1. Starea de spirit contează

Nu intrați în atelier dacă sunteți obosit, într-o dispoziție proastă sau dacă gândurile sunt ocupate cu alte lucruri. În cel mai bun caz, succesul tău de tâmplărie nu va fi impresionant și, în cel mai rău caz, se poate termina cu răni.

2. Ochii, urechile și plămânii au nevoie de protecție

Purtați întotdeauna protecție pentru ochi și urechi cu un grad de reducere a zgomotului (NKK) de cel puțin 22 dB atunci când utilizați mașini și unelte electrice. O mască de praf este mai bună decât nimic, dar este de preferat un respirator cu rating N95. Când lucrați cu echipamente de vopsit, aparatul respirator trebuie să fie evaluat N95 sau N99.

3. Obțineți ajutor de la alții

Majoritatea dulgherilor sunt dispuși să-și împărtășească experiența și să dea sfaturi. Câteva minute petrecute vorbind cu un coleg dulgher sau doar cu un vecin, iar un proces complex se va dovedi a fi simplu și plăcut. De asemenea, puteți solicita ajutor de la comunitatea de forumuri online.

4. Reaprovizionare

Păstrați întotdeauna o cantitate suficientă de produse esențiale în atelier, inclusiv bandă de mascare, bandă dublu, pastă pentru curățarea mâinilor, pensetă cu lupă, o trusă de prim ajutor și un stingător de incendiu.

5. Nu te organiza prea mult

Cumpărați sau creați-vă propriile dulapuri, rafturi și tăvi în funcție de nevoile dvs. Când totul este în ordine, munca va fi controversată și plăcută și veți petrece mai puțin timp căutând unelte și consumabile.

6. De rezervă

Când tăiați letale pentru următorul proiect, faceți câteva în plus și folosiți-le pentru a verifica și regla echipamentul. Resturile rămase pot fi folosite pentru a testa petele și alte finisaje pentru a vă face o idee exactă despre cum vor arăta pe produsul finit.

7. Nu economisiți fiecare bănuț

Economia este un obicei bun, dar nu ar trebui să depășești linia rațiunii. Lemnul este regenerabil resursă naturală, iar dacă stricați din greșeală piesa de prelucrat, puteți cumpăra un luciu nou. Hârtia abrazivă se uzează în 5-10 minute. Adezivul are o perioadă de valabilitate limitată (de obicei, un obiectiv sau două). Băncile cu materiale de vopsea, pe suprafața căreia s-a format o crustă densă, trebuie aruncată.

Articol înrudit: 8. Viața este prea scurtă pentru a suporta un banc de lucru prost

Indiferent dacă cumpărați un banc de lucru prefabricat sau vă faceți singur, asigurați-vă că este suficient de puternic, are o suprafață de lucru plană și cel puțin o menghină rezistentă.

9. Nu te astepta la rezultate perfecte.

Dorința de a crea un proiect fără un singur defect te poate „neliniște”, deoarece este aproape imposibil să faci asta. Așa că nu vă faceți griji prea mult cu privire la greșelile pe care le veți face inevitabil. În schimb, învață să le elimini și să previi apariția lor în viitor.

10. Fă-ți timp pentru a te pregăti

Uneori, merită să petreceți o oră sau două pentru a crea un instrument special pentru a efectua o operație care durează cinci secunde. Dispozitivele asigură siguranța, acuratețea și repetabilitatea acțiunilor efectuate.

11. Aspectul produsului este mai important decât risipa de material

Marcați poziția pieselor de tăiat cu cretă pe plăci și foi pentru a utiliza rațional materialul. Cu toate acestea, uneori este mai bine să tăiați în așa fel încât să eliminați zonele defecte și să beneficiați de un model de textură sau culoare spectaculoasă. Când cumpărați cherestea, plănuiți să pierdeți 10-20% ca deșeuri.

12. Adeziv + suprafață netedă = lipire puternică

Uitați de opinia odinioară comună că rugozitatea este necesară pentru o lipire bună. Suprafețele netede se lipesc mai bine decât suprafețele aspre. Acordați-vă timp pentru a face suprafețele de împerechere ale pieselor netede și strânse una față de cealaltă. Amintiți-vă că adezivul nu aderă pe suprafețele arse, așa că evitați-le.

13. Cum să eviți jetoanele - două mijloace simple ajuta la fisuri

Așchiile pot deteriora iremediabil piesa de prelucrat. Pentru a preveni apariția lor, sprijiniți piesa de prelucrat din spate folosind mijloace adecvate. Achiziționați sau creați-vă propriile apărătoare pentru așchii pentru ferăstrăul circular, ferăstrăul cu bandă, ferăstrăul de onglet (fierăstrău de test de mai jos), presa de găurit. Atașați o bucată de lemn la opritorul de colț pentru a preveni ciobirea marginii din spate a piesei de prelucrat. La frezare, sprijiniți și punctul de ieșire al frezei din piesa de prelucrat folosind o tăietură adecvată.

Realizați căptușeli speciale anti-așchii pentru diferite unghiuri ale pânzei de ferăstrău și setări ale mașinii, cum ar fi teșirea și canelarea.

14. Cum se prelucrează plăcile brute - procedura corectă

Iată cum să procesați materialul nerindeluit pentru a obține semifabricate forma corectă.

1. Tăiați semifabricatele cu o lungime permisă de cel puțin 6 mm, eliminând în același timp crăpăturile de la capăt.
2. Ascuțiți o față rindeaua.
3. Pe un grosor, faceți cealaltă față paralelă cu prima și tăiați piesa de prelucrat la grosimea finală, îndepărtând aceeași cantitate de material de pe ambele părți.
4. Lucrați o margine pe rindea, făcând-o perpendiculară pe față.
5. Taierea piesei de prelucrat la lățimea finală cu un ferăstrău circular.
6. Tăiați piesa de prelucrat la lungimea finală.

15. Nimic nu înlocuiește marcajul precis

Nici lipiciul, nici chitul nu vor ajuta la salvarea unei conexiuni slăbite. Prin urmare, obțineți instrumente de marcare de înaltă calitate - un pătrat combinat, o riglă de oțel, un cuțit de marcat și un grosier - și învățați cum să lucrați cu ele.

16. Nu tăiați materiale artificiale pe rindele

Materialele compozite, cum ar fi placajul, PAL și MDF, datorită conținutului lor ridicat de adeziv, cuțitele de rindeau și de grosime sunt mult mai rapide decât lemnul.

17. Șabloanele garantează rezultate rapide și precise

Când trebuie să realizați mai multe piese identice cu decupaje sau contururi curbate, puteți accelera lucrul și obțineți precizie prin tăierea lor într-o pungă și procesarea lor conform unui șablon pe o masă de frezat.

Fixați mai multe semifabricate cu bandă dublu-față. Opritorul tijei va ajuta la menținerea pachetului la începutul trecerii.

18. Mai întâi asamblați, apoi lipiți

Asamblați întotdeauna uscat înainte de a aplica adeziv. Nu doriți să găsiți îmbinări nepotrivite sau nereguli după ce a fost aplicat adezivul.

19. Slefuirea prealabilă dă roade.

Inainte de asamblare, terminati de slefuit cat mai multe piese, in special suprafetele interne ale acestora, care vor fi greu accesibile dupa asamblare.

20. Nu fi pretențios cu clemele

Majoritatea dintre noi nu avem nevoie de ceva mai sofisticat decât ieftin, testat în timp cleme de țeavă. Aprovizionați cu seturi de cleme lungi de 30; 60; 90 și 120 cm, patru bucăți de fiecare dimensiune. Pentru a obține cleme mai lungi, conectați-le între ele cu cuplaje sau cumpărați bucăți mai lungi de țeavă și pur și simplu rearanjați clemele între ele. Adăugați la asta câteva cleme la îndemână „cu o singură mână” (cum ar fi Quick-Grip) în lungimi de 15 și 30 cm. Cumpărați alte cleme doar după cum este necesar.

21. Instalați hardware, apoi scoateți și reinstalați

Înainte de a aplica o pată sau un strat transparent, asamblați produsul și instalați Părți metalice pentru a vă asigura că totul funcționează așa cum trebuie. Apoi scoateți tot hardware-ul, aplicați finisajul și reinstalați hardware-ul. Acest lucru asigură aplicarea stratului de acoperire pe toate suprafețele produsului, cu excepția pieselor metalice.

22. Unghiul „aproape drept” înseamnă nu pătrat

Atunci când asamblați produse în unghi drept, este important să obțineți o perpendicularitate perfectă, mai ales dacă acest articol are uși sau sertare încastrate. Prin urmare, cumpărați sau realizați suporturi de montare care să asigure un asamblare îngrijită. Fără ele, ești condamnat să remediezi erorile pentru restul proiectului.

23. Aflați despre lemn și cum să-l tăiați

Cunoașteți cele mai comune specii de copaci (în special cele originare din zona dvs.). Acest lucru vă va ajuta să vă setați „radarul interior” pentru a căuta oferte excelente. Puteți economisi bani cumpărând scânduri netivite de la fabricile de cherestea și depozitele de cherestea locale. În primul rând, învață să faci distincția între metodele de tăiere. Plăcile tăiate radiale sunt cele mai scumpe, dar în același timp sunt rezistente la deformare și produc cele mai puține deșeuri. Plăcile tăiate tangenţiale, pe de altă parte, sunt mai ieftine, dar tind să se deformeze şi să genereze mai multe deşeuri. Cheresteaua mixtă este intermediară între cele două tipuri descrise.

tăietură radială

tăiere tangenţială

tăietură mixtă

24. Lemnul isi schimba dimensiunile - tine cont de asta!

Fluctuațiile sezoniere ale umidității aerului provoacă contracția și umflarea lemnului. Modificările de dimensiune au loc în principal în direcția de-a lungul fibrelor și doar ușor de-a lungul acestora. Țineți cont de acest lucru atunci când creați produse, altfel piesele se vor crăpa, îmbinările se vor destrăma și părțile în mișcare se vor bloca. Aceste probleme pot fi minimizate permițând materialelor să se adapteze la umiditatea din atelierul dumneavoastră, permițându-le să stea câteva zile înainte de a merge la lucru.

Chiar și atunci când conținutul de umiditate al lemnului atinge un nivel stabil, la fel ca în mediu inconjurator, copacul încă își schimbă dimensiunea din cauza fluctuațiilor sezoniere ale umidității.

25. Învață semnificația reală a conceptului de „capacitate cubică”

În afara hipermarketurilor, bipurile de lemn sunt fixate pe metru cub (o unitate de volum echivalentă cu o stivă densă care măsoară 1x1x1m). Măsurătorile se fac după cum urmează: grosimea plăcii se înmulțește cu lățimea și lungimea, exprimate în metri. De exemplu, volumul unei plăci de 50x150x6000 mm este 0,05x0,15x6=0,045 m 3 . Vor fi 22 de astfel de plăci într-un metru cub (1: 0,045 = 22,2).

26. Ascuțit înseamnă sigur

Cuțitele tocite și daltele necesită mai mult efort atunci când tăiați lemnul. Creșterea forței face mai probabil ca unealta să alunece sau să pierzi controlul asupra acesteia, iar acest lucru duce adesea la rănire. Așadar, ascuțiți-vă uneltele de mână în mod regulat.

27. Aflați când să cheltuiți și când să economisiți

Cumpărați mașini și unelte de înaltă calitate dacă intenționați să le folosiți de zeci de ani (freză, ferăstrău circular și mașini de grosime). Echipamentele care sunt folosite doar ocazional (slefuitoare oscilante și cu bandă, capsator pneumatic) nu trebuie să fie neapărat costisitoare.

Uneltele din oțel ruginesc. Aflați cum să îndepărtați și să preveniți rugina, mai ales dacă locuiți într-un mediu cu umiditate ridicată. Lăsați deoparte rețetele de casă și încercați unul dintre produsele noastre de combatere a ruginii încercate și testate, precum Empire Top Saver Rust Remover and Protector, Boeshield Rust-Free Rust Remover, agent protector Boeshield T-9.

29. Îngroșarea nu va aplatiza scândurile.

Mașina de grosime face paralele cele două planuri ale plăcii, dar nu este capabilă să elimine flambajul sau răsucirea elicoidală (aripile). Mai întâi trebuie să procesați o față a plăcii pe o rindele, așa că ar trebui să aveți ambele mașini. Costul se va plăti în economii datorită capacității de a lucra cu plăci ieftine neplanate.

30. Uneltele de mână pot funcționa uneori mai repede decât cele electrice.

Să dăm doar două exemple. Teșirea cu una mică durează de obicei mai puțin timp decât instalarea unei freze și configurarea unui router. Un ferăstrău bun vă va permite să tăiați o pervaz pe un tenon în semiîntuneric mai repede decât o mașină de ferăstrău.

31. Filtrul îmbunătățit pentru sistemul de extracție a prafului necesită costuri suplimentare

Atunci când achiziționați o suflantă de așchii, rețineți că gradul de filtrare este la fel de important (dacă nu mai important) decât debitul de aer (l/min) dezvoltat sau puterea motorului. Majoritatea suflantelor de așchii vin cu un filtru standard de 30 de microni, care pune mult praf înapoi în aerul pe care îl respiri. Achiziționați un filtru cu o rată de purificare de cel mult 5 microni și, dacă este posibil, apoi 1 sau 2 microni.

32. Cumpărarea unui router într-un set este profitabilă

Dacă vă puteți permite doar un router, alegeți un model de putere medie (1300 până la 1700 W) ca parte a unui set care include o bază adâncă și o bază fixă. Setați baza fixă ​​la masa de frezat, iar pentru frezare în modul manual, mutați motorul electric la baza de plonjare.

33. Atât frezele ieftine, cât și cele de înaltă calitate au utilizările lor.

Seturi mari de tăietoare, în care costul unui cutter este de 1-2 USD, este logic să cumpărați dacă le folosiți rar. Acele freze pe care le folosești în mod constant (preponderent freze pentru rotunjire, copiere, drepte, elicoidale, pentru teșire și rebaț) sunt mai bine să le cumperi separat, fără a fi zgârcit. Ele taie mai curate, rămân ascuțite mai mult și durează mai mult.

34. Mașinile-unelte au nevoie și de îngrijire

Aproape orice mașină nouă trebuie ajustată pentru a obține o precizie ridicată. În timpul întreținerii de rutină, verificați (și corectați dacă este necesar) setările pe care le-ați făcut din când în când. Deci, canelurile pentru colț se opresc și oprire paralelă lama ferăstrăului trebuie aliniată paralel cu lama ferăstrăului. Acest lucru va asigura acuratețea și siguranța tăierii.

Pentru a seta masa ferăstrăului paralelă cu pânza, utilizați un indicator cadran sau un pătrat combinat. Tabelul este setat corect dacă măsurătorile la marginile din față și din spate ale discului sunt aceleași.

35. Materialele uleioase pot provoca un incendiu

Cârpele și periile înmuiate în pată sau lac pe bază de ulei se pot aprinde dacă sunt lăsate întinse într-o ceașcă sau aruncate atunci când sunt umede. Agățați-le separat și lăsați-le să se usuce înainte de a scăpa de ele.

36. Finisați panourile înainte de asamblare pentru a evita problemele de contracție

Ușa sau panourile laterale ale dulapurilor din lemn masiv trebuie vopsite și finisate înainte de asamblare. În acest caz, odată cu uscarea inevitabilă a panoului, marginile acestuia nefinisate nu vor fi expuse.

37. La pulverizare, îndepărtați peretele din spate

Când aplicați o acoperire de la un pistol de pulverizare pe un corp cu un perete din spate instalat, excesul de compoziție (suprapulverizare) va zbura din ea chiar în față - o perspectivă neplăcută. În schimb, îndepărtați peretele din spate și vopsiți-l separat.

38. Slefuirea manuala va oferi cel mai bun aspect

În ciuda dimensiunilor mari, în etapa finală este necesară șlefuirea manuală în direcția de-a lungul fibrelor pentru a elimina riscurile transversale de zgârieturi.

39. Găsiți cea mai buna cale finisaje

Nu este necesar să stăpâniți tehnologiile pentru aplicarea tuturor tipurilor de acoperiri existente. Găsiți unul sau două finisaje care funcționează pentru dvs. (de exemplu, un finisaj pe bază de ulei pentru articolele care sunt rar manipulate și poliuretan pentru articolele care au nevoie de multă protecție) și învățați cum să lucrați cu ele.

40. Slefuirea suplimentară va ajuta la evitarea întunecării capetelor

Slefuiți tăieturile vizibile de la capăt cu șmirghel cu un număr mai mare decât fața și marginile. În acest caz, capetele vor absorbi mai puține pete și se vor potrivi mai bine cu culoarea întregului produs.

41 Produsele care urmează a fi vopsite necesită lustruire suplimentară

Când șlefuiți piesele rindeluite, începeți cu hârtie abrazivă cu granulație 120, apoi treceți la abrazivi cu granulație 150 și 180. Daca ai de gand sa aplici ulei sau lac transparent, opreste-te dupa slefuirea numarului 180. Totusi, daca tonificati piesa, slefuiti-o cu hartie abraziva pana la granulatie 220 pentru a indeparta micile zgarieturi care vor aparea dupa aplicarea vopselei.

