1. L'umore conta

Non entrare nel laboratorio se sei stanco, di cattivo umore o se i tuoi pensieri sono occupati da altre cose. Nel migliore dei casi, il tuo successo in falegnameria non sarà impressionante e, nel peggiore dei casi, potrebbe finire in un infortunio.

2. Occhi, orecchie e polmoni hanno bisogno di protezione

Indossare sempre una protezione per occhi e orecchie con un grado di riduzione del rumore (NKK) di almeno 22 dB quando si utilizzano macchinari e utensili elettrici. Una maschera antipolvere è meglio di niente, ma è preferibile un respiratore classificato N95. Quando si lavora con apparecchiature di verniciatura, il respiratore deve essere classificato N95 o N99.

3. Ottieni aiuto dagli altri

La maggior parte dei falegnami è disposta a condividere la propria esperienza e a dare consigli. Pochi minuti trascorsi a parlare con un collega falegname o solo un vicino e un processo complesso si rivelerà semplice e divertente. Puoi anche chiedere aiuto alla community del forum online.

4. Rifornire

Tieni sempre una scorta sufficiente di elementi essenziali in officina, inclusi nastro adesivo, nastro biadesivo, pasta per la pulizia delle mani, pinzette con una lente d'ingrandimento, un kit di pronto soccorso e un estintore.

5. Non organizzarti troppo

Acquista o crea i tuoi armadi, scaffali e vassoi in base alle tue esigenze. Quando tutto sarà in ordine, il lavoro sarà controverso e divertente e trascorrerai meno tempo alla ricerca di strumenti e forniture.

6. Ricambio

Quando seghi i letali per il prossimo progetto, creane alcuni in più e usali per controllare e mettere a punto l'attrezzatura. Gli sfridi avanzati possono essere utilizzati per testare macchie e altre finiture per avere un'idea precisa di come appariranno sul prodotto finito.

7. Non risparmiare ogni centesimo

La parsimonia è una buona abitudine, ma non dovresti oltrepassare la linea della ragione. Il legno è rinnovabile risorsa naturale e se accidentalmente rovini il pezzo, puoi acquistare un nuovo gloss. La carta vetrata si consuma in 5-10 minuti. La colla ha una durata di conservazione limitata (di solito un obiettivo o due). Banche con materiali di verniciatura, sulla cui superficie si è formata una densa crosta, va scartata.

Articolo correlato: 8. La vita è troppo breve per sopportare un brutto banco di lavoro

Sia che tu stia acquistando un banco da lavoro prefabbricato o che tu stia realizzando il tuo, assicurati che sia sufficientemente robusto, abbia una superficie di lavoro piana e almeno una morsa per impieghi gravosi.

9. Non aspettarti risultati perfetti.

La voglia di realizzare un progetto senza un solo difetto può "sconvolgerti", perché è quasi impossibile farlo. Quindi non preoccuparti troppo degli errori che inevitabilmente commetterai. Invece, impara ad eliminarli e prevenirne il verificarsi in futuro.

10. Prenditi il ​​tempo per prepararti

A volte vale la pena dedicare un'ora o due alla creazione di uno strumento speciale per eseguire un'operazione che richiede cinque secondi. I dispositivi forniscono sicurezza, accuratezza e ripetibilità delle azioni eseguite.

11. L'aspetto del prodotto è più importante dello spreco di materiale

Segnare la posizione dei pezzi da tagliare con il gesso su tavole e fogli per utilizzare razionalmente il materiale. Tuttavia, a volte è meglio tagliare in modo da eliminare le aree difettose e beneficiare di una trama o di un colore spettacolare. Quando acquisti legname, pianifica di perdere il 10-20% come rifiuto.

12. Adesivo + superficie liscia = adesione forte

Dimentica l'opinione un tempo comune secondo cui la rugosità è necessaria per un buon incollaggio. Le superfici lisce aderiscono meglio delle superfici ruvide. Prenditi il ​​​​tempo necessario per rendere le superfici di accoppiamento delle parti lisce e strette l'una contro l'altra. Ricorda che la colla non aderisce alle superfici bruciate, quindi evitale.

13. Come evitare le patatine - due mezzi semplici aiuto con le crepe

I trucioli possono danneggiare irreparabilmente il pezzo. Per prevenirne l'insorgere, sostenere il pezzo in lavorazione dal rovescio utilizzando appositi ausili. Acquista o crea le tue protezioni antischegge per la tua sega circolare, sega a nastro, troncatrice (troncatrice di prova sotto), trapano. Attaccare un pezzo di legno al fermo d'angolo per evitare scheggiature sul bordo posteriore del pezzo. Durante la fresatura, supportare anche il punto di uscita della fresa dal pezzo utilizzando uno sfrido adeguato.

Realizza speciali rivestimenti antischeggia per diversi angoli della lama della sega e impostazioni della macchina, come smussatura e scanalatura.

14. Come elaborare i pannelli grezzi: la procedura corretta

Ecco come lavorare materiale non piallato per ottenere grezzi forma corretta.

1. Tagliare gli spazi vuoti con un margine di lunghezza di almeno 6 mm, eliminando le fessure finali.
2. Affila una faccia pialla.
3. Su uno spessimetro, rendere l'altra faccia parallela alla prima e tagliare il pezzo allo spessore finale, rimuovendo la stessa quantità di materiale da entrambi i lati.
4. Lavorare un bordo sulla pialla, rendendolo perpendicolare alla faccia.
5. Segare il pezzo fino alla larghezza finale su una sega circolare.
6. Tagliare il pezzo alla lunghezza finale.

15. Niente sostituisce un markup accurato

Né la colla né lo stucco aiuteranno a salvare una connessione indebolita. Pertanto, procurati strumenti di marcatura di alta qualità - una squadra combinata, un righello d'acciaio, un coltello da marcatura e uno spessimetro - e impara a lavorarci.

16. Non tagliare materiali artificiali sulle piallatrici

I materiali compositi, come compensato, truciolare e MDF, grazie al loro alto contenuto di adesivo, pialla opaca e coltelli spessori molto più veloci del legno.

17. I modelli garantiscono risultati rapidi e accurati

Quando è necessario realizzare più parti identiche con ritagli o contorni curvi, è possibile accelerare il lavoro e ottenere la precisione segandoli in un sacchetto ed elaborandoli secondo un modello su un tavolo di fresatura.

Fissare diversi spazi vuoti con nastro biadesivo. Il ferma asta aiuterà a tenere il pacco all'inizio del passaggio.

18. Prima assemblare, quindi incollare

Montare sempre a secco prima di applicare l'adesivo. Non vuoi trovare giunture o irregolarità mal adattate dopo l'applicazione dell'adesivo.

19. La pre-levigatura paga.

Prima del montaggio, terminare la levigatura del maggior numero possibile di parti, in particolare le loro superfici interne, che risulteranno di difficile accesso dopo il montaggio.

20. Non essere schizzinoso con i morsetti

La maggior parte di noi non ha quasi bisogno di qualcosa di più sofisticato di poco costoso e testato nel tempo fascette per tubi. Fai scorta di set di morsetti lunghi 30; 60; 90 e 120 cm, quattro pezzi per misura. Per ottenere morsetti più lunghi, collegarli tra loro con giunti o acquistare pezzi di tubo più lunghi e semplicemente riordinare i morsetti tra di loro. Aggiungi a ciò alcuni pratici morsetti "a una mano" (come il Quick-Grip) in lunghezze di 15 e 30 cm. Acquista altri morsetti solo se necessario.

21. Installare l'hardware, quindi rimuovere e reinstallare

Prima di applicare una vernice o una vernice trasparente, assemblare il prodotto e installare parti metalliche per assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe. Quindi rimuovere tutto l'hardware, applicare la finitura e reinstallare l'hardware. Ciò garantisce che il rivestimento venga applicato su tutte le superfici del prodotto, ad eccezione delle parti metalliche.

22. Angolo "quasi retto" significa non quadrato

Quando si montano prodotti ad angolo retto, è importante ottenere una perfetta ortogonalità, soprattutto se questo articolo ha ante o cassetti incassati. Pertanto, acquistare o realizzare staffe di montaggio che garantiscano un montaggio ordinato. Senza di loro, sei destinato a correggere i bug per il resto del progetto.

23. Conoscere il legno e come segarlo

Conosci le specie arboree più comuni (soprattutto quelle originarie della tua zona). Questo ti aiuterà a impostare il tuo "radar interiore" per cercare grandi affari. Puoi risparmiare acquistando tavole non tagliate presso segherie e depositi di legname locali. Per prima cosa, impara a distinguere tra i metodi di segatura. Le tavole segate radiali sono le più costose, ma allo stesso tempo sono resistenti alla deformazione e producono il minimo spreco. Le tavole segate tangenziali, invece, sono più economiche, ma tendono a deformarsi e a generare più scarti. Il legname segato misto è intermedio tra i due tipi descritti.

taglio radiale

segatura tangenziale

taglio misto

24. Il legno cambia dimensioni: tienilo a mente!

Le fluttuazioni stagionali dell'umidità dell'aria causano restringimento e rigonfiamento del legno. I cambiamenti di dimensione si verificano principalmente nella direzione attraverso le fibre e solo leggermente lungo di esse. Tienilo a mente quando crei prodotti, altrimenti le parti si spezzeranno, le giunture si sfalderanno e le parti mobili si incepperanno. Questi problemi possono essere ridotti al minimo consentendo ai materiali di adattarsi all'umidità nella tua officina lasciandoli riposare per alcuni giorni prima di andare al lavoro.

Anche quando il contenuto di umidità del legno raggiunge un livello stabile, lo stesso che in ambiente, l'albero sta ancora cambiando le sue dimensioni a causa delle fluttuazioni stagionali dell'umidità.

25. Impara il vero significato del concetto di "capacità cubica"

Al di fuori degli ipermercati, i flagelli in legno sono fissati per metro cubo (unità di volume equivalente a una fitta catasta di 1x1x1m). Le misure si effettuano come segue: lo spessore della tavola viene moltiplicato per la larghezza e la lunghezza, espresse in metri. Ad esempio, il volume di una tavola 50x150x6000 mm è 0,05x0,15x6=0,045 m 3 . Ci saranno 22 schede di questo tipo in un metro cubo (1: 0,045 = 22,2).

26. Sharp significa sicuro

Coltelli e scalpelli smussati richiedono uno sforzo maggiore durante il taglio del legno. Aumentando la forza è più probabile che l'utensile scivoli o che tu ne perda il controllo, e questo spesso porta a lesioni. Quindi affila regolarmente i tuoi utensili manuali.

27. Sapere quando spendere e quando risparmiare

Acquista macchine e strumenti di alta qualità se intendi utilizzarli per decenni (frese, seghe circolari e macchine spesse). Le attrezzature che vengono utilizzate solo occasionalmente (levigatrici oscillanti e a nastro, cucitrice pneumatica) non devono essere costose.

Gli utensili in acciaio arrugginiscono. Impara come rimuovere e prevenire la ruggine, soprattutto se vivi in ​​un ambiente ad alta umidità. Metti da parte le ricette fatte in casa e prova uno dei nostri collaudati prodotti antiruggine, come Empire Top Saver Rust Remover and Protector, Boeshield Rust-Free Rust Remover, agente protettivo Boeshield T-9.

29. L'ispessimento non appiattisce le tavole.

La macchina spessoratrice rende paralleli i due piani della tavola, ma non è in grado di eliminare l'instabilità o la torsione elicoidale (alare). Per prima cosa devi elaborare una faccia della tavola su una pialla, quindi dovresti avere entrambe queste macchine. Il costo si ripagherà in risparmi grazie alla capacità di lavorare con tavole non piallate economiche.

30. Gli utensili manuali a volte possono funzionare più velocemente di quelli elettrici.

Facciamo solo due esempi. La smussatura con una piccola di solito richiede meno tempo rispetto all'installazione di una fresa e all'impostazione di una fresatrice. Un buon seghetto ti permetterà di tagliare una sporgenza su un tenone in penombra più velocemente di una sega.

31. Il miglioramento del filtro per il sistema di estrazione della polvere richiede costi aggiuntivi

Al momento dell'acquisto di un aspiratruciolo, ricordarsi che il grado di filtrazione è altrettanto importante (se non più importante) della portata d'aria (l/min) sviluppata o della potenza del motore. La maggior parte dei soffiatori di chip è dotata di un filtro standard da 30 micron, che reimmette molta polvere nell'aria che respiri. Acquista un filtro con una velocità di purificazione non superiore a 5 micron e, se possibile, a 1 o 2 micron.

32. L'acquisto di un router in un set è redditizio

Se puoi permetterti un solo router, scegli un modello di media potenza (da 1300 a 1700 W) come parte di un set che include una base a tuffo e una base fissa. Impostare la base fissa su tavola di fresatura, e per la fresatura in modalità manuale, portare il motore elettrico sulla base di tuffo.

33. Sia le frese economiche che quelle di alta qualità hanno i loro usi.

Grandi set di taglierine, in cui il costo di una taglierina è di $ 1-2, ha senso acquistarle se le usi di rado. Quelle frese che usi costantemente (principalmente frese arrotondate, frese copiatrici, diritte, elicoidali, smussate e scanalate) sono meglio acquistarle separatamente, senza essere avari. Tagliano in modo più pulito, rimangono affilati più a lungo e durano più a lungo.

34. Anche le macchine utensili hanno bisogno di cure

Quasi tutte le nuove macchine devono essere regolate per ottenere un'elevata precisione. Durante la manutenzione ordinaria, controllare (ed eventualmente correggere) le impostazioni effettuate di volta in volta. Quindi, le scanalature per l'angolo si fermano e arresto parallelo la lama della sega deve essere allineata parallelamente alla lama della sega. Ciò garantirà la precisione e la sicurezza del taglio.

Per impostare il tavolo della sega parallelamente alla lama, utilizzare un comparatore o una squadra combinata. La tabella è impostata correttamente se le misure ai bordi anteriore e posteriore del disco sono le stesse.

35. I materiali oleosi possono provocare un incendio

Stracci e spazzole imbevuti di vernice o vernice a base di olio possono prendere fuoco se lasciati in una tazza o gettati via quando sono umidi. Appenderli separatamente e lasciarli asciugare prima di sbarazzarsi di loro.

36. Rifinire i pannelli prima del montaggio per evitare problemi di ritiro

Le ante oi pannelli laterali degli armadi in legno massiccio devono essere verniciati e rifiniti prima del montaggio. In questo caso, con l'inevitabile essiccazione del pannello, i suoi bordi non rifiniti non saranno scoperti.

37. Durante la spruzzatura, rimuovere la parete posteriore

Quando si applica un rivestimento da una pistola a spruzzo a un corpo con una parete posteriore installata, la composizione in eccesso (overspray) volerà via da essa direttamente in faccia - una prospettiva spiacevole. Invece, rimuovi la parete posteriore e dipingila separatamente.

38. La levigatura a mano fornirà il meglio aspetto esteriore

Nonostante le grandi dimensioni, nella fase finale è necessario macinare manualmente nella direzione lungo le fibre per eliminare i rischi di graffi trasversali.

39. Trova miglior modo finiture

Non è necessario padroneggiare le tecnologie per applicare tutti i tipi di rivestimenti esistenti. Trova una o due finiture che funzionano per te (ad esempio, una finitura a base di olio per oggetti che vengono maneggiati raramente e poliuretano per oggetti che richiedono molta protezione) e impara come lavorarci.

40. Un'ulteriore molatura aiuterà a evitare l'oscuramento delle estremità

Carteggiare le estremità visibili con carta vetrata un numero più alto della faccia e dei bordi. In questo caso, le punte assorbiranno meno la macchia e si abbineranno meglio al colore dell'intero prodotto.

41 I prodotti da colorare necessitano di ulteriore lucidatura

Quando si levigano le parti piallate, iniziare con carta vetrata a grana 120, quindi passare agli abrasivi a grana 150 e 180. Se hai intenzione di applicare olio o vernice trasparente, fermati dopo aver levigato il numero 180. Tuttavia, se stai tonificando il pezzo, carteggialo con carta vetrata fino a grana 220 per rimuovere i piccoli graffi che appariranno dopo aver applicato la tintura.

42. Vedere i segni dell'utensile da taglio in tempo

Male visibile a luce naturale i segni lasciati dagli strumenti di taglio (bave, increspature e passaggi dopo la lavorazione in una macchina a spessore) possono nascondersi sui lati anteriori del prodotto, in attesa dell'applicazione della finitura. Per identificarli, ispezionare le parti sotto illuminazione obliqua e, se si riscontrano difetti, rimuoverli con carta vetrata, una pialla o una bicicletta.

