Hvordan lage en kjele med egne hender - den beste av de velprøvde metodene. Hvordan lage en elektrisk kjele med egne hender - alternativer og metoder Beregning for produksjon av et direktestrømsvarmeelement

Å lage husholdningsartikler, verktøy og elektriske apparater med egne hender er ikke alltid forbundet med et ønske om å spare penger. Oppfinnelsens ånd bor i nesten alle som noen gang har holdt en skiftenøkkel eller skrutrekker i hendene. For de som ikke er i stand til å kaste et eneste gram kobbertråd og til og med et gammelt unødvendig barberblad i søpla, vil det være nyttig å finne ut hvordan en brukbar kjele kan lages av slike improviserte gjenstander.

En gjør-det-selv kjele kan lages forskjellige måter, men ikke alle alternativer for selvmontering av denne enheten lar deg bruke den i lang tid. Artikkelen beskriver de viktigste, tidstestede alternativene for egenproduksjon av en kjele.

Hvordan lage en kjele med egne hender - de beste av velprøvde metoder

Oftest, under håndverksmessige forhold, er kjeler laget av:

Barberblad. Blades satellitt.
Negler.
TENA for en tekanne.

TI fra en gammel vannkoker

Det er også mulig å lage brukbare enheter hjemme for oppvarming av vann fra nikromtråd, som er installert på en keramisk isolator.

Hovedoppgaven som må utføres ved utforming av varmeelementer uavhengig er å minimere muligheten kortslutning og elektrisk støt. Når du bruker lavspente hjemmelagde produkter, er elektrisk støt praktisk talt ikke verdt å frykte, men enheter drevet av 220 V kan forårsake ulykker og branner.

Bladkjele

Det er ikke vanskelig å lage en kjele fra barberblader. For å utføre arbeidet er det nødvendig å forberede følgende komponenter:

2 blader av typen "Satellite".
2 kamper.
Tvillingledning med plugg.
Tråder.

Opplegg av en elektrisk kjele laget av blader

Prosessen med å montere en hjemmelaget kjele er som følger:

En kobberstreng av elektrisk ledning er knyttet til hvert blad.
2 fyrstikker er plassert mellom bladene, som vil tjene som avstandsstykker for å beskytte mot kortslutning.
Bladene er gjenget til fyrstikkene på en slik måte at de hindrer fri bevegelse av metalldeler.

Hjemmelaget varmtvannsenhet

En hjemmelaget bladkjele er helt klar til bruk!

Tester en hjemmelaget enhet

Nå gjenstår det bare å hente en tank der det vil være mulig å koke vann. Beholderen som skal brukes med en kjele av denne utformingen må ikke være laget av ledende materiale. Du bør også utvise ekstrem forsiktighet når du slår enheten på og av. Før du slår på en hjemmelaget elektrisk enhet i et 220 V-nettverk, må du først senke enheten ned i vannet. Under vannoppvarming er det strengt forbudt å berøre en elektrisk enhet eller en beholder med vann.

I tillegg til nødvendige sikkerhetstiltak, må det også huskes at oppvarming av vann på denne måten bare er mulig hvis det inneholder ledende metallsalter. Destillert vann med en bladkjele vil ikke varmes opp på grunn av mangelen på et ledende medium mellom de to metallplanene.

I tillegg påvirker bruken av en elektrolytisk metode for oppvarming av vann negativt smaken, så dette oppvarmingsalternativet er mest egnet for tekniske væsker.

Kjele fra varmeelement

Å lage en kjele hjemme fra et varmeelement er ikke vanskeligere enn å bruke barberblader. Denne versjonen av en hjemmelaget enhet, hvis den er riktig produsert, er tryggere å bruke.

Varmeelementet er ikke vanskelig å "komme" fra, hvis funksjonsfeil ikke er relatert til varmeelementet.

I tillegg til å ha et fungerende varmeelement, må du også klargjøre en to-leder ledning med en plugg, som også kan lånes fra en defekt vannkoker. For å feste ledninger til varmeelementet, anbefales det også å kjøpe terminalblokker, hvis bruk vil i stor grad forenkle og fremskynde prosessen med å produsere enheten selv. I dette tilfellet utføres monteringsprosessen i følgende sekvens:

Endene av ledningen er strippet for isolasjon ved hjelp av en kniv eller en spesiell enhet.
Ledningene bringes inn i terminalene og festes deretter på terminalene til varmeelementet med innebygde skruer.
Ved hjelp av et multimeter kontrolleres motstanden til varmeelementet, samt mulig lekkasje til produktkassen.

Vannvarmeapparat fra et varmeelement fra en vannkoker

Med en vellykket diagnose hjemmelaget enhet kan med hell konkurrere med fabrikkprodukter, og kvaliteten på forbindelsen mellom hovedledningen og varmeelementet kan til og med være bedre enn for butikkkjøpte husholdningsapparater. Fraværet av loddede forbindelser vil tillate denne enheten å vare mye lenger, men hvis det ikke er tilgjengelige rekkeklemmer, kan det ovenfor beskrevne produksjonsalternativet for kjelen lages ved å lodde ledninger til kontaktene til varmeelementet.

Denne versjonen av en hjemmelaget kjele kan brukes uten noen begrensninger. Kvaliteten på kokt vann tilberedt på denne måten lar deg brygge te, kaffe eller andre drikker uten å miste smak.

Fra negler

Det elektriske spikerapparatet er en variant av bladkjelen, men med en mer "sivilisert" design. For å lage denne varmtvannsberederen må du forberede:

6 spiker 80 mm.
To-leder kobbertråd med plugg.
Elektrisk drill og drill 3 mm.
Linjestykke trebrett 100x100 mm, minst 25 mm tykk.

Spiker til en hjemmelaget varmtvannsbereder

Prosessen med å lage en kjele fra spiker utføres i følgende sekvens:

I midten av treplaten er det laget 6 hull med en diameter på 3 mm med en avstand på 3-5 mm mellom dem.
En stålspiker settes inn i hvert hull i treplaten.
Fra en kabel med plugg er hver kontakt koblet til 3 spiker.
En treplate er installert over tanken og er koblet til et 220 volt nettverk.

Når du utfører disse handlingene, er det nødvendig å strengt sikre at ledningene presses så tett som mulig til metall overflate negler. For å sikre pålitelig kontakt mellom ledningene og elektrodene, anbefales det å sette inn 1/3 av kobbertrådene på ledningen i hvert hull før du installerer spikrene i treplaten. Hvis alle trinnene ble utført riktig, bør multimeteret vise en nullverdi når du sjekker motstanden mellom kontaktene på pluggen.

Bruk denne enheten til oppvarming av vann i følgende rekkefølge:

Hell vann i et ikke-metallisk krus, som ikke bør destilleres.
Legg en treplate på kruset med elektrodene vendt ned.
Koble enheten til 220 V-nettverket.
Etter at væsken koker, bør den hjemmelagde kjelen kobles fra elektrisitet.

Som når det gjelder bruk av et barberbladprodukt, overlater kvaliteten på den kokte væsken mye å være ønsket, derfor denne metoden kokende vann er også best brukt til tekniske behov.

Den kraftigste hjemmelagde kjelen

Nichrome spiral

For å koke et stort volum vann, kan du lage en kraftig bærbar enhet fra improviserte midler. For produksjon av enheten trenger du følgende deler:

Nikrom spiral med en tråddiameter på minst 1 mm.
Industriell sikring serie PN 2.
To-leder kabel fra en ledning med et tverrsnitt på minst 4 mm 2.
Skrutrekker og treskruer 20 mm.
Sammenleggbar type plugg.

Sikring PN-2

Produksjonen av en kraftig enhet for oppvarming av vann utføres i følgende sekvens.

PN-2-sikringen demonteres for å fjerne den keramiske delen av produktet.
8 selvskruende skruer, som ble dannet under demonteringen av enheten, skrus inn i hullene i kroppen til den keramiske isolatoren.
Enden av en nikrom spiral klamrer seg til en av de 8 skruene.
Deretter, inne i kroppen til den elektriske isolatoren, skyves spiralen til motsatt ende av den runde isolatoren og festes igjen rundt skruen.
Spiralen dreier i motsatt retning, men er allerede festet til en annen skrue skrudd inn i isolatoren.
På samme måte kobles spiral- og selvskruende skruer på ytterligere 5 punkter, hvoretter avisolerte kobbertråder kobles til den første og siste selvskruende skruen og de selvskruende skruene skrus helt inn i den keramiske isolatoren. Gitt den betydelige kraften til en slik hjemmelaget kjele, tverrsnittet av den tilkoblede kobbertråd må være minst 4 mm 2. En plugg er installert i den andre enden av ledningen.

Sjekker en kraftig hjemmelaget varmtvannsbereder

Kjelen må kun brukes i hengende tilstand. Varmeelementet må være helt senket ned i vannet og må ikke berøre veggene og bunnen av tanken. Når du bruker en hjemmelaget, er det strengt forbudt å berøre beholderen og enhetens kropp mens du varmer vannet.

Konklusjon

En kjele fra improviserte midler kan lages for hånd uten finansielle kostnader. Uten unntak bør alle hjemmelagde produkter drives på en slik måte at menneskekroppen ikke kommer i kontakt med den oppvarmede væsken eller med den uisolerte delen av de strømførende elementene. Det er forbudt å forlate kjelen, laget av deg selv, uten tilsyn, så vel som på steder der barn kan få tilgang til den påslåtte enheten.

