Moderne fluorescerende lyspærer er et virkelig funn for økonomiske forbrukere. De skinner sterkt, varer lenger enn glødepærer og bruker mye mindre energi. Ved første øyekast er det bare plusser. På grunn av ufullkommenhet i innenlandske strømnett, bruker de imidlertid mye på ressursene sine foran skjema deklarert av produsentene. Og ofte har de ikke engang tid til å "dekke" kostnadene ved anskaffelsen.
Men ikke skynd deg å kaste ut den mislykkede "husholdersken". Gitt de betydelige startkostnadene for fluorescerende lyspærer, er det tilrådelig å "klemme" det maksimale ut av dem ved å bruke alle mulige ressurser til det siste. Faktisk, rett under spiralen, er en kompakt høyfrekvent omformerkrets installert i den. For en kunnskapsrik person er dette en hel "Klondike" av forskjellige reservedeler.

Demontert lampe

Generell informasjon

Batteri

Faktisk er en slik krets en nesten ferdig vekslende strømforsyning. Den mangler kun en isolasjonstransformator med likeretter. Derfor, hvis kolben er intakt, kan du, uten frykt for kvikksølvdamp, prøve å demontere dekselet.
Forresten, det er lyselementene til lyspærer som oftest svikter: på grunn av ressursutbrenthet, nådeløs drift, for lave (eller høye) temperaturer, etc. De innvendige platene er mer eller mindre beskyttet av en hermetisk forseglet kasse og deler med sikkerhetsmargin.
Vi anbefaler deg å spare opp et visst antall lamper før du starter reparasjons- og restaureringsarbeid (du kan spørre rundt på jobb eller med venner - vanligvis er det nok slikt godt overalt). Det er tross alt ikke et faktum at alle vil kunne vedlikeholdes. I dette tilfellet er det ytelsen til ballasten (det vil si brettet bygget inne i lyspæren) som er viktig for oss.

Det kan hende du må grave litt for første gang, men så vil du i løpet av en time kunne sette sammen en primitiv strømforsyning til enheter som egner seg strømmessig.
Hvis du planlegger å lage en strømforsyning, velg modeller av fluorescerende lamper kraftigere, fra 20 watt. Imidlertid vil det også brukes mindre sterke lyspærer - de kan brukes som givere av nødvendige detaljer.
Og som et resultat, fra et par brente hushjelper, er det fullt mulig å lage en helt kapabel modell, enten det er et arbeidslys, en strømforsyning eller en batterilader.
Oftest bruker selvlærte mestere husholderskeballast for å lage 12-watts strømforsyninger. De kan kobles til moderne LED-systemer, fordi 12 V er driftsspenningen til de fleste av de vanligste husholdningsapparater, inkludert belysning.
Slike blokker er vanligvis skjult i møbler, så utseende node spiller ingen rolle. Og selv om håndverket utad viser seg å være slurvete - det er greit, det viktigste er å ta vare på maksimal elektrisk sikkerhet. For å gjøre dette, kontroller nøye det opprettede systemet for bruk, og la det fungere i testmodus i lang tid. Hvis strømstøt og overoppheting ikke observeres, gjorde du alt riktig.
Det er klart at du ikke vil forlenge levetiden til en oppdatert lyspære mye - uansett, før eller siden er ressursen oppbrukt (fosforet og glødetråden brenner ut). Men du må innrømme, hvorfor ikke prøve å gjenopprette den mislykkede lampen innen seks måneder eller et år etter kjøpet.

Vi demonterer lampen

Så vi tar en ikke-fungerende lyspære, vi finner krysset mellom glasspæren og plasthuset. Lirk halvpartene forsiktig med en skrutrekker, beveg deg gradvis langs "beltet". Vanligvis er disse to elementene forbundet med plastklips, og hvis du skal bruke begge delene på annen måte, ikke bruk god innsats- en plastbit kan lett brekke av, og tettheten til lyspærehuset vil bli ødelagt.

Etter å ha åpnet dekselet, koble forsiktig fra kontaktene som går fra ballasten til filamentene i pæren, fordi. de blokkerer full tilgang til brettet. Ofte er de ganske enkelt bundet til pinnene, og hvis du ikke planlegger å bruke den mislykkede pæren lenger, kan du trygt kutte av tilkoblingsledningene. Som et resultat bør du se noe slikt som denne ordningen.

Demontering av lampe

Det er klart at design av lamper fra forskjellige produsenter kan variere i "stuffing". Men generell ordning og de grunnleggende bestanddelene har mye til felles.
Deretter må du nøye inspisere hver del for blemmer, sammenbrudd, sørge for at alle elementer er loddet sikkert. Hvis noen av delene brent ut, vil det umiddelbart være synlig av den karakteristiske soten på brettet. I tilfeller der ingen synlige defekter er funnet, men lampen ikke fungerer, bruk testeren og "ring ut" alle elementene i kretsen.
Som praksis viser, lider motstander, kondensatorer, dinistorer oftest på grunn av store spenningsfall som oppstår med lite misunnelsesverdig regelmessighet i innenlandske nettverk. I tillegg har hyppig flicking av bryteren en ekstremt negativ effekt på varigheten av driften av fluorescerende pærer.
Derfor, for å forlenge driftstiden så lenge som mulig, prøv å slå dem av og på så lite som mulig. Pengene som spares på strøm vil til slutt resultere i hundrevis av rubler for å erstatte en utbrent lyspære på forhånd. .

