Upang gumana nang maayos ang kotse, dapat mong piliin ang tamang baterya. Ang pag-load ng amperage para sa baterya ay napakahalaga, dahil ang pangunahing layunin ng baterya ay upang simulan ang makina sa isang malamig. Alam kung paano pumili ng baterya para sa isang generator, maiiwasan mo ang maraming pagkakamali.

Pagpili ng baterya

Kapansin-pansin na ang iba't ibang mga modelo ng kotse ay nangangailangan ng iba't ibang mga pagkarga. Ang ilang mga kotse ay nilagyan ng 4-silindro na makina, ang iba ay may 6, 8, atbp. Ang bilang ng mga piston, ang amplitude ng pag-ikot ng starter, ang temperatura at marami pa ay maaaring magkakaiba. Ito ay lumalabas na ang pagpili ng baterya ay direktang nakasalalay sa mga pagtutukoy isang partikular na kotse.

Una sa lahat, inirerekomenda ng mga eksperto ang pagtukoy sa kapasidad ng baterya, paggawa ng isang pagpipilian batay sa teknikal na data. Bilang isang patakaran, ang isang 55 o 60-capacitive na baterya ay angkop para sa mga domestic VAZ. Ang parehong kapasidad ay angkop para sa karamihan ng mga bersyon ng gasolina ng kotse.

Tulad ng para sa mga bersyon ng diesel, nangangailangan sila ng isang baterya na may mas malaking kapasidad, dahil ang panimulang boltahe para sa pagsisimula ng isang malamig na diesel engine ay dapat na mas mataas. Baterya para sa 75 o 80 Ah sa kasong ito ang kailangan mo.

Bilang karagdagan sa katotohanan na ang pagpili ng baterya ay nakasalalay sa uri ng gasolina, depende rin ito sa opsyon ng polarity at marami pang iba. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga baterya sa artikulo sa ibaba (sa talata tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga modelo ng baterya).

Pagpili ng baterya sa pamamagitan ng generator

Ang pinakamahalagang punto na dapat bigyang pansin. Ang kapangyarihan ng bumubuo ng aparato ay direktang nakakaapekto sa pagpili ng baterya. Dapat hanapin ang data sa teknikal na dokumentasyon ng kotse.

Kaya kung ang may-ari sasakyan ay hindi ang unang may-ari ng kotse, mas mahusay na tiyakin para sa iyong sarili sa modelo ng generator, upang linawin ang data sa kapangyarihan nito.

Ang kapasidad ng baterya ay dapat na itugma sa kapangyarihan ng generator upang hindi lamang ang charging current ang sakop, kundi pati na rin ang kapangyarihan ay ibinibigay sa lahat ng mga mamimili ng kuryente sa kotse. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng generator ay dapat sumasakop sa kapangyarihan ng lahat ng mga consumer na pinagsama, at MZT (maximum charge voltage).

Ang isang halimbawa ay gagawing mas madaling maunawaan ang puntong ito. Isipin ang isang VAZ na kotse, na nilagyan ng 80A generating device. Para sa normal na paggana nito, kailangan ng load na hindi hihigit sa 76A. Limang porsyento ang tinanggal para maiwasan ang overloading ng mga appliances. Kinukonsumo ng mga appliances ang halos dalawampung porsyento ng kuryente de-koryenteng circuit. Alinsunod dito, ang isang 60A * h na baterya ay angkop para sa normal na operasyon.

Sa pangkalahatan, ang mga standard generating device na inilalagay sa mga serial-type na produkto ay may kakayahang magbigay ng kuryente sa lahat ng consumer ng circuit, kasama ang maliit na margin. Ang huli ay lubos na mahalaga, dahil pinapayagan ka nitong lumabas sa tubig na tuyo sa hindi inaasahang, wika nga, mga sitwasyong pang-emergency.

Bilang isang patakaran, maglagay ng mga baterya malaking kapasidad ito ay theoretically posible. Halimbawa, sa halip na 55-Ah na baterya, mag-install ng 72-Ah o 75-Ah na baterya. At ang lahat ay magiging maayos, ngunit sa ilalim lamang ng isang kailangang-kailangan na kondisyon: ang mga kable ng circuit ng kotse ay dapat na nasa perpektong kondisyon, walang malaking pagkalugi sa mga contact, atbp. Sa mga kotse na may mataas o katamtamang mileage, may mga mahihinang zone, oksihenasyon, atbp. isang priori ang lilitaw. O ang hindi inaasahang sandali kapag sa taglamig sa gabi na may malakas na ulan ng niyebe kailangan mong umalis. Ano ang mangyayari sa kasong ito ay makikita sa diagram:

Mga mamimili	Tue	kinalabasan
sukat at ilaw ng mga silid, instrumento at interior	6x5w+5x2w	40w
headlight + fog lights sa harap at likod	2x65W+2x45W+2x21W	250w
heater fan sa max.		200w
radiator fan sandali (2-3 minuto)		250 watts
pag-init ng bintana sa likuran		150w
fuel pump at sistema ng pamamahala ng engine		70-100 W
radyo sa katamtamang dami		100 w

Ang kabuuan ay higit sa 1000 watts, na, alinsunod sa mga amperes, ay 70-100 A. Nangangahulugan ito na ang aparato ng pagbuo ay gagana sa kasong ito para sa pagsusuot, lalo na kapag ang radiator fan ay tumatakbo. At kung idagdag natin dito ang pagpapatakbo ng amplifier, na kung saan maraming mga mahilig sa musika ang nag-install at ang pagkonsumo ng mga halogens na 100 watts, pagkatapos ay oras na mag-isip tungkol sa isang karagdagang pagbuo ng aparato.

Siyempre, maaari mong limitahan ang pagkonsumo, regular na subaybayan ito, huwag i-on ang rear optics maliban kung talagang kinakailangan, at gamitin lamang ang pampainit sa bilis na 2 o 3, ngunit ito ay mga nuances na.

Pansin. Kapaki-pakinabang para sa mga baguhan na motorista na ipakilala ang isang digital voltmeter sa device, na ikokonekta sa mga terminal ng baterya. Kaya, magiging posible na kontrolin ang proseso ng kasalukuyang pagkonsumo. Kung magsisimulang bumaba ang kasalukuyang, kakailanganing i-off ang ilang device sa manual mode.

Huwag kalimutan na ang baterya ay nangangailangan din ng boltahe. Ang baterya ay kumonsumo din ng kasalukuyang, at mas maraming ibinibigay kapag sinisimulan ang motor, mas maraming volts ang kakailanganin nitong mag-recharge. At kung mas capacitive ang baterya, mas maraming gana ito.

Kung ikaw ay isang masigasig na mahilig sa musika, kung gayon sa iyong kaso ay may dahilan upang baguhin ang karaniwang aparato sa pagbuo na may mga parameter na 80 amperes at mas mababa. Kabilang dito ang mga modelo ng kotse ng VAZ, na nagpapahiwatig lamang ng isang mahinang generator. Inirerekomenda na mag-install ng mas malakas, 100, 120 o 150 ampere unit. Gayunpaman, sa kasong ito, dapat tandaan na ang isang malaking amperage ay negatibong nakakaapekto sa engine thrust. Kailangan mong magbayad para sa kaginhawaan.

Makatwirang gamitin ang mga kalkulasyong ito para sa mga may-ari ng mga dayuhang sasakyan. Inirerekomenda na braso ang iyong sarili sa pagsukat ng mga clamp at kalkulahin kung gaano karaming boltahe ang nagmumula sa bumubuo ng aparato sa baterya, at kung magkano ang napupunta dito sa pamamagitan ng isa pang cable.

