Realizarea de articole de uz casnic, unelte și aparate electrice care sunt utile în gospodărie nu este întotdeauna asociată cu dorința de a economisi bani. Spiritul de invenție trăiește în aproape toți cei care au ținut vreodată o cheie sau o șurubelniță în mâini. Pentru cei care nu sunt capabili să arunce la gunoi un singur gram de sârmă de cupru și chiar o lamă de ras veche, inutile, va fi util să afle cum se poate face un cazan funcțional din astfel de articole improvizate.

Se poate realiza un cazan de bricolaj căi diferite, dar nu toate opțiunile de auto-asamblare a acestui dispozitiv vă permit să îl utilizați pentru o lungă perioadă de timp. Articolul descrie principalele opțiuni, testate în timp, pentru auto-fabricarea unui cazan.

Cum să faci un cazan cu propriile mâini - cele mai bune metode dovedite

Cel mai adesea, în condiții artizanale, cazanele sunt fabricate din:

• Lamă de ras. Satelit Blades.
• Unghiile.
• TENA pentru un ceainic.

ZECE dintr-un ibric vechi

ZECE dintr-un ibric vechi

De asemenea, este posibil să se facă acasă dispozitive funcționale pentru încălzirea apei din sârmă de nicrom, care este instalată pe un izolator ceramic.

Sarcina principală care trebuie îndeplinită la proiectarea independentă a elementelor de încălzire este de a minimiza posibilitatea scurt circuitși șoc electric. Când folosiți produse de casă de joasă tensiune, șocul electric practic nu merită să vă temeți, dar dispozitivele alimentate la 220 V pot provoca accidente și incendii.

Cazan cu lame

Nu este dificil să faci un cazan din lame de ras. Pentru a efectua lucrarea, este necesar să pregătiți următoarele componente:

• 2 lame de tip „Satelit”.
• 2 meciuri.
• Fir dublu cu mufa.
• Fire.

Schema unui cazan electric din lame

Procesul de asamblare a unui cazan de casă este următorul:

• Un fir de cupru de sârmă electrică este legat de fiecare lamă.
• Între lame sunt plasate 2 chibrituri, care vor servi drept distanțiere pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor.
• Lamele sunt filetate de chibrituri astfel încât să împiedice mișcarea liberă a pieselor metalice.

Ansamblu aparat de apa calda de casa

Un cazan cu lamă de casă este complet gata de utilizare!

Testarea unui dispozitiv de casă

Acum rămâne doar să ridicați un rezervor în care va fi posibilă fierberea apei. Recipientul care urmează să fie utilizat cu un cazan de acest design nu trebuie să fie realizat din material conductiv. De asemenea, ar trebui să fiți extrem de precauți când porniți și opriți dispozitivul. Înainte de a porni un dispozitiv electric de casă într-o rețea de 220 V, trebuie mai întâi să coborâți dispozitivul în apă. În timpul încălzirii apei, este strict interzisă atingerea unui dispozitiv electric sau a unui recipient cu apă.

Pe langa masurile de siguranta necesare, trebuie retinut si faptul ca apa poate fi incalzita in acest fel numai daca contine saruri metalice conductoare. Apa distilată cu boiler cu lamă nu se va încălzi, din cauza lipsei unui mediu conductiv între cele două planuri metalice.

În plus, utilizarea unei metode electrolitice de încălzire a apei afectează negativ gustul acesteia, astfel încât această opțiune de încălzire este cea mai potrivită pentru lichidele tehnice.

Cazan de la elementul de încălzire

A face un cazan acasă dintr-un element de încălzire nu este mai dificil decât folosirea lamelor de ras. Această versiune a unui dispozitiv de casă, dacă este fabricată corespunzător, este mai sigur de utilizat.

Elementul de încălzire nu este greu de „obținut”, a cărui defecțiune nu este legată de elementul de încălzire.

Pe lângă faptul că aveți un element de încălzire funcțional, va trebui să pregătiți și un fir cu două fire cu un dop, care poate fi împrumutat și de la un fierbător defect. De asemenea, pentru atașarea firelor la elementul de încălzire, se recomandă achiziționarea blocurilor terminale, a căror utilizare va simplifica și accelera foarte mult procesul de auto-fabricare a dispozitivului. În acest caz, procesul de asamblare se desfășoară în următoarea secvență:

• Capetele firului sunt îndepărtate de izolație folosind un cuțit sau un dispozitiv special.
• Firele sunt aduse în bornele și apoi fixate pe bornele elementului de încălzire cu șuruburi încorporate.
• Cu ajutorul unui multimetru, se verifică rezistența elementului de încălzire, precum și eventualele scurgeri în carcasa produsului.

Dispozitiv de încălzire a apei de la un element de încălzire de la un fierbător

Cu un diagnostic de succes dispozitiv de casă poate concura cu succes cu produsele din fabrică, iar calitatea conexiunii dintre firul principal și elementul de încălzire poate fi chiar mai bună decât cea a aparatelor de uz casnic cumpărate din magazin. Absența îmbinărilor lipite va permite acestui dispozitiv să reziste mult mai mult, dar dacă nu există blocuri terminale disponibile, atunci versiunea descrisă mai sus a fabricației cazanului poate fi realizată prin lipirea firelor la contactele elementului de încălzire.

Această versiune a unui cazan de casă poate fi folosită fără restricții. Calitatea apei fiarte preparată în acest mod vă permite să preparați ceai, cafea sau orice alte băuturi fără a pierde gustul.

Din unghii

Aparatul electric pentru cuie este o variantă a cazanului cu lamă, dar cu un design mai „civilizat”. Pentru a face acest încălzitor de apă, trebuie să pregătiți:

• 6 cuie 80 mm.
• Sârmă de cupru cu două fire cu mufă.
• Burghiu electric si burghiu 3 mm.
• Segment de linie placa de lemn 100x100 mm, cel puțin 25 mm grosime.

Unghii pentru un încălzitor de apă de casă

Procesul de realizare a unui cazan din cuie se desfășoară în următoarea secvență:

• În mijlocul plăcii de lemn se fac 6 găuri cu diametrul de 3 mm cu o distanță de 3-5 mm între ele.
• În fiecare gaură din placa de lemn este introdus un cui de oțel.
• Dintr-un cablu cu mufa, fiecare contact este conectat la 3 cuie.
• O placă de lemn este instalată deasupra rezervorului și este conectată la o rețea de 220 de volți.

Atunci când efectuați aceste acțiuni, este necesar să vă asigurați cu strictețe că firele sunt presate cât mai strâns posibil de suprafata metalica unghiile. Pentru a asigura un contact sigur al firelor cu electrozii, se recomandă introducerea a 1/3 din firele de cupru ale firului în fiecare gaură, înainte de a instala cuiele în placa de lemn. Dacă toți pașii au fost efectuati corect, atunci când se verifică rezistența dintre contactele mufei, multimetrul ar trebui să arate o valoare zero.

Utilizați acest dispozitiv pentru încălzirea apei în următoarea secvență:

1. Turnati apa intr-o cana nemetalica, care nu trebuie distilata.
2. Așezați o farfurie de lemn pe cană cu electrozii îndreptați în jos.
3. Conectați dispozitivul la rețeaua de 220 V.
4. După fierberea lichidului, cazanul de casă trebuie deconectat de la curent.

Ca și în cazul utilizării unui produs cu lame de ras, calitatea lichidului fiert lasă de dorit, prin urmare aceasta metoda apa clocotita este, de asemenea, cel mai bine folosita pentru nevoi tehnice.

Cel mai puternic cazan de casă

Spirala nicrom

Pentru a fierbe un volum mare de apă, puteți face un dispozitiv portabil puternic din mijloace improvizate. Pentru fabricarea dispozitivului veți avea nevoie de următoarele piese:

1. Spirala de nicrom cu un diametru de sârmă de cel puțin 1 mm.
2. Siguranțe industriale seria PN 2.
3. Cablu cu două fire dintr-un fir cu o secțiune transversală de cel puțin 4 mm 2.
4. Șurubelniță și șuruburi pentru lemn de 20 mm.
5. Dop de tip pliabil.

Siguranță PN-2

Fabricarea unui dispozitiv puternic pentru încălzirea apei se realizează în următoarea secvență.

1. Siguranța PN-2 este dezasamblată pentru a îndepărta corpul ceramic al produsului.
2. 8 șuruburi autofiletante, care s-au format în timpul dezasamblarii dispozitivului, sunt înșurubate în găurile din corpul izolatorului ceramic.
3. Capătul unei spirale de nicrom se lipește de unul dintre cele 8 șuruburi înșurubate.
4. Apoi, în interiorul corpului izolatorului electric, spirala este împinsă la capătul opus al izolatorului rotund și din nou fixată în jurul șurubului.
5. Spirala se rotește în direcția opusă, dar este deja fixată de un alt șurub înșurubat în izolator.
6. În același mod, șuruburile spiralate și autofiletante sunt conectate în încă 5 puncte, după care firele decupate sunt conectate la primul și ultimul șurub autofiletant, iar șuruburile autofiletante sunt înșurubate complet în izolatorul ceramic. Având în vedere puterea semnificativă a unui astfel de cazan de casă, secțiunea transversală a conexiunii sârmă de cupru trebuie să fie de cel puțin 4 mm2. Un dop este instalat la celălalt capăt al firului.

Verificarea unui încălzitor de apă puternic de casă

Cazanul poate funcționa numai în stare suspendată. Elementul de încălzire trebuie să fie complet coborât în ​​apă și nu trebuie să atingă pereții și fundul rezervorului. Când folosiți unul de casă, este strict interzis să atingeți recipientul și corpul dispozitivului în timp ce încălziți apa.

Concluzie

Un cazan din mijloace improvizate poate fi realizat manual fără costuri financiare. Fără excepție, toate produsele de casă ar trebui să fie operate în așa fel încât corpul uman să nu intre în contact cu lichidul încălzit sau cu partea neizolată a elementelor purtătoare de curent. Este interzisa sa lasi nesupravegheata centrala, realizata de tine, precum si in locurile in care copiii pot accesa aparatul pornit.

Construiți un cazan de încălzire case de tara, care nu sunt conectate la conducta centrală de gaz, este foarte posibil chiar și pe cont propriu. În acest articol, vom vorbi despre cum să faci un cazan electric de încălzire cu propriile mâini. Vom lua în considerare 3 opțiuni disponibile pentru cazanele electrice - elemente de încălzire, electrod și inducție.