Demonterte lamper

Hvis du, som et resultat av den første inspeksjonen, har identifisert brennmerker på brettet, hevelser i deler, prøv å erstatte de defekte blokkene ved å ta dem fra andre donorpærer som ikke fungerer. Etter å ha installert delene, "ring" igjen alle komponentene på brettet med testeren.
I det store og hele, fra ballasten til en ikke-fungerende fluorescerende lyspære, kan du lage impulsblokk strømforsyning som tilsvarer den originale lampeeffekten. Som regel krever strømforsyninger med lav effekt ikke vesentlige modifikasjoner. Men over blokker med større kraft må du selvfølgelig svette.
For å gjøre dette, vil det være nødvendig å utvide egenskapene til den innfødte choken litt ved å gi den en ekstra vikling. Du kan justere kraften til den opprettede strømforsyningen ved å øke antall sekundære omdreininger på induktoren. Vil du vite hvordan du gjør det?

Forberedende arbeid

Som et eksempel, nedenfor er et diagram av en Vitoone fluorescerende lyspære, men i prinsippet er sammensetningen av tavler fra forskjellige produsenter ikke mye forskjellig. I dette tilfellet presenteres en lyspære med tilstrekkelig effekt - 25 watt, den kan lage en utmerket 12 V ladeenhet.

Vitoone 25W lampekrets

Strømforsyningsenhet

Den røde fargen i diagrammet indikerer belysningsenheten (dvs. pæren med filamenter). Hvis trådene i den er utbrent, trenger vi ikke lenger denne delen av lyspæren, og vi kan trygt bite av kontaktene fra brettet. Hvis lyspæren fortsatt brant før sammenbruddet, om enn svakt, kan du prøve å gjenopplive den en stund ved å koble den til arbeidskretsen fra et annet produkt.
Men det handler ikke om det nå. Målet vårt er å lage en strømforsyning fra en ballast utvunnet fra en lyspære. Så vi sletter alt som er mellom punktene A og A´ i diagrammet ovenfor.
For en strømforsyning med lav strøm (omtrent lik den originale av donorpæren), er bare en liten endring nok. En jumper må installeres i stedet for den eksterne lampeenheten. For å gjøre dette, trekk ganske enkelt et nytt stykke ledning til de frigjorte pinnene - på festestedet til de tidligere filamentene til en energisparende lyspære (eller til hullene for dem).

I prinsippet kan du prøve å øke den genererte kraften litt ved å gi en ekstra (sekundær) vikling til choken som allerede er på brettet (den er indikert på diagrammet som L5). Dermed blir dens opprinnelige (fabrikk) vikling primær, og et annet lag med sekundær gir samme kraftreserve. Og igjen, den kan justeres etter antall omdreininger eller tykkelsen på den viklede ledningen.

Koble til strømforsyningen

Men det vil selvfølgelig ikke være mulig å øke den opprinnelige kapasiteten vesentlig. Alt avhenger av størrelsen på "rammen" rundt ferrittene - de er veldig begrensede, pga. opprinnelig beregnet for bruk i kompakte lamper. Ofte er det mulig å legge svinger i kun ett lag, åtte til ti vil være nok til en start.
Prøv å påføre dem jevnt over hele området av ferritten for å få best mulig ytelse. Slike systemer er svært følsomme for kvaliteten på viklingen og vil varme opp ujevnt, og til slutt bli ubrukelige.
Vi anbefaler at du løsner induktoren fra kretsen under arbeidets varighet, ellers vil det ikke være lett å vikle den. Rengjør den fra fabrikklim (harpiks, film, etc.). Vurder visuelt tilstanden til den primære viklingstråden, kontroller ferrittens integritet. Siden hvis de er skadet, er det ingen vits i å fortsette å jobbe med det i fremtiden.
Før du starter sekundærviklingen, legg en papirstrimmel eller elektrisk papp på toppen av primærviklingen for å eliminere muligheten for sammenbrudd. Selvklebende tape i dette tilfellet er ikke det beste det beste alternativet, fordi over tid limsammensetning kommer på ledningene og fører til korrosjon.
Opplegget til det modifiserte brettet fra lyspæren vil se slik ut

Opplegg av et modifisert brett fra en lyspære

Mange vet på egen hånd at det fortsatt er en fornøyelse å gjøre viklingen av en transformator med egne hender. Dette er mer et yrke for de flittige. Avhengig av antall lag kan dette ta fra et par timer til en hel kveld.
På grunn av begrenset plass på gassvinduet anbefaler vi å bruke lakkert kobberkabel, med et tverrsnitt på 0,5 mm. Fordi det rett og slett ikke er nok plass til ledninger i isolasjonen til å vikle et betydelig antall svinger.
Hvis du bestemmer deg for å fjerne isolasjonen fra din eksisterende ledning, ikke bruk en skarp kniv, fordi. etter brudd på integriteten til det ytre laget av viklingen, kan man bare håpe på påliteligheten til et slikt system.