Ang balanse ng enerhiya ay napakahalaga para sa isang kotse. Ngayon, kakaunti lamang ang mga may-ari ng kotse ang ganap na nauunawaan ang buong larawan ng balanseng ito, nagagawa nilang tama na pag-aralan at gumawa ng mga konklusyon.

Mula sa lahat ng nakasulat sa itaas, maaaring makuha ng isa ang sumusunod na konklusyon. Paano mas generator ay magbibigay ng kasalukuyang, mas malakas dapat ang baterya, ngunit ito ay magbibigay ng mas malaking pagkarga sa makina ng kotse.

Ano ang mangyayari kung ang baterya ay hindi naitugma nang tama sa generator o vice versa? Kukulo ba ang baterya o hindi?

Ang isang gene na may mababang kapangyarihan sa mas malaki kaysa sa mga kinakailangang load ay unti-unting sisira sa mga kable at sa sarili nitong mga bahagi. Ang mataas na kapangyarihan ng mga mamimili ay palaging isang mataas na pagtutol ng generator inductor, isang pagtaas ng boltahe ng pagkarga, atbp.

Ang normal na kasalukuyang sa circuit ay magiging hangga't ang kasalukuyang pagkonsumo ay hindi lalampas sa output ng bumubuo ng aparato. Sa sandaling maobserbahan ang labis, nangyayari ang drawdown ng generator at baterya.

Ang baterya ay tiyak na maaaring kumulo kapag ang boltahe ay lumampas, dahil ito ay direktang pinapagana mula sa generator. Ang isang labis ay maaaring sanhi ng pangkalahatang larawan, na nagpapahiwatig ng maling pagpili ng tandem ng gen-battery, o pinsala sa regulator ng boltahe sa bumubuo ng aparato. Sa hitsura, ang isang hindi magandang tingnan na "tablet" (regulator) ay gumaganap ng mahahalagang function.

Dapat mong malaman na sa karamihan ng mga kaso ito ay ang generator na ang salarin para sa pagkasira ng baterya. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng boltahe sa mga mamimili ng sasakyan, dapat ding i-recharge ng generating device ang baterya. Kung mas maraming kasalukuyang ay ibinibigay sa baterya, pagkatapos ay nabigo ito.

Mga pagkakaiba sa pagitan ng mga modelo ng baterya

Iba rin ang mga baterya na mabibili mo sa mga tindahan ngayon. Lahat sila ay naiiba sa tatlong pangunahing katangian. Isaalang-alang natin sila.

Polarity, na direkta at baligtad. Ano ang ibig sabihin nito? Ang baterya ay may dalawang output terminal. Ang isa ay responsable para sa plus, ang isa para sa minus. Kung ang positibong terminal ay matatagpuan sa iyong kaliwa kapag nakaharap ka sa harap ng kotse, ito ay isang baterya na may tuwid na polarity. Kung kabaligtaran, pagkatapos ay baligtarin. Ang mga baterya na may karaniwang uri ng pangkabit ay unibersal, at maaari rin silang ilagay nang nakabaligtad. Ngunit sa isang matibay na pag-aayos ng baterya sa mga espesyal na grooves, ang posibilidad na ito ay isang priori absent.

Ang kapasidad ng baterya ay inireseta sa teknikal na dokumentasyon, kadalasang nakadikit sa kotse. Ito ay ipinahiwatig sa isang espesyal na tag sa ilalim ng hood, o ang data tungkol dito ay inilalagay sa manwal.

Ito ay depende sa kapasidad kung paano magsisimula ang kotse, kung ang mga de-koryenteng consumer ay mapagkakatiwalaang protektado mula sa overheating at ang supply ng isang malaking halaga ng kasalukuyang. Ang baterya ay itinugma sa bumubuo ng aparato sa mga tuntunin ng kapasidad.

Pansin. Upang maiwasan ang generator at iba pang mga consumer ng boltahe na mabigo nang maaga, isang kapasidad na mas maliit kaysa sa kung saan ang mga elemento ng circuit ay idinisenyo ay dapat mapili. Ngunit ang kapasidad ay hindi dapat mas mababa kaysa sa kinakailangan, dahil ito ay paikliin ang buhay nito dahil sa regular na recharging.

Ang mga sukat ng baterya ay isang pantay na mahalagang pamantayan sa pagpili. Ang lugar ng pag-install ay direktang nakasalalay sa kung ang mga sukat ay napili nang tama. Bilang isang patakaran, sa "mga kotse" ay may maliit na espasyo sa ilalim ng hood, isang tiyak, limitadong halaga ng espasyo ang ibinibigay para sa baterya.

Nakaugalian na makilala ang mga baterya sa pamamagitan din ng uri ng kanilang pagpapanatili, ang uri ng kanilang electrolyte at singil.

sineserbisyuhan ang baterya

Ang sineserbisyuhan na baterya ay itinuturing na pinaka-badyet. Ang produksyon nito ay naitatag sa loob ng maraming taon. Sa kaso ng anumang madepektong paggawa, posibleng palitan ang isa sa mga elemento ng baterya, halimbawa, isang garapon.

Ang mga bateryang ito ay mura dahil sa kanilang maikling buhay. Para sa dalawang taon ng operasyon, ang mga naturang modelo ay nawawalan ng kalahati ng kanilang kapasidad. Ang mga naturang baterya ay kailangang regular na subaybayan upang ang electrolyte ay hindi kumulo, ang dami nito ay hindi bumaba, at pana-panahong baguhin ang komposisyon ng taglamig / tag-init.

Walang maintenance ang baterya

Ito ay isang modernong uri ng baterya na hindi nangangailangan ng mga hindi kinakailangang alalahanin at pangangalaga mula sa motorista. Ang mga ito ay binili sa rate ng 6 na taon, at sa ilang mga kaso kahit na higit pa. Hindi man lang nila kailangang i-recharge, maliban kung kinakailangan.

Gayunpaman, ang mga naturang modelo ng baterya ay may isang makabuluhang disbentaha. May kinalaman ito sa kanilang gastos, na dalawang beses na mas mataas kaysa sa presyo ng iba pang mga uri ng mga baterya.

bihirang serbisyuhan

Ang pinaka maraming nalalaman na opsyon sa baterya. Tinatawag din silang intermediate, dahil nagpapahiwatig sila ng isang magaan na opsyon sa serbisyo. Nangangailangan lamang sila ng pagsubaybay sa antas at density ng electrolyte.

Ang mga disadvantages ng naturang mga baterya ay ang pangangailangan upang mapanatili ang antas ng komposisyon at isang medyo maikling buhay ng serbisyo - 3 taon.

Puno ng mga Modelo

Ang mga ito ay karaniwang mga baterya na sinisingil ng pabrika. Dapat silang gamitin kaagad. Pangunahing kasama sa mga modelong ito ang mga serviced na baterya.

Ang ganitong mga opsyon sa baterya ay may maraming disadvantages, kabilang ang tumaas na paglabas ng mga mapaminsalang gas habang nagcha-charge, mabilis na pagkulo ng electrolyte mula sa init, ang panganib ng pinsala sa ibabaw, at pagkasira kapag na-roll over.

tuyong bayad

Ang mga dry charge na baterya ay mga modelong hindi na-charge ng electrolyte mula sa pabrika. Inihahanda lamang ang mga ito para sa karagdagang operasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga plate sa case ng baterya. Ang mga ito ay maayos na naproseso at pinatuyo.

Upang simulan ang pagpapatakbo ng mga baterya ng uri ng "dry charge", kailangan mo munang punan ang electrolyte. Ang pagpipiliang ito ay may bentahe ng pangmatagalang imbakan. 5 taon o higit pa ang mga naturang baterya ay maaaring gamitin.

