimensjonene til dekorelementene med høyden på rommet slik at alt ser harmonisk ut.

Designertak laget av gipsplater forvandler seg ikke bare radikalt, men er også gode fra et praktisk synspunkt. Gips har stor fuktmotstand, utmerket lydisolasjon og brannbeskyttelse, som vil gi deg skjønnheten og vellykket drift av kjøkkenet i mange år.

takdesign i et lite kjøkken

Tak av gipsplater anbefales kun for kjøkken med stor takhøyde eller over gjennomsnittlig nivå, da de tar bort høyden på rommet og ikke reflekterer lyset godt. For et lite kjøkken med lavt tak kan du lage designet i to nivåer eller ganske enkelt plassere en liten gesims rundt omkretsen: dette vil hjelpe visuelt å "heve" taket høyere og gjøre plassen mer luftig og fri. Du kan eksperimentere med farger og tenke på et annet fargeskjema for hvert nivå.

Interessant designteknikk- det såkalte "svevende" taket. Den flytende effekten av taket oppnås ved å montere det andre nivået i midten uten synlige sidevegger. Lysdioder er plassert inne i denne strukturen slik at de er usynlige, og bare lyset deres er synlig.

Husk at lysene som er innebygd i undertaket skal være jevnt fordelt på hele kjøkkenet slik at alle funksjonsområder er opplyst.

Tak i kjøkken-stue: kompetent soneinndeling

Hvilke punkter bør tas i betraktning når du velger et så uvanlig rom som en kombinert kjøkken-stue?

Som vi allerede har nevnt, er det viktig å sørge for en funksjonell inndeling i soner: en arbeidsplass (kjøkken) og et hvilested (spisestue-stue). Grensene mellom rom kan lages ved å bruke uvanlig takarkitektur, bygge ulike geometriske former eller skillelinjer. Dekorativ belysning og påføring vil bidra til å forbedre effekten. forskjellige materialer ved etterbehandling av taket på kjøkkenet og i stuen.

Del inn i soner ikke bare taket, men også veggene og gulvet. Lek med design, dupliser forskjellige elementer, og fremhev den generelle stilen! Dette designet vil gjøre kjøkkenet ditt uvanlig, fasjonabelt og vil se mye mer interessant ut enn standardfargen på taket hvit farge.

Hvordan dekorere taket på soverommet?

Bølgede linjer og uregelmessige former er de mest populære blant designertakkonstruksjoner: det er ingen grenser her! Enhver av dine dekorasjonsideer, enten det er en asymmetrisk finish, flerlagsfriser, medaljonger, buer, søyler og kupler - alt dette vil være relevant og vil passe perfekt inn i soverommet!

Tak med flere nivåer er som regel laget rett over sengen. Unngå lyse og iøynefallende farger: design skal være avslappende! Tak i varmt lys og dempede toner egner seg best til denne oppgaven.

Design for et lite soverom

Å velge riktig fargevalg vil bidra til å berike interiøret i et lite rom og gjøre det mer romslig. Tradisjonelt malt hvit. Men du kan finne på noe mer interessant: for eksempel vil et lyseblått himling ligne en åpen himmel. Et annet uvanlig alternativ for soverommet er å male midten av taket med en dyp varm farge (for eksempel burgunder), og bruke linjer fra midten for å gjøre en systematisk overgang til fargevalg vegger.

Bruk av blanke overflater er med på å utvide små rom godt ... men dette er ikke tilfelle! På soverommet vil lys glans bare distrahere, så det er bedre å foretrekke matte tak.

Unngå komplekse former og strukturer på flere nivåer: Å samle forskjellige elementer vil visuelt begrense plassen. Slik dekorasjon er bare tillatt hvis det er nødvendig å avgrense de funksjonelle områdene i rommet eller legge vekt på ethvert designelement.

Å fikse et smalt soverom

Dessverre er firkantede eller smale soverom i en leilighet langt fra uvanlig! Hovedtrekket til et slikt soverom er høye tak, men denne høyden kan enkelt justeres ved hjelp av farge. For å visuelt øke høyden er bleke toner egnet, og mørke farger hjelp til å senke toppen. Maler du veggene to toner mørkere enn taket, vil dette også få det til å se lavere ut. Husk at fargene på tak og gulv alltid skal være forskjellige!

Ikke vær redd for å eksperimentere og bruk dristig originale farger for taket på et smalt soverom, for eksempel lyse farger av rosa, lilla, oransje, kaffe.

Sørg for å legge inn et sett i takkonstruksjonen spotlights. En stor mengde lys i rommet vil skape en illusjon av en romslig ledig plass.

Original design for et soverom 12-14 kvm

Kreativitet på barnas soverom

Et gipsplatetak er en flott mulighet til å realisere alle dine originale kreative ideer i et barnerom.

I tillegg til den utrolige utformingen av taket, som også er lett å bygge selv, har det også andre synlige fordeler:

• Enkelt- og flernivåtak kan kombinere lysekroner, lamper og innebygd belysning, som vil gi nok lys i rommet og bidra til å dele det inn i soner. I tillegg til sentralbelysningen, må det i barnehagen være ekstra lamper med forskjellig lysintensitet i hele rommet. Studieområdet skal være best opplyst, soveområdet skal være mørkere, og i midten av rommet, hvor det er mye lys til enhver tid på dagen, må du legge igjen et sted for spill.
• Ved hjelp av gips kan du lage interessante tak og lamper i form av alle slags former som en sommerfugl, en blomst, et fly, fugler, som du kan tenke på avhengig av barnets interesser.

