Spersystem gavltak uten puffer. Gavltak: typer og stadier av skapelse

Boligbyggingen i dag er så mangfoldig at noen ganger får strukturene som bygges et helt bisarrt fantastisk utseende. Spesielt liker arkitekter å eksperimentere med et tak som er gjort gjennomsiktig, og i form av treløvverk eller en blomst, og et skateboardområde - generelt er fantasien deres helt ubegrenset. Men vi er på en eller annen måte nærmere enklere alternativer, for eksempel et gaveltak. Vi vil snakke om hva det er og hva takstolsystemet består av i denne artikkelen.

Det er denne typen konstruksjon som er mest populær i bygging av boligbygg, siden det med dens hjelp skapes et tilstrekkelig loftsrom som ikke krever ekstra isolasjon. I tillegg er et sadeltak ikke så vanskelig å installere som for eksempel et fire-skråningstak, og krever heller ikke store investeringer for installasjonen.

Et sadeltak er en struktur som består av to rektangulære plan forbundet i den øvre delen med hverandre, og i de nedre delene med husets vegger. Endedelen av en slik bygning er vanligvis bygget av de samme materialene som bygningens vegger, noen ganger er inngangen til loftet også bygget her.

I det siste har det blitt veldig populært å bygge et ekstra rom på loftet, ofte brukt som sommergjesterom. Installasjonen av et gavltakstolsystem og den påfølgende isolasjonen av det resulterende rommet lar deg lage et fullverdig rom der du kan bo både om sommeren og om vinteren.

Alle fordelene med gavlkonstruksjoner

Hovedkomponentene i et sperretak er Mauerlat og sperreben, i tillegg bidrar forskjellige stivere, stativer, tverrstenger, stoppere og lekter til å gjøre strukturen holdbar og pålitelig. Sadeltakstegningen inkluderer også et lag med isolasjon, dampsperre, vanntetting og selve taket. Takket være alle disse elementene har et gavltak flere fordeler:

enkelhet i teknisk utførelse;
lav sannsynlighet for lekkasjer, da designet er i ett stykke;
høy lønnsomhet, fordi en relativt liten mengde materialer brukes på konstruksjonen;
muligheten for å arrangere et fullverdig boligområde på loftet;
enkel reparasjon i tilfelle feil;
høy styrke og slitestyrke.

Helningsvinkelen er en viktig komponent i et solid tak

Verdien av helningsvinkelen bestemmes avhengig av værforholdene i boligregionen, av egenskapene til byggematerialer og arkitektoniske krav.

For eksempel, i områder hvor mye nedbør er normalt, er taket alltid laget i høy vinkel. Dette er nødvendig for at snømasser skal samle seg på overflaten så lite som mulig, noe som kan føre til kollaps av bygningen. I regioner med sterkest vind bygges oftest skråtak, siden vindtrykket på slike strukturer reduseres betydelig.

Uansett hvilken klimasone boligen ligger, kan sadeltakstolsystemet ikke bygges i en vinkel på mindre enn 5 grader!

Anbefalinger for å beregne arealet av gaveltaket

Takarealberegning - bilde

Å beregne er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast, men denne møysommelige prosessen krever utholdenhet - alle data må dobbeltsjekkes minst tre ganger. Enig, ingen vil bruke penger på byggematerialer som er helt unødvendige for ham.

I noen tilfeller kan målingen av takarealet være komplisert av noen "hindringer", for eksempel tilstedeværelsen av et loft eller en uvanlig form på taket - her er det usannsynlig at det vil være mulig å klare seg uten hjelp av en spesialist. Vi vil vurdere beregningen av området på den klassiske versjonen av taket med to bakker:

Først bestemmer vi lengden på hver skråning, den er lik avstanden mellom den nedre kanten av ryggen og ytterpunktet på takskjegget;
Vi tar hensyn til alle elementer av taket: brystninger, overheng, brannmurvegger og andre strukturer som skaper ekstra volum;
Vi bestemmer typen takmateriale som vi skal beregne arealet for;

Det bør huskes at i tilfelle når taket er dekket med en rullet eller flislagt type materiale, vil lengden på hver skråning bli mindre med omtrent 0,7 m.

Det tas ikke hensyn til elementer som ventilasjonssjakter, vinduer og skorsteiner;
Når, med tanke på alle detaljene, beregnes arealet av strandhellingen, beregner vi bakkene: vi multipliserer elementene i bakkene med cosinus til takets helningsvinkel, og vi beregner bakkene. område kun ved overheng.

For størst mulig bekvemmelighet med beregning og innhenting av korrekte data, er det best å beregne arealet av strandelementet separat, og deretter legge til de resulterende tallene.

Takarealet er beregnet, taket er bestemt - det gjenstår bare å forstå i detalj alle strukturelle elementer, for eksempel sperrer, Mauerlat, side- / møneløp, stivere og avstivere, samt diagonale forbindelser, hvoretter du kan fortsett til beregningen av en bestemt type fagverkssystem.

Hengende og lagdelte sperrer

Selvfølgelig ser en slik struktur som et gjør-det-selv gavltakstolsystem i hodet til mange ut til å være noe veldig komplekst og tidkrevende. Men hvis du nøye vurderer konstruksjonen av en slik struktur og studerer på forhånd nødvendig materiale- Spørsmålet vil bare forbli i "antall hender" som du trenger for byggeprosessen.

La oss starte med en slik komponent av taket som hengende sperrer. Disse stengene har bare to støttepunkter - veggene, så hovedbelastningene som virker på dem er bøying og kompresjon. Vekten av taket, så vel som virkningen av snø og vind, overføres til veggene gjennom de hengende sperrene slik at dette trykket blir kompensert, sperrene er forbundet med en puff laget av metall eller tre. Du kan plassere den i hvilken som helst høyde, men jo høyere den er, jo sterkere og sterkere bør den være.

Laminerte sperrer er stenger som har en mellomstøtte hvilende på innervegg Hus. Hovedeffekten på en slik struktur er bøying. Takets støttestruktur er kun laget av lagdelte støtter, når avstanden mellom dem ikke er mer enn 6,5 m.

Samme tak kan bestå av lagdelte og hengende sperrer samtidig: der det er en mellomstøtte, settes det opp lagdelte sperrer, og hvor ikke hengende.

Mauerlat og løper

Den nedre delen av sperrene i hus bygget av tømmer hviler på den øvre kronen, og i bygninger laget av murstein eller skumbetong, på et spesielt tømmer kalt Mauerlat. For installasjonen plasseres et vanntettingsmateriale på innsiden av den bærende veggen, som Mauerlat ligger på. Lengden på bjelken kan være lik lengden på bygningens vegg, eller den kan justeres til størrelsen på hvert sperreben - dette er enda mer økonomisk.

Ridge run - en bar som de øvre delene av sperrene er festet til. Det vil si at det er mønet på taket. Lengden avhenger av lengden på taket, så både en solid rekke og flere tømmerstokker brukes til konstruksjonen.