Basato sui materiali della rivista per artigiani “Wood Master” (edizione eccellente)

Pratica: prova della troncatrice BOSCH GCM 12 GDL (non pubblicità)

La troncatrice, di cui abbiamo parlato sopra, menzionando la lotta alla scheggiatura durante la lavorazione di un pezzo, è comoda ed efficace quando si eseguono piccole e grandi quantità di lavoro grazie alla preparazione operativa e alla rapida regolazione degli angoli della lama della sega. La precisione di taglio e la qualità del taglio assicurano che l'attività venga completata la prima volta senza rilavorazioni, ovvero senza sprechi di tempo e materiale.

Il pacchetto include se stesso Troncatrice GCM 12 GDL Professional con lama per sega montata, maniglia di bloccaggio dell'angolo del letto, pinza per pezzi da lavorare, sacchetto per la polvere e due chiavi esagonali. Se è necessario tagliare parti in alluminio, è necessario acquistare inoltre lame per seghe speciali con affilatura dei denti trapezoidale.

PREPARAZIONE

Il palco non è durato molto. Un robusto tavolo da cucina è stato utilizzato come banco da lavoro. Abbiamo fissato saldamente la sega al suo coperchio con quattro bulloni M8. Il prossimo passo è installare una maniglia che fissi l'angolo di rotazione del letto. Un apposito sacchetto è stato posizionato sul tubo di aspirazione per raccogliere la polvere. Per fissare il pezzo, viene utilizzato un morsetto con fissaggio a vite. È positivo che i designer abbiano previsto le estensioni del letto. È stato grazie alla loro posizione estrema che è stato possibile fissare in modo sicuro il pezzo, sebbene fosse lungo.

Abbiamo calcolato in anticipo gli angoli di connessione degli elementi della trave e ora non restava che impostarli con precisione sull'arto di calibrazione. Ruotando il piano di lavoro, impostiamo il primo angolo e lo fissiamo.

Sul pezzo dell'elemento a traliccio erano già stati applicati i segni dell'inizio del taglio. Il pezzo è stato posizionato sul letto e prefissato. Successivamente, il meccanismo di movimento spaziale del corpo di lavoro è stato sbloccato. Muovendo la leva di bloccaggio, la lama della sega veniva abbassata sul pezzo e, allentando il fissaggio di quest'ultimo e spostandolo, si allineavano i denti della sega al segno. Resta da collegare la sega alla rete e accendere il pulsante di avvio

La prima segatura mi ha piacevolmente sorpreso per la facilità del processo e l'elevata qualità del taglio. L'avanzamento del fondo della sega non richiede quasi nessuno sforzo. Il meccanismo a leva per la movimentazione dell'utensile da lavoro è compatto e davvero facile da usare. Cambiare l'angolo di taglio è stato facile e veloce. Non vi è stato alcun cambiamento nell'angolo di taglio durante il taglio: il successivo assemblaggio delle travi ha mostrato un'elevata precisione nell'esecuzione dell'angolo di taglio di ciascun elemento, che ha ridotto significativamente i tempi per il loro assemblaggio finale.

Il controllo della sega è letteralmente a portata di mano: il blocco dell'angolo della lama della sega si trova sulla sporgenza del letto a sinistra, il blocco dell'angolo di rotazione è a destra e il pulsante di blocco del movimento casuale è al centro.

Un doppio marcatore laser è conveniente: le linee mostrano la larghezza effettiva del taglio e non il centro. Ciò ti consente di tagliare con maggiore precisione, il che è anche molto importante. In generale, lavorare con questo strumento è un piacere. Il movimento è facile, fluido, senza inceppamenti, le parti fisse sono rigide, le scale di graduazione sono di facile lettura, la lama di serie taglia in modo molto preciso. Tuttavia, l'assenza di un pulsante per bloccare l'avvio accidentale del motore richiede un'attenzione particolare, soprattutto nel processo di padronanza della novità. Va inoltre tenuto presente che ai massimi angoli di taglio alla fine del processo, la parte mobile della sega può toccare la leva di blocco del braccio o il perno di bloccaggio.

Come controllare la qualità del legname e sceglierne uno di qualità? Alcuni suggerimenti.

I committenti tagliano ogni tronco in modo tale da ottenere da esso il numero massimo di assi o travi, che variano molto in termini di qualità.

Un buon legname ha meno nodi e meno possibilità di deformarsi.

A buone tavole per la fabbricazione di pavimenti, le fibre di legno sono solitamente parallele alla superficie del pannello o inclinate rispetto alla superficie fino a 45 ° (Fig. 2). Il legname con una disposizione trasversale delle fibre di legno sulla superficie della tavola è un legno da costruzione di bassa qualità.

Quando fai la pavimentazione, prova a posare le assi con il lato più vicino alla corteccia dell'albero.

Altrimenti, i bordi della tavola si solleveranno durante la deformazione e accumulerà ancora più acqua, il che porterà alla decomposizione del legno.

Il legname da costruzione può essere fresco o essiccato. Il legname essiccato in forni speciali è molto più costoso del legname fresco e la struttura in legno che hai realizzato alla fine si asciugherà per strada da sola.

Quando si scelgono i pezzi grezzi, assicurarsi che non presentino crepe longitudinali e trasversali, delaminazioni e fessure del legno.

Questi difetti non solo indeboliscono la capacità portante delle tavole, ma le rendono anche antiestetiche e possono anche causare pericolose schegge.
Cerca anche di evitare di acquistare legname deformato, deformato o attorcigliato.

Riso. 2. Grezzi e difetti del legname: 1 - le fibre di legno sono parallele alla superficie della tavola; 2 fibre di legno si trovano ad angolo rispetto alla superficie della tavola; 3 fibre di legno si trovano su tutta la superficie della tavola; 4 - crepe; 5 - stratificazione del legno; 6 - si divide nel pezzo; 7 - deformazione della tavola; 8 - torcere la tavola; 9.10 - curvatura della tavola rispetto ai diversi assi. COMODO DISPOSITIVO PER ABITI PIEGHEVOLI A ... Come e come proteggere gli sbalzi ...

Oggi parleremo di come lavorare il legno. Naturalmente, non saremo in grado di coprire l'intero arsenale di tecniche e metodi per la lavorazione delle parti in legno in un articolo, quindi toccheremo solo quei suggerimenti che ti saranno utili nel laboratorio di falegnameria.

(FIG. 1). Nelle strutture in legno più critiche, anche le parti incollate alle estremità o ad angolo sono rinforzate con viti per resistenza. Molti artigiani alle prime armi in questi casi, senza ulteriori indugi, praticano semplicemente dei fori nei dettagli e vi infilano lunghe viti. La testa della vite rimane all'esterno.
Ma è improbabile che un maestro che si rispetti utilizzi una tale tecnica: la testa rovina l'aspetto del prodotto. Sì, e l'effetto di questa connessione è piccolo. Di solito i falegnami esperti usano questa tecnica.
Sulla parte preparata per l'incollaggio con i morsetti, incollano un pezzo di tavola con un taglio laterale con un angolo di 75 °. Il limitatore di perforazione è impostato al livello richiesto (se non funzionano con un trapano, ma su una macchina) e un foro cieco poco profondo viene praticato con un trapano abbinato alle dimensioni della testa della vite: il risultato è una "tasca" ordinata ”. Quindi sostituire il trapano con uno più sottile (a seconda del diametro della vite) e praticare un foro passante.

Le parti incollate sono collegate con viti e i fori nelle parti sono ricoperti di mastice.

(FIG. 2). Ci vuole una mano ferma e un occhio preciso per tagliare il lato lungo di una tavola ad angolo. Ma un piccolo trucco, a volte usato dagli ebanisti, aiuterà tutti a padroneggiare questa operazione.

Sulla superficie superiore della tavola in lavorazione, accanto alla linea di taglio, viene rinforzata una barra 50x100 mm con morsetti su cui poggerà un seghetto. Quando si sega, il seghetto viene tenuto ad angolo e assicurarsi che i denti vadano esattamente lungo il markup. Lo smusso desiderato si ottiene automaticamente (vedi Fig. 2).

(FIG. 3). Artigiani esperti lo perforano in due fasi: prima da un lato al centro, poi dall'altro fino alla fine. Ottieni buchi puliti e uniformi.

(FIG. 4). In modo che la barra, la cui estremità è segata ad angolo, non scivoli lungo la battuta, artigiani pieni di risorse incollano la carta vetrata sulla superficie di supporto.

(FIG. 5). Se devi realizzare cornici rettangolari, non essere pigro e crea un dispositivo semplice per questo lavoro.

Nel mezzo del foglio di compensato con guide su una sega circolare, eseguire un taglio (a seconda della larghezza dei pezzi in lavorazione) e, allontanandosi da esso di 5 - 6 mm, inchiodare due assi incollate ad angolo retto, Fissare il fermo in modo che ogni tavola sia esattamente ad un angolo di 45° rispetto alla linea di taglio. Coprire le superfici di appoggio con carta vetrata in modo che le parti non scivolino e mettersi al lavoro.

(FIG. 6). Un segno fatto sul tavolo a 10 - 15 cm dalla sega ti aiuterà a impostare e quindi tagliare il pezzo con grande precisione.

Due opzioni per fare tagli(FIGURE 7 e 20). Questi suggerimenti sono utili se devi realizzare più parti identiche con tagli o tagli obliqui, come li chiamano i falegnami.
Comodo anche il primo dispositivo in quanto permette di determinare automaticamente la falciatura desiderata. Ad esempio, devi ottenere un taglio di 25x300 mm. Installare le gambe del dispositivo in modo che la distanza tra loro sia di 25 mm vicino al segno. A questo punto premere il pezzo contro l'infisso come mostrato in figura e tagliarlo: ottenere uno smusso con i lati di 25 e 300 mm.

Il secondo dispositivo (Fig. 20) rende le cose molto più facili quando è necessario realizzare parti con gli stessi smussi su tutti i lati, ad esempio le gambe del tavolo.
La figura mostra come vengono tagliate le gambe in questo dispositivo. La parte viene installata sul primo gradino e un lato viene tagliato, mentre il lato opposto viene lavorato sul secondo gradino.

Come tagliare e raddrizzare materiale sottile(FIGURE 8 e 9). Anche gli artigiani esperti a volte hanno difficoltà a tagliare in modo uniforme un grande foglio di materiale sottile senza strumenti speciali. Pertanto, molti di loro, per non tentare il destino, usano una barra di enfasi in questi casi. Fissano il materiale con delle pinze alla battuta e, appoggiandolo contro il bordo del tavolo, tagliano il foglio.

Ma se è necessario allineare rifiniture di materiale sottile di diverse dimensioni, i falegnami utilizzano un altro dispositivo: una tavola con una guida e un'enfasi. Immediatamente hanno messo tre o quattro spazi vuoti sulla tavola, li hanno allineati su un lato e hanno tagliato l'altro, guidando l'apparecchio lungo la scanalatura del tavolo con una sega circolare.

Puoi anche adattare la parte al tamburo(FIG. 10). Le parti per una superficie sferica vengono generalmente tagliate con una lima semicircolare. E se provi a farlo su un tamburo di macinazione? Siamo sicuri che sarà più veloce e migliore.

(FIG. 11). È noto che le superfici da incollare aderiscono meglio quando vengono premute insieme saldamente. Ma come comprimere due tavole incollate ad angolo retto? Può essere clip con punte. E può essere fatto in un modo più semplice. Lo vedi nella foto.

Per evitare che i prismi scivolino via dalle doghe, incollatele con carta vetrata oppure, fissandole con delle fascette alle parti, fate cadere su di esse una goccia di colla.

(FIG. 12). Ampi tombini negli stessi dettagli possono essere realizzati con uno scalpello e un martello. Ma se hai una sega circolare, usala per questo tipo di lavoro.

Dal taglio del compensato o delle tavole, fai una semplice sosta con "passi". Taglia i "gradini" nella tavola in modo che la larghezza di ciascuno di essi sia uguale alla larghezza della sega. La distanza tra il primo e l'ultimo "passo" è la larghezza del solco. Installando alternativamente il pezzo su ciascuno dei "gradini" e facendo dei tagli, otterrai una scanalatura rettangolare uniforme.

(FIG. 13). I bordi di un cerchio di legno sono generalmente rinforzati con bordi di metallo per maggiore resistenza. Il bordo è posizionato sopra la superficie di lavoro del cerchio e, in modo che non sporga, è incassato, cioè una scanalatura poco profonda viene eliminata nell'albero lungo il perimetro del cerchio, uguale in larghezza al orlo.

Per questa operazione vengono utilizzati spesso dispositivi speciali piuttosto complessi. Ma si scopre che puoi rendere molto più semplice esattamente la stessa sporgenza lungo il bordo del disco, ad esempio direttamente su una sega circolare (vedi Fig.). Per velocizzare il lavoro, consigliamo di elaborare il cerchio sullo stop.

(FIG. 14). La perforazione dei dischi di legno sarà molto più semplice se usi una tavola con un ritaglio triangolare per enfatizzare. Inoltre, è necessario posizionarlo sul tavolo in modo che il trapano sia esattamente sulla bisettrice dell'angolo di ritaglio.

Per non rovinare l'impiallacciatura(FIG. 15). Quando si montano compresse di grandi dimensioni rifinite con impiallacciatura, la prima cosa a cui pensa il maestro è: in primo luogo, come non rovinare la superficie della parte (non scheggiare l'impiallacciatura) e, in secondo luogo, come rendere il taglio più uniforme. Entrambi i problemi scompariranno immediatamente se adottiamo il metodo mostrato in figura. Come puoi vedere, tutto è semplice: dal basso, un pezzo di cartone è attaccato al tablet con dei morsetti: l'impiallacciatura rimane intatta ed è più facile tagliare il taglio in modo uniforme.

(FIG. 16). Se incolli il tablet da schede separate e non tieni conto di alcune caratteristiche dell'albero, il lavoro può essere irrimediabilmente rovinato.
Il primo comandamento: quando si incollano i pezzi grezzi, disporre le tavole in modo che la direzione delle fibre del legno si alterni. Secondo: posizionare i morsetti su entrambi i lati, alternando uno.

(FIG. 17). Segare una tavola larga con una sega affilata è facile. Ma anche una sega affilata non ti aiuterà se sei nuovo nella falegnameria. Pertanto, all'inizio, finché la mano non diventa più forte, usa un supporto: una barra durante il taglio.

(FIG. 18). I maestri sanno quanto sia un lavoro difficile e noioso. Ma può essere semplificato se usi la stessa sega circolare.Un minimo di infissi: un'enfasi con morsetti e un piccolo telaio di misurazione, e sei il proprietario di uno strumento semplice e conveniente per realizzare gli incavi di cui hai bisogno.

La figura mostra che la larghezza del taglio dipende dall'angolo a cui è impostato il pezzo rispetto alla sega. Per determinare questo angolo, viene utilizzato uno speciale telaio di misurazione.

(FIG. 19). Sottili parti identiche, ad esempio di compensato, possono essere segate una alla volta, contrassegnando ciascuna parte separatamente o insieme: in un pacchetto secondo un modello. L'esperienza dimostra che il secondo metodo è molto più conveniente, soprattutto quando è necessario realizzare parti con grande precisione.

Per evitare che il modello scivoli via dagli spazi vuoti, i chiodi sottili vengono inseriti al suo interno dal basso, le infradito vengono morsi con tronchesi e le aste vengono affilate bruscamente.

come diceva la mia insegnante nella mia infanzia, devi cominciare con

strumento, e preferibilmente da una cassetta degli attrezzi e un banco da lavoro.

Lavorazione del legno: il processo di creazione di qualcosa usando il legno.

La maggior parte degli apicoltori diventano falegnami o utilizzano i loro servizi.

L'artigianato della lavorazione del legno è uno dei più antichi e diffusi tipi di attività umana. Fin dai tempi antichi, quando una persona stava appena iniziando a imparare tutte le possibilità dell'uso del legno, era già associato a questo materiale in tutte le sue forme e forme. La crescita e lo sviluppo dell'umanità era strettamente intrecciata con la possibilità di sviluppare l'arte della lavorazione del legno e la crescita delle opportunità di utilizzo del legno.

Già all'inizio dei tempi il legno veniva utilizzato principalmente come materiale per la costruzione di alloggi, per la fabbricazione di attrezzi, armi, utensili e altri oggetti necessari alla vita. Con lo sviluppo dell'umanità, il legno iniziò ad essere utilizzato per creare oggetti e decorazioni di lusso. Cominciarono a essere costruite zattere e tutti i tipi di navi. Ciò ha notevolmente accelerato lo sviluppo di nuove terre.

