Du kan forstå folk som ønsker å redusere kostnadene for konstruksjon og faktisk på installasjon av gulv på bakken. Her er ett eksempel. Det er et fundament. For å spare penger brukes ikke alltid tilbakefylling. I stedet kan du ganske enkelt sette et panel på toppen. Oftest er dette rundhule paneler. Men det er noen forbehold ved bruken av dem.

Det første du bør være oppmerksom på er at det runde hule panelet ikke er designet for å fungere under slike forhold. Til dags dato er alle slike paneler forspent. Det er forstått at panelet er festet til bunnen av fundamentet med ankre. Og dette er hennes svake punkt. Det beskyttende laget til disse festene er tynt. Og først og fremst er det stålankrene i kantene av platen som er berørt. Da begynner armeringen å kollapse. Og så betong.

Denne prosessen skjer fordi det er ledig plass mellom jorda og platen. Fuktigheten som kommer fra bakken fordamper og kondenserer på betongen, siden temperaturen er ganske lav.

For øyeblikket tar folk sjelden nok hensyn til frostbeskyttelse. Som et resultat dannes det en stor mengde frossen kondensat i krysset mellom platen og fundamentet. Det er nemlig det minst beskyttende laget av armeringsankre.

Dette kan unngås ganske enkelt. For å gjøre dette må du slå gjennom ventilasjonshull i støttene som platen er plassert på. De fungerer på grunn av at vinden blåser overflødig fuktighet ut fra under platen. Faktisk er dette et evig utkast, skapt av en selv.

Men selv her er ikke alt så enkelt. Høyden på sokkelen må tas i betraktning. Om vinteren kan snøfonner blokkere ventilene. Derfor må avstanden fra bakken til hullene være minst 50 cm. Avhengig av klimatiske forhold kan denne verdien variere.

Dessverre er det ikke alle hus som oppfyller disse betingelsene. Panelet er plassert mye nærmere bakken, og som et resultat blir det veldig problematisk å organisere slike ventiler. I denne situasjonen, i fravær av en godt bygget kjeller, er det nødvendig å lage gulv på bakken.

Men implementeringen deres er ikke innenfor makten til enhver byggherre. Og spørsmålet er ikke verkets eksepsjonelle kompleksitet. Problemet ligger snarere i en misforståelse av viktigheten av å oppfylle visse betingelser. For eksempel er elementer som gjenfylling av pukk og betongpreparering obligatoriske, men ikke alle fagfolk kan nevne årsakene til dette. Derfor er det så viktig å forstå årsakene til at dette eller det laget er laget.

Så den første tingen å gjøre er grunnlaget. Så blir det vanntett og drysset. Det neste viktige trinnet er tilbakefylling. Dette vil selvfølgelig kreve ekstra økonomiske kostnader. Men uten dette er det umulig å lage gulv på bakken. Naturligvis antydes situasjonen at det rett og slett ikke er nok plass til ventiler.

Ved utføring av utfylling må det tas hensyn til at dette skal gjøres etappevis, i flere lag. I dette tilfellet bør lagene ikke overstige 20-30 cm i tykkelse Grunnen er veldig enkel. En typisk stamper har en masse på ca. 150 kg. Derfor kan den ikke komprimere mer enn 30 cm jord.

For å gjøre tampingen mer effektiv, brukes pukkfylling. Men det er ikke nok å jevne det med en spade. Grusen bør også komprimeres. Pukkfraksjonen bør være ca 40-60 mm. Når den rammes, vil kraften bli omdirigert til bakken. Siden det vil være konsentrert i små rullesteiner, vil støtet også trenge dypere inn. Dette er forskjellen på utfylling av pukk og jordpakking med pukk.

Neste trinn er konkret forberedelse. I dette tilfellet brukes den som grunnlag for å feste en hydrodampbarriere. For ikke å forveksle med vanntetting. Den beskytter kun mot vann. Og i dette tilfellet er det nødvendig å beskytte deg selv, inkludert fra damp. Siden jorda har naturlig fuktighet, og temperaturen inne i bygningen er positiv, vil fuktigheten begynne å fordampe tilsvarende. Uten dampsperre vil fukt komme inn i gulvkonstruksjonen og kondensere der.

Dampsperre basert på bitumen eller mastikk kan kun legges på stiv underlag. Siden arbeiderne ennå ikke har lært å fly, må de gå på dette fundamentet. Hvis det er mykt, kan det under dampsperren være et tomrom som har oppstått under vekten av en person. Eller en rullestein vil bare rulle inn der. Som et resultat har dampsperren stor sjanse for å bare rives. Følgelig vil den ikke lenger være i stand til å utføre sine funksjoner. Derfor utføres betongpreparering eller avrettingsmasse på komprimert jord. Forberedelse gjøres ved hjelp av lavfaste mørtler, det er rett og slett ikke behov for høyfaste mørtler, betongklasse B7.5 er nok.

Neste - legging av isolasjon. For å gjøre dette kan du bruke forskjellige materialer, men best av alt - ekstrudert polystyren. Den har en lav vannmetningskoeffisient og er ganske slitesterk. Samtidig har den høy knusestyrke.

Etter at den er lagt på hydro-dampsperren både horisontalt og vertikalt, lages en avrettingsmasse for å beskytte mot kulde fra veggene. Det kalles også flytende, fordi det ikke har et stivt feste med basen. Det er nødvendigvis forsterket med et sveiset nett. Hvis gulvet er plassert i stuen, er det nok med 100x100 celler og en diameter på 3 mm og en avrettingstykkelse på 5-6 cm. Hvis det er en garasje, er et nett med en 50x50 mm celle og 4 mm ledning tatt. Høyden på avrettingsmassen er minst 10 cm. Samtidig må den være laget av betong ved bruk av pukk med en brøkdel på 10-20 mm.

Neste på denne avrettingsmassen er finishbelegget. Og absolutt hvem som helst. Det kan være tre, som dampsperre er gjort, eller keramisk belegg. Hele dette komplekset av verk er dyrt, men pålitelig. Selvfølgelig kan det gjøres billigere. Men hvis det brukes dyre etterbehandlingsmaterialer eller gulvvarme, vann eller elektrisk, er det bedre å ikke bruke økonomiske alternativer.

Hvordan spare på gulv på bakken?

Det er likevel verdt å nevne mulighetene for å spare på gulv på bakken. I stedet for en dampsperre kan du bruke en vanlig plastfilm, alltid i to lag. Den selges også på ermet. Det er nødvendig å legge det med en overlapping på 15-20 cm på en komprimert base. Men ikke legg filmen på steinsprut. Det er ganske mykt materiale. Derfor, under vekten av byggherren, kan den gå i stykker. Følgelig vil fuktighet komme inn i gulvbelegget. Resultatet er sopp og ubehagelig lukt.

Men hvis tykkelsen på tilbakefyllingen ikke overstiger 20 cm, kan jorden komprimeres med leire, til og med lett fuktet. Og allerede på denne leirebasen kan du legge polyetylen, alltid med en overlapping. Det er også trygt å si at plastfilmen ikke gir full garanti for at fukt ikke kommer inn i gulvet. Men hvis avgjørelsen likevel ble tatt, forblir hele det påfølgende settet med arbeider det samme. Varmeisolatoren legges på samme måte. Deretter lages en avrettingsmasse forsterket med stålnett.

Selvfølgelig vil et slikt design også utføre sine funksjoner. Men fagfolk anbefaler å bruke det på mindre kritiske områder. Det kan være gjestehus, boder, garasje. Det vil si de lokalene der dyre belegg ikke vil bli brukt. Bare for ikke å ta risiko.

Dette var de grunnleggende prinsippene for å bygge et gulv på bakken.

Hvordan ikke gjøre det?

Takket være Internett er en enorm mengde feil informasjon nå fritt tilgjengelig, spesielt tips og anbefalinger angående gulvbelegg. En slik anbefaling er bruk av geotekstiler. Dette er rådet fra en av de faste besøkende på byggeforumene. Han foreslo å legge geotekstiler på bakken. Deretter er det planlagt å fylle den med pukk eller utvidet leire. Men dette er høyst upassende. Hvis vi husker det ovennevnte, vil geotekstiler ganske enkelt ikke tillate dette å gjøre når vi prøver å tampe jorden. Uansett tampekraft, vil geotekstilen holde den knuste steinen og vil ikke tillate at jorden komprimeres. Dette materialet har en tilstrekkelig høy strekkfasthet, så stamperen vil være ubrukelig.

Derfor må jorda komprimeres før geotekstilen legges. Er det logisk? Nei. I dette tilfellet forsvinner behovet for geotekstiler helt. Det er verken dampsperre eller vanntetting. For å være litt tydeligere brukes geotekstiler under helt andre forhold. For eksempel hvis du ønsker å lage drenering, filtrere sand eller grus. Følgelig er en slik design fullstendig ineffektiv, irrasjonell og uakseptabel.

I tillegg viste anbefalingen til bruk av ekspandert leire. Dette punktet krever også avklaring. Ekspandert leire er et spesifikt materiale. Den absorberer fuktighet veldig raskt. Følgelig, som en varmeovn for denne designen, er den helt uegnet. Årsaken er ekstremt enkel. Om bare en uke vil den være fullstendig mettet med fuktighet som kommer fra bakken og slutte å utføre funksjonene som er tildelt den. Det vil si at det blir penger kastet i vinden.

Etter det ble det anbefalt å lage en avrettingsmasse og toppstrøk. Uten vanntetting og isolasjon. Igjen, dette vil være bortkastet økonomi. Det er derfor det er nødvendig å være ekstremt forsiktig med informasjonen som leses på Internett, sørg for å dobbeltsjekke den og ikke bli ledet av slike "spesialister".

Også på forumene stilles spørsmålet ofte: «Hvorfor anbefales det ikke å bruke utvidet leirebetong til gulv på bakken? Den er lett og slitesterk." Dette spørsmålet fortjener et mer detaljert svar. Ja, det er lett og er ganske slitesterkt materiale. Men samtidig er det en forferdelig varmeisolator. I dag er det mange mye mer passende materialer. Dette er både ekstrudert polystyrenskum og skumglass. Når det gjelder glass, koster det nesten 2 ganger mer enn polystyren, men er en ideell beskyttelse mot gnagere. Ikke engang føflekker kan bryte gjennom. Så dette er en ekstra garanti for fred for innbyggerne i huset.