Sideløp er nødvendig for ekstra støtte av sperrene, deres vekt er også lagt på gavlene til bygningen. Endene av slike purliner frigjøres noen ganger utenfor gavlene, og dermed oppnås lossekonsoller, som et resultat reduseres trykket på taket på den sentrale delen av purlinen betydelig.

Hvis taket på en bygning er bygget av tunge materialer, for eksempel naturlige fliser, er sidebjelkene laget i form av en rocker, for dette er tømmerstokkene litt hemmet og bøyd.

Litt mer om de viktige elementene i taket

Diagonal overlapping - bilde

Ytterligere diagonale himlinger kalles avstivere, ved hjelp av disse forsterkes gavltakstolsystemet, og gavlenes vindmotstandsegenskaper økes. Den øvre delen av avstivningene hviler mot gavlene, og den nedre delen hviler mot midttaket.

Stivere er nødvendige for å redusere belastningen på sperrebenene, installasjonen deres i en vinkel på 45 grader og over kan redusere vindbelastninger og snømassetrykk på taket betydelig, derfor i de nordlige regionene av landet er slike takelementer ganske enkelt uerstattelig.

Hvis taket består av skråninger av forskjellige områder, vil deres helningsvinkel ikke være lik. Derfor, for den største styrken til en slik struktur, blir vertikale stativer reist ved "brudd"-punktene som sideløpene støttes på. Oftest er slike strukturer bygget for loftsrom.

I områder preget av konstant sterk vind, er fagverkssystemer nødvendigvis forsterket med diagonale bånd, som er brett med en tykkelse på 25 til 50 mm. Den nedre kanten av brettet er festet til hælen på sperrebenet, og den øvre kanten til midten av de motsatte sperrene.

Riktig beregning av materialer for gavltakstolsystemet

Ikke vær redd for å gjøre alle nødvendige beregninger uavhengig, fordi dimensjonene til et gavltak, spesielt hvis det har formen av en likebenet trekant, kan hvem som helst beregne uten dyp matematisk kunnskap.

Så la oss vurdere beregningen av gavltakstolsystemet ved å bruke et spesifikt eksempel. Huset som det er nødvendig å bygge en lignende struktur for, har en bredde (W ir) på 4 m, en lengde på 6 m, og helningsvinkelen til sperrene (Y) skal være 120 grader. Taket skal bygges av metallplater, avstanden mellom sperrene er planlagt å være 1 meter.

Først finner vi høyden på den sentrale støtten (C):

C \u003d 0,5? W ir / tgY / 2 \u003d 0,5? 4 / 1,73 \u003d 1,2 m

Lengden på sperrebenet (Ds) beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ds \u003d 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 \u003d 2,8 m

0,5 i denne formelen er en godtgjørelse for takvisiret, det må tas i betraktning uten feil!

Takareal (Pk) \u003d D? Ds? 2 \u003d 33,6 m 2

Det viser seg at akkurat dette antallet plater av metallfliser du trenger til taket.

Avstanden mellom hver lekt i kassen (Rp) er betinget tatt som 35 cm, noe som betyr:

Dreiebenklengde = Ds / Rp? D? 2 \u003d 96 lineære meter

Med en huslengde på 6m og en avstand mellom sperrene på 1m trenger vi 7 sperreben, noe som betyr at mengden tømmer for dem og for Mauerlat ikke er mindre enn:

Strålelengde \u003d (2? Ds + W ir + C) \u003d 75,5 p.m.

Den nødvendige mengden av andre materialer beregnes på samme måte. Når alle beregningene er gjort og den nødvendige mengden byggematerialer er kjøpt, fortsetter vi til direkte konstruksjon av et gaveltak.

Vi bygger et gaveltak med egne hender

Så nå har vi kommet nær et øyeblikk som å installere et gavltakstolsystem. Denne prosessen begynner med konstruksjon av bjelketak.

Det er bare to monteringsalternativer:

Hvis loftsplassen ikke er planlagt brukt som bolig, da plater i størrelse 50? 150 mm.
For å utstyre loftet trenger du allerede en bjelke med dimensjoner på 150? 150 mm, og hver av dem passer nøyaktig på bygningens bærende vegger. Dette er den eneste måten å skape en virkelig pålitelig og holdbar loftsstruktur, bare kostnadene for konstruksjonen vil være en størrelsesorden dyrere enn byggingen av et vanlig loft. Men boligarealet til huset vil øke betydelig - bestem hva som er viktigere for deg og tenk gjennom alt til minste detalj.

Gulvbjelker legges over hele bygningens bredde, og etterlater 500-600 mm per avsats fra bæreveggene - dette vil beskytte veggen mot vann som strømmer fra takskråningene. Langs hele omkretsen av huset legges et brett på bjelkene, som vil bli grunnlaget for stativene til veggene i andre etasje - loftet.

For konstruksjon av alle takelementer brukes følgende festematerialer:

skruer,
negler,
selvskruende skruer,
dyvel,
metalltråd,
metall hjørner.

Når stativene er installert, kan du begynne å ordne sperrene.

Et slikt gjør-det-selv gavltakstolsystem er det enkleste i teknisk utførelse. Hvorfor? For det første fordi det ikke er nødvendig å beregne enheten til sperrene avhengig av materialet og plasseringen av isolasjonen.

Og for det andre trenger vi heller ikke dimensjonene til seksjonen.

Den enkleste måten er å "temme" et gavltak med en vanlig trekantet form, fordi alle komponentene vil ha identiske dimensjoner.

I tillegg har dette systemet flere andre ubestridelige fordeler:

tverrsnittet av sperrer og bjelker har høy margin for bæreevne;
denne formen er veldig pålitelig, siden belastningen på strukturen fordeles jevnt, og risikoen for deformasjon av sperrebenene forsvinner;
det trekantede fagverkssystemet er en uavhengig struktur, derfor forblir det intakt i tilfelle feil i andre elementer i bygningen;
bjelken, lagt med et lite fremspring, fungerer også som en ramme for hele vekten av taket - og dette er en ekstra pålitelighet for hele bygningen som helhet.

Loftsstolsystem

Det vil bare handle om et loft på ett nivå, siden det er fullt mulig å bygge det med egne hender. Det anbefales å overlate byggingen av mer komplekse strukturer til erfarne spesialister, siden det er lett å gjøre feil i beregningene uten deres hjelp, og resultatet vil være katastrofalt.

På bjelken legges et brett, hvorfra den nederste delen sages av - dette gjøres slik at det ikke er hull mellom bjelkene og sperrene.

På brettet (100 mm) må du legge en bjelke, tegne en linje på stedet for sammenføyningen. Deretter, langs denne linjen, må brettet sages, som et resultat av dette bør oppnås et skråbrett som vil passe tett mot alle gulvbjelker.

Igjen kutter vi langs denne linjen, og så videre. Utførelse av disse trinnene vil sikre at den øvre delen av fagverkssystemet er fast og nøyaktig festet, som kan installeres. Bruk overlegget, fest hver rad med sperrer øverst (på mønet), og fest til slutt den resulterende reimen med en spesiell tverrstang, som vil fungere som en overlapping for taket.