Kardinaltransformasjoner

Ideelt sett, for sekundærviklingen, må du ta samme type ledning som i den originale fabrikkversjonen. Men ofte er "vinduet" til den gassmagnetiske pickupen så trangt at det ikke en gang er mulig å vikle ett helt lag. Og likevel er det viktig å ta hensyn til tykkelsen på pakningen mellom primær- og sekundærviklingene.
Som et resultat vil det ikke være mulig å radikalt endre effektutgangen fra lampekretsen uten å gjøre endringer i sammensetningen av kortets komponenter. I tillegg, uansett hvor forsiktig du avvikler, vil du fortsatt ikke være i stand til å gjøre den like høy kvalitet som i fabrikkproduserte modeller. Og i dette tilfellet er det lettere å sette sammen en impulsblokk fra bunnen av enn å gjenskape det "gode" som er oppnådd gratis fra en lyspære.
Derfor er det mer rasjonelt å se etter en ferdig transformator med de ønskede parameterne ved demontering av gammel datamaskin eller TV- og radioutstyr. Den ser mye mer kompakt ut enn den "hjemmelagde". Ja, og dens sikkerhetsmargin kan ikke sammenlignes.

Transformator

Og du trenger ikke å pusle over beregningene av antall omdreininger for å oppnå ønsket kraft. Lodd til kretsen - og du er ferdig!
Derfor, hvis kraften til strømforsyningen er nødvendig mer, for eksempel omtrent 100 W, må du handle radikalt. Og kun reservedelene som finnes i lampene er uunnværlige her. Så hvis du vil øke kraften til strømforsyningen enda mer, må du løsne og fjerne den innfødte choken fra pærekortet (angitt i diagrammet nedenfor som L5).

Detaljert UPS-diagram

Tilkoblet transformator

Deretter, i området mellom den tidligere plasseringen av gassen og det reaktive midtpunktet (i diagrammet er dette segmentet plassert mellom isolasjonskondensatorene C4 og C6), kobles en ny kraftig transformator til (betegnet som TV2). Om nødvendig er en utgangslikeretter koblet til den, bestående av et par tilkoblingsdioder (de er indikert i diagrammet som VD14 og VD15). Det skader ikke å erstatte diodene på inngangslikeretteren med kraftigere (i diagrammet er dette VD1-VD4).
Ikke glem å også installere en større kondensator (vist som C0 i diagrammet). Du må velge det fra beregningen av 1 mikrofarad per 1 W utgangseffekt. I vårt tilfelle ble det tatt en 100 mF kondensator.
Som et resultat får vi en fullt kapabel byttestrømforsyning fra energisparende lampe. Den sammensatte kretsen vil se omtrent slik ut.

Prøve løp

Prøve løp

Koblet til kretsen fungerer den som noe som ligner en stabilisatorsikring og beskytter enheten under strøm- og spenningssvingninger. Hvis alt er bra, påvirker ikke lampen driften av brettet spesielt (på grunn av lav motstand).
Men ved hopp med høye strømmer øker motstanden til lampen, utjevning negativ påvirkning på de elektroniske komponentene i kretsen. Og selv om lampen plutselig skulle brenne ut, vil den ikke være like ynkelig som impulsblokken som er satt sammen av din egen hånd, som du har søkt over i flere timer.
Det meste enkel krets Testkjeden ser slik ut.

Etter å ha startet systemet, observer hvordan temperaturen på transformatoren (eller induktoren viklet med sekundæren) endres. I tilfelle det begynner å bli veldig varmt (opptil 60ºС), slå av kretsen og prøv å bytte ut viklingsledningene med en analog med stort tverrsnitt, eller øk antallet svinger. Det samme gjelder oppvarmingstemperaturen til transistorer. Med sin betydelige vekst (opptil 80ºС), bør hver av dem være utstyrt med en spesiell radiator.
Det er i grunnen det. Til slutt minner vi deg om overholdelse av sikkerhetsreglene, siden utgangsspenningen er veldig høy. I tillegg kan komponentene på brettet bli veldig varme uten å endre utseendet.

Vi anbefaler heller ikke å bruke slike impulsblokker når du lager ladere for moderne dingser med finelektronikk (smarttelefoner, elektroniske klokker, nettbrett, etc.). Hvorfor ta en slik risiko? Ingen vil garantere at den "hjemmelagde" vil fungere stabilt, og ikke vil ødelegge en dyr enhet. Dessuten er det mer enn nok egnede varer (dvs. ferdige ladere) på markedet, og de er ganske rimelige.
En slik hjemmelaget strømforsyning kan fryktløst brukes til å koble til lyspærer. forskjellige typer, for å drive LED-strips, enkle elektriske apparater som ikke er så følsomme for strøm (spennings) overspenninger.