Ce instrumente vor fi necesare

Pentru a asambla de casă incalzire electrica iar pentru a-i face față cu un minim de dificultăți, ar trebui să ai la dispoziție instrumente de calitate.

Pentru muncă veți avea nevoie de:

• aparat de sudură - este cel mai convenabil să lucrați cu model de invertor;
• cutter - dacă nu știi să folosești un cutter cu gaz, este mai bine să folosești un cutter cu plasmă;
• polizor - vei avea nevoie chiar de 2 modele - unul mare pentru un disc cu sectiunea de 230 mm si unul mic pentru un disc cu sectiunea de 125 mm;
• Bormasina electrica;
• un ciocan;
• miez;
• ruletă și busole.

Cazan electric pe elemente de incalzire

Schema unui cazan electric cu o nuanta de bricolaj este cel mai simplu de executat si este cunoscuta de destul de mult timp.

Principiul de funcționare al cazanului cu element de încălzire

Dispozitivul tuturor aparatelor de uz casnic în care sunt instalate elemente de încălzire (încălzitoare) este același. Când alimentarea este pornită, elementului de încălzire se aplică tensiune, care se încălzește treptat și transferă energie termică lichidului situat în jurul acestuia.

Avantajele unor astfel de dispozitive:

• o gamă largă de elemente de încălzire de diferite forme și capacități;
• posibilitatea de utilizare în orice sistem de incalzire cu purtători de căldură lichizi;
• izolația este instalată pe corpul cazanului, astfel încât tensiunea să fie furnizată exclusiv la elementul de încălzire;
• nu necesită întreținere complexă;
• nivelul de încălzire este foarte ușor de controlat, chiar și cu un set minim elemente automate management.

Printre dezavantajele unui cazan electric de casă de acest tip se numără:

• „lacomie” în consumul de energie electrică, deoarece este necesar 1 kW de putere pentru a încălzi 10 m 2 de suprafață;
• impuritățile din lichidul de răcire se acumulează pe elementul de încălzire sub formă de calcar, așa că trebuie curățat aproximativ o dată pe an;
• Elementul de încălzire poate funcționa numai în prezența lichidului, se recomandă instalarea unui senzor de turație în gol cu ​​acesta.

Ordinea de asamblare a cazanului cu elemente de încălzire pe râurile acestora

Înainte de a face un cazan electric cu propriile mâini, ar trebui să aveți grijă să aveți o linie electrică fiabilă. Numai echipamentele cu o putere de cel mult 6 kW pot fi conectate la rețele obișnuite cu o tensiune de 220 V și o frecvență de 50 Hz. Dacă este nevoie de un cazan mai puternic, trebuie realizată o cablare trifazată și o intrare separată pentru aceasta.

Deci, începem asamblarea unui cazan de încălzire electrică de casă dintr-o țeavă cu o secțiune transversală de 159 mm cu o grosime a peretelui de 10 mm. Această țeavă va servi drept corp al cazanului. Pentru aceasta, veți avea nevoie fie de o emisferă fabricată din fabrică cu o secțiune transversală de 159 mm și o grosime de 10 mm, fie tablă cu o grosime de 8 mm sau mai mult din aceeași secțiune.

Acoperișul cazanului, în care ulterior vor fi încorporate elementele de încălzire, poate fi realizat dintr-un canal de 8 mm grosime.

Tăiem un cuplaj cu o secțiune de ¾ inch în cupola cazanului. Vom înșuruba supapa de scurgere în acest cuplaj. În plus, veți avea nevoie de 2 țevi cu o secțiune de 1 inch pentru intrare și retur. Filetul de pe duze se poate face atat la interior cat si la exterior. Totul depinde de cu care preferi să lucrezi.

Pentru a elibera excesul de presiune, este necesar să se pregătească o conductă de derivație pentru legarea canalului de ocolire. Veți avea nevoie, de asemenea, de 3 adaptoare, în fiecare dintre care va fi înșurubat un element de încălzire pentru un cazan electric. Va fi necesar un alt adaptor pentru senzorul de temperatură. În plus, veți avea nevoie de suporturi pentru automatizare.

Vă rugăm să rețineți că este recomandabil să tăiați imediat firele de pe țevi și adaptoare.

Țevile filetate pregătite, la fel ca pe elementele de încălzire, trebuie să fie imediat înșurubate în adaptoare. Acest lucru este necesar pentru ca firul să nu fie deteriorat în timpul sudării pe arc. Pentru a marca punctele de introducere a elementelor de încălzire, diametrul exterior al țevii trebuie împărțit în 6 sectoare egale în funcție de dimensiunea razei. Apoi desenăm trei sectoare identice strict la un unghi de 120 °.

Următorul pas este să începeți tăierea. După ce am terminat cu marcarea, folosind un tăietor cu plasmă, am tăiat găuri pentru duzele pentru elementele de încălzire. Acestea trebuie tăiate numai de-a lungul conturului exterior. Cu toate celelalte duze, acest lucru nu contează în principiu.

Să începem să sudăm. Mai întâi interceptăm țevile în mai multe puncte pentru ca acestea să nu conducă. Apoi verificăm acuratețea locației, dacă este necesar, lovim ușor cu un ciocan și apoi executăm o cusătură continuă. Este important ca adaptoarele pentru elementele de încălzire din cazanul electric pentru încălzirea cu propriile mâini să iasă cu 1 cm deasupra suprafeței acoperișului cazanului.

Procedăm la tăierea arcului din canal. În centrul acestuia facem un orificiu pentru conducta supapei de aer, după care sudăm țeava în sine. Pe lateral facem o gaură pentru senzorul de temperatură și, de asemenea, sudăm țeava sub ea.

Toate proeminențele, bavurile și reziduurile de sudură trebuie curățate cu grijă cu o râșniță. Suprafața interioară a platformei bolții trebuie să fie perfect plană. Țevile pentru instalarea elementelor de încălzire vor ieși din exterior doar cu 1 cm.

Avem un cazan electric de bricolaj destul de puternic cu 3 elemente de încălzire. Dacă aveți nevoie de o unitate mai simplă, după același principiu, aceasta poate fi asamblată pentru 1 sau 2 elemente de încălzire.

Asamblarea unui cazan de încălzire pe electrozi

Dispozitivele de acest tip au fost utilizate activ doar în ultimii 10-15 ani. Acestea sunt dispozitive mai tehnologice, în comparație cu elementele de încălzire.

Proiecta

În electronică cazane electrice lichidul acționează ca element de încălzire. Un cazan electric auto-asamblat de acest tip este o carcasă metalică, în interiorul căreia există un electrod de oțel izolat.

0 este aplicat corpului, iar faza este aplicată electrodului. Când se aplică tensiunea, ionii de apă încep să oscileze la o frecvență de 50 herți. În acest caz, lichidul se încălzește treptat. Datorită acestei proprietăți, astfel de cazane sunt numite și cazane cu ioni.

Dimensiunile cazanelor cu electrozi sunt mici. Ele pot fi realizate dintr-o țeavă cu o secțiune transversală de până la 320 mm și o lungime de până la 60 cm.Cu toate acestea, un cazan electric pentru încălzirea unei case cu propriile mâini poate fi făcut mult mai mic.

Avantaje:

• dimensiuni reduse, datorită cărora boilerul cu ioni poate fi amplasat chiar și într-un apartament mic;
• absența așa-numitei „funcționări uscate”, care garantează funcționarea cazanului, deoarece nu va funcționa fără lichid în interior;
• rezistență la căderi de tensiune;
• viteză mare de încălzire și răcire, ceea ce înseamnă o reglare ușoară;
• economie în consumul de energie electrică în comparație cu dispozitivele pe elemente de încălzire.

Printre dezavantajele unor astfel de cazane se numără următoarele puncte:

• o condiție importantă pentru funcționarea eficientă a cazanului cu electrozi este nivelul conductibilității termice și calitatea lichidului de răcire;
• dispozitivul trebuie să fie împământat în mod fiabil, deoarece există un risc ridicat de șoc electric;
• este important să excludem posibilitatea de a pătrunde aer în sistem, altfel electrozii vor deveni inutilizabili din cauza coroziunii.

Instrucțiuni pentru asamblarea unui cazan cu electrozi de casă

Ca carcasă pentru un cazan electric de încălzire cu mâinile noastre, folosim o țeavă cu o secțiune interioară de aproximativ 50 mm și o lungime de 40 cm. În plus, veți avea nevoie de o tijă solidă cu un diametru de 20 mm și o lungime. de 30 cm, precum și două adaptoare cu filete interne filetate. La capătul tijei, găurim o gaură oarbă cu filet pentru un șurub Ø10 mm.

Pregătim țevi. 1 vom suda la capătul țevii, iar celălalt în lateral. Pentru ca țeava laterală să se potrivească perfect pe țeavă, aceasta este tăiată cu o râșniță și apoi lustruită cu pilă rotundă.

Tăiați găuri pentru țevi. Dacă nu există un tăietor, atunci multe găuri mici pot fi găurite în jurul circumferinței. Lucrarea este adusă la ideal cu o pilă cu ac și o pilă rotundă. Orificiul pentru conducta laterală trebuie să fie situat la 10-15 mm de marginea conductei.

Următorul pas este sudarea țevilor pe țeavă. Pentru a le împiedica să fie conduse, mai întâi fac sudură în puncte în mai multe locuri, apoi pun o cusătură continuă.

Pregătim platforma pentru centrala electrică. Pentru a face acest lucru, puteți lua o foaie de fibră de sticlă de 2 cm grosime și puteți tăia o bucată de 120 × 120 mm cu un ferăstrău. Apoi, în această platformă, este necesar să forați o gaură în centru și patru - în jurul perimetrului. Secțiunea transversală a găurilor ar trebui să fie de 10-12 mm.

Prin orificiile din jurul perimetrului vor fi trecute elementele de fixare ale corpului cazanului, iar orificiul central este proiectat pentru a fixa electrodul de otel.

Se trece la fixarea corpului cazanului pe platforma. Patru piulițe de Ø12 mm pot fi sudate pe carcasă pe 4 laturi pentru a asigura o fixare sigură. Șuruburile Ø10 mm vor trece ușor prin ele.

Astfel de piulițe trebuie sudate cu o ușoară indențiune de pe platformă. Pentru a asigura acest lucru, este necesar să înșurubați piulițe de dimensiune adecvată pe șuruburi, să le înșurubați în piulițe late și să le fixați din nou de jos cu altele mai mici. Astfel, va fi mai ușor să efectuați lucrări de sudare.

