Det generelle prinsippet for utvikling av materialbehandlingsteknologi fra forhistorisk tid til i dag er hvordan man lager detaljer om unøyaktig utstyr for mer nøyaktighet. Og det hele startet med en arbeidsbenk, dens prototyper er funnet under utgravninger av steinalderboplasser. Det er fullt mulig å bygge en arbeidsbenk, og en fullverdig en, med egne hender, og dette vil ikke bare spare et betydelig beløp, men også forenkle, lette arbeidet og forbedre resultatet.

Tre feil

Amatører, noen ganger, etter designene deres, veldig erfarne, kunnskapsrike og flittige, lager noen ganger arbeidsbenker for seg selv, hvorpå en tank i overført betydning kan knuses med en slegge. De tar mye tid og arbeid, og knapt mindre penger enn en god merket amatørarbeidsbenk. Repetisjon i design for egen bruk av industrielle prototyper designet for intensivt arbeid i 3 skift og en statisk belastning på mer enn ett tonn, med en levetid på 20 år er en av de vanlige feil utvikling av arbeidsbenker i eget design.

Den andre er forsømmelse av vibrasjoner. Ikke en tydelig følt "lek" eller "rekyl", men en liten skjelving som kompliserer arbeidet betydelig og reduserer kvaliteten. Vibrasjoner er spesielt sterke i arbeidsbenker på en metallseng.

For det tredje - gjenta snekker- eller låsesmedarbeidsbenker; kanskje med noen justeringer etter din smak. I mellomtiden er det mange design av arbeidsbenker for hjemme-/amatørarbeid av en annen karakter. Det er arbeidsbenker som er mer eller mindre spesialiserte eller tvert imot universelle, midlertidige fra improviserte materialer osv.

I denne artikkelen vil vi finne ut hvordan du lager en arbeidsbenk som tar hensyn til disse feilene, for det første enklere og billigere i henhold til rekkevidden av behov og/eller hobbyer til håndverkeren. For det andre, hvordan lage en arbeidsbenk generelt formål eller universell for spesielle forhold bruk - i en trang garasje, for snekring på en byggeplass fra improvisert søppel, hjem for fint presisjonsarbeid, for barn.

Om universelle arbeidsbenker

Blant merkevarer, noen ganger veldig dyre, kan du finne "universelle" arbeidsbenker i form av en snekkerarbeidsbenk med lokk uten brett, en komplett benkestikk på en trepute og en klemme for å installere dem, som den i foto:

"Universal" prefabrikkert arbeidsbenk

Dette er feil avgjørelse, ikke bare fordi benkeplaten i tre forringes av snekring. Det viktigste som er dårlig her er de teknologiske væskene som brukes i metallbearbeiding - olje, parafin, etc. Treet som er impregnert med dem blir mye mer brennbart. Selvantenning er også mulig; husk, det er strengt forbudt å samle oljede filler i produksjonen. Tilnærmingen til å designe benkeplaten (brett, deksel) til en universell arbeidsbenk trenger en annen basert på hva slags arbeid den hovedsakelig brukes til - tynn eller grov, se nedenfor.

arbeidsbenk

I Vesten er amatør-/hjemmearbeidsbenker med en typeinnstilt benkeplate innrammet av en side utbredt. Tegninger av en slik "arbeidsbenk" er gitt i fig. Under låsesmeden er lokket dekket med en stålplate 1,5-2 mm tykk og en skrustikke er plassert på puten.

Arbeidsbenken demper vibrasjoner godt; Du kan lage den av furu eller gran. Men designet er komplisert, det er upraktisk å jobbe med lange materialer og møbler på en slik arbeidsbenk. Derfor skal vi først se på hvordan man lager den vanligste snekkerarbeidsbenken, deretter garasje og metallarbeid. Deretter vil vi prøve å kombinere dem til en universell arbeidsbenk og se hva vi kan komme frem til på dette grunnlaget for spesielle behov.

Sammensetningen av arbeidsbenken

Arbeidsbenken av "vår" type (betinget, siden det er umulig å fastslå opprinnelsen nøyaktig) består av:

• Underarbeid (i snekkerarbeidsbenker), eller seng (i metallarbeid), som sikrer stabiliteten til hele enheten og arbeidsplassens ergonomi.
• Deksler, boksformet eller i form av et brett, som gir arbeidsområdet den nødvendige stivheten.
• Hyller; eventuelt med brett, reir og stoppere som det utføres arbeidsoperasjoner på.
• Forkleet som verktøyet henges på. Forkleet er ikke et obligatorisk tilbehør til arbeidsbenken, det kan henge på veggen eller erstattes av en sokkel, stativ, etc.

Merk: arbeidsbenk høyde ca. 900 mm. Lengden og bredden velges i henhold til installasjonsstedet og type arbeid innenfor henholdsvis 1200-2500 og 350-1000 mm.

Et lokk med hylle lages oftest samtidig, i ett stykke, og kalles rett og slett lokk, benk eller bordplate. For å dempe vibrasjoner er hyllen alltid laget på basis (seng, underlag) av tre. I en låsesmeds arbeidsbenk er sengen dekket med en stålplate fra 2 mm tykk og kan være laget av bartre. Dens totale styrke er tilstrekkelig, og ståldekket beskytter treet mot lokal skade og inntrenging av tekniske væsker. I en snekkerarbeidsbenk fungerer en seng laget av høykvalitets (uten knuter, tråder og andre defekter) massivt smålags tre (eik, bøk, agnbøk, alm, valnøtt) samtidig som en hylle; -lagskonstruksjon , se nedenfor.

Den tradisjonelle konstruksjonen av benken er tvert imot sammenleggbar fra samme tre som snekkerens hylle. Dette kommer fra fortidens master covens, som fraktet utstyret sitt fra kunde til kunde på en vogn. Det er fra sengen/underbenken du bør begynne å utvikle arbeidsbenken din ikke verre, men enklere enn tradisjonelle.

Seng: metall eller tre?

