Puteți înțelege oamenii care doresc să reducă costul de construcție și de fapt la instalarea podelelor la sol. Iată un exemplu. Există o fundație. Pentru a economisi bani, rambleul nu este întotdeauna folosit. În schimb, puteți pune pur și simplu un panou deasupra. Cel mai adesea acestea sunt panouri rotunde-gol. Dar există câteva avertismente cu privire la utilizarea lor.

Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este că panoul rotund-gol nu este proiectat să funcționeze în astfel de condiții. Până în prezent, toate aceste panouri sunt precomprimate. Se înțelege că panoul este atașat la baza fundației cu ancore. Și acesta este punctul ei slab. Stratul protector al acestor monturi este subțire. Și în primul rând, ancorele din oțel de la marginile plăcii sunt afectate. Apoi armătura începe să se prăbușească. Și apoi beton.

Acest proces are loc deoarece există spațiu liber între sol și placă. Umiditatea care vine de la sol se evaporă și se condensează pe beton, deoarece temperatura acestuia este destul de scăzută.

În prezent, oamenii rareori acordă suficientă atenție protecției împotriva înghețului. Ca urmare, la joncțiunea dintre placă și fundație se formează o cantitate mare de condens înghețat. Și anume, există cel mai puțin strat protector de ancore de armare.

Acest lucru poate fi evitat destul de simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să perforați găurile de ventilație din suporturile pe care este așezată placa. Ele funcționează datorită faptului că vântul suflă excesul de umiditate de sub farfurie. De fapt, acesta este un proiect etern, creat de sine.

Dar nici aici totul nu este atât de simplu. Trebuie luată în considerare înălțimea plintei. În timpul iernii, cantitățile de zăpadă pot bloca orificiile de ventilație. Prin urmare, distanta de la sol pana la gauri trebuie sa fie de minim 50 cm.In functie de conditiile climatice, aceasta valoare poate varia.

Din păcate, nu toate casele îndeplinesc aceste condiții. Panoul este situat mult mai aproape de sol și, prin urmare, organizarea unor astfel de orificii devine foarte problematică. În această situație, în lipsa unui subsol bine construit, este necesar să se facă podele la sol.

Dar implementarea lor nu este în puterea fiecărui constructor. Și întrebarea nu este complexitatea excepțională a lucrării. Mai degrabă, problema constă într-o înțelegere greșită a importanței îndeplinirii anumitor condiții. De exemplu, elemente precum umplutura cu piatră zdrobită și pregătirea betonului sunt obligatorii, dar nu toți profesioniștii pot enumera motivele pentru aceasta. Prin urmare, este atât de important să înțelegem motivele pentru care se realizează acest sau acel strat.

Deci, primul lucru de făcut este fundația. Apoi se impermeabilizează și se stropește. Următorul pas important este umplerea. Desigur, acest lucru va necesita costuri financiare suplimentare. Dar fără aceasta, este imposibil să faci podele pe sol. Desigur, situația este implicită că pur și simplu nu există suficient spațiu pentru orificii de ventilație.

La efectuarea rambleurilor, trebuie avut în vedere că aceasta trebuie făcută în etape, în mai multe straturi. În acest caz, straturile nu trebuie să depășească 20-30 cm în grosime.Motivul este foarte simplu. Un baton tipic are o masă de aproximativ 150 kg. Prin urmare, nu poate compacta mai mult de 30 cm de sol.

Pentru a face tamponarea mai eficientă, se folosește umplutură de piatră zdrobită. Dar nu este suficient să-l nivelezi cu o lopată. Pietrișul trebuie, de asemenea, compactat. Fracția de piatră zdrobită ar trebui să fie de aproximativ 40-60 mm. Când este lovit, forța va fi redirecționată către sol. Deoarece va fi concentrat în pietricele mici, impactul va pătrunde și mai adânc. Aceasta este diferența dintre umplerea cu piatră zdrobită și compactarea solului cu piatră zdrobită.

Următorul pas este pregătirea concretă. În acest caz, este folosit ca bază pentru lipirea unei bariere de hidrovapori. A nu se confunda cu hidroizolarea. Protejează doar împotriva apei. Și în acest caz, este necesar să vă protejați, inclusiv de abur. Deoarece solul are umiditate naturală, iar temperatura din interiorul clădirii este pozitivă, umiditatea va începe să se evapore în consecință. Fără o barieră de vapori, umiditatea va intra în structura podelei și va condensa acolo.

Bariera de vapori pe bază de bitum sau mastic poate fi așezată numai pe o bază rigidă. Întrucât muncitorii nu au învățat încă să zboare, vor trebui să meargă pe această fundație. Dacă este moale, sub bariera de vapori poate exista un gol care a apărut sub greutatea unei persoane. Sau o pietricică se va rostogoli acolo. Ca rezultat, bariera de vapori are șanse mari de a se rupe pur și simplu. În consecință, nu își va mai putea îndeplini funcțiile. Prin urmare, pregătirea betonului sau șapa se efectuează pe sol compactat. Pregătirea se face folosind mortare cu rezistență scăzută, pur și simplu nu este nevoie de mortare de înaltă rezistență, este suficient betonul de gradul B7.5.

În continuare - așezarea izolației. Pentru a face acest lucru, puteți folosi diverse materiale, dar cel mai bine este polistirenul extrudat. Are un coeficient de saturație cu apă scăzut și este destul de durabil. În același timp, are o rezistență mare la strivire.

După ce este așezată pe bariera de hidro-vapori atât pe orizontală, cât și pe verticală, se realizează o șapă pentru a proteja împotriva frigului venit din pereți. Se mai numește și plutitor, deoarece nu are un cârlig rigid cu baza. Este neapărat întărită cu o plasă sudata. Dacă podeaua este situată în camera de zi, atunci celulele 100x100 și un diametru de 3 mm și o grosime a șapei de 5-6 cm sunt suficiente. Dacă este un garaj, atunci este o plasă cu o celulă de 50x50 mm și sârmă de 4 mm. Luat. Înălțimea șapei este de cel puțin 10 cm.Totodată, va trebui să fie din beton folosind piatră spartă cu o fracțiune de 10-20 mm.

Următorul pe această șapă este stratul de finisare. Și absolut oricine. Poate fi lemn, ca se face bariera de vapori, sau acoperire ceramică. Tot acest complex de lucrări este scump, dar de încredere. Desigur, se poate face mai ieftin. Dar dacă se folosesc materiale de finisare scumpe sau încălzire prin pardoseală, apă sau electrică, atunci este mai bine să nu folosiți opțiuni economice.

Cum să economisești pe podelele de la sol?

Merită în continuare menționat oportunitățile de a economisi la podele la sol. În loc de o barieră de vapori, puteți folosi o folie de plastic obișnuită, întotdeauna în două straturi. Se vinde si la maneca. Este necesar să-l așezați cu o suprapunere de 15-20 cm pe o bază compactată. Dar nu puneți filmul pe moloz. Este un material destul de moale. Prin urmare, sub greutatea constructorului, se poate rupe. În consecință, umiditatea va pătrunde în pardoseala. Rezultatul sunt ciuperci și mirosuri neplăcute.

Dar dacă grosimea umpluturii nu depășește 20 cm, atunci solul poate fi compactat cu argilă, chiar și ușor umezită. Și deja pe această bază de lut puteți așeza polietilenă, întotdeauna cu o suprapunere. De asemenea, este sigur să spunem că folia de plastic nu oferă o garanție completă că umezeala nu va pătrunde în corpul podelei. Dar dacă decizia a fost totuși luată, atunci întregul set ulterior de lucrări rămâne același. Izolatorul termic este așezat în același mod. Apoi se realizează o șapă armată cu plasă de oțel.

Desigur, un astfel de design își va îndeplini și funcțiile. Dar profesioniștii recomandă utilizarea acestuia în zone mai puțin critice. Pot fi case de oaspeți, magazii, garaj. Adică acele spații în care nu vor fi folosite acoperiri scumpe. Doar să nu-ți asume riscuri.

Acestea au fost principiile de bază ale construirii unui etaj la sol.

Cum să nu o faci?

Datorită internetului, o cantitate imensă de informații incorecte este acum disponibilă gratuit, în special sfaturi și recomandări cu privire la pardoseli. O astfel de recomandare este utilizarea geotextilelor. Acesta este sfatul unuia dintre vizitatorii obișnuiți ai forumurilor de construcții. El a sugerat să așeze geotextile pe pământ. Apoi se plănuiește umplerea acestuia cu piatră zdrobită sau argilă expandată. Dar acest lucru este extrem de nepotrivit. Dacă ne amintim cele de mai sus, atunci când încercați să tamponați solul, geotextilele pur și simplu nu vor permite acest lucru. Oricare ar fi forța de tamponare, geotextilul va ține piatra zdrobită și nu va permite compactarea solului. Acest material are o rezistență la tracțiune suficient de mare, astfel încât piciorul va fi inutil.

Prin urmare, solul trebuie compactat înainte de așezarea geotextilului. Este logic? Nu. În acest caz, nevoia de geotextile dispare complet. Nu este nici bariera de vapori si nici hidroizolatie. Pentru a fi puțin mai clar, geotextilele sunt folosite în condiții complet diferite. De exemplu, dacă doriți să faceți drenaj, filtrați nisip sau pietriș. În consecință, un astfel de design este complet ineficient, irațional și inacceptabil.

În plus, recomandarea se referea la utilizarea argilei expandate. Acest punct necesită, de asemenea, clarificări. Argila expandată este un material specific. Absoarbe foarte repede umezeala. În consecință, ca încălzitor pentru acest design, este complet nepotrivit. Motivul este extrem de simplu. În doar o săptămână, va fi complet saturat cu umiditatea care vine de la sol și va înceta să mai îndeplinească funcțiile care îi sunt atribuite. Adică vor fi bani aruncați în vânt.

După aceea, s-a recomandat să se facă o șapă și un strat de acoperire. Fara hidroizolatie si izolare. Din nou, aceasta va fi finanțare irosită. De aceea este necesar să fiți extrem de atenți la informațiile citite pe internet, asigurați-vă că le verificați din nou și nu vă lăsați conduși de astfel de „specialiști”.

Tot pe forumuri se pune adesea întrebarea: „De ce nu este recomandat să folosiți beton de argilă expandată pentru podelele pe sol? Este ușor și durabil.” Această întrebare merită un răspuns mai detaliat. Da, are greutate redusă și este un material destul de durabil. Dar, în același timp, este un izolator termic teribil. Astăzi, sunt multe, mult mai multe materiale adecvate. Aceasta este atât spumă de polistiren extrudat, cât și sticlă spumă. Cat despre sticla, costa de aproape 2 ori mai mult decat polistirenul, dar este o protectie ideala impotriva rozatoarelor. Nici măcar alunițele nu pot pătrunde. Deci aceasta este o garanție suplimentară de liniște pentru locuitorii casei.

