Av alle elektriske bryterenheter som er påtruffet moderne mann, den vanligste - stikkontakter og brytere. På grunn av den pågående overgangen fra planeten til energisparende lamper (gassutladning og diode), avtar strømbelastningen på bryterne konstant.

Men belastningen på stikkontaktene, tvert imot, øker. Drift av kraftige støvsugere, vaskemaskiner med funksjonen til oppvarming av vann, strykejern, vannkoker osv. fører til at den forbrukte strømmen når verdier på flere titalls ampere. Og all denne lasten faller på stikkontaktene.

Hovedfunksjonen til stikkontakter er å skape en pålitelig kontakt med pluggen til den tilkoblede enheten. Uansett hvor kraftig enheten er, bør kontaktstedet mellom terminalen og pluggen ikke varmes opp, enn si smelte. Ellers er en brann med alle dens forferdelige konsekvenser mulig.

I tillegg må utformingen av stikkontakten utelukke utilsiktet kontakt med strømførende ledninger og deler. Konklusjonen fra alt det ovennevnte er at for å unngå alle slags problemer, må du kjøpe høykvalitets stikkontakter og koble dem til i samsvar med de nødvendige reglene. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kjører hosted i en enkelt modul.

Strømuttak

Markedet tilbyr et stort antall utsalgssteder som er forskjellige i design, utseende og farge. Det er stasjonære modeller: intern, designet for innbygging i veggen, og overhead, montert på veggen.

Det finnes eksterne enheter med bryter - en pilotskjøteledning for å koble til en datamaskin, for eksempel. Stikkontakter er også forskjellig i graden av beskyttelse mot støv og fuktighet - i henhold til IP-standarden. Beskyttelsesnivået mot fuktighet kan for eksempel til og med gi mulighet for å senke den påslåtte enheten i vann.

For normale forhold der de aller fleste brukere lever, er kontaktkvaliteten mellom de strømførende ledningene og stikkontaktene av største betydning. Det er på dette stedet problemet oftest oppstår i form av dårlig kontakt, oppvarming og reflow.

Den vanligste typen koble ledninger til stikkontakter- skruklemmer. Trådkjernene presses mot terminalene med skruer. Fordelen med denne typen tilkobling er at det tilføres en stor trykkkraft på kjernen til terminalen, noe som sikrer en ganske god elektrisk kontakt.

For større pålitelighet er det tilrådelig å sette to skiver under bolthodet. Den ene er den vanlige leiligheten, den andre er våren (grover vaskemaskin). I dette tilfellet vil spontan utskruing av skruen og løsne klemmen ikke forekomme.

Vanlige stikkontakter er koblet med to ledninger - fase og null. Men det er stikkontakter med tre terminaler, hvorav den ene er koblet til jordledningen. De kalles - "stikkontakter med jording". Støpselet som følger med i en slik stikkontakt, har i tillegg til to vanlige pinner også en terminal som kobles til jordingsterminalen på stikkontakten.

Antallet elektriske husholdningsapparater i våre hjem øker hvert år. Alle ønsker å ha vannkoker, mikrobølgeovn, kaffetrakter osv. hjemme. Men ikke alltid for alle disse enhetene er det nok installerte stikkontakter. Og selv om det er nok av dem, er de ikke plassert der det er nødvendig.

Du må bruke disse enhetene en etter en, fjerne dem fra stikkontaktene eller bruke en slags skjøteledninger, noe som ikke er veldig praktisk. I dette tilfellet er den enkleste utveien å prestere seg imellom. Installer to eller tre stikkontakter på ett sted og koble dem parallelt.

Parallellkobling av stikkontakter i en modulær blokk

Det er en stikkontaktmodul der parallellkobling stikkontakter. Selvfølgelig selges de alle ferdig montert, men jeg vil gjerne demontere og forklare selve koblingsprinsippet. For å koble ledningene til stikkontakten, må du først fjerne dekselet ved å skru ut skruene som fester det.

Hvis du nå ser nøye på utformingen av stikkontakten, kan du se at terminalene til mottakshullene er parallellkoblet. For å levere spenning til alle terminaler, er det nok å koble ledningene til et hvilket som helst par av dem.

La oss ta en titt på hvordan ledningene er koblet i en slik blokk. Vi fjerner alle installerte ledninger og for klarhet tar vi flerfargede: brun ledning - fase, blå ledning - null.

