Åttekantet lysthus. Lysthus med grill gjør-det-selv

En av de beste alternativene organisere et sted å slappe av, som ikke bare vil være praktisk, men også dekorere sommerhuset - dette er et åttekantet lysthus med egne hender. Som enhver annen bygning av denne typen, kan den være åpen eller lukket, og ethvert materiale kan brukes til å lage den. Den eneste vanskeligheten i konstruksjonen ligger i den spesielle geometrien til strukturen, men når du tegner detaljerte tegninger, vil selv en åttekantet form ikke forårsake ulempe.

Designe et lysthus

Hoveddelen av forberedelsene til arbeidet er å utarbeide en detaljert design av strukturen. Det må inkludere.

Arbor plassering. Det må velges med omhu - bygningen må være opplyst av sollys, beskyttet mot vind og nysgjerrige øyne, slik at den er så komfortabel som mulig. Det ideelle stedet ville være et forhøyet punkt på stedet, plassert i en åpen plass. Samtidig skal designet ikke forstyrre naboer.
Design. For at lysthuset skal bli en dekorasjon av nettstedet, organisk passe inn i det og ikke skille seg ut mot bakgrunnen av miljøet, er det best å utføre det i generell stil med et landsted. Bør hentes optimale dimensjoner. Ved utforming av et åttekantet lysthus må tegningene tegnes under hensyntagen til disse dimensjonene.
Oppregning av materialene som er brukt. Alt egner seg for bygging - fra plastrør til smidd metall, men det beste valget blir til tre. Den er enkel å bearbeide, miljøvennlig og estetisk. I tillegg kan du bruke improviserte materialer.

Det utarbeidede prosjektet bør sertifiseres av de kontrollerende institusjonene for å sikre at konstruksjonen av lysthuset ikke bryter med noen juridiske normer. Uten dette kan strukturen i fremtiden bli revet som husokkupant.

Det viktigste når du tegner en tegning er å bygge en vanlig åttekant. Dette kan gjøres på to måter.

Fra en firkant. En firkant bygges, deretter deles den i 9 like deler, hvoretter hjørnene på figuren kuttes av.
Fra sirkelen. Sirkelen er delt inn i 8 like sektorer med fire diametre, hvoretter endene av de rette linjene kobles sammen.

Hvis det er vanskeligheter med designet, kan tegninger bestilles fra en spesiell organisasjon. Etter det gjenstår det bare å kjøpe materialer og sette sammen et lysthus med egne hender. Alternativet er mindre økonomisk, men designet vil definitivt vise seg å være av høy kvalitet.

Lysthusstøttene vil stå på elementene i et haugfundament, hvis bæreevne er nok for en lett trekonstruksjon. Det blir 9 peler - en for hvert hjørne av bygget og en i midten for å holde gulvet. Støttene bør utdypes med minst 60 cm for å gå utover dybden av jordfrysing - ellers, om høsten, vil strukturen bli presset ut av bakken av kraften til jordutvidelsen.

Arbeidet er som følger.

I gropene er det laget en pute av sand og grus 70 mm tykk. Dette laget må komprimeres forsiktig.
En rørformet forskaling graves ned i bakken, som deretter fylles med en sement-sandblanding.
Når betongen stivner, festes et justerbart anker til den. I stedet kan du bruke et forsenket anker (du må installere det før betongen herder); i tillegg kan du ganske enkelt drukne endene av trestolpene i betong. Pålitelighet vil være omtrent den samme.
Stativene festes på valgt måte. Installasjonens jevnhet bør kontrolleres med lodd eller vannstand. Dersom støttene er nedgravd i betong, bør provisoriske stag konstrueres slik at stolpene ikke vrir seg når materialet stivner.

Hvis et stripefundament brukes i stedet for et søylefundament, vil essensen av arbeidet være det samme, bare betong vil bli hellet i en grøft med forskaling. Rammen til lysthuset må være stiv, derfor brukes en stang med en seksjon på 100x100 mm til konstruksjonen. Over og under er en horisontal stropping laget av en stang med en seksjon på 50x100 mm - gulvet i lysthuset festes til bunnen, og sperresystemet til toppen.

Alle treelementer bør behandles med antiseptiske og antifungale impregneringer for å unngå rask forringelse.

Arrangement av gulv og gjerde

Det neste trinnet i byggingen av et åttekantet lysthus med egne hender er arrangementet av gulvbelegget. Det gjøres på logger, som du kan bruke brett med en seksjon på 50x150 for. De festes til bunnselen med metallklemmer eller selvskruende skruer skrudd inn i vinkel. Grunnlaget for etterslepsystemet er to kryss som forbinder støttene. Disse stokkene vil dele gulvet i sektorer i henhold til tegningen. Deretter er hver av sektorene i tillegg forsterket med T-formede stag.

Tematisk materiale:

Deretter legges et gulv laget av plater eller en trepolymerkompositt på stokkene. Hver sektor av gulvet er mantel separat; brett kuttes på en slik måte at vinkelen tilsvarer vinkelen på hovedforsinkelsen. Skjøten mellom brettene i forskjellige sektorer skal falle i midten av stokken. For å feste platene skrus to selvskruende skruer inn i begge ender.

Om ønskelig kan treet ikke brukes - gulvet er lett laget av belegningsheller eller bare fylt med betong. Valget er nesten ubegrenset, alt avhenger av prosjektet og fantasien til designeren.

støtter - i deres rolle er stativene til lysthuset;
rekkverk - de er laget i analogi med horisontal stropping, de bør ikke kuttes i støtter, da dette vil redusere bæreevnen til stativene - det er bedre å fikse dem med hjørner eller metallbraketter;
balustre - de kan ha hvilken som helst form, installert med ethvert trinn, de er festet til rekkverket ved hjelp av selvskruende skruer skrudd gjennom tømmeret.

I tillegg er det verdt å lage en frise - den er konstruert på samme måte som et gjerde, bare langs den øvre kanten av lysthuset. Detaljene kan kuttes med en stikksag fra tynne plater - bæreevnen til frisen er ikke nødvendig. For å skjule festene som fester balustrene, bør du bruke tresparkel, bestående av sagflis og PVA-lim. Disse stedene bør deretter slipes og lakkes eller males.

Montering av fagverkssystem og taktekking

Fagverkssystemet, som taket til lysthuset skal holdes på, er den vanskeligste delen av den åttekantede strukturen. Den er laget av et 50x100 tømmer og en vertikal trimming av et åttekantet tømmer som vil forbinde endene av sperrene. Den andre enden av hvert brett festes til støttestolpene.

Fagverkssystemet er konstruert som følger.

En bjelke med en slik lengde er valgt slik at den stikker 150-200 mm utover kanten av arboren etter sammenføyning i midten av arboren.
Fra enden er bjelken kuttet i en vinkel på 22,5 °, slik at sperrene enkelt kan kobles til hverandre.
Stengene er koblet på konvergenspunktet i par, skrudd med selvskruende skruer til den sentrale stangen.
Den motsatte enden av bjelken er skrudd til den vertikale støtten til lysthuset.