En stasjonær arbeidsbenk i tre har fordeler i forhold til en stålramme, ikke bare i lavere kostnader og arbeidsintensitet. Tre er for det første ikke plast. En arbeidsbenk på treunderlag kan knuses, men hvis treet brukes krydret og impregnert, vil det aldri spenne seg. For det andre demper treet vibrasjoner perfekt. Fundamentene til bygningene dine er vel ikke forsterkede vibrasjonsdempende, som verksteder på en fabrikk? Og den generelle styrken og stabiliteten til sengen til en hjemmearbeidsbenk vil bli fullt levert av nåletre kommersielt tre av vanlig kvalitet.

Utformingen av trerammen til arbeidsbenken laget av plater 120x40 er vist til venstre i fig. Tillatt statisk belastning - 150 kgf; dynamisk vertikalt ned i 1 s - 600 kgf. Hjørnestolper (ben) er satt sammen på selvskruende skruer 6x70 i en sikksakk (slange) med et innrykk fra kanten på 30 mm og et trinn på 100-120 mm. Dobbeltsidig feste; slanger på begge sider av pakken er speilvendt. Mellomliggende støttebjelker festes med stålhjørner på selvskruende skruer; kant - med par selvskruende skruer ved piggene på stativene og utvendig med hjørner.

Hvis en bjelke på 150x50 eller (180…200)x60 er tilgjengelig, kan designet forenkles, som vist i midten i fig. Bæreevnen vil øke til 200/750 kgf. Og fra en stang 150x150, 150x75 og (180 ... 200) x60, kan du bygge en ramme som kan bære 450 kgf i statikk og 1200 i dynamikk, til høyre i fig.

Merk: noen av disse sengene er egnet for både snekker- og låsesmedarbeidsbenker. Et kasseformet deksel er plassert på den under snekkeren (se nedenfor), og under låsesmeden et brett fra et 60x60x4 hjørne med påsveiste 4 mm striper over mellombjelkene. En trepute legges i brettet og dekkes med stål, se også nedenfor.

Hvis det ikke er sveising

En arbeidsbenk i heltre, uten behov for sveising for å produsere den, kan lages i henhold til skjemaet på stien. ris. "Bricken" her er i bordplaten, limt fra en 75x50 stang og festet med bånd. Hvis bjelken er eik, da tillatt belastning- 400/1300 kgf. Hjørnestolper - tømmer 150x150; resten er tømmer 150x75.

Metall

Det skjer omvendt: metall er mer tilgjengelig enn tre, og det er sveising. Deretter kan arbeidsbenkbordet for en last på 100/300 kgf settes sammen i henhold til tegningen til venstre i fig. Materialer - hjørne 35x35x3 og 20x20x2. Skuffene er galvaniserte. Ulempen er at det er umulig å lage en åpning nederst for bena, strukturen vil miste evnen til å bære en dynamisk last.

Under en belastning på 200/600 er en mer praktisk arbeidsbenk av metall egnet i henhold til skjemaet øverst til høyre på et profesjonelt rør 50x50 (hjørnestolper), 30x30 (andre vertikale deler) og et hjørne 30x30x3. Plankeputen på begge arbeidsbenkene legges kun på tvers av (nederst til høyre) fra not-og-fjær-bord (120 ... 150) x40.

Hylle - stål 2 mm. Hyllen er festet til puten med 4x (30 ... 35) selvskruende skruer, et par fra hver kant av hvert brett, og langs de ekstreme brettene - med et trinn på (60 ... 70) mm. Bare i denne utformingen vil arbeidsbenken vise den spesifiserte bæreevnen.

Disse arbeidsbenkene er allerede universelle: under snekringen snus lokket med tresiden opp eller tilpasses, som beskrevet nedenfor. Låsesmedens skrustikke er montert på en trepute, men er ikke festet med klemme. Et hylseanker under M10-M14-bolten drives inn i skrueputen nedenfra, og det bores et gjennomgående hull under det i dekselet. Under boltehodet plasseres en skive fra 60x2. Denne løsningen er praktisk fordi det er mulig å bruke rimelig ikke-roterende skrustikke.

For snekring

Lokket på snekkerarbeidsbenken, i motsetning til metallverket, er tett festet til arbeidsbenken og er kasseformet, for generell stivhet. Det beste monteringsalternativet for en ikke-separerbar arbeidsbenk er stålhjørner og selvskruende skruer. Podverstache kan også være en stålseng fra de som er beskrevet ovenfor.

Hvordan en tradisjonell snekkerbenk er ordnet er vist i pos. Og ris; tilbehør til den i pos. B. Arbeidsbenken (i dette tilfellet er dette en separat enhet) brukes til å jobbe med en lang lengde. Fremhevingen i sporet er laget av en kilt trimming av brettet, se nedenfor. Det er lurt å bore en langsgående hullrekke i platen og feste den i hylsene med nedsunkede kjeglehodebolter. Den tradisjonelle konstruksjonen av en snekkerunderbenk er vist i pos. G, men - se ovenfor.

Dekselet til snekkerarbeidsbenken kan gjøres billigere ved å lage en 2-lags, pos. Q. Da vil høykvalitets hardtreplater kun være nødvendig for en hylle. De legger det ned, legger brettene med "erter" av årlige lag vekselvis opp og ned, for å unngå vridning. Gulvbelegget på hyllen samles først med PVA-lim eller snekker, klemmes tett med en klemme eller pakkes inn med en ledning; legg på en pute på samme lim. Skjørtet på lokket settes sammen separat med lim og gjennomgående pigger (sett inn ved pos. B) og festes til putehyllepakken med selvskruende skruer.

Vice for snekring

Skruestikk i heltre, front og stol, er nå nesten fullstendig erstattet av en skrustikke med metallskrueklemme, pos. D; enheten deres vises i pos. E. Her trengs noen merknader.

Først må du sette 2-3 stålskiver under hodet på klemskruen, ellers vil den raskt spise gjennom puten (4x4x1 cm trestykke). For det andre - hvis mutteren ikke er spesiallaget og ikke kjøpt formet, så få i det minste for en stund et sett med kraner for tråden som brukes. I dette tilfellet, ikke prøv å bruke en for tykk skrue for jevnhet og glatthet av klemmen; M12-M16 er nok.