Vi håper du klarte å mestre alt materialet som ble presentert. Kanskje han vil inspirere deg til å prøve å lage noe lignende selv. Selv om den første strømforsyningen du lager fra et lyspæretavle ikke vil være et ekte arbeidssystem med det første, vil du tilegne deg grunnleggende ferdigheter. Og viktigst av alt - spenningen og tørsten etter kreativitet! Og der, ser du, vil det vise seg å lage en fullverdig strømforsyning for LED-strips, som er veldig populære i dag, av improviserte materialer. Lykke til!

"Engleøyne" for en bil med egne hender Hvordan gjøre det riktig hjemmelaget lampe fra tau Innretning og justering av dimbare LED-lister

I denne artikkelen finner du Detaljert beskrivelse produksjonsprosessen for å bytte strømforsyninger med forskjellig kraft basert på den elektroniske ballasten til et kompaktlysrør.
Du kan lage en byttestrømforsyning for 5 ... 20 watt på mindre enn en time. Det vil ta flere timer å produsere en 100-watts strømforsyning.

Kompakte lysrør (CFL) er nå mye brukt. For å redusere størrelsen på ballastchoken bruker de en høyfrekvent spenningsomformerkrets, som kan redusere størrelsen på choken betydelig.

Hvis den elektroniske ballasten svikter, kan den enkelt repareres. Men når selve pæren svikter, blir lyspæren vanligvis kastet.

Den elektroniske ballasten til en slik lyspære er imidlertid en nesten ferdig vekslende strømforsyning (PSU). Det eneste der den elektroniske ballastkretsen skiller seg fra en ekte byttestrømforsyning er fraværet av en isolasjonstransformator og en likeretter, om nødvendig.

Samtidig opplever moderne radioamatører store problemer med å finne krafttransformatorer for å drive sine hjemmelagde produkter. Selv om en transformator blir funnet, krever omviklingen bruk av en stor mengde kobbertråd, og vekt- og størrelsesparametrene til produkter satt sammen på grunnlag av krafttransformatorer er ikke oppmuntrende. Men i de aller fleste tilfeller krafttransformator kan erstattes med en vekslende strømforsyning. Hvis vi til disse formålene bruker ballast fra defekte CFL-er, vil besparelsen være betydelig, spesielt når det gjelder transformatorer på 100 watt eller mer.

Forskjellen mellom CFL-kretsen og pulsstrømforsyningen

Dette er en av de vanligste elektriske kretser energisparende lamper. For å konvertere CFL-kretsen til en byttestrømforsyning, er det nok å installere bare en jumper mellom punktene A - A 'og legge til en pulstransformator med en likeretter. Elementer som kan slettes er merket med rødt.

Og dette er allerede en komplett krets av en byttestrømforsyning, satt sammen på grunnlag av en CFL ved hjelp av en ekstra pulstransformator.

For å forenkle er lysrøret og noen få deler fjernet og erstattet med en jumper.

Som du ser, krever ikke CFL-ordningen store endringer. Merket med rødt tilleggselementer lagt til skjemaet.

Hvilken strømforsyningsenhet kan lages av CFL?

Kraften til strømforsyningen er begrenset av den totale effekten til pulstransformatoren, maksimalt tillatt strøm nøkkeltransistorer og størrelsen på kjøleradiatoren, hvis den brukes.

En strømforsyning med lav strøm kan bygges ved å vikle sekundærviklingen direkte på rammen til en eksisterende induktor.

Hvis chokevinduet ikke tillater vikling av sekundærviklingen, eller hvis det er nødvendig å bygge en strømforsyning med en effekt som betydelig overstiger CFL-effekten, vil det være nødvendig med en ekstra pulstransformator.

Hvis du ønsker å få en strømforsyning med en effekt på mer enn 100 watt, og en ballast fra en 20-30 watt lampe brukes, må du mest sannsynlig gjøre små endringer i den elektroniske ballastkretsen.

Spesielt kan det være nødvendig å installere kraftigere dioder VD1-VD4 i inngangsbrolikeretteren og spole tilbake inngangsspolen L0 med en tykkere ledning. Hvis strømforsterkningen til transistorene er utilstrekkelig, må basisstrømmen til transistorene økes ved å redusere verdiene til motstandene R5, R6. I tillegg må du øke kraften til motstandene i base- og emitterkretsene.

Hvis generasjonsfrekvensen ikke er veldig høy, kan det være nødvendig å øke kapasitansen til isolasjonskondensatorene C4, C6.