Etter at alle sperrene er installert, er taket belagt med kryssfiner eller plater. Takmateriale legges på toppen av denne basen for å beskytte den mot nedbør, deretter monteres takmateriale. Ethvert tak kan brukes, men det er best å matche taket på huset. De beste alternativene er fliser, metallfliser, ondulin. Du kan også forlate tretaket, behandle det med råtnende impregneringer og male det. Skjøtene til takkantene skal beskyttes mot regn med mønemal.

Etter at taket er laget, kan veggene dekkes hvis utformingen av lysthuset er lukket. For å gjøre dette kan du bruke brett med en tykkelse på 30 mm. Det er viktig å gi plass til vinduer. Etter det blir det ferdige lysthuset malt eller farget med en passende nyanse. Det gjenstår bare å installere inne i benken, bordet eller annet hagemøbler og et sted å hvile på egen hånd forstadsområde vil være klar til bruk.

Dermed er det ikke så vanskelig å bygge et åttekantet lysthus i en sommerhytte uavhengig som det kan virke. Hvis ønskelig, kan du gi et sted å slappe av og en mer kompleks form - det viktigste er å følge reglene for geometri. Det bør huskes at det ikke er nødvendig å lage en struktur fra brett - dette er bare det enkleste alternativet. Mer originale og komplekse er hakkede arbors, smidd, murstein og andre alternativer. Med erfaring kan du takle enhver oppgave, det viktigste er å ta hensyn til alle detaljene når du utarbeider et prosjekt.

Arrangementet av et sted nær et privat hus eller i et landsted kan omfatte landskapsplanlegging, planting av planter og en plen. Tilleggsbygg er også en integrert del. Det er flott å ha et koselig sted å slappe av og forynge. Et åttekantet lysthus med egne hender lar deg ta pusten og nyte å spise i frisk luft. Denne løsningen har god kapasitet, som lar deg invitere dine beste venner.

Grunner til å velge

Den åttekantede strukturen lar deg komfortabelt innkvartere alle de tilstedeværende: kommunikasjon vil være mer behagelig, fordi. alle vil kunne se hvem som helst av samtalepartnerne. Hvis et bord med samme form er plassert inne, kan opptil 15 personer rolig plasseres bak det. Samtidig, under måltidet, vil ingen forstyrre naboen. Med riktig design og valg av materialer kan den brukes når som helst på året. Selv ved minusgrader inne, kan du føle deg ganske komfortabel.

Formen på taket gjentar formen på hele strukturen. Det betyr at bygget får flere bakker. Selv om området er kjent for betydelig vinternedbør, vil ikke dette være noe problem, fordi kontrollpunktene er plassert på en slik måte at de tåler en betydelig belastning. Dessuten vil han rett og slett ikke være i stand til å somle i lang tid. Hvis det er tilstrekkelig overheng, vil ikke regnvann blåses inn i midten av vinden.

Selv én person kan gjennomføre et slikt prosjekt uten ekstra hjelp. Det er mye lettere å gjøre dette hvis du har visse ferdigheter i å jobbe med elektroverktøy for tre eller metall. Uansett vil det være en fordel å forbedre dem etter hvert som saken skrider frem. Nøkkelen til suksess er gjennomtenkt innledende planlegging. I denne forbindelse kan du ikke klare deg uten en god tegning. Det må påføres alle størrelser. Det er bedre å utføre bildet i flere plan. Dette vil ta hensyn til selv de minste nyansene av dekorasjon.

Stedsvalg

Det er bra hvis lysthuset er omgitt av frodige grønne planter. Når det er en liten hage i nærheten av huset, vil det perfekt sted. Plasser produktet så langt som mulig fra hovedbygningen, dette vil tillate deg å fordype deg fullstendig i stillhet og flykte fra det daglige mas. Det er noen flere nyanser som vil bidra til å bestemme det ideelle alternativet for konstruksjon:

Er det planlagt å ha rennende vann i nærheten av lysthuset eller i det. Veiledet av denne faktoren er det nødvendig at kommunikasjon er innen rekkevidde. Hvis det er en brønn i nærheten, kan vann bringes manuelt eller en pumpestasjon kan installeres og ytterligere rørledninger kan gjøres.
Området skal være relativt flatt. Dette er ikke et krav. I prinsippet kan en slik struktur bygges på territoriet med hvilken som helst tillatt skråning, men det vil være visse vanskeligheter for å sikre samme nivå av støtte.
Velg et område som ikke vaskes bort grunnvann, samt en der regnvann ikke stagnerer. Det er svært viktig at det ferdigstilte prosjektet varer så lenge som mulig. Tross alt er lysthuset ikke laget for en sesong.
Det er bedre å ikke plassere bygningen nær kanten av stedet. Dette vil være upraktisk for både de fremmøtte og naboene.
Gå nøye gjennom jordebrevet. Vanligvis indikerer det hvilket territorium på nettstedet som er ment for hva. Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, har de relevante tjenestene rett til å bøtelegge eieren eller demontere fruktene av arbeidskraft.

Avhengig av åpenheten til området, kan du planlegge hva veggene til lysthuset skal være. Må de lukkes helt eller vil en finmasket være nok til å blokkere luftstrømmen, og resten vil bli kompensert av de omkringliggende plantene.

Fundament

Et lysthus er ikke et hus, så valget av base er ganske bredt. Alt vil avhenge av hvilken jord som er i et bestemt område, samt hva det planlagte budsjettet er. Vi vil vurdere flere grunnleggende alternativer som du kan implementere på egen hånd uten hjelp fra en spesialist. Men mest viktig poeng på dette tidspunktet er det markering. Mye vakrere når hele designet er oppnådd med like sider. Hvis du vil oppnå nettopp et slikt resultat, må du gjøre følgende:

Gress klippes i det valgte området. Det kan forstyrre trekkingen av fiskesnøre eller hyssing.
En firkant er markert. Siden skal være lik den totale lengden eller bredden på det fremtidige lysthuset. Det er veldig viktig at alle vinkler er på 90°. Til dette kjøres 4 knagger inn. Diagonaler kontrolleres mellom dem. De må matche. Hvis dette ikke fungerer, må ett eller flere elementer flyttes for å oppnå dette resultatet. En fiskesnøre eller hyssing trekkes, som danner den riktige geometrisk figur. Om ønskelig kan de resulterende vinklene kontrolleres med et konstruksjonsfirkant.
Hver side er delt inn i tre like deler. På disse punktene blir en tapp hamret. Det blir totalt 4 knagger på den ene siden.
Nå blir oppgaven å koble sammen de tappene som er hamret på midten av hver side. Dette må gjøres på en slik måte at det oppnås en firkant med skrå hjørner.
Hvis alt ble gjort riktig, vil alle 8 sider ha samme lengde. De første 4 støttepinnene, sammen med fiskesnøret som er strukket mellom dem, kan fjernes.