Bygg en varmekjele landsteder, som ikke er koblet til den sentrale gassrørledningen, er det ganske mulig selv på egen hånd. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du lager en elektrisk varmekjele med egne hender. Vi vil vurdere 3 tilgjengelige alternativer for elektriske kjeler - varmeelementer, elektrode og induksjon.

Hvilke verktøy vil være nødvendig

Å sette sammen hjemmelaget elektrisk oppvarming og for å møte det med et minimum av vanskeligheter, bør du ha kvalitetsverktøy til disposisjon.

For arbeid trenger du:

sveisemaskin - den er mest praktisk å jobbe med inverter modell;
kutter - hvis du ikke vet hvordan du bruker en gasskutter, er det bedre å bruke en plasmakutter;
kvern - du trenger til og med 2 modeller - en stor for en skive med en seksjon på 230 mm og en liten for en skive med en seksjon på 125 mm;
elektrisk drill;
en hammer;
kjerne;
rulett og kompass.

El-kjele på varmeelementer

Ordningen med en elektrisk kjele med en gjør-det-selv-skygge er den enkleste å utføre og har vært kjent i ganske lang tid.

Prinsippet for drift av varmeelementkjelen

Enheten til alle husholdningsapparater der varmeelementer (varmere) er installert er den samme. Når strømmen er slått på, tilføres spenning til varmeelementet, som gradvis varmes opp og overfører termisk energi til væsken som ligger rundt det.

Fordelene med slike enheter:

et bredt spekter av varmeelementer i forskjellige former og kapasiteter;
mulighet for bruk i evt varmesystem med flytende varmebærere;
isolasjon er installert på kjelekroppen, slik at spenningen tilføres utelukkende til varmeelementet;
krever ikke komplekst vedlikehold;
varmenivået er veldig enkelt å kontrollere, selv med et minimumssett automatiske elementer ledelse.

Blant ulempene med en hjemmelaget elektrisk kjele av denne typen er:

"fryseri" i forbruket av elektrisitet, siden det kreves 1 kW kraft for å varme opp 10 m 2 areal;
urenheter i kjølevæsken samler seg på varmeelementet i form av skala, så det må rengjøres omtrent en gang i året;
Varmeelementet kan bare fungere i nærvær av væske, det anbefales å installere en tomgangssensor med det.

Rekkefølgen for montering av kjelen med varmeelementer ved elvene deres

Før du lager en elektrisk kjele med egne hender, bør du ta vare på å ha en pålitelig kraftledning. Kun utstyr med en effekt på ikke mer enn 6 kW kan kobles til vanlige nettverk med en spenning på 220 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis det kreves en kraftigere kjele, må det lages en trefase ledning og en separat inngang for den.

Så vi begynner å montere en hjemmelaget elektrisk varmekjele fra et rør med et tverrsnitt på 159 mm med en veggtykkelse på 10 mm. Dette røret vil tjene som kjelens kropp. For det trenger du enten en fabrikklaget halvkule med et tverrsnitt på 159 mm og en tykkelse på 10 mm, eller metallplater med en tykkelse på 8 mm eller mer av samme seksjon.

Taket på kjelen, som varmeelementene senere skal legges inn i, kan lages av en kanal som er 8 mm tykk.

Vi kutter en kobling med en seksjon på ¾ tomme inn i kuppelen på kjelen. Vi skal skru avløpsventilen inn i denne koblingen. I tillegg trenger du 2 rør med en seksjon på 1 tomme for tilløp og retur. Gjengen på dysene kan gjøres både innvendig og utvendig. Alt avhenger av hvilken du foretrekker å jobbe med.

For å avlaste overtrykk er det nødvendig å klargjøre et grenrør for sammenkobling av bypass-kanalen. Du trenger også 3 adaptere, i hver av dem skal et varmeelement for en elektrisk kjele skrus fast. En annen adapter vil være nødvendig for temperatursensoren. I tillegg trenger du holdere for automatisering.

Vær oppmerksom på at det er tilrådelig å kutte gjengene på rørene og adaptere umiddelbart.

Forberedte gjengede rør, det samme som på varmeelementer, skal umiddelbart skrus inn i adaptere. Dette er nødvendig for at tråden ikke skal skades under sveising til buen. For å markere stedene hvor varmeelementene settes inn, må den ytre diameteren til røret deles inn i 6 like sektorer i henhold til størrelsen på radien. Deretter tegner vi tre identiske sektorer strengt tatt i en vinkel på 120 °.

Neste trinn er å begynne å kutte. Etter å ha fullført markeringen, ved hjelp av en plasmakutter, kuttet vi ut hull for dysene for varmeelementer. De skal kuttes bare langs den ytre konturen. Med alle andre dyser spiller dette ingen rolle i prinsippet.

La oss begynne å sveise. Vi avskjærer først rørene på flere punkter slik at de ikke leder. Deretter sjekker vi nøyaktigheten av plasseringen, om nødvendig, trykk lett med en hammer, og deretter utfører vi en kontinuerlig søm. Det er viktig at adaptere for varmeelementer i den elektriske kjelen for oppvarming med egne hender stikker 1 cm over overflaten av kjeletaket.

Vi fortsetter med å kutte buen fra kanalen. I midten lager vi et hull for luftventilrøret, hvoretter vi sveiser selve røret. På siden lager vi et hull for temperatursensoren og sveiser også røret under det.

Alle fremspring, grader og sveiserester må rengjøres nøye med en kvern. Den indre overflaten av plattformen til hvelvet må være helt flat. Rørene for installasjon av varmeelementer vil bare stikke ut fra utsiden med 1 cm.

Vi fikk en ganske kraftig gjør-det-selv elektrisk kjele med 3 varmeelementer. Trenger du en enklere enhet, kan den etter samme prinsipp monteres for 1 eller 2 varmeelementer.

Montering av varmekjele på elektroder

Enheter av denne typen har bare blitt brukt aktivt de siste 10-15 årene. Dette er mer teknologiske enheter sammenlignet med varmeelementer.

Design

På elektronisk elektriske kjeler væsken fungerer som et varmeelement. En selvmontert elektrisk kjele av denne typen er et metallhus, inne i hvilken det er en isolert stålelektrode.

0 påføres kroppen, og fase påføres elektroden. Når spenningen tilføres, begynner vannionene å oscillere med en frekvens på 50 hertz. I dette tilfellet varmes væsken gradvis opp. På grunn av denne egenskapen kalles slike kjeler også ionekjeler.

Dimensjonene til elektrodekjelene er små. De kan lages av et rør med et tverrsnitt på opptil 320 mm og en lengde på opptil 60 cm. Imidlertid kan en elektrisk kjele for oppvarming av et hus med egne hender gjøres mye mindre.

Fordeler:

liten størrelse, takket være hvilken ionekjelen kan plasseres selv i en liten leilighet;
fraværet av den såkalte "tørrkjøringen", som garanterer kjelens brukbarhet, siden den ikke vil fungere uten væske inne;
motstand mot spenningsfall;
høy oppvarmings- og kjølehastighet, noe som betyr enkel justering;
økonomi i strømforbruk sammenlignet med enheter på varmeelementer.

Blant ulempene med slike kjeler er følgende punkter:

en viktig betingelse for effektiv funksjon av elektrodekjelen er nivået av termisk ledningsevne og kvaliteten på kjølevæsken;
enheten må være pålitelig jordet, siden det er høy risiko for elektrisk støt;
det er viktig å utelukke muligheten for at luft kommer inn i systemet, ellers vil elektrodene bli ubrukelige på grunn av korrosjon.

Instruksjoner for montering av en hjemmelaget elektrodekjele

Som et hus for en elektrisk oppvarmingskjele med egne hender bruker vi et rør med en innvendig seksjon på ca 50 mm og en lengde på 40 cm. I tillegg trenger du en solid stang med en diameter på 20 mm og en lengde på 30 cm, samt to adaptere med gjengede innvendige gjenger. På enden av stangen borer vi et blindhull med en gjenge for en bolt Ø10 mm.

Vi klargjør rør. 1 vil vi sveise i enden av røret, og den andre på siden. For at siderøret skal passe perfekt til røret, kuttes det med en kvern, og poleres deretter med en rundfil.

Skjær hull for rør. Hvis det ikke er en kutter, kan mange små hull bores rundt omkretsen. Arbeidet bringes til det ideelle med en nålefil og en rundfil. Hullet til siderøret skal være plassert 10-15 mm fra kanten av røret.

Neste trinn er å sveise rørene til røret. For å hindre at de blir ført, gjør de først punktsveising flere steder, og deretter legger de en gjennomgående søm.

Vi forbereder plattformen for den elektriske kjelen. For å gjøre dette kan du ta et ark med glassfiber 2 cm tykt og kutte et stykke 120 × 120 mm med en baufil. Så i denne plattformen er det nødvendig å bore ett hull i midten, og fire - rundt omkretsen. Tverrsnittet av hullene skal være 10-12 mm.

Gjennom hullene rundt omkretsen vil festene til kjelekroppen føres, og det sentrale hullet er designet for å fikse stålelektroden.

Vi fortsetter med å fikse karosseriet for kjelen på plattformen. Fire Ø12 mm muttere kan sveises på huset på 4 sider for å sikre en sikker passform. Bolter Ø10 mm vil lett gå gjennom dem.

Slike muttere må sveises med en liten innrykk fra plattformen. For å sikre det er det nødvendig å skru muttere av passende størrelse på boltene, tre dem inn i brede muttere og feste dem igjen nedenfra med mindre. Dermed blir det lettere å utføre sveisearbeid.

På siste trinn utfører vi den endelige monteringen av kjelen. For å gjøre dette, kutt ut en gummipakning med et tverrsnitt som er litt større enn kjelens ytre diameter. I den sentrale delen lager vi et hull og fører elektroden gjennom den. Deretter installerer vi saken på plattformen og fester den.