Mga baterya ng gel

Bilang isang patakaran, ang pagpipiliang ito ay ginagamit sa mga baterya na walang maintenance. Ang isang espesyal at napakalapot na gel ay napuno sa lalagyan. Sa paglipas ng panahon, ang komposisyon ay tumigas, ngunit hindi nawawala ang mga katangian nito.

Ang produksyon ng mga gel na baterya ay dating hindi wastong naka-set up, na humantong sa pagtaas sa gastos ng produksyon. Ngayon, ang proseso ay mahusay na itinatag, ang mga modelo ay naging mas at mas popular. Sa partikular, ang kanilang gastos ay nabawasan, na, kasama ng mataas na pagiging maaasahan at hindi mapagpanggap, ginagawa silang halos ang pinakamahusay ngayon.

Ang ilang mga paraan upang matukoy ang isang malfunction ng baterya

Una sa lahat, kailangan mong maayos na suriin ang baterya para sa pinsala. pisikal na ari-arian. Sa madaling salita, kung ang mga depekto sa kaso ay natagpuan, kung gayon ang electrolyte ay malinaw na tumagas mula sa lalagyan.

Kung ang panlabas na pagsusuri ay walang ibinigay na anuman, maaari mong tiyakin na ang baterya ay nasa kondisyong gumagana sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga terminal kagamitan sa pagsukat. Sa tulong nito, ang mga pagbabasa ay kinuha, na inihambing sa pamantayan. Kung ang mga sukat ay hindi pare-pareho, ang mga angkop na konklusyon ay iguguhit. Halimbawa, ang isang electrolyte leak ay ipinahiwatig ng isang boltahe na mas mababa kaysa sa kinakailangan.

Ang karaniwang boltahe ng baterya ay dapat nasa loob ng 12.7 volts. Na may nabawasan kinuha ang mga pagbabasa, ang mga konklusyon ay iginuhit tungkol sa density ng electrolyte. Ang normal na density ay 1.25 g bawat 1 cubic centimeter. Upang suriin ang density, ginagamit ang isang hydrometer.

Bilang karagdagan sa naturang tseke, ginagamit din ang mga diagnostic ng operating boltahe gamit ang HB (load plug). Ang HB ay binubuo ng isang hanay ng mga resistor ng pagkarga.

Sinusukat ng HB ang kasalukuyang nasa baterya. Ang isang imitasyon ng koneksyon ng isang sasakyan BS ay isinasagawa. Kaya, ito ay tinutukoy kung magkano ang boltahe ay bumaba kumpara sa karaniwang boltahe at pagsukat sa isang multimeter. Kung mayroong isang maikling circuit sa baterya, kung gayon ito ay lubos na posible na ang pagsukat na aparato ay hindi makita ito, ang boltahe ay ipapakita bilang normal. Gayunpaman, ang pagsisimula at pagpapatakbo ng boltahe sa kasong ito ay hindi karaniwang ibibigay ng baterya. Ginagawang posible ng NV na matukoy ang salik na ito.

Kung, sa mga kaso na inilarawan sa itaas, ang baterya ay tiyak na kailangang palitan, pagkatapos ay ang recharging at iba pang mga uri ng pagpapanatili ay maaaring ibigay. Pinag-uusapan natin ang normal na density ng komposisyon ng baterya na may sabay-sabay na underestimation ng boltahe. Ang baterya na ito ay hindi kailangang palitan, i-recharge lamang ito.

Paliwanag ng mga parameter ng baterya

Parameter	Ibig sabihin	Mga add-on
Na-rate na boltahe	Ang operating boltahe ng baterya, na para sa mga baterya ng kotse 12 Volt
Na-rate na kapasidad	Isinasaad ang kapasidad ng baterya kapag na-discharge na may LOW (1/20 capacity) na kasalukuyang sa isang tiyak na boltahe, madalas na 10.5-10.8 Volts! Ito ay sinusukat sa ampere/oras.	Parameter nominal kapasidad Nangangahulugan na kapag na-load, halimbawa, na may isang sukat na bombilya, ito ay kumikinang nang mas matagal, mas malaki ang kapasidad ng baterya! Iyon ay, halimbawa, kung ang isang 60 A / h na baterya ay tumatagal ng isang araw, pagkatapos ay 180 A / h ay dalawa.
Starter o panimulang kasalukuyang	Ipinapahiwatig ang kakayahan ng baterya na maghatid ng mataas na kasalukuyang. Nakasulat sa amperes.	Ito ang halos pinakamahalagang parameter ng baterya, dahil nakasalalay dito kung magsisimula ang iyong sasakyan sa taglamig o hindi. Bilang karagdagan, ito ay nagsasabi sa iyo kung ang iyong baterya ay magagawang i-crank ang makina at kung ano ang lakas! Kaya kung mas malaki ito, mas mabuti, lalo na para sa isang diesel!

Pag-decipher ng mga parameter ng generator

Mga pagpipilian	Ibig sabihin	Mga add-on
Na-rate na boltahe	Ang boltahe na ginagawa ng generator sa panahon ng operasyon	Ang mga automotive generator (mga kotse) ay nagbibigay ng boltahe na 14 volts, na ipinahiwatig sa kanila. Ginawa ito upang mabayaran ang paglabas ng baterya, dahil kung ito ay sisingilin ng 12 volts, hindi ito makakakuha ng buong kapasidad.
Na-rate ang kasalukuyang	Pinakamataas na operating kasalukuyang output ng generator	Sa madaling salita, ito ang kasalukuyang ng lahat ng mga mamimili ng generator (baterya, ilaw, tagahanga, atbp., atbp.). Kung mas marami ito, mas mabuti, sa mga modernong kotse, ang 120 A generator ay pangunahing ginagamit.

Mahalagang malaman na para sa isang generator na may isang tiyak na bilang ng mga amperes, hindi kinakailangan na pumili ng isang baterya na may bilang ng isang * h higit pa. Upang i-charge ang baterya, gaano man ito na-discharge, sapat na ang 15 amperes. Ang kasalukuyang ay isang priori na bababa habang ang baterya ay sinisingil. At tandaan: ang isang mahusay na napiling baterya ay tatagal ng mahabang panahon at walang mga problema.

Ang artikulong ito ay mahalagang simula ng mga artikulo tungkol sa audio ng kotse.

Halimbawa, isang VAZ 2114 na kotse ang gagamitin.

Sa Internet, at sa pang-araw-araw na buhay, mayroong isang opinyon na imposibleng maglagay ng mas malaking kapasidad ng baterya, dahil. ang baterya ay hindi ganap na mag-charge. At ikonekta ang mga numero sa baterya at generator.

Eto na guys!

Sa baterya isinulat nila ang 60a / h, 75a / h, atbp. A / h - ampere hour! Ang figure na ito ay nangangahulugan kung gaano karaming oras ang baterya ay maaaring gumawa ng isang kasalukuyang ng 1 ampere. Yung. Ang 60A / h ay magbibigay ng 60 oras sa isang kasalukuyang ng 1 ampere, mga 30 oras sa isang kasalukuyang ng 2 amperes (bakit naman? Dahil ang katangiang ito ay hindi linear! Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na sa kasalukuyang pagkonsumo ng 60 amperes, ang ang baterya ay hindi tatagal ng isang oras). Iyon ay, lumiliko ang isang / h sa baterya - hindi ito kung gaano karaming mga amperes ang maaaring ibigay ng baterya!
Ang pagkonsumo ng starter sa oras ng isang malamig na pagsisimula ay umabot sa mga halaga na higit sa 400-500 amperes (muli, sa iba't ibang mga makina sa iba't ibang paraan), kaya kung ang isang 60 a/h na baterya ay gumawa ng 60 amperes, kung gayon ang titi mo ba ay sisimulan ang iyong buhay)

Ngayon ang generator … Sa stock na four-wheel generator ay ang mga numerong 14v 80a.
Ano ang ibig sabihin nito? Well, 14 V, sa tingin ko ito ay malinaw na ang output boltahe. Ngunit 80 amperes ang pinakamataas na kasalukuyang output sa 5000-6000 thousand revolutions ng generator pulley. Isalin natin sa mga bilis ng engine: ang ratio ng gear sa mga makina ng VAZ ay mula sa 2.04 (VAZ 2109 carburetor) hanggang 2.4 (VAZ 2114 injector), iyon ay, halos nagsasalita, sa pamamagitan ng 2500-3000 na mga rebolusyon ng engine, naabot ng generator ang pinakamataas na kasalukuyang output nito.