Det er en annen måte å implementere denne markeringen på:

En knagg slås inn midt på det anviste området.
Et tau er knyttet til den. Lengden skal være lik den totale lengden på den fremtidige strukturen. Den skal bæres på en slik måte at den er lett å bevege seg rundt i en sirkel.
En tapp med spiss ende knyttes til den andre enden og en sirkel beskrives.
Det neste trinnet er diameteren gjennom sirkelen. En annen holdes vinkelrett på den. Til den andre neste og så skal det være fire totalt. De resulterende punktene er forbundet med hverandre og en vanlig åttekant oppnås.

Hvis det ikke er oppgaven at alle sidene er like, kan du uavhengig velge i hvilken grad du skal kutte hjørnene på et kvadrat eller rektangel. Men når det er symmetri, så ser hele strukturen mye penere ut.

Et pelefundament kan lages på noen timer hvis selve støttene kjøpes ferdige. Dette alternativet vil definitivt koste litt mer. Dersom gården har 50 mm rør og små rester metallplater med en tykkelse på 5 mm, og har også erfaring med en kvern og en sveisemaskin, så kan alt gjøres fra bunnen av.

Hvis det ikke er slike materialer på gården, men du må klare deg med minimale kostnader, kan du gå den andre veien. Men det er viktig å tenke på at tilstanden til jorda skal være slik at de øvre lagene ikke forskyves når de er våte.

Markering gjøres som beskrevet i forrige sak.
Et hull graves i hvert hjørne til en dybde på 50 cm, dimensjonene er 45 × 45 cm.
Et lag på 20 cm er laget av sand. Det må tettes veldig godt. Etter det kan den fuktes, legges til nivået etter krymping og komprimeres igjen.
Ytterligere 20 cm pukk legges og er også godt rammet. De resterende 10 cm er dekket med sand.
To blokker er plassert på den dannede puten (elementer med dimensjoner på 20 × 20 × 40 cm er egnet). De må settes veldig nøye, fordi. senere vil de tjene som referansepunkt for resten. De er forsterket med hverandre med en murmørtel.
Ved hjelp av vannstand eller regel settes to steiner på samme måte i hvert hjørne.
Det neste trinnet er å legge ytterligere to blokker vinkelrett på den første. Alle elementer må også være i samme horisontale plan. Dette er veldig viktig slik at hele lysthuset senere ikke viser seg å være skjevt.
Det indre territoriet legges på samme måte som beskrevet ovenfor.

Fordi dette alternativet er ikke egnet for alle territorier, det er en løsning som vil være mye mer pålitelig.

Et annet alternativ for basen, som kan være etter din smak - skive. For gjennomføringen er det nødvendig mer innsats enn for de forrige, men når det gjelder styrke er det ikke dårligere, og i noen øyeblikk vinner det.

En åttekant påføres territoriet.
Det graves over hele området til en dybde på 30 cm.
Fylling gjøres som beskrevet ovenfor.
Flyet er nivellert.
En treforskaling er utsatt i form av et fremtidig lysthus.
Inne i den resulterende lille gropen legges en metallkasse med armeringsstenger. Det kan være klumpete eller ikke. Det er nok å legge segmentene på stativene slik at de danner et gitter.
Den forberedte betongen støpes. Den er godt rammet og komprimert.
Hvis forskalingen er utjevnet, kan den brukes som fyr for utjevning av avrettingsmassen. Du trenger også en lang regel eller gipsprofil.
En ekstra assistent vil være en vibrerende avrettingsmasse, hvis en kan leies, vil den være flott, den vil tillate deg å komprimere laget til ønsket konsistens. Hvis et slikt verktøy er til stede, kan mindre vann tilsettes til løsningen, noe som vil fremskynde innstillingen.
Det vil ta en måned før det tørker helt. I løpet av denne tiden er det best å ikke gjøre noe. Krymping skjer til en viss grad, det kan føre til skader på hele konstruksjonen hvis den blir reist på forhånd.
Platen må ikke få tørke ut. Med jevne mellomrom må det fuktes, det kan også dekkes med skifer eller annet materiale, som først bør beskyttes mot direkte sollys. Med et raskt tap av fuktighet oppstår det sprekker, noe som ikke er bra.

Det siste mulige alternativet ville være et klassisk ikke-begravet stripefundament. Du må tukle litt med det med tanke på å sette opp forskalingen, men resultatet er verdt det.

Markering blir gjort. Men i dette tilfellet er det bedre å ta ett trinn til som vil forenkle bokmerket. I en avstand på 15 cm må du lage en annen åttekant og trekke fiskelinjen rundt omkretsen. Så få to figurer, mellom hvilke utgraving vil bli utført.
Grøften graves til 30 cm dybde i to lag, sand og grus fylles igjen.
Neste trinn er å sette opp forskalingen. Dens individuelle deler må lages i henhold til størrelsen på hvert av ansiktene, i så fall vil alt fungere som det skal.
Du kan forsterke den ved hjelp av jibs, som i den ene enden vil hvile mot forskalingen, og i den andre enden mot en tett tapp.
Det er viktig å observere den horisontale og vertikale vinkelen til planet.
Inni er det lagt en metallkasse eller byggestein.
Alt innhold helles med betongmørtel.
Toppen trekkes sammen og fjernes slik at stativene senere kan være på samme nivå.
Omsorg for den ferdige basen i de første stadiene er den samme som beskrevet ovenfor.

Hvis grunnplaten ikke er planlagt flislagt, kan overflaten gjøres mer attraktiv. For å gjøre dette er det nødvendig å strø en frisk løsning med tørr sement og gå forsiktig med en skinne. Dermed utføres den såkalte strykeprosessen.

lysthusprosjekt i tre

De dimensjonene som vil bli gitt i den beskrevne beslutningen kan tas som grunnleggende eller proporsjonalt økt i samsvar med territoriet som er planlagt for utbygging. For å utføre arbeidet trenger du følgende verktøy:

Gjæringssag;
manuell sirkelsag;
torget;
nivå;
rulett;
stige;
skrujern;
festemateriale;
teip Sander(ikke nødvendig)
merkeverktøy.

Fra materialet vil det være nødvendig:

tømmer med en størrelse på 10 × 10 cm (eller 15 × 15 cm);
kantet bord 10 × 5 cm (eller 15 × 5 cm);
brett for dreiebenk under taket (kjøpt for et bestemt materiale);
takmateriale.

Alt arbeid må begynne med montering av gulvet. Dette er viktig slik at det er praktisk å flytte senere når du installerer de resterende delene. For et fundament av blokker, peler og søyler er arbeidsrekkefølgen beskrevet nedenfor.