Con la crescita delle abilità e delle conoscenze sulle proprietà del legno, questo materiale è diventato quasi ovunque uno dei principali materiali utilizzati in tutti i settori dell'attività umana. Coloro che hanno mostrato talento quando hanno lavorato con il legno sono diventati artigiani e artigiani rispettati. Per unire e proteggere i loro interessi, furono create officine e corporazioni di falegnami e falegnami. Per preservare le abilità e le conoscenze acquisite, hanno iniziato a reclutare studenti e apprendisti per la formazione. L'esperienza e l'abilità iniziarono ad essere tramandate di generazione in generazione.

Tra i maestri della lavorazione del legno, iniziarono a distinguersi i loro specialisti, ognuno con i propri strumenti, progetti e segreti della lavorazione del legno. Eccone solo alcuni:

Wheel Master - un falegname per la produzione di ruote e raggi in legno.
Bondar è un artigiano che fa botti, tini e altri utensili assemblati.
Un intagliatore di legno è quasi un artista che può creare un capolavoro da un pezzo di legno con uno scalpello.

tornitore di legno - tornio e frese, ecco tutto ciò di cui il maestro ha bisogno per realizzare prodotti rotondi e simmetrici, come gambe per sedie e tavoli, candelieri, colonnine, utensili in legno cesellato.
Un falegname è un falegname. Deve sapere tutto sull'albero ed essere in grado di ricavare tutto ciò di cui una persona ha bisogno per vivere.
Ebanista: i mobili costosi erano realizzati principalmente in mogano, quindi i produttori di mobili iniziarono a essere chiamati ebanisti.
Costruttore navale - prima tutte le navi erano costruite in legno, ma anche ora questa professione è necessaria - barche, barche e yacht a volte sono costruiti in legno.
Pavimenti in parquet: crea pavimenti in legno da parquet impilati, combinando colori e trame di diversi tipi di legno.

Per lavorare un falegname ha bisogno di una tavola, puoi comprarla o tagliarla tu stesso.

può essere segato segherie improvvisate più o meno così

o più professionalmente con le moderne segherie

Ai nostri giorni, alcune di queste professioni sono diventate rare, ma non possono mai scomparire del tutto. Sebbene acciaio, plastica, cemento e altri materiali abbiano ampiamente sostituito il legno, una persona non si separerà mai completamente da un albero. I prodotti in legno ci appaiono sempre più vivaci, più caldi e più attraenti. Nessuno metterà una scultura plastica in un museo, ma una scultura in legno esiste indipendentemente come forma d'arte.
Il legno è utilizzato in molti settori della nostra vita, tra cui l'edilizia residenziale e industriale, la produzione di mobili. Molta applicazione prodotti in legno causato non solo da considerazioni pratiche, ma principalmente dal piacere, dall'aspetto, dalle tradizioni della nostra società e dall'orgoglio per la bellezza della nostra casa.
Per molti, ancora oggi, lavorare il legno fornisce un sostentamento. Ma sempre più persone sono impegnate in vari tipi di falegnameria durante le vacanze, porta loro gioia e piacere, diventa un riposo per l'anima, il loro utile hobby.

Come questo!!!

è anche fatto di legno

Oltre a questo, nel nostro tempo, strumenti, tecnologie e dispositivi hanno raggiunto un nuovo livello di sviluppo, sono diventati più sofisticati. Un falegname o un falegname alle prime armi rimarrà stupito dalla vasta selezione di strumenti e attrezzature per la propria attività.
Un falegname esperto riconosce che la sua maestria è il risultato di molti anni di esperienza e di una lunga formazione. Conoscenza ed esperienza sono necessarie per creare una bella scatola, un tavolo decorato con intagli, per costruire una bella casa.
Tuttavia, non sapere da dove iniziare un progetto, su cosa puntare, scoraggia molti falegnami principianti e falegnami, perdono rapidamente interesse e rinunciano a questa attività, credendo che non faccia per loro. D'altra parte, iniziando un progetto troppo complesso con uno strumento non proprio adatto, il maestro dei novizi arriva alla stessa conclusione: non sono affari suoi e parte per un altro tipo di attività.
Fortunatamente, i suggerimenti e i trucchi di un falegname esperto aiuteranno l'aspirante falegname nei suoi sforzi. Per fornirci una conoscenza completa della lavorazione del legno, dobbiamo lavorare sodo, consultare specialisti, imparare da loro le complessità della lavorazione del legno, prendere tutto ciò che è utile dalla loro pluriennale esperienza.

puoi guardare un film su come fare una porta

Ci sarà una tavola, puoi fare la carpenteria, ma devi vederla in qualche modo

Devi iniziare con i principali tipi di lavorazione del legno, utilizzando i principali tipi di strumenti. Non iniziare con progetti troppo complessi. Dal semplice al complesso: questa dovrebbe essere la tua regola. Una forte conoscenza dei diversi tipi di legno, la capacità di lavorare con i principali tipi di strumenti, il rispetto di tutte le norme di sicurezza: tutto ciò ti porterà al successo in questa attività.

La maggior parte dei miei conoscenti in passato erano falegnami, poi hanno iniziato a fare alveari.

e dedicarsi all'apicoltura.

Fine settimana

• Materiale incluso: 3 m di tavola di legno (larghezza a scelta 200.250.300) e 7 m di tavola lineare + materiali di consumo. Piccole dimensioni del prodotto:dallo scudo - fino a W0.5 x V0.6 x D0.3;dal tabellone - le dimensioni di una sedia normale.
• Possibilità di abbonamenti: n
• Formato: intensivo sab, dom + sab, dom = 2 weekend = 54 ac. ore + 46 ore accademiche orario libero nei giorni feriali
• Periodo di studio: 4 giorni (54 ore accademiche) secondo il programma. Al termine del corso, il corso si considera automaticamente concluso.
• Orario di allenamento: sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30

Giorni della settimana

• Materiale incluso: lo stesso del fine settimana
• Possibilità di abbonamenti: si, in accordo con il docente
• Formato: orario personale gratuito nei giorni feriali = 100 ac.h.
• Periodo di studio: fino a 1,5 mesi per la parte principale (54 ore accademiche) dal giorno della prima lezione. Trascorso tale periodo, il corso si considera automaticamente concluso.
• Orario di allenamento: nei giorni feriali secondo un orario libero dalle 12.00 alle 20-30

Ulteriori informazioni sugli orari dei giorni feriali e del fine settimana

* Al termine di tale periodo, il corso si considera automaticamente concluso!

**Le lezioni sulle ore Bonus possono essere avviate rigorosamente su appuntamento tramite il gestore.

Materiali e materiali di consumo ( colla, carta vetrata, viti, tasselli, vernice, ecc.) il prodotto degli orologi bonus non è compreso nel prezzo e viene acquistato dallo studente separatamente (da noi o in qualsiasi negozio)!

Attenzione! Il partecipante al corso deve:

• osservare incondizionatamente le precauzioni di sicurezza (il corso include istruzioni dettagliate sulla sicurezza e la firma dei relativi documenti)
• seguire le istruzioni degli insegnanti
• prenditi cura dello strumento (rotto - portane uno nuovo!)

ritirare i tuoi prodotti (materiali, cose, ecc.) il giorno del completamento del corso

(in casi estremi il partecipante potrà ritirare i manufatti entro e non oltre 7-14 giorni dal termine del corso previo accordo con il Master, indicando nome, recapito telefonico e data del corso). Quindi i prodotti vengono inviati allo scrap, oppure il partecipante paga un abbonamento a)

Prenota i tuoi posti in anticipo! Spesso non ci sono posti già 1-2 settimane prima dell'inizio del corso base di falegnameria.

Disposizione dell'officina
Di norma, l'officina di un falegname è organizzata in una piccola area, quindi è necessario installarvi le apparecchiature in modo razionale, utilizzando al massimo lo spazio.
Considera uno dei modi per posizionare macchine, strumenti e mobili fino al soffitto di un'officina di falegnameria. Qui il più delle volte provengono dalla frequenza di utilizzo di strumenti e materiali.
Ad esempio, l'attrezzatura per la verniciatura è installata sulla parte superiore e le scatole con chiodi, viti e altre piccole cose sono posizionate sui ripiani inferiori. Equipaggiando l'officina, non dimenticare di fare spazio a vari binari e barre. Ma soprattutto, è necessario posizionare correttamente gli strumenti che vengono utilizzati più spesso. Si consiglia loro di creare un piccolo scomparto e fissarli lì, dovrebbero anche essere appesi in modo che possano essere facilmente rimossi.
L'officina può sembrare un grande armadio, è auspicabile che sia chiuso a chiave. Le dimensioni sono determinate dalle possibilità dei locali e dalle condizioni del pezzo in lavorazione.
Collegamenti di falegnameria che ogni falegname dovrebbe conoscere
Le schede si connettono diversi modi, risultando nella forma corretta di vari oggetti. Puoi connetterti con viti e viti autofilettanti, ma da esse compaiono dei fori e devono essere mimetizzati. Pertanto, se il prodotto non verrà verniciato in futuro o se il materiale è incollato, è meglio realizzare giunti che non danneggino le superfici.
Per questo sono adatti i giunti sui tasselli, quando si praticano fori per il tassello nelle due parti collegate. La distanza tra i fori è calcolata in anticipo. Un tassello è installato nella parte portante o nella connessione e fissato con la colla. Quindi, le parti preparate vengono trattate con colla e pressate insieme. Se il tassello entra con difficoltà, viene accuratamente eliminato con un martello e, per non danneggiare la superficie, viene posizionata una tavola.
Bisogno di sapere! Se i tasselli vengono inizialmente realizzati a una certa lunghezza, i fori devono essere praticati chiaramente a questa profondità, fino a un millimetro.
Un'altra opzione per il collegamento su punte aperte è l'ingresso delle punte di una parte nelle alette dell'altra. Questo collegamento è realizzato negli angoli posteriori dei cassetti, nei ripiani, dove le punte non interferiscono. Le punte sono invisibili dalla parte anteriore, poiché entrano all'estremità della tavola in modo che uno strato di legno le ricopra dall'alto. Le punte assicurano che la connessione abbia la forma di un forte cuneo. Questo tipo di pochette è più facile da realizzare rispetto alle borchie a coda di rondine, dove il profilo sembra un trapezio.
Per scavare la coda di rondine con uno scalpello, le tavole sono fissate con un morsetto al tavolo. Affinché i bordi risultino di migliore qualità, la barra viene svuotata a metà, quindi capovolta e rifinita sul retro in tutto e per tutto. Naturalmente, per un chiaro collegamento, i luoghi sono accuratamente segnalati in anticipo.

Raccomandazioni per un falegname alle prime armi: la "chimica" naturale per la falegnameria
Ci sono ricette che sono state sperimentate dai maestri falegnami fin dall'antichità. Queste ricette non hanno perso il loro valore oggi, sono ancora utilizzate nella creazione di varie cose di alta qualità dal legno. Tutti i consigli di seguito sono volti a garantire che tu possa entrare in falegnameria in modo efficace, sulla base dell'esperienza di falegnami provata nei secoli.

Suggerimento 1. Paraffina per falegname
Ormai in voga gli anelli di legno per tende sulle aste. Affinché gli anelli si muovano lungo la barra senza difficoltà, viene strofinato con paraffina. Lo stesso strumento si usa se i cassetti non scorrono bene, non si aprono bene. Naturalmente la paraffina può essere utilizzata in determinate zone, e in alcuni punti, in caso di scarsa scivolosità, è necessario camminare con cautela o carteggiare.

Suggerimento 2. Soluzione di aceto. Olio vegetale.
La superficie dei mobili deve essere pulita più spesso con una soluzione di aceto, questo dona freschezza e se si strofinano le parti in legno con una soluzione di olio vegetale e aceto in proporzioni uguali, i piccoli graffi scompaiono.
Se un punto, ad esempio un'ascia, viene trattato con paraffina, è più facile lavorare con tali strumenti (il punto entra nel legno più morbido). Ma lavorare con una sega diventerà notevolmente più facile se si strofina la lama con strutto o olio vegetale.

Modelli, mandrino, arresto, riga, maschera: questi e altri termini si riferiscono a un dispositivo utilizzato per trattenere o guidare un pezzo o per trattenere o guidare un utensile quando viene utilizzato frequentemente in operazioni ripetitive. La lavorazione del legno diventa un'arte quando inizi a creare i tuoi modelli.

Acquisendo competenze di base di falegnameria nella misurazione, marcatura, segatura, scalpellatura, piallatura e così via, e imparando come unire la carpenteria per la prima volta, noterai rapidamente che una parte significativa della carpenteria è basata su operazioni ripetitive (ad esempio, realizzazione delle stesse parti), oppure è associato a problemi “una tantum” difficili da risolvere con metodi e strumenti standard.

Dietro l'arte della modellistica c'è la capacità di improvvisare e, per molti falegnami esperti, questo spesso significa allontanarsi dai sentieri battuti delle dottrine accettate verso una mentalità "parallela" di utilizzare tutte le opzioni disponibili.

I modelli possono variare da dispositivi semplici a dispositivi molto complessi. Di solito sono il prodotto del lavoro mentale dell'individuo e sono soluzioni molto semplici a problemi specifici.

Ciò può includere l'uso di chiodi e spille, nastro adesivo e adesivo hot melt (come mano in più), frammenti di compensato, truciolare e cartone di fibra, nonché materiali a polimerizzazione rapida come lo stucco per autoveicoli. Alcuni strumenti manuali e elettrici richiedono modelli per eseguire determinate attività o per velocizzarle.

Nozioni di base di falegnameria

La professione di falegname, va notato, è apparsa molto tempo fa, molto prima della nostra nascita. Si è sviluppato senza ostacoli in un clima favorevole, tra insediamenti sparsi in aree forestali. E insieme ai singoli rappresentanti della professione, si sono formate anche le competenze di falegnameria nel suo insieme.

A proposito, ve lo dichiariamo con competenza: ogni arte ha l'abitudine di cominciare da qualche parte. Piccole cose di solito. Ad esempio, sbucciare un tronco caduto dalla corteccia in modo che sia più comodo sedersi su di esso. Partiamo dal presupposto che è così che è nata la falegnameria, dalla nobilitazione di un normale tronco di fronte a un fuoco che brucia in una radura. Noi ancora, senza sospettarlo, facciamo lo stesso nei picnic e nelle passeggiate in campagna per goderci e sederci comodamente e mangiare barbecue.

Nel tempo, a quanto pare, hanno iniziato ad attrezzare la situazione generale nell'abitazione. Locali alla moda, tavoli di ogni genere secondo l'antica moda, una specie di armadietto e così via.

Anche se, al giorno d'oggi, alcuni archeologi ritengono che per qualche motivo siano diventati un'opera veramente costruttiva dell'abilità di falegnameria dei nostri lontani antenati da quei tempi immemorabili. Molto probabilmente, questo oggetto in sé aveva un significato molto simbolico. Le scale non erano usate in modo banale: per spostarsi da una stanza all'altra, per spostarsi da un livello all'altro. Era un modo unico e divino (non per niente le scale sono così popolari nelle composizioni dei templi) fino al paradiso, agli dei! E più gradini, più si avvicinava, quindi, il proprietario dei locali al trono del Creatore.
Tuttavia, esiste un'altra versione semplificata della spiegazione dell'amore speciale degli antichi per le scale. Probabilmente, dopo la comparsa delle panchine, le persone dovevano arrampicarsi su di esse - forse gli antichi maestri non calcolavano sempre correttamente l'altezza di un corpo umano seduto, o c'erano giganteschi pupazzi di neve - i bambini venivano a trovarli. Resta però il fatto che negli scavi antichi, insieme agli arredi elementari, si trovano spesso queste prime opere di falegnameria.

Fu solo più tardi, a quanto pare, che le panche iniziarono a trasformarsi in tavoli, da cui, naturalmente, il nome stesso della professione derivava in russo: falegname.

Poi, naturalmente, sono comparsi gli sgabelli, progettati per una persona seduta al posto delle panche a più posti, letti a tutto peso con gambe intagliate e testiera, cassapanche per riporre il superlavoro, dove i mercanti potevano sedersi e sdraiarsi mentre mangiavano, allo stesso tempo tempo a custodire i loro tesori. E solo cittadini selezionati, per così dire, segnati dal dito di Dio, godevano dei benefici dell'individualismo, seduti su una sedia-trono.

A proposito, gli antichi romani di una famiglia superiore godevano del privilegio di sedersi su una sedia: uno schiavo speciale portava dietro di sé una panca speciale e confortevole, sulla quale un cittadino si sedeva non appena sentiva la minima fatica. Privilegi simili si basavano su persone di stirpe reale-reale. Quindi, dietro lo zar russo, un uomo di cortile indossava una sedia rossa, che veniva usata come trono itinerante: una persona di alto rango non ha il diritto morale di non distinguersi dalla massa!