Umaasa ako ngayon na makilala mo ang mga amperes mula sa a / h.

Well, ang pinaka-pie ng artikulo.
Ang kotse ay hindi gumagamit ng prinsipyo ng pagsingil ng kasalukuyang 1/10 ng kapasidad ng baterya tulad ng sa mga charger.
Ang generator ay may isang simpleng bagay bilang isang relay regulator (sila rin ay malayo, isang halimbawa nito ay isang tatlong antas na regulator - isang mahusay na "timbang"). Ang gawain ng regulator relay ay upang mapanatili ang isang boltahe ng tungkol sa 14 volts sa network (depende sa regulator at kondisyon nito).

Ang boltahe sa network ng isang ganap na naitama na kotse ay mula 13.6 hanggang 14.2, depende kung aling mga consumer ang naka-on.

PANSIN! subtleties para sa mga tunay na lalaki! Kinokontrol ng relay regulator ang kasalukuyang ng excitation winding ng generator, at sa pamamagitan ng pagkontrol sa excitation, kinokontrol nito ang output boltahe na papunta sa full-wave rectifier (ito ay isang horseshoe, isang diode bridge) mula sa stator windings. Well, ginawa ng rectifier ang trabaho nito at sa output ng generator, bilang isang resulta, nakukuha namin patuloy na presyon. Na napupunta sa mga mamimili, kabilang ang mga baterya.

Ang relay regulator sa shower ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng baterya. Masasabi nating halos: pinipili ng baterya ang sarili nitong kasalukuyang singil. Kapag ito ay nakatanim nang malalim, volts hanggang 10-11, ang kasalukuyang singil ay umabot sa isang "docher" ampere (depende sa kapasidad ng baterya at ang kapangyarihan ng generator), pagkatapos ay unti-unting bumababa. Ito ay lumiliko na ang generator ay walang pakialam kung aling baterya ang singilin ng 60 a / h o 80 a / h
PERO! kung saan walang patibong! Kung pareho ang 80 at 60 na baterya ay nakatakda sa zero, ang 80 ay mangangailangan ng mas malaking paunang singil na kasalukuyang kaysa sa 60. Bilang karagdagan, ang 80 na baterya mula sa simula ay tatagal ng mas mahaba kaysa sa 60 upang ganap na ma-charge. At natatakot ako na mahirap para sa iyong generator na maglabas ng 80 acb mula sa simula. Pasayahin kita) Hindi mo kailangang simulan ang kotse sa isang ganap na na-discharge na baterya, ang starter ay hindi liliko, at kung ang kotse ay iniksyon, hindi ito magsisimula mula sa "pusher", hindi magkakaroon ng sapat na boltahe (lalo na kung may BOSCH brains ka, mahirap simulan kung mas malapit sa 9 volts ang boltahe). Ang tanging pagpipilian ay ang manigarilyo. At isa pang bagay - isang maximum na 80-90 porsiyento ay sisingilin sa isang baterya ng kotse, para sa 100% na pagsingil kailangan mo ng boltahe na mga 15-16 volts (muli sa teorya). Tungkol sa paggamit ng mga baterya ay kailangang magsulat ng isang hiwalay na artikulo.
Gayundin, kung magpasya kang ilagay ang iyong sarili ng isang baterya mula sa KAMAZ sa 120 a / h, alamin na kung ito ay nakarating sa 0 at nangangailangan ng higit sa 100 amperes upang singilin, ang iyong generator ay hindi mawawala, sa pinakamasamang kaso, ito ay masusunog (siyempre, may pangmatagalang load).

Isa pang sandali! Sinimulan mo ang kotse gamit ang parehong 60 at 80 na baterya, halimbawa, ang kapasidad ng parehong ay bumaba ng 5 a / h. Duck, ang oras ng pagsingil ng mga 5 a/h na ito ay magiging pareho, na 60, na 80.

Isang bagay na ganyan…

Kung magpasya ka pa ring maglagay ng mas malakas na baterya, para sa VAZ 2114, pumili ng hindi hihigit sa 80 a / h. Sa taglamig, magsisimula nang maayos ang makina, lalo na kung mayroon kang naka-install na gear starter.

Pinakamahalaga: Panatilihin nang maayos ang iyong baterya!

Sa wakas ay nalaman namin ang generator at ang kapasidad ng baterya. Phew…

May isa pang maling kuru-kuro: ang pagkarga sa mga kable ay tumataas. Well, ito ay ganap na walang kapararakan guys. Ikinonekta namin ang bombilya sa 60 na baterya, at sabihin nating kumakain ito ng 1 ampere, PARA SA 80 na baterya, 1 AMP DIN ITO KAkain! Ang mga wire ay magdadala ng parehong kasalukuyang. Ang tanging bagay ay, kung ang isang maikling circuit ay nangyari, ang mga wire ay pumutok nang mas mabilis, ngunit may mga piyus para dito ...

Well, yun lang talaga ang gusto kong sabihin, kung may nakalimutan ako, saka ko na lang idadagdag.

Ang pangunahing sistema ng pagsisimula ng makina ay baterya. Ito ay mula sa tamang napiling mga parameter at ang kalidad ng baterya na ang kadalian at pagiging maaasahan ng proseso ng pagsisimula ng motor ay nakasalalay. Maling napili baterya o ang patay na baterya ay maaaring maging mahirap na simulan ang makina. Ito ay humahantong sa pagkasira panimula at generator.

Upang piliin ang tama baterya ng kotse, ito ay kinakailangan upang mag-navigate sa mga pangunahing parameter baterya:

Boltahe ng baterya;

Kapasidad (A/h);

Polarity;

Uri ng paglalagay ng terminal;

Mga sukat;

Mga paraan ng pag-fasten ng baterya sa engine compartment o luggage compartment. Siyempre, ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pag-igting. Karamihan mga baterya ng kotse may boltahe na 12 V.

Ang pangalawang criterion para sa pagpili ng baterya ay de-koryenteng kapasidad, sinusukat sa ampere-hours (Ah).
Kapasidad baterya mga palabas ang dami ng kuryenteng ibinibigay sa kanila kada yunit ng oras.
Tulad ng maaaring mukhang sa unang tingin, ang isang baterya ng kotse na may kapasidad na 55 Amp * h sa isang discharge current na 55 A ay gagana nang eksaktong 1 oras. Kaagad, napansin namin na ang isang baterya ng kotse ay itinuturing na ganap na na-discharge kung ang boltahe dito ay magiging katumbas ng 10.8 V (1.8 V / cell).
Ang numerong ipinahiwatig sa mga baterya ay ang kapasidad ng kuryente na ibinigay sa +25 ° C, sa isang dalawampung oras na discharge current.