În ultima etapă, executăm asamblarea finală a cazanului. Pentru a face acest lucru, tăiați o garnitură de cauciuc cu o secțiune transversală puțin mai mare decât diametrul exterior al cazanului. În partea centrală, facem o gaură și trecem electrodul prin ea. Apoi instalăm carcasa pe platformă și o fixăm.

Cazane de tip inductie

Dintre toate opțiunile de asamblare a încălzirii cu un cazan electric cu propriile mâini, realizarea unui model de tip inducție este cea mai inovatoare.

Principiul de funcționare a unui cazan electric cu inducție

Dacă omiteți detaliile, atunci funcționarea cazanului cu inducție se bazează pe încălzirea lichidului de răcire prin intermediul unui câmp magnetic.

Printre avantajele unor astfel de unități:

• Eficiență ridicată;
• Siguranță;
• posibilitatea de a utiliza orice lichid de răcire;
• lipsa de scară.

• costul ridicat al cazanelor din fabrică;
• complexitatea structurii unității de control automat. Fără pregătire, va fi dificil să-l asamblați.

Instrucțiuni pentru asamblarea unui cazan cu inducție de casă

Este demn de remarcat faptul că adesea instrucțiunile despre cum se face un cazan electric de tip inducție sunt atât de complicate și conțin astfel de desene cu forță de muncă, încât autoasamblarea echipamentului pare destul de îndoielnică. Cu toate acestea, am găsit o soluție nestandard.

Înainte de a realiza un cazan electric pentru încălzire, va trebui să achiziționați un cuptor cu inducție de 2,4 kW și 3 metri de țevi profilate Ø25 × 50 mm cu pereți de 2,5 mm grosime.

Dacă luăm în considerare modul în care va funcționa acest design, atunci mai întâi asamblam recipient plat din profil - lichidul se va deplasa de-a lungul acestuia. Și apoi fixăm soba cu inducție la țeavă și o conectăm la rețea. Totul împreună va arăta ceva ca o cratiță pe aragaz.

Tăierea țevilor trebuie făcută cât mai precis posibil. Vor fi necesare mai multe bucăți de 400 mm fiecare, curățate cu grijă de bavuri la capete.

Deoarece lichidul din interiorul unui astfel de cazan se va mișca ca un șarpe, este recomandabil să luați un număr par de bucăți de țeavă, astfel încât admisia și ieșirea să fie situate pe aceeași parte - este mai convenabil să le conectați la circuitul de încălzire.

Pentru că conducte de profil nu perfect chiar, trebuie mai întâi andocate cu margini tocite cu ascuțite și numerotate pentru a nu fi confundate ulterior.

În etapa următoare, îmbinările dintre țevi trebuie fierte. Așezăm structura pe o suprafață plană, o strângem cu o clemă și o sudăm. În primul rând, facem sudare în puncte, astfel încât structura să nu conducă, apoi executăm cusături capitale.

Acum trebuie să închidem partea de capăt a containerului nostru. Pentru aceasta folosim o bandă de oțel tăiată din țevi profilate. Efectuăm sudarea într-un mod similar - mai întâi punctual și apoi capital.

Pe partea opusă, sudăm și banda, fără a uita să instalăm țevile de admisie și retur pe țevile cele mai exterioare. Pentru a asigura suprafața maximă de contact a recipientului cu aragazul, toate cusăturile trebuie curățate cu atenție.

Pentru ca centrala noastră să poată fi agățată de perete, trebuie sudate pe spate 2 colțuri în care va fi amplasată soba cu inducție, precum și bucle pentru agățat.

Ultima etapă a lucrării este pictura. Puteți folosi vopsea rezistentă la căldură. Pe aceasta munca de asamblare efectuat. Puteți agăța cazanul și îl puteți conecta la încălzire și electricitate.

Când cumpărați un cuptor cu inducție, asigurați-vă că este proiectat pentru funcționare continuă. În caz contrar, va trebui să reporniți sistemul la fiecare 2 ore.

Rezultate

Fiecare dintre modelele enumerate este complet funcțional și fiabil. Fiecare va face propria alegere în favoarea oricăruia dintre ei. Principalul lucru este să luați în considerare cu atenție munca și, în caz de dificultate, să vă consultați cu oameni cunoscători.

Vrei să economisești câteva mii de ruble? Și asta este adevărat, când această persoană pricepută a refuzat o astfel de oportunitate. În acest caz, ne vom concentra pe fabricarea unui încălzitor de apă instantaneu elementar. Cu siguranță vara mulți suferă din cauza lipsei apa fierbinteîn țară, iar finanțele nu permit cumpărarea unui produs finit. Sau pur și simplu îmi pare rău pentru bani. Dacă aveți abilitățile și ingeniozitatea necesare, atunci vă sugerăm să vă încercați ca Kulibin local.

Cum funcționează un încălzitor instantaneu de apă?

Având un încălzitor de apă curgătoare, la țară poți chiar să faci un duș ușor

Desigur, nu vom vorbi despre proiectarea echipamentului cât mai detaliat posibil, deoarece structura sa internă a fost luată în considerare în alta.

Cu toate acestea, înainte de a începe, haideți să perfecționăm elementele de design de bază.

După cum știți, partea principală a „protochnikului” este elementul de încălzire. Este o spirală (sau tub drept), care este plasată într-un balon de cupru sigilat. În continuare, acest balon este plasat în corpul dispozitivului și încălzește apa care curge prin el. Lichidul care intră se încălzește instantaneu și curge din robinetul punctului de admisie a apei deja caldă.

ZECE dintr-un încălzitor de apă curgătoare: cumpărați sau faceți

TEN încălzitor de apă instantaneu

După cum ați înțeles deja, cea mai importantă sarcină pe care va trebui să vă spargeți capul este de unde să obțineți elementul de încălzire pentru viitorul nostru „protochnik”. Avem 2 variante:

1. Mergeți la magazin și cumpărați un element de încălzire potrivit- vă va costa 500-700 de ruble. Această opțiune, desigur, este mai simplă și este potrivită pentru persoanele care nu doresc să-și dezvolte mințile despre cum să lipiți un balon cu un element.

Înainte de a cumpăra un element de încălzire, decideți asupra puterii sale admisibile, deoarece cablurile din apartament/casă ar putea să nu reziste dacă sunteți lacom și cumpărați un element prea puternic. Maximul pentru care apartament obișnuit- 5 kW și „Hrușciov” și chiar mai puțin (3-4 kW).

1. Faceți singur un element de încălzire. Desigur, te va costa mai puțin, pentru că cu siguranță nu vei cheltui bani pe o achiziție. Cu toate acestea, această metodă va necesita să aveți următoarele echipamente și materiale:

• Arzător de gaz
• Mașină pentru lipirea țevilor de cupru
• Tuburi de cupru
• Sârmă nicrom
• material rezistent la caldura
• Adeziv rezistent la căldură

Pasul 1. Spiralați tubul de cupru. În mod ideal, spirala ar trebui să aibă 4 spire. Alegeți orice formă a bobinei care vă este convenabilă - un cerc sau un pătrat. Dacă în viitor va fi mai convenabil să lucrați cu un pătrat, atunci alegeți-l. Acest lucru nu afectează în niciun fel funcționarea dispozitivului, dar va funcționa mult mai convenabil.

Plasați virajele nu aproape una de alta, ci la distanță.

Pasul 2. Acum să începem înfășurarea firului de nicrom pe un tub de cupru. Trebuie să înfășurați strâns, astfel încât spirele nicromului să se atingă. Întoarcerile bine înfășurate se vor ține strâns, totuși, pentru o plasă de siguranță și o fixare mai fiabilă, vă sfătuim să fixați capetele spiralei cu lipici special rezistent la căldură. Acesta este folosit la fabricarea cuptoarelor.

Pasul 3. Cel mai bine ar fi să înfășurați spirala cu o cârpă rezistentă la căldură. Dacă nu ați reușit să obțineți acest material, atunci este în regulă. Apoi trebuie doar să vă asigurați că nicio substanță combustibilă nu ajunge pe spirală în sine. Suntem siguri că nu va fi dificil cu o manipulare atentă.

Pasul 4. Alimentați fiecare dintre spirale într-un circuit paralel. Acest lucru vă va permite să obțineți mai multă putere a dispozitivului decât cu un circuit serial.

Pasul 5. Dacă doriți, puteți plasa elementul de încălzire într-un balon etanș, preparându-l cu un arzător, dacă aveți unul la îndemână.

Calculul elementului de încălzire al încălzitorului de apă

După ce am descris procedura generală, vom analiza în detaliu câți metri de sârmă nicrom și tub de cupru vom avea nevoie și vom afla, de asemenea, diametrul aproximativ al spirelor elementului de încălzire.

Deci, mai întâi, să ne ocupăm de calculul firului de nicrom. Să presupunem că, într-un magazin sau printr-o cunoștință, aveți un fir din acest material cu diametrul de 1 mm.

În primul rând, să ne amintim că pentru a putea face un duș folosind noul nostru încălzitor de apă, puterea acestuia trebuie să fie de cel puțin 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 DAR.

Acesta ar trebui să fie curentul. Desigur, cablarea obișnuită dintr-un apartament este puțin probabil să reziste la acest lucru, chiar dacă firele dvs. sunt din cupru. Prin urmare, vom avea grijă înainte de a trasa o linie separată pentru operatie normala„protoka”.

Rezistența se calculează folosind următoarea formulă:

R=p*L/S, unde

P este rezistivitatea;

R este rezistența electrică a nicromului;

S este aria secțiunii transversale.

De asemenea, amintiți-vă o altă formulă de bază, unde R=U/I

Echivalează ambele părți și obține:

În mod implicit, știm că rezistivitatea nicromului este de 1,1 Ohm * kV.mm./m.

De asemenea, calculăm aria secțiunii transversale: S \u003d πr 2 \u003d 3,14 * 0,5 2 \u003d 0,8 mm pătrați.

Deoarece intenționăm să folosim încălzitorul de apă acasă,

220/23=1,1*L/0,8

L \u003d 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 m. - lungimea totală dorită a firului.

Se pare că împărțind întregul fir în 3 părți, vom avea aproximativ 6,2 / 3 = 2 metri de fir nicrom pentru fiecare segment.

Calcul lungimii tubului de cupru

Sârmă de înfășurare pe un tub de cupru

În calculele noastre, vom pleca de la faptul că tubul de cupru are un diametru de 10 mm și o grosime a peretelui de 1 mm.