Et individuelt takdesign kan også lages ved hjelp av håndmaling. Denne metoden er fortsatt lite kjent og ikke utbredt, men den lar deg realisere ethvert ønske fra barnet ditt og lage et rom for ham virkelig spesielt og kjært.

• Valget av et arsenal for reparasjoner på et barnerom bør alltid nærmes med spesielt ansvar. Gips, på den annen side, refererer til naturlige og miljøvennlige materialer, så du trenger ikke å bekymre deg for barnets helse.

For å dekorere taket i stuen, anbefaler designere å bruke geometriske design. riktige skjemaer: dette vil være alle slags sirkler eller former som understreker rammen til bunntaket i rommet.

Tak i gipsplater vil hjelpe deg med å løse problemet med flere soner. Spotlights og ulike dekorative innsatser vil skape en spesiell atmosfære og vil være den siste touchen når du lager en unik romdesign.

Utformingen av taket ditt skal organisk passe inn i stilen til selve hallen. For eksempel, i et blankt tak vil det se minst rart ut, dette alternativet er mer egnet for høyteknologisk eller moderne.

Dekorasjon av hallen i Khrusjtsjov

Hallen i Khrusjtsjov er som regel et rom med et lite område med tak opptil 2,5 meter høye og nesten null lydisolering. Derfor, når du planlegger et rom og tak, er det nødvendig å velge slike designløsninger som vil bidra til å korrigere disse funksjonene til det bedre.

Si nei til en stor lysekrone som bare vil rote opp stuen og få den til å se lavere ut. Det beste alternativet er et lite undertak med innebygd punktbelysning: omgivelsesbelysning vil visuelt forstørre plassen. Lydisolering kan legges i den suspenderte strukturen, noe som vil gi nødvendig lydbeskyttelse.

En annen interessant designløsning er å kombinere gipsplater og blanke tak, som vil reflektere lys og visuelt "heve" overflaten av taket.

Velg farger i varme lyse farger. Og hvis du gjør taket og veggene i samme farge, ser det ut til at grensene til rommet uskarpes, og dette vil også skape en illusjon av et stort rom.

Romslig stue på 20 kvm. m.

Arealet av rommet ved første øyekast kan virke stort, men dets visuelle og faktiske størrelse er mer avhengig av takene. Hvis de er lave, bør du ikke bygge komplekse to- eller flernivåstrukturer som visuelt vil redusere stuen: ett nivå vil være nok. Til lavt tak velg toner som vil være lettere enn veggene eller lim som visuelt vil "heve" taket.

For å lyse opp et stort rom anbefales det å bruke gipsplatekonstruksjoner med innebygde spotlights som har funksjonen som sonejusterbar belysning. Deretter kan du om nødvendig justere lysmengden i hver del av rommet. Slå for eksempel på bare to lyspærer over skapet eller tre lamper over sengen.

Vi lager et gipsplatetak med egne hender

Hvis du har selv den minste ferdighet, vil det ikke være en vanskelig oppgave å installere gips. Det er bare nødvendig å vite noen av funksjonene til gipsplater og hva du skal gjøre med dem, hvordan du designer alt og lykkes med å skjule alle ufullkommenhetene i finishen under taket. Vi skal snakke om alt dette nå.

Først av alt må du ta en oversikt over verktøyene dine og, om nødvendig, kjøpe de manglende armaturene og materialene, som for eksempel kleshengere, skruer, profiler og dyvelnagler. Ta en profil med en størrelse på minst 4 meter, for ikke å møte behovet for å dokke dem.

• Det første nivået på rammen monteres alltid på samme måte. Før gipsveggen blir til en fullverdig struktur, må et enkelt tak på ett nivå installeres. For å gjøre dette lager vi markeringer på taket ved hjelp av et lasernivå og plasserer en veggprofil i en avstand på ti centimeter fra hovedtaket.
• Størrelsen på innrykk vil avhenge av hvordan inventar og tekniske systemer er plassert i interceiling-sonen. For å nivellere rammen, bruk lasernivået igjen.
• Fest de langsgående profilene ved å plassere dem i en avstand på ca. 500-600 mm. Størrelsen på profilene er vanligvis fast, så når du installerer taket i et stort rom, må de skjøtes sammen med spesialverktøy.
• Lag kleshengere over takprofilen. Fest dem med et anker eller med dyvelspiker. Fest føringene til hengerne og fest dem med selvskruende skruer.

Alle disse handlingene vil kreve ekstrem konsentrasjon og nøyaktighet i målinger. Nå som hovedtakrammen er laget, oppstår spørsmålet igjen: hvordan kan vi designe et gipsplatetak selv?