Stivheten til den konstruerte strukturen avhenger direkte av hvor godt sperrene er festet til hverandre. Det er best å bruke spesiell metallforing - slik at du kan oppnå størst styrke på taket.

Når alle rader med sperrer er fikset, kan du begynne å kontrollere riktigheten av å lage gavler - de må være plassert strengt i rett vinkel. Her er en byggelodd nyttig - en uunnværlig ting for slike situasjoner.

Når riktigheten av designet ikke er i tvil, kan du begynne å fikse alle delene sammen, dette vil hjelpe myk ledning, spiker eller stifter.

Nå må du strekke hyssingen langs toppen av gavlene, så det vil være mer praktisk å installere de midterste sperrene på samme nivå.

For å utelukke muligheten for henging av sperresystemet, er det nødvendig å styrke de midtre sperrene med spesielle stivere.

Installasjonen av stivere forårsaker vanligvis ingen vanskeligheter: deres nedre del er festet til loftstativet, og den øvre delen til midten av sperrebenet, hvor du må kutte et spor med den nødvendige dybden. For å fikse strukturen, må du velge spiker fra 200 mm.

Det er alt - gjør-det-selv gavltakstolsystem er klart! Det gjenstår bare å bygge en kasse og dekke taket med et tak, men dette er helt forskjellige teknologier, som vil bli diskutert i neste artikkel.

Taket på huset er en av hovedkomponentene i huset. Det er den øvre strukturen til bygningen, uten hvilken det er vanskelig å forestille seg et komfortabelt opphold. Takets hovedfunksjoner er beskyttelse mot snø, regn og annen nedbør, samt å holde varmen i den kalde årstiden og beskytte mot overoppheting i sommermånedene. I våre år finnes det et bredt utvalg av tak for enhver smak og budsjett. Det vanligste og mest populære til enhver tid er imidlertid gavltak, som er allsidige, rimelige og enkle å installere. Vi vil snakke om hvordan du lager et gavltak riktig med egne hender i dagens artikkel.

Utformingen av et sadeltak er det vanligste i privat konstruksjon. Som navnet på denne typen tak tilsier, er den laget i form av to skråninger eller, enklere, i form av en trekant. Slike tak er enkle og raske å installere, de er ganske slitesterke og deres utseende finner mange beundrere, da den kombinerer utseendet til en russisk hytte og en moderne bygning. Med nødvendig kunnskap kan du gjøre det selv ved å bruke de tilgjengelige verktøyene.

Enheten til fagverkssystemet til et gavltak

Sperrsystemet til et moderne gavltak består av mange elementer, som hver jevnt fordeler vekten av strukturen og overfører den riktig til veggene i huset. Figuren nedenfor viser konstruksjonen av et sadeltak på et hus med hovednoder og elementer i fagverkssystemet.

La oss analysere hvert av elementene vist i diagrammet separat:

Sperrbenet er hoveddelen i utformingen av gavltakstolsystemet, som er et skråelement lagt gjennom hele taket. For å lage det velges de mest holdbare stengene, siden sperrebenet, i tillegg til vekten av takmaterialet og lekten, kan bære vekten av nedbør i form av snø;
Mauerlat - det såkalte "fundamentet" av taket, som er hovedstøtten for hele strukturen, som fordeler belastningen på veggene. Det er en stang eller et tykt brett som sperrebeina hviler på og som er en "pakning" mellom veggen og taket;
Puff (avrettingsmasse) - et avstandsstykke som ligger ved bunnen av trekanten, og forsterker styrken. Puffen utfører en dobbel funksjon, siden taket er montert på den nedre delen;
Løper - møne er festet i øvre del, side i midten av sperrebeina. Løpenes oppgave er å hindre at sperrebeina faller og "folder seg";
Rack - plassert i den sentrale sonen, rett under ryggen. Fungerer som en støtte, overfører belastningen til strammingen;
Liggende - et ekstra element som stativet hviler på;
Mantling - plater som monteres på tvers av sperrene. Kassen er designet for å legge takmateriale på den (i det enkleste tilfellet) og for å gi ekstra stivhet til hele fagverkssystemet.

Denne takordningen er universell for mange bygninger, men avhengig av kompleksiteten til strukturen kan spesielle elementer legges til her for å gi stabilitet og stivhet til hele fagverkssystemet.

Hellingen på sadeltaket

Å velge en akseptabel takvinkel er en betydelig oppgave, men for mange byggere forsvinner den i bakgrunnen, noe som ikke stemmer. De såkalte gavlkonstruksjonene med rette skråninger regnes som standard. Den optimale helningsvinkelen til et gavltak er i gjennomsnitt 30 ° -45 ° (vinkelen ved bunnen av en likebenet trekant er tatt som grunnlag).

Valget av helningsvinkel vil avgjøre hvor godt den øvre delen av huset vil tåle følgende faktorer:

snøtrykk;

vekten av en individuell gjenstand på taket, for eksempel en person.

De to første punktene må tas spesielt hensyn til, siden en feilberegning i valg av takfall kan koste store økonomiske og helsemessige tap ved sammenbrudd.

Eksempel: Jo større vinkelen er, desto lavere er belastningen på taket fra nedbør, men trusselen om vindskader øker på grunn av vindstyrken som skapes (taket kan ganske enkelt blåses av). Støyeffekten vil også øke dersom metall velges som takmateriale.

Rullmaterialer: antall lag er forhåndsberegnet. Jo flere av dem, jo lavere kan du lage taket. Dobbeltgulv - fra 10-15°;
Typeinnstillingselementer: disse inkluderer fliser (inkludert myke) og skifer. Helningsvinkelen til sperrene er satt fra 20 °;
Metallfliser: hold deg til en skråning på 14 °;
Terrassebord: arkene skal plasseres i en vinkel på 12 °;
Ondulin: det er tillatt å følge en indikator på 6 °.

Når du designer et tak og velger helningsvinkel, er det derfor viktig å vite på forhånd hva slags takmateriale du skal dekke det med. Som du kan se, kan minimum helningsvinkel til et gaveltak være 6 °.

Typer fagverkssystemer for sadeltak

De fleste fagverkssystemer for gavltak er delt inn i to hovedtyper - hengende og lagdelte. Den første typen er den vanligste. La oss se nærmere på begge typer.

Hengende sperre gavltaksystem

Denne typen takkonstruksjoner brukes utelukkende når husets vegger er i en avstand på opptil 10 m fra hverandre og det ikke er støttegulv mellom dem. Rafters (ben) er bare sammenføyd med sidedelene av huset i form av en Mauerlat. Ulempen med et sadeltak med hengende sperrer er muligheten for skade på grunn av sprenglast, siden det ikke er gitt strekkmerker mellom sperrene i dette tilfellet.

Skrånende takstolsystem

Forskjellen mellom lagdelte strukturer er tilstedeværelsen av en ekstra støtte i form av en vegg eller annen støtte. Det lagdelte fagverkssystemet monteres med støtter som er festet til mellomveggene. Denne utformingen lar deg lukke store spenn uten at det går på bekostning av stivheten til hele fagverkssystemet.