Kjeler av induksjonstype

Blant alle alternativene for å montere oppvarming med en elektrisk kjele med egne hender, er det å lage en induksjonsmodell den mest innovative.

Prinsippet for drift av en elektrisk induksjonskjele

Hvis du utelater detaljene, er driften av induksjonskjelen basert på oppvarming av kjølevæsken ved hjelp av et magnetfelt.

Blant fordelene med slike enheter:

høy effektivitet;
sikkerhet;
muligheten for å bruke hvilken som helst kjølevæske;
mangel på skala.

høye kostnader for fabrikkkjeler;
kompleksiteten i strukturen til den automatiske kontrollenheten. Uten forberedelse vil det være vanskelig å montere det.

Instruksjoner for montering av en hjemmelaget induksjonskjele

Det er verdt å merke seg at instruksjonene om hvordan man lager en elektrisk kjele av induksjonstype ofte er så kompliserte og inneholder så arbeidskrevende tegninger at selvmontering av utstyret ser ganske tvilsomt ut. Vi fant imidlertid en ikke-standard løsning.

Før du lager en elektrisk kjele for oppvarming selv, må du kjøpe en 2,4 kW induksjonsovn og 3 meter profilerte rør Ø25 × 50 mm med vegger 2,5 mm tykke.

Hvis vi vurderer hvordan dette designet vil fungere, monterer vi først flat beholder fra profilen - væske vil bevege seg langs den. Og så fester vi induksjonsovnen til røret og kobler den til nettverket. Alt sammen vil se ut som en kasserolle på komfyren.

Rørkapping skal gjøres så nøyaktig som mulig. Det vil ta flere stykker på 400 mm hver, nøye renset for grader i endene.

Siden væsken inne i en slik kjele vil bevege seg som en slange, er det tilrådelig å ta et jevnt antall rørstykker slik at innløpet og utløpet er plassert på samme side - det er mer praktisk å koble dem til varmekretsen.

Fordi det profilrør ikke helt jevne, de må først dokkes med stumpe kanter med skarpe og nummereres for ikke å bli forvirret senere.

På neste trinn må skjøtene mellom rørene kokes. Vi legger strukturen på en flat overflate, strammer den med en klemme og sveiser den. Først gjør vi punktsveising slik at strukturen ikke leder, og deretter utfører vi store sømmer.

Nå må vi lukke endedelen av beholderen vår. Til dette bruker vi en stålstrimmel kuttet av profilerte rør. Vi utfører sveising på lignende måte - først punktvis, og deretter kapital.

På motsatt side sveiser vi også stripen, og glem ikke å installere innløps- og returrør på de ytterste rørene. For å sikre maksimal kontaktflate mellom beholderen og ovnen, må alle sømmer rengjøres nøye.

For at kjelen vår kan henges på veggen, må det sveises 2 hjørner på baksiden som induksjonsovnen skal plasseres i, samt løkker for oppheng.

Den siste fasen av arbeidet er maling. Du kan bruke varmebestandig maling. På dette monteringsarbeid fullført. Du kan henge opp kjelen og koble den til varme og strøm.

Når du kjøper en induksjonsovn, sørg for at den er designet for kontinuerlig drift. Ellers må du starte systemet på nytt hver 2. time.

Resultater

Hver av de oppførte modellene er fullt funksjonelle og pålitelige. Alle vil gjøre sitt eget valg til fordel for noen av dem. Det viktigste er å nøye vurdere arbeidet og, i tilfelle problemer, rådføre seg med kunnskapsrike mennesker.

Vil du spare flere tusen rubler? Og det er sant, da denne dyktige personen nektet en slik mulighet. I dette tilfellet vil vi fokusere på produksjon av en elementær øyeblikkelig varmtvannsbereder. Sikkert om sommeren lider mange på grunn av mangel på varmt vann i landet, og økonomi tillater ikke å kjøpe et ferdig produkt. Eller bare synes synd på pengene. Hvis du har de nødvendige ferdighetene og oppfinnsomheten, foreslår vi at du prøver deg som en lokal Kulibin.

Hvordan fungerer en gjennomgående varmtvannsbereder?

Å ha en rennende varmtvannsbereder, på landet kan du til og med ta en lett dusj

Selvfølgelig vil vi ikke snakke om utformingen av utstyret så detaljert som mulig, siden dens interne struktur ble vurdert i en annen.

Men før vi begynner, la oss friske opp de grunnleggende designelementene.

Som du vet, er hoveddelen av "protochnik" varmeelementet. Det er en spiral (eller rett rør), som plasseres i en forseglet kobberkolbe. Deretter plasseres denne kolben i enhetens kropp og varmer opp vannet som strømmer gjennom den. Den innkommende væsken varmes opp øyeblikkelig og strømmer ut av kranen på vanninntakspunktet som allerede er varmt.

TI av en rennende varmtvannsbereder: kjøp eller lag

TI gjennomgående varmtvannsbereder

Som du allerede har forstått, er den viktigste oppgaven du må bryte hodet over hvor du får tak i varmeelementet for vår fremtidige "protochnik". Vi har 2 alternativer:

Gå til butikken og kjøp et passende varmeelement- det vil koste deg 500-700 rubler. Dette alternativet er selvfølgelig enklere og passer for folk som ikke ønsker å tenke på hvordan de skal lodde en ballong med et element.

Før du kjøper et varmeelement, må du bestemme deg for dens tillatte kraft, fordi ledningene i leiligheten / huset kanskje ikke tåler hvis du er grådig og kjøper et element som er for kraftig. Maksimum for hvilket vanlig leilighet- 5 kW, og "Khrusjtsjov" og enda mindre (3-4 kW).

Lag et varmeelement selv. Selvfølgelig vil det koste deg mindre, fordi du definitivt ikke vil bruke penger på et kjøp. Imidlertid vil denne metoden kreve at du har følgende utstyr og materialer:

Gassbrenner
Maskin for lodding av kobberrør
Kobberrør
Nichrome ledning
varmebestandig stoff
Varmebestandig lim

Trinn 1. Spiral kobberrøret. Ideelt sett bør spiralen ha 4 omdreininger. Velg hvilken som helst form på spolen som er praktisk for deg - en sirkel eller en firkant. Hvis det i fremtiden vil være mer praktisk å jobbe med en firkant, velg den. Dette påvirker ikke driften av enheten på noen måte, men det vil fungere mye mer praktisk.

Plasser svingene ikke nær hverandre, men på avstand.

Steg 2. La oss nå begynne å vikle nikrometråden på et kobberrør. Du må vikle tett slik at nikromsvingene berører hverandre. Tett viklede svinger vil holde tett, men for sikkerhetsnett og mer pålitelig fiksering anbefaler vi deg å fikse endene av spiralen med spesielt varmebestandig lim. Dette brukes til fremstilling av ovner.

Trinn 3. Det beste ville være om du pakker spiralen med en varmebestandig klut. Hvis du ikke klarte å få tak i dette materialet, så er det greit. Da må du bare passe på at det ikke kommer brennbare stoffer på selve spiralen. Vi er sikre på at det ikke vil være vanskelig med forsiktig håndtering.

Trinn 4. Mat hver av spiralene i en parallellkrets. Dette vil tillate deg å få mer kraft fra enheten enn med en seriell krets.

Trinn 5. Hvis ønskelig, kan du plassere varmeelementet i en forseglet kolbe, brygge den med en brenner, hvis en er tilgjengelig.

Beregning av varmeelementet til varmtvannsberederen

Etter å ha beskrevet den generelle prosedyren, vil vi analysere i detalj hvor mange meter nikromtråd og kobberrør vi trenger, og også finne ut den omtrentlige diameteren til svingene til varmeelementet.

Så la oss først ta for oss beregningen av nikromtråd. Anta at du i en butikk eller gjennom en bekjent fikk en ledning av dette materialet 1 mm i diameter.

Først, la oss huske at for å kunne ta en dusj med vår nyvunne varmtvannsbereder, må effekten være minst 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 MEN.

Det burde være strømmen. Selvfølgelig vil vanlige ledninger i en leilighet neppe tåle dette, selv om ledningene dine er kobber. Derfor vil vi på forhånd passe på å trekke en egen strek for normal operasjon"protoka".

Motstanden beregnes ved hjelp av følgende formel:

R=p*L/S, hvor

P er resistiviteten;

R er den elektriske motstanden til nikrom;

S er tverrsnittsarealet.

Husk også en annen grunnleggende formel, der R=U/I

Sett likhetstegn mellom begge deler og få:

Som standard vet vi at resistiviteten til nikrom er 1,1 Ohm * kV.mm./m.

Vi beregner også tverrsnittsarealet: S \u003d πr 2 \u003d 3,14 * 0,5 2 \u003d 0,8 kvm.

Siden vi planlegger å bruke varmtvannsberederen hjemme,

220/23=1,1*L/0,8

L \u003d 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 m. - ønsket total lengde på ledningen.

Det viser seg at ved å dele hele ledningen i 3 deler, vil vi ha omtrent 6,2 / 3 = 2 meter nikromtråd for hvert segment.

Lengdeberegning av kobberrør

Vikle ledning på et kobberrør

I våre beregninger vil vi gå ut fra det faktum at kobberrøret er 10 mm i diameter med en veggtykkelse på 1 mm.

Først beregner vi omkretsen av en omgang. Det vil være L=2πR= 2*3,14*5=31,4 mm.