Pulstransformator for strømforsyning

Et trekk ved selveksiterte halvbrobrytende strømforsyninger er evnen til å tilpasse seg parametrene til transformatoren som brukes. Og det faktum at tilbakemeldingskretsen ikke vil passere gjennom vår hjemmelagde transformator, forenkler fullstendig oppgaven med å beregne transformatoren og sette opp enheten. Strømforsyninger montert i henhold til disse ordningene tilgir feil i beregninger opp til 150% og mer. Bevist i praksis.

Ikke vær redd! Du kan spole en pulstransformator mens du ser én film eller enda raskere hvis du skal gjøre dette monotone arbeidet med konsentrasjon.

Inngangsfilterkapasitans og spenningsrippel

I inngangsfiltrene til elektroniske ballaster, på grunn av plassbesparelser, brukes små kondensatorer, som størrelsen på spenningsrippelen med en frekvens på 100 Hz avhenger av.

For å redusere nivået av spenningsrippel ved utgangen av PSU, må du øke kapasitansen til inngangsfilterkondensatoren. Det er ønskelig at for hver watt PSU-effekt er det en mikrofarad eller så. En økning i kapasitansen C0 vil innebære en økning i toppstrømmen som flyter gjennom likeretterdiodene i det øyeblikk PSUen slås på. For å begrense denne strømmen trengs en motstand R0. Men kraften til den originale CFL-motstanden er liten for slike strømmer og bør erstattes med en kraftigere.

Hvis du vil bygge en kompakt strømforsyning, kan du bruke elektrolytiske kondensatorer som brukes i blitslamper av film "kjøpesentre". Kodak-engangskameraer har for eksempel umerkede miniatyrkondensatorer, men kapasiteten deres er så mye som 100µF ved 350 volt.

En strømforsyning med en effekt nær kraften til den originale CFL kan monteres uten engang å vikle en separat transformator. Hvis den originale induktoren har nok ledig plass i magnetkretsvinduet, kan du vikle et par dusin ledninger og få for eksempel en strømforsyning til en lader eller en liten effektforsterker.

Bildet viser at det ene laget ble viklet over eksisterende vikling isolert ledning. Jeg brukte MGTF ledning ( strandet ledning i PTFE-isolasjon). På denne måten er det imidlertid mulig å oppnå en effekt på bare noen få watt, siden det meste av vinduet vil bli okkupert av isolasjonen av ledningen, og tverrsnittet av selve kobberet vil være lite.

Ved behov for mer kraft kan en vanlig kobberlakkert viklingstråd brukes.

Merk følgende! Den originale induktorviklingen er under nettspenning! Med raffinementet beskrevet ovenfor, sørg for å ta vare på pålitelig viklingsisolasjon, spesielt hvis sekundærviklingen er viklet med vanlig lakkert viklingstråd. Til og med primærvikling dekket med en syntetisk beskyttende film, kreves en ekstra papirpute!

Som du kan se, er viklingen av induktoren dekket med en syntetisk film, selv om viklingen til disse induktorene ofte ikke er beskyttet i det hele tatt.

Vi vikler to lag elektrisk papp 0,05 mm tykt eller ett lag 0,1 mm tykt over filmen. Hvis det ikke er elektrisk papp, bruker vi hvilket som helst papir som passer i tykkelsen.

Vi vikler sekundærviklingen til den fremtidige transformatoren over den isolerende pakningen. Tverrsnittet av ledningen bør velges så stort som mulig. Antall svinger velges eksperimentelt, siden det vil være få av dem.

På denne måten klarte jeg å få strøm ved en belastning på 20 watt ved en transformatortemperatur på 60ºC, og transistorer ved 42ºC. Å få enda mer kraft, ved en rimelig temperatur på transformatoren, var ikke tillatt av det for lille området av vinduet til den magnetiske kretsen og det resulterende tverrsnittet av ledningen.

Effekten som leveres til lasten er 20 watt.
Frekvensen av selvsvingninger uten belastning er 26 kHz.
Selvsvingningsfrekvens ved maksimal belastning - 32 kHz
Transformatortemperatur - 60ºС
Transistortemperatur - 42ºС

For å øke kraften til strømforsyningen måtte jeg vikle en TV2 pulstransformator. I tillegg økte jeg lC0 til 100µF.

Siden effektiviteten til strømforsyningen slett ikke er lik 100%, måtte jeg skru en slags radiatorer til transistorene.

Tross alt, hvis effektiviteten til blokken til og med er 90%, må du fortsatt spre 10 watt strøm.

Jeg var ikke heldig, transistorer 13003 pos. 1 ble installert i min elektroniske ballast av en slik design, som tilsynelatende er designet for å festes til en radiator ved hjelp av formede fjærer. Disse transistorene trenger ikke pakninger, siden de ikke er utstyrt med en metallpute, men de avgir også varme mye dårligere. Jeg byttet dem ut med transistorer 13007 pos.2 med hull slik at de kan skrus fast til radiatorene med vanlige skruer. I tillegg har 13007 flere ganger høyere maksimalt tillatte strømmer.

Hvis du ønsker det, kan du trygt skru begge transistorene på en kjøleribbe. Jeg sjekket at det fungerer.