Montering av grillen. Dette er en trebase som skal binde alle bærende elementer sammen og bli utgangspunktet for hele strukturen. Hvis en rektangulær struktur er montert, er det vanligvis ingen spesielle vanskeligheter, men når det gjelder dette alternativet, må du svette litt. 8 tømmerstykker forberedes. Størrelsen deres skal tilsvare lengden på en av kantene pluss en overlapping på 5 cm. Ved hjelp av en gjæringssag er det nødvendig å kutte kantene i en vinkel på 22,5 °. Hvis dette gjøres med en konvensjonell baufil, kan beregningen gjøres som følger. Med en bjelkestørrelse på 10 × 10 cm tegnes en linje i en avstand på 10 cm fra kanten. Sett ovenfra ser det ut som en firkant. For denne figuren er det nødvendig å dele undersiden i 2 deler og senke linjen fra det øvre hjørnet av enden til dette merket. Dette vil være den nødvendige vinkelen. Det er veldig viktig å overholde det slik at hele strukturen kan bli godt sammenføyd. Du kan koble alle elementene sammen med en halv skjøt. For å gjøre dette, for hver av bjelkene, er det laget et hakk på kanten for halvparten av tykkelsen og for bredden som det tilstøtende elementet vil ligge på.

Det er bedre å feste dem med sekskantskruer ("ryper" eller HEX).

Før du legger basen på betongkonstruksjonen, er det nødvendig å legge vanntettingen. Til dette brukes takmateriale eller bicrost. De er nødvendige slik at fuktighet fra støttene ikke overføres til treet og det ikke råtner. Fiksering utføres ved hjelp av bolter til metall eller ankre til betong. I dette tilfellet må du passe på at festematerialet ikke kommer inn i skruene som fester grillen.

Logg installasjon. For støtteelementer i dette tilfellet vil brett for tykkelsen på grillen bli brukt. Du kan installere dem på to måter. Alt vil avhenge av hvilket mønster det påfølgende gulvbelegget skal utføres. Hvis det bare er et kantbrett som passer parallelt over hele området, vil det enkleste alternativet gjøre det. For å gjøre dette er 8 elementer installert fra hver side til midten. Samtidig kan de festes til grillen gjennom ved hjelp av selvskruende skruer eller metallhjørner. Alle av dem konvergerer mot midten, passer på den sentrale bjelken eller søylen, som ble gitt for dette formålet. Etter det er de forbundet med buede metalllister med innsiden. Hvis leggingen skal utføres i en sirkel, må du komplisere oppgaven din litt. Alle de samme 8 elementene vil bli lagt, men de vil festes til trebasen i hjørnene. For at dokkingen skal skje på det høyeste nivået, så i endene vil det være nødvendig å lage kutt i form av en likebenet trekant, hvis øvre vinkel er 45 °. Samtidig passer den perfekt på den tilsvarende i grillen. Festing utføres ved hjelp av metall hjørner. I midten reduseres bjelkene på samme måte som beskrevet ovenfor.

I tillegg lages en genser omtrent i midten av hvert ben, den er koblet til den tilsvarende siden av basen ved hjelp av et annet segment.

I et annet alternativ kan du ikke lide med å vaske ned etterslepet på denne måten. Men for dette, på stadiet for å bygge fundamentet, er det nødvendig å gi ekstra støtter. De vil trenge 3 i midten av strukturen. Hvis dette ble gitt, vil det være mulig å installere tre parallelle tømmerstokker mellom to av sidene av åttekanten, vinkelrette hoppere er montert for å avstive den.

Overflaten legges. Hvis dette er en sirkulær løsning, må hver planke fra endene kuttes i en vinkel på 22,5 °, i så fall vil de bli perfekt sammenføyd og en vakkert formet base vil bli oppnådd. I tilfellet når platene legges parallelt over hele rommet, må de etter at installasjonen er fullført kuttes slik at de er i flukt med grillen. Du kan feste dem med treskruer eller spiker til stokkene som ble montert tidligere.

Gulvet for platefundamentalternativet kan lages senere ved å legge fliser eller annet gulv. For en tapebase kan du tampe hele rommet innvendig med sand. Men dette skal ikke gjøres til toppen, men med et gap for legging av belegningsplater. Den er plassert inne, og veggene i basen fungerer som en slags stoppere som hindrer spredning.

Etterbehandling gir foreløpig ikke mening, pga. hovedarbeidet ligger fortsatt foran. Neste trinn er å montere rammen:

Stativ for stripe- og platefundamenter monteres direkte på basen, uten trebunn. Men for dette vil det være nødvendig å gi vanntetting for stolpene. Deres nedre del, til en høyde på 10 cm, kan pakkes inn i bicrost eller takmateriale, eller ganske enkelt lage foringer av dette materialet.

metall lysthusprosjekt

Kanskje noen bestemmer for seg selv at det er mer hensiktsmessig å bygge et lysthus i metall. For dette alternativet trenger du et profilrør 50 × 30 mm. Den totale lengden det tar å lage rammen og benkstativene vil være ca. 100 m, samt 6 ark. Fra verktøyet du trenger:

bulgarsk;
sveisemaskin;
rulett;
forbruksvarer for elektroverktøy;
torget;
bygningsnivå ;
pipe Bender;
bore;
riveter;
gjæringssag for metall.

Strukturen kan installeres på alle de listede fundamentene. Produksjonsprosessen vil være som følger:

Ved hjelp av en kvern lages 12 emner på 1,25 m. De vil være nødvendige for å lage de øvre og nedre basene. For buede elementer kuttes 8 deler på 4,7 m.
Hvert av de 12 emnene må kuttes av enden i en vinkel på 22,5 °. Dette kan gjøres ved hjelp av gjæringssag eller ved hjelp av en kvern. Vinkelberegninger gjøres som beskrevet for trebjelker grilling.
Med hjelp sveisemaskin to åttekantede identiske rammer er laget.
Buede buer lages med rørbøyer. De må lages på en slik måte at selv stativer opp til en halvsirkel har en størrelse på 1,5 m, og avstanden mellom dem er 1,2 m. stativer.
Ved basen, mellom to motsatte sider, er to strimler sveiset til full lengde. Ytterligere to hoppere er festet vinkelrett på dem, noe som vil sikre strukturens stivhet.
Forberedte buer er festet til den nedre åttekanten. Mellom dem er det et gap på 10 cm. Det er nødvendig for å lage flere hoppere. Deres rolle kan være dekorative mønstrede produkter fra en stripe av metall.
Den nødvendige vinkelen på taket bestemmes.
8 elementer er kuttet, som vil tjene som støttelister for taktekking. Deres øvre ender er kuttet under en likebenet trekant med en vinkel på toppen på 45 °.
De er festet til den andre åttekanten og sveiset sammen for å danne en monolittisk struktur som vil ligne en pyramide.
Den resulterende strukturen sveises på de installerte buene.
Ved hjelp av forberedte plater av metallfliser, er taket sydd opp. Hull av passende størrelse bores og festes med nagler. Du kan bruke spesielle selvskruende fliser med gummistopp og sekskanthode.
På nivået 1 m fra basen er det laget hoppere i buene. Deretter vil de tjene som den øvre støtten for baksiden av benken.
For å organisere setene på stativene er deler av profilrøret festet vinkelrett. For å ha ekstra støtte, er det nødvendig å lage skrå støtter.