Og hvis vi går tilbake til utvidet leirebetong som materiale, bør det tas i betraktning at det er veldig lunefullt. Når den ekspanderte leirebetongblandingen tilberedes, får selve den ekspanderte leiren mye fuktighet. Og han tar det fra betongen. Og bare en dag senere, da sementen nettopp hadde stivnet, oppstår følgende situasjon. Den porøse ekspanderte leiren har tatt opp fuktighet fra betongen. Dagene gikk. Som et resultat omslutter sementmørtelen, som er en slags lim, den utvidede leiren. Følgelig er all fuktighet tilstoppet inne. Dermed vil ekspandert leirebetong ikke tørke på en måned, i motsetning til vanlig tung betong med granittfyllstoff. Denne prosessen vil ta 2-3 måneder. Og hvis slik betong brukes i en kjeller med dårlig ventilasjon, vil det ikke en gang være mulig å stamme om etterfølgende gulvbehandling i lang tid.

Ellers vil fuktigheten som vil fortsette å fordampe fra utvidet leire i fravær av en dampsperre ødelegge enhver finish. Det vil bare undergrave tregulvet, det vil bare svelle og stige. Hvis det ble brukt keramiske fliser, vil en sopp vises på sømmene, og en vedvarende ubehagelig lukt vil vises i rommet.

Derfor, hvis beslutningen om å bruke utvidet leirebetong likevel ble tatt, vil det kreves en mye lengre teknologisk pause for å tørke den. Det er også nødvendig å måle fuktighetsinnholdet i underlaget før gulvfinishen legges.

Som nevnt tidligere er det to grunnleggende tilnærminger til å lage gulv på bakken. Dette er et økonomi- og budsjettalternativ. I det første tilfellet brukes en polyetylenfilm, som legges på bakken. Ovenfra foregår allerede legging av isolasjon, avrettingsmasser og etterbehandlingsmaterialer. Dette alternativet er å foretrekke i rom der det er planlagt en rimelig finish: billige keramiske fliser eller rimelige gulv.

Men hvis du planlegger å lage oppvarmede gulv eller legge en dyr finish, anbefales det ikke lenger å spare. Årsaken er at sannsynligheten for at filmen blir brutt gjennom med et nett eller presset med en stein under arbeidet fortsatt er ganske stor. Derfor, under den påfølgende leggingen av dyre gulv, bør du ikke spare på de forberedende stadiene.

Men forumene stiller jevnlig spørsmål om bruken av filmen. Og de krever svar.

Kan sort brukes? polyetylen film i ett lag, ikke for dampsperre, men for ikke å helle betong på bakken? Det er billig og ser ut til å fungere bedre på den måten.

Men ikke glem at det beste er det godes fiende. Som sagt mer enn en gang gir ikke filmen hundre prosent stramhet. Ved demontering av slike strukturer observerer profesjonelle byggherrer regelmessig et lag med vann mellom filmen og betongen. Tross alt er fuktighet alltid i bakken, og betong eller mørtel forblir alltid treghetsmaterialer. Derfor er det ved jord/betong-grensen duggpunktet vil dannes. Følgelig vil fuktig luft kondensere mellom filmen og betongen. Dette er en naturlig fysisk prosess.

Det viser seg følgende situasjon. Det er betong. En film ble lagt under den. Bare sånn er det billig. Men det er alltid et overskudd av fuktighet i betong, fordi for at sement skal gripe, er bare 5-10% vann fra massen nok. Naturligvis er det mye mer vann i løsningen, og det må gå et sted. Spørsmål: hvor? Hun vil ikke være i stand til å gå ovenpå, siden en dampsperre vil bli lagt der, og hun vil ikke kunne sive ned i bakken på grunn av lagt polyetylen. Følgelig vil vannet kjemisk bundet i betongkonstruksjonen ikke gå noen vei, og overflødig fuktighet vil kondensere i lagene mellom betongen og polyetylenfilmen.

Et fuktig miljø ved en positiv temperatur er et ideelt miljø for utvikling av mikroorganismer. Og betongen vil begynne å bli dekket med et svart belegg. Dette skjer ikke alltid. Men ofte, ved demontering av slike avrettingsmasser, males betongen fullstendig over i svarte og blå nyanser. Det er selvsagt ingen spesiell fare for helsen til beboerne. Over er en dampsperre og isolasjon, for eksempel den samme ekstruderte polystyrenen, som ikke lar noen sopp gå opp. Men betong på en eller annen måte vil fungere under vanskelige forhold, og levetiden vil være mye mindre.

Hvis filmen under betongen er skadet et sted eller det er løse fuger, vil fuktigheten som vil stige opp fra bakken bare forsterke effekten. Og filmen vil holde på fuktigheten og hindre den i å forlate den. Følgelig akkumuleres fuktighet gradvis og fører til forskjellige ubehagelige øyeblikk.

Men hva om det ikke finnes en slik film? Hvis grunnvannet ligger dypt nok, vil fuktighetsinnholdet i selve jorda være omtrent 15%. Årsaken er kapillær fuktighet. Hun hever seg fra nivået grunnvann og øke luftfuktigheten. Alt avhenger av type jord. Hvis dette er sandjord, vil høyden på stigningen av kapillærfuktighet ikke være mer enn 30 cm. Hvis jorda er leire, vil høyden allerede være en og en halv meter. Følgelig kan fuktigheten i området av grensen mellom jorda og avrettingsmassen være mye høyere.

På den annen side er fuktigheten til løsningen 100 % ved hellingstidspunktet. Selv om det er 90%. Og selv med høy jordfuktighet, vil overflødig fuktighet fortsatt gå inn i den. Basert på de fysiske diffusjonslovene viser det seg at etter en tid vil fuktinnholdet i betong og jord jevne seg ut over tid. Opp til de samme 15 %. Naturligvis i ulike situasjoner denne verdien kan endres. Men i alle fall, jo lavere fuktighetsinnhold i betongmassen er, jo bedre.

Og hvis du legger en film, vil denne fuktigheten på 90% opprettholdes gjennom hele avrettingsmassens levetid. Å betale penger slik at betongen, også kjøpt for egen sparing, fungerer under dårligere forhold er selvfølgelig en ufravikelig rett for forbrukeren. Men likevel bør du ikke gjøre det. Det er rett og slett ikke behov for dette.

Bruk av dampsperre i gulv på bakken

Neste spørsmål:

• Er det nødvendig å runde betongmassen ved overgangen til veggen for ikke å rive dampsperren?
• Hvor mye må han tørke for å legge den avsatte vanndampsperren på toppen?

Faktum er at dampsperre, i motsetning til vanntetting, ikke krever obligatorisk liming til basen. Hvis det er en avrettingsmasse som ligger tett inntil veggen og det er nødvendig å lage en dampsperre, er det viktigst å lime alle skjøtene. Men det må tas i betraktning at alle adhesjoner av dampsperrestripene må være svært pålitelige.

Som et resultat, når membranen varmes opp, blir den veldig elastisk, vikler seg på veggen, og alt ser ut til å gå bra. Men ikke glem at etter kort tid vil det kjøle seg ned. Og da vil dampsperrelaget nødvendigvis avta i volum og det vil oppstå en slags strekk.

Hvis alle hjørnene mellom veggen og gulvet ikke var avrundet ved legging av avrettingsmassen, dannes det et tomrom der. Det er ikke noe galt med det. Men det er en alvorlig fare for at under den påfølgende leggingen av nettet er det veldig enkelt og lett å bryte dampsperren. For å gjøre dette vil det være nok å slå kanten av nettet inn i et hjørne, slå med en støvel, trykk på steinsprut - uansett. Og det er umulig å beskytte seg mot slike ulykker. Dette er konstruksjon. Det er derfor enheten for denne avrundingen er nødvendig. Det vil tjene til å minimere den menneskelige faktoren og sannsynligheten for slike uforutsette situasjoner.

Hvis du gjør en avrunding, dannes ikke slike tomrom, og dampsperren er beskyttet. Og et tilfeldig slag vil ikke gjøre henne noe. Dampsperren vil ikke rives, da det er en stiv base under den.

Derfor, når basen er dannet og dampsperren er loddet til veggene, er det rett og slett ikke fornuftig å lime den til avrettingsmassen. Det er nok å lodde leddene. Det vil si å sikre integriteten til laget. Og så laster det bare ovenfra.

Selvfølgelig, hvis avrettingsmassen er helt tørr, kan dampsperren sveises på. Forbetong grunnes med bituminøs grunning, og deretter sveises et lag med dampsperre. Arbeidsintensiteten vil være en størrelsesorden høyere, men den vil bli loddet til basen. Det vil være en grunn til å være stolt av deg selv og sove rolig om natten.

Men generelt en gang betong avrettingsmasse vil tåle vekten til en person, så kan du begynne å legge dampsperren. Det viktigste er å lodde den til veggene og sørg for å lodde alle leddene. Og lerretet kan bare ligge på betongen.

Et av de ofte stilte spørsmålene: "Til hvilken høyde skal gulvvanntettingen dannes på bakken?".

Euroruberoid brukes vanligvis som isolasjon. Den varmes opp på den ene siden med en brenner for å danne en slags oppbygd vanntetting. Den må også legges ikke bare nær veggen, men også med overlapp på veggen. I dette tilfellet kan du beskytte deg mot ulike ulykker, som for eksempel fuktsuging langs veggen. Som et resultat er hele gulvkaffen beskyttet mot mulig fuktinntrengning.

Følgelig, etter å ha lagt vanntettingen, er det mulig å legge ekstrudert polystyrenskum med en tykkelse på 30-50 mm som varmeapparat. Noen mener at dette ikke er nok, at det trengs mye mer, men i realiteten er det ikke slik.

Hvis basen er isolert, kan det rett og slett ikke fryses. Og temperaturen på jorda er vanligvis omtrent + 5-10 Celsius. Derfor, i en varmeteknisk beregning, forutsatt at selv et oppvarmet gulv med en temperatur på 20-25 grader, vil forskjellen ikke være mer enn 15 grader. I dette tilfellet fungerer veggen ved forskjeller opp til 50 grader. Derfor 30-50 mm. Polystyren vil være nok for beskyttelse.