Som du kan se på bildet, består blokken av fire uttak. Hvert uttak, som alle andre, har to kontakter. Vår oppgave er å koble sammen alle stikkontaktene slik at de fungerer uavhengig av hverandre, og dette kan gjøres ved å søke.

Faktisk er alt ganske enkelt. La oss anta at den høyre stikkontakten er null, den venstre fasen. Vi kobler en blå ledning til høyre kontakt på hver kontakt: fra den første til den andre, fra den andre til den tredje, etc. På venstre kontakt på hver stikkontakt kobler vi på samme måte den brune ledningen.

Denne kontaktmodulen har jordingskontakter. Jordledningen er koblet til dem med en bolt og skive, så vi vil vri den med en ring. Vi vil la fase- og nøytrale ledninger være rett, siden ledningene er festet i selve stikkontaktene ved hjelp av en trykkplate. Når du kobler til, må du være oppmerksom på fargen på ledningsisolasjonen.

En gul ledning er vanligvis koblet til jordterminalen, blå og brun til "fasen" og "null". Hvis jordledningen er strandet (består av mange tynne ledninger), er det tilrådelig å bestråle den etter å ha brettet den til en ring. Ellers kan individuelle ledninger stikke ut under skrueskiven, og kontakten vil ikke være fullstendig. Det samme gjelder "fase" og "null" ledninger.

Etter å ha fjernet isolasjonen (ca. 1 cm lang), må de vris med tang og bestråles. Når du kjøper modulære stikkontakter, som i eksemplet, er det tilrådelig å kontrollere riktig tilkobling og pålitelighet av tilkoblingen til kontaktene før installasjon. Om nødvendig må kontaktene strammes.

Etter å ha koblet kjernene til terminalene, er det tilrådelig å feste ledningen ved forgreningspunktet til stikkontakten - slik at den ikke kan trekkes ut. Festemetoden kan være forskjellig avhengig av uttakets utforming. Du kan bruke et plaster eller en metallplate med hull rundt kantene. Noen stikkontakter har i sin konfigurasjon en spesiell klemme for dette.

Avslutningsvis må du sjekke riktigheten av tilkoblingen ved å koble til et elektrisk apparat med en Euro-kontakt til hvert par mottakerstikkontakter. Samtidig sjekkes også enkel av/på.

Hvis støpselet settes inn og fjernes med overdreven kraft, må du bøye jordingskontaktene som stikker ut fra sidene. Før du installerer dekselet, må du kutte et sidehull for ledningen i det. Vanligvis er det allerede en basting for det i lokket. Det er bare nødvendig å kutte ut det merkede stedet og etter å ha satt dekselet på plass, skru det på.

Koble stikkontakter med en sløyfe

Noen ganger blir det nødvendig å installere et ekstra uttak ved å koble det parallelt til et allerede installert. Et slikt tilkoblingsskjema er mer økonomisk enn å legge en separat ledning.

I dette tilfellet må ledningene fra det nye uttaket kobles til terminalene installert uttak slik at "fase" er koblet til "fase", og "null" - til "null". Vanligvis i stikkontakter er faseledningen plassert til høyre.

Når du kobler til elektriske enheter og kobler ledninger til hverandre, må du sørge for at metallet til de tilkoblede ledningene er det samme. De. kobberkjerne skal kobles til kobber, og aluminium til aluminium.

Ved kontakt av kobber med aluminium oksideres metallene (i form av et hvitt belegg), noe som til slutt fører til sammenbrudd i kontakten. Hvis det er umulig å sikre ensartetheten til metallet til de tilkoblede kjernene, er det nødvendig å bestråle kontaktendene til ledningene (dette vil ikke redde fra oksidasjon, men vil bremse prosessen). Vi vil snakke om hvordan du utfører en loop i neste artikkel.

Relatert innhold på nettstedet:

1. Arbeid med uttaksbokser

På installasjon og tilkobling av stikkontakter, endene av ledningene som er satt inn i grenen eller installasjonsboksene, etter legging, kuttes av med en minimumsmargin på 120 ... 150 mm, noe som i teorien skal gi praktisk gjentilkobling og utskifting av stikkontakten / bryteren eller tilkoblingen til blokkere. Faktisk avhenger lengden på ledningen som er igjen i boksen av mange faktorer, så på ledningsstadiet, la endene av ledningen ligge i bokser med en lengde på minst 200 mm. Det er alltid lettere å kutte bort det overflødige enn å bygge opp eller gjøre om alt fra begynnelsen.