Mutteren til et hjemmelaget klemmepar er sveiset på en base med en diameter på 60 mm eller mer, firkantet, fra 70x70 mm. Det er ikke nødvendig å senke den ned i klemputen, så det er mindre sannsynlig at mutteren rives av når man klemmer. Men tråden vil stygg føre bort fra sveising, du kan ikke kjøre den bort med en bolt. Gjengen på den sveisede mutteren må bankes sammen komplett opplegg, som når du skjærer: den første kranen - den andre - den tredje (hvis inkludert i settet).

Merk: mutteren som er sveiset på basen må få hvile i minst 2 timer før gjengen passerer, slik at gjenværende deformasjoner "avtar".

Skrue og snekker for en låsesmed

Skruestikken på låsesmedens arbeidsbenk er installert i hjørnet (se innlegget i figuren), slik at så mye som mulig av de dynamiske belastningene under metallbearbeiding faller vertikalt på hjørnestolpen. Plasseringen av tverrbjelkene og mellomliggende vertikale stativer til en arbeidsbenk med en stasjonær skrustikke er ønskelig å gjøres litt asymmetrisk, og plassere dem med mindre intervaller mot hjørnet med en skrustikke. Installasjonen av skrustikken utføres også fra hjørnet:

• Et hylseanker drives inn i trehjørnestolpen under monteringsbolten, og en høy mutter eller gjenget hylse sveises inn i metallstolpen (festepunkt 1 nederst til venstre i figuren);
• Hvis festet er sveiset, tre med kraner, som i en hjemmelaget snekkermutter, se ovenfor;
• Sett en skrustikke midlertidig på 1 bolt og merk hull for festepunkt 2, 3 og 4 på plass;
• Skruestikken fjernes og gjennomgående hull 2, 3 og 4 bores;
• Sett en skrustikke på boltene 1, 2 og 3;
• For feste til bolt 4 legges en jib U under dekselet (bordplaten) fra en trebjelke fra 60x60 eller et proffrør fra 40x40. Det er ikke nødvendig å feste jibben, men den skal hvile fra under bunnen mot den øvre rammen (remmen) på sengen, men ikke mot bordplaten!
• Fest skrustikken til slutt til bolten 4.

Merk: stasjonære elektroverktøy festes også på samme måte, for eksempel. smergel.

Under snekringen

En låsesmeds arbeidsbenk kan også tilpasses snekkerarbeid dersom du borer 2-4 par hull i bordplaten for feste av snekkerstopper (til høyre og i midten i figuren). I dette tilfellet er runde bosser skrudd til bunnflaten av stoppet med selvskruende skruer; plugger sitter godt plast flasker, de tåler trange landinger mange ganger.

Garasje arbeidsbenk

En arbeidsbenk i garasjen kan ikke gjøres optimal med tanke på ergonomi av bredden på arbeidsplassen - dimensjonene til en standardboks 4x7 m med en bil stående i den tillater ikke. I lang tid allerede, gjennom prøving og feiling, ble bredden på garasjearbeidsbenken bestemt til 510 mm: det er ganske praktisk å snu mellom den og panseret, og du kan mer eller mindre jobbe. En smal arbeidsbenk under tung belastning (for eksempel en motor tatt ut for skott) er ustabil, så den er laget festet til veggen. Ofte - kantete, dette øker stabiliteten, men enhver veggmontert arbeidsbenk "reagerer" sterkere enn et arbeidsbenkbord med samme design

Opplegget for enheten til en seksjon av garasjearbeidsbenken er gitt i fig. I dette designet brukes en genial metode for ytterligere demping av vibrasjoner: celler i rammene til dekselet og den nedre hyllen på kanten lengst fra hjørnet forskjellige størrelser. Nøyaktigheten på monteringen av tverrstengene er +/- 1 cm Til samme formål er dekselet og underhyllen laget av sponplater 32 mm tykke og dekket med linoleum i stedet for stål. For garasjearbeid er holdbarheten tilstrekkelig; erstattet uten problemer.

Feste til veggene - selvskruende skruer fra 8 mm eller bolter fra M8 med en stigning på 250-350 mm. Utdyping i en steinmur 70-80 mm; i tre 120-130 mm. Propylendybler plasseres under skruene i steinmuren; for bolter - hylseankere.

Mer til garasjen

En annen versjon av garasjearbeidsbenken er allerede på veggen, og på veggen, til venstre i fig. Den kan kun monteres på steinvegger. Benkbrett sammenleggbar 2-lags; hvert lag med kryssfiner 10-12mm. Åpning under maskinen med trappet innerkant. I dette tilfellet betyr en "freser" en miniboremaskin med et bevegelig roterende bord og en arbeidsstykkeklemme. Designet er praktisk ved at sjetongene faller umiddelbart på gulvet.

Hvis bilen din er noe sånt som en Daewoo eller Chery med en 3-sylindret motor, og garasjen er veldig liten, kan du sette en sammenleggbar mini arbeidsbenk med en løftebordplate i den, til høyre i figuren; den vil også passe inn i huset for finarbeid (elektronikk, presisjonsmekanikk). Bordplaten er hengt opp på et pianohengsel, bena er på korthengsler. For bretting er bena gjemt under bordplaten (det ville være nyttig å binde dem med et ben), og bordplaten senkes.

Merk: for en trang garasje med en vanlig bybil kan en sammenleggbar arbeidsbenk-boks være optimal, se videoen nedenfor.

Video: sammenleggbar arbeidsbenkboks

Hjemmestasjonsvogn

Hjemme er de engasjert i mindre, men møysommelig teknisk kreativitet: lodding, modellering, urmakeri, kunstnerisk saging av kryssfiner, etc. For fint finarbeid er en universell arbeidsbenk egnet, tegningene og tilbehøret er gitt i fig. Motstanden til arbeidsflaten og dens vibrasjonsabsorpsjon er i dette tilfellet ikke så viktig som jevnhet, glatthet og noe vedheft ("klebrighet" av deler), så bordplaten er dekket med linoleum. Låsesmed skrustikkene for denne arbeidsbenken trenger små, med skrueklemming.