Gå tilbake til å legge gulvet, etter vanntetting og legging av isolasjon, utføres en avrettingsmasse. Den må forsterkes uten feil. Faktum er at når du legger betong på en ikke-stiv base, for eksempel på isolasjon, polystyrenskum, mineralull eller sand, er det ønskelig å forsterke den. Dette vil bidra til å kompensere for alle mulige nyanser av ujevnheter.

Det er opp til toppen av avrettingsmassen at det er nødvendig å utføre en dampsperre. Vanntetting utføres noen centimeter høyere. Den legges på et lag med isolasjon for å beskytte den mot våt betong. Det må tas i betraktning at PSB-skum er redd for et alkalisk miljø. Og sement er bare et alkalisk miljø. Følgelig, ved kontakt, vil den bli ødelagt. Men hvis du bruker ekstrudert polystyrenskum, trenger det ikke en film i det hele tatt. Dette materialet er mye mer pålitelig i kvalitet og er laget ved hjelp av dyrere teknologi. Derfor er det ingenting å bekymre seg for hvis filmen ikke passer. Selv med påfølgende demontering etter lang tid, ble det aldri lagt merke til tegn på korrosjon eller inkompatibilitet.

Følgelig er denne filmen helt unødvendig. Dessuten er euroruberoid for tiden dekket med en film på begge sider slik at lagene ikke kleber sammen og den kan lagres lenger. Og etter leggingen beholder denne filmen sin integritet, så det er ikke behov for ekstra belegg. Det er nok å legge ekstrudert polystyrenskum på euroroofing-materialets dampsperre, og du kan stoppe der.

Dessuten vil den ekstra filmen definitivt skade beslagene eller rørene som skal legges i avrettingsmassen.

Veggisolasjon med polystyrenskum

Det termiske isolasjonslaget er 50 mm ekspandert polystyren enkelt lagt, og det er ikke nødvendig å i tillegg fikse eller lime det, og kategorisk. Faktum er at når en avrettingsmasse er laget ovenfra, og omtrent 5 cm, vil vekten være et sted rundt 400 kg per kvadratmeter. Så ingenting kan skje. Styrofoam vil ikke falle lavere enn dampsperren. Avrettingsmassen presser den så hardt at noen ekstra festemidler rett og slett ikke er nødvendig.

Det er ikke alltid nødvendig å legge isolasjon på veggen. Vanligvis er utvendig isolasjon av kjelleren ganske tilstrekkelig. Men i noen tilfeller er det mulig å legge polystyrenskum ikke bare på gulvflaten, men også til nivået av avrettingsmassen. Dette vil forlenge banen til kald luft langs veggen. Følgelig vil den ha mer tid til å varme opp. Bruken avhenger utelukkende av prosjektet og utvendig isolasjon. Hvis dette ikke er gitt i den, er det ikke nødvendig å bruke polystyrenskum.

Men det er verdt å legge et demperbånd rundt kantene. Samtidig, selv før du legger polystyrenskum. Det vil kompensere for deformasjonen av avrettingsmassen på grunn av temperaturforskjeller. Dette er spesielt viktig ved legging av gulvvarme. De varmes opp til henholdsvis 25 grader, avrettingsmassen vil øke i størrelse. Spjeldtape kompenserer for disse endringene, og polystyrenskum blir ikke helt. Den kan krympe, men den vil ikke lenger kunne gjenvinne sitt forrige volum. Skummet polyetylen eller spjeldtape er i stand til å gjenopprette volumet. Dette er viktig slik at det ikke kommer rusk mellom den og betongen.

Derfor er det verdt å sjekke med prosjektet for å sjekke om det er nødvendig med tilleggsisolering. Hvis ja, så er det bedre å legge polystyrenskum, hvis ikke, så kan du klare deg uten det.

Er det nødvendig å sveise (binde) armert nett? Når du legger en betongmasse på isolasjonen, brukes et nett med en maskestørrelse på 100x100 og en diameter på 3 mm. Det antas at det må sveises eller bindes og deretter helles med en løsning.

Men nettet er ikke et bærende element i full forstand. Det er nødvendig å kompensere for deformasjon i avrettingsmassen, slik at ved betongdeformasjon og sprekker, krymping, ligner ikke avrettingsmassen drivende isflak. Det vil si at det kreves armering slik at avrettingsmassen alltid ligger flatt. Og selv om mikrosprekker dukker opp, vil det være mulig å ikke bekymre seg for noe.

Legging av rør i gulv på grunn

Hva skal jeg gjøre hvis det legges rør i avrettingsmassen? Hvordan fikse dem? Er det verdt å feste dem til armeringsnettet eller kanskje det må forsterkes mye bedre? På Internett er det til og med råd om å bryte gjennom alle lag, inkludert hydro-, dampsperre og installere festemidler i betongpreparering.

Et helt legitimt spørsmål dukker opp. Og hvordan vil disse lagene utføre sine funksjoner i dette tilfellet? Svaret er også enkelt - ingen måte. Derfor, ikke hør på sprø tips. Selv for 15 år siden, da gulv på bakken bare ble populært, ble alle materialer importert fra Tyskland. Deretter ble en film lagt ned som en dampsperre, og hvitt skum ble lagt på toppen. Den hadde kviser og det ble lagt rør mellom dem. Ved glatt overflate ble det brukt plastfester, men de ble også festet for ikke å nå vanntettingen. Tilsynelatende oppstår slike råd når noen ser prosessen med å legge gulv på bakken, men ikke forstår nøyaktig hvordan dette gjøres. Ingen fester noen gang rør gjennom alle lag.

Rørfester kreves kun for å feste rør under påstøping av avrettingsmassen. Det er nødvendig at rørene ikke beveger seg bort fra posisjonene som er fastsatt av prosjektet. Det er ingen store belastninger der, derfor er det ikke nødvendig med spesiell innsats for å fikse rørene.

Når det gjelder varme- og VVS-rørene, må de være kledd i myrilon. Faktum er at disse rørene er mye større enn rørene til et varmt gulv, og de endrer dimensjonene deres ikke bare fra temperaturforskjeller, men også som et resultat av vannhammer. Så snart kranene åpner går det henholdsvis et mikrohydraulisk støt gjennom røret, røret øker i størrelse. Så hun burde ha den muligheten. Ellers vil røret sprekke inn svakt punkt. Dette er spesielt merkbart etter langvarig fravær av beboere i huset, og så snart det er slått på varmt vann, vil røret utvide seg betydelig.

Men i dette tilfellet forblir et lite rom over røret til toppen av avrettingsmassen. For at et tynt lag med avrettingsmasse ikke skal kollapse fra gang og annen belastning på gulvet, er det verdt å legge et gipsnett over rørene, gjerne i to lag. I dette tilfellet vil det beskytte betongmassen mot ødeleggelse.

På toppen av gulvvarmerørene anses det som nødvendig å lage en avrettingsmasse 5 cm tykk. Det er faktisk ingen konsensus om dette spørsmålet. Hvis vi vurderer fysikken til gulvvarme og varmefordelingsvektorer, oppstår følgende situasjon. Fra hvert rør dekker varme en viss overflate av gulvet. Samtidig er det bra når varmesektorene overlapper hverandre. I en slik situasjon varmes gulvet jevnt opp, det er veldig hyggelig å gå på det.

Men hvis du reduserer tykkelsen på avrettingsmassen, oppstår den såkalte "sebraeffekten". Faktisk er det en vekslende stripe med kaldt og varmt gulv. Faktum er at rørene ikke varmer opp hele gulvet, men bare overflaten rett over rørene. Som et resultat blir det å gå på gulvet til et "finn et varmt sted"-spill. Det ene trinnet er varmt, det andre er kaldt.

Denne effekten er sterkt manifestert utelukkende i de første stadiene av å bruke gulvet. Når varmesystemet har vært i drift i lang tid, jevnes denne sebraen på grunn av den horisontale fordelingen av varme og temperaturendringer føles mye mindre.

En viss tykkelse på avrettingsmassen er nødvendig bare for å minimere områder med temperaturendringer. Hvis det er en avstand på 15 cm mellom rørene, bør avrettingsmassen være ca. 4 cm tykk. På toppen kommer det for eksempel en centimeter til keramiske fliser og det blir nok. Hvis stigningen på rørene er større, bør tykkelsen på avrettingsmassen øke. Men selv om denne betingelsen ikke var oppfylt, vil temperaturforskjellen forsvinne over tid.

På den annen side, hvis du lager en betongmasse som er for tykk, vil det kreve mye mer energi for å varme den opp. Dette vil øke tregheten til gulvet og dets oppvarmingstid. Men hvis folk bor i huset permanent, nås en viss temperatur over tid, sensorene utløses og systemet slås av. Så tykkelsen på avrettingsmassen på gulvet bør ikke overstige 7 cm.

Det antas at før du heller løsningen, er det nødvendig å varme gulvvarmerørene til maksimal temperatur. I dette tilfellet vil rørene utvides så mye som mulig. Og deretter, når avrettingsmassen herder, vil ikke rørene bryte gjennom gulvet og utvide seg fra temperaturen. Men dette er også råd fra kategorien: "Jeg hørte en ringing, men jeg vet ikke hvor den er." Det er nødvendig at gulvet er konstant under press. Men det er ikke nødvendig å varme den opp. Faktum er at sementstøv kan komme hvor som helst. Derfor bruker de først en midlertidig kjele eller til og med vedoppvarming. Følgelig kan det ikke være snakk om å starte et gulvvarmesystem. Den er bare ikke installert. Arbeidet kan fortsatt fortsette i fyrrom. Så lansering av utstyr under anleggsarbeid er rett og slett uaktuelt.

Derfor er det feil å starte gulvvarmeanlegget til alt byggearbeid er ferdig. Ikke glem at for høy temperatur på ingen måte er nyttig for en betongmasse. Hun vil ikke ta opp maksimal styrke og vil miste fuktighet for raskt. Derfor vil det bli laget en badstue i rommet og dette vil ikke føre til noe godt.