Și dacă revenim la betonul de argilă expandată ca material, atunci trebuie avut în vedere că este foarte capricios. Când se prepară amestecul de beton de argilă expandată, argila expandată în sine câștigă multă umiditate. Și o ia din beton. Și doar o zi mai târziu, când cimentul tocmai se întărise, apare următoarea situație. Argila expandată poroasă a absorbit umiditatea din beton. Au trecut zile. Drept urmare, mortarul de ciment, care este un fel de lipici, învăluie argila expandată. În consecință, toată umezeala este înfundată în interior. Astfel, betonul de argilă expandată nu se va usca timp de o lună, spre deosebire de betonul greu obișnuit cu umplutură de granit. Acest proces va dura 2-3 luni. Și dacă un astfel de beton este folosit într-un subsol cu ​​ventilație slabă, atunci nici măcar nu va fi posibil să se bâlbâie despre orice finisare ulterioară a podelei pentru o lungă perioadă de timp.

În caz contrar, umiditatea care va continua să se evapore din argila expandată în absența unei bariere de vapori va strica orice finisaj. Doar va submina podeaua din lemn, se va umfla și se va ridica. Dacă s-au folosit plăci ceramice, atunci va apărea o ciupercă pe cusăturile sale și va apărea un miros neplăcut persistent în cameră.

Astfel, dacă s-a luat totuși decizia de a utiliza beton de argilă expandată, atunci va fi necesară o pauză tehnologică mult mai lungă pentru uscarea acestuia. De asemenea, este necesar să se măsoare conținutul de umiditate al substratului înainte de a pune finisajul podelei.

După cum am menționat mai devreme, există două abordări fundamentale pentru a crea podele pe sol. Aceasta este o opțiune economică și bugetară. În primul caz, se folosește o peliculă de polietilenă, care este așezată pe pământ. De sus, are loc deja așezarea izolațiilor, a șapelor și a materialelor de finisare. Această opțiune este de preferat în camerele în care este planificat un finisaj ieftin: plăci ceramice ieftine sau pardoseli ieftine.

Dar dacă intenționați să faceți podele încălzite sau să așezați un finisaj scump, atunci economisirea nu mai este recomandată. Motivul este că probabilitatea ca filmul să fie spart cu o plasă sau presat cu o piatră în timpul lucrării rămâne destul de mare. Prin urmare, în timpul așezării ulterioare a podelelor scumpe, nu ar trebui să economisiți în etapele pregătitoare.

Dar forumurile pun în mod regulat întrebări despre utilizarea filmului. Și cer un răspuns.

Negrul poate fi folosit? folie de polietilenă intr-un singur strat, nu pentru bariera de vapori, dar pentru a nu turna beton pe sol? Este ieftin și pare să funcționeze mai bine așa.

Dar nu uita că cel mai bun este dușmanul binelui. După cum s-a spus de mai multe ori, filmul nu oferă etanșeitate sută la sută. Când demontează astfel de structuri, constructorii profesioniști observă în mod regulat un strat de apă între peliculă și beton. La urma urmei, umiditatea este întotdeauna în pământ, iar betonul sau mortarul rămân întotdeauna materiale inerțiale. Prin urmare, punctul de rouă se va forma la limita sol/beton. În consecință, aerul umed se va condensa între peliculă și beton. Acesta este un proces fizic natural.

Rezultă următoarea situație. Există beton. Sub el a fost pus un film. Doar așa, este ieftin. Dar există întotdeauna un exces de umiditate în beton, deoarece pentru ca cimentul să se prindă, este suficient doar 5-10% din apă din masa sa. Desigur, este mult mai multă apă în soluție și trebuie să meargă undeva. Intrebare: unde? Ea nu va putea să urce la etaj, deoarece acolo va fi așezată o barieră de vapori și nu se va putea infiltra în pământ din cauza polietilenei așezate. În consecință, apa legată chimic în structura de beton nu va merge nicăieri, iar excesul de umiditate se va condensa în straturile dintre beton și pelicula de polietilenă.

Un mediu umed la o temperatură pozitivă este un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Și betonul va începe să fie acoperit cu un strat negru. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Dar adesea, atunci când se demontează astfel de șape, betonul este complet vopsit în nuanțe de negru și albastru. Desigur, nu există niciun pericol special pentru sănătatea locuitorilor. Deasupra este o barieră de vapori și izolație, de exemplu, același polistiren extrudat, care nu permite nicio ciupercă să urce. Dar betonul într-un fel sau altul va funcționa în condiții dificile și durata de viață a acestuia va fi mult mai mică.

Dacă filmul de sub beton este deteriorat undeva sau există îmbinări slăbite, atunci umiditatea care se va ridica din sol nu va face decât să sporească efectul. Iar folia va reține umezeala și va împiedica să plece. În consecință, umiditatea se acumulează treptat și duce la diverse momente neplăcute.

Dar dacă nu există un astfel de film? Dacă apa subterană este situată suficient de adânc, atunci conținutul de umiditate al solului în sine va fi de aproximativ 15%. Motivul este umiditatea capilară. Ea se ridică de la nivel panza freaticași crește umiditatea. Totul depinde de tipul de sol. Dacă acestea sunt soluri nisipoase, atunci înălțimea creșterii umidității capilare nu va fi mai mare de 30 cm. Dacă solurile sunt argiloase, atunci înălțimea va fi deja de un metru și jumătate. În consecință, umiditatea în zona graniței dintre sol și șapă poate fi mult mai mare.

Pe de altă parte, umiditatea soluției este de 100% în momentul turnării. Chiar dacă este de 90%. Și chiar și cu umiditate ridicată a solului, excesul de umiditate va intra în el. Pe baza legilor fizice ale difuziei, se dovedește că după ceva timp conținutul de umiditate al betonului și al solului se va uniformiza în timp. Până la același 15%. În mod firesc situatii diferite această valoare se poate modifica. Dar, în orice caz, cu cât conținutul de umiditate al șapei de beton este mai mic, cu atât mai bine.

Și dacă așezați o peliculă, atunci această umiditate de 90% va fi menținută pe toată durata de viață a șapei. Desigur, a plăti bani pentru ca betonul, cumpărat tot pentru propriile economii, să funcționeze în condiții mai proaste este un drept inalienabil al consumatorului. Dar totuși, nu ar trebui să faci asta. Pur și simplu nu este nevoie de asta.

Utilizarea barierei de vapori la podelele de la sol

Următoarele întrebări:

• Este necesar să rotunjiți șapa de beton la trecerea către perete pentru a nu rupe bariera de vapori?
• Cât de mult trebuie să se usuce pentru a pune deasupra bariera de hidrovapori depusă?

Faptul este că bariera de vapori, spre deosebire de hidroizolație, nu necesită lipire obligatorie pe bază. Dacă există o șapă care este aproape adiacentă peretelui și este necesară realizarea unei bariere de vapori, atunci cel mai important este să lipiți toate îmbinările. Dar trebuie avut în vedere faptul că toate aderențele benzilor de barieră de vapori trebuie să fie foarte fiabile.

Drept urmare, atunci când membrana se încălzește, devine foarte elastică, se înfășoară pe perete și totul pare să meargă bine. Dar nu uitați că după puțin timp se va răci. Și apoi stratul de barieră de vapori va scădea în mod necesar în volum și va avea loc un fel de întindere.

Dacă, la așezarea șapei, toate colțurile dintre perete și podea nu au fost rotunjite, atunci se formează un gol acolo. Nu este nimic în neregulă cu asta. Dar există un pericol serios ca, în timpul așezării ulterioare a plasei, este foarte ușor și ușor să spargeți bariera de vapori. Pentru a face acest lucru, va fi suficient să loviți marginea plasei într-un colț, să loviți cu o cizmă, să apăsați moloz - orice. Și este imposibil să te protejezi de astfel de accidente. Aceasta este construcția. De aceea este necesar dispozitivul acestei rotunjiri. Va servi la minimizarea factorului uman și a probabilității unor astfel de situații neprevăzute.

Dacă faceți o rotunjire, atunci astfel de goluri nu se formează și bariera de vapori este protejată. Și o lovitură întâmplătoare nu-i va face nimic. Bariera de vapori nu se va rupe, deoarece există o bază rigidă sub ea.

Prin urmare, atunci când baza a fost formată și bariera de vapori este lipită de pereți, lipirea acesteia de șapă pur și simplu nu are sens. Este suficient să lipiți îmbinările. Adică pentru a asigura integritatea stratului. Și apoi se încarcă doar de sus.

Desigur, dacă șapa este complet uscată, atunci bariera de vapori poate fi sudată. Pre-betonul este amorsat cu un grund bituminos, apoi se sudează un strat de barieră de vapori. Intensitatea muncii va fi cu un ordin de mărime mai mare, dar va fi lipită la bază. Va exista un motiv să fii mândru de tine și să dormi liniștit noaptea.

Dar, în general, o dată sapa de beton va rezista la greutatea unei persoane, atunci puteți începe să așezați bariera de vapori. Principalul lucru este să-l lipiți pe pereți și asigurați-vă că lipiți toate îmbinările. Și pânza se poate întinde pe beton.

Una dintre întrebările frecvente: „La ce înălțime trebuie să se formeze hidroizolația podelei pe sol?”.

Euroruberoid este de obicei folosit ca izolație. Se incalzeste pe o parte cu un arzator pentru a forma un fel de hidroizolatie acumulata. De asemenea, trebuie așezat nu numai aproape de perete, ci și cu o suprapunere pe perete. În acest caz, vă puteți proteja de diverse accidente, cum ar fi aspirarea umidității de-a lungul peretelui. Ca rezultat, întreaga pardoseală este protejată de posibila pătrundere a umezelii.

În consecință, după așezarea hidroizolației, este posibil să se așeze spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 30-50 mm ca încălzitor. Unii oameni cred că acest lucru nu este suficient, că este nevoie de mult mai mult, dar în realitate nu este cazul.

Dacă baza este izolată, atunci pur și simplu nu poate exista îngheț. Și temperatura solului este de obicei de aproximativ + 5-10 Celsius. Prin urmare, într-un calcul de inginerie termică, presupunând chiar și o podea încălzită cu o temperatură de 20-25 de grade, diferența nu va fi mai mare de 15 grade. În acest caz, peretele funcționează la diferențe de până la 50 de grade. Prin urmare, 30-50 mm. Polistirenul va fi suficient pentru protecție.

Revenind la așezarea podelei, după hidroizolație și pozarea izolației, se execută o șapă. Trebuie consolidat fără greșeală. Faptul este că atunci când așezați beton pe o bază nerigidă, de exemplu, pe izolație, spumă de polistiren, vată minerală sau nisip, este de dorit să-l întăriți. Acest lucru va ajuta la compensarea tuturor nuanțelor posibile de denivelare.