Mai întâi, calculăm circumferința unei ture. Va fi L=2πR= 2*3,14*5=31,4 mm.

Acum să împărțim lungimea unei bucăți de sârmă la valoarea obținută: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - acesta este numărul de spire care pot fi înfășurate strâns pe un tub de cupru.

Și deoarece diametrul firului este de 1 mm, adică, de fapt, acesta este pasul de înfășurare, lungimea firului în starea de înfășurare va fi de 64 * 1 mm = 64 mm. Astfel, un fir de doi metri, atunci când este înfășurat strâns pe un tub de cupru cu diametrul de 1 cm, va dura doar 6,4 cm. Pentru a fi sigur, vom rotunji până la 7 cm.

Noi am adus diagramă exemplu calcul pentru un fir, însă, pentru eficiență maximă, avem 3 dintre ele și am fost de acord să le bobinam în paralel, și nu în serie. Aceasta înseamnă că distanța dintre spirele primului fir bobinat ar trebui să fie de 2 mm.

Se dovedește că, având înfășurat primul fir cu un pas de 2 mm, paralel cu acesta, spate în spate, începem să înfășurăm al doilea. În mod similar, înfășurăm a 3-a: aproape de a 2-a.

De fapt, se dovedește că toate cele trei fire încep în același loc, dar cu o deplasare de 1 mm.

Astfel, se dovedește că lungimea tubului de cupru ar trebui să fie de 7 cm * 3 = 21 cm.

În timpul răsucirii unui tub de cupru într-o spirală, acesta se poate aplatiza la coturi, ceea ce îi va afecta negativ eficiența și, într-adevăr, performanța în general. Prin urmare, pentru comoditate, vă sfătuim să umpleți tubul cu nisip și să îl închideți la ambele capete cu dopuri (cu inserții de cauciuc sau tăiați un fir cu o matriță / robinet și șuruburi în interior).

Fabricarea boilerului instantaneu de apă

Deci, avem la dispoziție un element de încălzire (achiziționat sau făcut în casă - la discreția dumneavoastră). Acum rămâne să ne gândim la designul suplimentar al încălzitorului instantaneu de apă.

Vom avea nevoie găleată (oală), şofer de burghiu, garnituri de cauciuc, uniune(fitting ½ sau ¾ "), supapă cu bilă. Facem mai multe gauri in partea de jos pentru cea mai buna fixare a elementului de incalzire. Pentru aceasta, vom avea nevoie și de garnituri de cauciuc, care ar trebui să fie plasate în interiorul recipientului.

În exterior, elementul de încălzire este fixat cu piulițe și șuruburi.

Simplitatea designului constă în faptul că apă rece trebuie introdus imediat în spirala elementului de încălzire. Prin urmare, facem găuri pentru tub în partea de jos a rezervorului, conectăm un fiting de scurgere sau un fiting la acesta. Dimensiunea sa depinde de dimensiunea filetului conductei sistemului de alimentare cu apă.

Puteți conecta deja un sistem de ridicare a apei la acest fiting. Vă recomandăm să instalați un robinet de scurgere la ieșirea din țeavă. În viitor, va fi foarte convenabil să conectați un cap de duș la acesta, de exemplu.

Structura internă a elementului de încălzire

Regulator de temperatura avem nevoie si noi. Oricine își poate juca rolul, chiar și cel mai simplu termostat. Îl poți lua de la orice stricat ceainic electric. În ceainic, termostatul este proiectat împreună cu serpentina de încălzire. Nu avem nevoie de un element de încălzire, îl vom arunca și avem nevoie doar de partea sa sub forma unui termostat și a unui buton de pornire.

Este montat lângă elementul de încălzire, ceea ce vă permite să determinați temperatura actuală a apei cât mai precis posibil. Iar butonul pentru controlul acestuia va fi mai convenabil de plasat pe suprafața carcasei.

Ca urmare, vom obține un mic încălzitor de apă cu debit de stocare, care va încălzi aproape instantaneu 15 litri de apă.

Izolatie termica carcasa nici nu va fi redundant. Nu numai că va ajuta la menținerea caldă a apei fierbinți, dar vă va proteja și de arsurile accidentale. Ca carcasă exterioară, puteți folosi un container mai mare în care să încapă acest rezervor. Sau poți construi un fel de palet din tablă cu margini unde se va potrivi rezervorul. În același timp, este mai bine să puneți rezervorul pe scânduri de lemn și să umpleți toate golurile spumă de montaj sau ecowool.

Reguli de siguranță atunci când utilizați un încălzitor de apă de casă

Amintiți-vă că un dispozitiv autoconstruit este totuși periculos de utilizat, deoarece are o protecție minimă împotriva supraîncălzirii, fierberii și șocului electric. Prin urmare, trebuie să vă protejați cât mai mult posibil.

Asigurați-vă că vă împământați încălzitorul de apă! Deoarece astfel de produse sunt cel mai adesea necesare în căsuțele de vară, cel mai bine este să împămânți cazanul teren. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un cadru de fier: îngropați-l în grădină. Lasă o bandă de oțel să treacă de la ea în casă.

Cel mai simplu design nu are senzori de protecție pentru a preveni supraîncălzirea. Prin urmare, atunci când utilizați un încălzitor de apă de casă, fiți cât mai atenți și monitorizați singur nivelul apei!

Oricine poate asambla un cazan electric cu propriile mâini - prin caracteristici de performanta unitățile prefabricate nu sunt cu mult inferioare produselor din fabrică. Cu o abordare responsabilă, un cazan artizanal se poate dovedi a fi și mai fiabil și mai durabil decât o mașină fabricată din fabrică.

Acest lucru este valabil și pentru cazanele electrice pentru încălzirea unei case private, cunoscute pentru eficiența și performanța lor ridicată. Piesele pentru asamblarea unor astfel de echipamente sunt disponibile pe scară largă, iar procesul de fabricație în sine poate fi mai ieftin decât cumpărarea unui dispozitiv finit.

Clasificarea cazanelor de casă

Există trei tipuri de cazane electrice. Prima opțiune - lucrul la elementele de încălzire. Sunt echipate cu un încălzitor electric tubular, care este încălzit prin acțiunea energiei electrice și transferă căldură în lichid. Încălzitorul este izolat astfel încât lichidul de răcire să nu fie alimentat.

A doua opțiune este acțiunea de inducție. Este echipat cu un transformator de infasurare, conducta de incalzire actionand ca bobina de inductie. Încălzirea lichidului de răcire are loc din cauza curenților turbionari care apar pe înfășurare.

În cele din urmă, a treia opțiune, electrod - lichid nu este doar un lichid de răcire, ci este și o parte integrantă a sistemului electric. Este destul de simplu să asamblați un cazan cu electrozi cu propriile mâini, dar se impun cerințe ridicate privind siguranța electrică a acestui echipament.

Proiecta

De fapt, un cazan electric de casă este o bucată de țeavă cu fitinguri electrice încorporate. Acest lucru este foarte convenabil, mai ales dacă faceți unitatea detașabilă: atunci îngrijirea și întreținerea echipamentului vor fi mult simplificate.

Dacă plasați unitatea nu într-o țeavă, ci într-o carcasă separată, puteți instala senzori suplimentari care vor automatiza funcționarea sistemului de încălzire, vor crește eficiența și vor reduce consumul de energie. În plus, atunci când este necesar să înlocuiți cazanul cu altul, va fi posibil să faceți acest lucru fără a încălca integritatea circuitului sistemului.

Dificultăți de operare

Dezavantajul oricărui încălzitor electric este pericolul depășirii limitei de conectare a echipamentelor electrice într-o casă privată. Astfel, puterea totală a tuturor aparatelor electrice utilizate într-o locuință nu trebuie să depășească 15 kW.

Pentru a deservi o casă privată cu o suprafață de aproximativ 100 m2, este necesară o unitate cu o capacitate de cel puțin 10 kW.

Prin urmare, prin conectarea unui cazan electric cu propriile mâini, alocați doar 5 kW de energie pentru utilizarea altor dispozitive. Pentru a crește limita de consum, trebuie să obțineți un permis special.

Pentru a face un cazan de încălzire electrică de casă cu un încălzitor electric tubular, veți avea nevoie de următorul set de materiale:

• tablă de oțel cu o grosime mai mare de 2 mm;
• o bucată de țeavă de oțel (lungimea și diametrul depind de performanța unității);
• elemente de încălzire trifazate (nu este recomandat să folosiți încălzitoare cu releu încorporat, deoarece se uzează rapid).

În primul rând, viitorul fund al cazanului trebuie tăiat din tabla de oțel. Dimensiunile fundului trebuie să corespundă diametrului conductei. Apoi, din același metal, este necesar să se facă o flanșă - un inel, al cărui diametru interior este egal cu diametrul exterior sau interior al țevii, în funcție de modul în care piesa este planificată să fie fixată pe corp. Lățimea inelului este de obicei de 30 mm.

Apoi, dintr-o tablă de oțel este realizat un capac cu un diametru corespunzător diametrului exterior al flanșei. Capacul și flanșa sunt conectate cu 6 șuruburi, găurile sunt pregăurite la punctele de montare ale elementelor de fixare. În capac se mai fac câteva găuri - dimensiunea lor trebuie să corespundă dimensiunilor elementelor de încălzire planificate pentru instalare.

Partea inferioară trebuie sudată mai întâi de corpul cazanului, apoi flanșa. Capacul se montează numai după ce încălzitoarele tubulare sunt fixate ferm pe el. Între elementele de încălzire și capac este introdusă o garnitură de etanșare dintr-un material rezistent la apă.

Între capac și flanșă se află o altă garnitură realizată dintr-o cameră auto. Această garnitură trebuie să fie o copie exactă a flanșei, inclusiv găurile pentru șuruburi.

Instalarea conductelor de ramificație

Înainte de a închide cazanul cu un capac, în corpul acestuia sunt montate țevi pentru conectarea țevilor sistemului de încălzire, decupându-se în prealabil găurile adecvate. Este important ca la capetele țevilor să existe filete: acest lucru este necesar pentru a instala supape de admisie care vă vor permite să opriți circulația lichidului de răcire în circuit dacă boilerul electric trebuie reparat. Țeava pentru îndepărtarea lichidului fierbinte se află în partea superioară a unității, este recomandabil să o construiți direct în capac. Lichidul de răcire răcit este alimentat prin conductă de jos.

Când conductele sunt montate, centrala este complet asamblată și conectată la rețea. Uneori, designul său se poate schimba: de exemplu, nu numai capacul, ci și fundul este montat pe flanșă. Aparatul este versatil și poate fi ușor adaptat parametri tehnici sisteme de incalzire a locuintei.