Gulvvarmerør skal stå under trykk. De vil faktisk øke i størrelse, men takket være dette vil alle løkkene ta plass. I tillegg, i en situasjon hvor noen slår hull i gulvet, for eksempel ved å prøve å slå hull i gulvet med en perforator for å sikre noe, vil dette bli umiddelbart klart. Trykkmålernålen vil umiddelbart falle, noe som signaliserer lavt trykk i systemet, og leietaker vil raskt kunne bestemme plasseringen av gjennombruddet ved at en drypp av vann som skyter ut av røret og en våt flekk på gulvet. Det er to grunner til at rør må være under arbeidstrykk. Men det er ingen vits i å pumpe opp temperaturen spesifikt når du tømmer avrettingsmassen.

Legging av keramiske fliser og porselenssteintøy

Nå er det en generell mote å bruke de dyreste løsningene for legging av keramiske fliser og porselenssteintøy, spesielt elastiske lim. Men det er helt meningsløst. Faktum er at disse dyre limene utvider seg med temperaturen på samme måte som billigere. Alle er laget på basis av sement, det vil si hvis sementmørtelen utvider seg med 1 mm fra oppvarming, vil det dyrere limet også øke i størrelse med 1 mm på samme måte.

Men det er fortsatt verdt å legge til et spesielt tilsetningsstoff til sementmørtelen for avrettingsmasse. Det gjøres for å utføre funksjonene til en postifier og oppnå en høyere betongkvalitet til samme pris. Her bør du jobbe ut fra regelen - den underliggende basen skal ha høyere karakter enn de øvre lagene. Dette vil forhindre delaminering samtidig som det sikres en normal binding. Løsningens karakter bør derfor ikke være lavere enn M-50 eller M-70. Dette er nødvendig for å kunne betjene flisen, og den flyr rett og slett ikke av gulvet. Dette er den eneste begrensningen og det er ingen tilleggskrav og tilleggstiltak for å styrke sementlimet. Selv vanlig sementlim vil vare uten klager i minst 10 år.

Alternativer på bakkeplan

Hvis du oppfyller alle disse betingelsene og nøye nærmer deg opprettelsen av en gulvpai på bakken, vil det bli et veldig pålitelig grunnlag for all fremtidig dekorasjon av rommet.

Dessverre er en situasjon mulig når jorda er ustabile. I dette tilfellet kan det oppstå ulike uforutsette problemer. Et av de mest slående eksemplene er innsynkning av gulvet. Man trenger bare å forestille seg hvordan gulvet etter en tid synker kraftig etter at reparasjonen er fullført, og fotlistene blir stående på veggen. Det er irriterende og skummelt. Derfor er det i noen tilfeller verdt å tenke på alternative løsninger.

Hvis vi går tilbake til begynnelsen og husker hele ordningen med gulvbelegg på bakken, viser det seg at mest av alt arbeidet er rettet mot å forberede legging av vanntettingen. Og allerede på toppen er det lagt isolasjon, gulvvarme, kommunikasjon og en sementmasse.

Dermed kan enhver innsynkning av gulvet og evt mulige problemer ofte forbundet med feil forberedelse eller problemer med jord. For å unngå slike situasjoner kan du bruke monolittiske plater i stedet for tilbakefylling og mager betong. Men i motsetning til rundhule paneler passer de ikke på fundamentet, men er en del av det. Derfor er det rett og slett ikke noe problem med det faktum at ankeret vil ruste og dets integritet vil bli krenket. Vanntetting og alt etterfølgende arbeid utføres på toppen av denne platen.

I motsetning til jordgulv krever et monolitisk fundament mye mindre byggekostnader. Tykkelsen bør bare være omtrent 10 cm. Dessuten kan dette belegget dannes rett under leggingen av fundamentet. I stedet for mange delte plater vil det således bli oppnådd en enkelt skive. Dens styrke og ytelsesegenskaper i dette tilfellet vil være mye høyere.

Men hvordan gjøre det? Det er faktisk ganske enkelt. Under leggingen av fundamentet på scenen for å lage forskalingen, er det nødvendig å lage grunnlaget for en slik plate. Det eneste rommet mellom bakken og platen er å etterlate et beskyttende rom. Forskalingen kan lages i ett stykke og legges under gulvet etter at alt arbeid er utført. Hun kan lett råtne. På den annen side kan jord spille rollen som forskaling. Det kan være hva som helst, så lenge byggherrene er i stand til å gå på den og gjøre jobben sin. Men det krever ikke spesiell lag-for-lag-tamping. Det eneste viktige er å sikre at det er et beskyttende lag på minst 20 mm beskyttelsesrom mellom den fremtidige platen og bakken. Et armeringsnett legges på toppen og alt er betong.

Men denne prosedyren har også sine ulemper. Først av alt, dette høy flyt forskalingsplater. Eller du må fylle opp en tilstrekkelig stor mengde jord under monolitten. Selvfølgelig kan du klare deg uten jord ved å ofre et brett. På den annen side, noen ganger er det mye billigere å fylle jorda. Spørsmålet er bare hvilket alternativ som vil være mer lønnsomt fra et økonomisk synspunkt. For å spare penger kan du forresten bruke forskalingsbrettene flere ganger og helle grunnlaget i etapper. Etter å ha fullført en del av fundamentet, kan du fjerne brettene og gå videre til neste trinn. Dermed vil forbruket av brettet, og følgelig pengene for kjøpet være flere ganger mindre.

Ved helling av grillen kan du la armering være ca en meter lang på toppen av plateplanet. Deretter, etter at løsningen tørker, vil den bøye seg og bli en binding og en ekstra feste av en monolittisk plate, akkurat på de stedene der den største belastningen faller.

Men i dette tilfellet, som i gulvene på bakken, er det viktig å forutse all kommunikasjon på forhånd. Det er påbudt å sjekke under trykk vann- og avløpsrør. I tilfelle noen feil blir gjort, Finansielle utgifter for reparasjoner kan være veldig, veldig store.

Generelt avhenger hvilket gulvalternativ du skal velge av mange forskjellige faktorer. Så hvis det er ledig plass opp til gulvet i første etasje og du kan tegne ventiler, da det beste alternativet vil være bruk av rundhule plater. Ellers bør du ikke spare, og det er bedre å bruke teknologien til gulv på bakken. Hvis jorda er ustabile, er det verdt å bruke andre teknologier for å unngå problemer. Valget forblir alltid hos kunden. Men konsultasjon med en spesialist vil hjelpe deg å ikke gjøre en feil og utføre kvalitetsarbeid på fundamentet og gulvene i huset. Dette er grunnlaget for all fremtidig dekorasjon av rommet.

Kan avvike fra , selv om spesifikke forskjeller avhenger av:

• grunnvannsnivå;
• planlagt belastning på gulvet;
• bruk av "varmt gulv"-teknologi.

Hvis grunnvannet ligger nærmere enn 2 meter fra overflaten, er tilstedeværelsen av vanntetting obligatorisk, samt "puter" av sand og grov grus. Bruken av et "varmt gulv" innebærer et 2-centimeters termisk gap mellom betong og vegger, ellers kan fyllingen bli skadet under drift.

Fylleprosedyren må utføres i samsvar med en rekke krav:

• jorda skal ikke være mobil;
• grunnvann må ligge minst 5 meter;
• bakken må være tørr.

Om vinteren må rommet varmes opp, ellers kan strukturen bli deformert på grunn av frysing av jorda, og som et resultat vil mekaniske belastninger øke.

Merk! Hvis vi snakker om et hus som fortsatt er under bygging, bør gulvbelegget startes først etter at taket er klart. Så påfølgende arbeid vil bli utført så effektivt som mulig.

Trinn 1. Definisjon av "null"-nivået

Bestem først "null" (fyllingsnivået til løsningen), som skal være lik bunnen av døråpningen, og merk den rundt omkretsen. For å gjøre dette, merk en meter fra bunnen av åpningen (som vist i diagrammet) og overfør dem til veggene i hele rommet (selvfølgelig er det bedre å bruke et lasernivå for dette). Videre, fra disse merkene, mål tilbake 1 meter ned og tegn den andre linjen - det vil være "nullen", langs hvilken gulvet skal fylles. For å forenkle prosedyren, hammer spiker i hjørnene og strekk ledningen.

Trinn 2. Grunnleggende forberedelse

Etter å ha bestemt "null"-nivået, ta ut byggesøppel og fjern det fruktbare jordlaget. Gulvet i vårt tilfelle vil være en flerlags "pai" omtrent 35 cm tykk. Fjern derfor jorda til dybden fra "nullnivået" er lik tykkelsen på den fremtidige "paien".

Deretter tamp overflaten. Det anbefales å bruke en vibrasjonsplate til dette, selv om du i fravær kan ta en vanlig meter lang tømmerstokk, spikre et brett på bunnen og to håndtak på toppen, og bruke et slikt verktøy for å komprimere jorda. Resultatet skal være en jevn og, viktigst av alt, tett base. Fra å gå på et slikt grunnlag skal det ikke være spor igjen.

Merk! Hvis det skjer at jordnivået er lavere enn 35 cm, fjern bare et lite fruktbart lag, tamp og fyll det med sand til ønsket merke. Deretter kompakterer du selve sanden.

For å forbedre basens vanntettingsegenskaper, dekk først den "innfødte" jorda med et lag leire, deretter sand, hell vann over den og komprimer den grundig.

Trinn 3. Videre utfylling

Når du er ferdig med hovedlaget, begynn å fylle grusen igjen. Fyll materialet med et lag på 10 cm, hell og tamp. For å forenkle tykkelseskontrollen, stikk et antall pinner med ønsket tykkelse inn i basen og sett dem på ett nivå. Trekk dem ut etter tamping.

Dekk sanden med et lignende lag med knust stein (fraksjoner av sistnevnte skal være omtrent 5 cm). Komprimer ruinene, dryss et tynt lag med sand på toppen, jevn og tamp. Hvis du legger merke til at utstående kanter av steinsprut forblir på overflaten, fjern dem eller legg dem på en annen måte. Husk at resultatet skal være et flatt plan uten noen hjørner.

Merk! Sjekk hvert fylte lag med et monteringsnivå.