Det må tas i betraktning at enkeltkjernede kobbertråder er ganske stive, og jo tykkere ledningen er, jo stivere er den. Derfor, for å legge en ganske stiv ledning med et tverrsnitt på 2,5 mm2 i en boks under stikkontaktmekanismen, kan det være praktisk å lage noe som en løkke ut av den, nemlig enden av ledningen med en tydelig bøy i midten . Hvorfor er enden av ledningen omtrent to diametre av boksen igjen i boksen, som er brettet i to, slik at bøyningen er inne i boksen. Etter å ha bitet til ønsket lengde, trekkes enden av ledningen litt ut, prøver å ikke rette ut den dannede bøyningen for mye, strippet og satt inn i mekanismen. Deretter settes mekanismen inn i boksen, mens ledningen bretter seg ganske lett langs den allerede dannede bøyningen, som spiller rollen som et hengsel.

I mer komplekse tilfeller av bytte av ledninger i en boks, er en margin på omtrent 150 ... 200 mm igjen av hver ledning. Deretter, bøy, men ikke bite i ledningen, simuler leggingen i en boks sammen med utstyret som vil være der. Simuler to tilfeller: den tilkoblede tilstanden til utstyret (dvs. utstyret er ikke i esken) og den ferdigmonterte tilstanden (det vil si at utstyret er installert i esken). Merk med en tusj på ledningene hvor de må bøyes eller bites. Bit deretter, rengjør endene og monter utstyret.
Vær oppmerksom på noen funksjoner.

Du bør alltid prøve å føre ledningen under mekanismen til stikkontakten, bryteren eller under rekkeklemmen, det er alltid en margin igjen der (det er vanligvis mye plass under mekanismen, hvis det ikke er nok, bruk en dypere eske).
Først er ledningene festet til mekanismen, og deretter er mekanismen nøye installert i boksen.
Ledninger og kabler settes inn i boksen slik at den utskårne delen av delingsbasen eller det andre og tredje isolasjonslaget ikke når innføringspunktet i boksen med minst 10 ... 15 mm.

Ledertrådene er koblet i bokser på en av måtene som er beskrevet i denne boken, og de utsatte områdene er isolert med isolasjonstape eller varmekrympbare slanger.
De prøver å legge de isolerte endene av lederne i bokser på en slik måte at de ikke berører hverandre.
Endene av kabler og ledninger ved inngangen til boksen er festet med en plastbrakett på veggen i en avstand på ikke mer enn 50 mm fra boksen. Vanligvis festes ledningen i stubben hver halvmeter med en liten mengde alabast. Det må forstås at denne metoden kun brukes til å fikse ledningen før du gipser stikket. I nærheten av boksen må ledningen ikke bare festes, men også sikkert festes for alle typer ledninger, siden enden som kommer ut av boksen vil bli utsatt for alvorlig mekanisk påkjenning når mekanismen er koblet til, som alabastlåsen kanskje ikke tåler. Denne oppgaven håndteres perfekt av en standard plastbrakett.

Ledningen bør prøves å settes inn i boksen med plasseringen av inngangsterminalene til stikkontakten eller bryteren. Merk at hvis stikkontaktmekanismen kan installeres på to måter - terminaler opp og terminaler ned, noe som ikke påvirker utseende stikkontakter, er brytermekanismen installert på bare én måte. Hvis det viser seg at ledningsinngangen er på en vanskelig side for tilkobling til mekanismen, la den lengre enden av ledningen være i boksen for å danne ledningsløkker som gir en enkel tilkobling.
Noen ganger hender det at rammen til installasjonsproduktet ikke passer tett mot veggen etter installasjon. Dette er vanligvis forårsaket av at installasjonsboksen ikke er helt på plass på stedet som er beregnet for den. Hvis boksen er plast - må den kuttes, hvis den er metall - bøy den med en hammer.
For hule (gipsplater) vegger produseres bokser som har spesielle festemidler, selv om det også finnes universalbokser som passer for alle typer vegger.

