Подовата настилка с ламинирани панели се избира от мнозинството собственици на градски апартаменти и крайградски сгради. Този артикул е много практичен. Да, и доста достъпен по отношение на разходите. Освен това сполучливата имитация на естествено дърво придава уют и комфорт на всяка стая. Разбира се, ламинатът е по-малко топъл в сравнение с естествено дърво. Този проблем обаче лесно се решава чрез организиране на система за подово отопление от филмов тип. Статията ще ви разкаже как да направите топъл под под ламинат и колко струва тази инсталация.

Ламинираните панели са 90% дърво. При нагряване съдържанието на влага в дървесината намалява. Ето защо много собственици се интересуват дали е възможно да се постави топъл под под ламинат и ако да, под кой. Този въпрос е особено актуален в семейства с малки деца. В крайна сметка децата обичат да тичат боси по пода. И така искам да ги предпазя от различни болести.

Можете да поставите ламиниран паркет върху подово отопление. Основното е да се спазват определени условия по време на монтажа. Не по-малко важен е изборът на вида на отоплителната конструкция. Така че можете да използвате инфрачервено и кабелно подово отопление под ламината, но кое е най-доброто, тепърва ще се разбере. Всеки от посочените видове подове се различава по определени характеристики. Но има предимства, които са общи за всички.

Предимствата включват:

• Равномерно отопление на помещението.
• Няма циркулация на прах.
• Ефективна работа на системата.
• Естетичен вид. Отоплителните елементи са скрити под подовата настилка, така че не развалят интериора на апартамента.

Нагревателната конструкция от филмов тип е най-подходяща за ламинат. Продуктът е филм. Тя е доста слаба. Върху филма има проводящ материал под формата на ленти. Филмът се монтира върху основата. Подложка за ламинат се продава или под електрически под, във всеки специализиран магазин. Цената на продукта е доста достъпна. Равенството не е задължително. Филмовият под е много икономичен в експлоатация. Загряването става бързо.

Филмовият под има следните предимства:

Днес в продажба можете да намерите ламинат с вече вградена система за подово отопление от инфрачервен тип. Вярно е, че цената на такива модели е висока. С оглед на което не всеки може да закупи дизайн. Но преди да поставите топъл под под ламината, трябва да знаете какъв вид материал да използвате.В крайна сметка не всички видове ламинат понасят добре контакт с отоплителната система. Производителите взеха това предвид и разработиха специална технология за производство на ламинирани покрития. Тези панели са идеални за всякакъв вид подово отопление. Можете да разберете какъв ламинат да използвате по маркировката, която е или на кутията, или в инструкцията към продукта.

Монтажни характеристики

На въпрос дали е възможно да се постави ламинат върху подово отопление, отговорът беше даден. Но как да извършите монтажа на конструкцията сами и възможно ли е? С определено ниво на знания, минимален набор от инструменти, самоинсталацията е напълно осъществима задача. Но е изключително важно да се следва определена технология, да се спазват правилата. Трябва да се отбележи, че инсталирането на топъл под под ламинат не се нуждае от бетонна замазка. И това значително улеснява работата.

И така, инсталирането на топъл под под ламинат се извършва, както следва:

По този начин работата по оборудването на топъл под е проста и напълно изпълнима сами.

Знаейки как да поставите топъл под под ламинат, можете да създадете ефективен, система за качествотоплоснабдяване и в същото време спестяват финансови средства.

За да се сведат до минимум температурните колебания, е желателно системата да се оборудва с термостат. Трябва също така да се отбележи, че при закупуване на отоплителна конструкция е необходима инструкция за продукта. Ето защо, след като сте закупили филмово подово отопление под ламинат, трябва внимателно да прочетете инструкциите, преди да извършите монтажни работи.

Преглед на цените

Днес изборът е много разнообразен. На пазара можете да закупите електрическо подово отопление под ламинат, както внесен, така и домашен. Проектирането на система за топлоснабдяване на базата на топъл под във вила ще струва около 13 000-20 000 рубли. Самата инсталация струва от 800 до 1000 рубли на квадратен метър. Ако имате нужда от топломер, ще трябва да платите още 10 000 рубли.

Цената на електрическото подово отопление под ламинат зависи от качеството на продукта, производителя.Така квадратен метъринфрачервен филм на добра компания ще струва най-малко 1200 рубли. Разбира се, ако има повече бюджетни опции. Например, цената на китайски ламинат за топъл воден под ще бъде по-евтина. Но качеството на продуктите с ниска цена също ще бъде ниско. А качеството е много важен параметър, от който зависи надеждността и издръжливостта на отоплителната конструкция. Следователно спестяването не се препоръчва. Препоръчително е да купувате продукти от известни компании.

Днес руският пазар предлага производители от Южна Корея, Великобритания, Германия, САЩ и Китай. Повече от 90% от всички продукти на пазара са корейски. По този начин ултратънките нагревателни филми на RexVa, които се произвеждат под търговската марка XiCA, са в добро търсене. Продуктите на Seggi Century Corporation също се доказаха добре. Продуктът е познат под марката Heat Plus. Системите на тези фирми са с високо качество и разумна цена. Осигурете равномерно и висококачествено отопление. Що се отнася до подовете на английското и американското производство, те са изключително редки. И като правило това са китайски фалшификати.