La posizione geografica della Russia ha predeterminato l'amore delle persone per l'albero. Rusichi costruì inizialmente insediamenti in aree boschive, e anche nelle pianure dei fiumi era sicuramente presente vegetazione forestale. Probabilmente, questo è il motivo per cui è successo che quasi tutti gli utensili domestici tra gli abitanti del villaggio fossero fatti di legno: mobili, ciotole, cucchiai, tuesas, scatole e persino scarpe - scarpe da rafia - erano intrecciate con rafia di calce. C'era molto materiale in giro, e lo realizzavano volentieri e con amore.

Anticamente gli uomini si vergognavano di non poter realizzare oggetti in legno per uso domestico. Questo è sia finanziariamente vantaggioso, sia è successo più velocemente che andare a comprare la piccola cosa necessaria in un vicino grigio. Pertanto, quasi l'intero maschio adulto (e crescendo, anche sotto le spoglie di ragazzi) la popolazione russa si è sforzata di padroneggiare le abilità di falegnameria nel miglior modo possibile. Perché l'arte della lavorazione del legno era considerata onorevole.

E si è scoperto in modo tale che, in generale, non importa nemmeno quanto una persona conoscesse il mestiere: molto cattivo, mediocre o virtuoso, che era tutt'altro che possibile per molti. La cosa principale è la partecipazione. E poi, tutti coloro che hanno iniziato a lavorare il legno si sono sforzati di realizzare il suo progetto nel miglior modo possibile, per apparire il più redditizio agli occhi dei vicini e degli amici, in modo che potessero dire di lui: un artigiano! E più una persona doveva creare prodotti in legno, più eleganti diventavano di volta in volta.

Cercheremo sulle pagine del nostro sito di aiutarti a padroneggiare le abilità di falegnameria nel più breve tempo possibile. Puoi facilmente restaurare e persino creare mobili con le mie stesse mani, armati di quegli strumenti e materiali che sono necessari nel lavoro di un vero falegname. Tuttavia, ti avvertiamo categoricamente: per avviare qualsiasi attività, devi avere determinazione e voglia. E poi un risultato positivo è assicurato!

Certo, è abbastanza difficile raggiungere in breve tempo una professionalità di altissimo livello. Ad esempio, dopo aver studiato il nostro sito, è improbabile che tu possa scolpire con grazia un ritratto a grandezza naturale della persona amata dal legno la prima volta, come possono fare alcuni falegnami particolarmente abili. (Non riescono ancora a fare qualcos'altro! Un falegname di talento può facilmente ritagliare non solo oggetti per la casa, ma anche una cravatta o alcuni dettagli di biancheria intima da donna: loro stessi hanno visto le mutandine di legno da donna appese ordinatamente a un garofano di legno. Affascinante! È un peccato che una sola donna non abbia mancato di indossare).

Tuttavia, i seminari regolari nell'officina di falegnameria ti permetteranno di acquisire le competenze necessarie, con le quali arriverà l'esperienza. E poi, ne siamo certi, potrai stupire la fantasia di amici e parenti con opere d'arte di falegnameria create dalle tue stesse mani!

Buona fortuna con le tue abilità di falegnameria!

Strumento da falegname

Ora è il momento di prendere lo strumento. Valuta le tue capacità materiali, esamina lo strumento esistente attraverso gli occhi di un falegname alle prime armi. In ogni casa c'è martello, cacciavite, punteruolo, forbici. Vedi se sono corretti. Il martello, ovviamente, non tiene bene un manico troppo corto, ci penzola e spesso i colpi non cadono sulla testa del chiodo, ma sulle dita.

Esistono diversi modi per fissare il manico con cunei di legno e metallo, filo metallico e stagno (Fig. 1).

Il foro ovale nel martello è solitamente conico, si espande verso l'esterno e si restringe verso il manico. Anche il manico di betulla è ruotato o tagliato a cono. La differenza nella sezione trasversale del manico è di 10-15 mm con una lunghezza di 300 mm. Il martello viene posizionato sull'estremità più sottile in modo che si adatti perfettamente al foro ovale. In questo caso, si formano degli spazi tra il metallo e il legno. Il modo più semplice è fissare il martello con cunei in massello di faggio o legno di betulla: un cuneo viene conficcato nell'estremità dell'impugnatura lungo l'asse longitudinale, due stretti - lungo quello trasversale.

Un fissaggio più affidabile è fornito da un cuneo metallico in acciaio spesso 3-4 mm con tre piume, le cui estremità sono affilate, come mostrato nella figura. Quando si guida un tale cuneo, le piume divergono lati diversi e incastrare saldamente la maniglia. In precedenza, alla sua estremità, le tacche con una profondità di 3-4 mm sono state realizzate con uno scalpello o un cacciavite, quindi il cuneo non andrà di lato.

Metodi di fissaggio del martello: 1 - cuneo di legno; 2 - cuneo di metallo; 3 - fissaggio con cunei di legno; 4- fissaggio con cuneo in metallo
Allo stesso modo, rafforzano l'ascia sul manico di un'ascia di legno.

C'è anche un cacciavite in casa. Per lavorare un cacciavite non basta, te ne serviranno almeno due o tre. Ma prima dai un'occhiata alla fessura nella testa della vite, non è rettangolare, ma trapezoidale. Questa è la forma della punta del cacciavite, le pialle e i bordi devono essere affilati con una lima in modo che riempiano saldamente l'intera fessura della vite. In questo caso, i bordi laterali del cacciavite dovrebbero essere leggermente smussati per garantire il massimo sforzo durante l'avvitamento (devi svitare meno spesso).

Un punteruolo dritto, non una scarpa, affilato a forma di poliedro, tornerà utile. Non è difficile farlo da un pezzo di filo di acciaio spesso. Prima dell'affilatura, un'estremità del filo può essere rilasciata riscaldando e raffreddando lentamente. L'acciaio deve essere temprato in questo modo: riscaldare l'estremità del punteruolo su un bruciatore a gas fino a quando il metallo non si illumina, quindi immergerlo rapidamente nel liquido. Poiché per acciai di diversi gradi vengono utilizzate diverse composizioni di raffreddamento, a casa potrebbe essere necessario ripetere il processo di indurimento, immergendo alternativamente la punta rovente del punteruolo in acqua pulita, acidificata con aceto, olio di semi di girasole, olio essiccante, in una soluzione saponosa. Anche il grado di riscaldamento dovrebbe essere variato. La qualità dell'indurimento è facile da controllare con una lima o una lama per seghetto per metallo. Se il metallo è difficile da lavorare, l'acciaio è temprato.

Forbici, matite e matite colorate, un righello si trova anche in qualsiasi casa.

Ora sullo strumento che devi acquistare in un negozio o crearti.

Un insieme di attrezzi per falegnameria e lavori connessi può essere suddiviso in due gruppi in ordine di configurazione: a) il più necessario per il lavoro prioritario di un falegname alle prime armi; b) necessario per ebanisteria più complessa e lavori speciali. Metà di ciò che verrà elencato può essere fatto da solo, ma non immediatamente, poiché ciò richiede alcune abilità nel segare con precisione, nella piallatura corretta, la capacità di collegare le parti in legno in diversi modi, utilizzare un trapano o un tutore.

Quindi, all'inizio è necessario il seguente strumento.

Seghe. È preferibile un seghetto a lama corta ma larga per il taglio trasversale e longitudinale. In una tale lama, denti relativamente piccoli alti 4-6 mm hanno la forma di un triangolo isoscele o equilatero. Le lame per seghe a strappo hanno denti inclinati in avanti; tagliano le fibre del legno quando si spostano in avanti, allontanandosi da se stesse, e sul retro espellono solo segatura. La tradizionale sega da falegname ad arco è troppo ingombrante, scomoda per lavorare in una stanza angusta. Per il taglio curvo può essere utile una sega ad arco con lama stretta (larghezza non superiore a 10 mm) e denti fini fino a 4 mm di altezza. Ma se è necessario eseguire tali tagli su compensato o assi fino a 10 mm di spessore, un normale seghetto alternativo sostituirà completamente la sega circolare ad arco. Servirà anche al posto di una sega a denti fini per lavori di precisione, oltre a un seghetto. Per fare ciò, è necessario disporre di file per legno e metallo.

Aereo. Esistono molti tipi di questo strumento sotto il nome generico di "aratri": sherhebel con una lama ovale di un pezzo di ferro per la piallatura grossolana del legname; pialla singola per piallatura grossolana; una pialla con doppio pezzo di ferro, o “gemella”, come la chiamano affettuosamente gli ebanisti, per piallatura fine, asportando trucioli uniformi e sottili; giuntatrice per il livellamento di grandi superfici (differisce da una doppia pialla solo per la lunghezza e la mole del blocco di legno); pieghe, raccordi, scanalature, scanalature e altri aratri per la piallatura di profili. Un falegname alle prime armi ha bisogno solo di una doppia pialla, poiché molto spesso dovrà occuparsi di pezzi grezzi già piallati in forma grezza.

Scalpelli. Si differenziano per la larghezza del pezzo di ferro e la forma della parte tagliente. Sono usati per tagliare il legno, tagliare il compensato decorativo, realizzare prese per giunti a punta. Gli scalpelli con una taglierina semicircolare vengono utilizzati per il campionamento delle grondaie, oltre che per. Per la prima volta sono sufficienti due scalpelli con lame dritte di 4-6 e 15-20 mm di larghezza.

Strumento di marcatura. Questi sono, prima di tutto, una squadra da falegname, un righello, uno spessimetro per applicare linee rette parallele al pezzo, una bussola, un pezzo di carta per contrassegnare i pezzi con un angolo di 45 ° e uno smusso per la marcatura con altri angoli . All'inizio, possono essere sostituiti dalla squadra, dal righello e dal compasso di uno studente. In futuro, tutti questi strumenti sono facili da fare da soli.

Vice. È adatta qualsiasi morsa da fabbro di medie dimensioni, ma la morsa speciale è più conveniente. Sono in vendita, si chiamano falegnameria. Tali vizi sono universali, è conveniente fissare i pezzi al loro interno per segatura longitudinale e trasversale, piallatura, foratura, scalpellatura e altri tipi di lavoro sia con legno che con altri materiali (metallo, pannelli duri, plastica, ecc.).

Tela cerata. Per la preparazione della colla di caseina, ormai diffusa, non sono necessarie speciali stoviglie. Ma per la preparazione della tradizionale colla da carpenteria, colla per pelle o ossa, è necessaria una tela cerata: un bagno di vapore. Ci vorranno due banca di latta(! Dimensioni sempre più piccole. Non ci sono bottiglie di colla già pronte in vendita.

Morsetti. Questo è il nome dei dispositivi per il serraggio e la pressatura di parti collegate a punte, colla - morsetti, morsetti, presse. I morsetti in metallo disponibili in commercio non sono adatti a tutti i lavori. Quelli di legno con un bullone di metallo possono essere realizzati da soli. All'inizio, come compressione, puoi usare, ad esempio, una vite per tritacarne, una carpenteria metallica o. Ci sono più modi semplici stringere le parti con un pezzo di gomma, spago e cunei di legno.

Bar e asino. Non puoi lavorare con uno strumento contundente. Per affilare le ghiandole e gli scalpelli della pialla, è adatta una barra di carborundum o smeriglio. Ma per il montaggio è necessaria una pietra di paragone: una barra con grani molto piccoli e polverosi. La più conveniente è una mola meccanica con azionamento manuale e una pietra rotonda. Sono in vendita affilatrici elettriche per uso domestico, che possono fungere contemporaneamente da perforatrice e rettificatrice.

File. Per affilare e raddrizzare le seghe è necessaria una lima personale triangolare. Prima dell'affilatura, i denti delle seghe vengono allevati utilizzando uno speciale dispositivo chiamato cablaggio. Può essere sostituito da un ampio cacciavite, pinze, pinze. In futuro sarà necessario acquisire una serie di lime: una lima di velluto è utile per sbavare, piatta, quadrata, rotonda, nonché una raspa - una lima con una grande tacca - per la lavorazione di parti curve in legno, la molatura di estremità .

Strumento di perforazione. La carpenteria pura è un tutore con una serie di cosiddetti trapani per piume e altri trapani per praticare fori rotondi nel legno e fori ovali. Ma è consigliabile acquistare un trapano di piccole o medie dimensioni. È utile non solo per la lavorazione del legno, ma anche per metallo, plastica e altri materiali duri.

All'inizio, puoi fare a meno di un trapano e di un tutore. In un pezzo di legno si può praticare un foro di qualsiasi forma con un punteruolo, uno scalpello, un cacciavite, una lima rotonda.

Strumento di montaggio. Cacciaviti grandi e piccoli, punteruolo dritto, tronchesi, pinze, pinze. Gli ultimi tre strumenti possono essere sostituiti con una pinza.

Ciclo. Lamiera in acciaio, rinforzata da un blocco di legno, viene utilizzata per levigare, pulire superfici in legno.

Martelli. È auspicabile averne due: uno che pesa fino a 300 ge il secondo è molto leggero, il cosiddetto martello dell'orologio.

taglia vetro Il tagliavetro a rullo più semplice ed economico è abbastanza adatto; può tagliare vetro di qualsiasi spessore. I vetrai-installatori di vetri da esposizione (a specchio) fino a 10 mm di spessore preferiscono un tagliavetro in acciaio a uno costoso diamantato.

In futuro sarà necessario acquistare metallo per stuccare le superfici prima della verniciatura, ma per ora può essere sostituito da un coltello da tavola sottile. Un saldatore elettrico, un'anima per marcare il metallo prima della perforazione, tornerà utile (puoi segnare un buco in un albero per la perforazione con un punteruolo o un chiodo). Per il lavoro in campagna è molto utile una piccola accetta, come un'accetta turistica. Tu stesso devi realizzare un dispositivo per il taglio trasversale di pezzi grezzi con un angolo di 45 ° - una scatola per mitra e un fondo - per la lavorazione delle estremità di barre e tavole. Degli aratri per questo scopo, una pialla sarà più conveniente di una semi-falegname. Non basteranno due scalpelli, serviranno quelli semicircolari, ovali. Possono essere necessari scalpelli molto stretti fino a 4 mm di larghezza, che non sono disponibili in commercio, ma possono essere ricavati da una barra d'acciaio del diametro appropriato.

Per i lavori più accurati, è utile una sega di supporto: si tratta di un seghetto, la cui parte superiore della lama è bordata per rigidità con un profilo in acciaio di supporto di una sezione a forma di U.

Uno strumento elettrificato può essere considerato superfluo in una minuscola officina domestica ( Sega circolare, pialla, trapano), il loro utilizzo susciterà preoccupazione nei vicini. Puoi fare a meno di grandi scalpelli, saranno completamente sostituiti da scalpelli. Non è necessario un martello: un grande martello di legno, è raccomandato nei manuali di falegnameria perché i manici in legno di scalpelli e scalpelli vengono rapidamente distrutti dai colpi con un martello di metallo. Tuttavia, l'esperienza mostra che un manico a scalpello in betulla dura diversi anni e uno nuovo può essere realizzato in appena mezz'ora.

Un misuratore di carpenteria in legno è conveniente per lavorare con pezzi di grandi dimensioni e per la maggior parte dei lavori di carpenteria è sufficiente avere un righello in metallo o legno lungo 500 mm.

Le parti in legno riccio e profilate sono utilizzate raramente nei mobili moderni; vengono sostituite con quelle in plastica stampata. Di conseguenza, gli aratri corrispondenti - modanature, selezioni, ecc. - non sono affatto necessari.

Nei negozi, gli strumenti di falegnameria vengono venduti non affilati. Affilare correttamente una sega con una lima e un pezzo di ferro pialla o uno scalpello su una barra e una pietra per affilare non è affatto un compito facile. Un seghetto non correttamente divorziato e affilato durante il taglio andrà necessariamente a destra oa sinistra del rischio del taglio previsto, anche il taglio trasversale di una piccola barra non sarà perpendicolare all'asse longitudinale. Uno scalpello affilato in modo improprio è difficile da tagliare anche il legno. È assolutamente impossibile tagliare il compensato decorativo con uno strumento smussato, tagliare il normale compensato, elaborare le estremità di un albero.

Prima di affilare la sega, è necessario allargare i denti della lama in modo che durante la segatura non si attacchi al taglio, che deve essere necessariamente più largo dello spessore della lama. Per le lame a denti grandi (seghe a due mani usate per tagliare la legna da ardere), per la lavorazione del legno grezzo il divorzio è il doppio dello spessore della lama, per il resto delle seghe è di circa uno spessore e mezzo.

Stendere la sega significa deviare la sommità dei denti dal piano della lama: denti pari in una direzione, denti dispari nell'altra. Per questo viene utilizzato il cablaggio: una piastra d'acciaio con fessure poco profonde, leggermente superiori all'altezza dei denti, la cui larghezza è di quanti decimi di millimetro in più rispetto allo spessore del nastro. Il cablaggio è semplice con l'ausilio di una pinza: serrando i denti a circa due terzi dell'altezza dalla base, con un movimento fluido dell'utensile vengono piegati uno dopo l'altro in direzioni diverse. Pertanto, metà dei denti sarà piegata a destra, metà a sinistra.