Lucrari de instalare electrica

În timpul lucrărilor electrice, contactele tuturor elementelor de încălzire ale cazanului sunt conectate la bloc, iar firul neutru este conectat la acesta. Uneori, elementele de încălzire sunt scurtcircuitate imediat la acest fir fără a utiliza un bloc.

Secțiunea transversală a miezului de sârmă trebuie să corespundă sarcinii pe care o creează elementele de încălzire: atunci unitatea electrică de casă va funcționa fără defecțiuni.

Un fir de fază trecut printr-un întrerupător este conectat la contactul fiecărui încălzitor. Secțiunea cablului este selectată în funcție de sarcina creată de toate elementele de încălzire incluse în același timp.

Toate firele trebuie izolate, trebuie acordată o atenție deosebită pentru a se asigura că părțile lor goale nu intră în contact cu capacul metalic al cazanului.

Pentru a face un cazan cu inducție veți avea nevoie de:

• o bucată de țeavă de plastic cu pereți groși;
• sârmă de cupru cu diametrul de 7 mm;
• 15 A invertor de sudare.

La teava de plastic se fixează două țevi, făcându-se în prealabil găurile corespunzătoare. Spațiul său interior este complet umplut cu resturi de sârmă de 40-50 mm lungime.

Apoi se creează o bobină de inducție: firul este înfășurat cu grijă în jurul țevii, numărul total de spire este de aproximativ 90. Bobina este conectată la invertor. Cazanul de încălzire de casă rezultat este montat direct în conductă, tăind o secțiune a conductei.

Asamblarea cazanului cu electrozi

Faceți doar un încălzitor cu electrozi. Pentru a face acest lucru, maestrul va avea nevoie de:

• țeavă de fier cu un diametru de 57 mm sau mai mult cu pereți groși;
• o foaie de fier cu o grosime mai mare de 2 mm;
• electrod intern cu diametrul de 25 mm;
• garnituri din paronită sau cauciuc și borne de legătură.

Ca și în cazurile anterioare, trebuie să începeți prin a atașa fitingurile de țeavă la corpul viitorului cazan. De la un capăt, țevile sunt sudate pe unitate, de la celălalt sunt filetate.

Când faceți un cazan cu electrozi cu propriile mâini, în corp este găurit un orificiu pentru un dop. La acesta din urmă este atașat un electrod, este instalat în interiorul cazanului. În etapa finală, o carcasă făcută în casă este sudată prin instalarea unui capac și a unui fund tăiat dintr-o foaie de fier.

După curățarea sudurilor, este necesar să se verifice permeabilitatea acestora. Pentru aceasta, punctele de sudură sunt acoperite cu spumă cu săpun, iar în interiorul carcasei se aplică presiune cu o presă de aer. Acolo unde apar bule, cazanul se va scurge. Când toate defecțiunile identificate au fost eliminate, carcasa poate fi tratată cu vopsea email.

Cazanul va funcționa corect dacă apa din sistemul de încălzire al casei conține sifon. Acesta din urmă este adăugat pentru a crește puterea curentului: acest indicator poate fi calculat împărțind puterea unității la 220.

Cei care doresc să facă un încălzitor cu propriile mâini nu scad: prețurile pentru dispozitivele de încălzire autonome fabricate din fabrică nu sunt încurajatoare, iar caracteristicile lor declarate se dovedesc adesea supraestimate față de cele reale. Este inutil să facem afirmații: producătorii au întotdeauna o „scuză de fier” - eficiența încălzirii unei camere depinde în mare măsură de proprietățile sale termice. Cazurile în care a fost posibilă „strângerea” compensației de la producător pentru consecințele unui accident care a avut loc din vina produsului lor sunt, de asemenea, rare. Adevărat, deși nu este interzis prin lege să faci singur încălzitoare de uz casnic, problemele din vina unui produs de casă vor fi o circumstanță agravantă gravă pentru producător și proprietar. Prin urmare, acest articol descrie în continuare modul de proiectare și fabricare corectă a încălzitoarelor de uz casnic sigure pentru mai multe sisteme care nu sunt inferioare ca eficiență termică celor mai bune modele industriale.

Constructii

Meșteșugari amatori încălzitoare de gard adesea cu un design foarte complicat, vezi fotografia din fig. Uneori sunt bine făcute. Dar copleșitor majoritatea dispozitivelor de încălzire de casă descrise în Runet au un lucru în comun: un grad ridicat de pericol pe care îl creează, armonios combinat cu o nepotrivire completă a așteptatului specificații valabil. În primul rând, aceasta se referă la fiabilitate, durabilitate și transportabilitate.

Faceți un încălzitor pentru casă, gospodării. spații sau drumeții autonome pentru cabane de vară, turism și pescuit, sunt posibile următoarele sisteme (de la stânga la dreapta în figură):

• Cu incalzire directa cu aer pe convectie naturala - semineu electric.
• Cu suflare forțată a încălzitorului - încălzitor cu ventilator.
• Cu încălzire indirectă cu aer, convecție naturală sau aer forțat - încălzitor ulei sau apă-aer.
• Sub forma unei suprafețe care emite raze termice (infraroșii, IR) - un panou termic.
• Foc autonom.

Acesta din urmă diferă de o sobă, o sobă sau un cazan de apă caldă prin faptul că cel mai adesea nu are un arzător / cuptor încorporat, dar utilizează căldura reziduală a aparatelor de încălzire și de gătit. Cu toate acestea, linia de aici este foarte neclară: încălzitoarele pe gaz cu arzător încorporat sunt la vânzare și sunt realizate independent. Pe multe dintre ele puteți găti sau încălzi alimente. Aici, la sfârșit, va fi descris și un încălzitor de foc, care nu este pe lemne, nu pe combustibil lichid, nu pe gaz și cu siguranță nici o sobă. Iar altele sunt considerate în ordinea descrescătoare a gradului lor de siguranță și fiabilitate. Care, cu toate acestea, cu o execuție corespunzătoare și pentru cele mai „proaste” probe, respectă pe deplin cerințele în cazul aparatelor de încălzire autonome de uz casnic.

Panou termic

Acest lucru este destul de complex și consumator de timp, dar cel mai sigur și cel mai mult tip eficientÎncălzitor electric de uz casnic: panou termic cu radiații cu două fețe pentru 400 W într-o cameră de 12 mp. m in casa de beton se încălzește de la +15 la +18 grade. Puterea necesară a șemineului electric în acest caz este de 1200-1300 wați. Consum Bani pe producție independentă panoul termic este mic. Panourile termice funcționează în așa-numita. departe (mai departe de regiunea roșie a spectrului vizibil) sau IR cu undă lungă, deci căldura este moale, nu arde. Datorită încălzirii relativ slabe a elementelor radiatoare de căldură, dacă acestea sunt efectuate corect (vezi mai jos), practic nu există nicio uzură operațională a panourilor termice, iar durabilitatea și fiabilitatea acestora sunt limitate de influențe externe neprevăzute.

Elementul radiant de căldură (emițătorul) al panoului termic este format dintr-un conductor plat subțire dintr-un material cu rezistivitate electrică ridicată, cuprins între 2 plăci - plăci de dielectric transparent la IR. Încălzitoarele cu panouri termice sunt realizate folosind tehnologia filmului subțire, iar căptușelile sunt realizate dintr-un material plastic compozit special. Ambele nu sunt disponibile acasa, asa ca multi amatori incearca sa realizeze emitatoare de caldura pe baza unui invelis de carbon prins intre 2 pahare (poz. 1 in figura de mai jos); sticla de silicat obișnuită este aproape transparentă la IR.

O astfel de soluție tehnică este un surogat tipic, nesigur și de scurtă durată. Filmul conductiv se obține fie din funingine de lumânare, fie prin împrăștierea unui compus epoxidic umplut cu grafit măcinat sau cărbune electric pe sticlă. Principalul dezavantaj al ambelor metode este grosimea neuniformă a filmului. Carbonul în modificarea alotropică amorfă (cărbune) sau grafit este un semiconductor cu conductivitate intrinsecă ridicată pentru această clasă de substanțe. Efectele caracteristice semiconductorilor se manifestă slab în ea, aproape imperceptibil. Dar odată cu creșterea temperaturii stratului conductor, rezistivitatea electrică a filmului de carbon nu crește liniar, ca în metale. Consecință - locurile subțiri sunt încălzite mai puternic, se ard. Creste densitatea de curent la cele mai groase, se incalzesc si ele, se ard si intreaga pelicula se arde in scurt timp. Acesta este așa-numitul. epuizare de avalanșă.

În plus, pelicula de funingine este foarte instabilă, se sfărâmă rapid de la sine. Pentru a obține puterea necesară a încălzitorului, la adezivul epoxidic trebuie adăugate până la 2 volume de umplutură de carbon. De fapt, este posibil până la 3, iar dacă 5-10% în volum dintr-un plastifiant - ftalat de dibutil - se adaugă în rășină înainte de introducerea întăritorului, atunci până la 5 volume de umplutură. Dar compusul gata de utilizare (neîntărit) se dovedește a fi gros și vâscos, cum ar fi plastilina sau argila grasă, și este nerealist să-l aplicați cu o peliculă subțire - epoxidic se lipește de orice în lume, cu excepția hidrocarburilor de parafină. și fluoroplast. Puteți face o spatulă din acesta din urmă, dar compusul o va urma cu paturi și bulgări.

În fine, grafitul și praful de cărbune sunt foarte dăunătoare sănătății (ai auzit de silicoză la mineri?) și substanțe extrem de murdare. Este imposibil să le îndepărtezi sau să le speli urmele, lucrurile murdare trebuie aruncate, le pătează pe altele. Oricine s-a confruntat vreodată cu grăsimea de grafit (acesta este același grafit zdrobit fin) - așa cum se spune, voi trăi, nu voi uita. Adică, emițătoarele de casă pentru panouri termice trebuie să fie fabricate într-un alt mod. Din fericire, calculul arată că „vechiul bun”, dovedit de multe decenii și sârma nicrom ieftină este potrivită pentru asta.

Calcul

Aproximativ. 8,5 W/mp dm ik. Din „plăcinta” emițătorului panoului termic, 17 wați vor merge în ambele direcții. Să setăm dimensiunile emițătorului 10x7 cm (0,7 sq. dm), astfel de piese pot fi tăiate de pe câmpul de luptă și tăind deșeurile în cantități aproape nelimitate. Apoi un emițător ne va oferi o cameră de 11,9 wați.