Ngunit anong uri ng kapasidad sa pagsingil ang pipiliin? Hindi ka maaaring mag-atubiling piliin ang inirerekomenda ng tagagawa ng iyong sasakyan, ngunit maaari ka ring mag-iba mula dito. Pinapayuhan ka naming huwag pumili ng mas maliit na kapasidad. Una, hindi ito sapat upang simulan ang makina o para sa normal na operasyon ng kotse. Pangalawa, nakakagulat, ang baterya ay muling ma-recharge pagkatapos mapunan ang nawalang kapasidad sa pagsisimula ng makina (ang generator, pagkatapos ng lahat, ay nanatiling parehong kapangyarihan).

Mas mainam na pumili ng isang mas malaking lalagyan, ngunit huwag madala. Imposibleng magtakda ng kapasidad na lumampas sa inirekumendang isa, dahil. Siya ay patuloy na sisingilin.

Ang kapangyarihan ng mga mamimili mula sa naka-install na baterya na may tumaas na kapasidad ay hindi tumaas at hindi rin magpapakita ng dagdag na singil. Magkakaroon ng "undercharging" sa mga sitwasyon kung saan napakaraming mga pagtatangka sa pagsisimula ang ginawa, o walang sapat na lakas ng generator. Sa huling kaso, ang sistema ng kontrol ng boltahe ng generator ay hindi na mapataas ito sa pagtaas ng pagkarga at nangyayari ang limitasyon ng boltahe. Kung mas malaki ang load, mas malaki ang pagbaba ng boltahe sa generator. At kapag ito ay inihambing sa boltahe sa baterya, kung gayon ay hindi maaaring pag-usapan ang anumang singil ng huling isa. Sa kabaligtaran, ang baterya ay nagsisimulang "tulungan" ang generator sa pagbibigay ng mga mamimili. Kung mas mababa ang boltahe sa generator, mas malaki ang tulong na ito at mas mabilis na na-discharge ang baterya ng kotse.

Ngunit muli - ito ay nagkakahalaga na tandaan na ito ay dahil sa disenyo ng pabrika ng mga electrics at direkta sa kapangyarihan ng generator. Sa mga kotse ng Russia, mayroong isang malinaw na kakulangan ng kapangyarihan ng generator.
Kaya, maaari mong ligtas na pumili ng baterya na may kapasidad na isang hakbang na mas mataas. Halimbawa, sa halip na 55 A * h, itakda ang 60-62 A * h. Bibigyan ka nito ng mas kumpiyansa na simula. Oo, ngunit mayroong isang nuance. Kung ang baterya ng kotse ay na-discharge ng higit sa kalahati ng kapasidad nito, hindi posible na singilin ito sa kotse (generator). Ngunit ang isa ay hindi dapat maging isang may pag-aalinlangan, nalalapat ito kahit na sa mga baterya ng kotse na may karaniwang kapasidad.

Ang pinakamahalagang kondisyon sa pagtatrabaho baterya ay ang temperatura ng hangin. Kung mas malamig ito, nagiging mas siksik ang electrolyte sa loob ng baterya. Ang electrolyte ay nagpapalapot at hindi tumagos nang maayos sa pagitan ng mga pores ng mga plato. Bilang isang resulta, ang rate ng reaksyon ay nabawasan nang husto at ang oras kung saan ang baterya ay maaaring magbigay ng kasalukuyang kinakailangan upang simulan ang engine ay bumababa.

Ang maraming pagsisikap ay kinakailangan upang simulan ang makina sa malamig na panahon, kapag ang langis ay lumapot at ang pagbuo ng timpla sa mga cylinder ay lumala. Ang baterya ang unang kumukuha ng lahat ng pasanin sa pagsisimula ng makina. Upang gawing mas madali para sa baterya na i-on ang starter, "gisingin" ang baterya bago simulan. Upang gawin ito, i-blink ang iyong high beam o i-on ang emergency gang sa maikling panahon. Sa mababang temperatura Mas malala din ang pag-charge ng baterya.

Ang mga kondisyon sa kalsada ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng baterya. Kung ang sasakyan ay madalas na minamaneho sa masasamang kalsada, maaari itong magdulot ng short circuit. Bilang resulta ng pagyanig, ang mga aktibong masa ay guguho mula sa mga plato, at magkakaroon ng pagkawala ng kapasidad. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa pagbili ng isang baterya kung saan ang mga plato ng parehong polarity ay nakabalot sa isang separator-envelope. Tanungin ang sales assistant kung anong uri ng konstruksiyon ang mayroon ito o ang bateryang iyon, o agad na bigyan ng babala na ang baterya ay gagamitin sa masamang kondisyon ng kalsada.

Ang pag-aalaga sa baterya ay binubuo sa sistematikong paglilinis ng ibabaw ng kaso nito mula sa alikabok at kahalumigmigan. Ang mga regular na pagsusuri ng pagiging maaasahan ng pag-install ng baterya, visual na inspeksyon ng kondisyon ng kaso at mga pagsusuri para sa kawalan ng mga bitak at electrolyte smudges ay dapat ding maging regular. Ang mga contact ng mga terminal at mataas na boltahe na mga wire ay dapat na lubricated na may grapayt grease o gumamit ng isang espesyal na aerosol para sa mga terminal ng baterya: ito ay aalisin ang oksihenasyon ng mga contact, na ginagawang mahirap para sa kasalukuyang tumagos.

Lahat mga nagtitipon ay nahahati sa sineserbisyuhan, kulang sa serbisyo at selyadong walang maintenance.

sineserbisyuhan Ang mga rechargeable na baterya ay bihira, ngunit maaari pa ring matagpuan sa pagbebenta, sa nakalipas na nakaraan, sila ang bumubuo sa karamihan ng mga bateryang nabili. Ngayon ang mga ito ay ginawa ng ilang mga pabrika lamang sa Russia. Madali silang makilala sa pamamagitan ng kanilang ebonite na katawan na puno ng itim na mastic sa itaas. Sa ganoong baterya, posible na palitan ang mga bloke ng ilang mga lata, kung sakaling sila short circuit. Bilang isang patakaran, hindi ito ginagawa ng karamihan sa mga motorista. Bilang karagdagan, ang ebonite case ng naturang baterya ay hindi gaanong matibay at mas mahal sa paggawa kaysa sa plastic, at masira sa epekto. Ang mastic ay mayroon ding isang makabuluhang disbentaha - nawawala ang mga katangian ng insulating mula sa dumi at mga pagbabago sa temperatura, at ang baterya ay naglalabas sa sarili nang mabilis.

MULA SA bateryang walang maintenance imposibleng gumawa ng anuman dito: ang takip ng naturang baterya ay walang anumang mga plug at butas ng filler. Idinisenyo ang mga bateryang ito para sa mga partikular na kondisyon ng pagpapatakbo sa banayad na klima at may naaangkop na serbisyo. Ang mga ito ay hindi mura at hindi angkop para sa paggamit sa lahat ng mga kotse.

Ang bulto ng lahat ng ginawa sa mundo mga baterya ng kotse ay kulang sa serbisyo. Wala silang mahigpit na mga paghihigpit sa pagpapatakbo at malawak na kinakatawan sa merkado. Ang mga ito ay medyo mura at simple, at mahal na high-tech na mataas na kalidad na mga baterya.

Anong mga katanungan ang mayroon ang may-ari ng kotse sa panahon ng operasyon nito tungkol sa pagpapatakbo ng generator? Ang pinaka-iba-iba. Subukan nating ibuod ang mga ito., sa totoo lang .

1. Ano ang pinakamahusay na paraan upang pumili ng generator sa mga tuntunin ng kapangyarihan (kasalukuyan) para sa partikular na on-board na kagamitan (malakas na pag-install ng audio, computer system, kagamitan sa pag-iilaw)?

2. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng kapasidad ng baterya at ang kinakailangang kasalukuyang output ng generator?