Mer om kryssfiner

Faktisk er det uønsket å jobbe med metall "omtrent" på kryssfiner, fordi. hun ringer godt tilbake. Hvis imidlertid puten på bordet til låsesmedens arbeidsbenk likevel er laget av kryssfiner, må det også limes en ramme (ramme) til bunnen på PVA, også laget av kryssfiner, se fig. Deretter er det ønskelig å dekke oversiden (arbeidssiden) først med uforet linoleum, og deretter legge stål på den.

Til det stigende skiftet

Et annet tilfelle der det er berettiget å lage en arbeidsbenk av kryssfiner, er en elevs arbeidsbenk for et barn. Her spiller pedagogiske hensyn en rolle: la ham lære å føle på materialet og ikke slå for ingenting, men å jobbe forsiktig. For samme formål ga fortidens mestere bevisst elevene et dårlig instrument.

Arbeidsbenker i landet

Når Herregård eller annen lett trekonstruksjon fortsatt bygges, det er ikke tid til benkevisdom, det trengs i det minste noe som enkelt snekkerarbeid kan utføres på. For et slikt tilfelle, raskt du kan sette sammen en snekkerarbeidsbenk for å gi fra improviserte materialer, til venstre i fig. Designet er bemerkelsesverdig ved at det tydelig og fullstendig legemliggjør prinsippet: vi gjør gode ting med dårlig utstyr.

For påfølgende arbeid med arrangementet av dachaen er en mini-arbeidsbenk nyttig, til høyre i fig. Med et minimumsforbruk av materiale og en ekstremt enkel design er den stabil nok til ordinært snekkerarbeid i alle henseender, pga. midten av arbeidsbenken støttes av et par stag. Setter du dem på bolter vil arbeidsbenken vise seg å være sammenleggbar og stå i pantryet fra helg til helg. For demontering, etter å ha sluppet stiverne, fjernes avstandsstykket med dem, og bena er gjemt under brettet. Til slutt, for en sommerbolig, bebodd permanent eller hele sommeren, med en mastereier, forresten, vil du ha en mer kompleks, men fullt funksjonell sammenleggbar arbeidsbenk, se videoen nedenfor.

I garasjen eller på verkstedet er det nødvendig å oppbevare ulike verktøy, og arbeidsplass skal være behagelig. For å gjøre dette må du kjøpe en arbeidsbenk i metall, den mest tilpassede typen aktivitet. Det er sterkere enn tre, levetiden er nesten ubegrenset. Informasjonen i artikkelen vil bidra til å bestemme hva arbeidsbenken skal være.

Alle arbeidsbenker er klassifisert i henhold til deres formål som følger.

1. Metallarbeidsbenk: grunnlaget er en stiv ramme laget av metallhjørner og et lokk som en skrustikke er festet på. Sikkerhetsmarginen til en slik arbeidsbenk må være slik at konstruksjonen tåler et kraftig slag fra en slegge. Dette er nødvendig for bearbeiding av metalldeler.
2. En arbeidsbenk i tømrerarbeid: Med tanke på strukturen skiller den seg ikke vesentlig fra en arbeidsbenk i metall. For enkelhets skyld kan den ha et høydejusterbart deksel og en spesiell stopper for høvlebrett.
3. Snekker: har en stor størrelse, som er nødvendig for montering av dørblokker og vindusrammer. Kan utstyres med sirkelsag.

Hvilken som helst av disse arbeidsbenkene kan være universelle, tilpasset for forskjellige typer virker. I tillegg, etter design, kan metallarbeidsbenker deles inn i følgende typer.

Hvordan lage en arbeidsbenk selv

Metallarbeidsbenker, hvis pris kan være flere hundre dollar, bør ikke ha det travelt med å kjøpe. I nærvær av nødvendig verktøy og ferdighetene til å jobbe med dem, du kan lage en arbeidsbenk i metall med egne hender. For arbeid trenger du slike materialer, inventar og verktøy:

• stålplate (tykkelsen reguleres av formålet med arbeidsbenken);
• metall hjørner(50 × 50 mm) og rør med en diameter på 40-50 mm for fremstilling av ben og ramme;
• bulgarsk;
• sveisemaskin;
• elektrisk drill med et sett med øvelser;
• fil;
• rulett;
• skruer, muttere;
• en hammer;
• maling på metall, pensel.

Ti regler for å lage en arbeidsbenk

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en arbeidsbenk i metall

Ved å bruke tegningen må du lage alle delene i samsvar med de angitte dimensjonene, og deretter koble dem til ved sveising. Hele prosessen kan deles inn i følgende trinn.

Hvordan betjene en arbeidsbenk riktig

En arbeidsbenk i metall krever ikke spesiell omsorg. Dens levetid er praktisk talt ubegrenset. Det er nok å følge følgende regler:

1. Etter arbeid skal alt verktøy settes på plass.
2. Sponene feies inn i en øse med en kost, hvoretter benkeplaten tørkes av med en fille.
3. Flekker av olje og maling tørkes av med en fille dynket i bensin.
4. Bordplaten, bena og skuffene males med jevne mellomrom: dette er nødvendig for å beskytte mot korrosjon (spesielt hvis operasjonen utføres i et rom med høy luftfuktighet).
5. Etter endt arbeid kobles alle elektriske verktøy og apparater fra strømnettet.

Ved å bruke anbefalingene som er skissert i artikkelen, kan enhver håndverker velge passende spesialmøbler for verkstedet eller lage det på egen hånd, og spare mye penger.
Avslutningsvis - en video om hvordan en praktisk arbeidsbenk i metall skal være.

Hvis du liker å jobbe med hendene, vil en arbeidsbenk komme godt med. Fra metall kan et slikt design lages uavhengig. Den vil bestå av en benkeplate, som er festet på en metallramme.