Să luăm puterea încălzitorului de 500 W (vezi mai sus). Atunci aveți nevoie de 500/11,9 = 42,01 sau 42 de emițători. Structural panoul va reprezenta o matrice de 6x7 emitatori cu dimensiuni fara cadru de 600x490 mm. Să-l aruncăm pe cadru până la 750x550 mm - trece din punct de vedere al ergonomiei, este destul de compact.

Curentul consumat din rețea este de 500 W / 220 V = 2,27 A. Rezistență electricăîntregul încălzitor - 220 V / 2,27 A \u003d 96,97 sau 97 ohmi (legea lui Ohm). Rezistența unui emițător este de 97 Ohm / 42 \u003d 2,31 Ohm. Rezistența specifică a nicromului este aproape exact de 1,0 (Ohm * mm pătrați) / m, dar ce secțiune și lungime a firului este necesară pentru un emițător? Se va potrivi „șarpele” nicrom (poz. 2 din figură) între ochelari de 10x7 cm?

Densitatea curentului în deschis, de ex. în contact cu aerul, bobine electrice nicrom - 12-18 A / mp. mm. În același timp, strălucesc de la roșu închis la deschis (600-800 de grade Celsius). Să luăm 700 de grade la o densitate de curent de 16 A/mp. mm. În condiția radiației IR libere, temperatura nicromului depinde de densitatea curentului aproximativ cu rădăcina pătrată. O vom reduce la jumătate, la 8 A/mp. mm, obținem temperatura de funcționare a nicromului la 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 de grade, este sigur pentru sticla silicată. Temperatura suprafeței exterioare a radiatorului în acest caz (excluzând eliminarea căldurii din cauza convecției) nu va depăși 70 de grade cu o suprafață exterioară de 20 de grade - este potrivită atât pentru transferul de căldură cu IR „moale”, cât și pentru siguranță dacă suprafețele radiante sunt acoperite cu o grilă de protecție (vezi mai jos).

Un curent nominal de funcționare de 2,27 A va da o secțiune transversală de nicrom de 2,27 / 8 \u003d 0,28375 metri pătrați. mm. Conform formulei școlare pentru aria unui cerc, găsim diametrul firului - 0,601 sau 0,6 mm. Cu o marjă, o vom lua 0,7 mm, apoi puterea încălzitorului va fi de 460 W, pentru că. depinde de pătratul curentului său de funcționare. 460 W sunt suficienți pentru încălzire, 400 W ar fi de ajuns, iar durabilitatea dispozitivului va crește de câteva ori.

1 m de sârmă de nicrom cu un diametru de 0,7 mm are o rezistență de 2,041 ohmi (0,7 pătrat \u003d 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). Pentru a obține rezistența unui emițător de 2,31 ohmi, veți avea nevoie de 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... sau 1,13 m de fir. Să luăm lățimea „șarpelui” nicrom în 5 cm (marja de 1 cm de la margini). Pentru împachetarea cuielor de 1 mm (vezi mai jos), adăugăm câte 2,5 mm fiecare, pentru un total de 5,25 cm pe ramură a șarpelui. Ramurile vor avea nevoie de 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., să luăm 21,5 ramuri. Lățimea lor totală este de 22x0,07 cm (diametrul firului) = 1,54 cm. Să luăm o lungime a șarpelui de 8 cm (marja de 1 cm de la marginile scurte), apoi raportul de așezare a firului este 1,54/8 = 0,1925. În cea mai proastă chineză cu putere redusă transformatoare de putere el este ok. 0,25, adică avem suficient spațiu pentru coturile și golurile dintre ramurile șarpelui. Uf, problemele fundamentale au fost rezolvate, puteți trece la cercetare și dezvoltare (lucru de proiectare experimentală) și proiectare tehnică.

OKR

Conductivitatea termică și transparența sticlei silicate IR variază foarte mult de la un grad la altul și de la un lot la altul. Prin urmare, mai întâi va trebui să faceți 1 (un) emițător, vedeți mai jos și să îl testați. În funcție de rezultatul lor, este posibil să trebuiască să modificați diametrul firului, așa că nu cumpărați o mulțime de nicrom deodată. În același timp, se va schimba curent nominalși puterea încălzitorului:

• Fir 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Fir 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Fir 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Fir 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Fir 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Notă: care cunoaște în electricitate - curentul nominal, după cum puteți vedea, nu se schimbă în funcție de pătratul diametrului firului. De ce? Pe de o parte, firele subțiri au o suprafață de radiație relativ mare. Pe de altă parte, cu un fir gros, este imposibil să depășiți puterea IR admisă transmisă de sticlă.

Pentru testare, proba finita este asezata vertical, sustinuta de ceva incombustibil si rezistent la caldura, pe o suprafata ignifuga. Apoi, curentul nominal este alimentat de la o sursă de alimentare reglată (IP) de 3 A sau mai mult sau LATR. În acest din urmă caz, este imposibil să lăsați proba nesupravegheată tot timpul testării! Curentul este controlat de un tester digital, ale cărui sonde trebuie să fie strâns comprimate cu fire purtătoare de curent cu un șurub cu piuliță și șaibe. Dacă prototipul este alimentat de LATR, testerul trebuie să măsoare puterea curent alternativ(limita AC 3A sau AC 5A).

În primul rând, trebuie să verificați cum se comportă sticla. Dacă se supraîncălzește și se crapă în 20-30 de minute, atunci întregul lot este probabil nepotrivit. De exemplu, praful și murdăria se mănâncă în sticla uzată în timp. Tăierea lor este o agonie pură și moartea unui tăietor de sticlă cu diamante. Și astfel de ochelari crapă la o încălzire mult mai slabă decât cei noi de aceeași calitate.

Apoi, după 1-1,5 ore, se verifică puterea radiației IR. Temperatura sticlei nu este un indicator aici, deoarece. partea principală a IR emite nicrom. Deoarece cel mai probabil nu veți găsi un fotometru cu filtru IR, va trebui să verificați cu palmele: acestea sunt ținute paralele cu suprafețele emitente la o distanță de cca. 15 cm de ele pentru cel puțin 3 minute. Apoi, în 5-10 minute, ar trebui să se simtă chiar și căldura moale. Dacă IR-ul de la emițător începe să ardă imediat pielea, reducem diametrul nicromului. Dacă după 15-20 de minute nu se simte o ușoară senzație de arsură (ca la soare în mijlocul verii), se ia nicromul mai gros.

Cum să îndoiți un șarpe

Dispozitivul emițător al unui panou de încălzire de casă este dat în poz. 2 fig. de mai sus; șarpele nicrom este arătat condiționat. Plăcile de sticlă tăiate la dimensiune se curăță de murdărie și se spală cu o perie în apă cu adaos de orice detergent de vase, apoi se spală și cu o perie sub jet de apă curată. „Urechile” - lamele de contact de 25x50 mm din folie de cupru - se lipesc de una dintre plăci cu clei epoxidic sau cianoacrilat instant (superglue). Intrarea „urechii” pe căptușeală - 5 mm; 20 mm iese în afară. Pentru a preveni căderea lamei până la întărirea lipiciului, sub ea se pune ceva de 3 mm grosime (grosimea sticlei de căptușeală).

Apoi, trebuie să formați chiar șarpele de sârmă de nicrom. Acest lucru se face pe un șablon de dorn, a cărui schemă este dată în poz. 3 și un desen detaliat din Fig. Aici. „Cozile” pentru recoacerea șarpelui (vezi mai jos) trebuie date de la 5 cm. Capetele mușcate ale unghiilor sunt măcinate până la rotunjime pe o piatră de smirghel, altfel va fi imposibil să îndepărtați șarpele finit fără a-l zdrobi.

Nichrome este destul de elastic, așa că firul înfășurat pe șablon trebuie recoacet astfel încât șarpele să-și păstreze forma. Acest lucru ar trebui făcut în semiîntuneric sau lumină scăzută. Șarpele este alimentat cu o tensiune de 5-6 V de la IP pentru cel puțin 3 A (pentru asta este nevoie de o căptușeală refractară pe un copac). Când nichrome strălucește cireș, curentul este oprit, firele sunt lăsate să se răcească complet și această procedură se repetă de 3-4 ori.

Următorul pas este să apăsați șarpele cu degetele prin banda de placaj suprapusă peste ea și să desfășurați cu grijă cozile înfășurate pe cuie de 2 mm. Fiecare coadă se îndreaptă și se formează: un sfert de tură rămâne pe cuiul de 2 mm, iar restul este tăiat la același nivel cu marginea șablonului. Restul „cozii” de 5 mm se curăță cu un cuțit ascuțit.

Acum șarpele trebuie scos din dorn, fără a-l îndoi și fixat pe substrat, asigurând un contact electric sigur între cabluri și lamele. Se îndepărtează cu o pereche de cuțite: lamele lor sunt alunecate din exterior sub coturile ramurilor pe cuie de 1 mm, se scot cu grijă și se ridică firul ondulat al încălzitorului. Apoi șarpele este așezat pe substrat și firele sunt ușor pliate, dacă este necesar, astfel încât să se întindă cca. in mijlocul sipcilor.

Nichromul nu este lipit cu lipituri metalice cu un flux inactiv, iar resturile unui flux activ pot coroda contactul în timp. Prin urmare, nicrom la cupru este „lipit” așa-numitul. lipire lichidă - pastă conductivă; Se vinde in magazinele de radio. O picătură de lipire lichidă este stoarsă pe contactul nicromului stripat cu cuprul și presată printr-o bucată de film de plastic cu un deget, astfel încât pasta să nu iasă din sârmă. Puteți apăsa imediat în jos cu un fel de greutate plată în loc de un deget. Greutatea si pelicula se indeparteaza dupa ce pasta s-a intarit, de la o ora la o zi (ora este indicata pe tub).

„Lipitul” a înghețat - este timpul să asamblați emițătorul. De-a lungul mijlocului, stoarcem pe șarpe un „cârnat” subțire, nu mai gros de 1,5 mm, din silicon de construcție obișnuită, ceea ce va împiedica alunecarea și închiderea coturilor firului. După aceea, același material de etanșare este stors cu o rolă deja mai groasă, de 3-4 mm, de-a lungul conturului suportului, retrocedând de la margine de cca. cu 5 mm. Punem un pahar de acoperire și cu mare atenție pentru ca acesta să nu alunece în lateral și să nu tragă șarpele împreună cu el, apăsăm până se întinde strâns și punem emițătorul la uscat.