Etterbehandling

Det første trinnet er å sørge for at materialet som prosjektet ble laget av, er beskyttet mot virkningene av ulike værforhold. I dette tilfellet blir metallet renset for rust eller behandlet med en spesiell forbindelse som fjerner det. Neste lag påføres primer og toppstrøk. Med hensyn til tre vil prosessen være litt mer plagsom. Hele strukturen må slipes med et belte eller en eksentrisk maskin. Hvis det er nødvendig å endre nyansen, åpnes en flekk. De hevede fibrene poleres igjen. Tre strøk med lakk påføres. Etter de to første må du også gå med fint sandpapir for å bedre vedheft.

Det beste alternativet ville være en yacht eller annen sammensetning for utendørs bruk.

For å gjøre det behagelig å være inne, må du ta vare på benkene. Forberedelse for dem må gjøres på stadiet for montering av rammen. Spesielle støtter kan leveres, for eksempel som beskrevet for metallversjonen. Kantet bord for gulv er forsiktig slipt, endene kuttes i en vinkel på 22,5 °. Deres størrelse skal være slik at de ligger på halvparten av støtten. De behandles på samme måte som rammen. Treryggstøtter monteres i passende høyde.

Vel, hvis bordformen også vil ha 8 ansikter. Dette vil tillate den å passe perfekt inn i interiøret. Den optimale bredden vil være en størrelse på 1,5 m. I dette tilfellet vil det være praktisk å nå midten uten ekstra innsats. For å styrke den i metallversjonen, må du sveise rammen og senke stativene til hopperne som går langs basen. For en trekonstruksjon kan du bestille et bord som ikke skal festes innvendig, men vil være et eget element.

Sideveggene er dekorert på en interessant måte. Det kan være et tregitter, som er laget av brett med liten tykkelse, de er plassert den ene i forhold til den andre i en vinkel på 45 °. Om ønskelig kan bunnen lukkes helt til midten, og det kan monteres doble vinduer i de resterende åpningene. Dette vil tillate deg å bruke bygningen i all slags vær, selv når sterk vind. For å beskytte deg mot små blodsugere kan du dekke hele området med et myggnett. Frisk luft vil stille strømme inn i midten, men insekter vil ikke kunne komme inn.

For en kveld tidsfordriv, må du tenke på hva slags belysning som vil være i lysthuset. Det mest økonomiske alternativet er lysdioder. I prinsippet, hvis taket er laget av høy kvalitet og ikke lekker, vil en vanlig lampe eller lysekrone gjøre det. Men på grunn av høy luftfuktighet vil de interne kontaktene oksidere veldig raskt. For å forhindre dette er det utviklet forseglede produkter med IP67- eller IP68-klassifisering. De er ikke redde for vanndråper eller støv. Hovedtilkoblingen kan gjøres med en dobbel flettet kabel. Dette kan for eksempel være VVG. Den har en monolittisk kobberkjerne. For at den ikke skal synke, er den knyttet til en kabel. Det er en type ledning der metallledningen allerede er loddet inn i den ytre fletten. Det bør være en egen maskin i skjoldet, ved hjelp av hvilken det om nødvendig vil være mulig å deaktivere lysthuset. Brytere og stikkontakter er matchet slik at de ikke skiller seg for mye ut. De vil utendørs installasjon. Det er ønskelig at både brytere og stikkontakter også er forseglet.

Vi er sikre på at etter å ha mottatt grunnleggende informasjon og veiledning om hvordan du bygger denne typen lysthus, vil du være i stand til å takle oppgaven. Det er ikke to identiske prosjekter. Derfor er vi interessert i hva som skjedde i ditt tilfelle og hvordan det ferdige lysthuset ser ut på nettstedet. Del resultatene av arbeidet ditt i kommentarene til artikkelen.

Video

Lysthusbygging pågår:

Den åttekantede formen til lysthuset ser interessant og uvanlig ut på bakgrunn av klassisk trebygninger. Siden den uavhengige byggeprosessen ikke er så komplisert (selv å lage et rundt tak er ikke et problem), bestemte vi oss for å vise detaljerte instruksjoner for bygging av et lysthus av denne formen.

Åttekantede strukturer forveksles ofte med, spesielt hvis dimensjonene er små. Konstruksjonsteknologien i begge tilfeller er identisk, bortsett fra at vinklene på sidene vil være litt forskjellige.

Siden du mest sannsynlig er interessert i å kjøpe eller bygge ditt eget lysthus, vil jeg gjerne gi noen interessante ideer for et forstadsområde.

De er forskjellige i materialet og strukturen til taket. hvis du ikke er interessert i disse bildene, anbefaler jeg at du umiddelbart fortsetter til byggeinstruksjonene.

Fra en bar

Baren er den mest allsidige byggemateriale for lysthus, inkludert åttekantede. Den kan enkelt brukes både til konstruksjon av støttesøyler, og truss system.

Markedet tilbyr et stort antall formater av arbors fra en bar: glasert, åpen, med og uten kasse.

Selv gitt den komplekse mangefasetterte formen, kan du velge det beste alternativet for deg.

Fra massivt tømmer
glasert versjon
Med trekant

fra en logg

Det kan kreve enda mindre materiale å lage enn med en klassisk firkantet eller rektangulær form. Jeg foreslår å studere bildet nedenfor, som viser dette veldig godt.

Til konstruksjonen brukes korte stokker, som legges i hjørnene av bygget. Og selve veggene viser seg å være åpne (i fremtiden kan de lukkes med et hvilket som helst kappemateriale).

Komplett tømmerhytte

metall

Metallbygninger utmerker seg ved deres høye pris og holdbarhet, derfor er kostnadene for disse strukturene merkbart høyere enn deres motstykker i tre. I tillegg betyr den åttekantede formen et stort antall elementer i rammen, og dette er tilleggsarbeid for sveiseren og byggeressurser for deg.

Disse bygningene ser fantastiske ut. Uansett type metall profilrør eller massive stålstenger, er strukturen raffinert og raffinert. Og hvis det også passer inn i utformingen av sommerhuset, så blir alt generelt enda mer spektakulært.

Fra skumblokker

På Internett ble det bare funnet ett fotografi av et lysthus laget av skumblokker med åttekantet form. Imidlertid er ideen nok til å forstå utseende og grunnleggende konstruksjon.

Huset er presentert i en innglasset versjon. Jeg antar det på et monolittisk grunnlag. Konstruksjonen viste seg å være kapital, men på grunn av den lave prisen på skumblokker er den langt fra den dyreste og.

fra murstein

Svært vanlig i sekskantet format, men flere ideer for åtte sider har også blitt oppdaget. Nedenfor er et bilde med mursteinsmantel av søyler.

Taktyper

Rund

Formen på sirkelen forårsaker alltid overraskelse og beundring. Hvis du tenker deg om selv ereksjon et slikt tak, så vil du ikke umiddelbart bestemme deg for hvor du skal begynne.

Faktisk er det runde designet ikke veldig komplisert. Det viktigste er å legge takbeklædningen jevnt på trekassen, og taket er ikke lenger det største problemet.