Este necesar să se realizeze o barieră de vapori până la vârful șapei. Hidroizolația se realizează cu câțiva centimetri mai sus. Este așezat pe un strat de izolație pentru a-l proteja de betonul umed. Trebuie avut în vedere că spuma PSB se teme de un mediu alcalin. Și cimentul este doar un mediu alcalin. În consecință, la contact, acesta va fi distrus. Dar dacă folosești spumă de polistiren extrudat, atunci nu are nevoie deloc de folie. Acest material este mult mai fiabil în calitate și este realizat folosind o tehnologie mai scumpă. Prin urmare, nu este nimic de care să vă faceți griji dacă filmul nu se potrivește. Chiar și cu dezmembrarea ulterioară după o lungă perioadă de timp, nu au fost observate semne de coroziune sau incompatibilitate.

Prin urmare, acest film este complet inutil. Mai mult, euroruberoidul este în prezent acoperit cu o peliculă pe ambele părți, astfel încât straturile sale să nu se lipească și să poată fi depozitat mai mult timp. Și după așezarea sa, acest film își păstrează integritatea, astfel încât nu este nevoie de un strat suplimentar. Este suficient să așezați spumă de polistiren extrudat pe bariera de vapori a materialului pentru acoperișuri euro și vă puteți opri acolo.

Mai mult, filmul suplimentar va deteriora cu siguranță fitingurile sau țevile care vor fi așezate în șapă.

Izolatie perete cu spuma de polistiren

Stratul de izolație termică este de 50 mm de polistiren expandat așezat simplu și nu este necesar să îl fixați sau să îl lipiți suplimentar și categoric. Faptul este că atunci când o șapă este făcută de sus și aproximativ 5 cm, atunci greutatea acesteia va fi undeva în jur de 400 kg pe metru pătrat. Deci nimic nu se poate întâmpla. Styrofoam nu va cădea mai jos decât bariera de vapori. Șapa o presează atât de tare încât pur și simplu nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare.

Așezarea izolației pe perete nu este întotdeauna necesară. De obicei, izolarea exterioară a subsolului este destul de suficientă. Dar, în unele cazuri, este posibil să se așeze spumă de polistiren nu numai pe suprafața podelei, ci și la nivelul șapei. Acest lucru va extinde calea aerului rece de-a lungul peretelui. În consecință, va avea mai mult timp să se încălzească. Utilizarea sa depinde numai de proiect și de izolația exterioară. Dacă acest lucru nu este prevăzut în acesta, atunci nu este nevoie să utilizați spumă de polistiren.

Dar merită să așezați o bandă de amortizare în jurul marginilor. În același timp, chiar înainte de așezarea spumei de polistiren. Acesta va compensa deformarea șapei din cauza diferențelor de temperatură. Acest lucru este deosebit de important atunci când instalați încălzire prin pardoseală. Sunt încălzite la 25 de grade, respectiv, șapa va crește în dimensiune. Banda amortizor compensează aceste modificări, iar spuma de polistiren nu este complet. Se poate micșora, dar nu își va mai putea recăpăta volumul anterior. Polietilena spumată sau banda amortizoare este capabilă să-și restabilească volumul. Acest lucru este important, astfel încât să nu intre resturi între acesta și beton.

Prin urmare, merită să verificați cu proiectul pentru a verifica dacă este necesară o izolație suplimentară. Dacă da, atunci este mai bine să puneți spumă de polistiren, dacă nu, atunci puteți face fără ea.

Este necesară sudarea (legarea) plasei armate? La așezarea unei șape de beton pe izolație, se folosește o plasă cu dimensiunea ochiului de 100x100 și un diametru de 3 mm. Se crede că trebuie sudat sau legat și apoi turnat cu o soluție.

Dar plasa nu este un element portant în sensul deplin. Este necesar să se compenseze deformarea șapei, astfel încât, în cazul deformării și fisurilor betonului, contracției, șapa să nu semene cu slot de gheață în derivă. Adică, este necesară armătura, astfel încât șapa să fie întotdeauna plată. Și chiar dacă apar microfisuri, va fi posibil să nu vă faceți griji pentru nimic.

Așezarea țevilor în pardoseli pe sol

Ce să faci dacă țevile sunt așezate în șapă? Cum să le repar? Merită să le atașați de plasa de armare sau poate trebuie întărită mult mai bine? Pe Internet, există chiar sfaturi pentru a sparge toate straturile, inclusiv hidro-, barieră de vapori și pentru a instala elemente de fixare în pregătirea betonului.

Apare o întrebare perfect legitimă. Și cum își vor îndeplini aceste straturi funcțiile în acest caz? Răspunsul este, de asemenea, simplu - în niciun caz. Prin urmare, nu ascultați sfaturi nebunești. Chiar și în urmă cu 15 ani, când podelele de la sol tocmai deveneau populare, toate materialele erau importate din Germania. Apoi a fost așezată o peliculă ca o barieră de vapori și a fost plasată spumă albă deasupra. Avea coșuri și țevi erau puse între ele. In cazul unei suprafete netede s-au folosit elemente de fixare din plastic, dar au fost si prinse pentru a nu ajunge la hidroizolatie. Aparent, un astfel de sfat apare atunci când cineva vede procesul de așezare a podelelor pe sol, dar nu înțelege exact cum se face acest lucru. Nimeni nu fixează niciodată țevi prin toate straturile.

Elementele de fixare pentru țevi sunt necesare numai pentru fixarea țevilor în timpul turnării șapei. Este necesar ca conductele să nu se îndepărteze de pozițiile prevăzute de proiect. Nu există încărcături mari acolo, prin urmare, nu sunt necesare eforturi speciale pentru fixarea țevilor.

În ceea ce privește țevile de încălzire și sanitare, acestea trebuie îmbrăcate în myrilon. Faptul este că aceste țevi sunt mult mai mari decât țevile unei podele calde și își schimbă dimensiunile nu numai din diferențele de temperatură, ci și ca urmare a ciocanului de berbec. De îndată ce robinetele se deschid, un șoc micro-hidraulic trece prin țeavă, respectiv țeava crește în dimensiune. Deci ea ar trebui să aibă această oportunitate. În caz contrar, conducta va izbucni punct slab. Acest lucru este vizibil mai ales după o absență îndelungată a rezidenților în casă și de îndată ce este pornit apa fierbinte, conducta se va extinde semnificativ.

Dar, în acest caz, un spațiu mic rămâne deasupra țevii până la vârful șapei. Pentru ca un strat subțire de șapă să nu se prăbușească de la mers și alte sarcini pe podea, merită să așezați o plasă de ipsos peste țevi, de preferință în două straturi. În acest caz, va proteja șapa de beton împotriva distrugerii.

Pe partea superioară a conductelor de încălzire prin pardoseală, se consideră necesar să se facă o șapă de 5 cm grosime. De fapt, nu există un consens cu privire la această problemă. Dacă luăm în considerare fizica încălzirii prin pardoseală și a vectorilor de distribuție a căldurii, atunci apare următoarea situație. Din fiecare conductă, căldura acoperă o anumită suprafață a podelei. În același timp, este bine când sectoarele de încălzire se suprapun. Într-o astfel de situație, podeaua se încălzește uniform, este foarte plăcut să mergi pe ea.

Dar dacă reduceți grosimea șapei, apare așa-numitul „efect de zebră”. De fapt, este o fâșie alternativă de podea rece și caldă. Faptul este că țevile nu încălzesc întreaga podea, ci doar suprafața direct deasupra țevilor. Drept urmare, mersul pe podea se transformă într-un joc „găsește un loc cald”. Un pas este cald, celălalt este rece.

Acest efect se manifestă puternic exclusiv în primele etape de utilizare a podelei. Când sistemul de încălzire funcționează de mult timp, această zebră este nivelată datorită distribuției orizontale a căldurii și scăderile de temperatură se simt mult mai puțin.

O anumită grosime a șapei este necesară doar pentru a minimiza zonele cu schimbări de temperatură. Dacă există o distanță de 15 cm între țevi, atunci șapa ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 4 cm. Deasupra, de exemplu, va mai fi un centimetru placi ceramiceși asta va fi suficient. Dacă pasul țevilor este mai mare, atunci grosimea șapei ar trebui să crească. Dar chiar dacă această condiție nu a fost îndeplinită, diferența de temperatură va dispărea în timp.

Pe de altă parte, dacă faceți o șapă de beton prea groasă, atunci va fi nevoie de mult mai multă energie pentru a o încălzi. Acest lucru va crește inerția podelei și timpul de încălzire. Dar dacă oamenii locuiesc permanent în casă, atunci în timp se atinge o anumită temperatură, senzorii sunt declanșați și sistemul se oprește. Deci grosimea șapei pe podea nu trebuie să depășească 7 cm.

Se crede că înainte de a turna soluția, este necesară încălzirea conductelor de încălzire prin pardoseală la temperatura maximă. În acest caz, conductele vor fi extinse cât mai mult posibil. Și ulterior, când șapa se întărește, țevile nu vor sparge podeaua, extinzându-se de la temperatură. Dar acesta este și un sfat din categoria: „Am auzit un sunet, dar nu știu unde este.” Este necesar ca podeaua să fie constant sub presiune. Dar nu este nevoie să-l încălziți. Cert este că praful de ciment poate ajunge oriunde. Prin urmare, la început folosesc un cazan temporar sau chiar încălzire pe lemne. În consecință, nu se poate vorbi despre pornirea unui sistem de încălzire prin pardoseală. Doar că nu este instalat. Lucrările mai pot continua în camera cazanelor. Deci, lansarea echipamentelor în timpul lucrărilor civile este pur și simplu exclusă.

De aceea este greșit să porniți sistemul de încălzire prin pardoseală până la finalizarea tuturor lucrărilor de construcție. De asemenea, nu uitați că o temperatură prea ridicată nu este deloc utilă pentru o șapă de beton. Ea nu va ridica putere maximași va pierde umezeala prea repede. Prin urmare, în cameră va fi creată o saună și asta nu va duce la nimic bun.

Conductele de încălzire prin pardoseală trebuie să fie sub presiune. Într-adevăr, vor crește în dimensiune, dar datorită acestui lucru, toate buclele își vor lua locul. În plus, într-o situație în care cineva face o gaură în podea, de exemplu, încercând să facă o gaură în podea cu un perforator pentru a asigura ceva, acest lucru va deveni imediat clar. Acul manometrului va cădea imediat, semnalând o presiune scăzută în sistem, iar chiriașul va putea determina rapid locația străpungerii printr-un firicel de apă care iese din țeavă și un loc umed pe podea. Există două motive pentru care conductele trebuie să fie sub presiune de lucru. Dar nu are rost să ridici în mod special temperatura atunci când turnăm șapa.

Pozare placi ceramice si gresie portelanata

Acum există o modă generală de a folosi cele mai scumpe soluții pentru așezarea plăcilor ceramice și a gresie porțelană, în special a adezivilor elastici. Dar este complet inutil. Cert este că acești adezivi scumpi se extind cu temperatura în același mod ca și cei mai ieftini. Toate sunt realizate pe bază de ciment, adică dacă mortarul de ciment se extinde cu 1 mm de la încălzire, atunci și adezivul mai scump va crește în dimensiune cu 1 mm în același mod.