• Kabling, ventilasjon, kommunikasjon først, slik at alle ledninger skjules under taket før arkene legges. Du kan lage hull for montering av belysning både før og etter montering.
• Hvis veggene i rommet ditt ikke er helt jevne, kan det dannes slurvete skjøter når du legger gipsplater. Derfor, før du lager taket og begynner å legge ut arkene, må du først trimme stedene til disse skjøtene litt med veggen eller hjørnet av rommet slik at arket ditt ligger pent og pent. Til å begynne med, ta og behandle alle arkene med en spesiell primer for å gi dem god vanntetting.
• La det være noen få millimeters avstand fra taket til veggen slik at gipsplatene kan "puste" fritt og ikke deformeres senere under påvirkning av høye temperaturer.
• Begynn å feste arkene langs støtteprofilene, strengt etter sjakkbrettmønsteret: det første arket må festes i forhold til veggen, og det neste - fra den langsgående profilen som kommer først.
• Installasjonsstadiet fullført! Nå må du lage hull for å feste armaturer, legge rør og annen kommunikasjon.
• Kitting av taket bør først startes etter at den første slipingen er fullført. Bruk en som vil trenge dypt inn i skjøtene: Dette vil bidra til å gjøre gipsplaten sterkere og samtidig behandle selve arkene, og forhindre utseendet av mugg, mikroorganismer og andre sopp i taket.
• Installasjonen av gipsplater er fullført, det gjenstår bare å legge til forskjellige dekorasjoner og dekorative elementer til dem.

Sammen med den raske utviklingen av byggemateriale- og teknologiindustrien, hvitkalket eller malt vannbasert maling takplater ugjenkallelig sunket ned i fortiden. I dagens virkelighet er det mange måter dekorative finisher tak, som i varierende grad kan gi hygge og komfort til både stuen og det offentlige rom, en av disse måtene er et gjør-det-selv-gipsplatetak.

Du kan bruke en rimelig metode og lime over gulvpanelene med skumtak "firkanter", men estetikken og utformingen av et slikt tak vil etterlate mye å være ønsket.

Takket være en overkommelig pris og anstendig kvalitet har et høyt nivå av popularitet blant russerne fått strekkloft. Men å implementere dine egne designideer uten spesialutstyr og visse ferdigheter hjemmemester det blir veldig vanskelig.

Fordeler med gipsplater

Den optimale løsningen for dekorativ takdekorasjon er gipsplater (GKL). Å lage et originalt undertak av gipsplater med egne hender er ikke en super oppgave for enhver hjemmehåndverker. Takket være den fysiske og teknologiske egenskaper moderne byggemateriale Følgende fordeler ved bruk i konstruksjonen av et undertak kan skilles:

• Dannelse av det ideelle planet for takbelegget.
• Kombinasjonen av stivhet og letthet av materialet gjør det mulig å montere takkonstruksjoner på flere nivåer.
• Mulighet for å installere et dekorativt belysningssystem fra spotlights LED-lamper med lokal belysning av individuelle elementer i taket.
• Produserbarheten til GKL-behandling lar deg lage tredimensjonale arkitektoniske former med en kompleks krumlinjet konfigurasjon.
• Etterbehandling av taket gir mulighet for gjentatt oppdatering eller endring av fargen på belegget.
• De lave kostnadene for råvarer og lineær produksjonsteknologi gjør det mulig å holde kostnadene for byggematerialer på et rimelig nivå.

Når du velger den optimale løsningen, er det nødvendig å ikke bare bli veiledet av dine økonomiske evner: "lim", "strekk" og "skap" - disse verbene innebærer ikke bare et annet designresultat, men også tilfredsheten til mesteren fra sluttresultatet av hans arbeid.

Etterbehandling av taket med gips med egne hender inkluderer flere stadier:

1. Prosjektforberedelse.
2. Beregning av behov for forbruksvarer.
3. Behovet for et verktøy.
4. Etterbehandling av taket med gipsplater.
5. Forbehandling og etterbehandling av tak.

Merk følgende! Når du installerer et nedhengt gipsplatetak med egne hender, ikke glem verneutstyr - briller og åndedrettsvern. Helse er viktigere enn reparasjon!

Prosjektforberedelse

På World Wide Web kan du finne fotografier av mange interessante designløsninger tak ved hjelp av gipsplater. Ved hjelp av gips kan du lage strukturer på flere nivåer, og harmonisk innskrevne lamper vil legge til originalitet og attraktivitet til fremtidens tak.

Når du forbereder et prosjekt, ikke glem to nøkkelparametre for de reparerte lokalene:

• Totalt areal. I et rom med et areal på 8-14 kvm. utformingen av et tak med flere nivåer vil sannsynligvis bli undervurdert. Med et lite område av rommet, vil vinkelen på visuell persepsjon ikke tillate deg å fokusere øynene dine på elementene i takinnredningen. Areal over 14 kvm. gir flere muligheter for bruk av arkitektoniske herligheter og lyskilder innebygd i taket. Eventuelle interessante ideer kan implementeres på et tak som overstiger 20 kvm.
• Takhøyde. Det må huskes at en for klumpete takdesign vil visuelt redusere volumet av rommet og skape unødvendig ubehag for menneskene inne. Det er fornuftig å begynne å jobbe med et prosjekt med et flernivås gipsplatetak med en takhøyde på minst 2,5 m i rommet.