Når det gjelder polykarbonat, er prosessen merkbart annerledes. Takket være dens fleksibilitet. den kan enkelt bøyes og festes til taket med takskruer. Hvor mye enklere det er å utføre en slik installasjon sammenlignet med tre er et stort spørsmål.

Med to lag

Interessante prosjekter har alltid en viss "zest" i designet. I dette tilfellet er dette et to-etasjes tak, som kalles et tårn i Fazenda-programmet. Dette handler ikke om komplett, nemlig med dekorativt element på taket.

Med dobbelt tak

kjegleformet

Ved å justere vinkelen på bakkene kan du lage et tak i form av en kjegle. Utad vil lysthuset se høyere og mer massivt ut, selv om du ikke trenger noe annet bortsett fra kappe og langstrakte sperrer.

I tillegg til det estetiske punktet er det en annen nyttig kjegleform: snø vil ikke ligge på taket, og dette vil igjen redusere sannsynligheten for lekkasje.

Forberedelse til bygging

Som grunnlag for konstruksjonen, et åttekantet lysthus av selskapet " HJEM for deg» BS-227. I tillegg til den vakre (den presenteres på slutten av artikkelen), listet byggherrene opp alle nødvendige byggematerialer og presenterte fotografier av høy kvalitet.

Arbor "DOMsebe" BS-227

Jeg uttrykker min dype takknemlighet til dem, siden du sjelden finner virkelig gode og intuitive på Internett. Jeg tror du også vil sette pris på arbeidet deres, og denne informasjonen vil være nyttig for deg.

Byggemateriale

Produksjonen av de fleste materialer for dette selskapet er i gang, så noen størrelser er litt overraskende (for eksempel et 90 x 90 mm tømmer i bunnen).

Det er ikke nødvendig å bruke et bestemt byggemateriale. Hvis det er lettere for deg å bruke en 100 mm bjelke, så bruk den. Ønsker du å kappe et OSB-tak? Ikke noe problem. Produsenter tilbyr til og med taktekking å velge mellom – fra myke fliser til bølgepapp.

Dimensjoner på lysthuset: 3,6 m lineær dimensjon.
Fundament: grunnblokker 20 x 20 x 40 cm.
: tømmer 90 x 45 mm.
Gulv: dekkbrett 140 x 35 mm.
Bunnkant: tømmer 90 x 90 mm (du kan bruke 100 x 100 mm).
søyler: det brukes utskårne stolper, så umiddelbart er en anbefaling å bruke en bjelke på 100 x 100 mm.
taksperrer: 140 x 35 mm.
Takrekking: imitasjon av tre eller bord 140 x 20 mm.
Tak: fleksible fliser.

Foto av det ferdige bygget

Det presenterte lysthuset er et landemerke som bør oppnås etter å ha fullført alle trinnene i byggeinstruksjonene. Du kan velge noen materialer for deg selv, da det er sannsynlig at du har dine egne preferanser når det gjelder valg av kledning, gulv, taktekking og til og med grunnsøyler.

Bilde av det ferdige lysthuset

Byggeprosess

Grunnarbeid

Først av alt må du velge stedet der den fremtidige bygningen skal ligge. Stedet skal være så fritt og komfortabelt som mulig for ferierende.

Ideelt sett bør det være en plass under, siden hvile er sjelden ledsaget av stekt kjøtt på kullene.

Fundament

For bruk sementfundamentblokker med dimensjoner 20 x 20 x 40 cm i mengden 12 stykker. 1 blokk plasseres under hvert hjørne, og 4 blokker til legges i tillegg under gulvstokkene. Et lag med vanntetting legges på toppen av blokkene, vanligvis brukes takmateriale til dette formålet.

Siden blokkene må settes tydelig i nivå, for dette vil det være nødvendig å grave ut en del av jorden fra under blokkene slik at de alle ligger i samme plan.

Merking under fundamentet (søyler)

Bunn base

8 identiske bjelker er lagt på toppen av blokkene, som er festet sammen med metallhjørner i en vinkel på 135 grader. I samme vinkel vil det være nødvendig å kutte av hver bjelke på begge sider slik at de alle kobles til hverandre uten spor. Resultatet er en lavere trim med riktig åttekantet form.

Metallhjørner kan brukes 90 grader. Før du starter arbeidet, må de bøyes under 135 (når du strammer skruene, vil de selv bøye seg til ønsket grad).

I tillegg til stropping, er det nødvendig å fikse stokkene som gulvbordene skal legges på.

Merk: en av stolpene går vinkelrett på alle de andre. Det gir ekstra stabilitet til gulvet slik at det ikke synker under vekten av mennesker og møbler.

Etter konstruksjonen av den nedre basen behandles den med spesielle impregneringer. Vi vurderer antiseptika mer detaljert i en publikasjon om å male et lysthus.

Gulv

Dekksgulvbord legges parallelt med inngangsåpning. Jeg vet ikke om det er noen praktisk mening her, men for å overholde, foreslår jeg å gjøre det samme som på bildet nedenfor.

For ikke å ta feil av dimensjonene til hvert brett, kan du først feste lange brett, og deretter kutte av de utstikkende delene.

lagt gulv

ramme

Siden utskårne stolper brukes til rammen, som i tillegg til alt også er festet til gulvet med en tetningsmasse, er det fornuftig å introdusere et alternativ fra enkle byggematerialer.

Ferdige støttestenger (trestøtter vil bli fjernet)

For et åttekantet lysthus vil søyler laget av 100 x 100 mm tømmer, festet til metallhjørner fra under og over, være ganske nok. Hovedoppgaven er å stille dem strengt i henhold til nivået, ellers vil takets stabilitet merkbart lide.

Topp sele

I analogi med den nedre basen består den øvre trimmen av 8 barer forbundet med hverandre i en vinkel på 135 grader. Festing utføres ved hjelp av metallhjørner, som fester støttestengene til stroppene deres. Bildet nedenfor viser denne forbindelsen.

Festing av toppbeslaget til stangen

Tak

Takanordningen er ikke mye forskjellig fra. Underlaget av taket er bygd opp av sperrer beklædt med trelekking, som taket legges på toppen. Bildet nedenfor viser installasjonsprosessen av sperresystemet, krysset mellom sperrebenene og kassen.

For en rolig familieferie i en sommerhytte av liten størrelse, en hage lysthus laget av naturlig tre. Som grunnlag for konstruksjon kan du ta prosjektet til et åttekantet lysthus, som på grunn av sin uvanlige form, kompakte størrelse og naturlige materialer harmonisk vil passe inn i konseptet til nesten enhver hageplott. Herregård.

Funksjoner ved konstruksjonen av et åttekantet lysthus

Nylig har åttekantede arbors, fengslende med sin originale tekniske løsning og tilgjengeligheten av materialer for deres produksjon, blitt utbredt i sektoren for individuell konstruksjon.