42. Vedeți la timp semnele sculei de tăiere

Prost vizibil la lumina naturala urmele lăsate de sculele de tăiere (bavuri, ondulații și trepte după prelucrare într-o mașină de grosime) pot pândi pe părțile frontale ale produsului dvs., așteptând ca finisajul să fie aplicat. Pentru a le identifica, inspectați piesele sub iluminare oblică, iar dacă se constată defecte, îndepărtați-le cu șmirghel, o rindea sau un ciclu.

Pe baza materialelor din revista pentru artizani „Wood Master” (ediție excelentă)

Practică: testul fierăstrăului onglet BOSCH GCM 12 GDL (nu publicitate)

Fierăstrăul de onglet, pe care l-am menționat mai sus, menționând lupta împotriva ciobirii la prelucrarea unei piese, este convenabil și eficient atunci când se efectuează atât lucrări mici, cât și mari datorită pregătirii operaționale și reajustării rapide a unghiurilor pânzei de ferăstrău. Precizia tăierii și calitatea tăierii asigură că sarcina este finalizată prima dată fără reluare, adică fără a pierde timp și material.

Pachetul se include singur Fierăstrău de onglet GCM 12 GDL Professional cu pânză de ferăstrău montată, mâner de blocare a unghiului patului, clemă pentru piesa de prelucrat, sac de praf și două chei hexagonale. Dacă trebuie să tăiați piese din aluminiu, ar trebui să achiziționați suplimentar pânze de ferăstrău speciale cu ascuțire a dintelui trapezoidal.

PREGĂTIREA

Etapa nu a durat mult. O masă de bucătărie robustă a fost folosită ca banc de lucru. Am atașat ferăstrăul la capacul său cu patru șuruburi M8. Următorul pas este instalarea unui mâner care fixează unghiul de rotație al patului. Un sac special a fost pus pe conducta de aspirație pentru a colecta praful. Pentru a fixa piesa de prelucrat, se folosește o clemă cu fixare cu șurub. Bine că designerii au prevăzut extensii de pat. Datorită poziției lor extreme, a fost posibilă fixarea în siguranță a piesei de prelucrat, deși era lungă.

Am calculat unghiurile de conectare ale elementelor de căpriori în avans, iar acum a rămas doar să le setăm cu precizie pe brațul de calibrare. Întorcând patul de lucru, am stabilit primul colț și l-am reparat.

Pe piesa de prelucrat a elementului de ferme, semnele începutului tăierii au fost deja aplicate. Piesa de prelucrat a fost așezată pe pat și prefixată-o. După aceea, mecanismul de mișcare spațială a corpului de lucru a fost deblocat. Prin deplasarea pârghiei de blocare, pânza ferăstrăului a fost coborâtă pe piesa de prelucrat și, slăbind fixarea acesteia din urmă și deplasând-o, a aliniat dinții ferăstrăului cu marcajul. Rămâne să conectați ferăstrăul la rețea și să porniți butonul de pornire

Prima tăiere m-a surprins plăcut prin ușurința procesului și calitatea înaltă a tăieturii. Avansarea fundului ferăstrăului nu necesită aproape niciun efort. Mecanismul pârghiei pentru deplasarea instrumentului de lucru este compact și foarte ușor de utilizat. Schimbarea unghiului de tăiere a fost rapidă și ușoară. Nu a existat nicio modificare a unghiului de tăiere în timpul tăierii - asamblarea ulterioară a căpriorilor a arătat o precizie ridicată în execuția unghiului de tăiere al fiecărui element, ceea ce a redus semnificativ timpul pentru asamblarea lor finală.

Controlul ferăstrăului este literalmente la îndemână: blocarea unghiului pânzei de ferăstrău este pe marginea patului din stânga, blocarea unghiului de rotație este în dreapta și butonul de blocare a mișcării aleatorii este în centru.

Un marker cu laser dublu este convenabil - liniile arată lățimea reală a tăieturii și nu mijlocul acesteia. Acest lucru vă permite să tăiați mai precis, ceea ce este, de asemenea, foarte important. În general, lucrul cu acest instrument este o plăcere. Mișcarea este ușoară, lină, fără blocaje, părțile fixe sunt rigide, scalele de gradare sunt ușor de citit, lama standard taie foarte precis. Cu toate acestea, absența unui buton care să blocheze pornirea accidentală a motorului necesită o atenție deosebită, mai ales în procesul de stăpânire a noutății. De asemenea, trebuie avut în vedere că la unghiurile maxime de tăiere la sfârșitul procesului, partea mobilă a ferăstrăului poate atinge pârghia de blocare a brațului sau stâlpul de cleme.

Cum se verifică calitatea cheresteană și cum să alegi unul de calitate? Câteva sfaturi.

Achizitorii tăie fiecare buștean în așa fel încât să obțină din acesta numărul maxim de scânduri sau grinzi, care variază destul de mult în calitate.

Cheresteaua bună are mai puține noduri și mai puține șanse de deformare.

LA placi bune pentru fabricarea pardoselilor, fibrele de lemn sunt de obicei paralele cu suprafața plăcii sau la un unghi față de suprafață de până la 45 ° (Fig. 2). Cheresteaua cu un aranjament transversal de fibre de lemn pe suprafața plăcii este un lemn de construcție de calitate scăzută.

Când faceți podea, încercați să așezați scândurile cu partea care este mai aproape de coaja copacului.

În caz contrar, marginile plăcii se vor ridica la deformare și va acumula și mai multă apă, ceea ce va duce la putrezirea lemnului.

Lemnul de construcție poate fi proaspăt sau uscat. Cheresteaua uscată în cuptoare speciale este mult mai scumpă decât cheresteaua proaspătă, iar structura de lemn pe care ați făcut-o se va usca în cele din urmă pe stradă de la sine.

Atunci când alegeți semifabricate, asigurați-vă că nu prezintă fisuri longitudinale și transversale, delaminare și despicare a lemnului.

Aceste defecte nu numai că slăbesc capacitatea portantă a plăcilor, dar le fac și inestetice și pot provoca și așchii periculoase.
De asemenea, încercați să evitați să cumpărați cherestea care este deformată, deformată sau răsucită.

Orez. 2. Cherestea semifabricate și defecte: 1 - fibrele de lemn sunt paralele cu fața plăcii; 2-fibrele de lemn sunt situate în unghi față de fața plăcii; 3-fibrele de lemn sunt situate pe suprafața plăcii; 4 - fisuri; 5 - stratificarea lemnului; 6 - despicaturi în piesa de prelucrat; 7 - deformarea plăcii; 8 - răsucirea plăcii; 9.10 - curbura plăcii în raport cu diferite axe. DISPOZITIV CONVENIBIL PENTRU ÎMBLAȚIREA HAINELOR Pentru a... Cum și cum să protejați surplosele...

Astăzi vom vorbi despre cum să lucrați cu lemnul. Desigur, nu vom putea acoperi întregul arsenal de tehnici și metode de prelucrare a pieselor din lemn într-un singur articol, așa că vom atinge doar acele sfaturi care vă vor fi utile în atelierul de tâmplărie.

(FIG. 1). În cele mai critice structuri din lemn, piesele lipite la capete sau în unghi sunt, de asemenea, întărite cu șuruburi pentru rezistență. Mulți meșteri începători în aceste cazuri, fără alte prelungiri, pur și simplu înțeapă găuri în detalii și introduc șuruburi lungi în ele. Capul șurubului rămâne în exterior.
Dar un maestru care se respectă este puțin probabil să folosească o astfel de tehnică - capul strică aspectul produsului. Da, iar efectul acestei conexiuni este mic. De obicei, dulgherii cu experiență folosesc această tehnică.
Pe partea pregătită pentru lipire cu cleme, se lipește o bucată de scândură cu o tăietură laterală la un unghi de 75 °. Limitatorul de găurire este setat la nivelul necesar (dacă lucrează nu cu un burghiu, ci pe o mașină) și o gaură oarbă de mică adâncime este găurită cu un burghiu potrivit cu dimensiunea capului șurubului - rezultatul este un „buzunar” îngrijit. ”. Apoi schimbați burghiul cu unul mai subțire (în funcție de diametrul șurubului) și găuriți un orificiu traversant.

Părțile lipite sunt conectate cu șuruburi, iar găurile din părți sunt acoperite cu chit.

(FIG. 2). Este nevoie de o mână fermă și un ochi precis pentru a tăia partea lungă a unei plăci într-un unghi. Dar un mic truc, folosit uneori de ebanisti, va ajuta pe toată lumea să stăpânească această operațiune.

Pe suprafața superioară a plăcii în curs de prelucrare, lângă linia de tăiere, o bară de 50x100 mm este întărită cu cleme - pe ea se va sprijini un ferăstrău. Când tăiați, ferăstrăul este ținut în unghi și asigurați-vă că dinții merg exact de-a lungul marcajului. Teșirea dorită se obține automat (vezi Fig. 2).

(FIG. 3). Meșteri cu experiență îl găuresc în doi pași: mai întâi pe o parte până la mijloc, apoi pe cealaltă până la capăt. Obțineți găuri curate și uniforme.

(FIG. 4). Pentru ca bara, al cărei capăt este tăiat în unghi, să nu alunece de-a lungul opritorului, meșteri ingenios lipesc șmirghel pe suprafața de susținere.

(FIG. 5). Dacă trebuie să faci rame dreptunghiulare, nu fi leneș și fă un dispozitiv simplu pentru această lucrare.

În mijlocul foii de placaj cu ghidaje pe un ferăstrău circular, faceți o tăietură (în funcție de lățimea pieselor de prelucrat) și, retrăgându-se de ea cu 5 - 6 mm, cuieți două scânduri lipite în unghi drept, Fixați opritorul astfel încât fiecare scândură să fie exact la un unghi de 45 ° față de linia de tăiere. Acoperiți suprafețele de susținere cu șmirghel, astfel încât piesele să nu alunece și treceți la treabă.

(FIG. 6). Un semn făcut pe masă la 10 - 15 cm de ferăstrău vă va ajuta să fixați și apoi să tăiați piesa de prelucrat cu mare precizie.

Două opțiuni pentru a face tăieturi(FIG. 7 şi 20). Aceste sfaturi sunt bune dacă trebuie să faci mai multe piese identice cu tăieturi oblice sau tăieturi, așa cum le numesc dulgherii.
Primul dispozitiv este, de asemenea, convenabil prin faptul că vă permite să determinați automat tunderea dorită. De exemplu, trebuie să obțineți o tăietură de 25x300 mm. Instalați picioarele dispozitivului astfel încât distanța dintre ele să fie de 25 mm lângă marcaj. Acum apăsați piesa pe dispozitivul de fixare așa cum se arată în figură și tăiați-o: obțineți o teșire cu laturile de 25 și 300 mm.

Al doilea dispozitiv de fixare (Fig. 20) simplifică foarte mult problema atunci când trebuie să faceți piese cu aceleași teșituri pe toate părțile, de exemplu, picioarele mesei.
Figura arată cum sunt tăiate picioarele în acest dispozitiv. Piesa este instalată pe prima treaptă și o parte este tăiată, în timp ce partea opusă este prelucrată pe a doua treaptă.

Cum să tăiați și să îndreptați materialul subțire(FIG. 8 şi 9). Chiar și meșteșugarii cu experiență le este uneori dificil să taie uniform o foaie mare de material subțire fără unelte speciale. Prin urmare, mulți dintre ei, pentru a nu ispiti soarta, folosesc o bară de accent în astfel de cazuri. Ei atașează materialul cu cleme la opritor și, sprijinindu-l de marginea mesei, taie foaia.

Dar, dacă trebuie să aliniați tăieturi din material subțire de diferite dimensiuni, dulgherii folosesc un alt dispozitiv - o placă cu un ghidaj și un accent. Au pus imediat trei sau patru semifabricate pe tablă, le aliniază pe o parte și o taie pe cealaltă, conducând dispozitivul de-a lungul canelurii din masă cu un ferăstrău circular.

Puteți monta piesa și pe tambur(FIG. 10). Piesele pentru o suprafață sferică sunt de obicei tăiate cu o pilă semicirculară. Și dacă încerci să o faci pe un tambur de măcinat? Suntem siguri că va fi mai rapid și mai bine.

(FIG. 11). Se știe că suprafețele de lipit se leagă mai bine atunci când sunt presate strâns împreună. Dar cum să comprim două scânduri lipite în unghi drept? Pot fi cleme cu vârfuri. Și se poate face într-un mod mai simplu. O vezi in poza.

Pentru a preveni alunecarea prismelor de pe scânduri, lipiți-le cu șmirghel sau, fixându-le cu cleme pe piese, aruncați o picătură de lipici pe ele.

(FIG. 12). Căminele largi în aceleași detalii pot fi făcute cu daltă și ciocan. Dar dacă aveți un ferăstrău circular, folosiți-l pentru astfel de lucrări.

De la tăierea placajului sau a plăcilor, faceți o oprire simplă cu „pași”. Tăiați „treptele” din tablă, astfel încât lățimea fiecăruia dintre ele să fie egală cu lățimea ferăstrăului. Distanța dintre primul și ultimul „trepte” este lățimea canelurii. Instalând alternativ piesa de prelucrat pe fiecare dintre „trepte” și făcând tăieturi, veți obține o canelură dreptunghiulară uniformă.

(FIG. 13). Marginile unui cerc de lemn sunt de obicei întărite cu jante metalice pentru rezistență. Janta este așezată deasupra suprafeței de lucru a cercului și, pentru a nu ieși în afară, este îngropată, adică o canelură superficială este dezactivată în copac de-a lungul perimetrului cercului, egală în lățime cu cea a cercului. janta.

Pentru această operație, adesea sunt folosite dispozitive speciale destul de complexe. Dar se dovedește că puteți face exact aceeași margine de-a lungul marginii discului mult mai ușor, de exemplu, direct pe un ferăstrău circular (vezi fig.). Pentru ca munca să meargă mai repede, vă recomandăm să procesați cercul de pe oprire.

(FIG. 14). Găurirea discurilor din lemn va fi mult mai ușoară dacă utilizați o placă cu o decupare triunghiulară pentru accentuare. Mai mult, trebuie să-l așezați pe masă, astfel încât burghiul să fie exact pe bisectoarea unghiului decupat.

Pentru a nu strica furnirul(FIG. 15). La montarea unor panouri mari finisate cu furnir, primul lucru la care se gândește maestrul este: în primul rând, cum să nu strice suprafața piesei (să nu strice furnirul) și, în al doilea rând, cum să facă tăierea mai uniformă. Ambele probleme vor dispărea imediat dacă vom adopta metoda prezentată în figură. După cum puteți vedea, totul este simplu: de jos, o bucată de scândură este atașată la tabletă cu cleme - furnirul rămâne intact și este mai ușor să tăiați uniform tăietura.

(FIG. 16). Dacă lipiți tableta de pe plăci separate și nu țineți cont de unele caracteristici ale copacului, atunci lucrarea poate fi stricată iremediabil.
Prima poruncă: la lipirea semifabricatelor, aranjați scândurile astfel încât direcția fibrelor de lemn să alterneze. În al doilea rând: așezați clemele pe ambele părți, alternând printr-una.

(FIG. 17). Ferăstrăul unei plăci late cu un ferăstrău ascuțit este ușor. Dar nici măcar un ferăstrău ascuțit nu vă va ajuta dacă sunteți nou în tâmplărie. Prin urmare, la început, până când mâna devine mai puternică, utilizați un suport - o bară atunci când tăiați.

(FIG. 18). Maeștrii știu ce muncă grea și obositoare este aceasta. Dar poate fi simplificat dacă utilizați același ferăstrău circular.Un minim de dispozitive de fixare: un accent cu cleme și un mic cadru de măsurare și sunteți proprietarul unui instrument simplu și convenabil pentru a realiza adânciturile de care aveți nevoie.

Figura arată că lățimea tăieturii depinde de unghiul la care piesa de prelucrat este setată în raport cu ferăstrăul. Pentru a determina acest unghi, se folosește un cadru special de măsurare.

(FIG. 19). Piesele subțiri identice, de exemplu, din placaj, pot fi tăiate pe rând, marcând fiecare parte separat, sau împreună: într-un pachet conform unui șablon. Experiența arată că a doua metodă este mult mai convenabilă, mai ales atunci când trebuie să faceți piese cu mare precizie.

Pentru a preveni alunecarea șablonului de pe semifabricate, cuie subțiri sunt bătute în el de dedesubt, șlapii sunt mușcați cu tăietori de sârmă și tijele sunt ascuțite ascuțit.

cum obișnuia să spună profesorul meu în copilăria mea, trebuie să începi cu

unealtă și, de preferință, dintr-o cutie de scule și un banc de lucru.

Prelucrarea lemnului: Procesul de a face ceva folosind lemn.

Majoritatea apicultorilor devin tâmplari sau își folosesc serviciile.

Meșteșugul prelucrării lemnului este unul dintre cele mai vechi și răspândite tipuri de activitate umană. Încă din cele mai vechi timpuri, când o persoană abia începea să învețe toate posibilitățile de utilizare a lemnului, el era deja asociat cu acest material în toate formele și formele sale. Creșterea și dezvoltarea omenirii a fost strâns legată de posibilitatea dezvoltării artei prelucrării lemnului și de creșterea oportunităților de utilizare a lemnului.

Deja la începutul timpurilor, lemnul era folosit în principal ca material pentru construirea de locuințe, fabricarea de unelte, arme, ustensile și alte obiecte necesare vieții. Odată cu dezvoltarea omenirii, lemnul a început să fie folosit pentru a crea articole și decorațiuni de lux. Au început să fie construite plute și tot felul de corăbii. Acest lucru a accelerat foarte mult dezvoltarea de noi terenuri.