La oss nå dele lengden på ett stykke ledning med den oppnådde verdien: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - dette er antall omdreininger som kan vikles tett på et kobberrør.

Og siden diameteren på ledningen er 1 mm, det vil si at dette faktisk er viklingstrinnet, vil lengden på ledningen i såret tilstand være 64 * 1 mm = 64 mm. Dermed vil en to meter lang ledning, når den er tett viklet på et kobberrør på 1 cm i diameter, bare ta 6,4 cm. For å være sikker vil vi runde opp til 7 cm.

Vi tok med eksempeldiagram beregning for en ledning, men for maksimal effektivitet har vi 3 av dem, og vi ble enige om å vikle dem parallelt, og ikke i serie. Dette betyr at avstanden mellom vindingene til den første viklede ledningen skal være 2 mm.

Det viser seg at etter å ha viklet den første ledningen med et trinn på 2 mm, parallelt med den, rygg mot rygg, begynner vi å vikle den andre. På samme måte vikler vi den tredje: nær den andre.

Faktisk viser det seg at alle tre ledningene starter på samme sted, men med en forskyvning på 1 mm.

Dermed viser det seg at lengden på kobberrøret skal være 7 cm * 3 = 21 cm.

Under vridningen av et kobberrør til en spiral kan det flate ut ved bøyningene, noe som vil påvirke effektiviteten negativt, og faktisk ytelsen generelt. Derfor anbefaler vi deg for enkelhets skyld å fylle røret med sand og lukke det i begge ender med plugger (gummiinnsatser eller kutte en gjenge med en dyse / kran og skruskruer inni).

Produksjon av gjennomgående varmtvannsbereder

Så vi har et varmeelement tilgjengelig (kjøpt eller hjemmelaget - etter eget skjønn). Nå gjenstår det å tenke ut den videre utformingen av den øyeblikkelige varmtvannsberederen.

Vi trenger bøtte (gryte), boremaskin, gummipakninger, fagforening(montering ½ eller ¾"), kuleventil. Vi lager flere hull i bunnen for best mulig fiksering av varmeelementet. Til dette trenger vi også gummipakninger, som skal plasseres inne i beholderen.

Utvendig er varmeelementet festet med muttere og bolter.

Enkelheten i designet ligger i det faktum at kaldt vann bør umiddelbart mates inn i varmeelementspiralen. Derfor lager vi hull til røret i bunnen av tanken, kobler en avløpsarmatur eller beslag til den. Størrelsen avhenger av størrelsen på tråden til røret til vannforsyningssystemet.

Du kan allerede koble et vannstigerør til denne beslaget. Vi anbefaler å installere en tappekran ved utløpet av røret. I fremtiden vil det være veldig praktisk å koble et dusjhode til det, for eksempel.

Den indre strukturen til varmeelementet

Temperaturregulator vi trenger også. Hvem som helst kan spille sin rolle, selv de enkleste termostat. Du kan ta det fra alle ødelagte vannkoker. I vannkokeren er termostaten utformet sammen med varmebatteriet. Vi trenger ikke et varmeelement, vi kaster det, og vi trenger bare dets del i form av en termostat og en strømknapp.

Den er montert ved siden av varmeelementet, som lar deg bestemme gjeldende vanntemperatur så nøyaktig som mulig. Og knappen for kontroll vil være mer praktisk å plassere på overflaten av saken.

Som et resultat vil vi få en liten lagringsstrøm varmtvannsbereder, som vil varme opp 15 liter vann nesten umiddelbart.

Hus termisk isolasjon vil heller ikke være overflødig. Det vil ikke bare bidra til å holde varmt vann varmt, men det vil også beskytte deg mot utilsiktede brannskader. Som en ytterkasse kan du bruke en større beholder som denne tanken kan passe inn i. Eller du kan bygge en slags pall av tinn med kanter der tanken får plass. Samtidig er det bedre å sette tanken på treplanker, og fylle alle tomrommene monteringsskum eller ecowool.

Sikkerhetsregler ved bruk av hjemmelaget varmtvannsbereder

Husk at en selvbygd enhet likevel er farlig å bruke, fordi den har et minimum av beskyttelse mot overoppheting, overkoking og elektrisk støt. Derfor må du beskytte deg selv så mye som mulig.

Sørg for å jorde varmtvannsberederen! Siden slike produkter oftest er nødvendig i sommerhus, er det best å jorde kjelen på tomt. For å gjøre dette trenger du en jernramme: begrav den i hagen. La en ståltape gå fra henne til huset.

Den enkleste designen har ingen beskyttende sensorer for å forhindre overoppheting. Derfor, når du bruker en hjemmelaget varmtvannsbereder, vær så forsiktig som mulig og overvåk vannstanden selv!

Alle kan montere en elektrisk kjele med egne hender - av ytelsesegenskaper prefabrikkerte enheter er ikke mye dårligere enn fabrikkprodukter. Med en ansvarlig tilnærming kan en håndverkskjele vise seg å være enda mer pålitelig og holdbar enn en fabrikklaget maskin.

Dette gjelder også elektriske kjeler for oppvarming av et privat hus, kjent for sin effektivitet og høy ytelse. Deler for montering av slikt utstyr er allment tilgjengelige, og selve produksjonsprosessen kan være billigere enn å kjøpe en ferdig enhet.

Klassifisering av hjemmelagde kjeler

Det finnes tre typer elektriske kjeler. Det første alternativet - jobber med varmeelementer. De er utstyrt med en rørformet elektrisk varmeovn, som varmes opp av elektrisitet og overfører varme til væsken. Varmeren er isolert slik at kjølevæsken ikke får strøm.

Det andre alternativet er induksjonshandlingen. Den er utstyrt med en viklingstransformator, hvor varmerøret fungerer som en induksjonsspole. Oppvarming av kjølevæsken skjer på grunn av virvelstrømmer som oppstår på viklingen.

Til slutt, det tredje alternativet, elektrode - væske er ikke bare et kjølevæske, men er også en integrert del av det elektriske systemet. Det er ganske enkelt å montere en elektrodekjele med egne hender, men det stilles høye krav til den elektriske sikkerheten til dette utstyret.

Design

Faktisk er en hjemmelaget elektrisk kjele et rørstykke med innebygde elektriske beslag. Dette er veldig praktisk, spesielt hvis du gjør enheten flyttbar: da vil stell og vedlikehold av utstyr bli betydelig forenklet.

Hvis enheten ikke er plassert i et rør, men i et separat hus, kan det installeres ekstra sensorer som vil automatisere driften av varmesystemet, øke effektiviteten og redusere energiforbruket. I tillegg, når det er nødvendig å erstatte kjelen med en annen, vil det være mulig å gjøre dette uten å krenke integriteten til systemkretsen.

Vanskeligheter med drift

Ulempen med enhver elektrisk varmeovn er faren for å overskride grensen for tilkobling av elektrisk utstyr i et privat hus. Den totale effekten til alle elektriske apparater som brukes i en bolig bør derfor ikke være mer enn 15 kW.

For å betjene et privat hus med et areal på ca. 100 m2, kreves det en enhet med en kapasitet på minst 10 kW.

Derfor, ved å koble til en elektrisk kjele med egne hender, tildeler du bare 5 kW energi til bruk av andre enheter. For å øke forbruksgrensen må du få en spesiell tillatelse.

For å lage en hjemmelaget elektrisk varmekjele med en rørformet elektrisk varmeovn, trenger du følgende sett med materialer:

stålplate med en tykkelse på mer enn 2 mm;
et stykke stålrør (lengde og diameter avhenger av enhetens ytelse);
trefase varmeelementer (det anbefales ikke å bruke varmeovner med innebygd relé, da de slites raskt ut).

Først må den fremtidige bunnen av kjelen kuttes ut av stålplaten. Dimensjonene på bunnen må samsvare med diameteren på røret. Deretter, fra samme metall, er det nødvendig å lage en flens - en ring hvis indre diameter er lik rørets ytre eller indre diameter, avhengig av hvordan delen er planlagt festet til kroppen. Ringens bredde er vanligvis 30 mm.

Deretter er et deksel med en diameter tilsvarende flensens ytre diameter laget av en stålplate. Dekselet og flensen er koblet sammen med 6 bolter, hull er forhåndsboret ved festepunktene til festene. Noen flere hull bores i lokket - størrelsen deres må samsvare med dimensjonene til varmeelementene som er planlagt for installasjon.

Bunnen må sveises til kjelekroppen først, flensen deretter. Dekselet monteres først etter at de rørformede varmeovnene er godt festet på det. En tetningspakning laget av et materiale som er motstandsdyktig mot vann settes inn mellom varmeelementene og dekselet.

Mellom dekselet og flensen er en annen pakning laget av et bilkammer. Denne pakningen må være en nøyaktig kopi av flensen, inkludert hull for bolter i den.

Montering av stikkrør

Før du lukker kjelen med et lokk, er rør for tilkobling av rør til varmesystemet montert i kroppen, etter å ha kuttet ut passende hull. Det er viktig at det er gjenger i endene av rørene: dette er nødvendig for å installere innløpsventiler som lar deg stenge sirkulasjonen av kjølevæsken i kretsen hvis den elektriske kjelen må repareres. Røret for fjerning av varm væske er plassert i den øvre delen av enheten, det er tilrådelig å bygge det direkte inn i dekselet. Den avkjølte kjølevæsken føres gjennom røret nedenfra.

Når rørene er montert, er kjelen ferdig montert og koblet til nettet. Noen ganger kan utformingen endres: for eksempel er ikke bare dekselet, men også bunnen montert på flensen. Enheten er allsidig og kan enkelt tilpasses tekniske parametere varmesystemer i hjemmet.