Separat er det verdt å snakke om flere flere typer gavltak. Ved design kan et sadeltak lages i følgende versjoner:

symmetrisk gavltak;
asymmetrisk gavltak;
dobbelt skråtak.

Forskjellene mellom disse designene fremgår tydelig av navnet. Avhengig av prosjektet til huset ditt og på designløsninger taket kan være asymmetrisk, det vil si ha forskjellige helningsvinkler ved basen. Et slikt tak er litt vanskeligere å installere enn et konvensjonelt symmetrisk tak, som har en likebenet trekant ved bunnen, men det vil ikke være vanskelig for en erfaren håndverker å bygge en slik struktur.

Et gavlskråtak er også svært vanlig. Sperrene på et slikt tak ser ut til å være litt avbrutt i bunnen. Slike tak beholder praktisk talt ikke nedbør og lar deg vinne på loftsplassen for.

Ofte har nybegynnere, før de designer og beregner kjøp av materiale, spørsmål om hvordan man finner ut lengden på gavltaksperrene. For å gjøre dette er det viktig på designstadiet å vite hva bygningens bredde vil være for å velge sperrer i standardstørrelse slik at de ikke må skjøtes, noe som ofrer bæreevnen. Sammen med dette må du ikke glemme vinkelen på taket. Alle disse faktorene vil etter hvert påvirke lengdeberegningen.

Så for å beregne lengden på sperrene til et slikt tak, må du dele trekanten dannet av sperresystemet i to rettvinklede trekanter. Videre, ved å vite bredden på bygningen og vinkelen på taket, kan du bestemme høyden på gavltakryggen. Når vi kjenner de to benene til en rettvinklet trekant og bruker Pythagoras teorem, kan vi beregne hypotenusen til hver rettvinklet trekant, som er den nødvendige lengden på taksperrene våre.

Som et resultat, for å bestemme den endelige lengden, må ytterligere 30-50 cm legges til den oppnådde verdien for å sikre takoverheng.

Alle beregninger som er gjort for å bestemme høyden på ryggen (det er også høyden på pedimentet) og lengden på sperrene er tydelig vist på bildet:

Fra det foregående kan vi konkludere med at et sadeltak er den billigste og mest allsidige typen tak for et privat hus. Det finnes eksempler på at folk ved hjelp av improviserte midler reiste et sadeltak alene. Men likevel anbefaler vi deg å bruke hjelp fra spesialister i slike saker, fordi et godt laget tak over hodet er komfort og hygge i huset.

Design av konstruksjonen av et sadeltak på et hus

Det første og grunnleggende stadiet i konstruksjonen av et gaveltak er designet. Vi har allerede sagt at belastningen som oppfattes av taket vil avhenge av valget av takets helningsvinkel, og som et resultat av valget av takmateriale som tåler nedbør og belastninger fra disse nedbøren og vindene.

På dette stadiet tegninger av strukturen til det fremtidige taket lages og alle nødvendige beregninger utføres. Dette er først og fremst nødvendig for å ha en ide om det generelle utseendet til taket og dets dimensjoner, samt å ta hensyn til alle de forventede maksimale belastningene.

Etter utformingen vil du ha hele pakken med dokumenter i hendene, som vil indikere alle dimensjonene til det fremtidige taket, området for kjøp av takmaterialer og hele spekteret av trelast som brukes i konstruksjonen. Tilstedeværelsen av en liste med trelastnomenklatur vil tillate deg å ikke bruke ekstra penger på kjøpet, siden trelast er hovedutgiftsposten under byggingen av taket.

Etter at alt er gjort designarbeid, gå direkte til byggearbeid. Gjør-det-selv-arbeid sparer halvparten av budsjettet som kan gå til å betale byggherrene. Samtidig er det viktig å huske at alle normer og regler overholdes slik at sluttresultatet innfrir forventningene.

Bygging av et sadeltak trinn for trinn

Montering av Mauerlat av et gaveltak

Mauerlat tar over hele lasten fra taket og overfører den til veggene, derfor velges en ganske tykk og sterk bjelke som Mauerlat. Tykkelsen velges ut fra tykkelsen på veggen den hviler på. Som regel har tykkelsen på Mauerlat-bjelken en tendens til å bli valgt lik eller nær tykkelsen på veggen.

Det er nødvendig å legge Mauerlat i flukt med den ytre delen av veggen, og koble dem godt sammen. For å koble Mauerlat med veggen, legges ankerbolter eller wire (helles i det pansrede beltet) selv på stadiet av veggkonstruksjon. Hvis ledning brukes som feste, blir den etter å ha lagt tømmeret tett knyttet rundt med denne ledningen og forblir fast festet i denne formen. I tilfelle ankerbolter ble innmurt i veggen, forhåndsbores gjennomgående hull i Mauerlat, med hvilken bjelken er montert på boltene og strammet ovenfra med muttere med brede skiver.

Det er også viktig å ikke glemme å legge et lag med vanntettingsmateriale i form av en pakning mellom veggen og Mauerlat. Som vanntetting brukes som regel takpapp eller lignende materialer. Mer informasjon om å fikse Mauerat er beskrevet i denne videoen

Etter at underlaget er klargjort begynner de å montere gavltakstolsystemet. Installasjon av sperrer kan gjøres på flere måter: installer sperrer umiddelbart på taket eller utfør noen strukturelle elementer på bakken, og løft dem deretter til installasjonsstedet ved hjelp av spesialutstyr. Riktig innstilling av sperrene på et gavltak med egne hender uten hjelp fra en partner er ganske problematisk, så det er bedre å bruke hjelp for ikke å gjøre en feil og annullere all innsats.

For å gjøre det lettere å feste stengene, er det verdt å merke festepunktene på hver vegg og koble de motsatte veggene med bjelker (senger), på hvilke stativer vil bli installert for å støtte sperrene. En mønebjelke er installert på stativene, som er en veiledning for montering av sperresystemet. For å koble sperrene så nøyaktig som mulig, slik at hele skjelettet til sperrene er det samme, bruk maler. Så du kan unngå feil og forvrengninger i taket.

Etter å ha installert mønebjelken, fortsetter de til den mest kritiske delen - installasjonen av sperrene (allerede festet sammen eller separat). Det er viktig å hele tiden overvåke nivået og jevnheten til installasjonen. Sperrene festes som regel sammen på spiker eller ved hjelp av jernstifter. Vanlige opplegg for plassering av sperrer på gavltak og feste til hverandre er vist i figuren nedenfor.

Etter å ha fullført takrammen, er det nødvendig å installere ekstra festemidler for å forbedre stivheten til taket. For å gjøre dette, installer stivere og mellomstore skøyter.

Vi inviterer deg til å se en video som tydelig viser installasjonen av sperrer med egne hender for et gaveltak.

Dreiebenken til et gavltak er i det enkleste tilfellet installasjon av tverrgående plater på sperrer for å legge takmateriale på det. Men som regel er moderne taktekking en mer kompleks kake av forskjellige lag.

Etter å ha installert kassen, er taket dekket med et lag vanntetting, hvis lag er montert overlappende hverandre, og skjøtene er festet med tape.