Odată cu creșterea abilităților și cunoștințelor despre proprietățile lemnului, acest material a devenit aproape peste tot unul dintre principalele materiale utilizate în toate domeniile activității umane. Cei care au dat dovadă de talent când lucrau cu lemnul au devenit artizani și artizani respectați. Pentru a-și uni și proteja interesele, au fost create ateliere și bresle de tâmplari și dulgheri. Pentru a păstra abilitățile și cunoștințele dobândite, au început să recruteze studenți și ucenici pentru formare. Experiența și abilitățile au început să se transmită din generație în generație.

Printre maeștrii prelucrării lemnului au început să iasă în evidență specialiștii lor, fiecare având propriile unelte, proiecte și secrete ale prelucrării lemnului. Iată doar câteva dintre ele:

Wheel Master - un dulgher pentru fabricarea de roți și spițe din lemn.
Bondar este un meșter care face butoaie, căzi și alte ustensile asamblate.
Un cioplitor în lemn este aproape un artist care poate crea o capodoperă dintr-o bucată de lemn cu o daltă.

strunjitor de lemn - strungși tăietori, atât are nevoie maestrul pentru a realiza produse rotunde și simetrice, precum picioare pentru scaune și mese, sfeșnice, balustre, ustensile din lemn dăltuit.
Un tâmplar este un lucrător în lemn. El trebuie să știe totul despre copac și să poată face tot ce are nevoie o persoană pentru a trăi din el.
Ebanisfer - mobilierul scump era făcut în principal din mahon, așa că producătorii de mobilă au început să fie numiți ebanisti.
Constructor naval - mai devreme toate navele erau construite din lemn, dar și acum este nevoie de această profesie - bărci, bărci și iahturi sunt uneori construite din lemn.
Parchet - creează podele din lemn din parchet stivuit, combinând culorile și texturile diferitelor tipuri de lemn.

Pentru a lucra, un tâmplar are nevoie de o scândură; o puteți cumpăra sau o puteți tăia singur.

poate fi tăiat gatere improvizate mai mult sau mai putin asa

sau mai profesional cu gaterele moderne

În vremea noastră, unele dintre aceste profesii au devenit rare, dar nu vor putea niciodată să dispară complet. Deși oțelul, plasticul, betonul și alte materiale au înlocuit în mare măsură lemnul, o persoană nu se va despărți niciodată complet de un copac. Produsele din lemn par întotdeauna mai vii, mai calde și mai atractive pentru noi. Nimeni nu va pune o sculptură din plastic într-un muzeu, dar o sculptură în lemn există independent ca formă de artă.
Lemnul este folosit în multe domenii ale vieții noastre, inclusiv în construcții rezidențiale și industriale, în fabricarea mobilei. Multă aplicație produse din lemn cauzat nu numai de considerente practice, ci mai ales de plăcerea, aspectul, tradițiile societății noastre și mândria de frumusețea căminului nostru.
Pentru mulți, chiar și astăzi, lucrul cu lemnul oferă un mijloc de existență. Dar tot mai mulți oameni sunt angajați în diverse tipuri de lucrări de lemn în timpul vacanțelor, le aduce bucurie și plăcere, devine o odihnă pentru suflet, hobby-ul lor util.

Ca aceasta!!!

este tot din lemn

În plus, în timpul nostru, instrumentele, tehnologiile și dispozitivele au atins un nou nivel de dezvoltare, au devenit mai sofisticate. Un tâmplar sau un tâmplar începător va fi uimit de selecția uriașă de unelte și accesorii pentru afacerea lor.
Un tâmplar cu experiență recunoaște că măiestria sa este rezultatul multor ani de experiență și o pregătire îndelungată. Sunt necesare cunoștințe și experiență pentru a crea o cutie frumoasă, o masă decorată cu sculpturi, pentru a construi o casă frumoasă.
Cu toate acestea, a nu ști de unde să înceapă un proiect, pe ce să se concentreze, îi descurajează pe mulți tâmplari începători și dulgherii, își pierd rapid interesul și renunță la această afacere, crezând că nu este pentru ei. Pe de altă parte, pornind un proiect prea complex cu un instrument care nu este tocmai potrivit, maestrul începător ajunge la aceeași concluzie - aceasta nu este treaba lui și pleacă pentru un alt tip de activitate.
Din fericire, sfaturile și trucurile unui lucrător de lemn cu experiență îl vor ajuta pe aspirantul tâmplar în demersurile sale. Pentru a ne oferi cunoștințe cuprinzătoare despre prelucrarea lemnului, trebuie să muncim din greu, să ne consultăm cu specialiști, să învățăm de la ei complexitățile lucrului cu lemnul, să luăm tot ce este util din mulți ani de experiență.

poți urmări un film cum să faci o ușă

Va fi o scândură, poți face tâmplărie, dar trebuie să o vezi cumva

Trebuie să începeți cu principalele tipuri de prelucrare a lemnului, folosind principalele tipuri de unelte. Nu începe cu proiecte prea complexe. De la simplu la complex - aceasta ar trebui să fie regula ta. Cunoștințe solide ale diferitelor tipuri de lemn, capacitatea de a lucra cu principalele tipuri de unelte, respectarea tuturor regulilor de siguranță - toate acestea vă vor duce la succes în această afacere.

Majoritatea cunoscuților mei din trecut erau dulgheri, apoi au început să facă stupi.

și se angajează în apicultura.

Weekend-uri

• Material inclus: 3 m scândură de lemn (lățimea la alegere 200.250.300) și 7 m scândură liniară + materiale consumabile. Dimensiuni mici ale produselor:de la scut - până la W0,5 x V0,6 x G0,3;de la bord - de dimensiunea unui scaun obișnuit.
• Posibilitate de abonamente: nu
• Format: intensiv Sat, Sun + Sat, Sun = 2 weekend-uri = 54 ac. ore + 46 ore academice program liber în zilele lucrătoare
• Perioada de studiu: 4 zile (54 ore academice) conform programului. La sfârșitul cursului, cursul este automat considerat finalizat.
• Ora de antrenament: sâmbătă și duminică de la 9.30 la 19.30

Zilele saptamanii

• Material inclus: la fel ca in weekend
• Posibilitate de promovare: da, de acord cu profesorul
• Format: program personal gratuit în zilele lucrătoare = 100 ac.h.
• Perioada de studiu: până la 1,5 luni în partea principală (54 de ore academice) din ziua primei lecții. După această perioadă, cursul se consideră automat finalizat.
• Timp de antrenament: în zilele lucrătoare conform programului liber de la 12.00 la 20-30

Aflați mai multe despre programul în zilele lucrătoare și în weekend

* La sfârșitul acestei perioade, cursul se consideră automat finalizat!

** Cursurile pe orele bonus pot fi începute strict cu programare prin manager.

Materiale și consumabile ( clei, șmirghel, șuruburi, dibluri, vopsea etc.) pentru produsul orele bonus nu sunt incluse in pret si sunt achizitionate de catre student separat (de la noi sau in orice magazin)!

Atenţie! Participantul la curs trebuie:

• respectați necondiționat măsurile de siguranță (cursul include instrucțiuni detaliate despre siguranță și semnarea documentelor relevante)
• urmați instrucțiunile profesorilor
• ai grija de instrument (stricat - adu unul nou!)

ridicați-vă produsele (materiale, lucruri etc.) în ziua finalizării cursului

(în cazuri extreme, participantul poate ridica produsele fabricate în cel mult 7-14 zile de la finalizarea cursului de comun acord cu Masterul, indicând numele, numărul de telefon și data cursului). Apoi produsele sunt trimise la rebut sau participantul plătește un abonament la)

Rezervă-ți locurile în avans! Adesea nu există locuri deja cu 1-2 săptămâni înainte de începerea cursului de tâmplărie de bază.

Amenajarea atelierului
De regulă, un atelier de dulgher de acasă este organizat într-o zonă restrânsă, așa că este necesar să instalați echipamente în acesta rațional, folosind spațiul la maximum.
Luați în considerare una dintre modalitățile de a plasa mașini, unelte și mobilier până la tavanul unui atelier de tâmplărie. Aici provin cel mai adesea din frecvența de utilizare a instrumentelor și materialelor.
De exemplu, echipamentele de vopsit sunt instalate deasupra, iar cutii cu cuie, șuruburi și alte lucruri mici sunt așezate pe rafturile inferioare. Echiparea atelierului, nu uitați să faceți loc pentru diverse șine și bare. Dar, cel mai important, trebuie să poziționați corect instrumentele care sunt cele mai des folosite. Este indicat ca ei să facă un mic compartiment și să le fixeze acolo, ar trebui să atârne și ele pentru a putea fi îndepărtate cu ușurință.
Atelierul poate arăta ca un dulap mare, este de dorit ca acesta să fie încuiat. Dimensiunile sunt determinate de posibilitățile spațiului și de condițiile piesei de prelucrat.
Legături de tâmplărie pe care orice tâmplar ar trebui să le cunoască
Plăcile se conectează căi diferite, rezultând forma corectă a diferitelor obiecte. Puteți conecta cu șuruburi și șuruburi autofiletante, dar din ele apar găuri și trebuie camuflate. Prin urmare, dacă produsul nu va fi vopsit în viitor sau dacă materialul este lipit, atunci este mai bine să faceți îmbinări care să nu deterioreze suprafețele.
Pentru aceasta, îmbinările pe dibluri sunt potrivite, atunci când se fac găuri pentru dibl în cele două părți conectate. Distanța dintre găuri este calculată în avans. Un diblu este instalat în partea de rulment sau în legătură și fixat cu lipici. Apoi, piesele pregătite sunt tratate cu lipici și presate împreună. Dacă diblul intră cu dificultate, acesta este doborât cu grijă cu un ciocan și, pentru a nu deteriora suprafața, se pune o placă.
Trebuie să știu! Dacă diblurile sunt făcute inițial la o anumită lungime, atunci găurile trebuie să fie găurite clar la această adâncime, până la un milimetru.
O altă opțiune pentru conectarea pe vârfuri deschise este intrarea vârfurilor unei părți în urechile celeilalte. Această conexiune se face la colțurile din spate ale sertarelor, în rafturi, unde vârfurile nu interferează. Picurile sunt invizibile din față, deoarece intră în capătul plăcii, astfel încât un strat de lemn le acoperă de sus. Picurile se asigură că legătura este sub forma unei pane puternice. Acest tip de ambreiaj este mai ușor de realizat decât știfturile în coadă de rândunică, unde profilul arată ca un trapez.
Pentru a tăia coada de rândunică cu o daltă, scândurile sunt fixate cu o clemă de masă. Pentru ca marginile să se dovedească a fi de o calitate mai bună, bara este scobită la jumătate, apoi răsturnată și finisată pe revers până la capăt. Desigur, pentru o legătură clară, locurile sunt atent marcate în prealabil.

Recomandări pentru un tâmplar începător: „chimie” naturală pentru tâmplărie
Există rețete care au fost testate de maeștrii tâmplări încă din cele mai vechi timpuri. Aceste rețete nu și-au pierdut valoarea astăzi, ele sunt încă folosite la crearea diverselor lucruri de înaltă calitate din lemn. Toate recomandările de mai jos au scopul de a vă asigura că vă puteți alătura efectiv în tâmplărie, pe baza experienței dulgherilor dovedită de-a lungul secolelor.

Sfat 1. Parafină pentru tâmplar
Acum în vogă inele din lemn pentru perdele pe tije. Pentru ca inelele să se deplaseze de-a lungul barei fără dificultate, se frecă cu parafină. Același instrument se folosește dacă sertarele nu alunecă bine, nu se deschid bine. Desigur, parafina poate fi folosită în anumite zone, iar în unele locuri, în caz de alunecare slabă, trebuie să mergi cu grijă sau să șmirghezi.

Sfat 2. Soluție de oțet. Ulei vegetal.
Suprafața mobilierului trebuie șters mai des cu o soluție de oțet, aceasta dă prospețime, iar dacă freci piesele din lemn cu o soluție de ulei vegetal și oțet în proporții egale, mici zgârieturi vor dispărea.
Dacă orice punct, de exemplu, un topor, este tratat cu parafină, atunci este mai ușor să lucrați cu astfel de unelte (punctul intră mai moale în lemn). Dar lucrul cu un ferăstrău va deveni considerabil mai ușor dacă îi freci lama cu untură sau ulei vegetal.

Șabloane, dorn, opritor, dreptar, jig - acești termeni și alți termeni se referă la un dispozitiv folosit pentru a ține sau ghida o piesă de prelucrat sau pentru a ține sau ghida o unealtă atunci când este adesea folosită în operațiuni repetitive. Prelucrarea lemnului devine o artă atunci când începi să-ți faci propriile modele.

Dobândind abilități de bază de tâmplărie în măsurarea, marcarea, tăierea, lucrul cu dalta și dalta, rindeluirea și așa mai departe și învățând cum să se alăture unei tâmplărie prima dată, veți observa rapid că o parte semnificativă a lucrărilor de tâmplărie este fie bazat pe operații repetitive (de exemplu, realizarea acelorași piese) sau este asociat cu probleme „o singură dată” care sunt greu de rezolvat cu metode și instrumente standard.

În spatele artei de a face modele se află abilitatea de a improviza, iar pentru mulți lucrători cu experiență în lemn, aceasta înseamnă adesea să se îndepărteze de drumurile bătute ale doctrinelor acceptate către o mentalitate „paralelă” de utilizare a tuturor opțiunilor disponibile.

Șabloanele pot varia de la dispozitive simple la dispozitive foarte complexe. De obicei, ele sunt produsul muncii mentale a individului și sunt soluții foarte simple la probleme specifice.

Aceasta poate include utilizarea de cuie și știfturi, bandă adezivă și lipici fierbinte (ca o mână suplimentară), resturi de placaj, PAL și plăci din fibre, precum și materiale de întărire rapidă, cum ar fi chitul pentru automobile. Anumite unelte manuale și electrice necesită șabloane pentru a efectua anumite sarcini sau pentru a le accelera.

Bazele tâmplăriei

Meseria de tâmplar, de notat, a apărut cu mult timp în urmă, cu mult înainte de nașterea noastră. S-a dezvoltat nestingherit într-un climat favorabil, printre așezări răspândite în zone de pădure. Și împreună cu reprezentanții individuali ai profesiei s-au format și abilitățile de tâmplărie în ansamblu.

Apropo, vă declarăm cu competență: orice artă are obiceiul să înceapă de undeva. Lucruri mici de obicei. De exemplu, decojiți un buștean căzut din scoarță, astfel încât să fie mai confortabil să vă așezați pe el. Presupunem că așa a apărut tâmplăria - din înnobilarea unui buștean obișnuit în fața unui foc care arde într-o poiană. Încă, fără să bănuim, facem același lucru la picnicuri și la plimbări la țară pentru a ne bucura și a sta confortabil și a mânca grătar.

De-a lungul timpului, se pare, au început să doteze situația generală din locuință. Cluburi elegante, tot felul de mese acolo după moda antică, un fel de dulapuri și așa mai departe.

Deși, în zilele noastre, unii arheologi cred că din anumite motive au devenit o lucrare cu adevărat constructivă de pricepere de tâmplărie a strămoșilor noștri îndepărtați din acele vremuri imemoriale. Cel mai probabil, acest obiect în sine a avut o semnificație foarte simbolică. Scările nu erau folosite într-un mod banal - pentru a trece dintr-o cameră în alta, pentru a trece de la un nivel la altul. A fost o cale unică și divină (nu degeaba că scările sunt atât de populare în compozițiile templului) sus, spre rai, către zei! Și cu cât sunt mai mulți pași, cu atât mai aproape, prin urmare, proprietarul localului era situat de tronul Creatorului.
Cu toate acestea, există o altă versiune simplificată a explicației iubirii speciale a strămoșilor pentru pași. Probabil, după apariția băncuțelor, oamenii trebuiau să se cațere pe ele - poate că maeștrii antici nu calculau întotdeauna corect înălțimea unui corp uman așezat, sau existau oameni de zăpadă uriași - copiii veneau să-i viziteze. Cu toate acestea, rămâne faptul că în săpăturile antice, alături de mobilierul elementar, aceste prime lucrări de tâmplărie sunt adesea găsite.

Abia mai târziu, se pare, băncile au început să se transforme în mese, de la care, firește, chiar numele profesiei provine în limba rusă - tâmplar.

Apoi, desigur, au existat scaune concepute pentru o singură persoană care stă în loc de bănci cu mai multe locuri, paturi mari cu picioare sculptate și tăblie, cufere pentru depozitarea suprasolicitarii, unde comercianții puteau să stea și să se întindă în timp ce mănâncă, în același timp. păzindu-le comorile. Și numai cetățenii aleși, ca să spunem așa, marcați de degetul lui Dumnezeu, se bucurau de beneficiile individualismului, așezați pe un scaun-tron.

Apropo, vechii romani ai unei familii superioare se bucurau de privilegiul de a sta pe un scaun - un sclav special purta în spatele lor o bancă specială confortabilă, pe care un cetățean s-a așezat de îndată ce a simțit cea mai mică oboseală. Privilegii similare se bazau pe persoane din liniile de sânge regal-regale. Deci, în spatele țarului rus, un bărbat din curte purta un scaun roșu, care era folosit ca tron ​​de călătorie: o persoană de rang înalt nu are dreptul moral să nu iasă în evidență din mulțime!