Denne artikkelen vil beskrive de viktigste positive egenskapene til en slik bygning, takket være at den har fått stor popularitet blant sommerboere. I tillegg vil leseren bli presentert trinn-for-trinn instruksjon og Detaljert beskrivelse hvordan lage et åttekantet lysthus på egen hånd på sommerhuset.

Positive egenskaper

Alle strukturelle elementer, bortsett fra fundamentet og taket, er laget av naturlig tre. Lav pris, tilgjengelighet og enkel behandling gjør dette materialet ideelt for bygging av sesongbaserte hagebygninger.

Blant hovedkvalitetene til en åttekantet arbor av tre kan følgende egenskaper noteres:

Takket være sin opprinnelige form vil den se bra ut hvor som helst på nettstedet..
Til tross for den tilsynelatende lille størrelsen, er lysthuset veldig romslig, og den sirkulære plasseringen bidrar til komfortabel kommunikasjon av alle gjester og familiemedlemmer.
Utformingen av denne formen påvirkes minst av snø- og vindbelastninger.
Naturlig tre er et miljøvennlig byggemateriale.
Det er behagelig å være i en trearbor i sommervarmen, da den lett blåses av vinden og ikke varmes opp i solen.

Merk! Hvis du har tenkt å bruke et lysthus med en grill, må du sørge for overholdelse av brannsikkerhetsregler på forhånd.

Byggestart

Først av alt må du se på områdeplanen, velge et sted å bygge og utarbeide en tegning av et åttekantet lysthus som du planlegger å bygge.

I det første byggetrinnet er det nødvendig å lage, som hele strukturen til lysthuset vil være basert på.

På det forberedte territoriet, fjern det fruktbare jordlaget og bruk byggesand for å markere ut. Langs konturen til den fremtidige bygningen må du tegne en vanlig åttekant av ønsket størrelse.
I alle hjørner, i midten og i halve avstanden fra sentrum til kanten av omkretsen i diametralplanet (se figur), bruk en hagebor D150 mm for å bore hull i bakken til en dybde på ~ 1m.
Sett inn et asbestsementrør D150 mm i de oppnådde hullene, slik at dens øvre del stiger 200-250 mm over jordoverflaten.
Juster de øvre endene av rørene i tråd med horisonten, og gjør det sentrale røret 100 mm høyere enn resten.
Innvendig, langs senterlinjen til hvert rør, installer en armeringsstang D12 mm. I midt- og hjørnerøret skal det stige 200 mm over den øvre enden. Etter det fyller du rørene til toppen med betongblanding.

Råd! Til ekstra beskyttelse hvert asbestsementrør i fundamentet må dekkes bituminøs mastikk, og for vanntetting av basen - legg ett eller to lag med takmateriale på toppen av hver kolonne.

Basen på lysthuset

Etter at betongen har herdet inn.

Det er en åttekantet rammekonstruksjon laget av trebjelker med ekstra tverrbjelker.

Sag en bjelke 100x100 i like segmenter av ønsket størrelse i mengden 8 stk. med hensyn til lengde.
På hver side av de åtte stolpene, gjør kutt for å koble dem til hverandre et halvt tre i en vinkel på 135 °. Forbered også to bjelker med tverrgående bjelker for å koble et halvt tre.
Sentrert hjørneforbindelse tilstøtende stenger bore et hull D12 mm.
Utfør en kontrollmontering av den nedre trimmen, og etter å ha forsikret deg om at dimensjonene er riktige, installer den på betongsøylene på fundamentet, og plasser hver bjelke på den utstikkende armeringsstangen. Koble alle elementene i basen til hverandre ved hjelp av selvskruende skruer.
Installer på basen et tregulv laget av plater 40 mm tykke. På de riktige stedene borer du brettene for passasje av armeringsstangen.

Grunnrammemontering

Etter å ha laget basen, kan du fortsette med installasjonen av vertikale støtter og den øvre tverrremmen, noe som skal resultere i en stiv struktur.

Fra en stang 100x100 mm må du lage 8 støtter med en høyde på 2100 mm og en med en høyde på 2800 mm. Ved hjelp av høvel, avfases 10 mm i hjørnene.
I den nedre enden av hver bjelke bores et hull D12 mm 120 mm dypt.
Installer de vertikale støttene i hjørnene og i midten av basen, skyv dem med hull på armeringsstangen og fest dem med selvskruende skruer ved hjelp av metallhjørner.
Juster støttene i henhold til nivået og fest om nødvendig med midlertidige trestiver.
På den øvre kanten av støttene, installer en horisontal taklist fra en 50x100 mm plate. Enden av hvert brett må kuttes i en vinkel på 22,5 °, justeres i lengden og festes med selvskruende skruer til en vertikal støtte.
Til de vertikale støttene til ønsket nivå, fest veggbeklædningen til lysthuset, som i den enkleste versjonen kan være laget av et brett 30 mm tykt. Fra samme brett kan du lage vinduskarmer.

Takproduksjon

Taket er det mest arbeidskrevende og kritiske konstruksjonsmomentet, noe som kompliseres av at alt arbeid må utføres i høyden.

Fra 20 mm kryssfiner, kutt en sirkel med en diameter på 350-400 mm og fest den med lim og selvskruende skruer i midten av den sentrale vertikale støtten.
Fra et brett 70x100, lag sperrer i mengden 8 stk.
Gjør passende kutt i dem slik at den øvre delen av sperren hviler på den sentrale sirkelen festet på stangen, og den nedre delen ligger på brettene til den tverrgående stroppingen av de vertikale støttene. Installer og fest derfor alle 8 sperrene med skruer.
Fra et 25 mm brett, lag og installer en takbeklædning på sperrene, kutt hvert brett i en vinkel på 22,5 ° og koble dem i midten av sperren. Fest alle elementene på taket med selvskruende skruer til det er tilstrekkelig stivt.
Legg et tak av egnet vanntettingsmateriale på toppen av kassen. Den mest estetiske og praktiske å bruke regnes som fleksible helvetesild.

Konklusjon

Til slutt bør det bemerkes at, til tross for enkelheten i designet, under konstruksjonen, må du se nøye på tegningene av det åttekantede lysthuset - planlegg din egen handlingsplan og gå frimodig i gang ().

Du kan få svar på spørsmålene dine ved å se videoen i denne artikkelen, her finner du mange flere nyttige ting.

Når du designer et forstadsområde, streber mange eiere etter å lage et lite koselig hjørne hvor du kan nyte alle gledene ved en ferie på landet. Et av hovedelementene er ofte et åttekantet gjør-det-selv lysthus - en liten polygonal bygning under et tak med flere tak med åpne, delvis åpne eller helt lukkede vegger.

Det er mange designmuligheter for slike bygg, men generelle prinsipper produksjon, som regel, er den samme for alle typer. Om hvordan du bygger et lysthus i en sommerhytte eller gjør det i nærheten av et landsted og vil bli diskutert i fremtiden.