2. Koble til en beskyttende nøytral leder til stikkontakter koblet med en sløyfe

Koble til stikkontakter
PUE: "I gruppenettverk må tilkoblingen av beskyttelseskontakter til stikkontakter og / eller beskyttende (jordings) kontakter til belysningsenheter i beskyttelsesklasse I utføres ved hjelp av grener. Sløyfeforbindelse er ikke tillatt.

Dette kravet skyldes det faktum at hvis stikkontakten eller belysningsenheten er skadet, kan beskyttelseskretsen for resten av elektriske forbrukere i dette gruppenettverket bli krenket. Null Gap beskyttelsesleder når koblet med en sløyfe er ikke tillatt. Hvis en skruforbindelse brukes på stikkontaktmekanismen for å koble den beskyttende nøytrallederen, ser det ut til at det er mulig å utføre installasjon uten å bryte den, men bare fjerne en del av isolasjonen fra ledningen ved krysset, og lage en løkke på dette stedet med en tang og plasser denne løkken under skruen.

Akk, dette er forbudt, fordi det ikke er en gren. Et godt alternativ for å koble en beskyttende nøytralleder (PE) til stikkontakter koblet med en sløyfe er å lage grener på den beskyttende nøytrallederen PE som passerer gjennom installasjonsboksen ved å bruke spesielle kontakter som Werit, Scotchlok eller Wago og sette inn lederne til disse grenene inn i stikkontaktmekanismer. Selv om det for meg virker som om det er en stor lureri å betrakte en dirigent satt inn i klemmer som Werit eller Wago som en uatskillelig. En ærlig gren fra en ikke-knusbar leder kan kun oppnås ved å bruke Scotchlok™-stilt stikkontakter.

I dette tilfellet viser det seg at PE-lederen er koblet til stikkontaktene ved hjelp av grener, og fasen og arbeidsnullen er i serie, det vil si med en sløyfe. På figuren er for enkelhets skyld ikke brudd i N- og L-lederne vist.

I dette tilfellet kan koblingsklemmen plasseres i installasjonsboksen under stikkontaktmekanismen, hvor det må være ledig plass til dette. Det vil si at når du velger stikkontakter og installasjonsbokser, må det tas hensyn til at dybden på boksen må være større enn høyden på mekanismen med minst tykkelsen på klemmen.

3. Montering og tilkobling av stikkontakter

Mekanismen til bryteren eller stikkontakten er festet til boksen enten med to selvskruende skruer, eller ved hjelp av avstandsbein. For det siste monteringsalternativet er det laget en spesiell korrugering på innerveggen av boksen. Det skal bemerkes at festing av mekanismen i plastbokser ved hjelp av avstandsbein ikke er like pålitelig som med selvskruende skruer, og krever ferdigheter når installasjon av stikkontakter. Som regel brukes runde bokser med en diameter på 68 mm til å feste mekanismer ved hjelp av avstandsbein. Først skrus skruene ut av avstandsbena slik at bryteren eller stikkontaktmekanismen kan settes inn i boksen. Når skruene er strammet, beveger bena seg fra hverandre og fester bryteren eller stikkontakten i boksen. Skruene skrus en etter en, unngår forvrengning, og med en slik kraft at den ikke splitter den skjøre plastbasen til mekanismen.
Hovedfordelen med installasjon med avstandsfliker er at kravene til nøyaktigheten av installasjonen av boksen i veggen og spesielt til asimutorienteringen av boksen reduseres. Men denne medaljen har også en ulempe: det er veldig enkelt å installere en mekanisme med en azimutal skjevhet, som er veldig stygg og helt uakseptabel.
I gamle hus er det fortsatt sovjetiske stikkontakter og brytere, festet med avstandsbein i stålbokser med glatte innervegger. De fleste av oss som har bodd i slike hus må huske at stikkontaktene og bryterne holdt svært dårlig i boksene. Poenget var ikke i det hele tatt i den mislykkede metoden for feste, men i den stygge kvaliteten på produksjonen av festemekanismen og selve boksen. Moderne bokser og mekanismer av stikkontakter og brytere, spesielt verdensmerker, er gjort mye bedre. Dessverre er det bare nødvendig å erstatte gamle mekanismer med moderne enheter sammen med bokser.