La correttezza del cablaggio può essere verificata se guardi lungo la tela: non un solo dente dovrebbe sporgere dalla riga generale. Se le punte dei denti sporgenti sono visibili, devono essere allineate. Per fare ciò, la lama della sega viene tirata tra due piastre di metallo, leggermente bloccate in una morsa. La sega viene allevata ogni due o tre anni, cioè dopo quattro o sei affilature.

Dopo il cablaggio, la sega deve essere affilata con una lima triangolare. Il dente della lama per segatura mista ha due taglienti: anteriore e posteriore, che formano una parte superiore affilata, che nella forma è una taglierina a forma di triangolo. L'affilatura delle seghe per il taglio trasversale viene eseguita obliquamente, con un angolo di 45-60 °, rispetto alla superficie laterale della lama (Fig. 2). I denti di una tale sega funzionano quando si spostano in entrambe le direzioni. Per ottenere una fila di denti uniforme, la lima deve essere premuta solo quando ci si allontana da te, quando si sposta nella direzione opposta, deve essere sollevata.

Denti di sega: 1 - in alto; 2 - base; 3 - taglienti Il numero di movimenti e la forza di pressione per ciascun dente dovrebbero essere gli stessi, di solito sono sufficienti due o tre movimenti.

Le bave formate quando si lavora con una lima con una tacca grande vengono rimosse con una lima triangolare di velluto. L'affilatura periodica deve essere ripetuta, utilizzando file con una tacca fine. Da ripetute affilature cambiano la forma e l'altezza dei denti, quindi la lama viene livellata molando le sommità dei denti sporgenti con una lima fissata in un blocco di legno. Successivamente, seguono nuovamente il cablaggio e l'affilatura.

Segare. Chi non ha visto un uomo con una sega nella mano destra, un falegname o un falegname, è lo stesso. Ciò che, a quanto pare, è più semplice: ha premuto la barra fino all'arresto, ci ha lanciato sopra un seghetto, l'ha lavata con due o tre movimenti brevi e leggeri, e poi ha strappato la barra a metà in pochi secondi. Prova a farlo, quindi guarda l'estremità della barra di taglio, controlla se tutti i suoi piani formano un angolo retto con l'estremità. Molto probabilmente risulterà che la lama della sega ha portato di lato, non ci sono quattro angoli retti e nel punto in cui è stata lavata (l'inizio della segatura) e sul bordo opposto, le fibre di legno sono danneggiate, e anche le superfici non hanno funzionato.

Teoricamente hai studiato bene le regole del segare, la lama è affilata, i denti formano due linee ideali. Ora il compito è tagliare una tavola lunga 500 mm e spessa 12-15 mm in due strisce uguali. La linea di taglio viene tracciata su entrambi i lati con una matita affilata o uno spessimetro, la tavola è saldamente fissata in posizione verticale in una morsa. Segato? Capovolgi entrambe le metà e controlla la larghezza di ciascuna sul lato opposto con un righello. Quanto è stato accurato il taglio? Se la differenza massima nella larghezza delle assi è di 1,5-2 mm, considera di essere già in grado di utilizzare una sega, sebbene per l'ebanisteria di precisione, la deviazione massima dai segni non dovrebbe superare 0,5 mm durante il taglio e solo 0,2- 2 di diametro 0,3 mm.

Si tratta dell'abilità di lavorare con una sega, proprio come qualsiasi altro utensile da taglio, acquisita solo con la pratica. Pertanto, prima di segare l'unico pezzo disponibile in pezzi secondo le dimensioni specificate dal disegno, assicurati di esercitarti su un pezzo di legno non necessario, controlla te stesso e l'utensile.

Eppure falegnami esperti possono dare qualche consiglio generale. Si sconsiglia di tagliare senza una preventiva marcatura con quadro e spessimetro. Gli ebanisti, prima di tagliare trasversalmente, fanno i segni non con una matita appuntita, non con un punteruolo, come fanno i falegnami e gli imbianchini, ma con una lama affilata a scalpello. In questo caso, si forma una fenditura triangolare uniforme e poco profonda. Sulla superficie del legno, lo scalpello, tagliando le fibre trasversalmente, lascia un rischio largo mezzo millimetro. Questo rischio viene trasferito con un quadrato e una matita sugli altri tre lati della tavola o della barra. Ora il compito è assicurarsi che dopo il taglio, metà del rischio (la base del triangolo rovesciato) non venga toccato dai denti della sega. Ciò garantirà un'elevata precisione di taglio, necessaria nella produzione di punte e alette per una connessione pulita delle singole parti del prodotto senza fessure e fessure.

Al posto del taglio sul retro del pezzo, i denti della sega formano bave, a volte trucioli di legno. Questo è inevitabile quando si lavora con qualsiasi sega, anche un seghetto alternativo. La marcatura con uno scalpello impedisce la formazione di bave e trucioli, almeno su un lato (anteriore) del pezzo. Al termine della segatura, l'estremità cascante del pezzo deve essere tenuta con la mano sinistra per evitare la scheggiatura del legno.

È molto importante iniziare a segare correttamente: con brevi movimenti verso di te, dovresti eseguire un taglio poco profondo sul bordo del pezzo - una scanalatura profonda 6-8 mm - tenendo la lama con il pollice della mano sinistra sopra i denti in modo che la sega scorra lungo il chiodo o la seconda articolazione del dito. Non è assolutamente necessario premere i denti sul legno, basta un solo peso del seghetto. Altrimenti, la lama potrebbe saltare fuori dal taglio e ferirti la mano, nella migliore delle ipotesi i denti strapperanno le fibre dell'albero. L'inclinazione del nastro rispetto al piano orizzontale dovrebbe essere di circa 20°, il che impedisce anche la scheggiatura.

scatola per mitra
Non bisogna dimenticare la struttura eterogenea del legno, avvicinandosi ad un nodo la tela tenderà ad aggirare un punto più duro, in questo caso la velocità di taglio rallenterà, cosa del tutto naturale anche per la lavorazione del legno su macchine utensili.

Durante lo strappo, è possibile inserire un cuneo di legno nel taglio per ridurre l'attrito. Se la sega scricchiola, vibra, cosa che accade quando si lavora con legno duro o molto resinoso, è necessario strofinare la lama con sapone o paraffina.

Facilita il taglio ad angolo usando la cosiddetta scatola per mitra: un vassoio di tre assi (Fig. 3), che deve essere fatto da solo, non sono in vendita. Le sponde devono essere rigorosamente parallele, sono tagliate con un angolo di 45 °, le estremità sono segate ad angolo retto. Il pezzo da lavorare viene inserito nello scivolo, premuto con la mano sinistra contro parete di fondo, la lama della sega viene inserita nella fessura. Allo stesso tempo, il taglio può essere eseguito senza contrassegnare il pezzo attorno all'intero perimetro, ci sono abbastanza rischi su un bordo superiore. È solo necessario assicurarsi che il segno coincida con la fessura nella scatola del taglio.
Occasionalmente è necessario tagliare con un angolo di 30 °, 60 °, per questo è possibile realizzare gli slot corrispondenti nello stesso dispositivo.

Nel processo di segatura, la segatura si forma, di regola, una frazione fine. Non buttare via questo "scarto": la segatura tornerà utile per rifinire i mobili come riempitivo per lo stucco. È meglio raccoglierli in due o tre piccole scatole, ma a seconda dei tipi di legno sono separatamente chiari, rossi, marroni. Non te ne pentirai quando inizierai a intarsiare o quando compariranno crepe nel pavimento in parquet.

Le tecniche di segatura del seghetto alternativo hanno un aspetto leggermente diverso. Quando si taglia un disegno su compensato, il seghetto alternativo viene tenuto con la mano destra sotto il foglio di compensato in modo che la maniglia sia in posizione verticale e il grillo della macchina poggi sulla mano tra la mano e il gomito. Per il taglio trasversale di listelli sottili, il taglio longitudinale di tavole con uno spessore di 5-8 mm e il taglio del compensato, puoi lavorare con un seghetto alternativo allo stesso modo di un seghetto. In questo caso, la lama del seghetto alternativo deve essere installata nella macchina con i denti inclinati lontano da te. La sega funzionerà quando ci si sposta in avanti, invece di spostarsi dall'alto verso il basso nel processo di segatura dei modelli. In tavole sottili e compensato, è conveniente tagliare punte e fori (occhi) per loro con un seghetto alternativo.

Quando si taglia il compensato, deve essere rinforzato in una morsa con il lato anteriore rivolto verso di sé in modo che non si formino sbavature e trucioli.

Il seghetto alternativo viene spesso utilizzato per tagliare la plastica termoplastica, che si riscalda facilmente per attrito, rendendo il taglio difficile o impossibile. L'inceppamento può essere evitato lubrificando la linea di taglio con olio per macchine. Per lavorare con un seghetto alternativo, le lime sono adatte sia per legno che per metallo.

Affilatura del ferro. Lo stesso posto importante nella lavorazione del legno dopo la segatura è la piallatura. È più facile affilare il ferro di una pialla o uno scalpello che aprire e affilare una sega. Per fare ciò, è necessario disporre di due barre: una smeriglio o sabbia a grana grossa per l'affilatura grossolana, la seconda - una pietra per affilare a grana fine per la medicazione, cioè per rimuovere le sbavature dalla lama. La larghezza della barra dovrebbe superare leggermente la larghezza del pezzo di ferro da affilare, mentre la pietra di paragone può essere stretta.

Lo scalpello ha uno smusso alla parte tagliente, detto smusso, il suo angolo rispetto al piano dello scalpello può variare da 20 a 40°. Un pezzo di ferro con un angolo di affilatura più piccolo taglia il legno in modo più facile e pulito, specialmente i legni duri, ma si opacizza rapidamente. Per evitare la scheggiatura della lama durante il taglio trasversale delle fibre di legno (utilizzando ad esempio uno scalpello al posto dello scalpello), si consiglia di affilare il pezzo di ferro con un angolo superiore a 25-30°.

Durante l'affilatura, lo scalpello viene tenuto con la mano destra dal manico e con le dita della sinistra il pezzo di ferro viene premuto contro la barra
Affilatura di un pezzo di ferro su una barra piatta: 1; 2 - corretto; 3 - sbagliato; su una pietra rotonda: 4 - dopo l'affilatura; 5 - dopo aver raddrizzato sulla pietra di paragone
l'intero piano dello smusso e i movimenti longitudinali ritmici sono guidati lungo il piano della barra inumidita con acqua. L'affilatura viene eseguita fino a quando non si formano sbavature sul retro del lato liscio del pezzo di ferro, sono facili da sentire se si passa il dito sulla lama. Periodicamente, sia la barra che il pezzo di ferro devono essere inumiditi con acqua, lavando via le particelle di abrasivo e di metallo. Durante l'affilatura, il pezzo di ferro deve essere tenuto alla stessa angolazione rispetto alla superficie della barra. Solitamente, se lo strumento non è in funzione, questa operazione richiede solo 4-5 minuti (Fig. 4).

La geometria di affilatura viene controllata con una squadra di legno. La lama di una pialla o di uno scalpello di ferro dovrebbe essere dritta. È consentito un leggero arrotondamento (fino a 0,2-0,5 mm) della lama alle estremità, ma in nessun caso dovrebbe esserci un incavo nel mezzo. L'angolo tra la linea della lama e i bordi del ferro è diritto. Allo stesso tempo, va tenuto presente che alcuni pezzi di ferro sono leggermente più stretti in larghezza verso la sezione della coda, quindi il quadrato viene applicato alternativamente su entrambi i lati.

Dopo l'affilatura sullo smusso con un semplice occhio, sono visibili graffi poco profondi formati sul metallo dai grani della barra. Ora il pezzo di ferro deve essere diretto, affilato, sbavato. Questo viene fatto su un asino. La modifica viene eseguita non mediante movimenti longitudinali, ma alternativamente circolari e longitudinali del pezzo di ferro sulla superficie della pietra di paragone inumidita con acqua come segue.

Innanzitutto, tre o quattro movimenti circolari scorrevoli con la parte posteriore del pezzo di ferro lungo la pietra di paragone, le loro superfici dovrebbero adattarsi perfettamente l'una all'altra, l'angolo di modifica sarà zero. Ci saranno leggeri graffi dalle sbavature sulla pietra per affilare. In questo caso, le bave stesse non macinano, ma si piegano solo verso lo smusso.

Quindi il pezzo di ferro viene nuovamente inumidito con acqua, capovolto e fatto cinque o sei movimenti di scorrimento trasversali, come durante l'affilatura. La pressione in entrambi i casi dovrebbe essere debole. La modifica alternativa viene ripetuta più volte.

Ora guarda lo smusso sotto una luce obliqua, la sua superficie diventa liscia, lucida, i graffi scompaiono. Passa il dito sulla lama da entrambi i lati: puoi vedere che le sbavature stanno macinando. La modifica può essere considerata completa quando la lama per tutta la sua lunghezza diventa liscia, con una finitura a specchio e le bave non si sentiranno affatto se toccata leggermente con un dito. Questa operazione richiede solitamente 2-3 minuti.

Allo stesso modo, viene eseguita l'affilatura e la modifica di pezzi di ferro da pialla e giunti.

Di grande importanza è la posizione delle mani e delle dita, è diversa nel processo di affilatura e raddrizzatura. Nel primo caso, il pezzo di ferro viene tenuto per la coda con il palmo destro e con due dita della mano sinistra si preme lo smusso contro la barra. Nel secondo caso, quando le sbavature vengono rimosse (piegate) dal lato posteriore, il pezzo di ferro viene leggermente premuto contro la pietra per affilare con quattro dita della mano sinistra e con la mano destra reggono solo la parte di coda della pialla pezzo di ferro o il manico dello scalpello.

La barra e la pietra per affilare non reggono bene sulla superficie del banco da lavoro durante il lavoro, scivolano e si agitano. Questo inconveniente può essere facilmente eliminato posizionando uno spesso foglio di carta bagnata o pezzi di gomma sottile attorno ai bordi sotto la barra. Puoi rafforzare la barra in una morsa, ma è facile dividerla. È meglio fissare la barra in un blocco di legno.

Per fare questo, prendi un pezzo di legno 40-60 mm più lungo della barra e 20 mm di altezza e larghezza. Metti una barra o una pietra per affilare su di essa, disegna un contorno con una matita, lungo la quale, usando uno scalpello affilato, fai delle rientranze. Fai tagli profondi lungo le linee longitudinali. È difficile tagliare il legno attraverso le fibre; È più conveniente lavorare con uno scalpello largo. Installalo rigorosamente in verticale. Quindi capovolgere lo scalpello con uno smusso lontano da te, posizionarlo leggermente ad angolo e scheggiare il legno con leggeri colpi di martello (Fig. 5). E così intorno al perimetro.

La sequenza delle operazioni (indicata da numeri) per la scriccatura di recessi (nidi) La profondità della rientranza con uno spessore della barra di 20-25 mm dovrebbe essere di 7-8 mm. Il suo fondo deve essere pulito, livellato con uno scalpello affilato in modo che i lati formati abbiano la stessa altezza. Ora metti la barra nel blocco, inumidisci leggermente. Dopo il primo utilizzo della fessura, la sospensione formata durante l'affilatura dell'utensile riempirà la fessura, la barra sarà trattenuta saldamente nella scarpa. È conveniente bloccarlo in una morsa, è conveniente per loro affilare un'ascia, modificare una falce.

Per affilare un ferro pialla su un blocco, devi eseguire almeno 100 colpi. È difficile per tutto questo tempo tenerlo ad un angolo rispetto al piano della barra.

Il più conveniente per affilare un utensile da taglio è un affilatore meccanico con una pietra rotonda con un diametro di 100-120 mm e preferibilmente dello spessore maggiore. Un affilatore manuale facilita notevolmente il lavoro, fa risparmiare tempo dedicato all'affilatura degli strumenti. Le tecniche di affilatura sono diverse qui, anche l'angolo di taglio è formato in modo diverso.

Solitamente un affilatore meccanico ha un dispositivo per impostare il pezzo di ferro all'angolazione richiesta e tenerlo in questa posizione. Se non è presente, il pezzo di ferro viene tenuto con la mano sinistra in una posizione tale che i piani dello smusso e della pietra coincidano e l'estremità posteriore poggi sul tavolo. Sul banco da lavoro, a cui è avvitato l'affilatore, è possibile segnare la posizione del pezzo di ferro da affilare con un rischio di matita o mettere in risalto utilizzando un morsetto.