Locația geografică a Rusiei a predeterminat dragostea oamenilor pentru copac. Rusichi a construit inițial așezări în zonele împădurite, iar chiar și în zonele joase ale râurilor, vegetația forestieră a fost cu siguranță prezentă. Probabil, de aceea s-a întâmplat ca aproape toate ustensilele de uz casnic în rândul sătenilor să fie făcute din lemn: mobilier, castroane, linguri, tuesas, cutii și chiar pantofi - pantofi de liban - să fie țesute din puf de var. Era o mulțime de material în jur și l-au făcut de bunăvoie și cu dragoste.

În antichitate, bărbaților le era rușine să nu poată face meșteșuguri din lemn pentru uz casnic. Acest lucru este atât benefic din punct de vedere financiar, cât și s-a întâmplat mai repede decât să cumperi lucrul mic necesar într-o grijire vecină. Prin urmare, aproape toată populația rusă de sex masculin adult (și în creștere, de asemenea, sub formă de băieți) s-a străduit să stăpânească abilitățile de tâmplărie cât mai bine posibil. Căci arta prelucrării lemnului era considerată onorabilă.

Și s-a dovedit în așa fel încât, în general, nici nu contează cât de mult cunoștea o persoană profesia: foarte rău, mediocru sau virtuos bun, ceea ce era departe de a fi posibil pentru mulți. Principalul lucru este participarea. Și atunci, toți cei care au început să lucreze la lemn s-au străduit să-și facă planul în cel mai bun mod posibil, pentru a arăta cât mai avantajos în ochii vecinilor și prietenilor, ca să spună despre el: un meșter! Și, cu cât o persoană trebuia să creeze mai multe produse din lemn, cu atât acestea deveneau din când în când mai elegante.

Vom încerca pe paginile site-ului nostru să vă ajutăm să vă stăpâniți abilitățile de tâmplărie în cel mai scurt timp. Puteți restaura cu ușurință și chiar crea mobilier cu propriile mele mâini, înarmat cu acele unelte și materiale care sunt necesare în munca unui tâmplar adevărat. Totuși, vă avertizăm categoric: pentru a începe orice afacere trebuie să aveți hotărâre și dorință. Și atunci un rezultat pozitiv este garantat!

Desigur, este destul de dificil să obții profesionalism de vârf într-un timp scurt. De exemplu, după ce ați studiat site-ul nostru, este puțin probabil să puteți sculpta cu grație un portret în mărime naturală al persoanei iubite din lemn pentru prima dată, așa cum pot face unii dulgheri deosebit de pricepuți. (Încă nu pot face altceva! Un tâmplar talentat poate tăia cu ușurință nu numai obiecte de uz casnic, ci chiar și o cravată sau câteva detalii din lenjeria de damă: ei înșiși au văzut chiloți de damă din lemn atârnați frumos pe o garoafa de lemn. Fermecător! Este un păcat că nici o singură doamnă nu a omis să poarte).

Cu toate acestea, atelierele regulate în atelierul de tâmplărie vă vor permite să dobândiți abilitățile necesare, cu care va veni experiența. Și atunci, suntem siguri, vei putea uimi imaginația prietenilor și rudelor cu lucrări de artă tâmplărie create de propriile mâini!

Mult succes cu abilitățile de tâmplărie!

Instrument de tâmplar

Acum este timpul să obțineți instrumentul. Estimați-vă capacitățile materiale, examinați unealta existentă prin ochii unui tâmplar începător. În fiecare casă există un ciocan, șurubelniță, pungă, foarfece. Vezi dacă sunt corecte. Ciocanul, desigur, nu se ține bine de un mâner prea scurt, atârnă pe el, iar loviturile cad adesea nu pe capul cuiului, ci pe degete.

Există mai multe moduri de a fixa mânerul cu pene din lemn și metal, sârmă și tablă (Fig. 1).

Orificiul oval din ciocan este de obicei conic, se extinde spre exterior și se îngustează spre mâner. Mânerul de mesteacăn este de asemenea răsucit sau tăiat într-un con. Diferența de secțiune transversală a mânerului este de 10-15 mm cu o lungime de 300 mm. Ciocanul este pus pe capătul mai subțire, astfel încât să se potrivească perfect în orificiul oval. În acest caz, se formează goluri între metal și lemn. Cea mai ușoară modalitate este de a fixa ciocanul cu pene din lemn masiv de fag sau mesteacăn: o pană este introdusă în capătul mânerului de-a lungul axei longitudinale, două înguste - de-a lungul celei transversale.

O fixare mai fiabilă este asigurată de o pană metalică din oțel de 3-4 mm grosime cu trei pene, ale cărei capete sunt ascuțite, așa cum se arată în figură. Când conduceți o astfel de pană, penele diverge în laturi diferiteși fixați ferm mânerul. Anterior, la capătul său, crestăturile cu adâncimea de 3-4 mm sunt realizate cu o daltă sau o șurubelniță, apoi pana nu va merge în lateral.

Metode de prindere cu ciocan: 1 - pană de lemn; 2 - pană metalică; 3 - prindere cu pene de lemn; 4- fixare cu pană metalică
În mod similar, întăresc toporul pe un mâner de topor din lemn.

În casă există și o șurubelniță. Pentru a lucra o șurubelniță nu este suficientă, veți avea nevoie de cel puțin două sau trei. Dar mai întâi aruncați o privire la fanta din capul șurubului, nu este dreptunghiulară, ci trapezoidală. Aceasta este forma vârfului șurubelniței, planurile și marginile trebuie ascuțite cu o pilă, astfel încât să umple strâns întreaga fantă a șurubului. În acest caz, marginile laterale ale șurubelniței ar trebui să fie oarecum teșite pentru a asigura cel mai mare efort la șuruburile (trebuie să deșurubați mai rar).

O punte dreaptă, nu un pantof, ascuțită sub formă de poliedru, va fi la îndemână. Nu este dificil să o faci dintr-o bucată de sârmă groasă de oțel. Înainte de ascuțire, un capăt al firului poate fi eliberat prin încălzire și răcire lentă. Oțelul trebuie întărit în acest fel: încălziți capătul pungii pe un arzător cu gaz până când metalul se luminează, apoi scufundați-l rapid în lichid. Deoarece se folosesc diferite compoziții de răcire pentru oțel de diferite grade, atunci acasă poate fi necesar să se repete procesul de întărire, scufundând alternativ vârful roșu al pungii în apă curată, acidificată cu oțet, ulei de floarea soarelui, ulei de uscare, în o soluție cu săpun. Gradul de încălzire ar trebui, de asemenea, variat. Calitatea călirii este ușor de verificat cu o pilă sau o lamă de ferăstrău pentru metal. Dacă metalul este greu de instrumentat, atunci oțelul este întărit.

Foarfece, creioane și creioane colorate, o riglă se găsește și în orice casă.

Acum despre instrumentul pe care trebuie să îl cumpărați într-un magazin sau să îl faceți singur.

Un set de unelte pentru tâmplărie și lucrări aferente pot fi împărțite în două grupe în ordinea configurației: a) cele mai necesare pentru munca de primă prioritate a unui tâmplar începător; b) necesare pentru cabinete mai complexe și lucrări speciale. Jumătate din ceea ce va fi enumerat poate fi făcut singur, dar nu imediat, deoarece acest lucru necesită anumite abilități în tăierea precisă, rindeluirea corectă, capacitatea de a conecta piesele din lemn în moduri diferite, folosirea unui burghiu sau a unei bretele.

Deci, la început este necesar următorul instrument.

ferăstraie. Este de preferat un ferăstrău cu o lamă scurtă, dar lată, pentru tăierea transversală și longitudinală. Într-o astfel de lamă, dinții relativ mici de 4-6 mm înălțime au forma unui triunghi isoscel sau echilateral. Pânzele de ferăstrău au dinți înclinați în față; taie fibrele de lemn când se deplasează înainte, departe de ele însele, iar pe revers aruncă doar rumeguș. Ferăstrăul tradițional de tâmplărie cu arc este prea voluminos, incomod pentru a lucra într-o cameră înghesuită. Un ferăstrău cu arc cu o lamă îngustă (lățimea nu mai mare de 10 mm) și dinți fini de până la 4 mm înălțime poate fi util pentru tăierea curbată. Dar dacă este necesar să se facă astfel de tăieturi pe placaj sau scânduri de până la 10 mm grosime, un ferăstrău obișnuit va înlocui complet ferăstrăul circular cu arc. De asemenea, va servi în locul unui ferăstrău cu dinți fini pentru lucrări fine, precum și al unui ferăstrău. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți fișiere pentru lemn și metal.

Avion. Există multe tipuri de această unealtă sub denumirea generală "pluguri": sherhebel cu o lamă ovală dintr-o bucată de fier pentru rindeluirea brută a cheresteatului; rindeluire simplu pentru rindeluire brut; un rindeau cu o bucată dublă de fier, sau „geamăn”, după cum o numesc cu afecțiune ebanistii, pentru rindeluirea fină, îndepărtarea așchiilor uniforme și subțiri; rostogolire pentru nivelarea suprafețelor mari (se deosebește de o rindele dublă doar prin lungimea și masivitatea blocului de lemn); falduri, fileuri, caneluri, caneluri si alte pluguri pentru rindeluirea profilului. Un tâmplar începător are nevoie de o singură rindele dublă, deoarece cel mai adesea va trebui să se ocupe de semifabricate deja rindeluite în formă brută.

Dalte. Ele diferă prin lățimea piesei de fier și forma părții tăiate. Sunt folosite pentru tăierea lemnului, tăierea placajului decorativ, realizarea de prize pentru îmbinări cu vârfuri. Dălțile cu tăietor semicircular sunt folosite pentru prelevarea jgheaburilor, precum și pentru. Pentru prima dată sunt suficiente două dalte cu lame drepte de 4-6 și 15-20 mm lățime.

Instrument de marcare. Acestea sunt, în primul rând, un pătrat de dulgher, o riglă, un indicator de grosime pentru aplicarea liniilor drepte paralele pe piesa de prelucrat, o busolă, o bucată de hârtie pentru marcarea pieselor de prelucrat la un unghi de 45 ° și o teșitură pentru marcarea în alte unghiuri. . La început, ele pot fi înlocuite cu pătratul, riglă și busola unui elev. În viitor, toate aceste instrumente sunt ușor de făcut singur.

Viciu. Orice menghină de lăcătuș de mărime medie este potrivită, dar menghina specială este mai convenabilă. Sunt la vânzare, se numesc tâmplărie. Astfel de vicii sunt universale, este convenabil să fixați piesele de prelucrat în ele pentru tăierea longitudinală și transversală, rindeluire, găurire, dăltuire și alte tipuri de lucrări atât cu lemn, cât și cu alte materiale (metal, placă dură, plastic etc.).

Muşama. Pentru prepararea lipiciului de cazeină, care este acum răspândit, nu sunt necesare mâncăruri speciale. Dar pentru prepararea lipiciului tradițional de tâmplărie, a lipiciului pentru piele sau oase, aveți nevoie de o pânză uleioasă - o baie de aburi. Va fi nevoie de două bancă de tablă(! Dimensiuni mai mari și mai mici. Nu există sticle de lipici gata făcute de vânzare.

Cleme. Acesta este numele dispozitivelor pentru strângerea și presarea pieselor conectate cu țepi, lipici - cleme, cleme, prese. Clemele metalice disponibile în comerț nu sunt potrivite pentru toate lucrările. Cele din lemn cu un șurub metalic le puteți face singur. La început, ca compresie, puteți folosi, de exemplu, un șurub de tocat carne, metal sau. Mai sunt moduri simple strângerea pieselor cu o bucată de cauciuc, sfoară și pene de lemn.

Bar și măgar. Nu puteți lucra cu un instrument contondent. Pentru ascuțirea glandelor de rinde și dălților, este potrivită o bară de carborundum sau șmirghel. Dar pentru editare este nevoie de o piatră de încercare - un bar cu boabe foarte mici, prăfuite. Cea mai convenabilă este o piatră de șlefuire mecanică cu acționare manuală și o piatră rotundă. Există în vânzare ascuțitoare electrice de uz casnic, care pot servi simultan ca mașină de găurit și șlefuit.

Fișiere. Pentru ascuțirea și îndreptarea ferăstrăilor este necesară o pilă personală triunghiulară. Înainte de ascuțire, dinții ferăstrăilor sunt crescuți folosind un dispozitiv special numit cablare. Poate fi înlocuit cu o șurubelniță largă, clește, clește. În viitor, va fi necesar să achiziționați un set de fișiere: o pilă de catifea este utilă pentru debavurare, plată, pătrată, rotundă, precum și o ramă - o pilă cu o crestătură mare - pentru prelucrarea pieselor curbate din lemn, șlefuirea capetelor .

Instrument de foraj. Tâmplăria pură este o bretele cu un set de așa-numite pene și alte burghie pentru a găuri găuri rotunde în lemn și a face găuri ovale. Dar este recomandabil să achiziționați un burghiu de dimensiuni mici sau medii. Este util nu numai pentru prelucrarea lemnului, ci și pentru metal, plastic și alte materiale dure.

La început, te poți descurca fără un burghiu și o bretele. Într-o bucată de lemn se poate face o gaură de orice formă cu o punte, daltă, șurubelniță, pila rotundă.

Instrument de montare. Șurubelnițe mari și mici, awl drepte, tăietori de sârmă, clești, clești. Ultimele trei unelte pot fi înlocuite cu unul - clește.

Ciclu. Placa de otel, armata in bloc de lemn, se foloseste la netezirea, curatarea suprafetelor din lemn.

Ciocane. Este de dorit să aveți două: unul cântărind până la 300 g și al doilea foarte ușor, așa-numitul ciocan de ceas.

tăietor de sticlă Cel mai simplu și ieftin tăietor de sticlă cu role este destul de potrivit; poate tăia sticlă de orice grosime. Glazarii-instalatorii de ochelari de afișare (oglindă) de până la 10 mm grosime preferă un tăietor de sticlă din oțel unuia scump diamant.

În viitor, va fi necesar să achiziționați metal pentru chitul suprafețelor înainte de vopsire, dar deocamdată poate fi înlocuit cu un cuțit de masă subțire. Un fier de lipit electric, un miez pentru marcarea metalului înainte de găurire vă va fi la îndemână (puteți marca o gaură într-un copac pentru găurire cu o punte sau un cui). Pentru munca în mediul rural, o secure mică, cum ar fi o secure turistică, este foarte utilă. Dumneavoastră trebuie să faceți un dispozitiv pentru tăierea transversală a semifabricatelor la un unghi de 45 ° - o cutie de mitrare, precum și un fund - pentru prelucrarea capetelor barelor și plăcilor. Dintre plugurile în acest scop, o rindea va fi mai convenabilă decât un semi-tamplar. Două dalte nu vor fi suficiente; vor fi necesare cele semicirculare, ovale. Pot fi necesare dălți foarte înguste de până la 4 mm lățime, care nu sunt disponibile în comerț, dar pot fi realizate dintr-o bară de oțel cu diametrul corespunzător.

Pentru cea mai precisă lucrare, este util un ferăstrău de suport - acesta este un ferăstrău, al cărui vârf al lamei este tivit pentru rigiditate cu un suport de profil de oțel al unei secțiuni în formă de U.

O unealtă electrificată poate fi considerată de prisos într-un atelier mic de acasă ( Fierăstrău circular, rindele, burghiu), utilizarea lor va cauza îngrijorare vecinilor. Te poți descurca fără dălți mari, acestea vor fi complet înlocuite cu dalte. Nu este necesar un ciocan - un ciocan mare de lemn, este recomandat în manualele de tâmplărie din motivul că mânerele din lemn ale dalților și dalților sunt distruse rapid de loviturile cu un ciocan metalic. Cu toate acestea, experiența arată că un mâner de daltă de mesteacăn durează câțiva ani, iar unul nou poate fi realizat în doar o jumătate de oră.

Un contor de tâmplărie din lemn este convenabil pentru lucrul cu piese mari de prelucrat, iar pentru majoritatea lucrărilor de tâmplărie este suficient să aveți o riglă din metal sau din lemn de 500 mm lungime.

Piesele din lemn ondulat, profilate, sunt rareori folosite în mobilierul modern; sunt înlocuite cu cele din plastic turnat. În consecință, plugurile corespunzătoare - mulaje, selecții etc. - nu sunt deloc necesare.

În magazine, uneltele de tâmplărie se vând neascuțite. Ascuțirea corectă a unui ferăstrău cu o pilă și a unei bucăți de fier de rindeau sau a unei dalte pe o bară și o piatră de ascuțit nu este deloc o sarcină ușoară. Un ferăstrău divorțat și ascuțit incorect la tăiere va merge în mod necesar la dreapta sau la stânga riscului de tăiere intenționată, chiar și tăierea transversală a unei mici bare nu va fi perpendiculară pe axa longitudinală. O daltă ascuțită necorespunzător este dificil de făcut chiar și tăieturi de lemn. Este absolut imposibil să tăiați placajul decorativ cu un instrument contondent, să tăiați placajul obișnuit, să procesați capetele unui copac.

Înainte de ascuțirea ferăstrăului, este necesar să împrăștiați dinții lamei astfel încât în ​​timpul tăierii să nu se lipească în tăietură, care trebuie să fie neapărat mai lată decât grosimea lamei. Pentru pânzele cu dinți mari (ferăstraie cu două mâini folosite la tăierea lemnului de foc), pentru lucrul cu lemn brut, divorțul este de două ori grosimea pânzei, pentru restul ferăstrăilor este de aproximativ o grosime și jumătate.