Bare kassene til begge transistorene må isoleres fra kjøleribben, selv om kjøleribben er inne i kabinettet til den elektroniske enheten.

Festing utføres hensiktsmessig med M2,5-skruer, hvorpå isolasjonsskiver og -stykker først skal settes på isolasjonsrør(cambric). Det er tillatt å bruke varmeledende pasta KPT-8, siden den ikke leder strøm.

Merk følgende! Transistorer er under nettspenning, så isolerende pakninger må sikre elektriske sikkerhetsforhold!

Lastedummy-motstander plasseres i vann fordi kraften deres er utilstrekkelig.
Effekten som tapes ved belastningen er 100 watt.
Frekvensen av selvsvingninger ved maksimal belastning er 90 kHz.
Frekvensen av selvsvingninger uten belastning er 28,5 kHz.
Temperaturen på transistorene er 75ºC.
Kjølelederarealet til hver transistor er 27 cm².
Gasstemperatur TV1 - 45ºC.
TV2 - 2000Nm (Ø28 x Ø16 x 9mm)

Likeretter

Alle sekundære likerettere til en halvbro-svitsjestrømforsyning må være fullbølge. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, kan hovedlinjen gå inn i metning.

Det er to mye brukte fullbølge likeretterkretser.

1. Brokrets.
2. Opplegg med nullpunkt.

Brokretsen sparer en meter ledning, men sprer dobbelt så mye energi på diodene.

Nullpunktkretsen er mer økonomisk, men krever to perfekt symmetriske sekundære viklinger. Asymmetri i antall svinger eller arrangement kan føre til metning av magnetkretsen.

Det er imidlertid nullpunktskretsene som brukes når det er nødvendig å oppnå store strømmer ved lav utgangsspenning. Deretter, for ytterligere minimering av tap, brukes Schottky-dioder i stedet for konvensjonelle silisiumdioder, hvor spenningsfallet er to til tre ganger mindre.

Eksempel.
Likerettere av datamaskinstrømforsyninger er laget i henhold til skjemaet med et nullpunkt. Med en effekt på 100 watt og en spenning på 5 volt, selv på Schottky-dioder, kan 8 watt forsvinne.

100 / 5 * 0,4 = 8 (watt)

Hvis du bruker en bro likeretter, og til og med vanlige dioder, kan effekten som diodene sprer, nå 32 watt eller enda mer.

100 / 5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (watt).

Vær oppmerksom på dette når du designer strømforsyningen, slik at du senere slipper å lete etter hvor halvparten av strømmen har forsvunnet.

I lavspent likerettere er det bedre å bruke en nullpunktskrets. Dessuten, med manuell vikling, kan du ganske enkelt vikle viklingen i to ledninger. I tillegg er kraftige pulserende dioder ikke billige.

Hvordan kobler jeg en byttestrømforsyning til nettverket riktig?

For å sette opp byttestrømforsyninger bruker de vanligvis nettopp et slikt bytteskjema. Her brukes glødelampen som forkobling med en ikke-lineær karakteristikk og beskytter UPS-en mot feil i unormale situasjoner. Lampeeffekten velges vanligvis nær strømmen til den testede strømforsyningen.

Når pulsstrømforsyningen går på tomgang eller ved lav belastning, er motstanden til glødetråden til lampens kakala liten, og det påvirker ikke driften av enheten. Når strømmen til nøkkeltransistorene av en eller annen grunn øker, varmes lampespiralen opp og motstanden øker, noe som fører til strømbegrensning til en sikker verdi.

Denne tegningen viser et diagram av en benk for testing og justering av en pulserende strømforsyning som oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder. Forskjellen mellom denne kretsen og den forrige er at den er utstyrt med en isolasjonstransformator, som gir galvanisk isolasjon av den undersøkte UPS-en fra belysningsnettverket. SA2-bryteren lar deg blokkere lampen når strømforsyningen gir mer strøm.

En viktig operasjon når du tester en PSU er en test på en dummy belastning. Det er praktisk å bruke kraftige motstander som PEV, PPB, PSB osv. som last. Disse "glass-keramiske" motstandene er lette å finne på radiomarkedet ved sin grønne farge. Røde tall er effekttap.

Av erfaring er det kjent at kraften til den tilsvarende lasten av en eller annen grunn ikke alltid er nok. Motstandene oppført ovenfor kan spre to til tre ganger den nominelle effekten i en begrenset periode. Når PSU-en er slått på i lang tid for å sjekke termisk regime, og kraften til lastekvivalenten er utilstrekkelig, kan motstandene ganske enkelt senkes ned i vannet.

Vær forsiktig, pass deg for forbrenningen!
Belastningsmotstander av denne typen kan nå temperaturer på flere hundre grader uten ytre manifestasjoner!
Det vil si at du ikke vil merke røyk eller fargeendring og du kan prøve å ta på motstanden med fingrene.

Hvordan sette opp en byttestrømforsyning?