Un utensile viene affilato su un temperamatite senza bagnare la pietra con acqua, quindi è necessario assicurarsi che la lama non si riscaldi troppo, fino a quando il metallo non si scurisce, altrimenti l'acciaio può staccarsi e sarà necessario un nuovo tempra. Le scintille sparse durante una forte rotazione della pietra testimoniano l'elevata qualità dell'acciaio per utensili e il suo buon indurimento.

La fine dell'affilatura sarà nuovamente indicata dalla comparsa di sbavature sul tagliente. La modifica viene eseguita su una normale pietra di paragone nel modo già descritto. Ma va notato che lo smusso non è più un piano piatto, è concavo in base al diametro del cerchio. Durante la ravvivatura sulla pietra per affilare, solo le facce superiore e inferiore verranno molate a specchio. Ciò riduce l'attrito dello smusso durante il taglio del legno. Inoltre, è facile aumentare l'angolo di affilatura modificandone l'inclinazione durante il processo di modifica sulla pietra per affilare. La modifica di un pezzo di ferro affilato in questo modo può essere ripetuta più volte senza pretrattamento su una smerigliatrice.

Gli ebanisti, prima di lavorare con compensato decorativo o legno duro, quando è richiesta una speciale pulizia del taglio, ricorrono a questa tecnica. Il pezzo di ferro diretto sulla pietra di paragone viene posizionato con una punta su un nodo nella tavola, il manico viene colpito con un martello e quindi la lama viene nuovamente corretta in modo ancora più accurato sulla pietra di paragone.

In questo modo, le bave più fini, che possono essere viste solo sotto una forte lente d'ingrandimento, vengono rilevate e levigate.

A Mosca e in molte altre città ci sono officine che accettano ordini dalla popolazione per l'affilatura di vari strumenti, tra cui la falegnameria:
piallatura. Lo strumento principale per la piallatura è una pialla con doppio ferro, può rimanere a lungo l'unico aratro nell'officina di un falegname domestico, il suo design è così perfetto, testato da molte generazioni di falegnami. Una pialla con un blocco di legno è preferibile a una di metallo, che richiede abilità speciali con cui lavorare.

La pialla è costituita da un blocco rettangolare, è meglio se viene incollato insieme da due o tre lastre di legno di specie diverse per evitare la deformazione del blocco, in particolare della suola. Il legno più adatto è il carpino, il frassino, l'acero, la betulla, il faggio. Al centro del blocco viene praticato un foro passante (tacca) per un pezzo di ferro, composto da tre parti: un taglierino (pezzo di ferro inferiore), una gobba (superiore) e una vite corta che fissa entrambi i pezzi di ferro in una certa posizione.

Pialla: 1 - blocco a tre strati; 2 - presa; 3 - pezzo di ferro inferiore; 4 - gobbo; 5 - vite; 6 - lama; 7 - bocca; 8 - corno; 9 - capo; 10 - inserti Per una piallatura più pulita, la gobba è impostata in modo che il suo bordo inferiore non raggiunga la lama della taglierina di 1,5-2 mm, ma si adatti perfettamente in questo punto al pezzo di ferro inferiore.

Se è visibile uno spazio tra le ghiandole se visto in controluce, allora deve essere eliminato rettificando il bordo della gobba con una lima o su una barra piatta. L'unico scopo della gobba è quello di rompere i trucioli il più vicino possibile alla suola della pialla e dirigerli verso l'alto.

Con l'aumento della distanza tra i bordi dei pezzi di ferro, la piallatura diventa più facile, il lavoro va più veloce, la taglierina rimuove i trucioli più spessi, trasformandosi così in un'unica pialla. Ma è difficile ottenere una superficie liscia, soprattutto su materiale con nodi e altri difetti.

Il doppio pezzo di ferro è trattenuto nell'incavo da una lama di legno in legno sufficientemente resistente ai colpi di martello. La tacca si assottiglia verso il basso e forma un foro (bocca) largo 6-10 mm nella suola. Più stretta è la bocca, più pulita è la piallatura. Un aumento della sua larghezza porta al fatto che la piallatura diventa più facile, i trucioli non si incastrano nella tacca, ma è più difficile ottenere una superficie pulita sul pezzo.

Per tenere la pialla con la mano sinistra si usa un clacson, palmo destro quando la piallatura poggia contro la parte posteriore del blocco e il boss.

La suola della pialla è realizzata con il legno più denso, che è ben resistente all'usura durante lo scorrimento. Quando si piallano superfici irregolari, con nodi e striature, la maggiore usura della suola si verifica in due punti: davanti e davanti al bordo della fresa. Qui è possibile anche il legno scheggiato della suola. Quando l'usura è appena iniziata, lastre sottili di legno duro vengono tagliate in questi punti e fissate con la colla. Si ricorre anche agli inserti di tali piastre nei casi in cui è necessario restringere la larghezza della bocca.

Con notevole usura della suola, viene livellata su un grosso pezzo di carta vetrata o piallando con un altro piano (preferibilmente un jointer). Se allo stesso tempo è necessario rimuovere uno strato troppo spesso (diciamo 5 mm), è possibile aumentare la suola incollando saldamente una lastra di legno duro, quindi è possibile ripristinare anche la larghezza della bocca.

In tutte le piallatrici e le jointer, la lama delle ghiandole sporge di 0,1-1 mm sopra il piano della suola. Anche in questo caso lo spessore dei trucioli dipende dalla dimensione della sporgenza, e quindi dalla pulizia della piallatura. Per sollevare la taglierina e ridurre la sporgenza, colpisci leggermente la parte posteriore del blocco con un martello (non il boss!), che indebolisce la forza di serraggio della lama, può essere rimossa completamente. Dopo aver installato il pezzo di ferro nella posizione desiderata, viene nuovamente bloccato nella tacca con un cuneo di legno. Per abbassare il coltello, il martello viene colpito molto debolmente una o due volte, prima sulla parte superiore del pezzo di ferro e poi sulla lama. Il valore della sporgenza della taglierina è impostato empiricamente, in base allo spessore del truciolo. Con alcune abilità, il falegname installa e ripara il pezzo di ferro nella giusta posizione la prima volta. Per fare questo, devi capovolgere la pialla e guardare lungo la suola: la dimensione della sporgenza sarà evidente dal tagliente del pezzo di ferro che brilla nello spazio.

Un blocco pialla smontato, senza ghiandole e una lama, è solitamente impregnato di olio essiccante riscaldato o altro olio vegetale, strofinato con cera, ricoperto di vernice trasparente, che migliora lo scorrimento della suola durante la piallatura. Le pialle non vengono mai dipinte con pittura ad olio, perché si usura in modo non uniforme e l'aspetto dell'utensile si deteriora.

Di solito è necessario pianificare tutti i pezzi grezzi, indipendentemente dal fatto che siano stati piallati prima o meno. Se si prende una tavola, piallata in fabbrica su una macchina, è facile notare sulla sua superficie con un semplice occhio le tracce di coltelli piantati sull'albero tondo della giuntatrice elettrica. Se la tavola è stata precedentemente trattata con un aratro manuale, di tanto in tanto potrebbe deformarsi o diventare irregolare a causa dell'essiccazione non uniforme delle fibre di legno.

Un falegname domestico usa spesso il legno che è già stato utilizzato. In tutti i casi, prima della piallatura, è necessario ispezionare la superficie del pezzo per assicurarsi che non vi siano chiodi, viti, clip metalliche sporgenti su di esso. La superficie deve essere pulita da tracce di calce, sabbia, vernice. Le unghie possono essere sotto uno strato di polvere e sporco.

La superficie dopo la piallatura dovrebbe essere non solo pulita, ma anche uniforme. La pulizia si ottiene mediante una corretta affilatura e installazione di un pezzo di ferro, nonché piallando nella direzione delle fibre, non "contro vena". Ma puoi ottenere una superficie piana solo se hai una certa esperienza con una pialla.

Attacca un righello di metallo al piano appena piallato della barra (quelli di legno spesso devono essere controllati da soli) e controlla se ci sono spazi vuoti alle estremità della barra. Se lo sono, questo è solo il risultato del fatto che non hai tenuto correttamente la pialla.

All'inizio della piallatura, dal momento in cui la fresa non ha ancora toccato il legno, e fino a quando la suola dell'aratro non raggiunge i tre quarti della lunghezza sulla superficie lavorata della barra, la pialla viene pressata con la mano sinistra, tenendo il clacson, e con la destra vengono solo spinti in avanti. Quindi premono il blocco con entrambe le mani, e al termine della piallatura, quando il clacson sembra sospeso in aria, la forza della mano sinistra viene rimossa e la pressione viene applicata solo con la mano destra, mentre la sinistra, utilizzando il clacson, tira solo la pialla in avanti.

La correttezza della piallatura delle barre lunghe è verificata ad occhio. La corretta piallatura di una tavola più larga può essere verificata anche ad occhio, oltre all'utilizzo di due binari lunghi 150-200 mm. La tavola viene posizionata con il lato piallato rivolto verso l'alto sul tavolo e le doghe sono installate alle estremità. Se l'aereo non è inclinato durante la piallatura, le lamelle saranno parallele tra loro. In caso contrario, è necessario rifilare i bordi rialzati della doga (Fig. 7).
La barra viene piallata partendo dalla superficie che sarà la parte anteriore. Ma prima devi guardare i nodi, intorno a loro si formano sempre degli spazi vuoti, soprattutto se vengono rimosse le schegge spesse. Per ottenere una superficie pulita su legno nodoso, è necessario ridurre al minimo la sporgenza del tagliente del pezzo di ferro, in tal caso i trucioli diventeranno quasi trasparenti alla luce.

Tecniche per verificare la correttezza della piallatura: 1 - pialla con l'ausilio di due rotaie; 2 - bordi con un righello spessimetro
Planer K. E. Tsiolkovsky: 1 - guide; 2 - pezzo vystrazhivaemoe
Se devi tagliare uno spesso strato di legno, più di un millimetro, è consigliabile tagliare il nodo a questa profondità con uno scalpello affilato, puoi anche ammorbidirlo con colpi di martello. Quindi il ferro da stiro non si smusserà così rapidamente.

Sull'aereo, che in futuro dovrebbe diventare la base per attaccare il compensato decorativo o l'intarsio, i nodi devono essere tagliati e gli inserti in legno devono essere incollati al loro posto. Questo viene fatto nel modo seguente. I piatti quadrati di tali dimensioni vengono tagliati dal legno della stessa razza in modo da coprire completamente il nodo, lo spessore può essere di 5-10 mm. Quindi questo bianco viene sovrapposto al nodo e delineato attorno al perimetro con una matita affilata o un punteruolo. La rientranza viene tagliata con uno scalpello e vi viene inserita una piastra con la colla.

K. E. Tsiolkovsky ha avuto l'idea di dotare la piallatrice di guide per tagliare le tavole a un determinato spessore senza una marcatura preliminare, senza una speciale macchina per lo spessore (Fig. 8).

Piazza. Dopo aver verificato la correttezza del piano, iniziano a elaborare il bordo, che nel prodotto finito può anche essere anteriore. La correttezza della sua piallatura viene verificata con un quadrato.

Quadrato (1), Erunok (2), Malka (3) Il quadrato è costituito da un blocco rettangolare e da un sottile righello intagliato al suo interno (Fig. 9). La lunghezza del blocco è di 100-120 mm, la larghezza è di 40-45 mm e lo spessore è di 20-25 mm. Il righello può avere una lunghezza di 180-240 mm, una larghezza di 25-30 mm e uno spessore di 3-5 mm. Per controllare gli angoli retti di prodotti di grande formato (ad esempio telai, porte), contrassegnare fogli di compensato, vengono utilizzati quadrati di grandi dimensioni.

Devi fare l'angolo da solo. Ad un'estremità del blocco con una sega, viene eseguito un taglio con una profondità di 8-10 mm inferiore alla larghezza del righello. La larghezza del ritaglio (occhio) è uguale allo spessore del righello. Se prendiamo come ultimo quello del solito studente (le divisioni sono facoltative), allora l'occhio può essere fatto tagliando con una sega ben allargata o due lame da seghetto piegate insieme per il metallo. Il righello a un'estremità dovrebbe adattarsi perfettamente al taglio. Per collegare le parti, puoi usare qualsiasi colla. Si consiglia di applicarlo su entrambi lati interni occhi.

Dopo aver assemblato il quadrato con la colla, l'occhiello deve essere bloccato nel morsetto, dopo aver verificato l'angolo interno. Durante l'incollaggio, viene verificato solo l'angolo interno, quello esterno può essere corretto in seguito rimuovendo le schegge sottili da una delle estremità del righello.

Il morsetto può essere sostituito da qualsiasi altro morsetto, ad esempio una vite per tritacarne, una morsa. Basta anche premere il quadrato sul pavimento con una gamba del tavolo o un altro oggetto pesante e lasciarlo in questa posizione per 3-4 ore.

Quando la colla si asciuga, i resti vengono rimossi con uno scalpello e il blocco e il righello vengono puliti con carta vetrata. Di solito questo strumento, come una pialla, è impregnato di olio essiccante, ricoperto di cera, vernice.

Spessimetro: 1 - blocco; 2 - governanti; 3 - cracker; 4 - lama È facile controllare l'angolo esterno dello strumento applicandolo al bordo uniforme del tavolo da disegno, del foglio di compensato, del tavolo, prima con un lato, poi con l'altro. Le linee della matita tracciate lungo il righello dovrebbero essere parallele.

Reismo. La piallatura delle altre due superfici della barra secondo un determinato spessore e larghezza viene eseguita previa marcatura con uno spessimetro, che, come un quadrato, si può fare da soli. Ora che hai acquisito le competenze per lavorare con sega, pialla e scalpello, non è così difficile.

Lo spessimetro del design più semplice è costituito da un blocco di legno in cui viene conficcato un piccolo chiodo con un'estremità affilata. Sulla superficie dell'albero, lascia una traccia sottile e poco profonda - a rischio. Durante la marcatura, il blocco viene applicato sul lato anteriore della barra.

Allungando la barra lungo lo spessimetro, è necessario assicurarsi periodicamente che i trucioli vengano rimossi in modo uniforme su tutto il piano. È necessario prestare particolare attenzione quando la fresa della pialla sta per toccare i rischi. Prova a toccarlo semplicemente senza tagliare completamente la linea della matita.

Ora la barra è piallata su tre lati, resta da segnare il quarto lato con uno spessimetro, pianificarlo e il pezzo è pronto.

È più conveniente utilizzare un misuratore di spessore di un design più complesso, che consente di marcare contemporaneamente in due dimensioni senza cambiare lo strumento (Fig. 14) Dovresti anche provare a realizzare un tale misuratore di spessore da solo.

Si compone di sei parti: un blocco con dimensioni 60 × 40 × 20 mm, due righelli quadrati 7X7 mm e lunghi fino a 150 mm, due cracker con dimensioni 7X8 × 9 mm e una lama lunga 60 mm e spessa 7 mm. Le fette biscottate sono fatte di legno più duro. Per tutte le parti è adatto solo legno secco di qualsiasi specie stagionato a temperatura ambiente.

Un misuratore di spessore viene realizzato nella sequenza seguente. Si ritagliano due righelli, su un blocco di 14 mm di spessore (il coperchio viene incollato successivamente, durante il montaggio finale) con una sega a denti fini (preferibilmente con un seghetto alternativo), si eseguono tagli con una profondità di 7 mm, le scanalature sono selezionato con uno scalpello stretto. Quindi viene eseguito un taglio conico per la lama, i cracker vengono ritagliati con un seghetto alternativo, un lato, rivolto verso la lama, è leggermente arrotondato. Le scanalature per i cracker vengono tagliate con uno scalpello stretto.

I dettagli devono essere controllati in una raccolta di prova e puliti con carta vetrata. Lo spessore della lama e dei cracker dovrebbe essere mezzo millimetro in meno rispetto allo spessore dei righelli in modo che si adattino liberamente alle loro prese. Quando tutte le parti mobili si adattano bene, viene incollata una piastra che le ricopre con uno spessore di 6 mm. Può essere tagliato dal compensato. In modo che la piastra non si muova durante l'incollaggio e la pressatura, può essere prefissata con due chiodi lunghi 12-15 mm.

È meglio usare una colla densa in modo che quando la goccia viene premuta, non venga bloccata dalle parti mobili. Allo stesso scopo, quando il blocco è bloccato in una morsa o un morsetto, è possibile rimuovere la lama e i righelli.

Alle estremità dei righelli vengono martellati garofani sottili, le loro estremità che sporgono verso l'esterno vengono morsi con tronchesi e affilati con una lima in modo da formare taglierine triangolari. Sul legno, lasceranno un segno sottile fino a un millimetro di profondità.