Resultatene av prosjektet kan tegnes i spesielle programmer med deres 3D-visualisering, og i mangel av en slik mulighet, på vanlig papir, som indikerer alle lineære geometriske dimensjoner.

Beregning av behov for forbruksvarer

1. Gips. Et standard ark med gips har dimensjoner på 1200 x 2500 mm og et areal på 3 kvadratmeter. m. Når du kjenner den fremtidige konfigurasjonen av taket, kan du enkelt beregne det nødvendige volumet av gipsplater, med tanke på avfall.
2. For å velge typen gips som brukes i prosjektet, er det nødvendig å ta hensyn til fuktigheten og brennbarheten i rommet. Avhengig av tilsetningsstoffene i gipskjernen og impregneringen av pappen med spesielle forbindelser, skilles vanlige, fuktbestandige, brannsikre og fuktsikre gipsplater. Tilhørigheten til materialet til en bestemt type kan bestemmes av fargen på selve arket og av fargen på merkingen.
3. Elementer i metallrammen Styreprofil (PN 28/27) og takprofil (PP 60/27). PN-profilen er stivt festet til veggene gjennom dybler og fungerer som en kontur for den fremtidige metallrammen. PP-profilen settes inn i PN-profilen, kobles til denne med selvskruende skruer og festes i taket med oppheng på ankerbolter.En perforert buet profil brukes for å gi en buet form.
4. Styreprofilen er montert på 4 vegger, dens behov er lik takets omkrets. Takprofilen er installert med et gitter med en celle på 400 eller 600 mm, avhengig av størrelsen på åpningen.
5. Når du installerer en metallramme under GKL, er det 2 typer profiler:

• Koblingselementer og maskinvare. For å feste styreprofilene til veggen, brukes plastdybler 6x60 eller 8x60 med tilsvarende selvskruende skrue. Oppheng til eksisterende tak festes best med ankerbolter, siden en plastdyvel ikke gir 100 % garanti for at konstruksjonen vil holde en betydelig vekt. Mellom seg er elementene i metallrammen forbundet med selvskruende skruer for metall 2x16 med en presseskive. Deler kuttet fra GKL er festet til metall ramme selvskruende skruer for metall 3x25 med en stigning på 250 mm.
• Oppheng fester takprofilene stivt til eksisterende gulvpaneler og monteres 300 mm fra føringsprofilen med et påfølgende trinn på 600 mm. Nødvendig antall kleshengere kan beregnes ved å dele den totale lengden på PP-profilen med 0,6 og ta en margin på 10 %. For støtskjøting av takprofiler og avstivning av celleramme, brukes metallforlengelseskoblinger, krabber, T-formede koblinger og koblinger i 2 nivåer.

Trenger verktøy

Gjør-det-selv installasjon av gipsplater i taket krever følgende verktøy:

1. Høykvalitets nivå 1500 mm langt, og for enkelhets skyld også et kort nivå (300 mm).
2. Et målebånd og en markør for å tegne risikoer kan bli funnet i arsenalet til enhver hjemmemester.
3. Fraværet av en kuttetråd kan erstattes med et langt nivå, men fraværet av en firkant vil være problematisk å erstatte.
4. For å kutte deler av ønsket lengde fra profilen, trenger du en saks for metall. Dyre sakser vil i utgangspunktet gi komfort under arbeidet. Men, det er langt fra et faktum at deres fjærbelastede spinnmekanisme vil vare lenge. Det er helt akseptabelt å ha en gammel prøve laget av godt verktøystål.
5. For boring av hull i bærende konstruksjoner i fravær av en kraftig borhammer, er det fullt mulig å klare seg med en drill med slagmodus og en tilsvarende bor med en seirende spiss av høy kvalitet.
6. Du kan finne mye informasjon om fordeler og ulemper med batteridrevne skrutrekkere på nettet. Men å montere et to-nivå gipsplatetak med egne hender eller den enkleste takkonstruksjonen uten hans deltakelse er uaktuelt.
7. For å kutte gipsplater av hvilken som helst tykkelse og merke, er en vanlig konstruksjonskniv egnet. Det viktigste er å fylle opp et sett med erstatningsblad for det i tide.
8. For å sikre komfortable arbeidsforhold, trenger hjemmemesteren en trappestige og teleskopstopper for mellommontering av gipsplater. Hjemmelagde rekvisitter laget av en trekloss vil imidlertid ikke fungere mye dårligere.

Hovedoppgaven til dette stadiet av arbeidet er å binde det fremtidige gipsplatetaket til horisontlinjen. Bruk nivået til å finne hjørnet av rommet med det laveste punktet i taket. Ved å trappe ned med 35 mm (bredden på PN-profilen pluss en liten margin for målefeil), gis en kontrollrisiko. Overføringen av kontrollrisikoen i forhold til horisonten til andre vinkler utføres av samme nivå.

Etter den endelige markeringen av planet bores en styreprofil til veggenes bærende strukturer, som sikrer stiv fiksering av takgeometrien i forhold til horisontlinjen. Dokking av lengden på eksisterende profil uten koblingslister er tillatt.