3.Paano suriin ang mga elemento ng bumubuo ng generator at matukoy ang may sira na elemento ? 4. Paano suriin ang balanse ng enerhiya sa isang kotse ?

At kaya ayon sa pagkakasunud-sunod:

Mga karaniwang generator na naka-install sa mga serial na produkto

, magbigay ng normal na supply ng kuryente sa on-board network na may maliit na margin. Upang gawing mas madali ang pagsisimula ng makina panahon ng taglamig, marami ang nagsisikap na maglagay ng baterya ng maximum na kapasidad, na maaaring mai-install sa lugar na ibinigay para sa kotse. Karaniwang totoo sa halip na isang 55 Ah na baterya, maglagay ng 72 o 75 ah na baterya. At para sa mga bagong baterya at hanggang 80 Ah. Ano ang makukuha natin? Ang lahat ay nakasalalay sa estado ng mga kable: kung ito ay nasa mabuting kondisyon, ang mga pagkalugi sa mga contact ay minimal, ang generator ay gumagawa ng kasalukuyang ito ay dapat, at walang anumang drawdown. boltahe sa ilalim ng pagkarga, pagkatapos ang lahat ay magiging maayos. Ngunit kung ang makina ay may edad na, may mga maluwag na konektor, na-oxidized na mass contact, pagkatapos ay sa halip na pagpapabuti, maaari ka lamang makakuha ng pagkasira.
Halimbawa: sa taglamig, sa gabi, sa niyebe - tingnan natin, ano ang mangyayari:

Mga sukat at pag-iilaw ng mga numero, instrumento at interior 6x5W + 5x2W = 40W
- mga headlight + fog light sa likod at sa harap 2x65w + 2x45w + 2x21w = 250w
- heater fan sa maximum na kasalukuyang hanggang 18 amperes o 200 watts.
- radiator fan sandali (2-3 minuto) humigit-kumulang 250 watts.
- pinainit na rear window tungkol sa 150 watts.
- gasoline pump at engine control system ng pagkakasunud-sunod ng 70-100 watts.
- radyo sa medium volume mode

100 watts

Ito ay lumiliko ng isang kabuuang 1100-1200 watts, ito ay tungkol sa 70-100 ampere, ibig sabihin. tatakbo ang generator sa buong kapasidad, lalo na kapag naka-on ang radiator fan. At ano ang tungkol sa isang 400-1000 watt amplifier, tungkol sa 100 watt halogens? Narito na ang oras upang isipin ang tungkol sa pangalawang generator.
Siyempre, pinalaki ko, at maaari mong limitahan ang pagkonsumo ng kaunti, huwag i-on ang mga foglight sa likuran, i-on ang kalan para sa 2 o 3, at ang radiator fan ay gumagana nang maikling panahon (para sa oras na ito, maaari mong patayin ang pag-init ng bintana sa likuran). Sa kasong ito, magiging kapaki-pakinabang na magkaroon ng digital voltmeter sa panel ng instrumento na direktang konektado sa mga terminal ng baterya. Kung ang boltahe dito ay nagsisimulang bumaba, pagkatapos ay makatuwiran na i-off ang isang bagay. Huwag kalimutan, dahil ang baterya ay kumonsumo din ng ilang uri ng kasalukuyang, at mas sumuko ang baterya sa pagsisimula at sa panahon ng paradahan, mas aabutin ito pagkatapos simulan ang makina, at kung mas malaki ang kapasidad nito, mas malaki ang gana . Samakatuwid, makatuwiran para sa mga mahilig sa musika na palitan ang isang regular na generator (pagkatapos nito, iniisip ko, ibig sabihin, bilang default, mga VAZ ng lahat ng uri at modelo), na may kasalukuyang pasaporte na 80 amperes, na may mas malakas na isa sa hindi bababa sa 100 -120, at mas mabuti na 150 amperes. Ngunit huwag kalimutan na ang 120 amps ng output ay halos 2 lakas-kabayo minus ang engine thrust. Kailangan mong pagbayaran ang lahat!
Makatuwiran din para sa mga may-ari ng mga dayuhang sasakyan na tantyahin ang mga kalkulasyong ito, sa perpektong paraan, kumuha ng DC current-measuring clamp at tingnan kung ano ang dumadaloy mula sa generator patungo sa baterya, at kung gaano karami ang dumadaloy sa pangalawang wire mula sa baterya. Karaniwang walang gumagawa ng gayong mga sukat.
At upang palawakin ang iyong mga abot-tanaw at upang maunawaan ang tunay na larawan ng balanse ng enerhiya, ito ay lubhang kapaki-pakinabang na gawin ito! Ngunit kakaunti lamang ang may kakayahang teknikal na may-ari na nakakaunawa sa larawan at pagkatapos na pag-aralan ito upang makagawa ng mga tamang konklusyon. (!)
Siyempre, pagkatapos basahin ang lahat ng nasa itaas, at isaalang-alang ang iyong karanasan at damdamin, maaari kang gumawa ng mas makabuluhang mga konklusyon. Sulit ba na maglagay ng murang 100/110 watt halogens sa mga headlight, at magpainit ng headlight optics at relay contacts sa MB, sa halip na bumili ng mga mamahaling branded na lamp na may magandang output ng liwanag at 65/50 watt power, at magkaroon ng mas mahusay na pag-iilaw sa kalsada na may mas kaunting kapangyarihan. O maglagay ng mas matipid, ngunit mamahaling xenon lamp?
Upang tapusin ang unang tanong, isang tala sa mga amplifier at malakas na musika. Kapag nag-i-install ng malakas na audio system, tandaan na kakainin nito ang average na kasalukuyang 20-40 amps (at hanggang 50-80 amps sa peak power) sa 400 watts ng power. Ang pagkalkula ay simple:

14volt x 50 amps = 700 watts sa kahusayan = 65% (para sa isang amplifier malapit ito sa perpekto)

magkakaroon tayo ng kapaki-pakinabang na kapangyarihan na humigit-kumulang 400 watts. Siyempre, ang pakikinig sa musika sa antas ng volume na ito ay mapanganib para sa pandinig, ngunit walang silbi na ipaliwanag ito. Ang bawat tao'y dapat tumapak sa isang personal na kalaykay sa kanyang sarili! Ito ay tinasa sa ibang pagkakataon, kapag ang medikal na eksaminasyon ay hindi nakakarinig ng kahit ano sa kung ano ang ibinubulong ng "tainga" habang sinusuri ang pagdinig.