Trinn 4. Isolasjon

For vanntetting kan du bruke en isolerende membran eller vanlig polyetylenfilm, hvis tykkelse vil være lik 200 mikron. Dekk hele området av rommet med en overlapping på flere centimeter med materiale, bring kantene til veggene litt over "null" -nivået. Forsegle alle skjøter med tape.

Det er mange materialer for termisk isolasjon, du kan velge hvilken som helst. Så for et betonggulv kan det være egnet:

• utvidet leire;
• isolon;
• Isopor;
• fuktbestandig kryssfiner;
• mineralull, basaltull;
• perlitt;
• ekspandert polystyren (både vanlig og ekstrudert).

Trinn 5. Forsterkning

For at det fremtidige gulvet skal være sterkt nok, bør det forsterkes. Du kan bruke både metall- og plastnett til dette, og hvis det er planlagt store belastninger, bind armeringsstenger 0,8-1,6 cm tykke sammen ved sveising.

Ikke legg armeringsjern direkte på bunnpaien. Bruk små knagger ("stoler") - legg dem i rader, og bytt ut en plate kuttet av asbest under hver for å heve den til en høyde på minst 20 mm. I dette tilfellet vil armeringen være inne i betongmassen og danne en helhet med den.

Merk! Hvis du bruker et plastnett, strekk det over staker som er drevet ned i bakken for et lignende formål.

Trinn 6. Forskaling og føringer

For å tåle "null" og samtidig lette fylleprosedyren, installer føringene. Del først rommet i like segmenter som ikke er mer enn 2 m brede, og del dem deretter med guider. For fremstilling av sistnevnte kan du bruke både stenger eller brett og jernrør. Pass på at høyden på føringene er lik "null" nivået. Fest dem med en tykk sementmørtel.

Fortsett deretter med å installere forskalingen mellom føringene, og danner spesielle "kort" (identiske rektangler, hvis dimensjoner er valgt på en slik måte at hver av dem helles på en gang). Bruken av "kort" vil i stor grad forenkle arbeidet, spesielt på et stort område, og vil bidra til å motstå "null". For fremstilling av "kort" bruk ferske brett (ikke tørre) eller fuktbestandig kryssfiner.

Merk! Juster føringene med forskalingen under "null" nivå, ellers kan gulvet vise seg å være ujevnt. Bruk bygningsnivået til dette. Behandle også disse elementene med en spesiell olje (som Agat-C5, for eksempel) slik at de lett kan fjernes fra betongen.

Trinn 7. Klargjøring av løsningen og helling

Fyll løsningen i maksimalt to omganger, selv om det er tilrådelig å gjøre dette i en. For dette formål kan du bestille "fabrikk" betong (det vil bli levert umiddelbart i store mengder) eller gjøre matlagingen selv (det vil koste mindre). Hvis du tyr til det andre alternativet, trenger du:

• skuffe;
• betongblander (du kan leie den);
• "fire hundredel" eller "fem hundredel" sement;
• knust stein;
• sand;
• én assistent.

Betong merke	Massesammensetning, C:P:Sh, kg	Volumetrisk sammensetning per 10 l sement P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Betong merke	Massesammensetning C:P:Sh, kg	Volumetrisk sammensetning per 10 liter sement P/Sh, l	Mengden betong fra 10 l sement, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - Hvordan blande betong eller hvordan lage betong

For å forberede mørtelen, hell sement, sand, knust stein og vann i en betongblander i forholdet 1: 2: 4: 0,5 og bland alt til en homogen masse er oppnådd. Hell den ferdige løsningen fra hjørnet motsatt inngangsdøren. Etter å ha fylt ut flere "kort", jevn løsningen med en spade og spred den rundt omkretsen. For å komprimere betong, bruk en vibrator - den vil ikke bare komprimere blandingen, men også fjerne luftbobler fra den.

Etter å ha behandlet de fylte kortene med en vibrator, fortsett til utjevning. For å gjøre dette trenger du en 3-meters regel - sett verktøyet på føringene og trekk det mot deg. Dette vil fjerne overflødig løsning. I de justerte "kartene", demonter forskalingen og fyll de resulterende hulrommene med betong. Når hele gulvet er fylt, dekk det med plastfolie og la stå i to til tre uker for å tørke helt, ikke glem å fukte overflaten med vann med jevne mellomrom.

Etter denne tiden kan du påføre en selvutjevnende blanding på det ferdige gulvet, som er i stand til å jevne ut mindre defekter og gjøre overflaten perfekt jevn. Vent tre dager til før denne blandingen tørker.

Et slikt gulv utmerker seg ved tilstedeværelsen av et luftlag mellom jorda og avrettingsmassen, noe som er tilrådelig i de områdene hvor nivået av jordfuktighet økes, det vil si hvis grunnvannet er nærmere enn 2 meter fra overflaten. Denne teknologien kan også brukes når stedet ligger i den nordlige regionen av landet, og varmesystemet vil fungere med jevne mellomrom.

Merk! Det er veldig viktig at bakkenivået er minst 10-15 cm under betonggulvet. Hvis gapet er stort, vil varmetapet øke, og hvis det er mindre, vil ventilasjonen være mindre effektiv.

Vurder hvordan gulvteknologien i dette tilfellet skiller seg fra det som er beskrevet ovenfor.

Trinn 1. Forberedelse

Forbered jorda først.

Trinn 1. Fjern vegetasjonslaget og fyll på med vanlig jord i stedet. Hell jorda med vann og tamp på en slik måte at laghøyden til slutt er omtrent 15 cm.

Steg 2 Hell grus på toppen, tukle på nytt.

Trinn 3 Dekk den ferdige basen med en knust stein-kalkblanding (selv om den kan erstattes med knuste murstein eller for eksempel byggeavfall).

Deretter, i samme avstand fra hverandre (ca. 70-100 cm), installer mursteinstolper under tømmerstokkene. Bruk rød murstein til dette, men ikke i noe tilfelle silikat. Etter å ha installert stolpene, dekk hver av dem med takmateriale for vanntetting, og på toppen av den fester du stenger på 3 cm tykkelse, forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel.

Trinn 3. Lags

For fremstilling av etterslep, bruk halvdeler av tømmerstokker, også dekket med et antiseptisk middel. Skjøtene mellom lagsene skal være plassert over stolpene, men plasser de ekstreme lagsene 2-3 cm fra overflaten av veggene. Sjekk tømmerstokkene med et nivå, legg om nødvendig trestenger under dem. Husk: den maksimalt tillatte horisontale ujevnheten i dette tilfellet er bare 3 mm.

Merk! I stedet for murstein til stolper kan du bruke metallrør.

Trinn 4. Neste trinn

Spikre gulvplaten til bjelkene. Prøv å holde brettene så tette som mulig. Hvis du ønsker det, kan du bruke en mer pålitelig ordning:

• 1 lag - ukuttede brett;
• 2 lag - vanntetting;
• 3 lag - gulvbord.

De påfølgende stadiene av hellingen er ikke forskjellige fra de som er beskrevet ovenfor.

Merk! Det kreves ventilasjon av høy kvalitet i undergrunnen, så lag ventilasjonsvinduer på 100x100 mm i hjørnene. Lukk vinduene med metallstenger. Utstyr spesielle lufteventiler i kjelleren (minst to per rom).

Video - Arrangement av gulvet på bakken

Dette settet med regler gjelder for utforming av gulv i industri-, lager-, bolig-, offentlige, administrative, sports- og boligbygg. Last ned gratis

Når du bygger private hus, er den rimeligste måten å ordne på å støpe gulvet på bakken. I prosessen med å utføre dette arbeidet helles en forsterket avrettingsmasse på den komprimerte jorden, et vanntettingslag legges og termisk isolasjon utføres.

Med riktig overholdelse av alle teknologiske finesser, dannes en solid grov base, som alle typer gulv kan legges på. I tillegg er det i dette tilfellet ingen utslipp av radon til miljøet. Betong på bakken er ikke spesielt vanskelig, dette arbeidet kan gjøres for hånd, du trenger bare å vite hvordan du gjør det riktig.

Betonggulv i et privat hus på bakken er ganske populært

Ordningen og betingelsene for å helle et betonggulv i et privat hus på bakken

For å kvalitativt utstyre betonggulv i et privat hus, må visse forhold overholdes. Disse inkluderer følgende omstendigheter:

• behovet for å danne en solid base for installasjon av et etterbehandlingsbelegg;
• det skal ikke være kontakt mellom den flytende avrettingsmassen og veggene.

Den flytende avrettingsmassen er støttet av godt komprimert jord, så den er ikke truet av deformasjon som følge av innsynkning eller hevelse.

I tillegg er det ikke behov for underjordisk ventilasjon, det er ingen opphopning av radon, og varmetapet reduseres. Finansielle kostnader for bygging av forskalingen er også ekskludert, siden jord fungerer som dens nedre del. Skjematisk er et betonggulv på bakken laget som følger:

• den øvre delen av jorden, som er et vanskelig å komprimere fruktbart lag, fjernes, basen komprimeres;
• justering er forsynt med et underliggende lag på opptil 40 centimeter sand eller grus;
• for å forhindre skade på vanntettingslaget, lages en betongmasse;
• deretter legges vanntettingsmateriale;
• på toppen av den - en varmeapparat;
• deretter helles en betongløsning på armeringsnettet;
• for å forhindre kontakt med veggene, legges et dempende lag langs omkretsen;
• ved hjelp av spesielle hjørner lages en ekspansjonsfuge.

Ordningen av enheten av betonggulvet på bakken

Et slikt gjør-det-selv-gulvplan gjør det mulig å sikre høy ytelse av et betonggulv som helles over bakken. For å prøve å spare penger på ordningen, utelukker noen eiere av private hus implementeringen av individuelle elementer for å forberede en betongmasse fra ordningen, noe som fører til risikoen for å skade den i fremtiden.

Når du utfører arbeid, må det forstås at en flytende betongmasse ikke er et kraftelement, derfor er det laget et grunnleggende fundament for separat plasserte strukturer med betydelig vekt.

Gjør-det-selv trinn-for-trinn gulvbetongteknologi

Før du fortsetter med støping, er det nødvendig å markere nullnivået til gulvet. Deretter må du forberede basen ordentlig, samtidig som du ikke glemmer teknisk kommunikasjon. Deretter lages en pute med en haug med pukk og sand, og et underliggende lag legges på den.