En takprofil plasseres i profilføringene og festes midlertidig med selvskruende skruer med en presseskive. Etter denne operasjonen festes hengerne til taket med ankerbolter i trinn på 600 mm. Den endelige installasjonen av takprofiler i en gitt geometrisk posisjon utføres ved dobbeltsidig tilkobling av en bøyd oppheng og en profil gjennom en selvskruende skrue. Delene av suspensjonene som stikker utover takets plan kuttes av med saks for metall eller bøyes langs de eksisterende kuttene. Operasjonsutførelse styres av et kort nivå.

Cellen i metallrammesystemet og forskjellen mellom takets høydenivåer dannes av de tilsvarende koblingene.

Installasjon av interne elektriske ledninger utføres under metallrammen til den endelige lukkingen av gipsplatetaket. to-leder kobberkabel seksjon 1,5 kvm. mm i PVC-isolasjon anbefales det i tillegg å legge i en brannsikker korrugert kabelkanal.

Hvis det er nødvendig å koble lyskilder parallelt, legges ledningsforbindelsene lukket koblingsbokser. For å øke lengden på den elektriske kabelen brukes spesielle "terminaler" med en diameter som tilsvarer kabelseksjonen. Utgangsendene på kabelen kuttes i en avstand på 150 mm fra utgangspunktet til energiforbrukeren.

Å installere et bakgrunnsbelyst gipstak med egne hender er mye enklere enn det egentlig ser ut til. Hele hemmeligheten ligger i riktig utforming av plasseringen av spotlights og nøyaktigheten av installasjonen av elektriske ledninger.

Etterbehandling av taket med gipsplater

Kutting og installasjon av deler fra GKL kan bare startes etter at taket er helt bundet med metallrammeelementer. Gitt den lave bruddmotstanden til gipsplater, anbefales det å lagre arkene i vertikal stilling med to eller tre treforinger installert nede. Merking og kutting GKL utføres både i horisontal og vertikal stilling. For å kutte gipsplater effektivt, er det ikke behov for flere kutt med en konstruksjonskniv - bare ett dypt kutt er nok.

Hvis arbeidet med å installere et undertak utføres av en hjemmemester alene, er det fornuftig å kutte hele ark i mindre elementer. I dette tilfellet vil det være mye lettere å installere dem. Det er viktig å kombinere skjøten til gipsplaten med PP-profilen installert i metallrammen, etterfulgt av kitting av skjøten.

Før du installerer delen fra GKL, er det nødvendig å merke og kutte et hull for lampene. Å kutte et åttekantet hull med påfølgende etterbehandling til en sirkel er en størrelsesorden raskere enn å kutte en sirkel.

Før du installerer den utskårne delen, er det nødvendig å påføre sentreringsrisiko på synlige steder for hver profil av metallrammen.

Boring av arket må startes fra ett hjørne samtidig i to retninger med en selvskjærende stigning på 250 - 300 mm. Selvskruende skruer i krysset mellom elementene i metallrammen vil gi den ekstra stivhet. Det er viktig å sørge for at hodet til den innskrudde selvskruende skruen er litt senket inn i GKL-planet. Dette kan oppnås ved å justere "skrallen" på skrutrekkeren eller bruke en spesiell bit med begrenser.

For å holde store deler i vertikal stilling, anbefales det å bruke kjøpte teleskopstenger eller trestoppere laget uavhengig av høyden på det reparerte rommet.

Forbehandling og etterbehandling av tak

Tørr gipsblanding helles jevnt i kaldt vann i forholdet angitt i instruksjonene på pakken, og rør til en homogen kremaktig tilstand. For å forberede partiet anbefales det å bruke et blandefeste til en elektrisk drill. I motsetning til manuell blanding, vil ytelsen og kvaliteten på kittblandingen være en størrelsesorden høyere.

I prosessen med forhåndsbehandling blir skjøter og hetter av selvskruende skruer puttet. Etter at kittet er helt tørket, rengjøres det med et smergelnett og feilene rettes opp.

Etterbehandling av kitting utføres ved å jevnt påføre et tynt lag med kittblanding på hele overflaten av taket med en bred spatel, etterfulgt av rengjøring.

Nå vil vi glede alle i huset ditt med et gjør-det-selv-gipsplatetak.

I dag vil vi analysere hvordan du installerer det enkleste gipsplatetaket på ett nivå med egne hender. Det omtales også ofte annerledes undertak. La oss se nærmere på fordelene og ulempene med gips, hva som vil være nødvendig for installasjonen, merking av taket, prosedyren for å installere rammen og dens kledning, hvordan og hvordan du forsegler skjøtene til GK-arkene, og også hvordan unngå sprekker. Gå!

Fordeler og ulemper med gips som et materiale for etterbehandling av taket før plastering

De viktigste fordelene med materialet:

• Gipsplater lar deg jevne overflater av enhver krumning, mens det maksimale laget av gips i taket ikke kan overstige 15 mm;
• Civil Code lar deg enkelt skjule (eller i det minste skjule) eksisterende kommunikasjon og strukturer: ledninger, rør, bjelker;
• Tak av gipsplater lar deg realisere nesten alle fantasiene dine når det gjelder belysning;
• Design: utallige former, to, tre nivåer, nisjer for belysning;
• Relativ enkel konstruksjon;
• Muligheten for å bruke varme- og lydisolasjon;
• Ingen "våte" prosesser under installasjonen - ingen grunn til å vente flere dager før overflaten tørker.