Dar încă merită să adăugați un aditiv special la mortarul de ciment pentru șapă. Se realizeaza pentru a indeplini functiile de postificator si a obtine un beton de calitate superioara la acelasi cost. Aici ar trebui să lucrați pe baza regulii - baza de bază ar trebui să aibă un grad mai mare decât straturile superioare. Acest lucru va preveni delaminarea, asigurând în același timp o legătură normală. Prin urmare, gradul soluției nu trebuie să fie mai mic decât M-50 sau M-70. Acest lucru este necesar pentru a funcționa corect țigla și pur și simplu nu zboară de pe podea. Aceasta este singura limitare și nu există cerințe suplimentare și măsuri suplimentare pentru a întări adezivul de ciment. Chiar și lipiciul obișnuit de ciment va rezista fără plângeri cel puțin 10 ani.

Alternative la parter

Dacă îndepliniți toate aceste condiții și abordați cu atenție crearea unei plăcinte de podea pe sol, atunci aceasta va deveni o bază foarte fiabilă pentru toate viitoarele decorațiuni interioare.

Din păcate, este posibilă o situație când solurile sunt instabile. În acest caz, pot apărea diverse probleme neprevăzute. Unul dintre cele mai izbitoare exemple este tasarea podelei. Nu trebuie decât să ne imaginăm cum, după ce reparația este finalizată, după un timp podeaua se lasă brusc, iar plintele rămân agățate de perete. Este enervant și înfricoșător. Prin urmare, în unele cazuri, merită să ne gândim la soluții alternative.

Dacă ne întoarcem la început și ne amintim întreaga schemă de pardoseală pe sol, se dovedește că cea mai mare parte a lucrărilor vizează pregătirea pentru așezarea hidroizolației. Și deja deasupra, sunt așezate izolație, încălzire prin pardoseală, comunicații și o șapă de ciment.

Astfel, orice tasare a podelei și orice posibile probleme adesea asociat cu o pregătire necorespunzătoare sau cu probleme cu solurile. Pentru a evita astfel de situații, puteți folosi plăci monolitice în loc de umplutură și beton slab. Dar, spre deosebire de panourile rotunde-gol, acestea nu se potrivesc pe baza fundației, ci fac parte din aceasta. Prin urmare, pur și simplu nu există nicio problemă cu faptul că ancora va rugini și integritatea acesteia va fi încălcată. Hidroizolarea și toate lucrările ulterioare se efectuează deasupra acestei plăci.

Spre deosebire de podelele din sol, o fundație monolitică necesită costuri de construcție mult mai mici. Grosimea sa ar trebui să fie de numai aproximativ 10 cm. În plus, această acoperire poate fi formată chiar în timpul punerii fundației. Astfel, în loc de multe plăci despicate, se va obține un singur disc. Forța sa și caracteristici de performantaîn acest caz va fi mult mai mare.

Dar cum să faci asta? De fapt, este destul de simplu. În timpul punerii fundației în etapa de creare a cofrajului, este necesar să se facă baza pentru o astfel de placă. Singurul spațiu dintre sol și placă este să lăsați un spațiu de protecție. Cofrajul poate fi realizat dintr-o singură bucată și lăsat sub podea după finalizarea tuturor lucrărilor. Ea poate putrezi cu ușurință. Pe de altă parte, solul poate juca rolul de cofraj. Poate fi orice, atâta timp cât constructorii sunt capabili să meargă pe el și să-și facă treaba. Dar nu necesită tamponare specială strat cu strat. Singurul lucru important este să vă asigurați că există un strat protector de cel puțin 20 mm de spațiu de protecție între viitoarea placă și sol. Deasupra se pune o plasă de armare și totul este betonat.

Dar această procedură are și dezavantajele ei. În primul rând, asta debit mare placi de cofraj. Sau va trebui să umpleți o cantitate suficient de mare de sol sub monolit. Desigur, poți să faci fără pământ sacrificând o scândură. Pe de altă parte, uneori umplerea solului este mult mai ieftină. Singura întrebare este care opțiune va fi mai profitabilă din punct de vedere financiar. Apropo, pentru a economisi bani, puteți folosi plăcile de cofraj de mai multe ori, turnând fundația în etape. După finalizarea unei părți a fundației, puteți îndepărta plăcile și puteți trece la pasul următor. Astfel, consumul plăcii și, în consecință, banii pentru achiziționarea acesteia vor fi de câteva ori mai mici.

Când turnați grătarul, puteți lăsa armătură de aproximativ un metru lungime deasupra planului plăcii. Ulterior, după ce soluția se usucă, se va îndoi și va deveni o conexiune și un element de fixare suplimentar al plăcii monolitice, tocmai în locurile în care cade cea mai mare sarcină.

Dar în acest caz, ca și în etajele de la sol, este important să se prevadă în prealabil toate comunicările. Este obligatorie verificarea conductelor de apa si canalizare sub presiune. În cazul în care se face vreo greșeală, cheltuieli financiare pentru reparații pot fi foarte, foarte mari.

În general, opțiunea de pardoseală pe care să o alegeți depinde de mulți factori diferiți. Deci, dacă există spațiu liber până la podeaua primului etaj și puteți desena orificii de aerisire, atunci cea mai bună opțiune va fi utilizarea plăcilor rotunde-cav. În caz contrar, nu ar trebui să economisiți și este mai bine să utilizați tehnologia podelelor la sol. Dacă solurile sunt instabile, atunci pentru a evita problemele, merită să folosiți alte tehnologii. Alegerea rămâne întotdeauna la client. Dar consultarea unui specialist vă va ajuta să nu greșiți și să efectuați lucrări de calitate la fundația și podelele casei. Aceasta este baza tuturor decorurilor viitoare ale camerei.

Poate diferi de , deși diferențele specifice depind de:

• nivelul apei subterane;
• sarcina planificată pe podea;
• utilizarea tehnologiei „pardoseală caldă”.

Dacă apele subterane se află la mai puțin de 2 metri de suprafață, atunci prezența hidroizolației este obligatorie, precum și „perne” de nisip și pietriș grosier. Utilizarea unei „pardoseli calde” implică un spațiu termic de 2 centimetri între beton și pereți, altfel umplutura poate fi deteriorată în timpul funcționării.

Procedura de umplere trebuie efectuată în conformitate cu o serie de cerințe:

• solul nu trebuie să fie mobil;
• apele subterane trebuie să fie de cel puțin 5 metri;
• pământul trebuie să fie uscat.

În timpul iernii, camera trebuie încălzită, altfel structura se poate deforma din cauza înghețului solului și, ca urmare, sarcinile mecanice vor crește.

Notă! Dacă vorbim despre o casă care este încă în construcție, atunci pardoseala ar trebui începută numai după ce acoperișul este gata. Deci lucrările ulterioare vor fi efectuate cât mai eficient posibil.

Etapa 1. Definirea nivelului „zero”.

Mai întâi, determinați „zero” (nivelul de umplere al soluției), care ar trebui să fie egal cu partea de jos a ușii și marcați-l în jurul perimetrului. Pentru a face acest lucru, faceți semne la un metru de partea de jos a deschiderii (așa cum se arată în diagramă) și transferați-le pe pereții întregii încăperi (în mod evident, este mai bine să utilizați un nivel laser pentru aceasta). În plus, de la aceste semne, măsurați înapoi cu 1 metru în jos și trageți a doua linie - va fi „zero”, de-a lungul căruia podeaua va fi umplută. Pentru a simplifica procedura, bateți cuie în colțuri și întindeți cordonul.

Etapa 2. Pregătirea fundației

După ce ați determinat nivelul „zero”, scoateți gunoi de constructiiși îndepărtați stratul fertil de sol. Podeaua în cazul nostru va fi o „plăcintă” cu mai multe straturi de aproximativ 35 cm grosime. Prin urmare, îndepărtați solul până când adâncimea de la „nivelul zero” este egală cu grosimea viitoarei „plăcinte”.

Apoi, tamponați suprafața. Este recomandabil să folosiți o placă vibrantă pentru aceasta, deși, în absența acesteia, puteți lua un buștean obișnuit de un metru lung, puteți băga în cuie o scândură de jos și două mânere de sus și puteți compacta solul cu un astfel de instrument. Rezultatul ar trebui să fie o bază uniformă și, cel mai important, densă. De la mersul pe o astfel de bază, nu ar trebui să rămână urme.

Notă! Dacă se întâmplă ca nivelul solului să fie mai mic de 35 cm, atunci pur și simplu îndepărtați un mic strat fertil, tamponați și umpleți-l cu nisip până la marcajul dorit. Apoi compactați nisipul în sine.

Pentru a îmbunătăți proprietățile de hidroizolație ale bazei, acoperiți mai întâi solul „nativ” cu un strat de lut, apoi nisipați, turnați apă peste el și compactați-l bine.

Etapa 3. Umplere suplimentară

După ce ați terminat cu stratul principal, începeți să umpleți pietrișul. Umpleți materialul cu un strat de 10 cm, turnați și tamponați. Pentru a facilita controlul grosimii, introduceți un număr de cuie cu grosimea necesară în bază și setați-le la un singur nivel. După tamponare, trageți-le afară.

Acoperiți nisipul cu un strat similar de piatră zdrobită (fracțiile din aceasta din urmă ar trebui să fie de aproximativ 5 cm). Compactați molozul, presărați deasupra un strat subțire de nisip, nivelați și tamponați. Dacă observați că marginile proeminente ale molozului rămân la suprafață, atunci îndepărtați-le sau așezați-le într-un mod diferit. Amintiți-vă că rezultatul ar trebui să fie un plan plat fără colțuri.

Notă! Verificați fiecare strat umplut cu un nivel de montare.

Etapa 4. Izolarea

Pentru impermeabilizare, puteți utiliza o membrană izolatoare sau o folie obișnuită de polietilenă, a cărei grosime va fi egală cu 200 de microni. Acoperiți întreaga zonă a camerei cu o suprapunere de câțiva centimetri cu material, aduceți marginile pe pereți ușor peste nivelul „zero”. Sigilați toate îmbinările cu bandă adezivă.

Există o mulțime de materiale pentru termoizolație, puteți alege oricare. Deci, pentru o podea de beton pot fi potrivite:

• argilă expandată;
• izolon;
• Styrofoam;
• placaj rezistent la umiditate;
• vată minerală, vată bazaltică;
• perlit;
• polistiren expandat (atât obișnuit, cât și extrudat).

Etapa 5. Întărire

Pentru ca viitoarea podea să fie suficient de puternică, ar trebui să fie întărită. Puteți folosi atât ochiuri din metal, cât și din plastic pentru aceasta, iar dacă sunt planificate încărcări mari, legați împreună barele de armare cu grosimea de 0,8-1,6 cm prin sudare.