Sa pangalawang tanong tiyak na imposibleng sagutin. Para sa isang variant na may normal na gumaganang mga de-koryenteng kagamitan at isang sistema ng pag-charge, ang pagtaas ng kapasidad ng baterya ng 15-25% ay maaaring magbigay ng pakinabang sa panimulang kasalukuyang, o maaaring hindi magbigay ng anuman. Narito ito ay napakahalaga upang tama na lapitan ang pagpili ng mga baterya, maaari kang pumili ng isang baterya ng kahit na mas maliit na kapasidad, ngunit may O mas mataas na panimulang kasalukuyang. Para sa isang kumpleto at kumpletong sagot sa tanong na ito, hindi magagawa ng isang tao nang hindi nareresolba ang isyu ng pagpili ng isang partikular na tatak ng baterya, ang teknolohiya at disenyo nito. Dito lumalabas, na tayo ay nasa isang sangang-daan: mayroon nang ilang mga teknolohiya, mababang antimony, calcium-antimony, calcium-calcium, na may silikon dioxide, na may mga additives ng pilak, atbp. Ang mga ari-arian ay maaari ding pumili mula sa, ngunit walang perpektong opsyon! Panalo sa isa, nagsasakripisyo ng isang bagay - tapos yung iba. Kaya, sa mga tuntunin ng kawalang-galang, ang "The Beast" ay nasa unahan, huwag itong kunin para sa pag-advertise, ngunit ang teknolohiya nito ay ginagawa itong napakatibay, pinapatawad ang maraming mga pagkakamali at mga oversight. Pero hindi ibig sabihin, Ano " Akom o Aktekh grabe, walang nangyari! Ang mga baterya ng kaltsyum / kaltsyum ay may mas mahusay na panimulang mga alon at mas malalaking kapasidad, na may parehong mga sukat, ngunit hindi pinapatawad ang mga malalim na discharge (at lalo na diskargado na imbakan, kahit sa maikling panahon). Ang resuscitation pagkatapos nito ay hindi na papayag na ibalik ang higit sa 80-90% ng orihinal na kapasidad.
Kinukonsumo ng baterya ang pinakamataas na kasalukuyang mula sa generator sa mga unang minuto pagkatapos simulan ang makina. Sa taglamig, pinapawi ito sa pamamagitan ng paggalaw gamit ang mga nakapirming bintana., sa imposible ang malamig na makina, at ang 3-10 minutong ito ay sapat na para bumaba ang kasalukuyang singilin mula 30-50 amperes hanggang 5-10 amperes at hindi mag-alis ng makabuluhang kapangyarihan sa simula ng paggalaw, na kinakailangan para sa iba pang enerhiya - masinsinang mga mamimili.

Sa ikatlong tanong, dahil sa aming pagtutok sa mga generator ng VAZ, maaari naming gawing pangkalahatan at aminin na ang mga ito ay halos kapareho sa mga generator ng Bosch 7-10 taon na ang nakakaraan at ayon sa kaugalian ay mayroon nang naitatag na disenyo na may kaunting pagkakaiba-iba. Mula sa mga kahinaan maaari mong tandaan

, una, isang masamang disenyo koneksyon ng stator winding at ang diode bridge, ilang mga pagpapabuti ginawa ng mga tagagawa (ang mga turnilyo para sa isang Phillips screwdriver ay pinalitan ng mga hexagon head bolts, na nagbibigay-daan sa pagtaas ng tightening torque), ngunit ito ay kalahating solusyon. Ang materyal ng bahagi ng insulating ay may hindi sapat na paglaban sa init, at natutunaw kapag tumatakbo sa mga kondisyon na naglilimita. Sa sandaling overloaded - at sa malapit na hinaharap na pagkabigo ng diode bridge ay susundan. Lalo na kung hindi bababa sa isang dulo ng paikot-ikot ay mahina na naka-clamp sa isang tornilyo. Ang paghina ng contact at sobrang pag-init sa lugar na ito ay lumalaki na parang avalanche.

Suriin ang kondisyon ng mga diode tulay ng diode

(kapag naka-off ang paikot-ikot na stator), pinakamaganda sa lahat sa pamamagitan ng kontrol at BP, o baterya. Maaari kang gumamit ng isang sasakyan na nagdadala, ito ay magbibigay-daan sa iyo upang biswal na masuri ang kalusugan ng lahat ng mga diode, dahil madalas ang isang dial-up na may multimeter ay hindi nagpapakita ng mga hindi kumpletong pagkabigo. Isang koneksyon plus at minus bridge plate, positive muna, at pagkatapos ay sa minus lets, tatlong koneksyon sa mga punto ng koneksyon ng paikot-ikot na mga lead sa direkta at reverse na koneksyon upang makita ang mga bukas na circuit at maikling circuit sa mga diode, sinusuri din namin at idagdag. mga diode. Una, kumonekta kami sa negatibong terminal ng baterya na plate na pinindot laban sa generator housing (negatibo) at, pagkonekta sa libreng dulo (ikinonekta namin ang pangalawang dulo ng dala sa + baterya) sa mga punto ng koneksyon ng stator winding, ang positibong terminal bolt, ang output terminal mula sa karagdagang mga diode, ang lampara ay hindi dapat masunog o i-highlight. Ang glow o mahinang pag-iilaw ay nagpapahiwatig ng pagkasira ng paglipat at pagsasara nito.
Susunod, binago namin ang mga koneksyon, ang negatibong plato sa + baterya, ang pangalawang dulo ng pagdala ay inililipat sa minus ang baterya. Ikinonekta namin ang libreng dulo ng carrier sa parehong mga punto, at sa lahat ng kaso ang lampara ay dapat magsunog ng buong init. Ang kawalan ng glow, sa isa sa mga konklusyon, ay nagpapahiwatig ng pagkasira ng diode sa circuit na ito (ang paglipat ay nawasak at ang circuit ay nasira.) Ang diode bridge ay isang murang bagay at kadalasan walang sinuman ang nakikibahagi sa pagsugpo sa mga diode, mas madalas na mabibigo ang mga karagdagang diode, at madali itong maghinang, sipit lang, long nose pliers, side cutter at 60 watt soldering iron.

Sa merkado ng radyo o sa isang tindahan ng mga bahagi ng radyo, nagkakahalaga sila ng 3-5 rubles, maaari mong gamitin ang na-import na 1N54 **, kung saan ang ** ay maaaring mula 01 hanggang 12, na nagpapakilala sa reverse boltahe sa daan-daang volts, maaari naming gamitin ang anumang , maaari mong domestic KD226 * kung saan * - titik, ay angkop din sa anumang titik. Ang puting sinturon sa kaso ay ang anode, o kung titingnan mo ang diagram, ito ay isang "stick", at ang output na walang sinturon ay isang "arrow" o isang katod. Kapag pinapalitan, huwag malito ang polarity!

I-verify paikot-ikot na stator mas mahirap, madaling tingnan kung bukas o maikli sa case, magagawa mo ang parehong pagdadala para sa isang bukas at isang maikli sa katawan, ngunit ito ay mas mahusay na suriin ang maikli sa katawan sa tulong ng isang kontrol sa 220 volt 25 watts, papayagan nito, garantisadong makakakita ng pinsala sa pagkakabukod. Ngunit ito ay maaari lamang irekomenda sa mga iyon, na nakakaalam ng electrical engineering sa pagsasanay, at hindi mula sa mga aklat-aralin (sa mga tuntunin ng kaligtasan). PERO mas mahirap tukuyin ang isang interturn short circuit, kailangan ang mga device dito, kahit na kung maglalagay ka ng boltahe sa mga brush at patayin ang diode bridge, ang pag-ikot ng rotor gamit ang isang drill, o sa ibang paraan, ay nagbibigay-daan sa iyo upang suriin, kung madali itong umiikot, at ang paikot-ikot ay hindi uminit, kung gayon ang lahat ay OK! At kung ito ay lumilikha ng isang malakas na pagtutol at bumagal nang husto, at ang bahagi ng paikot-ikot ay nagiging napakainit, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ng pagkakaroon ng mga interturn short circuit. Sa mga kondisyon dalubhasa Ang serbisyo ng kotse ay karaniwang gumagamit ng mga espesyal na tester para sa lahat ng mga bahagi ng mga generator. Mayroong isang buong hanay ng mga naturang device para sa: stator windings, mga regulator ng boltahe, rotor, at mga tulay ng diode sa iba't ibang kumpanya, halimbawa "Transpo". Iyon ay, ang isang dalubhasang aparato ay nagbibigay ng pagsukat ng mga parameter, proteksyon laban sa mga maikling circuit at posibleng mga error sa koneksyon kapag sinusuri. Ngunit para sa pagsubok sa sarili mong garahe o maliit na serbisyo, ang mga pansubok na device na ito ay masyadong mahal at hindi magbabayad sa lalong madaling panahon.