Det neste trinnet er å fikse motgitteret - strimler festet i en vinkel på 90 grader til hovedkassen. Dette er nødvendig for å gi et ventilert gap i takpaien for å bli kvitt fuktighet.

På sluttfasen av installasjonen av et gaveltak legges taktekkingen, hvis valg, som nevnt i begynnelsen av artikkelen, avhenger av flere faktorer, inkludert den økonomiske komponenten

Utvendig arbeid med montering av taket ender med arrangement av gavler, hvis de ikke er en del av veggene. Etter det går de over til innvendig etterarbeid og evt. Vi vil snakke i detalj om takisolering i de følgende artiklene.

Det er verdt å merke seg at det ikke er så vanskelig å bygge et gaveltak med egne hender, det viktigste er å gjøre beregningene riktig og følge instruksjonene trinn for trinn for ikke å gå glipp av viktige poeng under installasjonen.

En kort videoinstruksjon om installasjon av et gaveltak er presentert i videoen:

Sadeltakkonstruksjonen er veldig praktisk både ved installasjon og drift. Et slikt design kan tjene ikke bare som et pålitelig dekke for huset, men også bli et ekstra rom hvis du velger riktig indre struktur og den optimale vinkelen på bakkene. Et gjør-det-selv-gavltak på et hus kan installeres hvis du har ferdigheter i å jobbe med tre og grunnleggende konsepter for ingeniørdesignordninger, samt hvis det er assistenter som er klare til å ta del i denne ganske arbeidskrevende prosessen.

Det finnes flere typer gavltakdesign, og før du bestemmer deg og velger den rette, må du tenke på hva som skal ligge under taket - bare et loft eller oppholdsrom.

Gjør-det-selv gavltak på et hus - designalternativer

Sadeltak kan ha en hengende eller skrånende struktur. De skiller seg fra hverandre i arrangementet av holde- og festeelementer.

Video: hovedelementene i takstolsystemet

Hengende takkonstruksjon

Hvis det ikke er kapitalskillevegger i huset, og fagverkssystemet vil bare stole på sideveggene, brukes en lettere hengende takkonstruksjon.Den kan brukes hvis avstanden mellom veggene er fra 6 til 14 m. På en eller annen måte gir hengende sperrer en tilstrekkelig stor belastning på sidehovedveggene, derfor brukes forskjellige horisontale eller diagonale forbindelseselementer for å redusere den. De fester sperrene sammen og har ulike titler: stag, puff, headstock eller tverrstang.

Systemets støtteelementer kan festes til sperrene eller mønebjelken hvor som helst i systemet. For eksempel kan puffer installert i bunnen av sperrene brukes som gulvbjelker i bygningen.

Det skal bemerkes at for sperrer og puffs må du velge tykke nok emner, spesielt hvis det er et boareal på loftet. Brett for sperrer velges omtrent 55 × 200 mm i størrelse, men bare en spesialist kan nøyaktig beregne systemet og tverrsnittet av alle dets elementer.

Installasjon av fagverkshengende systemet utføres sekvensielt:

Et vanntettingsmateriale legges på bærende motsatte vegger av bygningen - vanligvis er det takmateriale i flere lag.
Ovenfra er det festet med Mauerlat-ankre. Dette er en kraftig stang som sperrene vil hvile og festes på. Det legges en strammestang på den, som også blir en gulvbjelke. Vanligvis er størrelsen på Mauerlat valgt som en bar med en seksjon på 120 × 120 eller 150 × 150 mm.
Videre, i en avstand på 500 ÷ 600 cm fra hverandre, støt til Mauerlat, på den bærende veggen, legges loftsgulvbjelker.
For enkelhets skyld og sikkerhet for videre arbeid legges det en strandpromenade på gulvbjelkene. Det vil vise seg en utmerket plattform der det vil være mulig å feste sperrene sammen.
Sperre kan festes på to måter. I den første av disse er hjørnene på disse elementene kuttet i en valgt vinkel og festet med treoverlegg eller festeplater.
I det andre tilfellet kuttes halvtre spor i endene av sperrene, som er lagt over hverandre og festet med en bolt. For stivhet kan deler festes med en tverrstang. Noen ganger kuttes ikke sporene, og sperrene festes ganske enkelt sammen, også med bolter - denne metoden kalles overlappingsfeste.

Når de to første sperrene er festet, må de settes nøye på Mauerlat, siden jevnheten av eksponeringen og festingen av alle andre sperrer vil avhenge av dette.
For at de første og påfølgende parene skal installeres riktig, er et spor skåret ut i dem, som gjør at sperrene kan passe tett på Mauerlat.

I tillegg til sporforbindelsen, for stivheten til installasjonen av sperrene, bruker de metall hjørner, som de festes til Mauerlat med selvskruende skruer.
Etter å ha installert det første paret med motstående sperrer, satte det andre den samme "bunten" på den andre siden av bygningen.
Fra ett par til et annet trekkes en ledning på toppen - det vil bli nivået som det vil være mulig å utjevne resten av sperreparene med.

For at artikkelen om sadeltaket skal forbli et multiplum trinnvise instruksjoner vi flyttet trinn-for-trinn-informasjonen om å feste sperrene til Mauerlat til en egen trinn-for-trinn-teknologi -.

1. Beklædning av systemet fra innsiden - det kan være kryssfiner, plater eller fuktbestandig gips. Dette laget vil bli fikset sist.

2. Et lag med dampsperrefilm.

3. Rafter.

4. Isolasjon - vanligvis brukes en av typene mineralull i matter til dette laget.

5. Vanntettingsfilm.

6. Motskinner.

7. Skifer (eller annen taktekking)

Et vanntettingsmateriale legges på sperrene - dette kan være en av de moderne komposittmembranene, hvorav et stort antall produseres i dag, og Kan være og vanlig polyetylen film høy tetthet.

Den er strukket over overflaten av taket, overlappet med 200 ÷ 250 mm, og festet med braketter ved hjelp av en stiftemaskin til sperrene.

På toppen av vanntettingen er en motskinne fylt på hver sperre, med en tykkelse på 30 ÷ 50 mm. Det vil skape et skillende ventilasjonsrom mellom vanntettingen og takmaterialet.

Videre er kassen fylt vinkelrett på motskinnene. Avstanden mellom de tilstøtende føringene beregnes avhengig av lengden på materialet som skal dekke taket.

Før du begynner å legge takmaterialet, er holdere i form av kroker eller en gesimslist festet til bunnskinnen til kassen.

Deretter kan du fortsette til gulvbelegget av takmaterialet. De begynner å legge den fra takskjegget, det vil si nedenfra, rad etter rad, og stiger opp til ryggen. Takplater overlappes fra venstre til høyre på en bølge og festes til kassen med spesielle selvskruende skruer med en elastisk dyse, som vil dekke hullene som dannes fra fuktinntrengning.

Etter at festingen av takmaterialet er fullført, installeres og skrus mønetakelementet umiddelbart. For hvert takmateriale lages det sin egen versjon av mønebelegget.