Ulemper med gips:

• En betydelig reduksjon i høyden på rommet (avhengig av krumningen til det originale taket og det mulige behovet for å installere innfelte armaturer) med minst 5 cm;
• Den relative kompleksiteten til installasjonen og behovet for verktøy som en hammerbor og en skrutrekker (les hvordan du velger en skrutrekker);
• Potensialet for sprekker i skjøtene av ark i fremtiden (vi vil se på hvordan du unngår dette);
• Behovet for hjelp fra en partner.

Når du kjenner til alle fordeler og ulemper med gips, er det umulig å utvetydig anbefale det eller ikke anbefale det. Alt følger av analysen av et bestemt rom, men i de fleste tilfeller er bruken fortsatt å foretrekke.

I denne artikkelen skal vi se på den vanligste monteringsmetoden. undertak med egne hender - i ett nivå på direkte suspensjoner.

Verktøy og tilbehør

Nødvendig tilbehør for montering av gipsplater:

1. Føringsprofiler PN 28×27 mm.
2. Takprofiler PP 60×27 mm.
3. Forseglingstape.
4. Ankerkiler.
5. "Dowel-nails" (vanlige dybler og selvskruende skruer vil ikke fungere, siden hullene i profilene er større enn selvskruende skruehoder - 8 mm, og enda mer oppstyr med dem).
6. Ledningsbryter.
7. Hydraulisk nivå / laserplanbygger.
8. Boblebygg nivå 2 m.
9. Regel aluminium 2,5 m.
10. Gipsplater.
11. Kitt for sømmer GK (Uniflot).
12. Forsterkende tape for sømmer (serpyanka).
13. Rulett.
14. En hammer.
15. Skrivekniv (eller spesialkniv for å kutte sivilloven).
16. Perforator + bor.
17. Skrujern.
18. Selvskruende skruer for metall 25–35 mm (svart, hyppig stigning).
19. Selvskruende skruer med presseskive.
20. Akryl primer.
21. Ett-nivå kontakter CRAB.
22. Metallsaks.
23. Varme- og lydisolasjonsmaterialer (hvis nødvendig).
24. Profilutvidelser (hvis nødvendig).
25. Et sett med spatler (smale, brede og for hjørner).

På bildet følger alt tilbehør i rekkefølge:

Det skal bemerkes med en gang at mye av det som nå selges i jernvarebutikker under dekke av profiler og oppheng bare er folie. Vi tilbyr å velge Knauf-produkter - du kan gjenkjenne deres profiler og ark på det tilsvarende stempelet.

Noen få ord om det hydrauliske nivået. Den består av to små flasker med vann koblet til hverandre. tynt rør. Prinsippet for driften er basert på fysikkens lov om kommuniserende fartøy, som gjør horisontal merking med hjelpen ekstremt nøyaktig. Når du installerer taket, kan du ikke klare deg uten det (med mindre du selvfølgelig har et lasernivå), fordi det ikke er en rask eller enkel oppgave å markere hele omkretsen av et rom med et boblenivå.

Med det hydrauliske nivået trenger vi bare å merke hjørnene, og deretter koble dem til ved å bruke et "slag" (dette er det enkle navnet på en strengfender). Det finnes mange typer gipsplater. Du og jeg trenger bare å vite to: vanlig og fuktbestandig. Det er unødvendig å si noe ekstra om den første typen, men den andre brukes i rom med høy luftfuktighet, det vil si på kjøkken og bad på grunn av redusert fuktopptak oppnådd ved bruk av hydrofobe tilsetningsstoffer i gips. Å skille disse to artene fra hverandre er veldig enkelt - etter farge. Vanlig gips har farge vanlig papp- grå. Fuktbestandige ark har en grønnaktig farge. For tak brukes oftest ark med en tykkelse på 9,5 mm.

Nå om forseglingstapen. Den er selvklebende, laget av porøst polymermateriale, bredde - fra 30 mm. Det er nødvendig for tett sammenkobling av rammeelementer med bærende strukturer, det forbedrer også de akustiske egenskapene til taket vårt. I tillegg antas det at det spiller en betydelig rolle i å beskytte mot sprekker, slik at strukturen kan utvide / trekke seg litt sammen.

Merking, monteringsguider

Først må vi bestemme det laveste hjørnet av rommet. Vi tar et målebånd og måler avstanden fra gulv til tak i hvert hjørne, det er lurt å gjøre dette i midten av rommet, i tilfelle - du vet aldri, plutselig synker taket. Vi fant det laveste hjørnet, trakk seg tilbake 5 cm (hvis innfelte armaturer ikke er planlagt) eller 8 cm (hvis planlagt), sett et merke. Fra dette merket, bruk det hydrauliske nivået, sett det horisontale til side til alle andre hjørner. Nå gjenstår det å koble etikettene med et avstandsstykke. Sammen med en assistent trekker du ledningen skikkelig mellom merkene på den ene veggen, drar i den med ledig hånd og slipper den skarpt. Ledningen, som treffer veggen, vil farge den - her har du den ferdige horisontale. Vi gjør det samme for alle vegger. Her er hva vi får:

Det er på tide å fikse styreprofilene på veggene. For å gjøre dette, fest først en av dem til veggen langs linjen og merk de fremtidige hullene langs de ferdige hullene med en markør (hvis hullene på profilen er plassert langt fra kanten, må du lage flere hull med en perforator , gå tilbake fra kantene med 5–10 cm), og legg den deretter til side en stund. Vi borer hull på de merkede stedene. Igjen tar vi profilen og fester et forseglingstape på den, hvoretter vi igjen påfører den på linjen og fester pluggene til veggen. Det må være minst tre festepunkter per profil. Her er hva som skjer til slutt:

Deretter bør du merke aksene til hovedprofilene. Men først, la oss bestemme hvilke profiler vi skal ringe. De viktigste vil være de profilene som er festet til basen med oppheng, og bæreprofilene er de som bare er festet til de viktigste. Det er mer logisk å plassere hovedprofilene på tvers (så det er mindre sannsynlig at de må økes). Bredden på arket er 1,2 m, trinnet til profilene må være mindre enn et helt antall ganger. Vanligvis er den 40 cm Vi merker ut:

Viktig: merk deres posisjon (både hoved og bærende) ikke bare i taket, men også på veggen under den horisontale linjen.

Bærere (med et slikt trinn av de viktigste) er bare nødvendig ved de tverrgående leddene til GCR, det vil si at deres "trinn" er 2,5 m, noe som betyr at trinnet til suspensjonene skal være mindre enn et helt antall ganger . 50 cm passer for oss, men den første raden med oppheng vil ikke være 50, men 50/2 \u003d 25 cm fra veggen, den neste vil være 25 + 50 \u003d 75 cm, etc.

For merking tar vi en oppheng, påfører den i taket på de riktige punktene og merker med en markør stedene for hull for ankerkiler. For én suspensjon kreves det minst to.

Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for montering av en undertaksramme

Vi venter til støvet legger seg, stapper lommene med ankerkiler og fester hengerne. Ikke glem å feste forseglingstapen på dem først. Etter å ha festet hengeren, trekk forsiktig endene ned; under den påfølgende festingen av hovedprofilene skal de ikke bøye seg.

La oss nå installere hovedprofilene. Hvis bredden på rommet er mindre enn 3 meter, klipp dem ganske enkelt til lengden på rommet minus 1 cm og sett dem inn i føringene. Hvis rommet er større, forlenger vi hver profil slik at den resulterende profilen igjen blir 1 cm kortere enn rommet. Dessuten bør ikke forbindelsene til naboene være på samme linje! Og det skal være et oppheng i nærheten av skjøteledningen. Du må begynne å feste profiler til suspensjoner fra hjørnene av rommet. Assistenten din må feste regelen til guidene på veggene, og danne en vinkel, grepet er så bredt som mulig slik at regelen ikke bøyer seg (dette er veldig viktig!). Dermed vil den støtte vår PP, og den vil stå på samme nivå med føringene.Din oppgave for øyeblikket er å feste den til opphenget på begge sider med fire (2 per side) selvskruende skruer. Selvskruende skruer med presseskive tas best uten bor. Du vil gjøre det lenger, men alt kommer veldig sterkt ut. Så vi fikset det nær det ene hjørnet, vi fikser det også nær det andre. Hvis det ikke er mulig å fikse midten av profilen på denne måten, bør du bare feste en regel langs den nedenfra, så fikser vi det uten problemer. Vi bøyer overflødig lengde på suspensjonene opp (eller forhåndsskjærer den, som på bildene). Vi styrer prosessen med et to-meters nivå.

Ved å bruke samme metode henger vi den andre profilen, og stoler så langt bare på guidene. Deretter går vi til den motsatte veggen, vi monterer 2 hoved-PCB til. Hvis det er flere mellom disse fire, avslører vi dem, og stoler på de allerede faste. Men hvis rommet er veldig stort, fortsetter vi å gå fra kantene til midten, og så snart det blir mulig, bruker vi de allerede faste profilene for å eksponere resten.

Du kan trekke i ledningen og avsløre den, men ledningene har en tendens til å synke, dessuten er det i dette tilfellet mye vanskeligere å holde profilen under vibrasjon fra en skrutrekker. La oss se på resultatet vårt:

Nå henger vi KRABBER på stedene der profilene skal sammenføyes, og fester dem med fire selvskruende skruer, to per side. Hvis du senker taket litt, vær oppmerksom på at du må sette inn CRAB-ene i hovedkortet FØR de installeres. Generelt må du sørge for at koblingene passerer over profilene.

Så snart alle KRABBENE er på plass, kutter vi støtteprofilene (husk marginen på 1 cm) og setter dem inn i dem, og fester dem med fire selvskruende skruer, hver. Vær oppmerksom på at vi IKKE fester bæreren til føringen i bunnen med en selvskruende skrue, men bare sett den inn. De vil henge sammen når vi syr arkene. Hvis du ønsker å gjøre lydisolering av taket, bruk som regel mineralull. Den kuttes i rektangler litt større enn rammecellene og skyves ganske enkelt inn i dem, og klamrer seg i tillegg til de buede opphengene. Det vil si at den i grove trekk henger på rammen. Når du jobber med det, bruk hansker og åndedrettsvern - tingen er ekstremt ubehagelig, men du vil bli overrasket over hvor godt den absorberer lyd. Det vil være nyttig å studere artikkelen om lydisolering av en leilighet med egne hender.