A împrăștia ferăstrăul înseamnă a devia partea superioară a dinților departe de planul lamei: dinții pari într-o direcție, dinții impari în cealaltă. Pentru aceasta, se utilizează cabluri - o placă de oțel cu fante puțin adânci, puțin mai mari decât înălțimea dinților, a căror lățime este cu câte zecimi de milimetru mai mult decât grosimea pânzei. Cablajul este simplu cu ajutorul cleștilor: prinzând dinții la aproximativ două treimi din înălțimea de la bază, cu o mișcare lină a sculei sunt îndoiți unul după altul în direcții diferite. Astfel, jumătate din dinți vor fi îndoiți spre dreapta, jumătate spre stânga.

Corectitudinea cablajului poate fi verificată dacă priviți de-a lungul pânzei: nici un dinte nu trebuie să iasă din rândul general. Dacă vârfurile dinților proeminente sunt vizibile, acestea trebuie aliniate. Pentru a face acest lucru, lama ferăstrăului este trasă între două plăci metalice, ușor prinse într-o menghină. Fierăstrăul este crescut la fiecare doi până la trei ani, adică după patru până la șase ascuțiri.

După cablare, ferăstrăul trebuie ascuțit cu o pilă triunghiulară. Dintele lamei pentru tăiere mixtă are două muchii tăietoare - față și spate, formând un vârf ascuțit, care în formă este un tăietor triedric. Ascuțirea ferăstrăilor pentru tăierea transversală se face oblic, la un unghi de 45-60 °, față de suprafața laterală a lamei (Fig. 2). Dinții unui astfel de ferăstrău funcționează atunci când se deplasează în ambele direcții. Pentru a obține un rând uniform de dinți, pila trebuie să fie apăsată numai atunci când vă îndepărtați de dvs., când vă deplasați în direcția opusă, trebuie ridicată.

Dinți de ferăstrău: 1 - de sus; 2 - baza; 3 - muchii de tăiere Numărul de mișcări și forța de presiune pentru fiecare dinte ar trebui să fie aceleași, de obicei sunt suficiente două sau trei mișcări.

Bavurile formate la lucrul cu o pilă cu crestătură mare sunt îndepărtate cu o pilă triunghiulară de catifea. Ascuțirea periodică trebuie repetată, folosind pile cu crestătură fină. De la ascuțiri repetate, forma și înălțimea dinților se modifică, apoi lama se nivelează prin șlefuirea vârfurilor dinților proeminenti cu o pila fixată într-un bloc de lemn. După aceea, urmează cablarea și ascuțirea din nou.

Taierea. Cine nu a văzut un om cu ferăstrăul în mâna dreaptă, un tâmplar sau un tâmplar, este tot la fel. Ceea ce, se pare, este mai simplu: a apăsat bara până la oprire, a aruncat peste ea un ferăstrău, a spălat-o cu două sau trei mișcări scurte și ușoare, apoi a rupt bara în jumătate în câteva secunde. Încercați să faceți acest lucru și apoi uitați-vă la capătul barei tăiate, verificați dacă toate planurile acesteia formează un unghi drept cu capătul. Cel mai probabil se va dovedi că pânza ferăstrăului a dus în lateral, nu există patru colțuri drepte, iar în locul în care a fost spălată (începutul tăierii) și pe marginea opusă, fibrele de lemn sunt deteriorate, netede. suprafețele nu au funcționat.

Ați studiat bine teoretic regulile de ferăstrău, lama este ascuțită, dinții alcătuiesc două linii ideale. Acum sarcina este să tăiați o placă de 500 mm lungime și 12-15 mm grosime în două benzi egale. Linia de tăiere este trasată pe ambele părți cu un creion ascuțit sau un grosier, scândura este ferm prinsă într-o poziție verticală într-o menghină. tăiat? Întoarceți ambele jumătăți și verificați lățimea fiecăreia pe partea opusă cu o riglă. Cât de precisă a fost tăierea? Dacă diferența maximă de lățime a scândurilor este de 1,5-2 mm, atunci considerați-vă că puteți utiliza deja un ferăstrău, deși pentru dulapurile de precizie, abaterea maximă de la semne nu trebuie să depășească 0,5 mm la tăierea de-a lungul și doar 0,2- 2. 0,3 mm.

Totul ține de priceperea de a lucra cu un ferăstrău, la fel ca orice altă unealtă de tăiere, dobândită doar prin practică. Prin urmare, înainte de a tăia singura piesă de prelucrat disponibilă în bucăți conform dimensiunilor specificate de desen, asigurați-vă că exersați pe o bucată de lemn inutilă, verificați-vă singur și instrumentul.

Cu toate acestea, dulgherii cu experiență pot da câteva sfaturi generale. Nu se recomandă tăierea fără marcare preliminară cu un pătrat și calibrul de grosime. Dulapiştii, înainte de tăierea transversală, fac marcaje nu cu un creion ascuţit, nu cu o punte, cum fac dulgherii şi văruitorii, ci cu o lamă de daltă ascuţită. În acest caz, se formează o fantă triunghiulară uniformă, puțin adâncă. Pe suprafața lemnului, dalta, tăind fibrele, lasă un risc lat de jumătate de milimetru. Acest risc este transferat cu un pătrat și un creion pe celelalte trei laturi ale tablei sau barei. Acum sarcina este să ne asigurăm că, după tăiere, jumătate din risc (baza triunghiului inversat) nu este atinsă de dinții ferăstrăului. Acest lucru va asigura o precizie ridicată de tăiere, care este necesară la fabricarea vârfurilor și a urechilor pentru o conexiune curată a părților individuale ale produsului, fără goluri și crăpături.

În locul tăierii pe reversul piesei de prelucrat, dinții ferăstrăului formează bavuri, uneori așchii de lemn. Acest lucru este inevitabil atunci când lucrați cu orice ferăstrău, chiar și cu un puzzle. Marcarea cu dalta previne formarea bavurilor și așchiilor, cel puțin pe o parte (față) a piesei de prelucrat. La sfârșitul tăierii, capătul lăsat al piesei de prelucrat trebuie ținut cu mâna stângă pentru a preveni ciobirea lemnului.

Este foarte important să începeți să tăiați corect: cu mișcări scurte către dvs., ar trebui să faceți o tăietură superficială pe marginea piesei de prelucrat - o canelură de 6-8 mm adâncime - ținând lama cu degetul mare al mâinii stângi deasupra dinților, astfel încât că ferăstrăul alunecă de-a lungul unghiei sau a doua articulație a degetului. Apăsarea dinților pe lemn este complet inutilă, este suficientă o singură greutate a ferăstrăului. În caz contrar, lama poate sări din tăietură și vă poate răni mâna, în cel mai bun caz, dinții vor rupe fibrele copacului. Înclinarea pânzei față de planul orizontal trebuie să fie de aproximativ 20°, ceea ce previne, de asemenea, ciobirea.

cutie de mitrare
Nu trebuie să uităm de structura eterogenă a lemnului, atunci când se apropie de un nod, pânza va tinde să ocolească un loc mai greu, în acest caz viteza de tăiere va încetini, ceea ce este destul de natural chiar și pentru prelucrarea lemnului pe mașini-unelte.

În timpul ruperii, o pană de lemn poate fi introdusă în tăietură pentru a reduce frecarea. Dacă ferăstrăul scârțâie, vibrează, ceea ce se întâmplă când se lucrează cu lemn tare sau foarte rășinos, atunci ar trebui să frecați lama cu săpun sau parafină.

Facilitează tăierea în unghi folosind așa-numita cutie de oglindă - o tavă de trei scânduri (Fig. 3), care trebuie făcută singur, nu sunt la vânzare. Plăcile laterale trebuie să fie strict paralele, sunt tăiate la un unghi de 45 °, capetele sunt tăiate în unghi drept. Piesa de prelucrat este introdusă în jgheab, apăsată cu mâna stângă împotriva zidul din spate, lama ferăstrăului este introdusă în fantă. În același timp, tăierea se poate face fără a marca piesa de prelucrat în jurul întregului perimetru, există suficiente riscuri pe o margine superioară. Este necesar doar să vă asigurați că marcajul coincide cu fanta din cutia de unghi.
Ocazional, este nevoie să tăiați la un unghi de 30 °, 60 °, pentru aceasta, fantele corespunzătoare pot fi făcute în același dispozitiv.

În procesul de tăiere, rumegușul se formează, de regulă, o fracțiune fină. Nu aruncați această „rămășiță”: rumegușul va fi util pentru finisarea dulapurilor ca umplutură pentru chit. Este mai bine să le colectați în două sau trei cutii mici, dar în funcție de tipurile de lemn, acestea sunt separate deschise, roșii, maro. Nu veti regreta cand incepeti sa incrustati sau cand apar fisuri in parchet.

Tehnicile de ferăstrău Jigsaw arată oarecum diferit. Când tăiați un model pe placaj, ferăstrăul se ține cu mâna dreaptă sub foaia de placaj, astfel încât mânerul să fie în poziție verticală, iar cătușa mașinii se sprijină pe mână între mână și cot. Pentru tăierea transversală a șipcilor subțiri, tăierea longitudinală a plăcilor cu o grosime de 5-8 mm, precum și tăierea placajului, puteți lucra cu un ferăstrău în același mod ca și cu un ferăstrău. În acest caz, lama de ferăstrău trebuie să fie instalată în mașină cu dinții înclinați departe de dvs. Ferăstrăul va funcționa atunci când se deplasează înainte, spre deosebire de deplasarea de sus în jos în procesul de tăiere a modelelor. În plăci subțiri și placaj, este convenabil să tăiați vârfurile și găurile (ochii) pentru ele cu un puzzle.

La tăierea placajului, acesta trebuie întărit într-o menghină cu partea din față spre tine, pentru ca pe el să nu se formeze bavuri și așchii.

Ferăstrăul puzzle este adesea folosit pentru a tăia plasticul termoplastic, care se încălzește ușor din cauza frecării, ceea ce face dificilă sau imposibilă tăierea. Blocarea poate fi prevenită prin lubrifierea liniei de tăiere cu ulei de mașină. Pentru a lucra cu un puzzle, pilele sunt potrivite atât pentru lemn, cât și pentru metal.

Ascuțirea fierului. Același loc important în prelucrarea lemnului după tăiere este rindeluirea. Este mai ușor să ascuți fierul unei rindele sau al unei dalte decât să deschizi și să ascuți un ferăstrău. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți două bare: una smirghel sau nisip cu granulație grosieră pentru ascuțirea grosieră, a doua - o piatră de copt cu granulație fină pentru îmbrăcare, adică pentru îndepărtarea bavurilor de pe lamă. Lățimea barei ar trebui să depășească puțin lățimea piesei de fier care este ascuțită, în timp ce piatra de încercare poate fi îngustă.

Dalta are o teșire la partea de tăiere, numită teșitură, unghiul său față de planul dalții poate varia de la 20 la 40 °. O bucată de fier cu un unghi de ascuțire mai mic taie lemnul mai ușor și mai curat, în special lemnul de esență tare, dar se tocește rapid. Pentru a evita ciobirea lamei în timpul tăierii transversale a fibrelor de lemn (de exemplu, folosind o daltă în loc de daltă), este recomandabil să ascuți piesa de fier la un unghi mai mare de 25-30 °.

La ascuțire, dalta este ținută cu mâna dreaptă de mâner, iar cu degetele stângi, bucata de fier este apăsată de bară.
Ascuțirea unei bucăți de fier pe o bară plată: 1; 2 - corect; 3 - greșit; pe o piatră rotundă: 4 - după ascuțire; 5 - după îndreptarea pe piatra de încercare
întregul plan al teșiturii și mișcările longitudinale ritmice sunt conduse de-a lungul planului barei umezite cu apă. Ascuțirea se efectuează până când se formează bavuri pe spatele părții netede a piesei de fier, acestea fiind ușor de simțit dacă treceți degetul peste lamă. Periodic, atât bara, cât și bucata de fier trebuie umezite cu apă, spălând particulele de abraziv și metal. În timpul ascuțirii, bucata de fier trebuie ținută în același unghi față de suprafața barei. De obicei, dacă unealta nu funcționează, această operație durează doar 4-5 minute (Fig. 4).

Geometria de ascuțire se verifică cu un pătrat de lemn. Lama unei piese de rindeau sau daltă de fier trebuie să fie dreaptă. Este permisă o ușoară (până la 0,2-0,5 mm) rotunjire a lamei la capete, dar în niciun caz nu ar trebui să existe un gol în mijloc. Unghiul dintre linia lamei și marginile fierului de călcat este drept. Totodată, trebuie avut în vedere că unele bucăți de fier sunt făcute ceva mai înguste în lățime spre secțiunea de coadă, apoi pătratul se aplică alternativ pe ambele părți.

După ascuțirea teșiturii cu un simplu ochi, sunt vizibile zgârieturi superficiale formate pe metal de granulele barei. Acum bucata de fier trebuie dirijata, ascutita, debavurata. Acest lucru se face pe un măgar. Editarea se realizează nu prin mișcări longitudinale, ci alternativ circulare și longitudinale ale piesei de fier pe suprafața pietrei de încercare umezită cu apă, după cum urmează.

Mai întâi, trei sau patru mișcări circulare de alunecare cu spatele piesei de fier de-a lungul pietrei de încercare, suprafețele lor ar trebui să se potrivească perfect una pe cealaltă, unghiul de editare va fi zero. Vor exista zgârieturi ușoare de la bavurile de pe piatra de ajit. În acest caz, bavurile în sine nu se macină, ci doar se îndoaie spre teșitură.

Apoi bucata de fier este umezită din nou cu apă, răsturnată cu susul în jos și făcut cinci sau șase mișcări transversale de alunecare, ca la ascuțire. Presiunea în ambele cazuri ar trebui să fie slabă. Editarea alternativă se repetă de mai multe ori.

Acum priviți teșirea sub lumină oblică, suprafața sa devine netedă, strălucitoare, zgârieturile dispar. Treceți cu degetul peste lamă pe ambele părți: puteți vedea că bavurile se șlefuiesc. Editarea poate fi considerată completă atunci când lama pe toată lungimea sa devine netedă, cu un finisaj în oglindă, iar bavurile nu vor fi simțite deloc atunci când sunt ușor atinse cu un deget. Această operație durează de obicei 2-3 minute.

În mod similar, se efectuează ascuțirea și editarea pieselor de rinde și de rostogolire din fier.

De mare importanță este poziția mâinilor și a degetelor, este diferită în procesul de ascuțire și îndreptare. În primul caz, bucata de fier este ținută de coadă cu palma dreaptă, iar cu două degete ale mâinii stângi, teșirea este apăsată de bară. În cel de-al doilea caz, când bavurile sunt îndepărtate (îndoiți) din partea din spate, bucata de fier este ușor apăsată pe piatra de copt cu patru degete ale mâinii stângi, iar cu mâna dreaptă țin doar partea de coadă a piesa de rindea de fier sau mânerul daltii.

Bara și piatra de copt nu se țin bine pe suprafața bancului de lucru în timpul lucrului, alunecă și se frământă. Acest inconvenient poate fi eliminat cu ușurință prin plasarea pe margini sub bară a unei foi groase de hârtie umedă sau a bucăților de cauciuc subțire. Puteți întări bara într-o menghină, dar este ușor să o despicați. Este mai bine să fixați bara într-un bloc de lemn.

Pentru a face acest lucru, luați o bucată de lemn cu 40-60 mm mai lungă decât bara și cu 20 mm în înălțime și lățime. Puneți o bară sau o piatră de ascuțit pe ea, trageți un contur cu un creion, de-a lungul căruia, folosind o daltă ascuțită, faceți adâncituri. Faceți tăieturi adânci de-a lungul liniilor longitudinale. Este dificil să tăiați lemnul peste fibre; Este mai convenabil să lucrezi cu o daltă largă. Instalați-l strict vertical. Apoi întoarceți dalta cu o teșitură departe de dvs., puneți-o într-un unghi ușor și ciobiți lemnul cu lovituri ușoare de ciocan (Fig. 5). Și așa în jurul perimetrului.

Secvența operațiunilor (indicată prin numere) pentru tăierea adâncurilor (cuiburilor) Adâncimea adânciturii cu o grosime a barei de 20-25 mm ar trebui să fie de 7-8 mm. Fundul acestuia trebuie curățat, nivelat cu o daltă ascuțită, astfel încât laturile formate să fie de aceeași înălțime. Acum puneți bara în bloc, umeziți-o ușor. După prima utilizare a golului, suspensia formată în timpul ascuțirii sculei va umple golul, bara va fi ținută ferm în pantof. Este convenabil să-l prindeți într-o menghină, este convenabil pentru ei să ascuți un topor, să editeze o coasă.

Pentru a ascuți un fier de calcat pe un bloc, trebuie să faceți cel puțin 100 de mișcări. Este dificil în tot acest timp să-l menții într-un unghi față de planul barei.

Cel mai convenabil pentru ascuțirea unei scule de tăiere este un ascuțitor mecanic cu o piatră rotundă cu un diametru de 100-120 mm și, de preferință, de cea mai mare grosime. Un ascuțitor manual facilitează foarte mult munca, economisește timpul petrecut cu ascuțirea uneltelor. Tehnicile de ascuțire sunt diferite aici, unghiul de tăiere este, de asemenea, format diferit.