Faktisk krever strømforsyningen, satt sammen på grunnlag av en brukbar elektronisk ballast, ingen spesiell justering.

Den må kobles til en lastdummy og sørge for at PSUen er i stand til å levere den beregnede effekten.

Under kjøringen under maksimal belastning må du følge dynamikken til temperaturøkningen til transistorene og transformatoren. Hvis transformatoren varmes opp for mye, må du enten øke tverrsnittet av ledningen, eller øke den totale kraften til den magnetiske kretsen, eller begge deler.

Hvis transistorene blir veldig varme, må du installere dem på radiatorer.

Hvis en hjemmelaget choke fra en CFL brukes som en pulstransformator, og temperaturen overstiger 60 ... 65ºС, må belastningseffekten reduseres.

Hva er hensikten med kretselementene til en byttestrømforsyning?

R0 - begrenser toppstrømmen som strømmer gjennom likeretterdiodene i øyeblikket den slås på. I CFL utfører den også ofte funksjonen som en sikring.

VD1 ... VD4 - bro likeretter.

L0, C0 - kraftfilter.

R1, C1, VD2, VD8 - omformerstartkrets.

Startnoden fungerer som følger. Kondensator C1 lades fra kilden gjennom motstand R1. Når spenningen på kondensatoren C1 når nedbrytningsspenningen til VD2-dinistoren, låser dinistoren opp seg selv og låser opp VT2-transistoren, noe som forårsaker selvsvingninger. Etter begynnelsen av generasjonen påføres rektangulære pulser til katoden til VD8-dioden og det negative potensialet låser VD2-dinistoren sikkert.

R2, C11, C8 - gjør det enklere å starte omformeren.

R7, R8 - forbedre låsingen av transistorer.

R5, R6 - begrense strømmen til basene til transistorer.

R3, R4 - forhindrer metning av transistorer og fungerer som sikringer under sammenbrudd av transistorer.

VD7, VD6 - beskytt transistorer mot omvendt spenning.

TV1 - tilbakemeldingstransformator.

L5 - ballast choke.

C4, C6 - separerende kondensatorer, hvor forsyningsspenningen er delt i to.

TV2 - pulstransformator.

VD14, VD15 - pulsdioder.

C9, C10 - filterkondensatorer.

Mens forskere temmer lysets hastighet, har jeg bestemt meg for å temme unødvendige lysrør ved å konvertere dem til LED. Kompakte fluorescerende lamper (CFL) er litt av en saga blott, av åpenbare grunner: lavere effektivitet sammenlignet med LED, miljøusikkerhet (kvikksølv), ultrafiolett stråling som er farlig for menneskelige øyne, og skjørhet.

Som mange radioamatører har det samlet seg en hel boks med dette "gode". Mindre kraftige kan brukes som reservedeler, men de som er kraftigere, fra 20W, kan også gjøres om. Tross alt er en elektronisk ballast en billig spenningsomformer, det vil si en enkel og rimelig strømforsyning som kan drive enheter opp til 30-40W (avhengig av CFL), og enda mer hvis du endrer utgangschoken og transistorer. De radioamatørene som bor på avsidesliggende steder, eller i visse situasjoner, vil disse "energisparerne" være nyttige. Så ikke skynd deg å kaste dem etter feil - og de fungerer ikke lenge!

I mitt tilfelle, for rundt et år siden (våren 2014), etter å ha begynt å eksperimentere med elektronisk ballast, på jakt etter en kropp for endring i led lampe, på vei hjem fra jobb om kvelden, gikk det opp for meg - jeg så en boks med cola på fortauet. Tross alt er et aluminiumshus fra under 0,25L av en drink helt riktig som en radiator for å lede varmen fra en LED-stripe. Og også, den passer perfekt under kroppen til Vitoone CFL med en E27-base, på 25 W. Ja, og ikke dårlig i estetikk!

Etter å ha laget flere konverterte LED-lamper, begynte jeg å teste dem inn ulike forhold operasjon. Den ene fungerer i vaskerommet i varme og frost (med ventilasjonshull), den andre i stua (uten hull i plastbunnen). En annen er koblet til en tremeter led stripe. Det har gått nesten et år og de fungerer fortsatt feilfritt! Vel, og gitt at flere og flere artikler dukker opp om temaet LED, måtte jeg endelig skrive om min tidtestede idé.

Diskuter artikkelen UNIVERSELL LED-LAMPE

Strømforsyningen er en nyttig og svært viktig enhet i amatørradiopraksis. Nå kan du kjøpe en strømforsyning av hvilken som helst strøm (innenfor rimelighet), størrelse og pris, men noen ganger er de betydelig dårligere enn hjemmelagde strømforsyninger. I denne artikkelen vil vi vurdere muligheten for å lage en hjemmelaget strømforsyning fra elektronisk ballast (ballast for en energisparende lampe).