Etter at taktekkingen er lagt, og loftet ikke lenger er truet av nedbør, kan du fortsette til etterbehandlingsarbeidet fra innsiden av rommet.

Isolasjon legges mellom sperrene, starter fra gulvet på loftet og stiger gradvis til mønet. Hvis loftet er bolig, er isolasjonen festet i to eller til og med tre lag. For å gjøre dette, er en kasse med stenger stappet på sperrene i en avstand fra bredden eller lengden på isolasjonsmattene.

Legging av isolasjonsmatter fra innsiden av bakkene
Videre er isolasjonen strammet med en dampsperrefilm, som må festes med braketter på kassen.

Deretter er hele det indre området av taket på loftet dekket med et etterbehandlingsmateriale.

Isolering av gavltak

Sadeltaket i rekkefølgen av isolasjon ligner et loft.

Hvis du er sikker på at hele taket vil dekkes på én dag og regnet ikke vil fukte det, kan du fortsette i revers.

Arbeidsordre "bottom-up"
En dampsperre strekkes fra innsiden av loftet og festes etterbehandlingsmateriale og resten av arbeidet gjøres ute.

Den passer mellom sperrene, på figuren er den vist under nr. 2 .

Videre legges et vindtett vanntett materiale (3) på toppen av isolasjonen. Den er festet med en benkeskinne (4).

Deretter fylles kassen (5).

Dette etterfølges av legging av takbelegget (6).

Video: installasjon av en isolert taktekking "pai"

Priser på populære typer varmeovner

isolasjon

Hvis et mykt tak brukes til å dekke taket, vil "pai" -designet se litt annerledes ut.

Plater av kryssfiner er festet til sperrene i henhold til skjemaet vist på figuren. Denne festemetoden er designet for kompenserende utvidelse av materialet under påvirkning av temperaturendringer.

Deretter legges et lag på toppen av kryssfiner.For denne versjonen av taket er overlappende takmateriale godt egnet. Lerretene legges fra bunnen av taket og spikret til kryssfiner langs oversiden, og skjøtene mellom dem (minst 100 mm brede) er smurt inn med mastikk.

Legge et mykt tak - fleksible fliser
Etter at mastikken tørker, legges et mykt tak fra bunnen av takskråningene i henhold til de forhåndsdefinerte merkingene. Materialet er overlappet og spikret med spesielle spiker. Hver rad begynner å bli lagt på den ene siden av taket, for eksempel fra venstre til høyre.

Etter å ha fullført på begge skråningene av taket, må du forsiktig lukke gapet på mønet.

Å lage en gavltakgavl

Ethvert tak vil ikke se komplett ut hvis bygningens pediment ikke er dekorert. Hvis huset er laget av stein og har tykke nok vegger, kan pedimentet også bygges av murstein eller skumblokker. Svært ofte er denne delen av taket, hvis den er laget av de nevnte materialene, reist allerede før installasjonen av fagverkssystemet og installasjonen av taket.

Et trehus krever derimot en lett gavlfinish, og det gjøres oftest etter at montering av takkonstruksjon og taktekking er ferdig.

Hvis det ikke er nødvendig kasse på gavldelen, må den monteres. Det foreslåtte diagrammet viser tydelig proporsjonene til enheten til en slik kasse, hvis kappebrettene er installert vertikalt. Med horisontal kappe festes kassen vertikalt. I tilfelle når det er planlagt å installere et vindu eller en dør i frontdelen, må dette tas i betraktning i rammesystemet til kassen - de nødvendige åpningene er igjen, som er innrammet med en stang.

Mantel kan lages med klappplate laget av tre eller plast. Hvis omhyllet pediment av loftet, der det vil være en bolig, den, som takhellingene, må isoleres grundig.

Når du installerer flere lag med isolasjon, vil det være nødvendig å montere en annen kasse fra innsiden av gavlveggen, mellom stengene som isolasjonen skal legges og festes på selve stengene. interiør dekorasjon lokaler.

Hvis valgt plastmateriale for den ytre utformingen av pedimentet, er det best å installere det på kryssfiner, som er festet til kassen med selvskruende skruer. Siden plast har høy varmeledningsevne, kan den kun brukes som dekorativt materiale– Han vil ikke klare oppgaven med varmeisolering.

Vi må ikke glemme laget av vindtett og vanntett film. Den festes til kassen før den omhylles med tre- eller plastplate.

Isolasjonen, så vel som i bakkene, inne på loftet er strammet med en dampsperre, og bare interiørdekorasjonen er installert på den. Alle skjøter mellom tak og gavlparti skal tettes godt. Dette kan hjelpe polyuretanskum, slep eller mineralull, som komprimeres til det ytterste i sporet. Ovenfra må sprekkene for dekorasjon forsegles med kitt på tre.

Video: alternativ for pedimentkappe

Byggingen av et tak er en ganske komplisert, tidkrevende og til og med farlig oppgave, så den må utføres av spesialister som kjenner installasjonsteknologien og sikkerhetsreglene når de utfører arbeid. Hvis eieren av huset under bygging ikke har denne kunnskapen og erfaringen, ville det være bedre å henvende seg til fagfolk.

Byggingen av taket er en av de viktigste stadiene i byggingen av et hus. De enkleste designene inkluderer gavltak med rette skråninger. Hvis det er bestemt at et gaveltak skal bygges med egne hender, må du lese trinnvise instruksjoner og video nøye. De funksjonelle parametrene til taket avhenger også av riktig isolasjon, egenskaper og kvalitet på installasjonen av etterbehandlingsbelegget.

Forberedende stadium

For å bestemme konfigurasjonen og størrelsen på taket, er det nødvendig å ta hensyn til snø- og vindbelastningen i de eksisterende klimatiske forholdene - jo mindre helningsvinkelen er, desto bedre motstår designen belastninger. Men en liten helningsvinkel (40 grader eller mindre) tillater ikke full bruk av loftsplassen.

Formen og utformingen av taket er utviklet i samsvar med husets designplan: de viktigste støttepunktene til takstolsystemet må falle sammen med linjene og plasseringspunktene til støttekonstruksjonene til det underliggende gulvet. Dermed er det nødvendig å ta hensyn til husets bredde, tilstedeværelsen av en langsgående bærende vegg i midten. Hvis loftet ikke er planlagt brukt som et ekstra bruksområde for permanent eller sesongopphold, kan det lages et pålitelig tak med lagdelte sperrer. I dette tilfellet er sperrene festet til møneløpet, som støttes av stativer basert på en innvendig bærende vegg.

Hengende sperrer er det mest praktiske og økonomiske alternativet for lette strukturer. I dette tilfellet er sperrebenene forbundet i par med tverrstenger - horisontale overligger, som gir den nødvendige stivheten til strukturen. Det hengende sperresystemet hviler på sideveggene til strukturen.

Hvis husets bredde overstiger 6 meter, i tillegg til tverrstengene, som fungerer som grunnlag for taket, installeres løper og stativer. Løpet er en horisontal stang som fungerer som en ekstra støtte for sperrene som danner takhellingen. Installasjon av løp krever bruk av stativer. Racks er på sin side avhengige av senger - en spesiell bjelke lagt langs skråningen. Senger og stativer utfører funksjonen til rammen til veggene på loftsrommet. En slik lagdelt design lar deg lage et loft eller et romslig loft for husholdningsbehov med egne hender.