De obicei, un ascuțitor mecanic are un dispozitiv pentru a seta bucata de fier la unghiul necesar și a o menține în această poziție. Dacă nu este acolo, atunci piesa de fier este ținută cu mâna stângă într-o astfel de poziție încât planurile teșiturii și ale pietrei să coincidă, iar capătul din spate se sprijină pe masă. Pe bancul de lucru, la care este înșurubat ascuțitorul, puteți marca poziția piesei de fier care este ascuțită cu risc de creion sau puteți pune accent folosind o clemă.

Unealta este ascuțită pe ascuțitor fără a uda piatra cu apă, așa că trebuie să vă asigurați că lama nu se încălzește prea mult, până când metalul se întunecă, altfel oțelul poate fi eliberat și va fi necesară reîntărirea. Scânteile împrăștiate în timpul unei rotații puternice a pietrei mărturisesc calitatea înaltă a oțelului pentru scule și întărirea sa bună.

Sfârșitul ascuțirii va fi din nou indicat de apariția bavurilor pe muchia de tăiere. Editarea se realizează pe o piatră de încercare obișnuită în modul deja descris. Dar trebuie remarcat faptul că teșirea nu mai este un plan plat, este concavă în funcție de diametrul cercului. În timpul îmbrăcămintei pe piatră de ajit, numai fețele superioare și inferioare vor fi șlefuite până la un finisaj în oglindă. Acest lucru reduce frecarea teșiturii la tăierea lemnului. În plus, este ușor să creșteți unghiul de ascuțire prin schimbarea înclinării acestuia în procesul de editare pe piatra de ascuțit. Editarea unei bucăți de fier ascuțită în acest mod poate fi repetată de mai multe ori fără pre-tratare pe o râșniță.

Ebanistii, înainte de a începe să lucreze cu placaj decorativ sau lemn de esență tare, când este necesară o curățenie specială a tăieturii, recurg la această tehnică. Piesa de fier îndreptată pe piatra de încercare este așezată cu un vârf pe un nod în tablă, mânerul este lovit cu un ciocan, iar apoi lama este din nou corectată și mai precis pe piatra de tens.

În acest fel, cele mai fine bavuri, care pot fi văzute doar cu o lupă puternică, sunt detectate și șlefuite.

În Moscova și în multe alte orașe există ateliere care acceptă comenzi de la populație pentru ascuțirea diverselor unelte, inclusiv tâmplărie:
Rideau. Instrumentul principal de rindeluit este o rindea cu fier de calcat dublu, poate ramane mult timp singurul plug din atelierul unui dulgher acasa, designul sau este atat de perfect, testat de multe generatii de tamplari. Un rindeau cu un bloc de lemn este de preferat unul metalic, care necesită abilități speciale pentru a lucra.

Rindeaua este formată dintr-un bloc dreptunghiular, este mai bine dacă este lipită împreună din două sau trei plăci de lemn de diferite specii pentru a preveni deformarea blocului, în special a tălpii acestuia. Cel mai potrivit lemn este carpenul, frasinul, paltinul, mesteacanul, fagul. În centrul blocului, pentru o bucată de fier este făcută un orificiu traversant (crestătură), format din trei părți: un tăietor (piesa inferioară de fier), o cocoșă (superioară) și un șurub scurt care fixează ambele bucăți de fier. într-o anumită poziție.

Rindea: 1 - bloc cu trei straturi; 2 - letok; 3 - piesa inferioara de fier; 4 - cocosat; 5 - șurub; 6 - lama; 7 - gura; 8 - corn; 9 - sef; 10 - inserții Pentru o rindeluire mai curată, cocoșa este așezată astfel încât marginea sa inferioară să nu ajungă la lama tăietorului cu 1,5-2 mm, ci să se potrivească perfect în acest loc pe piesa inferioară de fier.

Dacă este vizibil un spațiu între glande atunci când este privit împotriva luminii, atunci acesta trebuie eliminat prin șlefuirea marginii cocoașei cu o pila sau pe o bară plată. Singurul scop al cocoașului este să spargă așchiile cât mai aproape de talpa rindelei și să le îndrepte în sus.

Odată cu creșterea distanței dintre marginile pieselor de fier, rindeluirea devine mai ușoară, lucrul merge mai repede, cuțitul îndepărtează așchii mai groși, transformându-se astfel într-o singură rindea. Dar este dificil să obții o suprafață netedă, mai ales pe material cu noduri și alte defecte.

Piesa dublă de fier este ținută în crestătură de o lamă de lemn din lemn suficient de rezistentă la loviturile de ciocan. Crestătura se îngustează în jos și formează o gaură (gura) de 6-10 mm lățime în talpă. Cu cât gura este mai îngustă, cu atât rindeaua este mai curată. O creștere a lățimii sale duce la faptul că rindeluirea devine mai ușoară, așchiile nu se blochează în crestătură, dar este mai dificil să obții o suprafață curată pe piesa de prelucrat.

Pentru a ține rindeaua cu mâna stângă, se folosește un corn, palma dreaptă la rindeluire se sprijină pe spatele blocului și pe șef.

Talpa rindelei este din lemnul cel mai dens, care este bine rezistent la uzura la alunecare. La rindeluirea suprafețelor inegale, cu noduri și agățați, cea mai mare uzură a tălpii are loc în două locuri: în fața și în fața marginii tăietorului. Aici este posibil chiar și lemnul ciobit al tălpii. Când uzura tocmai a început, plăci subțiri de lemn de esență tare sunt tăiate în aceste locuri și fixate cu lipici. La inserțiile unor astfel de plăci se recurge și în cazurile în care este necesară îngustarea lățimii gurii.

Cu o uzură semnificativă a tălpii, aceasta se nivelează pe o bucată mare de șmirghel sau prin rindeluire cu un alt plan (de preferință o articulație). Dacă în același timp este necesar să îndepărtați un strat prea gros (să zicem, 5 mm), atunci talpa poate fi mărită prin lipirea fermă a unei plăci de lemn de esență tare, atunci lățimea gurii poate fi, de asemenea, restabilită.

La toate rindelele și articulațiile, lama glandelor iese cu 0,1-1 mm deasupra planului tălpii. Din nou, grosimea așchiilor depinde de mărimea proeminenței și, prin urmare, de curățenia rindeluirii. Pentru a ridica freza și a reduce proeminența, loviți ușor spatele blocului cu un ciocan (nu șeful!), ceea ce face ca forța de strângere a lamei să slăbească, aceasta poate fi îndepărtată complet. După ce a instalat bucata de fier în poziția dorită, aceasta este din nou prinsă în crestătură cu o pană de lemn. Pentru a coborî freza, ciocanul este lovit foarte slab o dată sau de două ori, mai întâi pe partea superioară a piesei de fier și apoi pe lamă. Se setează valoarea proeminenței tăietorului empiric, în funcție de grosimea așchiei. Cu unele abilități, tâmplarul instalează și fixează bucata de fier în poziția potrivită prima dată. Pentru a face acest lucru, trebuie să întoarceți rindeaua și să priviți de-a lungul tălpii: dimensiunea proeminenței va fi vizibilă prin marginea tăietoare a piesei de fier care strălucește în gol.

Un bloc dezasamblat de rindea, fără glande și lamă, este de obicei impregnat cu ulei de uscare încălzit sau alt ulei vegetal, frecat cu ceară, acoperit cu lac transparent, care îmbunătățește alunecarea tălpii în timpul rindelui. Rindelele nu sunt niciodată vopsite cu vopsea de ulei, deoarece se uzează neuniform și aspectul sculei se deteriorează.

De obicei, este necesar să planificați toate spațiile, indiferent dacă au fost planificate înainte sau nu. Dacă luați o scândură, rindeluită în fabrică pe o mașină, atunci este ușor să observați pe suprafața ei cu un simplu ochi urmele de cuțite plantate pe arborele rotund al mașinii electrice. Dacă scândură a fost tratată anterior cu un plug de mână, atunci din când în când se poate deforma sau deveni neuniformă din cauza uscării neuniforme a fibrelor de lemn.

Un tâmplar acasă folosește adesea lemn care a fost deja folosit. În toate cazurile, înainte de rindeluire, suprafața piesei de prelucrat trebuie inspectată pentru a vă asigura că nu există cuie proeminente, șuruburi, cleme metalice pe ea. Suprafața trebuie curățată de urme de var, nisip, vopsea. Unghiile pot fi sub un strat de praf și murdărie.

Suprafața după rindeluire ar trebui să fie nu numai curată, ci și uniformă. Curățenia se realizează prin ascuțirea și instalarea corespunzătoare a unei bucăți de fier, precum și prin rindeluire în direcția fibrelor, nu „contra firului”. Dar poți obține o suprafață plană doar dacă ai ceva experiență cu o rindele.

Atașați o riglă de metal la planul nou rindeluit al barei (cele din lemn trebuie adesea verificate singure) și vedeți dacă există goluri la capetele barei. Dacă sunt, atunci acesta este doar rezultatul faptului că nu ați ținut corect rindeaua.

La începutul rindeluirii, din momentul în care freza nu a atins încă lemnul și până când talpa plugului este de trei sferturi din lungimea suprafeței prelucrate a barei, rindeaua este presată cu mâna stângă, ținând cornul, iar cu dreapta sunt doar împinși înainte. Apoi se apasă blocul cu ambele mâini, iar la sfârșitul rindelui, când cornul pare să atârne în aer, se îndepărtează forța mâinii stângi și se exercită presiune doar cu mâna dreaptă, în timp ce stânga, folosind claxonul, doar trage rindeaua înainte.

Corectitudinea rindelui barelor lungi este verificată cu ochii. Rindeluirea corectă a unei scânduri mai late poate fi verificată și cu ochiul, precum și folosind două șine de 150-200 mm lungime. Scândura este așezată cu partea rindeluită în sus pe masă, iar lamelele sunt instalate la capete. Dacă planul nu este înclinat în timpul rindelui, lamelele vor fi paralele între ele. În caz contrar, marginile înălțate ale scândurii trebuie tăiate (Fig. 7).
Bara se rindeluieste pornind de la suprafata care va fi fata. Dar înainte de asta, trebuie să te uiți la noduri, se formează întotdeauna goluri în jurul lor, mai ales dacă sunt îndepărtate așchiile groase. Pentru a obține o suprafață curată pe lemnul cu noduri, este necesar să reduceți la minimum proeminența muchiei tăietoare a piesei de fier, caz în care așchiile vor deveni aproape transparente la lumină.

Tehnici de verificare a corectitudinii rindeluirii: 1 - rindeau cu ajutorul a doua sine; 2 - margini cu o riglă pentru calibrul de grosime
Rindeau K. E. Tsiolkovsky: 1 - ghidaje; 2 - piesa de prelucrat vystrazhivaemoe
Dacă trebuie să tăiați un strat gros de lemn, mai mult de un milimetru, atunci este indicat să tăiați nodul la această adâncime cu o daltă ascuțită, îl puteți înmuia și cu lovituri de ciocan. Atunci fierul de călcat nu se va toci atât de repede.

Pe avion, care în viitor ar trebui să devină baza pentru lipirea placajului decorativ sau incrustații, nodurile trebuie tăiate fără greș, iar inserțiile din lemn trebuie lipite în locul lor. Acest lucru se face în felul următor. Plăcile pătrate de o astfel de dimensiune sunt tăiate din lemn de aceeași rasă, astfel încât să acopere complet nodul, grosimea poate fi de 5-10 mm. Apoi acest semifabricat este suprapus pe nod și conturat în jurul perimetrului cu un creion ascuțit sau o pungă. Grosul este tăiat cu o daltă și o placă este introdusă în ea cu lipici.

K. E. Tsiolkovsky a venit cu ideea de a echipa rindeaua cu ghidaje pentru a tăia scânduri la o grosime dată fără marcare prealabilă, fără o mașină specială de îngroșat (Fig. 8).

Pătrat. După verificarea corectitudinii avionului, încep să proceseze marginea, care în produsul finit poate fi și față. Corectitudinea planificării sale se verifică cu un pătrat.

Square (1), Erunok (2), Malka (3) Pătratul este format dintr-un bloc dreptunghiular și o riglă subțire tăiată în el (Fig. 9). Lungimea blocului este de 100-120 mm, lățimea este de 40-45 mm și grosimea este de 20-25 mm. Rigla poate avea o lungime de 180-240 mm, o latime de 25-30 mm si o grosime de 3-5 mm. Pentru a verifica unghiurile drepte ale produselor de format mare (de exemplu, rame, uși), marcarea foilor de placaj, se folosesc pătrate mari.

Trebuie să faci singur colțul. La un capăt al blocului cu un ferăstrău se face o tăietură cu o adâncime cu 8-10 mm mai mică decât lățimea riglei. Lățimea decupajului (ochiului) este egală cu grosimea riglei. Dacă luăm ca ultim studentul obișnuit (diviziunile sunt opționale), atunci ochiul poate fi realizat prin tăierea cu un ferăstrău bine întins sau cu două lame de ferăstrău pliate împreună pentru metal. Rigla de la un capăt ar trebui să se potrivească perfect în tăietură. Pentru a conecta piesele, puteți folosi orice adeziv. Se recomanda aplicarea pe ambele laturile interioare ochi.

După ce pătratul este asamblat cu lipici, ochiul trebuie prins în clemă, verificând în prealabil colțul interior. La lipire se verifică doar colțul interior, cel exterior putând fi corectat ulterior prin îndepărtarea așchiilor subțiri de la unul dintre capetele riglei.

Clema poate fi înlocuită cu orice altă clemă, de exemplu, un șurub de tocat carne, o menghină. Este suficient chiar să apăsați pătratul pe podea cu un picior de masă sau alt obiect greu și să îl lăsați în această poziție timp de 3-4 ore.

Când lipiciul se usucă, resturile acestuia sunt îndepărtate cu o daltă, iar blocul și rigla sunt curățate cu șmirghel. De obicei, această unealtă, ca o rindelă, este impregnată cu ulei de uscare, acoperită cu ceară, lac.

Calibre de grosime: 1 - bloc; 2 - rigle; 3 - biscuiti; 4 - lama Este ușor să verificați colțul exterior al instrumentului, aplicând-o pe marginea uniformă a planșei de desen, a foii de placaj, a mesei, mai întâi cu o parte, apoi cu cealaltă. Liniile de creion trasate de-a lungul riglei ar trebui să fie paralele.

Reismus. Rindeluirea celorlalte două suprafețe ale barei în funcție de o grosime și lățime dată se realizează după marcarea cu un calibre de grosime, care, ca un pătrat, se poate face singur. Acum că ați dobândit abilitățile de a lucra cu ferăstrăul, rindeaua și dalta, nu este atât de dificil.

Calibrul de grosime al celui mai simplu design constă dintr-un bloc de lemn în care este băgat un cui mic cu un capăt ascuțit. Pe suprafața copacului, lasă o urmă subțire de mică adâncime - în pericol. La marcare, blocul este aplicat pe partea din față a barei.

Întinderea barei de-a lungul indicatorului de grosime, este necesar să se asigure periodic că așchiile sunt îndepărtate uniform pe întregul plan. Trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când tăietorul rindelei este pe cale să atingă riscurile. Încercați să îl atingeți fără a tăia complet linia creionului.

Acum bara este rindeluită pe trei laturi, rămâne să marcați a patra latură cu un indicator de grosime, să o planificați și piesa de prelucrat este gata.

Este mai convenabil să utilizați un indicator de grosime cu un design mai complex, care permite marcarea simultană în două dimensiuni, fără a schimba instrumentul (Fig. 14).De asemenea, ar trebui să încercați să faceți singur un astfel de indicator de grosime.

Este format din șase părți: un bloc cu dimensiunile de 60 × 40 × 20 mm, două rigle pătrate de 7X7 mm și lungi de până la 150 mm, două biscuitori cu dimensiunile 7X8 × 9 mm și o lamă de 60 mm lungime și 7 mm grosime. Rusks sunt făcute din lemn mai dur. Pentru toate piesele, este potrivit doar lemnul uscat de orice specie maturat la temperatura camerei.

Un indicator de grosime este realizat în următoarea secvență. Se decupează două rigle, pe un bloc de 14 mm grosime (capacul se lipește ulterior, în timpul asamblarii finale) cu un ferăstrău cu dinți fin (de preferință un ferăstrău puzzle), se fac tăieturi la 7 mm adâncime, canelurile sunt selectate cu un ferăstrău îngust. daltă. Apoi se face o tăietură conică pentru lamă, biscuiții sunt tăiați cu un puzzle, o parte a acestora, îndreptată spre lamă, este ușor rotunjită. Canelurile pentru biscuiți sunt tăiate cu o daltă îngustă.

Detaliile trebuie verificate într-o colecție de probă și curățate cu șmirghel. Grosimea lamei și a biscuiților ar trebui să fie cu jumătate de milimetru mai mică decât grosimea riglelor, astfel încât acestea să se potrivească liber în prize. Când toate piesele mobile se potrivesc bine, se lipește o placă care le acoperă cu o grosime de 6 mm. Poate fi tăiat din placaj. Pentru ca placa să nu se miște în timpul lipirii și presării, aceasta poate fi prefixată cu două cuie lungi de 12-15 mm.