Hvis det er planlagt å reparere leiligheten med utskifting av elektriske ledninger og hengende ekstra uttak, må du umiddelbart bestemme hvor mange av dem skal være, og hvor de skal ligge, på hvilken måte de kan kobles til skjoldet, om det vil være åpne ledninger eller lukket, hvilke typer stikkontakter bestemte seg for å installere. Alt dette er faktisk veldig viktig. Og du kan ikke klare deg uten en foreløpig diskusjon med familien din eller en spesialist. Sokkeltilkoblingsskjemaet må være nøye gjennomtenkt, siden etter at arbeidet er fullført er det ikke alltid mulig å endre eller fikse noe.

Koblingsskjemaer

Det er parallelle kretser for tilkobling av stikkontakter, seriell og stub. Tradisjonelt går elektriske ledninger ned fra taket nedover veggen. I dette tilfellet er det nok bare å gjette nøyaktig hvor ledningen er plassert i veggen. Dette alternativet innebærer imidlertid ytterligere tilkoblinger i koblingsbokser, noe som reduserer påliteligheten til strømnettet. En slik ordning kalles parallell. Våre bestefedre visste også hvordan de skulle koble til et uttak, med denne koblingsmetoden.

Det skal forstås at stikkontakter i samme gruppe kun kan kobles parallelt. Men det er to typer av deres "paralleller". Med en metode kobles ledningene i koblingsbokser, og med den andre er stikkontakter koblet med en sløyfe mellom dem. Med denne tilkoblingen kan du spare på ledninger og bokser. En seriekjede brukes til en gruppe stikkontakter i umiddelbar nærhet. Ledningene mellom dem går horisontalt. Og bare en elektrisk ledning går ned fra taket til det første uttaket.

Seriell tilkoblingsmetode lar deg åpne elektrisk nettverk. For eksempel når det er strømbrudd eller en eller flere stikkontakter som for øyeblikket er unødvendige. I dette tilfellet må du vite hvordan du kobler til bryteren; fra stikkontakten til den går forbindelsen i serie.

Dobbel og trippel stikkontakter

Stikkontaktene kobles til etter at det er valgt plass til det, ledningen er lagt der og stikkontaktboksene er montert. Etter det blir maskinen slått av eller pluggene skrus ut for å avlaste spenningen og sjekke fraværet. Deretter strippes ledningen. Og først etter det er forbindelsen opprettet. Kjernene kan ganske enkelt bringes inn i terminalene eller endene deres kan bøyes i form av ringer med liten diameter. Hvis en jordet stikkontakt er tilkoblet, må den tredje, jordede kjernen kobles til en bestemt terminal. Før det bør du sørge for at det er den jordede. På siste trinn installeres stikkontakten i stikkontakten og dekselet skrus på.

Når du kobler til en dobbel eller trippel stikkontakt, vil det være riktig å koble kjernene til forskjellige plater som leder strøm, og ikke til en. Spørsmålet om hvordan du kobler til en jordet stikkontakt kan besvares - på samme måte som beskrevet ovenfor. Jordledningen er også koblet til jordterminalen.

Til trefase stikkontakt legg en separat fire-leder ledning og installer i tillegg en strømbryter.

Når spørsmålet oppstår om hvilken måte å koble til stikkontakter å velge. Du kan koble hvert uttak til en egen strømlinje, eller du kan koble flere uttak til en linje ved å koble uttakene med en sløyfe. I denne artikkelen vil vi vurdere tilfeller der det er mulig å bruke metoden seriekoblede stikkontakter. Vi gir også fordeler og ulemper med denne metoden for tilkobling av stikkontakter.

Tilkobling av stikkontakter med en sløyfe innebærer tilkobling av flere stikkontakter til en elektrisk ledning. I dette tilfellet er ledningslinjen koblet til det første uttaket, fra det første uttaket går ledningen til det andre, fra det andre til det tredje, og så videre. En betydelig ulempe med denne metoden for tilkobling av stikkontakter er dens upålitelighet. La oss gi et eksempel som vil vise hva upåliteligheten til denne tilkoblingsmetoden er.

Tre stikkontakter er forbundet med en løkke, mens fra den første kontakten er det en ledning til den andre, og fra den andre til den tredje. Stikkontaktene har to par kontakter, det vil si at tilførselsledningen er koblet til en av kontaktene, og ledningen som mater den neste stikkontakten er koblet til de andre stikkontaktene.