Hvis konstruksjonen av et enkelt og pålitelig tak er nødvendig, er en gavlkonstruksjon med en helningsvinkel på 45-50 ° optimal. Et slikt fagverkssystem er egnet for installasjon på boligbygg og bygninger. til ulike formål. Ved materialberegning må det tas hensyn til at fagverkssystemet skal være lett nok til å unngå for stor belastning på fundamentet, men samtidig sterkt. Tverrsnittet av trelast bør velges basert på dimensjonene til fagverksstrukturen.

Mauerlat installasjon

Vurder trinn for trinn hvordan du bygger et gjør-det-selv-tak med lagdelte sperrer og et loft. På den første fasen utføres installasjonen av den øvre reimen - Mauerlat - på husets langsgående vegger. Stroppingen tar på seg trykket fra hele taksystemet og overfører det jevnt til bygningskonstruksjoner - vegger og fundamenter.

Mauerlat er laget av tømmer (seksjon fra 50 × 150 til 150 × 150 mm), behandlet med spesielle verneutstyr for å beskytte mot forfall og brann.

Mauerlat kan gjøres på forskjellige måter:

V murverk en rullet ledning er innebygd, gjennom hvilken bjelken er festet på veggen (tråden er tredd gjennom spesiallagde hull og vridd tett);
lange metallstendere med en diameter på 12 mm eller mer er innebygd i murverket;
i øvre del av veggen er det en monolitisk betongbjelke med innstøpte stålstendere.

Pigger bør plasseres med et trinn på ikke mer enn 120 mm. Høyden på den utstikkende enden av festet skal være 20-30 mm høyere enn den totale tykkelsen på vanntettingen og bjelken, hvor hull skal lages på forhånd. Strålen er satt på tappene og tett tiltrukket av muttere med brede skiver.

Konstruksjonen av fagverkssystemet

Truss-systemet, som du kan gjøre med egne hender, består av en rekke elementer kombinert til en enkelt helhet. Den A-formede fagverksstolen er en stiv struktur som fungerer "for ekspansjon". Hvis taket bygges på et tømmerhus, bør de motsatte veggene forsterkes med 100 × 150 mm tømmerkoblinger i nivå med takbjelkene. Dette gjøres for at veggene ikke skal bevege seg fra hverandre under belastning.

Senger er lagt i taket - tilleggselementer fra en stang 150 × 150 mm eller mer, som tjener som støtte for stativene og fordeler punktbelastningen på gulvflaten. Gjør-det-selv legging av senger bør gjøres langs linjene til veggene i det fremtidige loftsrommet. Dersom loftet ikke skal brukes, kan sengen legges rett under mønet for å montere støttestolper. Om nødvendig kan du skjøte tømmeret, men bare på steder hvor fugen vil ligge på bjelken. Piggforbindelsen er forsterket med en brakett eller en metallplate.

De gjentatte delene av sperresystemet bør gjøres helt identiske med hverandre for å bygge et likebenet gavltak, hvis vekt vil bli jevnt fordelt selv under atmosfæriske belastninger. For dette formålet lages maler av identiske deler med egne hender.

Plater 50 × 150 mm er lagt ut på gulvet i huset, en trekant med ønsket høyde er laget av to sperreben og et stativbrett (lengden tilsvarer høyden på det fremtidige taket), forbundet med en spiker. Sammen eller tre av oss stiger strukturen - stativet er installert på takets sentrale akse, sperrene er installert på Mauerlat.

I prosessen med å forberede malen kan du forlenge elementene ved å variere høyden på taket og velge det mest passende alternativet.

Etter å ha bestemt seg for dimensjonene, er det nødvendig å lage krøllete kutt på sperrene ved kontaktpunktene med stroppen. Sperrbenet skal hvile godt mot Mauerlat. Det finnes en rekke monteringsmetoder, du bør velge den mest praktiske og pålitelige, det er tilrådelig å bruke metallfôr. Teknologiens forviklinger finner du i videoen. Den resulterende fagverksstrukturen fungerer deretter som en mal, og støttebrettet hjelper til med å kontrollere høyden på de installerte takstolene.

Gavl

Frontonet er en fortsettelse av veggen, avgrenset av takets skråninger. Hvis det er gitt et sadeltak, er husets gavler i form av en trekant. Når du installerer sperrekonstruksjonen, installeres først og fremst ekstreme takstoler, som senere tjener som en ramme for gavlene. Det er nødvendig å strengt kontrollere vertikaliteten til strukturene og sikre at de har samme høyde. I øvre del av gavlene er det festet et møneløp, som resten av fagverkskonstruksjonene i ettertid monteres på.

Vanligvis sys pedimentene opp etter etterbehandling takarbeid, men dette kan gjøres på et tidligere tidspunkt. Installasjon av brett 50 × 100 eller 50 × 150 mm utføres i vertikal eller horisontal retning. Frontonet, som du kan bygge med egne hender, er ofte utstyrt med vinduer.

Det er nødvendig å sørge for isolasjon av gavlene.

Takisolering og takmontering

En kasse er stappet på fagverkssystemet, hvis stigning beregnes basert på egenskapene til takmaterialet - dets størrelse og stivhet, installasjonsmetode. Hvis bruk av fleksible materialer (bituminøse fliser, PVC-filmer, rullede bituminøse tak) er tenkt, er det nødvendig å lage et kontinuerlig, jevnt gulv.

Takisolering må tas så nøye som mulig, siden varmetapene ellers vil være svært betydelige. Vanligvis utføres et gavltak umiddelbart under hensyntagen til bruken av visse materialer for isolasjon - når du bygger et sperresystem med egne hender, beregnes sperrenes stigning i forhold til bredden på arkisolasjonen. Dette lar deg bygge et tak med minimale økonomiske kostnader, siden materialet for isolasjon ikke trenger å kuttes. I tillegg øker og forenkler denne tilnærmingen installasjonen av isolasjons- og dampsperresystemet.

I denne høykvalitetsvideoen kan du se i detalj hvordan du lager et sadeltak selv og sørge for at det ikke er noe komplisert med det.

dobbelt tak - det beste alternativet for en uerfaren byggherre, som du kan gjøre med egne hender. Den er enkel i utførelse, men samtidig driftssikker og tåler betydelige belastninger fra både vind og nedbør. Hun er selvfølgelig ikke veldig vakker, men i badene ser hun ganske organisk ut.

For å gjøre alt bevisst, er det nødvendig å forstå strukturen til et gavltak og formålet med alle dets elementer. La oss starte i rekkefølge.

Mauerlat

Dette er en stor stang festet til de bærende veggene rundt omkretsen av bygningen. Det er dette elementet som står for det meste av belastningen fra taket. Og det er Mauerlat som overfører den til de bærende veggene.