Elektrisk installasjonsarbeid

Under elektrisk arbeid er kontaktene til alle varmeelementene til kjelen koblet til blokken, og den nøytrale ledningen er koblet til den. Noen ganger kortsluttes varmeelementene umiddelbart til denne ledningen uten å bruke en blokk.

Tverrsnittet av trådkjernen må tilsvare belastningen som varmeelementene skaper: da vil den hjemmelagde elektriske enheten fungere uten feil.

En fasetråd som går gjennom en effektbryter er koblet til kontakten til hver varmeapparat. Kabelseksjonen velges basert på belastningen som skapes av alle de medfølgende varmeelementene samtidig.

Alle ledninger må isoleres, spesiell oppmerksomhet må utvises for å sikre at deres bare deler ikke kommer i kontakt med metalldekselet til kjelen.

For å lage en induksjonskjele trenger du:

et stykke plastrør med tykke vegger;
kobbertråd med en diameter på 7 mm;
15 A sveiseomformer.

Til plastrør to rør er festet, etter å ha laget de tilsvarende hullene tidligere. Dens innvendige plass er fullstendig fylt med 40-50 mm lange trådrester.

Deretter opprettes en induksjonsspole: ledningen vikles forsiktig rundt røret, det totale antallet omdreininger er omtrent 90. Spolen er koblet til omformeren. Den resulterende hjemmelagde varmekjelen er montert direkte i rørledningen, og kuttet ut en del av røret.

Montering av elektrodekjelen

Bare lag en elektrodevarmer. For å gjøre dette trenger mesteren:

jernrør med en diameter på 57 mm eller mer med tykke vegger;
et ark av jern med en tykkelse på mer enn 2 mm;
intern elektrode med en diameter på 25 mm;
pakninger laget av paronitt eller gummi og koblingsterminaler.

Som i tidligere tilfeller, må du starte med å feste rørdeler til den fremtidige kjelekroppen. Fra den ene enden er rørene sveiset til enheten, fra den andre er de gjenget.

Når du lager en elektrodekjele med egne hender, bores et hull for en plugg i kroppen. En elektrode er festet til sistnevnte, den er installert inne i kjelen. På det siste stadiet sveises en hjemmelaget sak ved å installere et lokk og bunn kuttet fra en jernplate.

Etter rengjøring av sveisene, er det nødvendig å sjekke dem for permeabilitet. For dette er sveisepunktene dekket med såpeskum, og trykk påføres inne i huset med en luftpresse. Der det oppstår bobler, vil kjelen lekke. Når alle identifiserte feil er eliminert, kan saken behandles med emaljemaling.

Kjelen vil fungere som den skal hvis vannet i husets varmesystem inneholder brus. Sistnevnte legges til for å øke strømstyrken: denne indikatoren kan beregnes ved å dele kraften til enheten med 220.

De som ønsker å lage en varmeovn med egne hender, reduseres ikke: prisene på fabrikkproduserte autonome oppvarmingsenheter er ikke oppmuntrende, og deres erklærte egenskaper viser seg ofte å være overvurdert sammenlignet med de virkelige. Det er nytteløst å komme med påstander: produsenter har alltid en "jernunnskyldning" - effektiviteten av å varme opp et rom er svært avhengig av dets termiske egenskaper. Tilfeller hvor det var mulig å "presse ut" erstatning fra produsenten for konsekvensene av en ulykke som skjedde på grunn av feilen til produktet deres, er også sjeldne. Riktignok, selv om det ikke er forbudt ved lov å lage husholdningsvarmer på egen hånd, vil problemer på grunn av et hjemmelaget produkt være en alvorlig skjerpende omstendighet for produsenten og eieren. Derfor beskriver denne artikkelen ytterligere hvordan du kan designe og produsere trygge husvarmeovner på riktig måte for flere systemer som ikke er dårligere i termisk effektivitet enn de beste industrielle designene.

Konstruksjoner

Amatørhåndverkere gjerdevarmere ofte av en svært intrikat design, se bildet i fig. Noen ganger er de godt laget. Men det overveldende de fleste hjemmelagde varmeapparatene beskrevet i Runet har én ting til felles: en høy grad av fare de skaper, harmonisk kombinert med et fullstendig misforhold til det forventede spesifikasjoner gyldig. Først og fremst refererer dette til pålitelighet, holdbarhet og transportbarhet.

Lag en varmeovn til huset, husholdninger. lokaler eller fotturer autonome for sommerhus, turisme og fiske, følgende systemer er mulige (fra venstre til høyre i figuren):

Med direkte luftoppvarming på naturlig konveksjon - elektrisk peis.
Med tvungen blåsing av varmeren - varmevifte.
Med indirekte luftoppvarming, naturlig konveksjon eller tvungen luft - olje- eller vann-luftvarmer.
I form av en overflate som sender ut termiske (infrarøde, IR) stråler - et termisk panel.
Brennende autonom.

Sistnevnte skiller seg fra komfyr, komfyr eller varmtvannskjel ved at den oftest ikke har innebygget brenner/ovn, men bruker spillvarmen fra varme- og kokeapparater. Linjen her er imidlertid veldig uskarp: gassvarmere med innebygd brenner er til salgs og er laget uavhengig. På mange av dem kan du lage mat eller varme opp mat. Her til slutt vil også bli beskrevet en brennende varmeovn, som ikke er på ved, ikke på flytende drivstoff, ikke på gass og absolutt ikke en komfyr. Og andre vurderes i synkende rekkefølge etter grad av sikkerhet og pålitelighet. Som likevel, med riktig utførelse og for de "dårligste" prøvene, fullt ut oppfyller kravene til autonome husholdningsapparater.

Termisk panel

Dette er ganske komplekst og tidkrevende, men det sikreste og mest effektiv type elektrisk husholdningsvarmer: dobbeltsidig termisk strålingspanel for 400 W i et rom på 12 kvm. m inn betonghus varmer fra +15 til +18 grader. Den nødvendige kraften til den elektriske peisen i dette tilfellet er 1200-1300 watt. Forbruk Penger på uavhengig produksjon termisk panel er lite. Termiske paneler fungerer i den såkalte. langt (fjernere fra det røde området av det synlige spekteret) eller langbølget IR, så varmen er myk, ikke brennende. På grunn av den relativt svake oppvarmingen av varmestrålende elementer, hvis de er laget riktig (se nedenfor), er det praktisk talt ingen driftsslitasje av termiske paneler, og deres holdbarhet og pålitelighet er begrenset av uforutsette ytre påvirkninger.

Det varmestrålende elementet (emitteren) til det termiske panelet består av en tynn flat leder laget av et materiale med høy elektrisk resistivitet, klemt mellom 2 plater - plater av et dielektrisk gjennomsiktig for IR. Termiske panelvarmere er laget ved hjelp av tynnfilmteknologi, og foringene er laget av en spesiell plastkompositt. Begge er ikke tilgjengelige hjemme, så mange amatører prøver å lage varmeavgivere basert på et karbonbelegg klemt mellom 2 glass (pos. 1 i figuren nedenfor); vanlig silikatglass er nesten gjennomsiktig for IR.

En slik teknisk løsning er et typisk surrogat, upålitelig og kortvarig. En ledende film oppnås enten fra stearinlyssot, eller ved å spre en epoksyforbindelse fylt med malt grafitt eller elektrisk kull på glass. Den største ulempen med begge metodene er den ujevne filmtykkelsen. Karbon i amorf (kull) eller grafitt allotrop modifikasjon er en halvleder med høy egenledningsevne for denne klassen av stoffer. Effektene som er karakteristiske for halvledere er svakt manifestert i den, nesten umerkelig. Men med en økning i temperaturen til det ledende laget, vokser ikke den elektriske resistiviteten til karbonfilmen lineært, som i metaller. Konsekvens - tynne steder varmes opp sterkere, brenner ut. Strømtettheten i de tykkere vokser, de varmes også opp, de brenner også ut, og hele filmen brenner snart ut. Dette er den såkalte. skredutbrenthet.

I tillegg er sotfilmen veldig ustabil, den smuldrer fort opp av seg selv. For å oppnå den nødvendige varmeeffekten må opptil 2 volumer karbonfyll tilsettes epoksylimet. Faktisk er det mulig opptil 3, og hvis 5-10 volum% av et mykner - dibutylftalat - tilsettes til harpiksen før introduksjonen av herderen, så opp til 5 volumer fyllstoff. Men den bruksklare (ikke herdede) forbindelsen viser seg å være tykk og viskøs, som plastelina eller fet leire, og det er urealistisk å påføre den med en tynn film - epoksy fester seg til alt i verden, bortsett fra parafinhydrokarboner og fluorplast. Du kan lage en slikkepott fra sistnevnte, men forbindelsen vil følge den med senger og klumper.

Til slutt er grafitt- og kullstøv svært helseskadelig (har du hørt om silikose hos gruvearbeidere?) og ekstremt skitne stoffer. Det er umulig å fjerne eller vaske sporene deres, skitne ting må kastes, de flekker andre. Alle som noen gang har jobbet med grafittfett (dette er den samme finknuste grafitten) - som de sier, jeg vil leve, jeg vil ikke glemme. Det vil si at hjemmelagde emittere for termiske paneler må lages på annen måte. Heldigvis viser beregningen at den "gode gamle", velprøvde i mange tiår og rimelig nikromtråd er egnet for dette.