Du skrur på en varmeovn i det tredje uttaket, som trekker en strøm på ti ampere. I dette tilfellet flyter strømmen langs banen: det tredje uttaket - det andre uttaket - det første uttaket - den elektriske ledningslinjen. Den første og andre stikkontakten forblir fri, det vil si at de for øyeblikket ikke er inkludert i dem. elektriske husholdningsapparater. Men en strøm flyter gjennom dem, som bruker et elektrisk apparat koblet til en tredje stikkontakt.

Hvis du kobler en annen varmeapparat til det andre uttaket, vil en total strøm strømme gjennom den, det vil si tjue ampere. I tillegg vil denne strømmen flyte gjennom det første uttaket. Som regel er stikkontakten designet for merkestrøm på 16 ampere. Følgelig kan den første og andre stikkontakten bli skadet, siden en strøm vil flyte gjennom dem, som er høyere enn Nominell verdi.

Basert på det foregående kan vi konkludere med at bruken av metoden for å koble stikkontakter med en sløyfe er tillatt i tilfellet når den totale belastningen til de tilkoblede stikkontaktene er liten, det vil si ikke høyere enn den nominelle verdien av en av stikkontaktene .

For eksempel, i ett rom er det nødvendig å installere seks stikkontakter for tilkobling av datamaskiner. I dette tilfellet er det totale strømforbruket lite. Det vil si at med samtidig drift av alle datamaskiner vil belastningsstrømmen som går gjennom alle stikkontakter være liten. I dette tilfellet er fordelen med denne metoden for tilkobling av stikkontakter å spare penger på ledninger, siden for å drive stikkontaktene er det nok å trekke en linje med ledninger, installere en og også drive resten av stikkontaktene fra den første. Men samtidig bør det huskes at påliteligheten til koblingsskjemaet er redusert.

Hvis det er nødvendig å installere flere stikkontakter som kraftige elektriske husholdningsapparater skal kobles til, bør tilkoblingen til hver stikkontakt gjøres for å skille elektriske ledninger. I dette tilfellet vil mer penger bli brukt, men socket-tilkoblingsordningen vil være pålitelig.

Å koble til en stikkontakt er en veldig enkel, men ansvarlig prosedyre. Denne artikkelen er for de som gjør det for første eller andre gang. Selv om det kan være av interesse for en erfaren amatørelektriker, for eksempel med sin trinnvise instruksjoner og fotografier. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, legg dem igjen i kommentarfeltet, jeg svarer gjerne.

Opplegg

Alternativer for tilkobling av stikkontakter: parallell og seriell.

Stikkontakten kan kobles både til skjoldet og på rekke med eksisterende stikkontakter. Ved å koble den direkte til skjoldet frigjør vi oss fra noen av problemene (denne metoden kalles "parallell"). Men som regel må du koble dem til en sløyfe (denne metoden kalles "seriell"), og her trenger du sørg for at ledningen fra skjermen er tykk nok. Ledningen i eksemplet nedenfor er klassifisert for opptil 15 ampere. Koblingsskjemaer er trivielle og vi presenterer dem her kun for generell informasjon. PE-jordledningen er trukket med stiplet linje.

I diagrammet anses de to høyre stikkontaktene som parallellkoblet. Venstre stikkontakter - i serie. Å koble til stikkontakter i en sløyfe (“i serie”) er absolutt ikke skummelt for å koble til lysarmaturer, strykejern og vannkoker, bor og vifter, kjøleskap og støvsugere. Hvis du i tillegg kobler en TV, datamaskin, videospiller, skriver, Wi-Fi-tilgangspunkt, parabolmottaker til denne kabelen, er du garantert helt uventede feil og til og med utstyrssvikt. Stikkontakter er delt inn i flere typer: innebygd, overhead, utendørs, med og uten jordingskontakt, med og uten skodder, stikkontakter for trefaset nettverk… Wikipedia har en utmerket artikkel om dette emnet, som ikke alle spesialister vil lese i sin helhet. Her skal vi vise hvordan du kobler til en dobbel stikkontakt. Vi kobler stikkontakten til den åpne ledningen i landet. I de dager da dachaen ble bygget, var det ikke snakk om noen "jord"-ledninger, så vi bruker en enkel dobbel stikkontakt uten jordkontakt og uten gardiner. Etter vår mening kompliserer gardiner bare livet uten å øke sikkerheten i det hele tatt. De trengs i den korte perioden av livet når du har små barn. Men for denne gangen er det nødvendig (selv nødvendig!) Å kjøpe spesielle plastplugger. Slik ser en dobbel stikkontakt ut demontert på gulvet:

Opplæring

Jordledningen er alltid gulgrønn. Bruk den aldri til andre formål. Fasetråd - hvit, rød, brun; null - blå, svart. Noen elektrikere holder seg dessverre til andre tradisjoner. I gamle sovjetiske hus, generelt, er alle ledningene hvite. Det vil være praktisk for deg hvis null- og faseledningene er plassert like på alle stikkontakter. For eksempel er den nøytrale ledningen alltid nederst eller til venstre.

Det er vanlig å plassere stikkontakten slik at kontaktene er i bunnen. Dette gir en viss mening: i tilfelle en taklekkasje vil vannet som strømmer nedover ledningene samle seg i form av dråper i svingen under og vil ikke umiddelbart nå de strømførende kontaktene.

Vi begynner å koble til stikkontakten med matlaging:

• verktøy (skrutrekker, indikatorskrutrekker, langtang, trådkutter, evt. krympeverktøy (krympe, presstang), bygningsnivå);
• forbruksvarer: passende ledninger, rekkeklemmer, muligens hylser eller kabelterminaler;
• lommelykt.

Velg nøyaktig plassering av stikkontakten. Det er umulig å løse det vitenskapelig, bare av hensyn til bekvemmelighet og mulige bevegelser av sofaen, bordet, skapet ... Vi markerer steder for festeskruer. Byggnivå - for å hjelpe. Du kan imidlertid klare deg med en moderne smarttelefon med et passende nedlastet program.

I vårt tilfelle er det nå nødvendig å kutte ledningen på riktig sted. Vi anslår lengden for bøying og 1 cm for terminalen. Vi har en matbit. (Mål syv ganger - kutt en!) Vi renser ledningen fra den øvre fletten, Vi renser endene av ledningene med 1 cm. (Det er feil på bildet - endene er for korte.) Det er ganske praktisk å gjøre dette med en kontorkniv. Du kan forleng bladet bare tykkelsen på isolasjonen og ikke skade ledningen. Et spesielt verktøy er selvfølgelig praktisk, men det er bare nødvendig for fagfolk for daglig arbeid.

Trådstripping med spesialverktøy

Vi bøyer oss. Med myk strandet ledning det er mer praktisk å jobbe med en tykk enkeltkjerne - mer pålitelig. Eksemplet bruker kobbertråd med en seksjon på 2,5 kvadratmillimeter.

Forbindelse

Vi fester stikkontakten til veggen, sett ledningene inn i de tilsvarende stikkontaktene.

Deretter renser vi endene ved fortsettelsen av toget. Vi bøyer oss. Ved hjelp av rekkeklemmer (eller hylser med krympeverktøy) og ledninger av passende størrelse forlenger vi kabelen.

Vi bøyer og setter ledningene inn i de tilsvarende stikkontaktene. I hver stikkontakt vil en ledning være til venstre for klemskruen, den andre til høyre. Det mest avgjørende øyeblikket: stram til. Det er viktig å ikke overdrive, men det er enda verre å ikke gjøre det. Vi sjekker hver av de fire ledningene ved å trekke i dem og stramme, om nødvendig, skruene. Ikke bruk indikator skrutrekker for disse formålene. Det finnes skrutrekkere med begrenset dreiemoment, men dette er en helt annen penge. Stikkontakten utføres som på venstre side av diagrammet.

En ganske vanskelig, men ikke veldig ansvarlig operasjon:

Jeg klarer aldri å gjøre det raskt og vakkert uten et spesialverktøy. Du kan bruke tang til å slå hull i beltet.

Undersøkelse

Vi fester utløpsdekselet, kontrollerer den horisontale posisjonen ved hjelp av bygningsnivået. Slå på hovedbryteren. Vi sjekker først for bordlampe, så - på jernet. Hvis det høres i det minste noen lyder fra stikkontakten når strykejernet slås på, dobbeltsjekker vi og etterstramme alle koblinger på forhånd slå av hovedbryteren!