For dette elementet brukes firkantede stenger med en størrelse på 100 * 100 mm eller 150 * 150 mm. De er koblet til veggene med innebygde stendere. Hvis badekaret er av tre, fungerer den øvre kronen vanligvis som Mauerlat. For alle andre typer vegger er det laget et armert betongbelte som stendere er innstøpt i. Deretter blir strålen til den valgte delen "satt på" på tappene og tiltrukket med muttere. Noen ganger er det i tillegg festet med lange pinner.

Siden tykkelsen på veggene ofte er større enn mauerlatens bredde, kan den legges med murstein fra utsiden av bjelken. Dette vil gjøre systemet mer pålitelig. Bare tre må pakkes med to lag takmateriale - for å beskytte det mot fuktighet og forfall.

Rafterben og skøyte

En møne er en horisontal trekloss som ligger på toppen av taket og forbinder to skråninger. Rafterben eller sperrer hviler på den og på Mauerlat. Siden ryggen har en ganske stor belastning, må den være laget av en betydelig seksjon og tre av holdbare arter bør velges.

Høyden på takryggen bestemmes ut fra takets helning og bygningens bredde. Vinkelen på takhellingen er en verdi som avhenger av klimatiske faktorer: hvis det er mye snø om vinteren, må du gjøre bakkene brattere. De vil snø godt. Hvis du er i regionen sterke vinder, vil et høyt tak oppleve tung belastning og kan bli skadet.

For middels forhold er den optimale takhellingsvinkelen ca. 35°-45°. De vil ikke bli tungt belastet av vinden, og snøen vil ikke samle seg mye. I tillegg, med en slik vinkel, kan du velge hvilken som helst type takbelegg: hvilken som helst av flisene, mykt tak, skifer, metallfliser.

Husk også at jo høyere mønet er hevet (jo brattere bakkene er), jo større blir takflaten. Og dette vil føre til at kostnadene ved å kjøpe takmaterialer og mengden arbeid vil være store.

Når du kjenner til skråningsvinkelen og bredden på badekaret ditt, kan du beregne høyden på takryggen. For å gjøre dette må bygningens bredde deles med to (hvis ryggen er i midten, og ikke forskjøvet til den ene eller den andre siden) og multiplisert med skråningsvinkeltangenten (den første formelen i figuren). For ikke å lete etter den nødvendige koeffisienten i matematiske tabeller, skrives den ut og oppsummeres i en enkel tabell.

Takhellingsvinkel	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tg A (beregning av skøytehøyde)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (beregning av sperrelengde)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Multipliser halve bredden av huset med denne faktoren. Få høyden på mønet for badekaret ditt. For eksempel er bredden på badekaret 4 meter, vinkelen er 35 °. Vi vurderer: 4 m / 2 * 0,76 \u003d 1,52 m - høyden på mønet fra taket.

Nå om sperrebeina. De er laget av furu eller granbarer, eller bedre - lerk. Seksjon 50*150 mm eller 50*100 mm. Valget av stangtykkelse avhenger av:

Lengden på sperrebenet beregnes også iht matematisk formel: høyden på skøyten er delt med sinusen til helningsvinkelen (den andre formelen i figuren). Sinusene til vippevinklene er også i tabellen. Finn riktig verdi og tell. For eksempel, for ryggen vi fant er 1,52 m og helningsvinkelen er 35 °, vil sperrene trenge 1,52 m / 0,57 = 2,67 m.

Takoverheng og fyll

Men taket slutter ikke nøyaktig over den bærende veggen. Den strekker seg utover veggene med ca 40 cm Denne avsatsen kalles takoverheng. Dette gjøres slik at vannet renner lenger fra fundamentet, ikke vasker det bort. Derfor blir sperrebeina tatt lengre. Hvis lengden deres ikke er nok, dyrkes de med brett, som kalles "fillies".

For å organisere overhenget av taket, legges brett til sperrene - hoppeføll

Typer fagverkssystemer

Raftersystemer leveres med hengende eller lagdelte sperreben. De hengende hviler bare på bygningens yttervegger (på Mauerlat eller den øvre kronen). For å øke påliteligheten til systemet, for ikke å ødelegge veggene, er de forbundet med puffer (også kalt en jumper eller tverrstang). Denne typen sperresystem egner seg for bygninger med liten bredde (mindre enn 10 m) og i tilfeller hvor det ikke er bærevegg som går i midten.

To typer fagverkssystemer - med hengende og lagdelte sperrer

Den andre typen system er med lagdelte sperrer. De hviler på en mønebjelke og en mauerlat, men belastningen fra taket fordeles også til den midtre bærende veggen, gjennom vertikale stenger - dragere, som er installert med samme stigning som sperrene og er avhengige av den nedre puffen.

Gjør-det-selv montering av gavltaksperrer

For de fleste badene er systemet laget med hengende sperreben - dimensjonene tillater dette. I dette tilfellet kreves det mindre forbruk av trelast og mindre tid for arrangementet. I dette tilfellet kan det meste av arbeidet overføres til bakken.

De lager en trekant fra sperrene i henhold til alle regler og størrelser. De prøver den på, og lager deretter riktig mengde av nøyaktige kopier. Ferdige sperrer med puff og tverrstenger, festet og oppmålt, heves til taket. Der er de satt strengt vertikalt på de angitte stedene og er festet til Mauerlat og ryggen.

Et eksempel på hvordan du lager et gavltak med hengende sperrer, se videoen.

Med en takhelling på mer enn 4,5 meter, for å øke påliteligheten til systemet, er det installert vertikale stativer, som støtter sperrebenet i den ene enden, og hviler mot gulvbjelken med den andre. Dette gjøres uavhengig av type montering av sperrer: både hengende og lagdelt. De installerer også skråninger som gjør strukturen enda mer stiv.

I alle fall må sperrene festes til mønebjelken, så vel som til Mauerlat. Figuren under viser monteringsmulighetene for mønet.

Det vil også være nødvendig å feste sperrene til Mauerlat. Slik gjør du dette - se bildet nedenfor.

Dreieanordning

Å lage et gaveltak med egne hender ender med installasjon av en kasse for takmateriale. For å gjøre dette rulles en vanntettingsfilm eller membran ut på utsiden av sperrene. Legg den i horisontal retning. Starter fra bunnen, beveger seg oppover. Den andre og alle påfølgende rader legges med en overlapping på minst 15-20 cm.De er festet med små spiker eller stifter fra en stiftepistol.

Etter installasjon av fagverkssystemet festes en film eller vanntettingsmembran på den, og på toppen - en kasse

Det er to måter - med eller uten motkasse. Motgitteret er stappet langs sperrene, og på toppen er det allerede dreiestenger. Dermed dannes det et luftgap mellom vanntettingen og takmaterialet. Dette alternativet er bedre fra det synspunkt at et slikt tak vil tørke ut bedre og raskere. Og dette er veldig viktig for bad.

Uten motgitter pakkes stengene umiddelbart over vanntettingen. Det er også et gap her, men det er mindre, derfor vil ventilasjonen bli dårligere. Men dette alternativet er også akseptabelt: mindre forbruk av materialer og arbeid også.

Etter produksjonen av kassen gjenstår det bare å fikse det valgte takmaterialet.