Nu așezați bara de armare direct pe plăcinta de bază. Folosiți cuie mici ("scaune") - așezați-le pe rânduri, înlocuind sub fiecare o placă tăiată din azbest pentru a o ridica la o înălțime de cel puțin 20 mm. În acest caz, armătura va fi în interiorul șapei de beton și va forma un întreg cu aceasta.

Notă! Dacă utilizați o plasă de plastic, întindeți-o peste țăruși înfipți în pământ într-un scop similar.

Etapa 6. Cofraje și ghidaje

Pentru a rezista la „zero” și în același timp a facilita procedura de umplere, instalați ghidajele. Mai întâi, împărțiți camera în segmente egale de cel mult 2 m lățime, apoi împărțiți-le cu ghidaje. Pentru fabricarea acestora din urmă, puteți folosi atât bare sau scânduri, cât și țevi de fier. Asigurați-vă că înălțimea ghidajelor este egală cu nivelul „zero”. Fixați-le cu un mortar gros de ciment.

Apoi treceți la instalarea cofrajului între ghidaje, formând „cărți” speciale (dreptunghiuri identice, ale căror dimensiuni sunt selectate în așa fel încât fiecare dintre ele să fie turnat dintr-o singură mișcare). Utilizarea „cărților” va simplifica foarte mult munca, în special pe o suprafață mare, și va ajuta să reziste la „zero”. Pentru fabricarea „cărților” folosiți plăci proaspete (nu uscate) sau placaj rezistent la umiditate.

Notă! Aliniați ghidajele cu cofrajul sub nivelul „zero”, altfel podeaua se poate dovedi a fi neuniformă. Utilizați nivelul clădirii pentru aceasta. De asemenea, tratați aceste elemente cu un ulei special (cum ar fi Agat-C5, de exemplu) pentru a putea fi îndepărtate cu ușurință din beton.

Etapa 7. Prepararea soluției și turnarea

Umpleți soluția în maximum două treceri, deși este indicat să faceți acest lucru într-o singură trecere. În acest scop, puteți comanda beton „de fabrică” (va fi livrat imediat în cantități mari) sau puteți face singur gătitul (va costa mai puțin). Dacă recurgeți la a doua opțiune, atunci veți avea nevoie de:

• lopată;
• betoniera (o puteti inchiria);
• ciment „patru sute” sau „cinci sute”;
• Piatra zdrobita;
• nisip;
• un singur asistent.

Clasa de beton	Compoziția masei, C:P:Sh, kg	Compoziție volumetrică la 10 l de ciment P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Clasa de beton	Compoziția masei C:P:Sh, kg	Compoziție volumetrică la 10 litri de ciment P/Sh, l	Cantitatea de beton din 10 l de ciment, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - Cum se amestecă betonul sau cum se face betonul

Pentru a pregăti mortarul, turnați ciment, nisip, piatră zdrobită și apă într-o betoniera în raport de 1: 2: 4: 0,5 și amestecați totul până când se obține o masă omogenă. Turnați soluția finită din colțul opus ușii din față. După ce ați completat mai multe „cărți”, nivelați soluția cu o lopată și întindeți-o în jurul perimetrului. Pentru a compacta betonul, utilizați un vibrator - nu numai că va compacta amestecul, ci va elimina și bulele de aer din acesta.

După ce ați procesat cardurile umplute cu un vibrator, treceți la nivelare. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o regulă de 3 metri - puneți unealta pe ghidaje și trageți-o spre dvs. Acest lucru va elimina excesul de soluție. În „hărțile” aliniate, demontați cofrajul și umpleți golurile rezultate cu beton. Când întreaga podea este umplută, acoperiți-o cu folie de plastic și lăsați timp de două până la trei săptămâni să se usuce complet, nu uitați să umeziți periodic suprafața cu apă.

După acest timp, puteți aplica un amestec autonivelant pe podeaua finită, care este capabil să netezească defectele minore și să facă suprafața perfect uniformă. Așteptați încă trei zile pentru ca acest amestec să se usuce.

O astfel de pardoseală se distinge prin prezența unui strat de aer între sol și șapă, ceea ce este recomandabil în acele zone în care nivelul de umiditate a solului este crescut, adică dacă apele subterane sunt mai aproape de 2 metri de suprafață. De asemenea, această tehnologie poate fi folosită atunci când șantierul este situat în regiunea de nord a țării, iar sistemul de încălzire va funcționa periodic.

Notă! Este foarte important ca nivelul solului să fie la cel puțin 10-15 cm sub podeaua de beton.Dacă golul este mare, atunci pierderea de căldură va crește, iar dacă este mai mică, atunci ventilația va fi mai puțin eficientă.

Luați în considerare modul în care tehnologia pardoselilor în acest caz diferă de cea descrisă mai sus.

Etapa 1. Pregătire

Pregătiți mai întâi solul.

Pasul 1.Îndepărtați stratul de vegetație și completați cu pământ obișnuit. Se toarnă pământul cu apă și se tamponează în așa fel încât în ​​final înălțimea stratului să fie de aproximativ 15 cm.

Pasul 2 Se toarnă pietriș deasupra, se reașează.

Pasul 3 Acoperiți baza finită cu un amestec de piatră zdrobită-var (deși poate fi înlocuită cu cărămizi sparte sau, de exemplu, deșeuri de construcții).

Apoi, la aceeași distanță unul de celălalt (aproximativ 70-100 cm), instalați stâlpi de cărămidă sub bușteni. Folosiți cărămidă roșie pentru aceasta, dar în niciun caz silicat. După instalarea stâlpilor, acoperiți fiecare dintre aceștia cu material de acoperiș în scopul hidroizolației, iar deasupra atașați bare de 3 cm grosime, pretratate cu un antiseptic.

Etapa 3. Întârzieri

Pentru fabricarea întârzierilor, folosiți jumătăți de bușteni, de asemenea acoperite cu un antiseptic. Îmbinările dintre lagurile trebuie să fie situate deasupra stâlpilor, dar plasați lagurile extreme la 2-3 cm de suprafața pereților. Verificați buștenii cu un nivel, dacă este necesar, puneți blocuri de lemn sub ei. Rețineți: denivelările orizontale maxime admise în acest caz este de numai 3 mm.

Notă! În loc de cărămidă pentru stâlpi, puteți folosi țevi metalice.

Pasul 4. Următorii pași

Puneți placa de podea pe grinzi. Încercați să mențineți scândurile cât mai strânse posibil. Dacă doriți, puteți utiliza o schemă mai fiabilă:

• 1 strat - plăci netăiate;
• 2 straturi - hidroizolație;
• 3 straturi - parchet.

Etapele ulterioare de turnare nu sunt diferite de cele descrise mai sus.

Notă! Este necesară o ventilație de înaltă calitate în subteran, așa că faceți ferestre de ventilație de 100x100 mm în colțuri. Închideți ferestrele cu bare metalice. Echipați orificii speciale de aerisire în subsol (cel puțin două pe cameră).

Video - Amenajarea podelei la sol

Acest set de reguli se aplică proiectării podelelor din clădiri industriale, de depozite, rezidențiale, publice, administrative, sportive și casnice. Descărcare gratuită

Când construiți case private, cel mai puțin costisitor mod de aranjare este betonarea podelei pe sol. În procesul de realizare a acestei lucrări, se toarnă o șapă armată pe solul compactat, se așează un strat de hidroizolație și se realizează izolarea termică.

Cu respectarea corespunzătoare a tuturor subtilităților tehnologice, se formează o bază solidă, brută, pe care poate fi așezat orice tip de pardoseală. În plus, în acest caz, nu există eliberare de radon în mediu. Betonarea la sol nu este deosebit de dificilă, această lucrare poate fi făcută manual, trebuie doar să știi cum să o faci corect.

Podeaua de beton într-o casă privată la sol este destul de populară

Schemă și condiții pentru turnarea unei podele de beton într-o casă privată la sol

Pentru a dota calitativ podelele din beton într-o casă privată, trebuie respectate anumite condiții. Acestea includ următoarele circumstanțe:

• necesitatea de a forma o bază solidă pentru instalarea unui strat de finisare;
• nu trebuie să existe contactul șapei plutitoare cu pereții.

Șapa plutitoare este susținută de un sol bine împachetat, astfel încât nu este amenințată cu deformarea ca urmare a tasării sau umflării.

În plus, nu este nevoie de ventilație subterană, nu există acumulare de radon și pierderile de căldură sunt reduse. Costurile financiare pentru construcția cofrajului sunt, de asemenea, excluse, deoarece solul acționează ca parte inferioară. Schematic, o podea de beton la sol este realizată după cum urmează:

• se îndepărtează partea superioară a solului, care este un strat fertil greu de compactat, baza este compactată;
• alinierea este prevăzută cu un strat subiacent de până la 40 de centimetri de nisip sau pietriș;
• pentru a preveni deteriorarea stratului de hidroizolație, se realizează o șapă de beton;
• apoi se așează material de hidroizolație;
• deasupra - un încălzitor;
• apoi se toarnă o soluție de beton pe plasa de armare;
• pentru a preveni contactul cu pereții, se așează un strat de amortizare de-a lungul perimetrului;
• cu ajutorul colțurilor speciale se realizează un rost de dilatație.

Schema dispozitivului podelei de beton pe sol

O astfel de schemă de pardoseală făcută de tine face posibilă asigurarea unei performanțe ridicate a unei podele de beton turnate peste sol. Încercând să economisească pe amenajarea sa, unii proprietari de case private exclud din schemă punerea în aplicare a elementelor individuale de pregătire a șapei de beton, ceea ce duce la riscul de deteriorare a acesteia în viitor.

Atunci când se efectuează lucrări, trebuie să se înțeleagă că o șapă de beton plutitoare nu este un element de putere, prin urmare, pentru structurile amplasate separat cu greutate semnificativă, se realizează o fundație fundamentală.

Tehnologia de betonare a podelei, pas cu pas, faceți-vă singur

Înainte de a continua cu betonarea, este necesar să marcați nivelul zero al podelei. Apoi, trebuie să pregătiți corect baza, fără a uita de comunicațiile de inginerie. Apoi, se face o pernă cu o grămadă de piatră zdrobită și nisip, iar pe ea este așezat un strat dedesubt.

În continuare, se realizează hidroizolarea, izolarea și armarea structurii. Se montează cofrajele și ghidajele, se prepară soluția de beton și se toarnă. O fundație separată este prevăzută pentru joncțiuni, pereți despărțitori, pereți și scări.

Un exemplu de etapele de așezare a podelei de beton pe sol

Este necesar să umpleți podeaua cu beton de-a lungul farurilor. Trebuie înțeles că este necesară echiparea unei podele de beton la sol numai dacă o casă privatăîncălzit în mod regulat, altfel se vor produce deformarea și distrugerea stratului de acoperire din cauza înghețului solului.