Deretter utføres vanntetting, isolasjon og forsterkning av strukturen. Forskalingen og føringene er montert, betongløsningen er klargjort, og den helles. Det gis eget fundament for knutepunkt, skillevegger, vegger og trapper.

Et eksempel på stadiene med å legge et betonggulv på bakken

Det er nødvendig å fylle gulvet med betong langs fyrene. Det skal forstås at det er nødvendig å utstyre et betonggulv på bakken bare hvis et privat hus regelmessig oppvarmet, ellers vil deformasjon og ødeleggelse av belegget oppstå på grunn av frysing av jorda.

Fordelen med denne designen er den enkle installasjonsarbeidet, styrken og påliteligheten til basen, høy motstand mot støt negative temperaturer miljø. En viktig faktor er den lave kostnaden Penger sammenlignet med tradisjonelle gulv.

Først merker du "null" nivået på gulvet

For å markere nullnivået til gulvet, utføres følgende trinn. I en høyde på en meter fra den fremtidige gulvflaten, er det laget merker på dørkarmen og alle hjørner av rommet på samme nivå, som er forbundet med en felles linje. Nå, for å sette gulvnivået, bør du gå tilbake fra markeringene og ned, basert på nivået på det høyeste punktet på den forberedte basen, der en annen linje er tegnet som indikerer nullnivået til gulvet.

Nullnivåmerkeopplegg for tilrettelegging av betonggulv på bakken

Betongblandingen helles langs den. Ønsket tykkelse på belegget oppnås ved å flytte markeringene til passende avstand. Bruken av et lasernivå letter i stor grad implementeringen av disse manipulasjonene. Ingenting hindrer deg i å stille inn riktig nivå ved hjelp av et konvensjonelt hydraulisk nivå i form av et vannrør.

Forbered deretter basen

For å forberede basen for å helle betong, renses overflaten for forskjellige typer rusk. Deretter fjernes det dyrkbare laget, siden organiske forbindelser alltid er tilstede i det, som ved nedbrytning vil føre til innsynkning av betongmassen hvis de blir liggende i basen. Jordutvinning utføres til en dybde på omtrent trettifem centimeter fra gulvets nullnivå, dette er den totale tykkelsen på alle lag av betonggulvet.

Deretter komprimeres jorda. Det er best å bruke en vibrasjonsplate til dette, men hvis den ikke er tilgjengelig, kan en vanlig meterlang vedkubbe tilpasses for å utføre dette arbeidet. For å gjøre dette er et brett spikret til den nedre delen, og en skinne er festet på toppen som et håndtak.

Det ser ut som å tampe jorda manuelt

Bruken av et slikt verktøy krever betydelige utgifter til fysisk styrke. Etter å ha komprimert jorden på en eller annen måte, dannes en tett base, når du beveger deg langs hvilken det ikke skal være utskrifter av arbeidsstøvler.

Ikke glem kommunikasjon

Ved betong på bakken bør man ikke glemme ingeniørkommunikasjon. Reparasjon av nettverksinngangspunkter i en flytende betongmasse er ikke mulig, så vann- og avløpsrør legges i rør med større diameter slik at de kan fjernes og skiftes ut ved behov.

Åpenbart: kloakk må legges før betong støpes

Grunnen under et oppvarmet hus fryser ikke, så vannledningene er begravd med omtrent halvannen meter, og en meter er nok for kloakknettverk, siden avløpsvann varm nok. Strømkabel legges under huset i en dybde på femti centimeter.

Nå må du lage en pute av steinsprut og sand

En pute legges på den komprimerte jorda, som er omtrent åtte centimeter med pukk og sand. Det beskytter strukturen mot påvirkning av jordvann som har steget i perioden med regn og snøsmelting. I tillegg lar arrangementet av puten deg bedre justere basen.

Etter at sanden er skikkelig komprimert, skal ikke byggeskoene etterlate merker på den.

Først helles et lag med sand, fuktes med vann og komprimeres, etterfulgt av et lag med grus, bestående av fraksjoner, med en diameter på omtrent fem centimeter. De skarpe kantene som stikker ut drysses med sand, og puten jevnes.

Underlag kreves

Det underliggende laget tjener som støtte for den flytende betongbasen. Det underliggende laget komprimeres i lag på femten centimeter.

Et eksempel på arrangementet av det underliggende laget av pukk

Sand kan kun brukes til fremstilling på et lavt nivå av grunnvann, da det har en god evne til å absorbere fuktighet. I jord med høy level fuktighet, bør knust stein brukes, siden i dette materialet er det umulig å stige vann gjennom kapillærene.

Ordne isolasjon og vanntetting

Vanntetting kan gjøres for eksempel med en polyetylenfilm

Oppvarming kan utføres ved hjelp av et bredt utvalg av materialer. Den mest brukte for disse formålene er skum, mineralull eller utvidet leire. Installasjon av den valgte isolasjonen utføres i samsvar med anbefalingene fra produsenten av denne typen produkt.

Styrofoam brukt som varmeisolasjon

Forsterkning av strukturen og legging av det "varme gulvet"

Forsterkning av strukturen utføres ved hjelp av et nett laget av metall eller plast. Legg den på ferdiglagde stativer, hvis høyde er omtrent 2,5 centimeter. Dette gjøres slik at under herdingen av den støpte betongen er armeringsnettet inne i det, noe som gir de nødvendige styrkeegenskapene.

Plastbeslag til gulvet er ganske passende, foringer er et must!

I tilfelle det forventes betydelige belastninger på basen, utføres forsterkning fra armeringsstenger opp til en og en halv centimeter tykke. Leggingen av et varmt gulv er gitt av et 2-cm termisk gap mellom den flytende betongmassen og veggtakene. Det kan oppstå sprekker og skader på betongen dersom spalten ikke blir igjen.

Et eksempel på montering av vannoppvarmet gulv etter isolering og beslag

Montering av forskaling og føringer

Overflaten som betongblandingen skal helles på, er delt av føringer laget av trestenger eller en metallprofil i celler med en side på omtrent to meter. De skal festes godt med en tykkblandet løsning og sørg for å plasseres på samme nivå, da de fungerer som fyrtårn for å jevne overflaten. Leggeveiledninger utføres etter et forhåndskompilert opplegg.

Fyrene er satt og støpingen kan begynne.

For å sikre separering av betonglaget i fragmenter, plasseres en forskaling laget av plater eller fuktbestandig kryssfiner som føringer. Hele strukturen er nøye utjevnet ved hjelp av bygningsnivået, treklosser eller plater plasseres under forskalingselementene på de riktige stedene, som er hemmet i den øvre delen. For å lette fjerningen av forskalingen etter helling av blandingen, smøres den med olje.

Forberedelse og påstøping av mørtel

Løsningen tilberedes av 1 del sement, 2 deler sand, 4 deler knust stein og 1/2 del vann. Sammensetningen blandes grundig til ønsket konsistens og helles først inn i cellene lengst fra inngangen for ikke å gå på betongblandingen før den er fullstendig herdet. Før du heller gulvet, må du selvfølgelig huske å isolere det.

Betonglegging på fyr

Etter å ha fylt ut flere celler, jevnes overflaten med frem- og tilbakegående bevegelser av regelen. Etter å ha hellet løsningen over hele området av basen, er det nødvendig å gi den tid til fullstendig herding, og dekke den for denne perioden med en vanntett film. For å forhindre sprekker i overflaten, bør den sprayes med vann med jevne mellomrom.

Kryss, skillevegger, vegger og trapper

For å redusere varmetapet i knutepunktsnodene legges et enkelt lag med varmeisolerende materiale. Skillevegger, vegger og trapper utøver betydelig lokalt press på den flytende avrettingsmassen, som ikke er et bærende element i strukturen, så en egen grunnleggende base er anordnet under dem. Du kan gjøre det annerledes og på de riktige stedene øke tykkelsen på støpingen til ønsket nivå.

Penoplex legges på de stedene der betong grenser til veggene

Arrangement av gulvet i et trehus med en underjordisk

For betonggulv trehus med undergrunnen, først av alt, bør du forberede basen ordentlig. Deretter er støttene installert, og loggene er fikset. Deretter helles mørtelen på det produserte gulvet.

I dette tilfellet er det et gap fylt med luft mellom gulvet og jorden, og i områder med strenge vintre bidrar dette til å spare varme. I tillegg forhindres utvasking av betongkonstruksjonen med grunnvann som ligger nær overflaten.

Når du forbereder basen, fjernes fruktbar jord fra jordens overflate. I stedet legges et lag på 15 cm med vanlig jord, og det komprimeres. Denne manipulasjonen gjentas med grus hellet på toppen.

Klargjøring av underlaget for gulvet

En blanding av kalkstein og grus, som kan erstattes med knust murstein, dekker den forberedte basen. Et ekstra lag med vanntetting bør legges på toppen av den komprimerte jorda.

Tilrettelegging av støtter

Støttene for tømmerstokkene er laget av rød murstein og er søyler med trestenger festet på toppen, behandlet med en antiseptisk sammensetning omtrent tre centimeter tykk. De er plassert jevnt over hele området av basen i en avstand på 70 cm til en meter mellom stolpene. For å forhindre de aggressive effektene av vann, er støttene pakket inn i vanntettingsmateriale.

Støtter er klare for legging av stokken

Vi fester stokkene

Tømmerstokker er styrket på støttene, laget av tømmerstokker kuttet i to, behandlet med en sammensetning som forhindrer utviklingen av patogen mikroflora i dem. Skjøtene skal plasseres over støttene, samtidig som det opprettholdes et gap mellom tømmerstokkene og veggene på ca. 3 cm Den tilvirkede konstruksjonen må jevnes nøye med et byggenivå, og maksimal høydeforskjell bør ikke overstige 3 cm.

Vi utstyrer gulvet og støper betong

Det mest pålitelige arrangementet av gulvbelegget er laget av ukuttede plater som er tett spikret til tømmerstokkene, et lag med vanntetting lagt og undergulvsplatene festet på toppen. Blandingen helles på gulvbelegget på vanlig måte. I hjørnene av undergrunnen er det laget firkantede ventilasjonshull med en side på ti centimeter, dekket med et nett laget av metall.