Este mai bine să folosiți adeziv gros, astfel încât atunci când picătura este apăsată, să nu fie blocată de părțile mobile. În același scop, atunci când blocul este prins într-o menghină sau clemă, lama și riglele pot fi îndepărtate.

La capetele riglelor, garoafele subțiri sunt ciocănite, capetele lor care ies în afară sunt mușcate cu tăietori de sârmă și ascuțite cu o pila, astfel încât să se formeze tăietori triunghiulari. Pe lemn, vor lăsa o urmă subțire până la un milimetru adâncime.

Principiul de funcționare al calibrei de grosime este că riglele mobile, setate la o dimensiune dată, sunt fixate printr-o lovitură ușoară cu o margine de daltă pe lamă. În același timp, biscuiții se depărtează și apasă strâns riglele pătrate pe corpul blocului. Pentru a elibera riglele pentru redimensionare, trebuie doar să apăsați partea îngustă a lamei cu degetul. Diviziunile milimetrice pot fi aplicate riglelor, începând de la vârful tăietorului.

Designul acestui grosier poate fi simplificat prin realizarea unei cleme în formă de pană nu de-a lungul riglelor, ci perpendicular pe acestea. Atunci biscuiții vor deveni de prisos. Dar dezavantajul unei astfel de soluții constructive este faptul că lama fixează neuniform poziția riglelor, marginile acestora sunt deformate.

Alte instrumente sunt uneori necesare pentru marcare: o racletă pentru trasarea semnelor la un unghi de 45 ° și o teșire cu o riglă mobilă pentru marcarea în orice unghi. Dispozitivul și principiul aplicării lor sunt clare din cifre. Un tâmplar se poate descurca cu ușurință fără un yerunk, deoarece este suficient să construiți un pătrat pe o piesă de prelucrat cu o riglă și un pătrat, iar diagonalele sale formează unghiul dorit. Este rar să tăiați și să tăiați lemnul în alte unghiuri.

Lucrări de tâmplărie pe cont propriu

Tâmplăria implică de obicei fabricarea de uși de ferestre și blocuri de ferestre. Este foarte dificil și problematic de făcut. Pentru astfel de lucrări de tâmplărie, sunt necesare pur și simplu abilități adecvate și o anumită experiență. Dar dacă tot decideți să o faceți singur, atunci ar trebui să urmați următoarea procedură.

Pregătiți asamblarea și Materiale de construcție pentru intregul volum al aceluiasi tip de lucrare;

Când recoltați bare de pe scânduri, tăiați-le pe lungime în bare lungi și tăiați barele de lemn mai scurte din ele la dimensiunea necesară;
La procesare, este necesar să-l fixați ferm pe bancul de lucru;
Tăierea fină și rindeluirea trebuie efectuate numai conform șabloanelor;

Ochi goliți și țepi pe un marcaj clar cu o pungă pe un pătrat. Toate tăieturile și tăieturile trebuie făcute numai conform marcajului cu un suport sau calibrul de grosime. Liniile lungi de pe scânduri și bare trebuie marcate cu un fir înnegrit. Țepile ar trebui să intre strâns în ochi și caneluri, pentru care, la tăierea lor, trebuie lăsate linii de marcare;

Înainte de a bate și lipi piesele produsului, asamblați și marcați (numărul). Este necesar să lipiți într-o cameră caldă (la o temperatură de peste +15 ° C) și să apăsați piesele cu pene sau cleme în decupările plăcilor. Legăturile pentru ferestre sunt lipite cu lipici de cazeină. La ungerea îmbinărilor cu lipici, acestea sunt depărtate la jumătate, cu excepția celor surde, care trebuie demontate. După comprimare, corectitudinea ansamblului se determină prin verificarea cu un pătrat și de-a lungul diagonalelor;

Produceți produse identice în loturi. De exemplu, la fabricarea legăturilor, mai întâi sunt realizate toate suporturile verticale, apoi cele orizontale, iar după aceea - mijlocul pentru toate legăturile simultan. Acest lucru permite obținerea unor produse de calitate superioară.

Organizarea locului de munca tâmplar. La tara la locul de muncă un tâmplar de acasă poate fi plasat într-un hambar, hol, verandă sau într-o cameră specială de lucru.

Într-un apartament înghesuit de oraș, cele mai bune locuri pentru un tâmplar sunt fața, balconul sau loggia. Temporar, un colt in bucatarie sau chiar in livingul comun poate fi transformat si in atelier de tamplarie. Nu trebuie să vă fie frică de așchii și rumeguș. O mătură, o perie, o cârpă și un aspirator le vor îndepărta cât ai clipi.

Dacă este posibil să se aloce pentru un atelier acasă camera separata, se examineaza cu atentie, se repara daca este necesar, se vopsesc tavanul, peretii, podeaua, usile, ferestrele, iluminatul general se dispune dintr-o lampa situata in centrul incaperii sub tavan. Pentru posibilitatea folosirii sculelor electrificate sunt instalate prize. Se acordă o atenție considerabilă ventilației încăperii; pentru hota se foloseste un ventilator, care poate fi achizitionat de la magazinele de electricitate. Ventilatorul este instalat într-o fereastră sau într-un coș care duce la acoperiș.

Sala atelierului trebuie să fie încălzită. Incalzirea poate fi centrala, de la o soba cu combustibil solid si electrica. În acest din urmă caz, cel mai bine este să utilizați un răcitor portabil de ulei. Când instalați încălzirea și iluminatul în atelier, cerințele de siguranță la incendiu trebuie respectate cu strictețe.

Desktopul, bancul de lucru, bancul de lucru etc. sunt amplasate cât mai aproape de fereastră; lumina zilei ar trebui să cadă din stânga sau din față. Dulapurile de perete pentru unelte sunt atârnate pe pereții mai aproape de locul de muncă. Dacă zona camerei permite, la locul de muncă este amplasat un suport pentru unelte și materiale.
Pe peretele din spatele mesei, puteți fixa o placă sau PAL cu găuri în care sunt instalate diverse cârlige și inele pentru agățat unelte, rafturi mici, cutii cu piese mici, cuie, șuruburi etc.

În procesul de lucru cu unelte, sunt posibile răni. Pentru a acorda primul ajutor într-un atelier sau într-un colț pentru lucru Ar trebui să existe o trusă de prim ajutor cu iod, bandaj, vată, garou, peroxid de hidrogen etc. Un dulap sau o cutie cu o trusă de prim ajutor este plasată într-un loc vizibil. . În atelier trebuie să existe și apă potabilă.

Locul de muncă ar trebui să aibă iluminat artificial local bun. Pentru a face acest lucru, utilizați o lampă de desen, care este montată deasupra mesei sau pe un raft folosind un suport special. Pentru a ilumina locul de muncă, puteți folosi și un reflector, folosit de obicei pentru a ilumina subiectul fotografiei. Pentru a ilumina locul de muncă, aveți nevoie de o lampă cu o putere de 60 de wați.

colţ stăpânul acasăîn camera de lucru, camera din față sau camera tânărului, poate fi echipată cu un dulap universal, care este conceput pentru a depozita unelte și materiale. Placa glisantă servește drept birou.

Depozitarea instrumentelor și materialelor. Condițiile de depozitare a sculelor și materialelor au un impact semnificativ asupra condițiilor de lucru, și într-o anumită măsură asupra calității produselor.

O cutie de lemn de mică adâncime cu capac este convenabilă pentru depozitarea uneltelor în atelier, ale căror dimensiuni sunt luate în funcție de numărul de unelte: Pentru un set de unelte esențiale, o cutie 600 ... 700 lungime, 400 ... 450 se recomandă 120 ... 150 mm înălțime. În cutia pentru fiecare unealtă, un anumit loc este alocat cu elemente de fixare sub formă de ochiuri, blocuri de lemn sau despărțitori.

În colțul dulgherului de acasă, care este situat pe hol, bucătărie, pe verandă, în camera elevului sau a studentului, uneltele pot fi depozitate într-un dulap de perete.

Dacă nu există spațiu în apartament pentru un dulap special pentru unelte sau un sertar, uneltele pot fi depozitate într-un dulap combinat sau în birou, evidențiind una sau trei casete pentru aceasta. Este de dorit să aranjați celulele în cutii. Acest lucru va îmbunătăți condițiile de depozitare și utilizare a instrumentului.

Un maestru dulgher acasă ar trebui să aibă întotdeauna materiale precum plăci de tăiat, bare și șipci din lemn, oțel, fier, sârmă de cupru și aluminiu de diferite diametre, tablă, resturi de foi de aluminiu și alamă, cuie, șuruburi și șuruburi de diferite diametre, bucăți de plexiglas și materiale plastice multicolore, bucăți de piele, vopsele cu ulei și nitro, tâmplărie, cauciuc, acetat de polivinil și alți adezivi, cabluri electrice, prize, mufe, întrerupătoare etc.

Materialele, precum uneltele, trebuie depozitate în ordine perfectă, evitând dezordinea în sertarul, raftul sau dulapul prevăzut pentru ele. Sunt sortate și stivuite fiecare la locul său. Șuruburile, șuruburile, cuiele și alte obiecte mici sunt plasate în cutii separate sau într-o cutie împărțită prin pereți despărțitori în mai multe compartimente. Sârma este rulată în inele. Plăcile, barele, placajul sunt sortate și stivuite pe rafturi. Doar barele și plăcile scurte și groase pot fi depozitate în poziție verticală. Materialele bine dispuse ocupă mai puțin spațiu, sunt mai bine conservate și sunt mai ușor de utilizat.

LUCRARI DE TAMPLARIE.

Astfel de lucrări includ marcarea pieselor din lemn, prelucrarea lor, lipirea și asamblarea acestora, placarea și finisarea, precum și suspendarea balamalelor și mânerelor, introducerea încuietorilor, instalarea garniturii și balustradelor etc. Multe dintre aceste lucrări pot fi făcute singur acasă, cunoscând tehnici de bază pentru manipularea lemnului și dispunând de instrumentele necesare pentru aceasta.
Pentru fabricarea produselor din lemn, se folosesc de obicei plăci, bare și plăci solide sau lipite, placaj, PAL (PAL) și plăci din fibre de lemn (DFP) și alte materiale moderne.

Din ele sunt realizate plăci, bare și plăci lemn naturalși au toate proprietățile sale inerente: lemnul are o structură fibroasă, rezistă bine la șocuri și vibrații (mai ales atunci când sarcinile sunt aplicate de-a lungul fibrelor), este ușor de prelucrat, se conectează în mod fiabil în produse și structuri cu lipici și are proprietăți decorative ridicate.
Placajul este format din 3 sau mai multe foi de lemn (furnir) lipite împreună cu o grosime de 0,5-1 mm, iar aceste foi sunt pliate pentru lipire, astfel încât fibrele de lemn ale foilor adiacente să fie reciproc perpendiculare. Placajul este disponibil în grosimi de la 3 la 25 mm.
PAL se obține prin presarea la cald a așchiilor de lemn cu un liant (rășină). Plăcile sunt produse calibrate în grosime: 10, 18, 20 și 30 mm. Folosit în principal pentru fabricarea mobilierului. Produsele din PAL sunt bine prelucrate, suficient de puternice, nu se deformează, dar se tem de umiditate - se umflă rapid și își pierd forma. Pentru a proteja PAL de umezeală, acestea sunt furniruite (furnir), lipite cu o peliculă „asemănătoare lemnului”, lăcuită sau vopsea în ulei.

Plăcile fibroase se realizează prin presarea lemnului zdrobit și despicat cu diverși aditivi (parafină, rășină, colofoniu etc.); utilizat pentru izolarea încăperilor (tapițeria pereților, tavanelor, urmată de tapetare sau vopsire), ca material de finisare, pentru fabricarea containerelor. Produsele din carton sunt ușor de prelucrat, dar nu sunt suficient de puternice.

Majoritatea lucrărilor de tâmplărie manuală se fac cu un instrument de tâmplărie. Dacă nu există banc de lucru, puteți lucra pe o masă obișnuită, acoperind-o cu o foaie de placaj pentru a nu deteriora suprafața blatului, sau pe podea.

Uneltele de tâmplărie sunt împărțite în trei tipuri principale: de măsurare și marcare (rigle, rigle de pliere, busole, pătrate, șabloane etc.), tăietoare (fierăstraie, topoare, plane, daltă, daltă, burghie etc.) și auxiliare (ciocane, ciocane, râpă, șurubelnițe, bretele, perii, clești, cabluri etc.). Pentru lipire și asamblare se folosesc dispozitive de prindere (cleme, cleme).
Marcarea pieselor din lemn înainte de prelucrare se realizează cu o riglă pliabilă din lemn sau metal. Conform semnelor realizate cu creionul, sunt trasate linii care indică limitele prelucrării (linii tăiate).

Prelucrarea mecanică a lemnului cu unelte de mână include: tăierea și rindeluirea semifabricatelor (și a produselor finite atunci când sunt ajustate la dimensiune), tăierea vârfurilor și a ochilor, daltuirea și găurirea mufelor și găurilor, tăierea elementelor de fixare și accesoriilor, răzuire, șlefuire. Pentru tăierea pieselor mici din lemn și tăierea placajului sau PALului, se folosește de obicei un ferăstrău cu o singură mână (consultați Ascuțirea unei scule de tăiere în articol). Un ferăstrău va tăia curat și rapid dacă dinții îi sunt bine ascuțiți și așezați corespunzător - îndoiți printr-unul spre stânga și dreapta. În același timp, lățimea tăieturii este puțin mai mare decât grosimea pânzei de ferăstrău, astfel încât să nu se blocheze în tăietură. Pentru a răspândi ferăstrăul, trebuie să utilizați un instrument special - cablaj, cu care dinții ferăstrăului sunt îndoiți în lateral cu 0,5-0,7 mm. Nu întregul dinte este îndoit, ci doar partea superioară a acestuia, aproximativ 2/3 din înălțimea de la baza dintelui. Setul de dinți de pe fiecare parte ar trebui să fie același. După ce fierăstrăul a fost fixat, dinții trebuie ascuțiți; acest lucru se face cel mai bine cu un fișier triunghiular.

Calitatea suprafeței tăiate depinde de alegerea ferăstrăului și de pregătirea acestuia, de exemplu, se obține o suprafață aspră, neuniformă, cu margini rupte, dacă ferăstrăul este tăiat cu dinți prea mari și slab ascuțiți sau excesiv de așezați. Tăierea trebuie să fie din exteriorul liniilor de marcare în același plan, nu puneți presiune pe ferăstrău. Înainte de sfârșitul tăierii, este necesar să sprijiniți partea tăiată a plăcii sau a foii de placaj, altfel poate apărea o așchie și piesa va fi deteriorată.

Rindeluirea lemnului este unul dintre principalele tipuri de lucrări de tâmplărie. Ei fac acest lucru cu ajutorul unui sherhebel (prelucrare brută), rindele de diferite tipuri (rindeluire primară și curată), o mașină de rostogolire (prelucrarea finală a pieselor lungi) și o polizor (curățare finală). Pentru rindeluirea suprafețelor ondulate, se folosesc un tongue-and-groove (selectarea limbilor), un zenzubel (selectarea și curățarea sferturilor), un filet (canelare), cocoașe (prelucrarea suprafețelor convexe și concave), etc.. De obicei, acasă este suficient să ai un sherhebel și un mic rindeau; vă puteți limita la o singură rindea pentru prelucrarea primară.

Dăltuirea este utilizată pentru selectarea canelurilor și a altor adâncituri, efectuate cu ajutorul dalților și dalților. Daltele sunt produse în diferite lățimi, lățimea lamei trebuie să se potrivească cu orificiul. Trebuie să știți că daltele și daltele se vând, de regulă, ascuțite.
Dacă este necesar să se facă o gaură de trecere, atunci ar trebui să fie dăltuită de ambele părți ale piesei în direcții opuse; cu daltuirea unilaterală, marginile orificiului de evacuare pot fi grav deteriorate, vor fi „rupte”. Este recomandat să plasați o bucată de scândură sau o bucată de placaj sub piesa de prelucrat pentru a nu deteriora suprafața mesei pe care lucrați.
Dacă lățimea plăcii este mult mai mare decât este necesar, aceasta poate fi tăiată cu o secure. Linia de marcare trebuie trasată astfel încât să aibă o margine (2-3 mm) de-a lungul lățimii plăcii pentru rindeluirea ulterioară. Taierea ar trebui să înceapă cu o crestătură cu un topor în mai multe locuri ale marginii care trebuie îndepărtate, după care placa trebuie desfăcută și marginea teșită la linia de marcare. Folosind o rindea, eliminați neregulile existente și aduceți placa la dimensiunea dorită.

Ciclul și șlefuirea sunt operațiunile finale de prelucrare mecanică a produselor din lemn, efectuate în scopul pregătirii suprafeței pentru furniruire în timpul finisării. Aceste operațiuni se efectuează cu ajutorul râpelor, ciclurilor, pile și șmirghel (piei); cea mai aspră prelucrare se efectuează cu o ramă, măcinare fină - cu un șmirghel abraziv fin.

Lipirea si asamblarea pieselor si produselor din lemn. Principalele tipuri de îmbinări de tâmplărie: adeziv, tricotaj de tâmplărie și conexiuni cu elemente de fixare metalice. Când se lucrează în tâmplărie, se folosesc orice adezivi potriviti pentru lipirea lemnului, inclusiv tâmplărie, (mezdrovy sau os), cazeină, epoxidice, PVA, Moment-1 etc.