Viteza de uscare a siliconului este de 2 mm pe zi, dar după 3-4 zile, după cum poate părea, este încă imposibil să luați emițătorul mai departe în lucru, trebuie să lăsați rola interioară care fixează coturile să se usuce. Va dura aprox. o săptămână. Dacă o mulțime de emițători sunt deja făcute pentru un încălzitor care funcționează, acestea pot fi uscate într-o grămadă. Stratul inferior este așezat folie de polietilenă, este acoperit și de sus. Elementele în continuare. straturile sunt așezate peste cele subiacente etc., separând straturile cu un film. Stiva, pentru garantie, se usuca 2 saptamani. După uscare, excesul de silicon care a ieșit este tăiat cu o lamă de ras de siguranță sau cu un cuțit ascuțit. De asemenea, lamelele de contact trebuie îndepărtate complet și căderea siliconului, vezi mai jos!

Montare

În timp ce caloriferele se usucă, realizăm 2 rame identice din șipci din lemn de esență tare (stejar, fag, carpen) (poz. 4 din figură cu o diagramă de încălzire cu panou). Conexiunile sunt realizate cu o legătură cu jumătate de arbore și fixate cu șuruburi mici autofiletante. MFD, placajul și materialele pe bază de lemn pe lianți sintetici (PAL, OSB) nu sunt potrivite, deoarece încălzirea prelungită, deși nu puternică, le este categoric contraindicată. Dacă aveți ocazia să tăiați părți ale cadrului din textolit sau fibră de sticlă - în general excelent, dar ebonită, bachelită, textolit, carbolit și materiale plastice termoplastice sunt nepotrivite. Înainte de asamblare, piesele din lemn sunt impregnate de două ori cu o emulsie apă-polimer sau un lac acrilic pe bază de apă diluat la jumătate.

Emițătoarele finite sunt plasate într-unul din cadre (poz. 5). Lamelele suprapuse sunt conectate electric prin picături de lipire lichidă, la fel ca și punțile de pe pereții laterali, care formează conexiune serială toți emițătorii. Este mai bine să lipiți firele de plumb (de la 0,75 mm pătrați) cu lipire obișnuită cu punct de topire scăzut (de exemplu POS-61) cu pastă de flux inactiv (compoziție: colofoniu, alcool etilic, lanolină, vezi pe flacon sau tub). Fier de lipit - 60-80 W, dar trebuie să lipiți rapid, astfel încât emițătorul să nu se lipească.

Următorul pas în această etapă este să impuneți un al doilea cadru și să marcați pe el unde au căzut firele de plumb, va trebui să tăiați caneluri sub ele. După aceea, asamblam cadrul cu emițători pe șuruburi mici autofiletante, poz. 6. Uitați-vă mai atent la locația punctelor de atașare: acestea nu trebuie să cadă pe piesele sub tensiune, altfel capetele de fixare vor fi sub tensiune! De asemenea, pentru a preveni contactul accidental cu marginile lamelelor, toate capetele panoului sunt lipite peste cu plastic incombustibil cu o grosime de 1 mm, de exemplu. PVC umplut cu cretă de la canalele de cabluri (cutii de cabluri). În același scop și pentru o rezistență structurală mai mare, etanșantul siliconic este aplicat pe toate îmbinările din sticlă cu părți ale cadrului.

Pasii finali sunt, in primul rand, instalarea picioarelor cu inaltimea de 100 mm. O schiță a piciorului de lemn al radiatorului cu panou este dată în poz. 7. Al doilea este aplicarea unei plase de oțel de protecție din sârmă subțire cu o plasă de 3-5 mm pe pereții laterali ai panoului. Al treilea este designul intrării de cablu cu o cutie de plastic: conține borne de contact, un indicator luminos. Poate - un regulator de tensiune tiristor și un releu termic de protecție. Totul, puteți porni și încălzi.

Termopictură

Dacă puterea panoului termic descris nu depășește 350 W, din acesta se poate realiza un încălzitor de imagine. Pentru a face acest lucru, pe partea din spate se aplică folie isol, aceeași care este folosită pentru izolarea termică. Partea foliei trebuie să fie îndreptată spre panou, iar partea din plastic poroasă ar trebui să fie în afară. Partea frontală a încălzitorului este decorată cu un fragment de tapet foto pe plastic; plastic subțire - nu atât de fierbinte ce obstacol pentru IR. Pentru ca tabloul de încălzire să se încălzească mai bine, acesta trebuie atârnat pe perete la un unghi de aprox. 20 de grade.

Ce zici de folie?

După cum puteți vedea, un încălzitor cu panouri de casă este o sarcină destul de laborioasă. Este posibil să simplificați munca folosind, să zicem, folie de aluminiu în loc de nicrom? Grosimea foliei manșonului de copt aprox. 0,1 mm, pare a fi deja o peliculă subțire. Nu, punctul aici nu este grosimea filmului, ci rezistivitatea materialului său. Pentru aluminiu, este scăzut, 0,028 (Ohm * mm pătrați) / m. Fără a da calcule detaliate (și foarte plictisitoare), vom indica rezultatul lor: aria unui panou termic pentru o putere de 500 W pe o peliculă de aluminiu de 0,1 mm grosime se dovedește a fi de aproape 4 metri pătrați. m. Totuși, filmul s-a dovedit a fi gros.

12 V

Un încălzitor cu ventilator de casă poate fi destul de sigur într-o versiune de joasă tensiune, de 12 V. Puterea de peste 150-200 W nu poate fi obținută de la ea, prea mare, grea și scumpă, veți avea nevoie de un transformator reducător sau de o sursă de alimentare. Totuși, 100-120 W este suficient pentru a păstra un mic plus în subsol sau pivniță toată iarna, ceea ce garantează împotriva izbucnirii legumelor congelate și a borcanelor de preparate de casă de la îngheț, iar 12 V este tensiunea admisă în încăperile cu orice grad de pericol. de șoc electric. Mai mult nu se poate servi la subsol/pivniță, deoarece. sunt periculoase din punct de vedere electric.

Baza încălzitorului-ventilator pentru 12 V este o cărămidă roșie obișnuită de lucru goală. O grosime și jumătate de 88 mm este cea mai potrivită (stânga sus în figură), dar va funcționa și o grosime dublă de 125 mm (în același loc de mai jos). Principalul lucru este că golurile sunt peste și aceleași.

Dispozitivul unui radiator „cărămidă” de 12 V pentru subsol este dat în același loc în fig. Să numărăm bobinele de încălzire cu nicrom pentru el. Luăm o putere de 120 W, asta cu o oarecare marjă. Curent, respectiv, 10 A, rezistența încălzitorului 1,2 Ohm. Pe de o parte, spiralele sunt suflate. Pe de altă parte, acest încălzitor ar trebui să funcționeze nesupravegheat mult timp în condiții destul de dificile. Prin urmare, este mai bine să porniți toate spiralele în paralel: una se va arde, restul va fi extins. Și este convenabil să reglați puterea - doar opriți 1-2-mai multe spirale.

Există 24 de canale într-o cărămidă goală. Curentul în spirală al fiecărui canal este de 10/24 \u003d 0,42 A. Nu este suficient, nicromul are nevoie de un nivel foarte subțire și, prin urmare, nesigur. Această opțiune s-ar potrivi pentru un radiator de uz casnic cu ventilator de până la 1 kW sau mai mult. Apoi încălzitorul trebuie calculat, așa cum este descris mai sus, pentru o densitate de curent de 12-15 A/mp. mm și împărțiți lungimea sârmei rezultată cu 24. Se adaugă 20 cm la fiecare segment pentru 10 cm care conectează „cozi”, iar mijlocul este răsucit într-o spirală cu un diametru de 15-25 mm. Cu „cozi” toate spiralele sunt conectate în serie cu ajutorul unor cleme din folie de cupru: banda sa de 30-35 mm lățime este înfășurată în 2-3 straturi pe fire de nicrom pliate și răsucită 3-5 spire cu o pereche de clești mici. . Pentru a alimenta ventilatoarele, va trebui să instalați un transformator de putere redusă de 12 V. Un astfel de încălzitor este potrivit pentru un garaj sau pentru încălzirea unei mașini înainte de o călătorie: ca toate radiatoarele cu ventilator, se încălzește rapid mijlocul încăperii. fara a pierde caldura prin pierderi de caldura prin pereti.

Notă: ventilatoarele computerelor sunt adesea numite coolere (lit. - coolere). De fapt, coolerul este întregul dispozitiv de răcire. De exemplu, un răcitor de procesor este un radiator cu aripioare într-un bloc cu ventilator. Și ventilatorul în sine este, de asemenea, un fan în America.

Dar înapoi la subsol. Să vedem de cât nicrom este nevoie pentru o putere redusă la 10 A/mp. mm din motive de fiabilitate densitatea curentului. Secțiunea transversală a firului, în mod clar fără calcule - 1 mp. mm. Diametrul, vezi calculele de mai sus - 1,3 mm. Un astfel de nicrom este la vânzare fără dificultate. Lungimea necesară pentru o rezistență de 1,2 Ohm este de 1,2 m. Și care este lungimea totală a canalelor din cărămidă? Luăm o grosime și jumătate (cântărește mai puțin), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Deci trebuie doar să trecem o bucată de nicrom prin golurile cărămizii. Se poate printr-unul, pentru că canale, conform calculului, 1,2 / 0,088 = 13, (67), i.e. 14 este suficient. Deci subsolul este încălzit. Și este destul de fiabil - un nicrom atât de gros și un acid puternic nu se vor coroda în curând.

Notă: cărămida din corp este fixată cu colțuri mici de oțel pe șuruburi. Într-un circuit puternic de 12 V, un automat dispozitiv de protectie, de exemplu. priză automată pentru 25 A. Ieftin și destul de fiabil.

IP și UPS

Este mai bine să luați (faceți) un transformator pe fier pentru încălzirea subsolului cu robinete puternice de înfășurare pentru 6, 9, 12, 15 și 18 V, acest lucru vă va permite să reglați puterea de încălzire într-o gamă largă. Nicromul de 1,2 mm cu suflare va trage și 25-30 A. Pentru a alimenta ventilatoarele, atunci aveți nevoie de o înfășurare separată pentru 12 V 0,5 A și, de asemenea, un cablu separat cu miezuri subțiri. Pentru alimentarea încălzitorului sunt necesare fire de la 3,5 metri pătrați. mm. Un cablu puternic poate fi cel mai prost - PUNP, KG, scurgeri și defecțiuni de 12 V nu pot fi de temut.