Beregning

Ca. 8,5 W/kvadrat. dm ik. Fra "paien" til termisk panel-emitter vil 17 watt gå i begge retninger. La oss sette dimensjonene til emitteren 10x7 cm (0,7 sq. dm), slike stykker kan kuttes fra slagmarken og kutte avfall i nesten ubegrensede mengder. Da vil en emitter gi oss et rom på 11,9 watt.

La oss ta varmeapparatets effekt på 500 W (se ovenfor). Da trenger du 500/11,9 = 42,01 eller 42 emittere. Strukturelt vil panelet representere en matrise på 6x7 emittere med dimensjoner uten ramme på 600x490 mm. La oss kaste den på rammen opp til 750x550 mm - den passerer når det gjelder ergonomi, den er ganske kompakt.

Strømforbruket fra nettverket er 500 W / 220 V = 2,27 A. Elektrisk motstand hele varmeren - 220 V / 2,27 A \u003d 96,97 eller 97 Ohm (Ohms lov). Motstanden til en emitter er 97 Ohm / 42 \u003d 2,31 Ohm. Den spesifikke motstanden til nikrom er nesten nøyaktig 1,0 (Ohm * sq. mm) / m, men hvilken seksjon og lengde på ledningen er nødvendig for en emitter? Vil den nikrome "slangen" (pos. 2 på figuren) passe mellom 10x7 cm glass?

Strømtetthet i åpent, dvs. i kontakt med luft, nichrome elektriske spoler - 12-18 A / kvm. mm. Samtidig lyser de fra mørk til lys rød (600-800 grader Celsius). La oss ta 700 grader ved en strømtetthet på 16 A/sq. mm. Under tilstanden med fri IR-stråling avhenger temperaturen til nikrom av strømtettheten omtrent med kvadratroten. Vi vil redusere det med det halve, til 8 A/sq. mm, får vi driftstemperaturen til nikrom på 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 grader, det er trygt for silikatglass. Temperaturen på radiatorens ytre overflate i dette tilfellet (unntatt varmefjerning på grunn av konveksjon) vil ikke overstige 70 grader med en ytre overflate på 20 grader - den er egnet både for varmeoverføring med "myk" IR og for sikkerhet hvis strålende overflater er dekket med et beskyttelsesgitter (se nedenfor).

En nominell driftsstrøm på 2,27 A vil gi et nikromtverrsnitt på 2,27 / 8 \u003d 0,28375 kvadratmeter. mm. I henhold til skoleformelen for arealet av en sirkel finner vi diameteren på ledningen - 0,601 eller 0,6 mm. Med en margin tar vi det 0,7 mm, da vil varmeeffekten være 460 W, pga. det avhenger av driftsstrømmen i kvadrat. 460 W er nok for oppvarming, 400 W ville være nok, og enhetens holdbarhet vil øke flere ganger.

1 m nikromtråd med en diameter på 0,7 mm har en motstand på 2,041 ohm (0,7 kvadrat \u003d 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). For å oppnå motstanden til en emitter på 2,31 ohm, trenger du 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... eller 1,13 m ledning. La oss ta bredden på den nikrome "slangen" i 5 cm (1 cm margin fra kantene). For innpakning av 1 mm spiker (se nedenfor), legger vi til 2,5 mm hver, for totalt 5,25 cm per gren av slangen. Grenene trenger 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., la oss ta 21,5 grener. Deres totale bredde er 22x0,07 cm (tråddiameter) = 1,54 cm. La oss ta en slangelengde på 8 cm (1 cm margin fra korte kanter), så er trådleggingsforholdet 1,54/8 = 0,1925. I de elendigste kinesiske lavkraftige krafttransformatorer Han er ok. 0,25, dvs. vi har nok plass til svingene og gapene mellom grenene til slangen. Puh, de grunnleggende problemene er løst, du kan gå videre til FoU (eksperimentelt designarbeid) og teknisk design.

OKR

Termisk ledningsevne og gjennomsiktighet for IR-silikatglass varierer sterkt fra klasse til klasse og batch til batch. Derfor må du først lage 1 (én) emitter, se nedenfor, og teste den. Avhengig av resultatet kan det hende du må endre diameteren på ledningen, så ikke kjøp mye nikrom på en gang. Samtidig vil det endre seg merkestrøm og varmeeffekt:

Ledning 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
Ledning 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
Ledning 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
Ledning 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
Ledning 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Merk: hvem som er litterær på elektrisitet - merkestrømmen, som du kan se, endres ikke i henhold til kvadratet på ledningsdiameteren. Hvorfor? På den ene siden har tynne ledninger en relativt stor utstrålende overflate. På den annen side, med en tykk ledning, er det umulig å overskride den tillatte IR-effekten som overføres av glasset.

For testing plasseres den ferdige prøven vertikalt, støttet av noe ubrennbart og varmebestandig, på en brannsikker overflate. Deretter mates merkestrømmen inn i den fra en regulert strømforsyning (IP) på 3 A eller mer eller LATR. I sistnevnte tilfelle er det umulig å la prøven være uten tilsyn hele tiden for testing! Strømmen styres av en digital tester, hvis prober må komprimeres tett med strømførende ledninger med en skrue med en mutter og skiver. Hvis prototypen drives av LATR, må testeren måle effekten vekselstrøm(grense AC 3A eller AC 5A).

Først av alt må du sjekke hvordan glasset oppfører seg. Hvis den overopphetes og sprekker i løpet av 20-30 minutter, er sannsynligvis hele partiet uegnet. For eksempel spiser støv og skitt seg inn i brukt glass over tid. Å kutte dem er ren smerte og døden til en diamantglasskjærer. Og slike glass sprekker ved mye svakere oppvarming enn nye av samme klasse.

Deretter, etter 1-1,5 timer, kontrolleres styrken på IR-strålingen. Glasstemperatur er ikke en indikator her, fordi. hoveddelen av IR sender ut nikrom. Siden du mest sannsynlig ikke vil finne et fotometer med et IR-filter, må du sjekke med håndflatene: de holdes parallelt med emitterende overflater i en avstand på ca. 15 cm fra dem i minst 3 minutter. Deretter, innen 5-10 minutter, skal selv myk varme kjennes. Hvis IR fra emitteren begynner å brenne huden umiddelbart, reduserer vi diameteren på nikromet. Hvis det etter 15-20 minutter ikke merkes en lett brennende følelse (som i solen midt på sommeren), bør nichrome tas tykkere.

Hvordan bøye en slange

Emitterenheten til en hjemmelaget panelvarmer er gitt i pos. 2 fig. ovenfor; nikromslangen vises betinget. Glassplater kuttet i størrelse renses for smuss og vaskes med en børste i vann med tilsetning av eventuelt oppvaskmiddel, deretter vaskes de også med en børste under rennende rent vann. "Ører" - kontaktlameller 25x50 mm i størrelse laget av kobberfolie - limes på en av platene med epoksylim eller instant cyanoakrylat (superlim). Innføring av "øret" på foringen - 5 mm; 20 mm stikker ut. For å unngå at lamellen faller av før limet har stivnet, legges noe 3 mm tykt under (tykkelsen på forglasset).

Deretter må du danne selve slangen av nikromtråd. Dette gjøres på en dormal, hvis skjema er gitt i pos. 3 og en detaljert tegning i fig. her. "Haler" for gløding av slangen (se nedenfor) må gis fra 5 cm.. De bitte endene av neglene slipes til runde på en smergelstein, ellers vil det være umulig å fjerne den ferdige slangen uten å knuse den.

Nichrome er ganske elastisk, så tråden viklet på malen må glødes slik at slangen holder formen. Dette bør gjøres i halvmørke eller svakt lys. Slangen forsynes med en spenning på 5-6 V fra IP for minst 3 A (det er dette en ildfast foring er nødvendig på et tre for). Når nikromet lyser kirsebær, slås strømmen av, trådene får avkjøles helt, og denne prosedyren gjentas 3-4 ganger.

Det neste trinnet er å presse slangen med fingrene gjennom kryssfinerstripen som er lagt på den og vikle forsiktig av halene viklet på 2 mm spiker. Hver hale rettes ut og dannes: en fjerdedel av omdreiningen forblir på 2 mm spikeren, og resten kuttes i flukt med kanten av malen. Resten av "halen" på 5 mm rengjøres med en skarp kniv.

Nå må slangen fjernes fra doren, uten å bøye den, og festes på underlaget, noe som sikrer pålitelig elektrisk kontakt mellom ledningene og lamellene. De fjernes med et par kniver: bladene deres skyves fra utsiden under grenene på 1 mm spiker, lirke forsiktig av og løft den krympede tråden på varmeren. Deretter legges slangen på underlaget og ledningene brettes lett, om nødvendig, slik at de ligger ca. midt på lamellene.

Nichrome er ikke loddet med metalllodder med en inaktiv fluss, og restene av en aktiv fluss kan korrodere kontakten over tid. Derfor er nikrom til kobber "loddet" den såkalte. flytende loddemetall - ledende pasta; Den selges i radiobutikker. En dråpe flytende loddemetall presses ut på kontakten til den strippede nikromet med kobber og presses gjennom et stykke plastfilm med en finger slik at pastaen ikke stikker ut fra ledningen. Du kan umiddelbart trykke ned med en slags flat vekt i stedet for en finger. Vekten og filmen fjernes etter at pastaen har stivnet, fra en time til en dag (tiden er angitt på tuben).

"Loddet" har frosset - det er på tide å sette sammen emitteren. Langs midten presser vi ut en tynn, ikke tykkere enn 1,5 mm, "pølse" av vanlig konstruksjonssilikonforsegling på slangen, dette vil forhindre at ledningsbøyene glir og lukker seg. Deretter presses den samme tetningsmassen ut med en rulle som allerede er tykkere, 3-4 mm, langs konturen av underlaget, og går tilbake fra kanten ca. med 5 mm. Vi setter på et dekkglass og veldig forsiktig slik at den ikke sklir sidelengs og ikke trekker slangen med seg, trykker ned til den ligger tett, og legger emitteren til tørk.