Avantajul acestui design este ușurința lucrărilor de instalare, rezistența și fiabilitatea bazei, rezistența ridicată la impact temperaturi negative mediu inconjurator. Un factor important este costul redus Bani comparativ cu podelele tradiționale.

În primul rând, marcați nivelul „zero” al podelei

Pentru a marca nivelul zero al pardoselii se parcurg urmatorii pasi. La o înălțime de un metru față de suprafața viitoarei podele, se fac semne pe montantul ușii și toate colțurile camerei la același nivel, care sunt conectate printr-o linie comună. Acum, pentru a seta nivelul podelei, ar trebui să te dai înapoi de la marcaje în jos, pe baza nivelului celui mai înalt punct al bazei pregătite, unde este trasată o altă linie, indicând nivelul zero al podelei.

Schema de marcare a nivelului zero pentru amenajarea unei podele de beton pe sol

Amestecul de beton va fi turnat de-a lungul acestuia. Grosimea dorită a acoperirii se realizează prin deplasarea marcajelor la distanța corespunzătoare. Utilizarea nivelului laser facilitează foarte mult implementarea acestor manipulări. Nimic nu vă împiedică să setați nivelul corect cu ajutorul unui nivel hidraulic convențional sub formă de tub de apă.

Apoi pregătiți baza

Pentru a pregăti baza pentru turnarea betonului, suprafața acesteia este curățată de diferite tipuri de resturi. Apoi stratul arabil este îndepărtat, deoarece compușii organici sunt întotdeauna prezenți în el, care, descompunerea, vor duce la tasarea șapei de beton dacă sunt lăsate în bază. Extracția solului se efectuează la o adâncime de aproximativ treizeci și cinci de centimetri de la nivelul zero al podelei, aceasta este grosimea totală a tuturor straturilor de pardoseală de beton.

Apoi solul este compactat. Cel mai bine este să folosiți o placă vibrantă pentru aceasta, dar dacă nu este disponibilă, un buștean obișnuit de un metru lung poate fi adaptat pentru a efectua această lucrare. Pentru a face acest lucru, o placă este bătută în cuie în partea sa inferioară, iar deasupra este atașată o șină ca mâner.

Se pare că strângeți manual solul

Utilizarea unui astfel de instrument necesită o cheltuială semnificativă de forță fizică. După compactarea solului într-un fel sau altul, se formează o bază densă, atunci când se deplasează de-a lungul căreia nu ar trebui să existe amprente de cizme de lucru.

Nu uitați de comunicații

Când betonăm pe sol, nu trebuie să uităm de comunicațiile de inginerie. Repararea punctelor de intrare în rețea într-o șapă de beton plutitoare nu este posibilă, astfel încât conductele de apă și canalizare sunt amplasate în conducte cu diametru mai mare, astfel încât acestea să poată fi îndepărtate și înlocuite dacă este necesar.

Evident: canalizările trebuie așezate înainte de turnarea betonului

Pământul de sub casa încălzită nu îngheață, așa că liniile de apă sunt îngropate cu o valoare de aproximativ un metru și jumătate, iar un metru este suficient pentru rețelele de canalizare, deoarece ape uzate destul de cald. Cablul electric de alimentare este așezat sub casă la o adâncime de cincizeci de centimetri.

Acum trebuie să faci o pernă din moloz și nisip

O pernă este așezată pe solul compactat, care este de aproximativ opt centimetri de piatră zdrobită și nisip. Protejează structura de influența apei din sol care s-a ridicat în perioada ploilor și a topirii zăpezii. În plus, dispunerea pernei vă permite să aliniați mai bine baza.

După ce nisipul a fost compactat corespunzător, pantofii constructorului nu trebuie să lase urme pe el.

Mai întâi se toarnă un strat de nisip, umezit cu apă și compactat, urmat de un strat de pietriș, format din fracțiuni, cu un diametru de aproximativ cinci centimetri. Marginile ascuțite care ies în afară sunt presărate cu nisip, iar perna este nivelată.

Este necesară stratul de bază

Stratul de dedesubt servește ca suport pentru baza de beton plutitoare. Stratul de dedesubt este compactat în straturi de cincisprezece centimetri.

Un exemplu de aranjare a stratului de bază de piatră zdrobită

Nisipul poate fi folosit pentru fabricarea sa numai la un nivel scăzut de apă subterană, deoarece are o bună capacitate de a absorbi umiditatea. În soluri cu nivel inalt umiditatea, trebuie folosită piatră zdrobită, deoarece în acest material creșterea apei prin capilare este imposibilă.

Amenajare izolatie si hidroizolatie

Hidroizolarea se poate face, de exemplu, cu o folie de polietilena

Încălzirea poate fi efectuată folosind o mare varietate de materiale. Cel mai frecvent utilizat în aceste scopuri este spuma, vata minerala sau argilă expandată. Instalarea izolației selectate se efectuează în conformitate cu recomandările producătorului acestui tip de produs.

Styrofoam folosit ca izolator termic

Consolidarea structurii și așezarea „pardoselii calde”

Întărirea structurii se realizează folosind o plasă din metal sau plastic. Așezați-l pe suporturi prefabricate, a căror înălțime este de aproximativ 2,5 centimetri. Acest lucru se face astfel încât în ​​timpul întăririi betonului turnat, plasa de armare să fie în interiorul acestuia, oferind caracteristicile de rezistență necesare.

Garniturile din plastic pentru podea sunt destul de potrivite, căptușelile sunt o necesitate!

În cazul în care sunt așteptate încărcări semnificative pe bază, armătura se realizează din tije de armare cu grosimea de până la un centimetru și jumătate. Așezarea unei podele calde este asigurată de un spațiu termic de 2 cm între șapa flotantă de beton și tavanele peretelui. Crăparea și deteriorarea betonului pot apărea dacă golul nu este lăsat.

Un exemplu de instalare a unei podele încălzite cu apă după izolație și armături

Montaj cofraj si ghidaje

Suprafața pe care va fi turnat amestecul de beton este împărțită prin ghidaje din bare de lemn sau un profil metalic în celule cu latura de aproximativ doi metri. Acestea trebuie bine fixate cu o soluție amestecată gros și asigurați-vă că sunt așezate la același nivel, deoarece acționează ca balize pentru nivelarea suprafeței. Ghidurile de așezare se efectuează conform unei scheme pre-compilate.

Farurile au fost montate și se poate începe betonarea.

Pentru a asigura separarea stratului de beton în fragmente, se așează ca ghidaje un cofraj din scânduri sau placaj rezistent la umiditate. Întreaga structură este nivelată cu atenție folosind nivelul clădirii, sub elementele de cofraj sunt plasate blocuri sau scânduri de lemn în locurile potrivite, care sunt tivite în partea superioară. Pentru a facilita îndepărtarea cofrajului după turnarea amestecului, acesta este lubrifiat cu ulei.

Prepararea si turnarea mortarului

Soluția se prepară din 1 parte de ciment, 2 părți de nisip, 4 părți de piatră zdrobită și 1/2 parte de apă. Compoziția se amestecă bine până la consistența dorită și se toarnă mai întâi în celulele cele mai îndepărtate de intrare pentru a nu merge pe amestecul de beton până nu este complet întărit. Desigur, înainte de a turna podeaua, trebuie să vă amintiți să o izolați.

Așezarea betonului pe faruri

După completarea mai multor celule, suprafața este nivelată cu mișcări alternative ale regulii. După ce a turnat soluția pe întreaga suprafață a bazei, este necesar să-i acordați timp pentru întărirea completă, acoperind-o pentru această perioadă cu o peliculă impermeabilă. Pentru a preveni crăparea suprafeței, aceasta trebuie pulverizată periodic cu apă.

Raspunsuri, compartimentari, pereti si scari

Pentru a reduce pierderile de căldură în nodurile de joncțiune, este așezat un singur strat de material termoizolant. Pereții despărțitori, pereții și scările exercită o presiune locală semnificativă asupra șapei plutitoare, care nu este un element portant al structurii, astfel încât sub ele este aranjată o bază fundamentală separată. O poți face diferit și în locurile potrivite crește grosimea betonării la nivelul necesar.

Penoplex este așezat în locurile în care betonul se învecinează cu pereții

Amenajarea podelei într-o casă de lemn cu un subteran

Pentru pardoseli din beton casa de lemn cu subteranul, în primul rând, ar trebui să pregătiți corect baza. Apoi se instalează suporturile, iar bustenii sunt fixați. Apoi, mortarul este turnat pe podeaua fabricată.

În acest caz, există un spațiu umplut cu aer între podea și sol, iar în regiunile cu ierni severe, acest lucru ajută la economisirea căldurii. În plus, se previne spălarea structurii de beton de către apele subterane situate aproape de suprafață.

La pregătirea bazei, solul fertil este îndepărtat de pe suprafața pământului. În schimb, se așează un strat de 15 cm de pământ obișnuit și se compactează. Această manipulare se repetă cu pietriș turnat deasupra.

Pregătirea bazei pentru podea

Un amestec de calcar și pietriș, care poate fi înlocuit cu cărămidă zdrobită, acoperă baza pregătită. Un strat suplimentar de hidroizolație trebuie așezat deasupra solului compactat.

Aranjarea suporturilor

Suporturile pentru bușteni sunt din cărămidă roșie și sunt coloane cu bare de lemn fixate deasupra, tratate cu o compoziție antiseptică de aproximativ trei centimetri grosime. Ele sunt plasate uniform pe întreaga suprafață a bazei la o distanță de 70 cm până la un metru între stâlpi. Pentru a preveni efectele agresive ale apei, suporturile sunt invelite in folie de material hidroizolant.

Suporturile sunt gata pentru așezarea buștenului

Fixăm buștenii

Buștenii sunt întăriți pe suporturi, formați din bușteni tăiați în jumătate, tratați cu o compoziție care împiedică dezvoltarea microflorei patogene în ei. Rosturile trebuie așezate deasupra suporturilor, menținând în același timp un spațiu între bușteni și pereți de aproximativ 3 cm.Structura fabricată trebuie nivelată cu grijă folosind un nivel de construcție, iar diferența maximă de înălțime nu trebuie să depășească 3 cm.

Echipam pardoseala si turnam beton

Cea mai fiabilă aranjare a pardoselii este realizată din scânduri netăiate strâns în cuie pe bușteni, un strat de hidroizolație așezat și plăcile de subparseu fixate deasupra. Amestecul este turnat pe podea în mod obișnuit. În colțurile subteranului se fac orificii pătrate de aerisire cu latura de zece centimetri, acoperite cu o plasă din metal.

O podea de beton la sol într-o casă privată este un mod universal cunoscut de mult timp de a aranja o fundație fiabilă și caldă. Prin utilizarea unor noi tipuri de izolații, obținem o bună izolare termică a întregului pardoseală, ceea ce duce la o reducere a costului de utilitati. Și, de asemenea, izolația este un obstacol în calea pătrunderii umidității și a apariției ciupercilor și mucegaiului.