Designfunksjoner til produktet

En arbeidsbenk i metall kan være snekring eller metallarbeid. Den første varianten er ganske enkel å produsere, men på overflaten av bordplaten vil det være mulig å arbeide utelukkende med tredeler. Denne versjonen av produktet antar tilstedeværelsen av et deksel laget av tre eller behandlet med linoleum. Hvis du prøver å jobbe med metallarbeidsstykke på en snekkerbenk, vil belegget absorbere oljer, og metallspon vil skade overflaten. Snekkerens arbeidsbenker er laget av tre, derfor er de ikke like stabile sammenlignet med metall.

Låsesmedkonstruksjoner brukes oftest i garasjen. Ved hjelp av slikt utstyr kan du jobbe med metallemner. Et slikt møbel i verkstedet er universelt. Det er viktig å bestemme før du starter arbeidet om benkeplaten skal være enkel eller flere.

En arbeidsbenk i metall vil inneholde en benk, et lokk og et bord. Det nest siste elementet skal være utstyrt med trelags sider. Metallstrukturer er laget ved hjelp av MDF eller et tykt kryssfinerark, som i tillegg er dekket med en metallplate. Det er viktig å utelukke tilstedeværelsen av skarpe hjørner som kan være ved benkeplaten, noe som vil forhindre skade. Det er viktig å forsyne bordet med skuffer som trengs for å lagre inventar. Det er nødvendig å utstyre disse komponentene med guider som forhindrer utilsiktet fall. Hvis det er behov for å beskytte veggen som bordet skal installeres i nærheten av, kan du installere en spesiell skjerm på den.

Bena skal ha stor overflate samt utmerket styrke. De er i tillegg forsterket med hverandre i bunnen. Det anbefales å plassere en hylle for lakk, store verktøy og tilbehør ved grensesnittpunktene. Oftest er arbeidsbenker i stål utstyrt med to skiver som har stoppere. Tilstedeværelsen av klemskruen er viktig.

Forberedelse før du starter arbeidet

En arbeidsbenk i metall kan ha helt andre dimensjoner, men bredden på 60 cm kan brukes som det mest optimale Mens lengden kan tilsvare 1,5 meter. Rammen anbefales å være laget av et profilrør eller stikkontakter og lyskilder bør plasseres i nærheten av bordet. For å kutte metall er det best å bruke en kvern. Forbered metallhjørner, hvis tykkelse er 3 cm. Deres størrelse skal være 40 x 40 mm. Stålprofiler med et tverrsnitt på 30 x 50 millimeter er også egnet. Du trenger en metalllist for å feste skrivebordet til rammen.

Når en arbeidsbenk i metall lages, er benkeplaten vanligvis laget av tørre plater, hvis tykkelse er 50 millimeter, mens bredden på dette elementet kan variere fra 100 til 150 millimeter. I prosessen med arbeidet trenger du galvanisert metall med en tykkelse på 2 millimeter. Strimler av samme materiale vil være nødvendig for å danne sidene, som vil beskytte mot gnister. Lengden på en slik stripe skal tilsvare lengden på arbeidsflaten.

Arbeid med produksjon av en arbeidsbenk

Hvis du bestemmer deg for å lage metalltegninger, anbefales det å forberede seg på forhånd. Deler kuttes til, og du må koble dem sammen ved sveising. Hvis det ikke er behov for å installere ekstra hyller, må strukturen forsterkes med stivere, som må lages fra samme hjørne. De skal monteres, gå tilbake fra gulvflaten 10 cm. Samme avstand går ned fra kanten av benkeplaten. Den samme manipulasjonen utføres med den sentrale delen av bordet. For å gi et høyere ben sveises firkantede stålplater på.

Funksjoner av forsamlingen

Tegningen av en arbeidsbenk av metall, som presenteres i artikkelen (se bildet ovenfor), lar deg utføre arbeidet riktig. Etter at hovedstrukturen er satt sammen, kan du begynne å jobbe med rammen. Ved å bruke firkantede stålhjørner med en side på 50 millimeter, må du danne en ramme. Lengden skal være 20 cm lengre enn dimensjonene til strukturen. Dette er nødvendig for å sikre skrustikken. Deretter, på stedet der skrivebordet vil bli styrket på hovedstrukturen, bør stålstrimler sveises, mens strukturen fra hjørnene er installert på dem. Det vil blant annet være nødvendig å forsterke beskyttelsesskjermene.

Hvis du bestemmer deg for å lage en arbeidsbenk av metall med egne hender, i hjørnet som brukes til stivhet, så vel som i benkeplaten, bør du bore hull som brettene skal festes til. Oftest brukes selvskruende skruer med forsenkede skiver til dette. I neste trinn kan bordplaten dekkes metallplater, som er forsterket med selvskruende skruer på forhånd boret hull. Hyller kan males eller behandles med brannhemmende middel. For å sikre mer komfortabelt arbeid, kan delen festes stivt. Til dette brukes en skrustikke, som har parallelle kjever. Alle behandlede elementer kan fikses.

Til slutt

Som du vet, er en arbeidsbenk i metall veldig redd for fuktighet og korrosjon. For å forlenge levetiden til produktet, er det mulig å behandle det med en spesiell maling beregnet for arbeid på metall. Dette vil gjøre designet enda mer attraktivt i utseende.

Jeg ønsker å sveise en arbeidsbenk i garasjen. Låsesmed, som på verkstedet.
Å lage mat på den, og slipe, og skru skrustikken, og legge verktøy i bokser.

Jeg var i stand til å visualisere intensjonene mine. I lang tid gikk jeg gjennom forskjellige layoutalternativer og fant ut dimensjonene. Jeg tror jeg fant det beste alternativet for meg.

Metalldeler er merket med blått, tredeler er i gult.
Bordplaten vil være laget av en 50 mm tykk plate, omgjordt med et 50x50x4 hjørne og dekket med en 2 mm metallplate. Rammen til arbeidsbenken vil bli sveiset fra et profilrør 60x40x2. Stivere vil bli sveiset fra et 40x40x4 hjørne. Hyller og sidepaneler vil bli laget av 30 mm plater. Fra 40x4 stripen vil det bli laget føringer for å feste sidepanelene. Boksene skal sveises av 2mm metall og monteres på en kraftig glidesko.