Tørkehastigheten til silikon er 2 mm per dag, men etter 3-4 dager, som det kan virke, er det fortsatt umulig å ta emitteren videre i arbeid, du må la den indre valsen som fikserer bøyene tørke. Det vil ta ca. en uke. Hvis det allerede er laget mange emittere for en fungerende varmeovn, kan de tørkes i en haug. Bunnlaget legges ut polyetylen film, den er også dekket ovenfra. Elementer neste. lag legges på tvers av de underliggende osv., og skiller lagene med en film. Stabelen, for en garanti, tørker 2 uker. Etter tørking kuttes overflødig silikon som har kommet ut med et barberblad eller en skarp monteringskniv. Silikonnedfall må også fjernes helt fra kontaktlamellene, se nedenfor!

Montering

Mens radiatorene tørker, lager vi 2 like rammer av trelameller (eik, bøk, agnbøk) (pos. 4 på figuren med panelvarmerdiagram). Koblinger er laget med en halvtre tie-in og festet med små selvskruende skruer. MFD, kryssfiner og trebaserte materialer på syntetiske bindemidler (sponplater, OSB) er ikke egnet, pga. langvarig oppvarming, om enn ikke sterk, er kategorisk kontraindisert for dem. Hvis du har mulighet til å kutte rammedeler fra tekstolitt eller glassfiber – generelt utmerket, men ebonitt, bakelitt, tekstolitt, karbolitt og termoplastisk plast er uegnet. Før montering impregneres tredeler to ganger med en vannpolymeremulsjon eller en vannbasert akryllakk fortynnet til det halve.

Ferdige emittere plasseres i en av rammene (pos. 5). De overlappende lamellene er elektrisk forbundet med dråper flytende loddemetall, det samme er broene på sideveggene, som danner seriell tilkobling alle utsendere. Det er bedre å lodde blytråder (fra 0,75 kvm) med vanlig lavtsmeltende loddemetall (f.eks. POS-61) med inaktiv flusspasta (sammensetning: kolofonium, etylalkohol, lanolin, se på hetteglasset eller røret). Loddebolt - 60-80 W, men du må lodde raskt slik at emitteren ikke fester seg.

Det neste trinnet på dette stadiet er å pålegge en andre ramme og merke på den hvor blytrådene falt, du må kutte spor under dem. Etter det setter vi sammen rammen med emittere på små selvskruende skruer, pos. 6. Se nærmere på plasseringen av festepunktene: de bør ikke falle på spenningsførende deler, ellers vil festehodene bli aktivert! For å forhindre utilsiktet kontakt med kantene på lamellene, limes alle endene av panelet over med for eksempel ikke-brennbar plast med en tykkelse på 1 mm. PVC fylt med kritt fra kabelkanaler (ledningsbokser). For samme formål, og for større strukturell styrke, påføres silikonforsegling på alle glassfuger med rammedeler.

De siste trinnene er for det første montering av ben med en høyde på 100 mm. En skisse av trebenet til panelovnen er gitt i pos. 7. Den andre er påføringen av et beskyttende stålnett laget av tynn tråd med et nett på 3-5 mm til panelets sidevegger. Den tredje er utformingen av kabelinnføringen med en plastboks: den inneholder kontaktterminaler, en lysindikator. Kanskje - en tyristorspenningsregulator og et beskyttende termisk relé. Alt, du kan slå på og varme opp.

Termobilde

Hvis effekten til det beskrevne termiske panelet ikke overstiger 350 W, kan en bildevarmer lages av det. For å gjøre dette påføres folieisolering på baksiden, den samme som brukes til termisk isolasjon. Foliesiden skal vende mot panelet, og den porøse plastsiden skal være ut. Forsiden av varmeren er dekorert med et fragment av fototapet på plast; tynn plast - ikke så varmt hva en hindring for IR. For at varmebildet skal varmes bedre, må det henges på veggen i en vinkel på ca. 20 grader.

Hva med folie?

Som du kan se, er en hjemmelaget panelovn en ganske arbeidskrevende oppgave. Er det mulig å forenkle arbeidet ved å bruke for eksempel aluminiumsfolie i stedet for nikrom? Folietykkelse på bakehylsen ca. 0,1 mm, det ser ut til å allerede være en tynn film. Nei, poenget her er ikke tykkelsen på filmen, men resistiviteten til materialet. For aluminium er det lavt, 0,028 (Ohm * sq. mm) / m. Uten å gi detaljerte (og veldig kjedelige) beregninger, vil vi indikere resultatet: området til et termisk panel for en effekt på 500 W på en aluminiumsfilm 0,1 mm tykk viser seg å være nesten 4 kvadratmeter. m. Likevel viste filmen seg å være tykk.

12 V

En hjemmelaget varmevifte kan være ganske trygg i en lavspent, 12 V-versjon. Effekt over 150-200 W kan ikke oppnås fra den, for stor, tung og dyr, du trenger en nedtrappingstransformator eller strømforsyning. Imidlertid er 100-120 W akkurat nok til å holde et lite pluss i kjelleren eller kjelleren hele vinteren, noe som garanterer mot frosne grønnsaker og glass med hjemmelagde preparater som sprenges av frost, og 12 V er spenningen tillatt i rom med enhver grad av fare av elektrisk støt. Mer kan ikke serveres i kjeller/kjeller, pga. de er elektrisk farlige.

Grunnlaget for varme-viftevarmeren for 12 V er en vanlig rød arbeidshul (hul) murstein. Halvannen tykkelse på 88 mm er best egnet (øverst til venstre i figuren), men en dobbel tykkelse på 125 mm vil også fungere (på samme sted under). Hovedsaken er at tomrommene er gjennom og de samme.

Enheten til en "murstein" 12 V varmevifte for kjelleren er gitt på samme sted i fig. La oss telle nichrome varmespoler for det. Vi tar en effekt på 120 W, dette er med en viss margin. Strøm, henholdsvis 10 A, varmemotstand 1,2 Ohm. På den ene siden er spiralene blåst. På den annen side bør denne varmeovnen fungere uten tilsyn i lang tid under ganske vanskelige forhold. Derfor er det bedre å slå på alle spiralene parallelt: en vil brenne ut, resten vil bli utvidet. Og det er praktisk å regulere strømmen - bare slå av 1-2-flere spiraler.

Det er 24 kanaler i en hul murstein. Spiralstrømmen til hver kanal er 10/24 \u003d 0,42 A. Ikke nok, nichrom trenger veldig tynn og derfor upålitelig. Dette alternativet passer for en husholdningsvifte på opptil 1 kW eller mer. Da må varmeren beregnes, som beskrevet ovenfor, for en strømtetthet på 12-15 A/sq. mm, og del den resulterende ledningslengden med 24. 20 cm legges til hvert segment for 10 cm forbinder "haler", og midten er vridd inn i en spiral med en diameter på 15-25 mm. Med "haler" er alle spiralene koblet i serie ved hjelp av kobberfolieklemmer: båndet 30-35 mm bredt er viklet i 2-3 lag på foldede nikromtråder og vridd i 3-5 omdreininger med en liten tang . For å drive viftene må du installere en laveffekts 12 V-transformator. En slik varmeovn er godt egnet for en garasje eller oppvarming av en bil før en tur: som alle varmevifter, varmer den raskt opp midt i rommet uten å kaste bort varme på varmetap gjennom veggene.

Merk: datavifter kalles ofte kjølere (lit. - kjølere). Faktisk er kjøleren hele kjøleenheten. For eksempel er en prosessorkjøler en ribbeformet kjøleribbe i en blokk med vifte. Og selve viften er også fan i Amerika.

Men tilbake til kjelleren. La oss se hvor mye nichrome som trengs for en redusert til 10 A / kvm. mm av hensyn til påliteligheten strømtetthet. Tverrsnittet av ledningen, tydelig uten beregninger - 1 kvm. mm. Diameter, se beregninger over - 1,3 mm. Slik nichrome er til salgs uten problemer. Den nødvendige lengden for en motstand på 1,2 Ohm er 1,2 m. Og hva er den totale lengden på kanalene i mursteinen? Vi tar en og en halv tykkelse (veier mindre), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Så vi trenger bare å føre et stykke nichrome gjennom hulrommene i mursteinen. Det er mulig gjennom en, fordi kanaler, ifølge beregningen, 1,2 / 0,088 = 13, (67), dvs. 14 er nok. Så kjelleren er oppvarmet. Og det er ganske pålitelig - en så tykk nikrom og sterk syre vil ikke korrodere snart.

Merk: mursteinen i karosseriet festes med små stålhjørner på boltene. I en kraftig 12 V-krets, en automat beskyttelsesanordning, f.eks. automatisk plugg for 25 A. Rimelig og ganske pålitelig.

IP og UPS

Det er bedre å ta (lage) en transformator på jern for kjelleroppvarming med kraftige viklingskraner for 6, 9, 12, 15 og 18 V, dette vil tillate deg å justere varmeeffekten over et bredt spekter. 1,2 mm nikrom med blåsing vil også trekke 25-30 A. For å drive viftene trenger du en separat vikling for 12 V 0,5 A og også en separat kabel med tynne kjerner. For å drive varmeren trengs ledninger fra 3,5 kvadratmeter. mm. En kraftig kabel kan være den kjipeste - PUNP, KG, 12 V lekkasjer og havari kan ikke fryktes.