I-verify rotor winding medyo mas simple, sa katunayan, ito ay isang umiikot na electromagnet, samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng paglalapat ng boltahe sa mga singsing ng kolektor, maaari mong tantiyahin ang magnetization, pagdadala ng isang bagay na bakal sa magnetic circuit ng rotor. Dapat malakas ang atraksyon. Ang kawalan ng isang maikling circuit ng rotor winding sa pabahay ay maaaring masuri ng parehong kontrol, mas ligtas kaysa sa 12 volt, at mas garantisado ng 220 volt control, o mas madali sa isang 250, 500 o 1000 volt megohmmeter. Ginagawa rin ng mga multimeter sa hanay na 20MΩ na suriin ang kalidad ng pagkakabukod. Kung ang paglaban ng pagkakabukod ay higit sa 500 kΩ, kung gayon ang halagang ito ay maaaring ituring na katanggap-tanggap. Pinapayagan ka ng mga modernong pamamaraan at materyales na mabilis na mag-aplay ng karagdagang layer ng insulating spray varnish, nang mabilis at mapagkakatiwalaan.
Kapag pinapalitan ang mga singsing ng kolektor, lalo na mag-ingat na ikonekta ang mga paikot-ikot na lead, na may maaasahang mekanikal na pangkabit at elektrikal na contact. Maghinang lamang gamit ang isang panghinang na bakal na may sapat na kapangyarihan upang matiyak ang maaasahang paghihinang. Dapat alalahanin na ang rotor ay umiikot sa bilis hanggang sa 15-18 libong mga rebolusyon, at ang mga puwersa ng sentripugal ay maaaring mapunit ang kawad kung hindi ito ligtas sa mekanikal.

Mula sa Personal na karanasan, may kaso nung generator, normal na gumagana sa stand, kapag ang makina ay umiikot hanggang sa 5-6 na libong mga rebolusyon, nagsimula itong magbigay ng higit sa 18-20 volts, hindi pinapagana ang mga lamp at humantong sa pagkulo ng electrolyte. Matapos palitan ang ilang mga regulator ng boltahe, hindi naalis ang malfunction. Sa panahon ng disassembly at malapit na inspeksyon, ito ay naka-out na ang output ng rotor winding, dahil sa walang ingat na pag-aayos, hindi pala naayos (naputol ang plastic tide sa winding frame). Naging sanhi ito ng pag-shift ng wire sa mataas na bilis ng centrifugal forces at short to metal sa katawan, pinaikli nito ang output ng regulator at humantong upang muling magkarga ng baterya at kung hindi dahil sa baterya, na pumalit sa pag-andar ng paglilimita sa boltahe, ang mga kahihinatnan ay magiging mas malala. Kakatwa, ang radyo ay hindi nabigo, kahit na ang lahat ng mga backlight na bombilya ay mabilis na nasunog.

Pagsusulit regulator ng boltahe nang walang isang espesyal na aparato, isang tinatayang isa lamang ang posible, para sa layuning ito kailangan mo adjustable block supply ng kuryente 3-16 volts, para sa kasalukuyang 3-5 amperes, kontrol at digital multimeter sa mode ng pagsukat ng boltahe. Ikinonekta namin ang control, o dinadala sa mga PH brush, ang output ng minus (mass) sa minus ng source, ang plus ng source sa output ng plus ng pH. Kinokontrol namin ang mapagkukunan ng boltahe na may isang voltmeter, sinimulan naming dagdagan ang boltahe, sa ilang mga punto ay dapat lumabas ang lampara, ito ang magiging boltahe ng regulator ( Set Point), bawasan ang boltahe at tuklasin halaga nito sa sandaling nag-iilaw ang lampara. Ang katumpakan ng pagsukat ay tinatayang, dahil sa isang tunay na switching circuit ang boltahe ay pulsating, ang winding ay may medyo makabuluhang inductance, at ang temperatura ng regulator ay naiiba mula sa tunay. Ngunit ang katumpakan ng pamamaraang ito ay sapat na at halos 14.2 volts ang nakuha, sa pamamaraang ito ng pag-verify, nagbibigay sila ng kumpiyansa na ang pH ay gumagana at may normal na threshold. Para sa mga malalayong regulator, ang pagsubok ay maaaring isagawa sa katulad na paraan, kailangan mo lamang malaman kung paano naka-on ang rotor. kaya lang control room konektado sa halip na rotor ay dapat na konektado alinman sa lupa (minus) o sa plus. Kung ang lampara ay hindi lumabas kahit na sa 16 volts, kung gayon ang regulator ay may sira - ang regulating power transistor ay nasira. Kung hindi ito lumiwanag sa lahat, malamang na ang output transistor ay bukas, i.e. ang paglipat ay nawasak.

Kalkulahin ang balanse ng enerhiya ng onboard na network kotse ay hindi mahirap, halos ginawa namin ito sa unang seksyon.
Kaya, nasa amin ang lahat ng kapangyarihan ng nameplate o operating currents ng mga consumer, at ang paunang data ng on-board network ng sasakyan ay 14 volts, mains voltage, 55-75 A-hours na kapasidad ng baterya, at 80 Amperes generator nameplate current. Dito, batay sa mga paunang data na ito at sa kapangyarihan na natupok ng lahat ng karagdagang mga aparato na naka-install sa kotse, maaari mong tantiyahin kung gaano karaming kuryente ang nakaimbak sa baterya ay sapat, at kung ang generator ay maaaring hawakan ang muling pagdadagdag ng enerhiya upang matiyak ang normal na operasyon. Ang kapangyarihan ng generator ay 14v X 80a = 1120 watts. Iyan ay kung magkano ang aming kayang bayaran, well, sa matinding kaso, 1200-1300 watts, ngunit sa kasong ito, ang baterya ay maaaring masira sa umaga. Mabuting magkaroon ng ideya kung paano naka-load ang generator sa mode ng ekonomiya (nililimitahan namin ang pagkonsumo hangga't maaari) at kapag nagpapatakbo nang walang mga paghihigpit.

Gasoline pump at sistema ng pamamahala ng engine = 80-120 watts;
Heater fan 1-2-3 = 20-40-70 watts;
Mga sukat at mga headlight na 120 (200) watts;
Mga fog light + 90+40 watts sa likuran;
Pinainit na likurang bintana 150-200 watts;
Windshield wiper + washer 30-80 watts;
Pag-init ng upuan 50-70X1(2) watts;
Tagahanga ng radiator 150-200 watts;
Ang radio tape recorder ay ordinaryong mula 50 hanggang 150 watts;
Audio amplifier, kapangyarihan ayon sa pasaporte;
Ang baterya pagkatapos simulan ang makina ay hanggang 50-70A (700-1000W), at mas mababa sa 3-5A (40-70W) sa nakatigil na mode.

Kabuuan na-dial mula sa 1 50 watts at hanggang 2400 watt (walang amplifier)

Samakatuwid, ito ay kinakailangan upang isaalang-alang ang tunay na pagkonsumo, dahil ang generator sa kaso ng overcurrent, nagsisimulang mag-overheat at bawasan ang boltahe, habang ang baterya ay hindi tumatanggap ng kinakailangang singil, kasama ang lahat ng kasunod na mga kahihinatnan. At kung ang balanse na ito ay pinananatili araw-araw at ang pagkonsumo ay lumampas sa muling pagdadagdag, kung gayon kinakailangan na muling magkarga ng baterya, o isang "pinong" araw na hindi posible na simulan ang kotse. Kung ang isang malakas na sistema ng audio ay naka-install sa kotse, na aktibo at patuloy na ginagamit, kung gayon mayroong isang dahilan upang isipin ang tungkol sa pag-install ng isang mas malakas na generator.

Ang artikulo ay isinulat ni Shamil Saubanov (aka denkisan).