For kjøp av metall ble vi enige med Diky om å bestille en Gazelle for to for å betale mindre, og lørdag klokken 8:30 om morgenen, for ikke å strekke den ut hele dagen, dro vi til metallet depot.

Været var glatt og med kald vind. En laster i en fillete army ertejakke, som så ut som han led av bakrus, tok frem vått metall for å kutte. I nærheten, i en sølepytt, lå en skitten bærer med en kvern koblet til. Skjær av biter av sammenrullet metall som er ploppet i en sølete sølepytt. Den bestilte gasellen ventet i nærheten. Det ble lyst.

Ikke betrakt meg som en galning, men etter å ha kommet til garasjen, vasket jeg med vann og tørket tørre skittene rustne biter av nykjøpt metall. Uansett, rengjør det før du maler, ellers blir det mer behagelig å jobbe med det.

På den tøffe januarmorgenen ble det kjøpt:
1. Hjørne 50x50x4 6,4 meter
2. Rør 60x40x2 24 meter
3. Hjørne 40x40x4 6,75 meter
4. Liste 40x4 8 meter
Bare 121 kilo metall for 4000 rubler.
Nå skal jeg koke arbeidsbenken min.

Å kutte hoveddelene av rammen tok to kvelder, totalt fem timer.
Totalt viser det seg at skjelettet til arbeidsbenken vil bestå av 45 sveisede deler.
Merkene angir hva det er og hvor det skal sveises.

Nå kan du trygt sette alt på høykant og overgi deg til hverdagens håpløse rutines tykke stinkende klissete hengemyr.

Sveisede braketter for verktøylinjen over arbeidsbenken.

Og basen for en hjemmelaget benkeplate er sveiset.

Tverrstengene til underlaget for benkeplaten er sveiset i flukt med hjørnet. For dette er det laget figurerte utskjæringer i tverrstengene. Her er en liten skisse av hvordan den ser ut:

I mellomtiden skåldede instrumentpanelbrakettene.

Overlegg fra 4mm båndforsterkede belastede skjøter.

Sveiset 24 braketter for sidepanelene. Panelene vil være kryssfiner - billigere enn metall og se bedre ut.

Braketter gir ekstra stivhet til hele strukturen.

Jeg vil dekke benkeplaten med en metallplate 4 mm eller 5 mm. Det er et kontor på Moskovsky Prospekt som umiddelbart kutter metallplater til størrelse. Jeg trenger et 2200x750 ark.
Hvis du tar et ark på 2500x1250, blir det to gode stykker igjen (2200x500 og 300x1250) eller (2500x500 og 750x300), som også kan kuttes i ønsket størrelse.
Hvis slike stykker er nyttige for noen, så [b]la oss samarbeide, ellers er det litt dyrt for en.

Jeg har laget esker av 15 mm kryssfiner. Monteres med 80 mm skruer. Hver boks inneholder 20 skruer. Det kom sterkt ut akkurat slik jeg liker det.

Størrelsen på hver boks er 0,6m x 0,7m x 0,2m

Pulken ble festet ved sveising. Jeg lærte å sveise en 1 mm tinn til en 4 mm stripe med en 3 mm elektrode ved en strøm på 100 amner. Det er som å sette en 3-liters V8-bilmotor i en foodprosessor. Det var bare det at TIG var lat til å avdekke. Dessuten er det så trygt.

Nå tenker jeg på ulike alternativer fasader.

Dette fullfører sveisefasen. Foran er en snekker og en maler. Fortsatt i en bagatelllåsesmed og elektrisk ledende.

Maling av rammen til en hjemmelaget arbeidsbenk.
Jeg ba selgeren anbefale en god maling.
– Wah, for en god maling, jeg sverger til mamma! – svarte han og holdt frem en boks med maling over rust med metallflis for 500 rubler.

Dekket bordplaten kantet bord 150 x 40. Jeg festet brettene til rammen med selvskruende skruer 4,0x35. Jeg brukte 60 skruer totalt.

Jeg slipte overflaten litt slik at metallplaten ble tettere.

Vannet om å beskytte treet mot brann. Impregnert trevirke tåler ikke forbrenning alene.
Når det impregnerte treverket varmes opp, dannes det en smeltet film som ikke brenner og begrenser oksygentilgangen til overflaten. Produsenten av impregneringen min erklærte gruppe I av brannhemmende effektivitet - den høyeste.

Selvfølgelig lar dette deg ikke koke metall direkte på overflaten av arbeidsbenken. Likevel, hvis brettene ikke tar fyr, vil de forkulle. For å organisere en sveisepost planlegger jeg å sveise en avtagbar rist som pålitelig beskytter overflaten av benkeplaten mot termisk eksponering.

Etter tørking vil jeg dekke benkeplaten med en allerede forberedt 4 mm metallplate.

Dekket benkeplaten med en 4 mm metallplate. Arket ble tiltrukket av en trebase med rader med selvskruende skruer med skjult hode. Bordplaten viste seg å være monumental.

Skjold av 10 mm kryssfiner lukket de ekstra åpningene i rammen til arbeidsbenken.
På bildet er malerbutikken.

Har registrert på en bordplate av faste leietakere - en kvern og en skrustikke. På en heftig bordplate er de borte.

1) Hva er den beste måten å dekke bart metall på en benkeplate? Jeg lener meg mot en rustkonverter, som vil lage en sterk beskyttende film og være enkel å fornye om nødvendig. Kanskje det finnes bedre ideer?
2) Hvor kan jeg få tak i en solid stol med justerbar høyde?

P.S. Jeg tror det vil være interessant for de som leser denne tråden - en borgerlig side med en haug med ideer til sveisede bord og andre sveisede ting: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ Du kan finne produksjonsprosessen for alt presentert på lenkene.

Likevel bestemte han seg og smurte benkeplaten med en rustkonverter. Det er nødvendig å smøre med et tynt jevnt lag.