Legăturile de tamplarie se numesc conexiuni de elemente, în care una dintre părți are un element proeminent - un vârf, care este inclus în priza sau ochiul altei piese corespunzătoare dimensiunii și formei sale. Spikes pot fi simple și duble, traverse și surde. Adesea, tricotarea tâmplăriei se realizează cu ajutorul unor țepi rotunzi sau plate. De obicei tricotarea tamplariei se face cu lipici, pentru imbinari pliabile - fara lipici, prin intermediul unor elemente de fixare metalice: suruburi, suruburi, cuie, placi, nituri etc.
Pentru lucrari de tamplarie etc., este util sa ai un set de suruburi diferite. Eliberarea șuruburilor marimi diferite cu două tipuri de fante pe cap - fante și în formă de cruce. În consecință, trebuie să selectați o șurubelniță. Pentru ca capul șurubului să nu iasă deasupra suprafeței piesei, orificiul trebuie înfundat - cu un burghiu, a cărui grosime este egală cu sau puțin mai mare decât diametrul capului șurubului.

Fixarea pieselor din lemn cu cuie are unele caracteristici. Înainte de a introduce un cui într-o bucată de lemn de esență tare, se recomandă să găuriți o gaură cu un diametru puțin mai mic decât grosimea cuiului. Același lucru ar trebui să fie făcut atunci când trebuie să bateți în cuie o bară subțire sau un ciocan într-un cui de 120-200 mm lungime. La introducerea cuielor în părți de grosime mică, vârful cuiului trebuie mai întâi să fie ușor tocit, de exemplu, prin lovire. Un cui mic va intra mai ușor în placă dacă este înmuiat în apă.

Furnirarea (furnirea) este de obicei efectuată în scopuri decorative și, prin urmare, cel mai des folosit în acest scop este furnirul din lemn fin, precum și o peliculă decorativă „asemănătoare lemnului” cu sau fără suport autoadeziv. Pentru fațare, suprafața produsului trebuie pregătită - nivelată cu atenție și curățată cu șmirghel sau cicluri. Apoi alegeți o bucată de furnir de dimensiunea și modelul potrivite. Aplicați un strat subțire de adeziv (tâmplărie, cazeină, PVA, Moment etc.) pe suprafața piesei și furnir, apoi apăsați-l ferm pe piesă pe toată suprafața lipită și lăsați-l în această formă până când lipiciul se usucă complet. . Furnirul în exces care iese dincolo de marginile suprafeței de căptușit trebuie tăiat cu un cuțit ascuțit, iar punctele tăiate trebuie curățate cu șmirghel fin. Pentru a dezvălui mai clar modelul copacului, suprafața furniruită trebuie curățată și cu un șmirghel fin abraziv și lăcuită sau ștersă cu o soluție de ceară naturală în terebentină. După ce stratul se usucă bine, acesta trebuie șlefuit din nou și acoperit din nou. Deci repeta de 3-4 ori.

Când utilizați o peliculă asemănătoare lemnului, suprafața produsului trebuie pregătită cu deosebită atenție, deoarece cea mai mică rugozitate devine deosebit de vizibilă pe suprafața netedă a filmului. Adesea, pelicula este utilizată pentru căptușirea produselor din PAL - suprafața produsului trebuie șlefuită, capetele plăcii trebuie lipite și, de asemenea, curățate cu șmirghel, iar apoi praful, murdăria și petele de grăsime trebuie îndepărtate cu grijă de pe suprafata produsului. Acoperiți o suprafață bine curățată cu lac de 1-2 ori. La folosirea unei folii cu baza autoadeziva se recomanda acoperirea suprafetei deja curatate a produsului cu 1-2 straturi de lac inainte de lipire, se lasa sa se usuce bine si abia apoi sa lipeasca folia. Pe suprafața astfel pregătită, pelicula aderă mai ferm și nu rămâne în urmă la margini. Pentru lipirea furnirului de hârtie artificială cu un suport neautoadeziv, puteți folosi orice adeziv pentru lipirea pieselor din lemn. Suprafața produsului pentru furnir de hârtie nu necesită o pregătire atât de atentă ca pentru film; suficient pentru a-l menține drept și curat.

Finisarea include etanșarea orificiilor, fisurilor și fisurilor pe suprafața pieselor și produselor din lemn, lăcuirea și vopsirea acestora. Folosit pentru repararea defectelor suprafeței lemnului. tipuri diferite chituri pe bază de ulei de uscare, lac, rășini sintetice, lipici pentru lemn. De exemplu, găurile și canelurile adânci din PAL sunt sigilate convenabil cu rumeguș amestecat cu lipici epoxidic sau pentru lemn. Este disponibil și un chit epoxidic universal, potrivit pentru aproape toate produsele din lemn.
Produsele din lemn natural se finisează cel mai bine în felul următor: ștergeți suprafața cu o cârpă uscată și apoi acoperiți cu un tampon de mai multe ori cu pată lichidă până când lemnul capătă nuanța dorită. Adesea, după colorare, produsele din lemn sunt acoperite cu lac pentru mobilier, care dă aspect decorativși protejează împotriva efectelor nocive ale umezelii. Sunt utilizate pe scară largă diverse lacuri de ulei, nitroceluloză, șelac (alcool), perclorovinil și poliester. Majoritatea lacurilor sunt incolore. Lacurile, în special cele lichide, sunt bine absorbite de lemn, iar pentru a obține o suprafață netedă, lucioasă, pe produs trebuie aplicate mai multe straturi de lac, iar fiecare strat ulterior trebuie aplicat numai după ce cel anterior s-a uscat.

La vopsirea produselor din lemn, suprafața acestora trebuie mai întâi pregătită: nivelată, chit și curată. Pentru ca vopseaua să țină mai bine, suprafața produsului trebuie acoperită cu un grund (de exemplu, ulei de uscare, plumb roșu). Vopseaua se aplică cel mai bine într-un strat subțire, uniform pe toată suprafața, de mai multe ori.

Instrucțiunile de lucru ale dulgherului

1. Dispoziții generale

1.1. Acest manual a fost elaborat pe baza cerințelor:

1.1.1. Articolul 17 din Legea Ucrainei „Cu privire la protecția muncii”

1.1.2. Cartea de referință a caracteristicilor de calificare ale profesiilor muncitorilor, aprobată prin ordin al Ministerului Muncii și Politicii Sociale al Ucrainei din 16 februarie 1998 nr. 24

1.2. Tâmplarul este angajat de medicul-șef al sanatoriului la recomandarea deputatului. cap. doctor (inginer sef) si numai seful este demis. doctor de sanatoriu.

Admiterea, transferul și concedierea se eliberează prin ordin al întreprinderii (sanatoriu)

1.3. Tâmplarul în munca sa este subordonat adjunctului. cap. medic PM (inginer șef), inginer operațional.

2. Sarcini și responsabilități.

2.1. Sarcinile dulgherului sunt:

2.1.1. Efectuează lucrări de tâmplărie și reparații în conformitate cu cerințele desenului și documentației tehnice.
2.1.2. Întreținerea atentă a inventarului, sculele mecanizate în conformitate cu cerințele instrucțiunilor producătorilor.

2.2. Atribuțiile unui tâmplar sunt:

2.2.1. Urmați instrucțiunile și instrucțiunile de la administrație.

2.2.2. Pune lucrurile în ordine în atelierul de tâmplărie, monitorizează starea iluminatului, alarme, respectă regimul sanitar.

2.2.3. Realizați lucrări de tâmplărie de înaltă calitate în conformitate cu documentația actuală și cerințele E TKS, în funcție de calificare (categorie)

2.2.4. Efectuați reparații de tâmplărie (ferestre, etc.), mobilier (noptiere, dulapuri, paturi etc.)

2.2.5. Efectuați înlocuirea încuietorilor în uși, dulapuri, zăvoare, zăvoare etc., ghidat de pașapoartele producătorilor.

2.2.6. Urmați instrucțiunile pentru protecția muncii, securitatea la incendiu și acest manual.

2.2.7. Respectați regulamentul intern, instrucțiunile privind regulile de conduită.

2.2.8. Utilizarea rațională și economică a materialelor.

2.2.9. Îmbunătățiți-vă în mod constant abilitățile.

2.2.10. Îndepărtați inventarul, uneltele, echipamentele de protecție în zonele desemnate.

2.2.11. Curățați locul de muncă după efectuarea lucrărilor în clădiri și structuri, depozitare materiale, tâmplărie etc.

2.2.12. Menține documentația stabilită.

2.2.13. Efectuați examinări medicale preliminare și periodice în conformitate cu procedura stabilită.

2.2.14. Respectarea obligațiilor de protecție a muncii prevăzute de contractul colectiv.

2.2.15. Cooperați cu administrația în organizarea unor condiții de muncă sigure și inofensive.

2.2.16. Oferiți o explicație scrisă la solicitarea administrației în caz de accidente, defecțiuni la echipamente, scule, încălcări ale instrucțiunilor etc.

2.2.17. Aveți grijă de unelte, echipamente etc.

2.2.18. Participați la repararea instrumentului la instrucțiunile și ordinele administrației, ghidat de un proces tehnologic special și instrucțiuni relevante.

2.2.19. Îndeplinește îndatoririle unui operator de mașini pentru prelucrarea lemnului, un dulgher în prezența certificatelor de calificare corespunzătoare, a documentelor și a comenzilor pentru întreprindere.

3.1 Tâmplarul are dreptul:

3.1.1 Necesită organizarea locului de muncă și desfășurarea muncii în conformitate cu actele normative. , asigurarea materialelor, uneltelor, tamplariei, inventarului etc necesare lucrarilor de tamplarie.

3.1.2 Solicitarea reparației în timp util a sculelor mecanizate, a schelelor echipamentelor.

3.1.3 Refuzul prestarii muncii daca conditiile de munca si locul de munca nu sunt conforme cu reglementarile privind protectia muncii si securitatea la incendiu

3.1.4 Solicită asigurarea instalațiilor sanitare și a echipamentelor acestora în conformitate cu cerințele actelor normative, EIP (salopete, încălțăminte, dispozitive de siguranță).

3.1.5 Necesită eliberarea unei atribuiri în ture și briefing privind protecția muncii.

3.1.6 Cere acordarea de beneficii și compensații pentru condițiile de muncă dificile și dăunătoare (pe baza rezultatelor atestării locurilor de muncă).

3.1.7 Trimiteți propuneri de îmbunătățire a organizării lucrărilor de tâmplărie.

4 Responsabilitate

4.1. Tâmplarul este responsabil pentru:

4.1.1. Neîndeplinirea unei sarcini în schimb, calitatea proastă a muncii, căsătoria la locul de muncă.

4.1.2. Nerespectarea instrucțiunilor de administrare.

4.1.3. Nerespectarea comenzilor pentru întreprindere, a prevederilor contractului colectiv.

4.1.4. Încălcarea acestei instrucțiuni, regulamentul intern al muncii, instrucțiunile privind regulile de conduită, instrucțiunile privind protecția muncii și siguranța la incendiu, instrucțiunile de utilizare a echipamentelor, echipamentelor, sculelor, documentația tehnologică a desenelor etc.

4.1.5. Dezactivarea (defalcarea) schelelor, inventarului, uneltelor etc.

4.1.6. Utilizarea materialelor si uneltelor, utilajelor, tamplariei pentru nevoi personale etc.

4.1.7. Pierderea uneltelor și a echipamentelor individuale de protecție din vina mea.

4.1.8. Mizerie și murdărie în atelierul de tâmplărie.

4.1.9. Consum neeconomic de materiale (cu încălcarea standardelor aprobate).

4.2. Tâmplarul răspunde în conformitate cu reglementările interne ale muncii și cu legislația în vigoare.

5 Trebuie să știe (să poată).

5.1. Trebuie știut:

5.1.1. Proprietățile lemnului de diferite specii și defectele sale, tipurile de tâmplărie și a acestora

Construcții, feronerie și aplicațiile acestora, construcții și dispozitive de încuietori.

5.1.2. Lipici, mastice, chituri, paste antiseptice etc.

5.1.3. Procese tehnologice de tamplarie, reparatii tamplarie si mobilier.

5.1.4. Scopul și amenajarea sculelor manuale și mecanizate, defecțiunile și defecțiunile sculei, procedura de eliminare a acestora.

5.1.5. Reguli de utilizare a materialelor, uneltelor, utilajelor, tamplariei etc.

5.1.6. Scule, accesorii și echipamente pentru lucru.

5.1.7. Legislatie privind protectia muncii, securitatea la incendiu, Codul Muncii.

5.1.8. Reglementări interne de muncă și instrucțiuni privind regulile de conduită.

5.1.9. Seturi standard de unelte, accesorii, containere, schele, echipamente de protecție etc., necesare pentru lucru.

5.1.10. Instrucțiuni pentru protecția muncii, securitatea la incendiu și acest manual

5.1.11. Instrucțiuni de utilizare a echipamentului.

5.1.12. Plan (instrucțiuni) pentru eliminarea accidentelor.

5.1.13. Reguli de manipulare a echipamentelor primare de stingere a incendiilor.

5.2. Tâmplarul trebuie să fie capabil.

5.2.1. Efectuați lucrări de tâmplărie de înaltă calitate (în funcție de categorie

Calificări în conformitate cu ETKS)

5.2.2. Manipularea sculelor de mână și electrice, inventar,

Echipamente și altele.

5.2.3. Folosiți îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte și echipament de protecție.

5.2.4. Manipulați echipamentul primar de stingere a incendiilor.

5.2.5. Face primul ajutor către victimă.

6 Cerințe de calificare.

Tamplar trebuie sa aiba note 8-11 educatie generalași formarea într-un program special în sistemul de formare profesională. (SPTU, GPTU, UKK etc.)

7 Relații (legături prin profesie)

7.1 Tâmplar:

7.1.1 Primește o sarcină de lucru (în schimburi) de la inginerul operațional, adjunct. cap. medic PM (inginer șef.)

7.1.2. Prezintă lucrarea finalizată Inginerului de operațiuni, adjunct cap. doctor TC

(inginer sef)

7.1.3. Raportează toate neajunsurile, comentează inginerului de întreținere, adjunct.

Ch. medic PM (inginer șef)

7.1.4. Interacționează cu alți lucrători ai brigăzii, serviciului tehnic în conformitate cu cerințele, ordinele stabilite, ordinele și instrucțiunile.

7.1.5. Primește scule, salopete, feronerie, materiale, scule protectie personala iar altele la magazin.

7.1.6. Lucrează în contact cu gospodinele și alți șefi de departamente, îndeplinind solicitările acestora în calitate de adjunct. cap. medic PM (inginer șef).

7.2. Toate neînțelegerile dintre dulgher și alți muncitori, inginer de întreținere sunt rezolvate de adjunct. cap. medic pentru PM (inginer șef)

Unelte de tamplarie si tamplarie

Uneltele de mână sunt concepute pentru a efectua lucrări folosind propria lor forță. Majoritatea uneltelor descrise pot fi înlocuite cu ușurință cu piese mecanice sau electrice. Dar pentru multe tipuri de tâmplărie și tâmplărie, uneltele de mână rămân indispensabile.

În mod convențional, uneltele de tâmplărie și tâmplărie pot fi împărțite în funcție de scopul lor: pentru tăiere, rindeluire, dăltuire și tăiere, găurire și lucrări auxiliare.

Instrumente scop general

Ciocanul este poate cel mai important instrument pentru tâmplărie și tâmplărie. Magazinele vând ciocane gata făcute, precum și piesele lor individuale. Pentru mânerul ciocanului se folosește lemn de cornel, de par și de salcâm, care sunt deosebit de dur și ieftin. Pentru capul de ciocan se folosește numai oțel de înaltă calitate. Dar chiar și acest instrument simplu are mai multe varietăți.

Un ciocan obișnuit poate fi găsit în orice magazin. Suprafața de impact a unui astfel de ciocan are un plan dreptunghiular sau pătrat. Celălalt capăt al percutorului este ascuțit, este adesea folosit pentru a îndrepta cuiele atunci când conduceți.

Un ciocan de lemn, sau ciocan, este folosit pentru a șlefui mase de lemn la lipire. De asemenea, este destul de des necesar atunci când lucrați cu o daltă al cărei mâner este din lemn. Loviturile livrate cu un ciocan obișnuit pot rupe pur și simplu mânerul și pot face dalta inutilă.

Kiyanka.

Ciocanul dulgherului este diferit de subiectele obișnuite că coada percutorului este împărțită în două părți ca o coadă de rândunică. Acest capăt este cel mai adesea folosit pentru tragerea unghiilor.

Cleștii sunt esențiali pentru lucrul cu lemnul. Scopul lor principal este să scoată unghiile, să muște capetele de unghii, să îndoaie firele și cuiele în timpul fixării.

În funcție de ceea ce trebuie făcut cu un cui, există clești cu vârfuri, clești și clești cu vârf rotund.

De exemplu, cleștii și cleștii sunt folosiți pentru smulgerea, îndoirea, mușcatul cuielor, deșurubarea piulițelor, îndepărtarea șuruburilor cu caneluri decojite din lemn și pentru alte lucrări auxiliare.

Doboynik în tâmplărie și tâmplărie este folosit pentru a adânci capul cuiului în lemn masiv.

O șurubelniță este folosită pentru a fixa piesele din lemn cu șuruburi. În funcție de canelura de pe capul șurubului, este necesar să existe două tipuri de șurubelnițe: în formă de pană și în formă de cruce.