Il principio di funzionamento dello spessimetro è che i righelli mobili, impostati su una determinata dimensione, vengono fissati con un leggero colpo con un bordo a scalpello sulla lama. Allo stesso tempo, i cracker si allontanano e premono saldamente i righelli quadrati sul corpo del blocco. Per rilasciare i righelli per il ridimensionamento, basta premere con il dito la parte più stretta della lama. Ai righelli si possono applicare divisioni millimetriche, partendo dalla punta della taglierina.

Il design di questo spessimetro può essere semplificato realizzando un morsetto a forma di cuneo non lungo i righelli, ma perpendicolare ad essi. Quindi i cracker diventeranno superflui. Ma lo svantaggio di una soluzione così costruttiva è il fatto che la lama fissa in modo non uniforme la posizione dei righelli, i loro bordi sono deformati.

A volte sono necessari altri strumenti per la marcatura: un raschietto per tracciare segni con un angolo di 45 ° e uno smusso con un righello mobile per la marcatura con qualsiasi angolo. Il dispositivo e il principio della loro applicazione sono chiari dalle figure. Un falegname può facilmente fare a meno di uno yrunk, perché è sufficiente costruire un quadrato su un pezzo con un righello e un quadrato e le sue diagonali formano l'angolo desiderato. È raro segare e tagliare il legno con altre angolazioni.

Lavori di falegnameria fai da te

La falegnameria di solito comporta la produzione di porte finestre e blocchi di finestre. È molto difficile e problematico da fare. Per tali lavori di falegnameria sono semplicemente richieste competenze adeguate e una certa esperienza. Ma se decidi ancora di farlo da solo, dovresti seguire la seguente procedura.

Preparare il montaggio e Materiali di costruzione per l'intero volume della stessa tipologia di opera;

Quando si raccolgono le barre dalle tavole, le sega per il lungo in barre lunghe e taglia le barre di legno più corte da esse alla dimensione richiesta;
Durante l'elaborazione, è necessario fissarlo saldamente nel banco di lavoro;
Il taglio fine e la piallatura devono essere eseguiti solo secondo i modelli;

Occhi cavi e punte su un chiaro segno con un punteruolo su un quadrato. Tutti i tagli e i tagli devono essere eseguiti solo in base alla marcatura con una staffa o uno spessimetro. Le linee lunghe su tavole e barre devono essere contrassegnate con un filo annerito. Le punte dovrebbero entrare saldamente negli occhi e nelle scanalature, per le quali, durante il taglio, devono essere lasciate delle linee di marcatura;

Prima di inchiodare e incollare le parti del prodotto, assemblare e contrassegnare (numero). È necessario incollare in una stanza calda (a una temperatura superiore a +15 ° C) e premere le parti con cunei o morsetti nei ritagli delle tavole. Le legature delle finestre sono incollate con colla di caseina. Quando si imbrattano i giunti con la colla, vengono spostati della metà, ad eccezione di quelli sordi, che devono essere smontati. Dopo la compressione, la correttezza dell'assemblaggio viene determinata verificando con un quadrato e lungo le diagonali;

Produci prodotti identici in lotti. Ad esempio, nella produzione di attacchi, vengono prima realizzati tutti i rack verticali, quindi quelli orizzontali e, successivamente, il centro per tutti gli attacchi contemporaneamente. Questo lavoro permette di ottenere prodotti di qualità superiore.

Organizzazione del posto di lavoro del falegname. In campagna posto di lavoro un falegname domestico può essere collocato in un fienile, in un corridoio, in un portico o in una stanza di lavoro speciale.

In un angusto appartamento in città, i posti migliori per un falegname sono la facciata, il balcone o la loggia. Temporaneamente, un angolo della cucina o anche del soggiorno comune può essere trasformato anche in un laboratorio di falegnameria. Non c'è bisogno di aver paura di trucioli e segatura. Una scopa, una spazzola, uno straccio e un aspirapolvere li rimuoveranno in un batter d'occhio.

Se è possibile allocare per un laboratorio a casa stanza separata, viene attentamente esaminato, riparato se necessario, il soffitto, le pareti, il pavimento, le porte, le finestre sono dipinti, l'illuminazione generale è disposta da una lampada situata al centro della stanza sotto il soffitto. Per la possibilità di utilizzare strumenti elettrificati, sono installate prese. Una notevole attenzione è riservata alla ventilazione della stanza; per la cappa viene utilizzato un ventilatore, acquistabile presso i negozi di articoli elettrici. Il ventilatore è installato in una finestra o in un camino che porta al tetto.

La sala officina deve essere riscaldata. Il riscaldamento può essere centralizzato, da una stufa a combustibile solido ed elettrico. In quest'ultimo caso, è meglio utilizzare un radiatore dell'olio portatile. Quando si installa il riscaldamento e l'illuminazione in officina, è necessario osservare rigorosamente i requisiti di sicurezza antincendio.

Il desktop, il banco di lavoro, il banco di lavoro, ecc. sono posizionati il ​​più vicino possibile alla finestra; la luce del giorno dovrebbe cadere da sinistra o dalla parte anteriore. I pensili per gli strumenti sono appesi alle pareti più vicine al posto di lavoro. Se l'area della stanza lo consente, sul posto di lavoro si trova una rastrelliera per attrezzi e materiali.
Sulla parete del tavolo, puoi fissare una tavola o un truciolare con fori in cui sono installati vari ganci e anelli per appendere strumenti, piccole mensole, scatole con minuteria, chiodi, viti, ecc.

Nel processo di lavoro con gli strumenti, sono possibili lesioni. Per fornire il primo soccorso in un'officina o in un angolo di lavoro Ci dovrebbe essere un kit di pronto soccorso con iodio, bende, cotone, laccio emostatico, perossido di idrogeno, ecc. L'armadietto o la scatola con il kit di pronto soccorso è posto in un luogo ben visibile. Ci deve essere anche acqua potabile in officina.

Il posto di lavoro dovrebbe avere una buona illuminazione artificiale locale. Per fare ciò, utilizzare una lampada da disegno, che viene montata sopra il tavolo o su uno scaffale utilizzando una staffa speciale. Per illuminare il posto di lavoro, puoi anche utilizzare un riflettore, solitamente utilizzato per illuminare il soggetto della fotografia. Per illuminare il posto di lavoro, hai bisogno di una lampada con una potenza di 60 watt.

angolo padrone di casa nella stanza di lavoro, nella stanza d'ingresso o nella stanza del giovane, può essere dotato di un armadio universale, progettato per riporre strumenti e materiali. Il pannello scorrevole funge da scrivania.

Stoccaggio di strumenti e materiali. Le condizioni di conservazione degli strumenti e dei materiali hanno un impatto significativo sulle condizioni di lavoro e, in una certa misura, sulla qualità dei prodotti.

Una scatola di legno poco profonda con coperchio è comoda per riporre gli strumenti in officina, le cui dimensioni vengono prese in base al numero di strumenti: Per un set di strumenti essenziali, una scatola lunga 600 ... 700, 400 ... 450 si consiglia di larghezza e 120 ... 150 mm di altezza. Nella scatola per ogni strumento, viene assegnato un determinato posto con elementi di fissaggio sotto forma di occhielli, blocchi di legno o pareti divisorie.

Nell'angolo del maestro falegname di casa, che si trova nel corridoio, in cucina, sulla veranda, nella stanza dell'allievo o dello studente, gli strumenti possono essere riposti in un pensile.

Se nell'appartamento non c'è spazio per un armadio o un cassetto per attrezzi speciali, gli strumenti possono essere riposti in un armadio combinato o in un armadio scrivania, evidenziando una o tre caselle per questo. È auspicabile disporre le celle nelle caselle. Ciò migliorerà le condizioni per la conservazione dello strumento e il suo utilizzo.

Un maestro falegname domestico dovrebbe sempre avere materiali come taglieri, barre e doghe di legno, filo di acciaio, ferro, rame e alluminio di diverso diametro, stagno, ritagli di lamiere di alluminio e ottone, chiodi, viti e bulloni di diverso diametro, pezzi di plexiglass e plastiche multicolori, pezzi di similpelle, vernici a olio e nitro, carpenteria, gomma, acetato di polivinile e altri adesivi, cavi elettrici, prese, spine, interruttori, ecc.

I materiali, come gli strumenti, devono essere conservati in perfetto ordine, evitando l'ingombro nel cassetto, nella rastrelliera o nell'armadio previsto. Sono ordinati e impilati ciascuno al suo posto. Viti, bulloni, chiodi e altri piccoli oggetti vengono riposti in scatole separate o in una scatola divisa da tramezzi in più scomparti. Il filo viene arrotolato in anelli. Tavole, barre, compensato vengono smistati e impilati su scaffali. Solo barre e tavole corte e spesse possono essere riposte in posizione verticale. I materiali ben disposti occupano meno spazio, sono meglio conservati e sono più facili da usare.

LAVORI DI FEGNERIA.

Tali lavori includono la marcatura di parti in legno, la loro lavorazione, incollaggio e assemblaggio, rivestimento e finitura, nonché l'attaccatura di cerniere e maniglie, l'inserimento di serrature, l'installazione di finiture e corrimano, ecc. Molti di questi lavori possono essere eseguiti da soli a casa, conoscendo il tecniche di base per la manipolazione del legno e disporre degli strumenti necessari per questo.
Per la fabbricazione di prodotti in legno, vengono solitamente utilizzati pannelli, barre e pannelli pieni o incollati, compensato, truciolare (truciolare) e pannelli in fibra di legno (DFP) e altri materiali moderni.

Schede, barre e piatti da loro sono realizzati legno naturale e ha tutte le sue proprietà intrinseche: il legno ha una struttura fibrosa, resiste bene agli urti e alle vibrazioni (soprattutto quando i carichi vengono applicati lungo le fibre), è facile da lavorare, si collega in modo affidabile a prodotti e strutture con la colla e ha elevate proprietà decorative.
Il compensato è costituito da 3 o più fogli di legno (impiallacciatura) incollati insieme con uno spessore di 0,5-1 mm e questi fogli sono piegati per l'incollaggio in modo che le fibre di legno dei fogli adiacenti siano reciprocamente perpendicolari. Il compensato è disponibile in spessori da 3 a 25 mm.
Il truciolare è ottenuto dalla pressatura a caldo di trucioli di legno con un legante (resina). Le lastre vengono prodotte calibrate nello spessore: 10, 18, 20 e 30 mm. Utilizzato principalmente per la realizzazione di mobili. I prodotti in truciolato sono ben lavorati, abbastanza resistenti, non si deformano, ma hanno paura dell'umidità: si gonfiano rapidamente e perdono la loro forma. Per proteggere il truciolare dall'umidità, sono impiallacciati (impiallacciati), incollati con un film "simile al legno", verniciati o pittura ad olio.

Il pannello di fibra si ottiene pressando legno frantumato e spaccato con vari additivi (paraffina, resina, colofonia, ecc.); utilizzato per l'isolamento delle stanze (tappezzeria di pareti, soffitti, seguita da tappezzeria o pittura), come materiale di finitura, per la fabbricazione di contenitori. I prodotti in fibra di legno sono facili da lavorare, ma non abbastanza resistenti.

La maggior parte dei lavori di carpenteria manuale viene eseguita con uno strumento di falegnameria. Se non c'è il banco da lavoro, puoi lavorare su un tavolo normale, coprendolo con un foglio di compensato per non danneggiare la superficie del piano del tavolo, o sul pavimento.

Gli strumenti di falegnameria si dividono in tre tipologie principali: misurazione e marcatura (righelli, righelli pieghevoli, compassi, squadre, sagome, ecc.), da taglio (seghe, asce, pialle, scalpelli, scalpelli, trapani, ecc.) e ausiliari (martelli, mazze, raspe, cacciaviti, tutori, spazzole, pinze, cavi, ecc.). Per l'incollaggio e il montaggio vengono utilizzati dispositivi di bloccaggio (morsetti, morsetti).
La marcatura delle parti in legno prima della lavorazione viene eseguita utilizzando un righello pieghevole in legno o metallo. In base ai segni fatti con una matita, vengono tracciate delle linee che indicano i confini della lavorazione (linee di taglio).

La lavorazione meccanica del legno con utensili manuali comprende: segatura e piallatura di sbozzati (e prodotti finiti quando adattati alle dimensioni), spuntoni e occhielli da taglio, scalpellatura e perforazione di bussole e fori, taglio di elementi di fissaggio e accessori, raschiatura, molatura. Per segare piccole parti in legno e segare compensato o truciolare, viene solitamente utilizzato un seghetto a una mano (vedi Affilatura di un utensile da taglio nell'articolo). Un seghetto taglierà in modo pulito e rapido se i suoi denti sono ben affilati e correttamente fissati, piegati a sinistra ea destra. Allo stesso tempo, la larghezza del taglio è leggermente maggiore dello spessore della lama della sega, quindi non si incastra nel taglio. Per allargare la sega, è necessario utilizzare uno strumento speciale: il cablaggio, con il quale i denti della sega sono piegati ai lati di 0,5-0,7 mm. Non l'intero dente è piegato, ma solo la sua parte superiore, a circa 2/3 dell'altezza dalla base del dente. La serie di denti su ciascun lato dovrebbe essere la stessa. Dopo che la sega è stata impostata, i denti devono essere affilati; questo è meglio farlo con un file triangolare.

La qualità della superficie segata dipende dalla scelta della sega e dalla sua preparazione, ad esempio si ottiene una superficie ruvida, irregolare, con bordi strappati se la sega viene segata con denti troppo grandi e poco affilati o eccessivamente fissati. La sega dovrebbe essere dall'esterno delle linee di marcatura sullo stesso piano, non esercitare pressione sulla sega. Prima della fine del taglio, è necessario sostenere la parte segata del pannello o del foglio di compensato, altrimenti potrebbe formarsi una scheggiatura e la parte verrà danneggiata.

La piallatura del legno è uno dei principali tipi di lavori di falegnameria. Lo fanno con l'aiuto di uno sherhebel (lavorazione grossolana), piallatrici di vario tipo (piallatura primaria e pulita), un jointer (lavorazione finale di parti lunghe) e una smerigliatrice (pulizia finale). Per la piallatura di superfici ricci, vengono utilizzati un maschio e femmina (selezione delle linguette), uno zenzubel (selezione e pulizia dei quarti), un filetto (scanalatura), gobbe (lavorazione di superfici convesse e concave), ecc.. Di solito a casa basta avere uno sherhebel e una piccola pialla; puoi limitarti a una pialla per l'elaborazione primaria.

Lo scalpello viene utilizzato per selezionare scanalature e altri recessi, eseguiti utilizzando scalpelli e scalpelli. Gli scalpelli sono prodotti in varie larghezze, la larghezza della lama deve corrispondere al foro. Dovresti sapere che scalpelli e scalpelli sono venduti, di regola, affilati.
Se è necessario eseguire un foro passante, è necessario scalpellare da entrambi i lati della parte in direzioni opposte; con la scalpellatura su un lato, i bordi del foro di uscita possono essere gravemente danneggiati, saranno "strappati". Si consiglia di posizionare un pezzo di tavola o un pezzo di compensato sotto il pezzo in lavorazione in modo da non danneggiare la superficie del tavolo su cui si sta lavorando.
Se la larghezza della tavola è molto più grande del necessario, può essere tagliata con un'accetta. La linea di marcatura deve essere tracciata in modo da avere un margine (2-3 mm) lungo la larghezza della tavola per la successiva piallatura. L'incisione dovrebbe iniziare con una tacca con un'ascia in diversi punti del bordo da rimuovere, dopodiché la tavola dovrebbe essere spiegata e il bordo smussato sulla linea di marcatura. Utilizzando una pialla, eliminare le irregolarità esistenti e portare la tavola alla dimensione desiderata.

Il ciclo e la molatura sono le operazioni finali della lavorazione meccanica dei manufatti in legno, eseguite per preparare la superficie alla tranciatura in fase di finitura. Queste operazioni vengono eseguite con l'ausilio di raspe, cicli, lime e carta vetrata (pelli); la lavorazione più ruvida viene eseguita con una raspa, rettifica fine - con una carta vetrata abrasiva fine.

Incollaggio e assemblaggio di parti e prodotti in legno. I principali tipi di giunti di carpenteria: adesivi, maglieria di carpenteria e connessioni con elementi di fissaggio metallici. Quando si lavora in falegnameria, vengono utilizzati tutti gli adesivi adatti per l'incollaggio del legno, compresa la carpenteria, (mezdrovy o bone), caseina, resina epossidica, PVA, Moment-1, ecc.