Video: Undertak fra Knauf-plater

Montering av gips på rammen

Viktig: før du starter installasjonen av gipsplater, må de nødvendigvis gjennomgå akklimatisering i rommet - i det minste et par dager. I tillegg er lagring av ark av Civil Code kun tillatt i horisontal posisjon.

Før installasjon er det nødvendig å behandle kantene på arkene - avfase med en kniv i en vinkel på 22,5 grader. til en dybde på 2/3 av tykkelsen på arket (selvfølgelig omtrentlig); dette gjelder endekanter som ikke er klistret over med papp. Arkene skal festes fra hjørnet, anbefalt stigning på skruene er 17 cm, på tilstøtende plater må skruene skrus i forskjellige retninger. Vi prøver å holde en avstand på 10 mm fra fabrikkkanten på arket og 15 mm fra den vi kuttet. Hodene skal være litt forsenket, men ikke stikk hull i pappen, sjekk ved berøring. Det er veldig viktig å sy arkene fra hverandre, i det minste et trinn av hovedprofilene (40,2 cm), og la det være et lite gap mellom dem ( 2 mm), forresten, mellom arkene og veggene - også . Hvis den selvskjærende skruen ikke hardnakket gjennomborer rammen, kaster vi ut og skruer inn en annen, og går tilbake fra hullet 5 cm.

Vi legger også ved guideprofilen. Det er sikkert folk som tror at dette ikke kan gjøres - de sier, dette er hva Knauf-teknologien hevder, for dette var det nødvendig å sette inn bæreprofilene nær føringene. Faktisk, i materialene til dette selskapet er det en tegning der det ikke er skruer gjennom styreprofilen.

Derfor, for renheten til eksperimentet, vender vi oss til Giproks materialer, og der ser vi følgende:

Selvtappende på plass! Men her mangler en til - den som skal stå i transportørprofilen! Men Knauf er det motsatte!

Så vi fester arkene til PN. En annen viktig detalj. Ikke la plateskjøter nær det ytre hjørnet:

Denne regelen fungerer også i tilfelle av tak med flere nivåer i fravær av en vegg:

Fugen skal være minst 10 cm fra hjørnet Brudd på denne regelen truer med en nesten uunngåelig sprekk.

La oss oppsummere hva vi har gjort så langt. Her er planløsningen til hovedtaket i vårt virtuelle rom:

Nå kjenner vi hele teknologien for å installere et gipsplatetak og kan beregne hvor mye materiale vi trenger i virkeligheten. I følge tegningen brukte vi: 99 oppheng, 8 ark med sivil kode, minst 19 takprofiler, 8 guider, minst 24 KRABBER.

Sømforsegling

Før sømmene forsegles, må de grunnes og vente til primeren tørker helt. Ved tetting brukes spesielle ekstra sterke sparkelmasser. Elt litt, følg instruksjonene på posen. Vi hamrer inn alle sømmene med det første laget: både "vår" og fabrikken (først fyller vi ut rommet mellom arket og veggen, deretter legger vi et lag), samt utsparinger fra selvskruende skruer. For fabrikken trenger du en bred spatel. Spesiell forsiktighet bør utvises for å fylle fabrikksømmene nær veggene, nå er det viktigste at kittet ikke stikker ut.

Vi venter på at sparkelmassen skal ta tak, og dette vil skje i løpet av få minutter (i tilfellet Uniflot). For høykvalitets forsterkning av skjøter brukes en spesiell Knauf Fugendeckstreifen Kurt papirtape. På fabrikkkantene passer båndet inn i Uniflot-laget, hvoretter det dekkes med det. På kuttede kanter kan du også bruke Uniflot, eller du kan lime tapen på PVA slik at den ikke stikker så mye ut. Hvis du limer på Uniflot - forhåndsfukt tapen i vann, ellers kan det vise seg at du ikke klarer å skyve ut en viss mengde kitt fra under tapen, og du vil danne en ujevnhet. Og hvis tapen er fuktet, vil kittet gli godt på det. I hjørnene anbefaler vi å bruke en spesiell spatel - med den vil alt vise seg raskere og bedre. Kurt tape har en brettelinje i midten, spesielt for å gjøre det lettere å lime på innerhjørner.På sømmer med kuttede kanter vil tapen gi små fremspring, men det er greit - dette rettes ved å etterfølgende kitt hele overflaten.

Klar. Vi har en overflate klar for påfølgende sparkling. Vi minimerte muligheten for sprekker i gipsplatetaket, men for å eliminere denne muligheten, bruker vi den. Det er limt til hele området, tidligere allerede sparklet, sparklet igjen og malt. Ja, det tar mye tid og krefter, ja, prisen på problemet er høy. Men taket vil garantert ikke sprekke.

Det er i grunnen det. Nå kan vi lage et gipsplatetak hjemme med egne hender.