Mens benkeplaten tørket ferdig med hyller i venstre skuff

Vel, generelt var det ingen dårlig idé å smøre benkeplaten. Det viste seg virkelig å være en film, som lakkert. Riktignok er det ikke dekket veldig pent, men det er veldig enkelt å restaurere - fordi. filmen løses lett opp av en ny del av transduseren og tørker igjen, og skjuler all gammel skade.

Fra den store - det gjenstår å lage et panel for verktøy og plassere festemidler på det for alt-alt-alt.
Jeg vil henge et ark med kryssfiner eller solid møbelbrett 15 mm tykk og 2,2 meter x 1 meter i størrelse. Hvis noen har en, foreslår jeg et bytte mot en metallplate 4mm 2,2 meter x 0,5 meter (venstre fra benkeplaten).

Vel, faktisk, for hva...

Test bestått

Klasse! Du trenger ikke lenger å krangle med håndholdte elektroverktøy på krakker, legge ut verktøy, festemidler, skrutrekkere, kraner og målebånd på alle tilgjengelige hyller og kriker og kroker rundt og se etter dem, glemme hvor du legger dem - alt er inne ett sted og for hånden.

Installerte instrumentpanelet. Solid, fra 21 mm kryssfiner.

4 hjørner 50x50x4 pluss kryssfiner 21 mm pluss 16 bolter 8x40 tilsvarer å henge titalls kilo verktøy uten frykt for å knuse noe

Fasader for skuffer laget av restene av 21. kryssfiner

Det er alt.
Drømmearbeidsbenken er klar. Noen steder kom noe skjevt ut, men jeg er veldig fornøyd med resultatet.

Nettovekten til arbeidsbenken oversteg 200 kilo. Benkeplateareal 1,65 kvadratmeter, instrumentpanelareal 2,2 kvadratmeter. Det totale volumet til venstre og høyre sokkel er nesten en kubikkmeter. En funksjon ved arbeidsbenken er at du kan sitte bak den når du arbeider med TIG, og bordplaten dekket med en 4 mm metallplate er ikke redd for mekanisk skade. Romslige hyller, skuffer og panel lar deg enkelt lagre nesten alt verktøyet jeg har, noe som gir praktisk rask tilgang til det.
Her er en slik hjemmelaget arbeidsbenk av drømmer.
Jeg tror mine oldebarn vil jobbe med det.

P.S. Og etter litt foredling får du et utmerket toalettbord)) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/

Vel, for å sette en kule i prosjektet noen flere bilder.

Selvskruende skruer skrus raskt og enkelt inn og ut (selvfølgelig med en skrutrekker).

Over tid vil jeg legge til skiftenøkler, holdere for bor og skrutrekkere, en papirhåndkleholder og, vel, ekstra belysning. Heldigvis for to kvadratmeter det er rom for å utvide. Jeg har laget et fantastisk stykke. Fornøyd som en elefant.

For det første tålte ikke den lille skrustikken belastningen og sprakk.

I stedet er det installert kraftigere skrustikker. På den ene siden har de en femspisset stjerne, på den andre - tallene 1958 - trolig utgivelsesåret. Så de er 56 år gamle? Håper de holder meg det samme. Generelt er en god skrustikke mesterens stolthet.

Bildet viser at bordplaten ikke stikker utover bordets mål i det hele tatt. Derfor, når du fester en skrustikke til boltene, vil det ikke være mulig å krype nedenfra for å stramme mutteren. Jeg tenkte det. Skruestikken og sliperen festes til bordplaten med ankerbolter. Ser pen ut og holder dødelig.

For det andre viste det seg at de dype skuffene i det riktige skapet ikke er særlig praktiske. Det ville være bedre å gjøre dem mindre. Jeg skal finne opp noen arrangører inni dem.

Resten ble kjempebra. Alt verktøy på ett sted, lett synlig og alltid klar. På en stor bordplate er det også hvor man kan dekomponere.

Du kan kjøpe noen varer fra denne bloggen i vår VKontakte-gruppe:

Enhver økonomisk mann trenger en egen utstyrt arbeidsplass for oppbevaring av verktøy og utførelse av tømrer- og rørleggerarbeid. I så fall bare nødvendig element arbeidsplassen blir en arbeidsbenk, og nå skal vi fortelle deg hvordan du lager en arbeidsbenk på egenhånd.

Faktisk, for å kjøpe det, må du betale et betydelig beløp, og i tillegg er det en ganske vanskelig oppgave å velge riktig størrelse for rommet ditt. Men hvis du gjør det selv, kan du velge ønsket størrelse på arbeidsbenken med en nøyaktighet på opptil en centimeter.

Hva er arbeidsbenker

En arbeidsbenk er et skrivebord der mesteren utfører manuelt arbeid med behandling av tre, metall og andre deler. Selvlagde arbeidsbenker er installert i garasjen, på landet og til og med i leiligheten. Arbeidsbenken er utstyrt med ulike tilleggsutstyr som kan være nødvendig under arbeid, som stoppere og skrustikk. I tillegg er containere installert i arbeidsbenker for oppbevaring av ulike verktøy og til og med dokumentasjon. Etter type arbeid skilles snekker-, tømrer- og låsesmedarbeidsbenker.

DIY arbeidsbenk video:

Snekkerarbeidsbenk

En standard snekkerbenk har denne utformingen. Hoveddelene er benketoppen og benketoppen. Podverstache ser ut som et stativ (vanligvis to), som er forbundet med trestenger. Materialet til dette bordelementet er vanligvis furu eller annet mykt tre.

Arbeidsbenken eller lokket er laget av hardtre, som eik, og har en tykkelse på opptil 8 cm Overflaten på platen er dekket med tørkeolje. Hvis du skal montere en arbeidsbenk med egne hender, bør du vite hvilke ekstra enheter du trenger for å installere på benkeplaten.

Merk!

Først av alt bør det være en skrustikke som er plassert foran og brukes til å fikse deler.