Det er mange design med bruk av elektroniske ballaster. Utformingen av en slik blokk er ganske enkel, prisen overstiger ikke 2-2,5 amerikanske dollar. Dette er en byttestrømforsyning designet for å øke strømnettet 220 volt til en høyere verdi, som mater energisparende lyspære. Ballastkretsen er ganske enkel, det er en boost-omformer (oftest en push-pull).

Importerte transistorer MJE13003, MJE13007, i sjeldne tilfeller MJE13009 og deres analoger brukes som strømbrytere. Transistorer kan sies å ha blitt laget spesielt for å fungere i nettverks-UPSer. Lignende transistorer brukes også i datamaskinstrømforsyninger. Så for det første vil jeg introdusere hovedfordelene med en slik strømforsyning.

1. Kompakt størrelse og lett vekt
   
2. Lave kostnader og lave kostnader
   
3. Pålitelighet

Ordninger, enhet og drift av energisparende lamper

Kompakte energisparelamper fungerer på samme måte som konvensjonelle lysrør med samme konverteringsprinsipp. elektrisk energi inn i lyset. Røret har to elektroder i endene, som varmes opp til 900-1000 grader og sender ut mange elektroner, akselerert av den påførte spenningen, som kolliderer med argon- og kvikksølvatomer. Det fremkommende lavtemperaturplasmaet i kvikksølvdamp omdannes til ultrafiolett stråling. Den indre overflaten av røret er belagt med en fosfor som omdanner ultrafiolett stråling til synlig lys. Koblet til elektrodene AC spenning, så funksjonen deres er i konstant endring: de blir anoden, deretter katoden. Spenningsgeneratoren som leveres til elektrodene opererer med en frekvens på titalls kilohertz, så energisparende lamper sammenlignet med konvensjonelle, fluorescerende lamper, ikke flimre.

La oss analysere driften av en energisparende lampe ved å bruke eksemplet på den vanligste kretsen (11W lampe).

Kretsen består av strømkretser, som inkluderer en anti-interferensinduktor L2, sikring F1, diodebro, bestående av fire 1N4007 dioder og en filterkondensator C4. Startkretsen består av elementene D1, C2, R6 og en dinistor. D2, D3, R1 og R3 utfører beskyttelsesfunksjoner. Noen ganger er disse diodene ikke installert for å spare penger.

Når lampen er slått på, danner R6, C2 og dinistoren en puls som påføres bunnen av transistoren Q2, som fører til dens åpning. Etter oppstart er denne delen av kretsen blokkert av dioden D1. Etter hver åpning av transistoren Q2 utlades kondensatoren C2. Dette hindrer dinistoren i å åpne igjen. Transistorene begeistrer transformatoren TR1, som består av en ferrittring med tre viklinger i flere omdreininger. Filamentet energiseres gjennom kondensator C3 fra boost-resonanskretsen L1, TR1, C3 og C6. Røret lyser opp med resonansfrekvensen bestemt av kondensator C3 fordi kapasitansen er mye mindre enn for C6. På dette tidspunktet når spenningen over kondensatoren C3 omtrent 600V. Under oppstart er toppstrømmene 3-5 ganger det normale, så hvis pæren er skadet, er det fare for å skade transistorene.

Når gassen i røret er ionisert, blir C3 praktisk talt shuntet, hvorved frekvensen senkes og oscillatoren kun styres av kondensator C6 og genererer mindre spenning, men likevel nok til å holde lampen tent.
Når lampen lyser, slår den første transistoren seg på, som metter TR1-kjernen. Tilbakemelding til basen får transistoren til å slå seg av. Deretter åpner den andre transistoren, begeistret av den motsatt tilkoblede viklingen TR1, og prosessen gjentas.

Feil på energisparende lampe
Kondensator C3 svikter ofte. Vanligvis skjer dette i lamper som bruker billige komponenter designet for lavspenning. Når lampen slutter å lyse, er det fare for svikt i transistorene Q1 og Q2 og, som et resultat, R1, R2, R3 og R5. Ved start av lampen er generatoren ofte overbelastet og transistorene tåler ofte ikke overoppheting. Hvis pæren svikter, går som regel også elektronikken i stykker. Hvis pæren allerede er gammel, kan en av spolene brenne ut og lampen slutter å virke. Elektronikk i slike tilfeller forblir som regel intakt.
Noen ganger kan pæren bli skadet på grunn av deformasjon, overoppheting, temperaturforskjell. Oftest brenner lampene ut i øyeblikket de slår seg på.

Reparere
Reparasjon består vanligvis av å erstatte den ødelagte kondensatoren C3. Hvis sikringen går (noen ganger er det i form av en motstand), er det sannsynligvis feil på transistorene Q1, Q2 og motstandene R1, R2, R3, R5. I stedet for en sikring som har gått, kan du installere en motstand på flere ohm. Det kan være flere feil samtidig. For eksempel, når en kondensator bryter sammen, kan transistorer overopphetes og brenne ut. Som regel brukes transistorer MJE13003.

For å gjøre lampemodusen mykere, kan den energisparende lampen være