Et betonggulv på bakken i et privat hus er en lenge kjent universell måte å arrangere et pålitelig og varmt fundament. Gjennom bruk av nye typer isolasjon får vi god varmeisolering av hele gulvet, noe som fører til en reduksjon i kostnadene ved offentlige tjenester. Og også isolasjonen er et hinder for penetrering av fuktighet og utseendet av sopp og mugg.

Og det viktigste er at du kan bygge denne typen gulv med egne hender. I denne artikkelen vil vi analysere alle fordeler og ulemper. Vurder i detalj arrangementet av gulvet på bakken.

Gulv på bakken: fordeler og ulemper

La oss starte med at denne typen gulv er en "lagkake". Og hvert lag har sine egne funksjoner og formål, takket være en slik enhet har gulvet på bakken en rekke fordeler:

Det er ikke mange ulemper, men de er alle der:

Kan ikke brukes på løst underlag.

Hvordan lage riktig gulvkonstruksjon på bakken

Vi vil vurdere den riktige klassiske gulvstrukturen, som vil bestå av 9 lag. Vi vil analysere hvert lag separat.

Det er verdt å si med en gang at for hver mester og spesialist kan antall lag endres, og materialene kan også variere.

Denne typen gulv er ideell for et stripefundament. Gjennomsnittlig tykkelse på "gulvpaien" er omtrent 60-70 cm. Dette bør tas i betraktning når du bygger fundamentet.

Hvis du ikke har nok grunnhøyde, velg jorda til en gitt dybde. Jevne overflaten og tamp. For enkelhets skyld, i hjørnene rundt hele omkretsen, bør en skala påføres i trinn på 5 cm, så det vil være mer praktisk å navigere i lag og nivåer.

Viktigere er det best å leie en vibrasjonsplate for å komprimere jorda, siden den manuelle metoden vil ta mye tid og ikke gi slike resultater som en spesiell enhet.

Leire. Hvis du under prøvetakingen av jorden har nådd et lag med leire, bør du ikke fylle ut et nytt. Lagtykkelsen skal være minst 10 cm.

Leire selges i poser, vi hell den ut og fukter den med en spesiell løsning (4 liter vann + 1 ts flytende glass), og vi utfører stamping med en vibrerende plate. Etter tamping søler vi et lag leire med sementmelk (10 liter vann + 2 kg sement).

Vi passer på at det ikke er vannpytter. Så snart du søler leire med denne sammensetningen, begynner prosessen med glasskrystallisering.

Du bør ikke gjøre noe på en dag, det er verdt å vente på at krystalliseringsprosessen griper, og den vil ende om 14-16 dager. Dette laget hindrer hovedstrømmen av vann fra bakken.

Lag av vanntettingsmateriale. Formålet med dette laget er å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Du kan bruke takmateriale, polymer-bitumenmaterialer, PVC-membraner og polyetylenfilm med en tykkelse på minst 0,4 mm.

Ved bruk av takmateriale er det å foretrekke å legge det i to lag, på flytende bitumen. Legg vanntetting overlapp med hverandre og på veggene.

Mellom seg 10-15 cm, og på veggene til høyden på gulvnivået. Sømmene skal limes med konstruksjonstape. Å gå på vanntettingsmateriale bør være i myke sko.

isolasjon+ lag med dampsperre. Det beste materialet for isolasjon er ekstrudert polystyrenskum (EPS). Til referanse kan EPPS 5 cm tykk erstatte et 70 cm lag med ekspandert leire.

Men så, du kan bruke perlittbetong og sagflisbetong. Isolasjonsplater legges uten skjøter, slik at det dannes ett plan.

Tykkelsen bestemmes avhengig av regionen, anbefalt tykkelse på isolasjonen er 5-10 cm Noen bruker matter 5 cm tykke, og legger to lag, med forskjøvede sømmer, og limer de øvre sømmene med spesiell tape.

For å fjerne kuldebroer fra fundament eller kjeller legges isolasjonen vertikalt og festes med dybler med innsiden. Eksperter anbefaler å isolere kjelleren fra utsiden, med ett ark med isolasjon og også fikse det med dybler.

På toppen av isolasjonen skal det legges et lag med dampsperre. Som et dampsperremateriale er det best å bruke PVC-membraner, de råtner ikke og har langsiktig operasjon. Ulempen med dette materialet er de høye kostnadene.

Hovedoppgaven til dampsperrematerialet er å beskytte isolasjonen mot de skadelige alkaliske effektene av betongløsningen. Materialet legges med en overlapping på 10-15 cm og limes med konstruksjonstape.

Vi lager utjevning ved hjelp av en regel eller en vibrerende avrettingsmasse. Så snart løsningen tørker, bør beacons fjernes, og hulrommene fylles med en løsning.

Hele betonggulvet skal dekkes med en film og vannes med jevne mellomrom. Om en måned vil betongen få full styrke. For å helle betong med egne hender lager jeg en løsning med følgende sammensetning: sement + elvesand i forholdet 1 til 3.

Ved bruk av gulvvarmeteknologi, vann eller elektrisk. Pass på å montere den grove avrettingsmassen på bakken.

Etter å ha lagt isolasjonen legges rør eller ledninger. Deretter fyller vi hulrommene med betong, legger armeringselementene og fortsetter å helle betong til et forhåndsbestemt nivå.

Første etasjes teknologi kan brukes ikke bare i mur- og steinhus, men også i trehus. Med riktig tilnærming og korrekte beregninger skader ikke lagene treelementene.

Fullfør gulvbelegg. Den resulterende betongoverflaten er egnet for alle typer fine gulv. Alt avhenger av dine preferanser og økonomiske evner.

Som nevnt ovenfor kan kombinasjonen av komponenter og antall lag være forskjellig. Alt avhenger av din økonomi og evner.

Konklusjon

Som vi alle vet, kan fra 20 til 30% av varmen gå gjennom gulvet. I tilfeller der det ikke er et "varmt gulv"-system, bør gulvene være så varmeisolerte som mulig, og dette øker igjen energieffektiviteten til hele huset.

Eieren av et privat hus mottar komfort, hygge og besparelser på strømregninger. Gulv på bakken med isolasjon er et svært effektivt og langsiktig valg for hver eier.

10 beste bygge- og møbelbutikker!

• Parket-sale.ru - Et stort utvalg av laminat, parkett, linoleum, tepper og relaterte materialer!
• Lifemebel.ru er et møbelhypermarked med en omsetning på mer enn 50 000 000 per måned!
• Ezakaz.ru - Møblene som presenteres på nettstedet er laget på sin egen fabrikk i Moskva, så vel som av pålitelige produsenter fra Kina, Indonesia, Malaysia og Taiwan.
• Mebelion.ru er den største nettbutikken som selger møbler, lamper, interiør og andre varer for et vakkert og koselig hjem.

Alle, selv de mest holdbare brettene, blir til slutt dekket med sopp og råte. Gulvene i huset på bakken, det vil si i form av en monolitisk betongbase, er blottet for en slik ulempe.

Designfunksjoner

Les også:Foundation: beskrivelse av enheten, typer, komplette trinnvise instruksjoner for bokmerke med egne hender (Foto og video) + anmeldelser

Når du setter opp et stripefundament eller et fundament med en grill med liten høyde, er det mulig å bruke gulv på bakken - en struktur som består av følgende lag:

• sand- og gruspute designet for å stabilisere betonglaget og beskytte det mot underjordisk fuktighet
• avrettingsmasser (betongpreparering, fotfester): i henhold til anbefalingene fra SNiP, i midtbane Det er nok for Russland å arrangere et lag 5 cm tykt
• rulle vanntetting
• isolasjonslag
• betongunderlag 1 cm tykt
• rene gulv: de kan brukes, for eksempel fliser, linoleum eller laminat; bruk av en klassisk base i form av tregulv langs stokkene er også tillatt

I motsetning til et platefundament, er avrettingsmassen i gulvene på bakken i et privat hus ikke laget for tykk. Tross alt må det tåle belastningen av bare vekten av møbler, husholdningsapparater og andre ting i huset. 2 lag avrettingsmasse: grov, lagt umiddelbart etter puten, og etterbehandling, topp, vil være nok. Et lignende fundament er laget først etter konstruksjonen av selve strukturen.

Les også:

Det er to typer gulv på bakken. De kan:

• knytte til tapebasen;
• være laget i form av en flytende avrettingsmasse, ikke koblet til fundamentet

Hver av disse designene har både fordeler og ulemper. Med en stiv binding med fundamentet krymper avrettingsmassen som ligger direkte på fundamentet mindre, slik at den ikke sprekker. Men når fundamentet synker, kan det ganske enkelt "henge" i luften. Selv om med høykvalitets forsterkning av basen, er dette ikke et så stort problem. Gjenfylling vil bidra til å unngå å senke platen med jord fjernet fra gropen, men med spesialimporterte ikke-metalliske materialer, sand og grus.

Ved bruk av flytende avrettingsmasse, når underlaget krymper eller bakken beveger seg, overføres ikke stress til betongplaten, og det vil ikke oppstå sprekker i gulvene. Imidlertid kan det "spille" på egen hånd, noe som ofte fører til defekter - sprekker eller utseende av hull mellom dem og veggen. Derfor, når du støper gulvet over fundamentet, er styrken til betongløsningen og bruk av høykvalitets armering avgjørende.

Fordeler og ulemper

Les også:Hvilken etasje på kjøkkenet er bedre: en oversikt over moderne utsikt. Fliser, selvutjevnende gulv, laminat, parkett og andre materialer (100+ bilder og videoer) + anmeldelser

Det er mange fordeler med betonggulv på bakken i et privat hus. Vi lister opp de viktigste:

• Kan brukes på de fleste typer jord
• minimumsforbruk av betong og som et resultat lave kostnader
• tilstrekkelig motstand mot frosthevingene
• takket være forsiktig isolasjon i et hus med en lignende base om vinteren, er det lettere å opprettholde en positiv temperatur, siden en avrettingsmasse med en varmeisolator lagt inne er i stand til å akkumulere varme godt, som et resultat reduseres oppvarmingskostnadene for bygningen ; det er nok bare å isolere kjelleren og blindområdet godt
• slike gulv trenger ikke ventilasjon og årlig tørking
• i motsetning til tregulv, krever de ikke periodisk utskifting av råtne bjelker

• Ulempene inkluderer kompleksiteten ved å reparere kommunikasjon. Derfor er det viktig å legge duplikathylser i betong, der ytterligere avløps- og vannforsyningssystemer er plassert. De kan kobles raskt og uten problemer i tilfelle tilstopping av hovedkommunikasjonssystemene.
• En annen ulempe med slike grunner er mangelen på en kjeller. Imidlertid kan undergrunnen i et privat hus være ganske organisert i et annet vaskerom.