Și cel mai important lucru este că puteți construi acest tip de podea cu propriile mâini. În acest articol vom analiza toate avantajele și dezavantajele. Luați în considerare în detaliu dispunerea podelei pe sol.

Podeaua la sol: argumente pro și contra

Să începem cu faptul că acest tip de podea este un „tort strat”. Și fiecare strat are propriile funcții și scop, datorită unui astfel de dispozitiv, podeaua de pe sol are o serie de avantaje:

Nu există multe dezavantaje, dar toate sunt acolo:

Nu poate fi folosit pe teren liber.

Cum să faci construcția potrivită a podelei pe sol

Vom lua în considerare structura corectă a podelei clasice, care va consta din 9 straturi. Vom analiza fiecare strat separat.

Merită spus imediat că pentru fiecare maestru și specialist, numărul de straturi se poate schimba, iar materialele pot diferi.

Acest tip de podea este ideal pentru o fundație în bandă. Grosimea medie a „plăcintei de podea” este de aproximativ 60-70 cm. Acest lucru trebuie luat în considerare la construirea fundației.

Dacă nu aveți suficientă înălțime a fundației, atunci selectați solul, la o anumită adâncime. Nivelați suprafața și tamponați. Pentru comoditate, în colțurile din jurul întregului perimetru, o scară trebuie aplicată în trepte de 5 cm, astfel încât va fi mai convenabil să navigați în straturi și niveluri.

Important este că cel mai bine este să închiriați o placă vibrantă pentru compactarea solului, deoarece metoda manuală va dura mult timp și nu va da astfel de rezultate ca un dispozitiv special.

Lut. Dacă în timpul eșantionării pământului ați ajuns la un strat de lut, atunci nu trebuie să completați unul nou. Grosimea stratului trebuie să fie de cel puțin 10 cm.

Argila este vândută în pungi, o turnăm și o umezim cu o soluție specială (4 litri de apă + 1 linguriță de sticlă lichidă) și efectuăm baterea folosind o placă vibrantă. După tamponare, vărsăm un strat de argilă cu lapte de ciment (10 litri apă + 2 kg ciment).

Ne asigurăm că nu există bălți. De îndată ce vărsați argila cu această compoziție, începe procesul de cristalizare a sticlei.

Nu ar trebui să faceți nimic timp de o zi, merită să așteptați ca procesul de cristalizare să se apuce și se va termina în aproximativ 14-16 zile. Acest strat previne fluxul principal de apă din sol.

Strat de material hidroizolant. Scopul acestui strat este de a proteja izolația de umiditate. Puteți utiliza material de acoperiș, materiale polimer-bitum, membrane PVC și folie de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,4 mm.

In cazul folosirii materialului de acoperis este de preferat sa se aseze in doua straturi, pe bitum lichid. Așezați impermeabilizarea suprapusă între ele și pe pereți.

Între ele 10-15 cm, iar pe pereți până la înălțimea nivelului podelei. Cusăturile trebuie lipite cu bandă de construcție. Mersul pe material de impermeabilizare ar trebui să fie în pantofi moi.

izolatie+ strat de barieră de vapori. Cel mai bun material pentru izolare este spuma de polistiren extrudat (EPS). Pentru referință, EPPS de 5 cm grosime poate înlocui un strat de 70 cm de argilă expandată.

Dar, așadar, puteți folosi beton perlit și beton de rumeguș. Plăcile izolatoare sunt așezate fără îmbinări, astfel încât să se formeze un singur plan.

Grosimea se determină în funcție de regiune, grosimea recomandată a izolației este de 5-10 cm.Unii folosesc covorașe de 5 cm grosime, și așează două straturi, cu cusături decalate, și lipesc cusăturile superioare cu bandă adezivă specială.

Pentru a îndepărta podurile reci din fundație sau subsol, izolația este așezată vertical și fixată cu dibluri cu interior. Experții recomandă izolarea subsolului din exterior, cu o singură foaie de izolație și fixarea acestuia și cu dibluri.

Pe partea de sus a izolației trebuie așezat un strat de barieră de vapori. Ca material de barieră de vapori, cel mai bine este să folosiți membrane din PVC, acestea nu putrezesc și au termen lung Operațiune. Dezavantajul acestui material este costul ridicat.

Sarcina principală a materialului de barieră de vapori este de a proteja izolația de efectele alcaline dăunătoare ale soluției de beton. Materialul este așezat cu o suprapunere de 10-15 cm și lipit cu bandă de construcție.

Facem netezirea cu ajutorul unei rigle sau a unei șape vibrante. De îndată ce soluția se usucă, balizele trebuie îndepărtate, iar cavitățile umplute cu o soluție.

Întreaga podea din beton trebuie acoperită cu o peliculă și udată periodic.Într-o lună, betonul va căpăta rezistență deplină. Pentru a turna beton cu propriile mâini, fac o soluție din următoarea compoziție: ciment + nisip de râu într-un raport de 1 la 3.

În cazul utilizării tehnologiei de încălzire prin pardoseală, apă sau electric. Asigurați-vă că montați șapa brută pe sol.

După așezarea izolației, se așează țevi sau fire. Apoi umplem cavitățile cu beton, așezăm elementele de armătură și continuăm turnarea betonului la un nivel prestabilit.

Tehnologia de la parter poate fi folosită nu numai în casele din cărămidă și piatră, ci și în casele din lemn. Cu o abordare corectă și calcule corecte, straturile nu dăunează elementelor din lemn.

Finisați podeaua. Suprafața de beton rezultată este potrivită pentru orice tip de pardoseală fină. Totul depinde de preferințele și capacitățile tale financiare.

După cum sa menționat mai sus, combinația de componente și numărul de straturi pot fi diferite. Totul depinde de finanțele și capacitățile tale.

Concluzie

După cum știm cu toții, de la 20 la 30% din căldură poate trece prin podea. În cazurile în care nu există un sistem „pardoseală caldă”, podelele ar trebui să fie cât mai izolate termic posibil, iar acest lucru la rândul său crește eficiența energetică a întregii case.

Proprietarul unei case private primește confort, confort și economii la facturile de utilități. Podelele la sol cu ​​izolație sunt o alegere extrem de eficientă și pe termen lung pentru fiecare proprietar.

10 cele mai bune magazine de construcții și mobilă!

• Parket-sale.ru - O gamă largă de laminate, parchet, linoleum, covoare și materiale aferente!
• Lifemebel.ru este un hipermarket de mobilă cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000 pe lună!
• Ezakaz.ru - Mobilierul prezentat pe site este realizat la propria fabrică din Moscova, precum și de producători de încredere din China, Indonezia, Malaezia și Taiwan.
• Mebelion.ru este cel mai mare magazin online care vinde mobilă, lămpi, decor interior și alte bunuri pentru o casă frumoasă și confortabilă.

Oricare, chiar și cele mai durabile plăci, în cele din urmă devin acoperite cu ciuperci și putrezire. Podelele casei de la sol, adică sub forma unei baze de beton monolit, sunt lipsite de un astfel de dezavantaj.

Caracteristici de design

Citeste si:Fundație: descrierea dispozitivului, tipuri, instrucțiuni complete pas cu pas pentru marcarea cu propriile mâini (foto și video) + recenzii

La ridicarea unei fundații în bandă sau a unei fundații cu un grilaj de înălțime mică, este posibil să se utilizeze podele pe sol - o structură formată din următoarele straturi:

• pernă de nisip și pietriș concepută pentru a stabiliza stratul de beton și a-l proteja de umiditatea subterană
• şape (pregătire beton, tălpi): conform recomandărilor SNiP, în banda de mijloc Este suficient ca Rusia să aranjeze un strat de 5 cm grosime
• impermeabilizare rulou
• strat izolator
• strat de beton de 1 cm grosime
• pardoseli curate: pot fi folosite, de exemplu, gresie, linoleum sau laminat; este permisă și utilizarea unei baze clasice sub formă de podele din lemn de-a lungul buștenilor

Spre deosebire de fundația din plăci, șapa din podelele de la sol într-o casă privată nu este făcută prea groasă. La urma urmei, trebuie să reziste doar la greutatea mobilierului, a aparatelor de uz casnic și a altor lucruri din casă. 2 straturi de șapă: aspră, așezată imediat după pernă, iar finisarea, deasupra, va fi suficientă. O fundație similară se realizează numai după construcția structurii în sine.

Citeste si:

La sol sunt două tipuri de etaje. Ei pot:

• legați de baza de bandă;
• să fie realizată sub formă de șapă flotantă, nelegată de fundație

Fiecare dintre aceste modele are atât avantaje, cât și dezavantaje. Cu o legătură rigidă cu fundația, șapa așezată direct pe fundație se micșorează mai puțin, astfel încât să nu crape. Dar când fundația dispare, poate pur și simplu „atârna” în aer. Deși cu armarea de înaltă calitate a bazei, aceasta nu este o problemă atât de mare. Umplerea va ajuta la evitarea coborârii plăcii cu pământ îndepărtat din groapă, dar cu materiale nemetalice importate special, nisip și pietriș.

Când se folosește o șapă flotantă, când baza se micșorează sau solul se mișcă, stresul nu va fi transmis plăcii de beton și nu vor apărea fisuri în pardoseli. Cu toate acestea, se poate „juca” de la sine, ceea ce duce adesea la defecte - fisuri sau apariția unor goluri între ele și perete. Prin urmare, atunci când turnați podeaua peste fundație, rezistența soluției de beton și utilizarea armăturilor de înaltă calitate sunt esențiale.

Avantaje și dezavantaje

Citeste si:Ce etaj din bucătărie este mai bun: o privire de ansamblu asupra vederilor moderne. Gresie, podea autonivelantă, laminat, parchet și alte materiale (+ 100 de fotografii și videoclipuri) + recenzii

Există multe avantaje pentru podelele din beton la sol într-o casă privată. Le enumerăm pe cele principale:

• Poate fi folosit pe majoritatea tipurilor de sol
• consum minim de beton și, ca urmare, cost redus
• rezistență suficientă la forțele de îngheț
• datorită izolației atente într-o casă cu o bază similară în timpul iernii, este mai ușor să se mențină o temperatură pozitivă, deoarece o șapă cu un izolator termic așezat în interior este capabilă să acumuleze bine căldură, ca urmare, costurile de încălzire pentru clădire sunt reduse. ; este suficient doar sa izolezi bine subsolul si zona oarba
• astfel de pardoseli nu au nevoie de ventilație și uscare anuală
• spre deosebire de podelele din lemn, acestea nu necesită înlocuirea periodică a grinzilor putrede

• Dezavantajele includ complexitatea reparării comunicațiilor. Prin urmare, este imperativ să așezați manșoane duplicat în beton, în care sunt amplasate sisteme suplimentare de canalizare și alimentare cu apă. Pot fi conectate rapid si fara probleme in cazul infundarii principalelor sisteme de comunicatie.
• Un alt dezavantaj al unor astfel de terenuri este lipsa unui subsol. Cu toate acestea, subteranul dintr-o casă privată poate fi destul de organizat într-o altă cameră de utilitate.