Kanskje du ikke har mulighet til å bruke nedtrappingstransformator, men ligger rundt impulsblokk strømforsyning (UPS) fra en ubrukelig datamaskin. Dens 5 V-kanal er nok for strøm; standarden er 5 V 20 A. Deretter må du først beregne varmeren til 5 V og effekten på 85-90 W for ikke å overbelaste UPS-en (tråddiameteren kommer ut 1,8 mm; lengden er den samme ). For det andre, for å levere 5 V, må du koble sammen alle de røde ledningene (+5 V) og samme antall svarte ledninger (GND felles ledning). 12 V for vifter er tatt fra enhver gul ledning (+12 V) og hvilken som helst svart. For det tredje må du kortslutte PC-ON-logikkstartkretsen til en felles ledning, ellers vil ikke UPS-en slå seg på. Vanligvis er PC-ON-ledningen grønn, men du må sjekke: Fjern dekselet fra UPS-en og se på betegnelsene på brettet, ovenfra eller fra monteringssiden.

varmeelementer

For varmeovner. typer du må kjøpe et varmeelement: 220 V elektriske apparater med åpne varmeovner er ekstremt farlige. Her, beklager uttrykket, må du først og fremst tenke på din egen hud med eiendom, om det er et formelt forbud eller ikke. Med 12-volts enheter er det lettere: i følge statistikk avtar graden av fare proporsjonalt med kvadratet på forholdet mellom forsyningsspenninger.

Hvis du allerede har en elektrisk peis, men den varmer dårlig, er det fornuftig å erstatte et enkelt luftvarmeelement med en glatt overflate i (pos. 1 i figuren) med en ribbet, pos. 2. Konveksjonens beskaffenhet vil da endre seg betydelig (se nedenfor) og oppvarmingen vil forbedres når effekten til det ribbede varmeelementet er 80-85 % av det glatte.

En patronvarmer i rustfritt stålhus (pos. 3) kan varme både vann og olje i en tank laget av ethvert konstruksjonsmateriale. Hvis du tar en, sørg for å sjekke at settet inkluderer pakninger laget av olje-termo-bensin-bestandig gummi eller silikon.

Kobbervannvarmeelementet til kjelen leveres med rør for temperaturføler og magnesiumbeskytter, pos. 4 som er bra. Men de kan bare varme vann og bare i en rustfritt stål eller emaljert tank. Varmekapasiteten til olje er mye mindre enn vann, og kroppen til kobbervarmeelementet vil snart brenne ut i olje. Konsekvensene er alvorlige og fatale. Hvis tanken er laget av aluminium eller vanlig konstruksjonsstål, vil elektrokorrosjon på grunn av tilstedeværelsen av en kontaktpotensialforskjell mellom metaller veldig raskt spise beskytteren, og etter det vil den spise gjennom kroppen til varmeelementet.

T. naz. tørre varmeelementer (pos. 5), som patronvarmeelementer, er i stand til å varme opp både olje og vann uten ekstra beskyttelsestiltak. I tillegg kan varmeelementet deres endres uten å åpne tanken og uten å tømme væsken derfra. Den eneste ulempen er at de er veldig dyre.

Peis

Du kan forbedre en vanlig elektrisk peis, eller lage din egen effektive basert på et kjøpt varmeelement, ved å bruke et ekstra hus som lager en sekundær konveksjonskrets. Fra en vanlig elektrisk peis går for det første luften opp i en ganske varm, men svak stråle. Det stiger raskt til taket og varmer gjennom det mer gulvet til naboene, loftet eller taket enn mesterens rom. For det andre varmer IR-en som går ned fra varmeelementet på samme måte opp naboene nedenfra, undergrunnen eller kjelleren.

I designet vist i fig. til høyre reflekteres nedadgående IR inn i det ytre dekselet og varmer opp luften i det. Drivkraften forsterkes ytterligere ved innsuging av varm luft fra det indre huset, som blir mindre oppvarmet fra det ytre ved innsnevringen av sistnevnte. Som et resultat kommer luften fra den elektriske peisen med en dobbel konveksjonskrets ut i en bred, moderat oppvarmet stråle, sprer seg til sidene, når ikke taket, og varmer effektivt opp rommet.

Olje og vann

Effekten beskrevet ovenfor er også gitt av olje- og vann-luftvarmere, og det er derfor de er populære. Oljevarmere av industriell produksjon er forseglet med ikke-utskiftbar fylling, men det anbefales på ingen måte å gjenta dem på egen hånd. Uten en nøyaktig beregning av volumet til huset, intern konveksjon i det og fyllingsgraden med olje, kan det oppstå brudd på huset, strømbrudd, oljesøl og brann. Underfylling er like farlig som overfylling: I det siste tilfellet river oljen ganske enkelt kroppen under trykk når den varmes opp, og i det første tilfellet koker den først. Hvis kroppen derimot er laget av et bevisst større volum, vil varmeren varme uforholdsmessig svakt i forhold til strømforbruket.

Under amatørforhold er det mulig å bygge en olje- eller vann-luftvarmer åpen type med ekspansjonstank. Skjemaet for enheten er vist i fig. En gang i tiden laget de ganske mange av dem, til garasjer. Luften fra radiatoren er lett oppvarmet, temperaturforskjellen mellom inne og ute holdes på et minimum, derfor reduseres varmetapene. Men med bruken av panelovner blir hjemmelagde oljeprodukter til intet: termiske paneler er bedre på alle måter og er ganske trygge.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å lage deg selv en oljevarmer, husk at den må være pålitelig jordet, og du trenger bare å fylle den med veldig dyr transformatorolje. Eventuell flytende olje bituminiseres gradvis. Økning av temperaturen fremskynder denne prosessen. Motoroljer er designet for å sirkulere olje gjennom bevegelige deler under påvirkning av vibrasjoner. Bituminøse partikler i den danner en suspensjon som bare forurenser oljen, og derfor må den skiftes fra tid til annen. I varmeren vil ingenting hindre dem i å avsette sot på varmeelementet og i rørene, og det er grunnen til at varmeelementet overopphetes. Hvis den sprekker, er konsekvensene av oljefyringsulykker nesten alltid svært alvorlige. Transformatorolje er dyrt fordi de bituminøse partiklene i den ikke legger seg i sot. Det er få kilder til råvarer for mineral transformatorolje i verden, og kostnadene for syntetisk olje er høye.

brennende

Kraftige gassvarmere for store rom med katalytisk etterforbrenning er dyre, men rekordøkonomiske og effektive. Det er umulig å reprodusere dem under amatørforhold: du trenger en mikroperforert keramisk plate med platinabelegg i porene og en spesiell brenner laget av deler laget med presisjon. I detaljhandelen vil den ene eller den andre koste mer enn en ny varmeovn med garanti.

Turister, jegere og fiskere har lenge kommet opp med laveffekts etterbrennerovner i form av et feste til en leirovn. Disse produseres også i industriell skala, pos. 1 i fig. Effektiviteten deres er ikke så varm, men det er nok å varme opp teltet til lysene slukker i soveposer. Utformingen av etterbrenneren er ganske komplisert (pos. 2), som er grunnen til at fabrikkteltvarmere ikke er billige. Fans av disse lager også mye, av blikkbokser eller f.eks. fra biloljefiltre. I dette tilfellet kan varmeren fungere både fra en gassflamme og fra et stearinlys, se video:

Video: bærbare oljefiltervarmere

Med bruken av varmebestandig og varmebestandig stål i utstrakt bruk, foretrekker elskere av utendørsaktiviteter i økende grad gasscampingovner med etterbrenning på et rutenett, pos. 3 og 4 - de er mer økonomiske og varmer bedre. Og igjen, amatørkreativitet kombinerte begge alternativene til en kombinert type minivarmer, pos. 5., i stand til å arbeide både fra en gassbrenner og fra et stearinlys.

En tegning av en hjemmelaget minivarmer for etterbrenning er vist i fig. til høyre. Hvis den brukes av og til eller midlertidig, kan den lages helt av bokser. For en forstørret versjon for å gi, vil glass med tomatpuré, etc. gå. Utskifting av det perforerte nettingdekselet reduserer oppvarmingstiden og drivstofforbruket betydelig. Et større og meget slitesterkt alternativ kan settes sammen fra bilfelger, se neste. videoklipp. Dette regnes allerede som en komfyr, fordi. du kan lage mat på den.

Video: varmeovn fra en kant

Fra et stearinlys

Et stearinlys er forresten en ganske sterk varmekilde. I lang tid ble denne egenskapen hennes ansett som en hindring: i gamle dager, på baller, ble damer og herrer badet i svette, sminke rant, pudder var klumpete. Hvordan etter det også vridd de amoriner, uten varmtvannsforsyning og dusj, moderne mann vanskelig å forstå.

Varmen fra et stearinlys i et kaldt rom går til spille av samme grunn som en enkeltkrets konveksjonsvarmer ikke varmer godt opp: varme avgasser stiger for raskt og kjøles ned og gir sot. I mellomtiden er det lettere å få dem til å brenne ut og gi varme enn en gassflamme, se fig. I dette systemet er 3-krets etterbrenneren satt sammen av keramikk blomsterpotter; bakt leire er en god IR-sender. En stearinlysvarmer er for eksempel beregnet på lokal oppvarming for ikke å skjelve mens du sitter ved en datamaskin, men varmen fra bare ett stearinlys gir overraskende mye. Det er bare nødvendig å bruke det for å åpne vinduet litt, og når du legger deg, sørg for å slukke lyset: det bruker også mye oksygen til forbrenning.