Noen utviklere som annonserer for sine egne tjenester, hevder at under slike gulv vil det være konstant vått. Men når det gjelder å arrangere drenering av høy kvalitet, drenering av overvann og drenering av flom og grunnvann, kan fuktakkumulering helt unngås.

Grunnkrav

Les også:Det blinde området rundt huset: utsikt, enhet, skjematiske tegninger, instruksjoner om hvordan du gjør det selv (30 bilder og videoer) + anmeldelser

Dessverre kan en slik base ikke brukes på alle typer jord. Tross alt, med bevegelser og heving av jorden under gulvet i huset, er betongskader mulig. Legging av et slikt fundament er bare tillatt hvis grunnvannet er plassert under nivået 0,5-0,6 m fra overflaten.

De viktigste byggefasene

Les også:Selvnivellerende gulv: enhet, anbefalinger og trinnvise instruksjoner for hvordan du gjør det selv (50 bilder og videoer) + anmeldelser

Det er bedre å starte arbeidet med å legge gulvene i huset på bakken om sommeren, etter byggingen av bygningen, montering av vegger og taket. Siden når du graver en grunngrop for et stripefundament, viser dybden av gropen seg å være betydelig, den er dekket med samme jord med lag-for-lag-komprimering.

For å bestemme det nedre punktet på merket, bør et punkt som kalles null-merket noteres nederst på dørterskelen. Det er fra henne nedtellingen av utdypingen i bakken begynner. I gjennomsnitt er den 30-35 cm

Du kan skissere det høyeste (null) punktet på gulvene ved hjelp av spiker og en snor drevet rundt omkretsen av strukturen

I gulv på bakken, sørg for å forberede basen nøye. Den ideelle tilbakefyllingen for dem er sand. Den rammes i små lag med en høyde på ikke mer enn 15 (eller enda bedre 10) cm. I følge SNiP er den totale høyden på lagene 60 cm

Hver av dem blir først komprimert tørr, og deretter sølt med vann og presset igjen. En vannstråle kan erodere lagene, så slikt arbeid bør utføres gjennom en spraydyse. Overdreven overmetning av sand med vann er ubrukelig - den skal være tilstrekkelig fuktig, men ikke våt. De søler det med en slange og passerer gjennom det med en vibrerende plate to ganger med en endring i bevegelsesretningen

Det er mer praktisk å kontrollere høyden på sandfyllingen ved hjelp av trepinner med et merke. De er plassert i hjørnene. Etter tilbakefylling av neste lag fjernes stakene og nye legges.

For å komprimere lagene helles grus av en stor fraksjon på toppen. Når det rammes, på grunn av det sterke trykket fra steinene, er selv de laveste, dypeste lag med sand godt komprimert.

Det neste laget er en avrettingsmasse. Som vi allerede har påpekt, er dens store tykkelse ubrukelig. Nok 5 cm

I den grove avrettingsmassen (betong), hvor hivbelastningen er liten, er bruk av armering ikke nødvendig - det er bare nødvendig for å arrangere det siste betonglaget - etterbehandlingsmassen. Forsterkning av foten er kun tilrådelig i nærvær av jord med økt frostheving eller med en betydelig masse strukturer i huset

For å fylle dette laget av avrettingsmasse er det tillatt å bruke magre betongmørtler med en minimumsprosent sement. Med høy belastning på gulvene kan mengden i løsningen økes. I disse tilfellene anbefales det også å bruke sement med forbedrede styrkeegenskaper.

Det tredje laget er vanntetting. For å lage den kan du bruke en ganske tykk plastfilm. Anbefalt tykkelse er 150 mikron. Det er påkrevd å legge filmen på basen med en overlapping på veggene og overlappende lag på 15-20 cm Hver av sømmene er forsiktig limt eller festet med en konstruksjonsstiftemaskin. Det er ønskelig å legge vanntetting ikke i ett, men i to lag.

Du kan erstatte filmen med bituminøse rullematerialer. De er sveiset på betonglaget med en overlapping av 2 lag.

Som varmeisolator er det bedre å bruke ikke valset, men platemateriale, som har høy trykkstyrke

En ideell isolasjon for gulvene i et hus på bakken er et lag av ekstrudert polystyrenskum. Du kan også bruke vanlig skum (selv om det er litt vanskeligere å jobbe med dette skjøre materialet). Både ekspandert polystyren og polystyren beholder fullstendig sine varmeskjermende egenskaper selv når de er våte.

Når du bruker materialer som absorberer fuktighet godt (for eksempel mineralull eller utvidet leire), må de i tillegg være vanntette. Ellers vil deres varmeisolasjonsegenskaper reduseres.

Isolasjonsplater legges kun fra hverandre (i et rutemønster). Alle skjøter skal fylles monteringsskum. Tykkelsen på laget avhenger av bostedsområdet. Den kan bli 5-20 cm

Ved legging av ekspandert polystyren i 2 lag, plasseres platene på en slik måte at sømmene i det andre laget går gjennom midten av platen i det nedre laget

Det er ønskelig å beskytte den porøse varmeisolatoren med en film. Ellers vil fuktighet fra betongen gå inn i de minste hullene, og styrken til betongen vil avta.

Ved helling av toppen, etterbehandling av avrettingsmasse, brukes sement M400-500 med tilsetning av sand uten leirurenheter (fortrinnsvis steinbrudd eller elv) og pukk på en brøkdel av 5-10 mm. Styrken på betong skal være minst M150

Forsterkning av avrettingsmassen utføres ved hjelp av et 100x100 metallnett eller en 3-4 mm stang. Trykkstyrken til glassfibertråd er mye dårligere, så den brukes til forsterkning bare i jord som ikke er utsatt for bevegelse

For å unngå rust bør armeringen være i midten av betongmassen, så den legges ut på plaststativ 20-30 mm høy

Ved bruk av nett strekkes det mellom hamrede metallpinner. Tre som er utsatt for forfall er uønsket for disse formålene.

Det er mulig å utstyre ytterligere vanntetting for å beskytte mot kapillær fuktighet ved å bruke et lag med nøye komprimert leire plassert under en sand- og gruspute.

Les også:To-rørs varmesystem til et privat hus: enhet, typer systemer, ordninger, layout, ledninger, installasjon og lansering av systemet (Foto og video) + Anmeldelser

Det forberedes forskaling for støping av avrettingsmassen. For at den flytende avrettingsmassen skal ligge i en viss avstand fra veggene, må den avrettes med bygningsnivå. For enkel forskalingsfjerning kan treet forbehandles med olje.

For å unngå utseendet til kuldebroer, helles løsningen i ett trinn, slik at det oppnås en monolitisk avrettingsmasse uten sømmer. Du bør jobbe så raskt som mulig slik at betongen ikke rekker å ta tak.

Proporsjonene under blanding avhenger direkte av sementmerket (se tabell). For at sementen og sanden skal fordeles jevnt i løsningen, bør de tørre komponentene først blandes grundig, og først da skal væsken tilsettes.

Å blande mørtel i store mengder uten å bruke en betongblander i dette tilfellet er rett og slett urealistisk. I fravær er det bedre å kjøpe en ferdig løsning, blandet på en mekanisert måte, fra en pålitelig produsent. For å helle foten er det ønskelig å bruke sement av en klasse som ikke er lavere enn M200-300, som ikke sprekker når den størkner.

Arbeidet starter fra det fjerne hjørnet. En vibrator brukes til å fjerne tomrom. Betongen jevnes med et spesielt konstruksjonsverktøy i form av en lang metallskinne - reglene. Etter å ha fylt alle seksjonene mellom beaconene, fjernes de forsiktig og betong helles i hullene som dannes. For at løsningen skal tørke jevnt, dekkes overflaten med en film og lar den tørke. I den første uken bør betongen periodisk fuktes med vann. Den får endelig styrke i minst en måned. Ethvert arbeid påbegynt før dette tidspunktet kan svekke betongens styrke.

flytende gulv

Hvordan lage flytende gulv på bakken i et privat hus? Prinsippet for å lage begge strukturene - flytende og stivt faste gulv - er likt. For å sikre mobiliteten til basen er det anordnet et dempergap mellom det og fundamentet, ved hjelp av hvilket lineære utvidelser av betong kompenseres.

En spesiell tape brukes som et dempende lag. Det legges rundt hele omkretsen av fundamentet. Isolasjon (polystyrenskum) legges på kanten langs hele avrettingshøyden.

Hva er bærende vegger basert på?

Les også:Gjør-det-selv kloakk i et privat hus - raskt og uten problemer. Beskrivelse av enheten, hva er typene og ordningene (20 bilder og videoer) + anmeldelser

Siden denne typen underlag ikke er bærende, frarådes det sterkt å lene tunge ovner, murvegger og massive trapper på den. I disse tilfellene, som grunnlag for innvendige vegger bruk en stripe foundation.

Ved montering av skillevegger kan følgende metode også brukes for å unngå brudd på betong:

• avstivningsribber er montert under dem - armerte betongbjelker, som hviler på fundamentet; når fundamentet beveger seg, vil de fungere som elastiske innsatser, og dempe slike deformasjoner
• et gap er laget i det termiske isolasjonslaget med installasjon av et forsterkende bur i det, som er koblet til hovedgulvrammen; hvis tykkelsen på isolasjonslaget er utilstrekkelig til å forhindre utseendet av kuldebroer, bør du gå ned 20-40 cm

I områder med sterk frost brukes betong med tilsetning av sement av minst M400-kvaliteter, som er frostbestandig, til støping. Sement av lignende kvaliteter bør også brukes for å helle avrettingsmassen på våt underlag. Slikt materiale har også høyere vannavstøtende egenskaper.