Poate că nu ai ocazia să folosești un transformator coborâtor, ci să stai întins blocarea impulsurilor sursă de alimentare (UPS) de la un computer inutilizabil. Canalul său de 5 V este suficient pentru putere; standardul este de 5 V 20 A. Apoi, în primul rând, trebuie să recalculați încălzitorul la 5 V și puterea de 85-90 W pentru a nu supraîncărca UPS-ul (diametrul firului iese 1,8 mm; lungimea este aceeași ). În al doilea rând, pentru a furniza 5 V, trebuie să conectați împreună toate firele roșii (+5 V) și același număr de fire negre (fir comun GND). 12 V pentru ventilatoare este luat de la orice fir galben (+12 V) și orice fir negru. În al treilea rând, trebuie să scurtcircuitați circuitul de pornire logic PC-ON la un fir comun, altfel UPS-ul pur și simplu nu se va porni. De obicei, firul PC-ON este verde, dar trebuie să verificați: scoateți carcasa de la UPS și priviți denumirile de pe placă, de sus sau din partea de montare.

elemente de incalzire

Pentru încălzitoare. tipuri va trebui să cumpărați un element de încălzire: aparatele electrice de 220 V cu încălzitoare deschise sunt extrem de periculoase. Aici, scuze pentru expresie, trebuie să te gândești în primul rând la propria piele cu proprietate, indiferent dacă există sau nu o interdicție oficială. Cu dispozitivele de 12 volți este mai ușor: conform statisticilor, gradul de pericol scade proporțional cu pătratul raportului tensiunilor de alimentare.

Dacă aveți deja un șemineu electric, dar nu se încălzește bine, este logic să înlocuiți un element simplu de încălzire cu aer cu o suprafață netedă în el (poz. 1 din figură) cu unul nervurat, poz. 2. Natura convecției se va schimba apoi semnificativ (vezi mai jos) și încălzirea se va îmbunătăți atunci când puterea elementului de încălzire cu aripioare este de 80-85% din cea netedă.

Un cartuș de încălzire într-o carcasă din oțel inoxidabil (poz. 3) poate încălzi atât apă, cât și ulei într-un rezervor realizat din orice material structural. Dacă luați unul, asigurați-vă că verificați dacă trusa include garnituri din cauciuc rezistent la ulei-termo-benzină sau silicon.

Elementul de încălzire a apei din cupru pentru cazan este furnizat cu un tub pentru senzorul de temperatură și un protector de magneziu, poz. 4 care este bine. Dar pot încălzi doar apă și doar într-un rezervor din oțel inoxidabil sau emailat. Capacitatea termică a uleiului este mult mai mică decât cea a apei, iar corpul elementului de încălzire din cupru se va arde în curând în ulei. Consecințele sunt grave și fatale. Dacă rezervorul este fabricat din aluminiu sau oțel structural obișnuit, atunci electrocoroziunea din cauza prezenței unei diferențe de potențial de contact între metale va mânca foarte repede protectorul, iar după aceea va mânca prin corpul elementului de încălzire.

T. naz. Elementele de încălzire uscate (poz. 5), precum elementele de încălzire cu cartuş, sunt capabile să încălzească atât ulei, cât şi apă fără măsuri suplimentare de protecţie. In plus, elementul lor de incalzire poate fi schimbat fara a deschide rezervorul si fara a scurge lichidul de acolo. Singurul dezavantaj este că sunt foarte scumpe.

Vatră

Puteți îmbunătăți un șemineu electric obișnuit, sau puteți face unul eficient pe baza unui element de încălzire achiziționat, folosind o carcasă suplimentară care creează un circuit secundar de convecție. De la un șemineu electric obișnuit, în primul rând, aerul urcă într-un jet destul de fierbinte, dar slab. Se ridică repede la tavan și încălzește prin el mai mult podeaua vecinilor, podul sau acoperișul decât camera stăpânului. În al doilea rând, IR-ul care coboară de la elementul de încălzire în același mod încălzește vecinii de jos, subteran sau subsol.

În designul prezentat în Fig. în dreapta, IR în jos este reflectat în carcasa exterioară și încălzește aerul din ea. Impingerea este sporită și mai mult de aspirarea aerului cald din carcasa interioară, care este mai puțin încălzită de cea exterioară în îngustarea acesteia din urmă. Ca urmare, aerul din șemineul electric cu circuit dublu de convecție iese într-un jet larg, moderat încălzit, se răspândește în lateral, neatingând tavanul și încălzește eficient camera.

Ulei și apă

Efectul descris mai sus este dat și de încălzitoarele de ulei și apă-aer, motiv pentru care sunt populare. Încălzitoarele cu ulei de producție industrială sunt sigilate cu umplutură care nu poate fi înlocuită, dar nu este în niciun caz recomandat să le repetați singur. Fără un calcul precis al volumului carcasei, al convecției interne a acesteia și al gradului de umplere cu ulei, pot apărea o ruptură a carcasei, o întrerupere a curentului, vărsări de ulei și incendiu. Umplerea insuficientă este la fel de periculoasă ca supraumplerea: în ultimul caz, uleiul pur și simplu rupe corpul sub presiune când este încălzit, iar în primul caz fierbe primul. Dacă, totuși, corpul este făcut dintr-un volum în mod deliberat mai mare, atunci încălzitorul se va încălzi disproporționat de slab în comparație cu consumul de energie electrică.

În condiții de amatori, este posibil să construiți un încălzitor de ulei sau apă-aer tip deschis cu vas de expansiune. Schema dispozitivului său este prezentată în fig. Pe vremuri, făceau destul de multe, pentru garaje. Aerul de la calorifer este usor incalzit, diferenta de temperatura dintre interior si exterior este mentinuta la minim, motiv pentru care pierderile de caldura sunt reduse. Însă, odată cu apariția încălzitoarelor cu panouri, produsele de casă cu ulei devin la nimic: panourile termice sunt mai bune din toate punctele de vedere și sunt destul de sigure.

Dacă tot decideți să vă faceți un încălzitor de ulei, rețineți că acesta trebuie să fie împământat în mod fiabil și trebuie să îl umpleți numai cu ulei de transformator foarte scump. Orice ulei lichid se bitumează treptat. Creșterea temperaturii accelerează acest proces. Uleiurile de motor sunt concepute pentru a circula uleiul prin piesele mobile sub influența vibrațiilor. Particulele bituminoase din el formează o suspensie care doar poluează uleiul, motiv pentru care trebuie schimbat din când în când. În încălzitor, nimic nu le va împiedica să depună funingine pe elementul de încălzire și în tuburi, motiv pentru care elementul de încălzire se supraîncălzi. Dacă explodează, consecințele accidentelor cu încălzitorul de ulei sunt aproape întotdeauna foarte grave. Uleiul de transformator este scump deoarece particulele bituminoase din el nu se depun în funingine. Există puține surse de materii prime pentru uleiul mineral de transformator în lume, iar costul uleiului sintetic este ridicat.

de foc

Încălzitoarele puternice pe gaz pentru încăperi mari cu post-ardere catalitică sunt costisitoare, dar economice și eficiente record. Este imposibil să le reproduci în condiții de amatori: ai nevoie de o placă ceramică microperforată cu acoperire de platină în pori și de un arzător special din piese realizate cu precizie. La vânzare cu amănuntul, unul sau altul va costa mai mult decât un încălzitor nou cu garanție.

Turiștii, vânătorii și pescarii au venit de mult timp cu încălzitoare post-arzătoare de putere redusă sub forma unui atașament la o sobă de tabără. Acestea sunt produse și la scară industrială, poz. 1 din fig. Eficiența lor nu este atât de fierbinte, dar este suficient să încălziți cortul până se stinge luminile în sacii de dormit. Designul post-arzător este destul de complicat (poz. 2), motiv pentru care încălzitoarele de corturi din fabrică nu sunt ieftine. Fanii acestora fac și ei multe, din conserve sau, de exemplu. de la filtrele de ulei auto. În acest caz, încălzitorul poate funcționa atât de la o flacără de gaz, cât și de la o lumânare, vezi videoclipul:

Video: încălzitoare portabile cu filtru de ulei

Odată cu apariția oțelurilor termorezistente și rezistente la căldură în utilizare pe scară largă, iubitorii de activități în aer liber preferă din ce în ce mai mult încălzitoarele de camping cu gaz cu post-ardere pe grilă, poz. 3 și 4 - sunt mai economice și se încălzesc mai bine. Și din nou, creativitatea amatorilor a combinat ambele opțiuni într-un mini-încălzitor de tip combinat, poz. 5., capabil să lucreze atât de la un arzător pe gaz, cât și de la o lumânare.

În fig. pe dreapta. Dacă este folosită ocazional sau temporar, poate fi realizat în întregime din conserve. Pentru o versiune mărită pentru dăruire, vor merge borcane cu pastă de tomate etc. Înlocuirea capacului din plasă perforată reduce semnificativ timpul de încălzire și consumul de combustibil. O opțiune mai mare și foarte durabilă poate fi asamblată din jantele auto, vezi în continuare. clip video. Aceasta este deja considerată o sobă, deoarece. poți găti pe el.

Video: încălzitor-sobă de pe o jantă

Dintr-o lumânare

O lumânare aprinsă, apropo, este o sursă destul de puternică de căldură. Multă vreme, această proprietate a ei a fost considerată o piedică: pe vremuri, la bal, doamnele și domnii erau scăldate în sudoare, machiajul curgea, pudra era cocoloașă. Cum după aceea au răsucit și cupidon, fără apă caldă și duș, omul modern greu de inteles.

Căldura de la o lumânare într-o cameră rece este risipită din același motiv pentru care un încălzitor cu convecție cu un singur circuit nu se încălzește bine: gazele fierbinți de eșapament se ridică prea repede și se răcesc, dând funingine. Între timp, este mai ușor să le faci să se ardă și să dea căldură decât o flacără de gaz, vezi fig. În acest sistem, post-arzătorul cu 3 circuite este asamblat din ceramică ghivece pentru flori; argila coptă este un bun emițător IR. Un încălzitor de lumânări este destinat încălzirii locale, de exemplu, pentru a nu tremura în timp ce stai la computer, dar căldura de la o singură lumânare dă surprinzător de mult. Este necesar doar, folosindu-l, să deschideți puțin fereastra, iar când mergeți la culcare, asigurați-vă că stingeți lumânarea: consumă și mult oxigen pentru ardere.