Le maglie da falegname sono chiamate connessioni di elementi, in cui una delle parti ha un elemento sporgente: una punta, che è inclusa nella presa o nell'occhiello di un'altra parte corrispondente alle sue dimensioni e forma. Le punte possono essere singole e doppie, passanti e non udenti. Spesso la lavorazione a maglia di falegnameria viene eseguita per mezzo di punte a innesto rotonde o piatte. Di solito la lavorazione a maglia di carpenteria viene eseguita con colla, per giunti pieghevoli - senza colla, mediante elementi di fissaggio in metallo: viti, bulloni, chiodi, piastre, rivetti, ecc.
Per lavori di falegnameria, ecc., è utile disporre di un set di viti diverse. Sgancio viti misure differenti con due tipi di fessure sulla testa: scanalate e a forma di croce. Di conseguenza, è necessario selezionare un cacciavite. Affinché la testa della vite non sporga sopra la superficie della parte, il foro deve essere svasato - con un trapano, il cui spessore è uguale o leggermente superiore al diametro della testa della vite.

Il fissaggio di parti in legno con chiodi ha alcune caratteristiche. Prima di piantare un chiodo in un pezzo di legno duro, si consiglia di praticare un foro con un diametro leggermente inferiore allo spessore del chiodo. Lo stesso dovrebbe essere fatto quando è necessario inchiodare una barra sottile o un martello in un chiodo lungo 120-200 mm. Quando si guidano i chiodi in parti di piccolo spessore, la punta dell'unghia deve essere prima leggermente smussata, ad esempio martellando. Un piccolo chiodo andrà più facilmente nella tavola se è immerso nell'acqua.

L'impiallacciatura (impiallacciatura) viene solitamente eseguita a scopo decorativo e quindi più spesso utilizzata per questo è l'impiallacciatura di legno pregiato, nonché una pellicola decorativa "simile al legno" con o senza supporto autoadesivo. Per il rivestimento, la superficie del prodotto deve essere preparata, livellata accuratamente e pulita con carta vetrata o cicli. Quindi scegli un pezzo di impiallacciatura della giusta dimensione e modello. Applicare uno strato sottile di colla (carpenteria, caseina, PVA, Moment, ecc.) sulla superficie del pezzo e dell'impiallacciatura, quindi premerlo saldamente contro il pezzo su tutta la superficie incollata e lasciarlo in questa forma fino a quando la colla non si asciuga completamente . L'impiallacciatura in eccesso che sporge oltre i bordi della superficie da rivestire deve essere tagliata con un coltello affilato e i punti di taglio devono essere puliti con carta vetrata fine. Per far risaltare maggiormente il disegno del legno, la superficie impiallacciata va pulita anche con carta vetrata finemente abrasiva e verniciata o strofinata con una soluzione di cera naturale in trementina. Dopo che il rivestimento si è asciugato bene, deve essere nuovamente carteggiato e rivestito di nuovo. Quindi ripeti 3-4 volte.

Quando si utilizza un film simile al legno, la superficie del prodotto deve essere preparata con particolare attenzione, poiché la minima rugosità diventa particolarmente evidente sulla superficie liscia del film. Spesso il film viene utilizzato per il rivestimento di prodotti in truciolare: la superficie del prodotto deve essere levigata, le estremità della piastra devono essere stuccate e pulite anche con carta vetrata, quindi rimuovere accuratamente polvere, sporco e macchie di grasso dal superficie del prodotto. Rivestire una superficie ben pulita con vernice 1-2 volte. Quando si utilizza un film con base autoadesiva, si consiglia di coprire la superficie del prodotto già pulita con 1-2 strati di vernice prima di incollare, lasciare asciugare bene e solo successivamente incollare il film. Sulla superficie così preparata, il film aderisce più saldamente e non resta indietro ai bordi. Per incollare l'impiallacciatura di carta artificiale con un supporto non autoadesivo, è possibile utilizzare qualsiasi colla per l'incollaggio di parti in legno. La superficie del prodotto per impiallacciatura di carta non richiede una preparazione così attenta come per il film; abbastanza per mantenerlo dritto e pulito.

La finitura comprende la sigillatura di fori, crepe e crepe sulla superficie di parti e prodotti in legno, la loro verniciatura e verniciatura. Usato per riparare i difetti superficiali del legno. diversi tipi stucchi a base di olio essiccante, vernice, resine sintetiche, colla per legno. Ad esempio, fori e scanalature profonde nel truciolare vengono opportunamente sigillati con segatura mista a colla epossidica o per legno. È inoltre disponibile uno stucco epossidico universale, adatto a quasi tutti i prodotti in legno.
I prodotti in legno naturale vengono rifiniti al meglio nel modo seguente: pulire la superficie con un panno asciutto e poi coprirla con una macchia liquida più volte con un tampone fino a quando il legno non acquisisce la tonalità desiderata. Spesso, dopo la colorazione, i prodotti in legno sono ricoperti da vernice per mobili, che dà aspetto decorativo e protegge dagli effetti dannosi dell'umidità. Sono ampiamente utilizzate varie vernici a olio, nitrocellulosa, gommalacca (alcool), perclorovinile e poliestere. La maggior parte delle vernici sono incolori. Le vernici, soprattutto liquide, sono ben assorbite dal legno, e per ottenere una superficie liscia e lucida è necessario applicare più strati di vernice sul prodotto e ogni strato successivo deve essere applicato solo dopo che il precedente si è asciugato.

Quando si dipingono i prodotti in legno, è necessario prima preparare la loro superficie: livellare, stuccare e pulire. Affinché la vernice tenga meglio, la superficie del prodotto deve essere rivestita con un primer (ad esempio olio essiccante, piombo rosso). La vernice viene applicata al meglio in uno strato sottile, uniformemente su tutta la superficie, più volte.

Istruzioni di lavoro del falegname

1. Disposizioni generali

1.1. Questo manuale è stato sviluppato sulla base dei requisiti di:

1.1.1. Articolo 17 della legge dell'Ucraina "Sulla protezione del lavoro"

1.1.2. Libro di riferimento delle caratteristiche delle qualifiche delle professioni dei lavoratori, approvato con ordinanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Ucraina del 16 febbraio 1998 n. 24

1.2. Il falegname è assunto dal medico capo del sanatorio su raccomandazione del vice. cap. medico (capo ingegnere) e solo il capo viene licenziato. medico di sanatorio.

L'ammissione, il trasferimento e il licenziamento sono emessi per ordine dell'impresa (sanatorio)

1.3. Il falegname nel suo lavoro è subordinato al vice. cap. PM medico (capo ingegnere), ingegnere operativo.

2. Compiti e responsabilità.

2.1. I compiti del falegname sono:

2.1.1. Eseguire lavori di carpenteria e riparazione in conformità con i requisiti del disegno e della documentazione tecnica.
2.1.2. Un'attenta manutenzione dell'inventario, strumenti meccanizzati secondo i requisiti delle istruzioni dei produttori.

2.2. I compiti di un falegname sono:

2.2.1. Seguire le istruzioni e le istruzioni dell'amministrazione.

2.2.2. Mettere in ordine le cose in falegnameria, monitorare lo stato dell'illuminazione, allarmi, osservare il regime sanitario.

2.2.3. Produrre lavori di falegnameria di alta qualità in conformità con la documentazione attuale e i requisiti dell'E TKS, a seconda della qualifica (categoria)

2.2.4. Effettuare riparazioni di falegnameria (finestre, ecc.), mobili (comodini, armadi, letti, ecc.)

2.2.5. Eseguire la sostituzione di serrature in porte, armadi, chiavistelli, chiavistelli, ecc., Guidati dai passaporti dei produttori.

2.2.6. Seguire le istruzioni per la protezione del lavoro, la sicurezza antincendio e questo manuale.

2.2.7. Seguire i regolamenti interni, le istruzioni sulle regole di condotta.

2.2.8. Uso razionale ed economico dei materiali.

2.2.9. Migliora costantemente le tue abilità.

2.2.10. Rimuovere l'inventario, gli strumenti, i dispositivi di protezione nelle aree designate.

2.2.11. Pulisci il posto di lavoro dopo aver eseguito lavori in edifici e strutture, materiali di magazzino, falegnameria, ecc.

2.2.12. Mantenere la documentazione stabilita.

2.2.13. Effettuare visite mediche preliminari e periodiche secondo la procedura stabilita.

2.2.14. Rispettare gli obblighi di tutela del lavoro previsti dal contratto collettivo.

2.2.15. Cooperare con l'amministrazione nell'organizzazione di condizioni di lavoro sicure e innocue.

2.2.16. Fornire una spiegazione scritta su richiesta dell'amministrazione in caso di incidenti, guasti ad attrezzature, strumenti, violazioni delle istruzioni, ecc.

2.2.17. Prenditi cura di strumenti, attrezzature, ecc.

2.2.18. Partecipa alla riparazione dello strumento secondo le istruzioni e gli ordini dell'amministrazione, guidato da uno speciale processo tecnologico e dalle relative istruzioni.

2.2.19. Svolgere le funzioni di operatore di macchine per la lavorazione del legno, falegname in presenza di certificati di qualificazione, documenti e ordini appropriati per l'impresa.

3.1 Il falegname ha diritto:

3.1.1 Richiedere l'organizzazione del luogo di lavoro e lo svolgimento del lavoro in conformità alle disposizioni normative. , fornendo materiali, strumenti, carpenteria, inventario, ecc. necessari per i lavori di falegnameria.

3.1.2 Richiedere la riparazione tempestiva di strumenti meccanizzati, ponteggi per attrezzature.

3.1.3 Rifiutarsi di svolgere il lavoro se le condizioni di lavoro e il luogo di lavoro non sono conformi alle norme sulla protezione del lavoro e sulla sicurezza antincendio

3.1.4 Richiedere la fornitura dei servizi igienici e delle relative attrezzature in conformità con i requisiti delle disposizioni normative, DPI (tute, calzature, dispositivi di sicurezza).

3.1.5 Richiedere il rilascio di un incarico di turno e un briefing sulla protezione del lavoro.

3.1.6 Richiedere l'erogazione di benefici e risarcimenti per condizioni di lavoro difficili e dannose (sulla base dei risultati dell'attestazione dei luoghi di lavoro).

3.1.7 Presentare proposte per migliorare l'organizzazione del lavoro di falegnameria.

4 Responsabilità

4.1. Il falegname si occupa di:

4.1.1. Inadempimento di un compito di turno, scarsa qualità del lavoro, matrimonio nel lavoro.

4.1.2. Mancato rispetto delle istruzioni di amministrazione.

4.1.3. Mancato rispetto degli ordini per l'impresa, le disposizioni del contratto collettivo.

4.1.4. Violazione di questa istruzione, regolamenti interni sul lavoro, istruzioni sulle regole di condotta, istruzioni sulla protezione del lavoro e sulla sicurezza antincendio, istruzioni per l'uso di apparecchiature, attrezzature, strumenti, documentazione tecnologica dei disegni, ecc.

4.1.5. Disabilitazione (guasto) di ponteggi, inventario, strumenti, ecc.

4.1.6. Utilizzo di materiali e strumenti, attrezzature, falegnameria per esigenze personali, ecc.

4.1.7. Perdita di strumenti e DPI per colpa mia.

4.1.8. Disordine e sporcizia nell'officina di falegnameria.

4.1.9. Consumo antieconomico di materiali (in violazione degli standard approvati).

4.2. Il falegname è responsabile secondo le normative interne del lavoro e la legislazione vigente.

5 Deve sapere (essere in grado di farlo).

5.1. Bisogna sapere:

5.1.1. Proprietà del legno di diverse specie e suoi difetti, tipi di falegnameria e loro

Costruzioni, ferramenta e loro applicazioni, costruzioni e dispositivi di serrature.

5.1.2. Colla, mastici, mastici, paste antisettiche, ecc.

5.1.3. Processi tecnologici di carpenteria, riparazione di falegnameria e mobili.

5.1.4. Scopo e disposizione degli strumenti manuali e meccanizzati, malfunzionamenti e malfunzionamenti dello strumento, la procedura per la loro eliminazione.

5.1.5. Regole per l'uso di materiali, strumenti, attrezzature, falegnameria, ecc.

5.1.6. Attrezzi, attrezzature e attrezzature per il lavoro.

5.1.7. Legislazione in materia di tutela del lavoro, sicurezza antincendio, Codice del lavoro.

5.1.8. Regolamenti interni del lavoro e istruzioni sulle regole di condotta.

5.1.9. Set standard di strumenti, infissi, contenitori, ponteggi, dispositivi di protezione, ecc., necessari per il lavoro.

5.1.10. Istruzioni per la protezione del lavoro, la sicurezza antincendio e questo manuale

5.1.11. Istruzioni per l'uso dell'attrezzatura.

5.1.12. Piano (istruzioni) per l'eliminazione degli incidenti.

5.1.13. Regole per la gestione delle apparecchiature primarie di estinzione incendi.

5.2. Il falegname deve essere in grado di farlo.

5.2.1. Eseguire lavori di falegnameria di alta qualità (a seconda della categoria

Qualifiche secondo ETKS)

5.2.2. Manipolazione di utensili manuali ed elettrici, inventario,

Attrezzature e altro.

5.2.3. Usare indumenti protettivi, calzature e dispositivi di protezione.

5.2.4. Maneggiare l'attrezzatura antincendio primaria.

5.2.5. Rendi primo soccorso alla vittima.

6 Requisiti di qualificazione.

Il falegname deve avere 8-11 voti educazione generale e la formazione in un programma speciale nel sistema della formazione professionale. (SPTU, GPTU, UKK, ecc.)

7 Relazioni (collegamenti per professione)

7.1 Falegname:

7.1.1 Riceve un'attività lavorativa (turno) dal tecnico operativo, vice. cap. PM medico (ingegnere capo.)

7.1.2. Invia il lavoro completato all'ingegnere operativo, vice cap. medico TC

(ingegnere capo)

7.1.3. Segnala tutte le carenze, commenti al manutentore, vice.

cap. PM medico (capo ingegnere)

7.1.4. Interagisce con altri lavoratori della brigata, servizio tecnico in conformità con i requisiti, ordini stabiliti, istruzioni e istruzioni.

7.1.5. Riceve strumenti, tute, hardware, materiali, strumenti protezione personale e altri presso il magazziniere.

7.1.6. Lavora a contatto con casalinghe e altri capi di dipartimento, soddisfacendo le loro richieste in qualità di vice. cap. PM medico (capo ingegnere).

7.2. Tutti i disaccordi tra il falegname e gli altri lavoratori, il tecnico manutentore vengono risolti dal vice. cap. medico per PM (ingegnere capo)

Strumenti di falegnameria e falegnameria

Gli utensili manuali sono progettati per eseguire il lavoro utilizzando le proprie forze. La maggior parte degli strumenti descritti può essere facilmente sostituita con controparti meccaniche o elettriche. Ma per molti tipi di falegnameria e falegnameria, gli utensili manuali rimangono indispensabili.

Convenzionalmente, gli strumenti di falegnameria e falegnameria possono essere suddivisi in base al loro scopo: per segare, piallatura, scalpellatura e rifilatura, foratura e lavori ausiliari.

Strumenti scopo generale

Il martello è forse lo strumento più importante per falegnameria e falegnameria. I negozi vendono martelli già pronti, così come le loro singole parti. Per il manico del martello viene utilizzato legno di corniolo, pero, acacia, particolarmente duro ed economico. Per la testa del martello viene utilizzato solo acciaio di alta qualità. Ma anche questo semplice strumento ha diverse varietà.

Un normale martello può essere trovato in qualsiasi negozio. La superficie di impatto di un tale martello ha un piano rettangolare o quadrato. L'altra estremità dell'attaccante è appuntita, viene spesso utilizzata per raddrizzare i chiodi durante la guida.

Un maglio di legno, o maglio, viene utilizzato per macinare le masse di legno durante l'incollaggio. È anche abbastanza spesso necessario quando si lavora con uno scalpello il cui manico è in legno. I colpi sferrati con un martello convenzionale possono semplicemente rompere il manico e rendere inutilizzabile lo scalpello.

Maglio.

Il martello da falegname è diverso da i soliti argomenti che la coda del percussore sia divisa in due parti come una coda di rondine. Questa estremità viene spesso utilizzata per tirare le unghie.

Le pinze sono essenziali per lavorare il legno. Il loro scopo principale è estrarre i chiodi, mordere le teste dei chiodi, piegare fili e chiodi durante il fissaggio.

A seconda di cosa deve essere fatto con un chiodo, ci sono pinze ad ago, pinze e pinze a becchi tondi.

Ad esempio, pinze e pinze vengono utilizzate per estrarre, piegare, mordere i chiodi, svitare i dadi, rimuovere le viti con scanalature spellate dal legno e per altri lavori ausiliari.

Il doboynik in falegnameria e falegnameria viene utilizzato per approfondire la testa del chiodo in legno massello.

Un cacciavite viene utilizzato per fissare le parti in legno con viti. A seconda della scanalatura sulla testa della vite, è necessario disporre di due tipi di cacciaviti: a cuneo ea croce.