Forberedende arbeid

Velge størrelsen på lysthuset

Før du anskaffer materialer og starter arbeidet, bør du bestemme ikke bare plasseringen og størrelsen på den fremtidige strukturen, men også de viktigste geometriske parameterne. Som nevnt ovenfor, kan formen på lysthusstrukturene være forskjellig fra trekantet til mangefasettert og til og med rund. Basert på det valgte alternativet og dets lineære dimensjoner, beregne det omtrentlige antallet tømmer og koblingselementer, basert på våre instruksjoner.

Klargjøring og rengjøring av stedet under lysthuset

Byggeplassen skal først ryddes fra stauder og justert. Alternativet vi beskriver har en åttekantet form. Du kan beregne lengden på sidene av basen basert på radiusen til den omskrevne sirkelen til åttekanten ved å bruke følgende formel: a \u003d 0,765 * R. Ved å kjenne til de dimensjonale parametrene til nettstedet som er foreslått for utvikling og dimensjonene til ditt fremtidige produkt, kan du forhåndsberegne den nødvendige mengden tømmer.

Generelt, for bygging av et åttekantet lysthus, trenger du materialene og verktøyene som presenteres nedenfor.

Siden gulvet tar hovedbelastningen fra hele strukturen, så vel som fra møblene i bygningen og menneskene i den, stilles det høye krav til basens styrke. Som grunnlag, kjøp et høvlet bord av bartre eller løvtre med en seksjon på 200 × 50 millimeter.

For at du skal få et åttekantet lysthus med egne hender, er tegningene til et slikt lysthus et presserende behov. Følgende er en passende tegning av et slikt lysthus.

Grunnleggende forberedelse

Før du monterer rammen, graver du utsparinger og fyller ut små søylefundamenter laget av betong i hjørnene av lysthuset og i midten. Etter at blandingen har herdet, festes til støttesøylene fra en 200 × 200 bjelke med liten lengde. Prøv å holde toppendene deres i et horisontalt plan.

Konstruksjon av bunnen og rammen til lysthuset

Gazebo base montering

Sag av sidene på bunnplatene, beregne lengden ved hjelp av formelen ovenfor, og sag av en av endene i 45 graders vinkel for å lette sammenføyningsprosessen. Montering utføres ved hjelp av selvskruende skruer.

Ytterplaten bør ha en seksjon på 250 × 50 millimeter for å skjule endene av gulvplatene.

Etter å ha satt sammen rammen til omkretsen av lysthuset og installert den på støttestengene, fester du et tverrstykke inni den fra sammenkoblede brett og flere parallelle, installert for større styrke på kanten. Skru sammen delene på samme måte med selvskruende skruer, skru dem inn i en spiss vinkel. Du kan i tillegg styrke bunnen av gulvet ved hjelp av stålhjørner.

Hvis det er et stort antall dyr i nærheten og for å hindre dem i å trenge inn under konstruksjonens basis, fest et finmasket stålnett fra innsiden av det med en konstruksjonsstiftemaskin eller spiker. Den nedre, frie delen av gjerdet kan strøs med stor grus.

gulvbelegg

Neste trinn i arbeidet er gulvbelegg. For å gjøre dette, klargjør forbehandlede brett og velg det fremtidige leggemønsteret. I vårt tilfelle består gulvet av fire innbyrdes vinkelrette segmenter. For å øke ventilasjonen mellom de enkelte platene lages en liten spalte på ca. 5 millimeter, som reguleres av innsatser av lik tykkelse, for eksempel fra kryssfiner eller ark plast.

Festing av gulvdeler utføres også ved hjelp av selvskruende skruer. I dette tilfellet er monteringsstedene for festemidler forboret med en bor, hvis diameter er lik diameteren på skruehodet, til en dybde på omtrent 10 millimeter. Etter montering av festene er hullet dekorert med runde plugger laget av avfall.

For å unngå penetrasjon av blodsugende insekter gjennom spaltene mellom platene og inn i lysthuset, anbefaler vi å installere et myggplastnett direkte under gulvdetaljene under installasjonen.

En klump av installerte gulvplater er lukket langs omkretsen av basen med en smal sokkel laget av samme materiale.

Montering av vertikale stativer

Etter å ha fullført arbeidet med installasjonen av gulvbelegget, fortsetter vi til installasjonen av stativene til lysthuset. De er laget av plater som er 50 millimeter tykke. lik lengde, bundet i par for maksimal styrke.

Vi kobler i tillegg hver av de installerte stablene med stenger i den øvre delen, og lukker dermed rammen til lysthuset.

Montering og montering av fagverkssystemet

Den neste, ganske vanskelige fasen av arbeidet er installasjonen av et åtte-hellingstak. For fremstillingen er det nødvendig å forberede åtte fagverksstenger, hvis lengde vil avhenge av helningsvinkelen til bakkene og mengden takutløp utenfor veggenes ytre grense. Den nedre delen av sperrene er festet til de L-formede brakettene som er plassert rett over endene av stativene.

I den øvre delen er endene av brettene festet til et spesielt oktaedrisk element laget av en firkantet stang ved å kutte av alle hjørnene med en viss mengde, som bestemmes fra formelen for å bestemme lengden på oktaedersiden.

Sammenføyningen av endene av sperrene kan utføres på plug-in runde pigger, og plassere dem i forskjellige avstander fra hverandre, for å opprettholde maksimale styrkeegenskaper.

Etter å ha installert alle sperrene og festet dem i bunnen og toppen, fester du hopperne omtrent i midten av delene.

Takmantling og taktekking

Fest halvsperre til dem, noe som vil gi taket ekstra styrke og motstand mot vind- og snøbelastninger. Etter det kan du fortsette med installasjonen av kassen fra kantede plater 25 millimeter tykk.

I stedet for plater kan du også bruke platematerialer, som vannfast kryssfiner og OSB-plate, med en tykkelse på minst 15 millimeter.

Etter at hele overflaten av taket er dekket med en kasse, fortsett til legging takmateriale. For å beskytte takkonstruksjonen mot fukt forhåndslegger vi ark fuktisolasjon.

Tak vanntetting

Ethvert valg kan gjøres. I vårt tilfelle ble sedertre helvetesild brukt - tynne ark naturlig tre. For deres festing, bruk galvaniserte spiker som ikke korroderer.

Dekorere det bygde lysthuset

Del den vertikale plassen til lysthuset vil hjelpe installert i lik avstand fra gulvbrettet rekkverk festet til stativene.

Selve det åttekantede lysthuset ser veldig elegant ut, men buede dør- og vindusåpninger gir ekstra originalitet til produktet. For produksjonen kan du bruke bøyde deler som kjøpes i jernvarebutikker, eller lage dem selv. Krumningsradiusen er stor nok. Etter å ha laget en mal av papp, fiberplater, plastplate eller kryssfiner, merk brede plater 30-40 mm tykke og kutt buene med en stikksag eller båndsag. En manuell fres er egnet for fasing.

For å beskytte lysthuset mot fuktighet og ekstra dekorasjon, dekk alt treoverflater to lag med et slags beskyttende belegg. Til disse formålene kan du bruke både en pensel og en malerrulle. Det vil være spesielt praktisk når du dekker sperrer og lekter.