På baksiden må du lage en fordypning for å lagre små verktøy i den. På kanten av arbeidsbenken er det hull som treklosser og metallkammer settes inn i. Standard arbeidsbenken egner seg hovedsakelig for selvlaget, og hvis du også vil bruke elektroverktøy, må du for dette velge en arbeidsbenk med et stort antall hull for stopp.

låsesmed arbeidsbenk

Låsesmedens arbeidsbenk er en kraftigere struktur. Det har metallskrott, hvorpå det legges et tredeksel på opptil 6 cm tykt og dekket med en jernplate. Lokket er kantet med en tresidig perle, og i de fleste tilfeller er en benk skrustikke installert på den. Bordplaten på slike arbeidsbenker er laget kraftig slik at den tåler høye støtbelastninger, inkludert slegger.

Materialet velges etter ønske, men den mest populære MDF er galvanisert, noe som lar deg beskytte benkeplaten mot påvirkning av aggressive miljøer som bensin, oljer eller løsemidler. I tillegg er denne benkeplaten lett å rengjøre for smuss. Låsesmedens arbeidsbenk er utstyrt med flere uttrekkbare skuffer for sammenleggbare verktøy.

snekker arbeidsbenk

En annen type slike strukturer er snekkerens arbeidsbenk. Denne arbeidsplassen er designet for prosessplater og har dimensjoner som er betydelig større enn de to foregående alternativene. Dens dimensjoner er inntil 6 m lang og 1 m bred. Et stopp for bearbeiding av platen skal monteres på snekkerens arbeidsbenk. Den har en utskjæring i form av en trekant, for å feste brettet med kiler, og brukes under behandlingen av kantene.

Lage en byggebenk

La oss finne ut hvordan du lager en snekkerarbeidsbenk med egne hender. Først må du lage en ramme av stenger, og mellom bena, for styrke, installer en genser og en skuff (et forbindelseselement som holder strukturen sammen). Det er ønskelig at de er plassert i en avstand på ca. 45 cm fra gulvet. Installasjonen av arbeidsbenkrammen skjer i denne rekkefølgen. Først må du forberede sporene, deretter sette sammen strukturen og belegge tilkoblingspunktene med lim. Vi utfører den endelige festingen ved hjelp av klemmer.

Benkeplate til arbeidsbenk

Det er verdt å huske at produksjonen av ethvert design skjer raskere og mer effektivt hvis du har minst den enkleste tegningen av en snekkerbenk eller en del av den for hånden. Nedenfor gir vi en tegning av bordplaten, sett ovenfra.

Hvis benkeplaten er laget av flere plater, er det nødvendig å sørge for at det ikke er noen hull mellom dem, for å unngå, under påfølgende arbeid, tilstopping av støv der. Dimensjonene på bordplaten bør være 3-5 cm større enn selve arbeidsbenken, for å gjøre det enklere å rengjøre verktøyet. Bordplaten skal behandles med kvern og lakkeres. Dette vil tjene som beskyttelse mot å få splinter i hendene.

Installere en skrustikke og lage stopp

Etter at vi har installert benkeplaten, må vi montere en skrustikke på dem. For å gjøre dette må det kuttes ut en utsparing på arbeidsflaten slik at en vertikal plate kan plasseres i samme plan med bordplaten. Vi setter skrustikken på stedet der de vil stå i fremtiden, det er ønskelig at dette ikke er et hjørne, og vi lager en basting for boring. Fest deretter med muttere.

Merk!

Stopp kan kjøpes i butikken, eller du kan lage det selv.

Da anbefaler vi deg å gjøre dem rektangulære i form med mulighet for høydejustering. Det er ønskelig å lage hull for stoppere i en lengde på 50 % av skrustikkeslaget. I denne situasjonen kan du fikse forskjellige arbeidsstykker godt. En videoinstruksjon for å lage en arbeidsbenk kan sees i artikkelen vår.

arbeidsbenk i tre

Lage en låsesmeds arbeidsbenk

La oss se på hvordan du kan lage en låsesmed arbeidsbenk med egne hender.

1. Bestem høyden på det fremtidige bordet. For hver person kan det være forskjellig, for eksempel hvis en mann er 180 cm høy, så er høyden på arbeidsbenken 90 cm. Men fortsatt, for den endelige avgjørelsen, må du bare fokusere på deg selv.
2. Ikke glem at tegningene av låsesmedens arbeidsbenk, tegnet av deg, vil være nyttige for raskere og bedre montering.
3. For en låsesmeds arbeidsbenk er rammen best sveiset fra et profilrør og hjørner, men i ekstreme tilfeller kan den lages på samme måte som en snekkerkonstruksjon, fra bjelker.
4. For å gjøre strukturen så sterk som mulig, må du sette avstandsstykker mellom bena. Noen ganger, i stedet for avstandsstykker, er en hylle installert, der du senere kan sette verktøyet, maling og lakkvæsker eller andre nødvendige gjenstander.
5. For stabilitet av strukturen kan du feste bena til gulvet. Dette vil forhindre at arbeidsbenken rister mens du arbeider.
6. Bygg en benkeplate av MDF og galvaniser hvis mulig. Dette vil øke styrken betraktelig.
7. Hvis du vil at arbeidsbenken skal være utstyrt med skuffer, plasser sklir under de øvre stengene, lik de som er installert for skuffer i. Da får du oppbevaringsplass for smådeler, skruer og spiker.

Sammenleggbar arbeidsbenk

Det finnes en annen type arbeidsbenker som brukes til både snekring og metallarbeid. Dette er en sammenleggbar arbeidsbenk. Det er veldig praktisk i fravær av ekstra plass i rommet. Etter å ha jobbet med det, kan du alltid brette det og sette det i et hjørne for å vente på neste jobb. I tillegg kan den overføres til landet når den er brettet. En slik arbeidsbenk består av to deler: en flyttbar arbeidsbenk og et sammenleggbart bord. Det er vanligvis laget mindre enn et stasjonært bord.

DIY arbeidsbenk video:

I kontakt med

Ser du unøyaktigheter, ufullstendig eller uriktig informasjon? Vet du hvordan du kan gjøre en artikkel bedre?

Vil du foreslå bilder for publisering om et emne?

Hjelp oss å gjøre siden bedre! Legg igjen en melding og dine kontakter i kommentarfeltet - vi vil kontakte deg og sammen vil vi gjøre publikasjonen bedre!