Unii dezvoltatori care își fac publicitate propriilor servicii susțin că sub astfel de podele va fi constant umed. Dar în cazul amenajării drenajului de înaltă calitate, a scurgerii apelor pluviale și a scurgerii inundațiilor și a apelor subterane, acumularea de umiditate poate fi complet evitată.

Cerințe de bază

Citeste si:Zona oarbă din jurul casei: vederi, dispozitiv, desene schematice, instrucțiuni despre cum să o faci singur (30 de fotografii și videoclipuri) + recenzii

Din păcate, o astfel de bază nu poate fi folosită pe toate tipurile de sol. La urma urmei, cu mișcările și ridicarea solului sub podeaua casei, este posibilă deteriorarea betonului. Așezarea unei astfel de fundații este permisă numai dacă apa subterană este situată sub nivelul de 0,5-0,6 m de la suprafață.

Principalele etape ale construcției

Citeste si:Podea cu autonivelare: dispozitiv, recomandări și instrucțiuni pas cu pas despre cum să o faci singur (50 de fotografii și videoclipuri) + recenzii

Este mai bine să începeți munca la amenajarea podelelor casei la sol vara, după construcția clădirii, ridicarea pereților și a acoperișului. Deoarece la săparea unei gropi de fundație pentru o fundație în bandă, adâncimea gropii se dovedește a fi semnificativă, aceasta este acoperită cu același sol cu ​​compactare strat cu strat.

Pentru a determina punctul inferior al marcajului, un punct numit marcajul zero trebuie notat în partea de jos a pragului ușii. De la ea începe numărătoarea inversă a adâncirii în pământ. În medie, este de 30-35 cm

Puteți contura punctul cel mai înalt (zero) al podelelor cu ajutorul cuielor și a unui cordon antrenat în jurul perimetrului structurii

În podelele de la sol, asigurați-vă că pregătiți cu atenție baza. Umplerea ideală pentru ei este nisipul. Este înfundat în straturi mici cu o înălțime de cel mult 15 (sau chiar mai bine 10) cm. Conform SNiP, înălțimea totală a straturilor este de 60 cm.

Fiecare dintre ele este mai întâi compactat uscat, apoi vărsat cu apă și presat din nou. Un jet de apă poate eroda straturile, așa că o astfel de muncă ar trebui efectuată printr-o duză de pulverizare. Suprasaturarea excesivă a nisipului cu apă este inutilă - ar trebui să fie suficient de umed, dar nu umed. Îl vărsă cu un furtun și trec prin el cu o placă vibrantă de două ori cu schimbarea direcției de mișcare

Este mai convenabil să controlați înălțimea umpluturii cu nisip cu ajutorul unor cuie de lemn cu un semn. Sunt situate în colțuri. După umplerea următorului strat, mizele sunt îndepărtate și sunt plasate altele noi.

Pentru a compacta straturile, deasupra se toarnă pietriș dintr-o fracție mare. Când este tamponat, din cauza presiunii puternice a pietrelor, chiar și cele mai joase, cele mai adânci straturi de nisip sunt bine comprimate.

Următorul strat este o șapă. După cum am subliniat deja, grosimea sa mare este inutilă. Destul de 5 cm

În șapa brută (beton), sarcina ridicată pe care este mică, utilizarea armăturii nu este necesară - este necesară doar pentru aranjarea ultimului strat de beton - șapa de finisare. Întărirea bazei este recomandată numai în prezența solurilor cu îngheț crescut sau cu o masă semnificativă de structuri în casă.

Pentru umplerea acestui strat de șapă este permisă utilizarea mortarelor slabe de beton cu un procent minim de ciment. Cu sarcini mari pe podele, cantitatea acestuia în soluție poate fi crescută. În aceste cazuri, se recomandă, de asemenea, utilizarea cimentului cu caracteristici de rezistență îmbunătățite.

Al treilea strat este impermeabilizarea. Pentru a-l crea, puteți folosi o folie de plastic destul de groasă. Grosimea recomandată este de 150 microni. Este necesar să așezați filmul pe bază cu o suprapunere pe pereți și straturi suprapuse de 15-20 cm Fiecare dintre cusături este lipită cu grijă sau fixată cu un capsator de construcție. Este de dorit să așezați hidroizolația nu într-un singur, ci în două straturi.

Puteți înlocui pelicula cu materiale bituminoase. Ele sunt sudate pe stratul de beton cu o suprapunere de 2 straturi.

Ca izolator termic, este mai bine să utilizați material nu laminat, ci plăci, care are o rezistență ridicată la compresiune.

O izolație ideală pentru podelele unei case la sol este un strat de spumă de polistiren extrudat. Puteți folosi și spumă obișnuită (deși lucrul cu acest material fragil este puțin mai dificil). Atât polistirenul expandat, cât și polistirenul își păstrează complet proprietățile de protecție termică chiar și atunci când sunt umed.

Când se folosesc materiale care absorb bine umezeala (de exemplu, vată minerală sau argilă expandată), acestea trebuie să fie impermeabilizate suplimentar. În caz contrar, proprietățile lor de izolare termică vor scădea.

Plăcile de izolație sunt așezate numai deoparte (într-un model de șah). Toate îmbinările trebuie umplute spumă de montaj. Grosimea stratului depinde de zona de rezidență. Poate fi de 5-20 cm

La așezarea polistirenului expandat în 2 straturi, plăcile sunt poziționate astfel încât cusăturile celui de-al doilea strat să treacă prin centrul plăcii stratului inferior

Este de dorit să protejați izolatorul termic poros cu o peliculă. În caz contrar, umiditatea din beton va intra în cele mai mici găuri ale sale, iar rezistența betonului va scădea.

La turnarea blatului, a șapei de finisare, se folosește cimentul M400-500 cu adăugarea de nisip fără impurități de argilă (de preferință carieră sau râu) și piatră zdrobită cu o fracțiune de 5-10 mm. Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin M150

Armarea șapei de finisare se realizează folosind o plasă metalică de 100x100 sau o bară de 3-4 mm. Rezistența la compresiune a sârmei din fibră de sticlă este mult mai slabă, așa că este folosit pentru armare numai în soluri care nu sunt predispuse la mișcare

Pentru a evita rugina, armătura trebuie să fie în centrul șapei de beton, astfel încât să fie așezată pe suporturi de plastic cu înălțimea de 20-30 mm.

Când se folosește o plasă, aceasta este întinsă între cuie metalice ciocănite. Lemnul supus degradarii este nedorit în aceste scopuri.

Este posibil să se doteze o hidroizolație suplimentară pentru a proteja împotriva umezelii capilare folosind un strat de lut compactat cu grijă, situat sub o pernă de nisip și pietriș.

Citeste si:Sistem de încălzire cu două conducte al unei case private: dispozitiv, tipuri de sisteme, scheme, aspect, cablare, instalarea și lansarea sistemului (foto și video) + recenzii

Se pregătește cofraje pentru turnarea șapei. Pentru ca șapa flotantă să fie amplasată la o anumită distanță de pereți, aceasta trebuie nivelată cu un nivel de clădire. Pentru ușurința demontării cofrajului, arborele poate fi pretratat cu ulei.

Pentru a evita apariția punților reci, soluția se toarnă într-o singură etapă, astfel încât să se obțină o șapă monolitică fără cusături. Ar trebui să lucrați cât mai repede posibil, astfel încât betonul să nu aibă timp să apuce.

Proporțiile sale în timpul amestecării depind direct de marca de ciment (vezi tabel). Pentru ca cimentul și nisipul să fie distribuite uniform în soluție, componentele uscate trebuie mai întâi amestecate bine și numai apoi trebuie adăugat lichidul.

Amestecarea mortarului în cantități mari fără a utiliza o betoniera în acest caz este pur și simplu nerealistă.În absența acesteia, este mai bine să achiziționați o soluție gata preparată, amestecată într-un mod mecanizat, de la un producător de încredere. Pentru turnarea bazei, este de dorit să se folosească ciment de o calitate nu mai mică de M200-300, care nu se crăpă atunci când se solidifică.

Munca începe din colțul îndepărtat. Un vibrator este folosit pentru a elimina golurile. Betonul este nivelat cu un instrument special de construcție sub forma unei șine metalice lungi - regulile. După umplerea tuturor secțiunilor dintre balize, acestea sunt îndepărtate cu grijă și se toarnă beton în găurile formate. Pentru ca soluția să se usuce uniform, suprafața este acoperită cu o peliculă și lăsată să se usuce. În prima săptămână, betonul trebuie umezit periodic cu apă. În cele din urmă capătă putere pentru cel puțin o lună. Orice lucru început înainte de această oră poate slăbi rezistența betonului.

podea plutitoare

Cum să faci podele plutitoare la sol într-o casă privată? Principiul creării ambelor structuri - podele plutitoare și fixate rigid - este similar. Pentru a asigura mobilitatea bazei, între aceasta și fundație este prevăzut un spațiu de amortizare, cu ajutorul căruia sunt compensate dilatațiile liniare ale betonului.

O bandă specială este folosită ca strat de amortizare. Este așezat în jurul întregului perimetru al fundației. Izolația (spumă de polistiren) este așezată pe margine de-a lungul întregii înălțimi a șapei.

Pe ce se bazează pereții portanti?

Citeste si:Canalizare făcută de tine într-o casă privată - rapid și fără probleme. Descrierea dispozitivului, care sunt tipurile și schemele (20 de fotografii și videoclipuri) + recenzii

Deoarece acest tip de bază nu este portantă, este foarte descurajat să se sprijine sobe grele, pereți despărțitori de cărămidă și scări masive. În aceste cazuri, ca bază pentru pereții interiori utilizați un fond de ten în bandă.

La ridicarea pereților despărțitori, se poate folosi și următoarea metodă pentru a evita spargerea betonului:

• sub ele sunt montate nervuri de rigidizare - grinzi din beton armat, care se sprijină pe fundație; atunci când fundația se mișcă, acestea vor acționa ca inserții elastice, amortizand astfel de deformații
• se face un gol în stratul de izolare termică cu instalarea unei cuști de armare în acesta, care este conectată la cadrul podelei principale; dacă grosimea stratului de izolație este insuficientă pentru a preveni apariția podurilor reci, ar trebui să coborâți 20-40 cm

În zonele cu înghețuri severe, pentru turnare se folosește betonul cu adaos de ciment de cel puțin M400, care este rezistent la îngheț. Pentru turnarea șapei pe teren umed trebuie luat și ciment de grade similare. Un astfel de material are, de asemenea, proprietăți mai mari de respingere a apei.