заключения

По този начин топлият под днес е избран от мнозинството собственици, които планират да създадат ефективна системаотопление на дома.

Финишното покритие може да се използва различно.

Но най-често потребителите предпочитат ламинат, линолеум. Мнозина се интересуват дали е възможно да се направи топъл под под ламинат, дали е вреден за подовата настилка. Всъщност всичко зависи от избрания тип подово отопление и марката на използвания ламинат. Монтажът на филмовия под е доста прост. Работата се улеснява от факта, че не се изисква замазка. Следователно полагането може да се извърши на ръка, като по този начин се спестяват много пари.

Подовото отопление е система, която е наистина необходима за комфорта в една жилищна сграда или апартамент. Когато отоплението е изключено - през есента или дори през лятото, когато навън е хладно - те ще ви позволят да ходите боси, без да се притеснявате, че детето, което седи на пода, ще настине. Ето защо тези системи са толкова често оборудвани в жилищни сгради. Монтажът трябва да се извърши под различни подови настилки. Електрическото подово отопление под ламината ще бъде отлична комбинация от комфорт и качество.

Ламинат - въпреки че покритието е доста красиво, но в сравнение със същия паркет изглежда по-студено и по-неприятно, ако ходите боси по него. Ето защо се препоръчва да се постави система от топли подове под ламинат. Това важи особено за къщи, разположени в частния сектор, и апартаменти, разположени на приземния етаж, където студеният въздух отдолу охлажда много настилката. Системата за подово отопление ще осигури комфортен живот в такива стаи за всички членове на семейството.

За бележка!Ламинатът е покритие, което се продава в магазините на достъпна цена и затова все повече собственици го придобиват. Следователно материалът става все по-популярен всяка година.

Подовото отопление е система, която осигурява подово отопление, вид отопление. Колкото и да е странно, историята на този метод на отопление има общо повече от 20 века. Сходството на съвременните системи се използва за отопление на помещения в древен Рим и Корея в началото на нашата ера. Разбира се, не се говореше за електричество, но тогава в някои къщи печките бяха построени по такъв начин, че димът и горещият въздух, излизащи от тях, преминаваха в специални кухини под подовото покритие и по този начин загряваха стаята отдолу.

Сега технологията напредна - появиха се модерни методи за подово отопление и всички те имат определени предимства:

• комфортни условия на живот в апартамента поради отоплението на пода и въздуха в долната част на помещението;
• невидимост на системата за окото;
• възможност за използване във всяка стая.

Недостатъците на топъл под практически липсват. Те включват известна сложност на монтажа (необходимо е да се поставят системите под покритието и ако вече е положено, тогава ще трябва да бъде разглобено), както и увеличаване на сметките за комунални услуги– ток или парно в зависимост от вида на пода.

За бележка!Някои системи за подово отопление (вода) не могат да бъдат монтирани в апартаменти, разположени в стари къщи - не предвиждат възможност за свързване на отоплителния кръг към централната отоплителна система, а управляващото дружество може да забрани използването на такова подово отопление. Има само един изход - закупуването на електрическа система за подово отопление.

Ето защо статията ще се съсредоточи само върху електрически видове подово отопление, чието използване няма да бъде ограничено от наличието на разрешение от управляващото дружество за монтаж. И тяхното инсталиране е много по-лесно от системите за отопление на водата.

Видове топъл електрически под

Има само два вида електрически системи за подово отопление - инфрачервен филм и кабел. Също така кабелното подово отопление има друг подвид - под, изработен от топлинни рогозки. Всяка система има своите характеристики, предимства и недостатъци. За да разберете как се различават един от друг, трябва да ги опознаете по-добре.

Лесно е да се досетите, че тази система за подово отопление е специален нагревателен кабел, положен по определен начин под подовото покритие. Всеки може сам да изчисли необходимата дължина на кабела - това ще зависи от размера и площта на стаята. Монтажът се извършва върху армировъчна мрежа или специална лента, оборудвана със специални скоби.

внимание!За монтаж на кабелно подово отопление е задължително полагането на бетонова замазка! Дебелината му трябва да бъде около 4 см.

Основните недостатъци на системата са високата консумация на енергия, като се има предвид фактът, че много топлина се изразходва за нагряване на бетонната замазка и трудността при регулиране на температурата, ако е необходимо. Също така е важно да знаете (още на етап монтаж) къде ще бъдат разположени мебелите - ако системата за подово отопление минава точно под дивана или шкафовете, ще има риск да прегрее и да излезе от строя.

Под ламината рядко се полага кабелно подово отопление. Методът на монтаж е много подобен на полагането на воден под - кабелът с необходимата дължина се поставя в замазка по определен модел. Тук започват проблемите, ограничаващи използването на този тип система под ламината. Факт е, че ако първо се загрее замазката и едва след това всичко останало, тогава има проблеми със субстрата, върху който е положен ламинатът. Не предава добре топлината. И ако откажете да го използвате, тогава, за съжаление, шумът от работещата отоплителна система ще бъде досаден.

Топлинни подложки (термо подложки)

Това също е кабелна версия на системата за подово отопление, но тук елементът, който отделя топлина, тоест самият проводник, се поставя в специални мрежести подложки. И кабелът е малко по-тънък от аналога, използван в предишния случай. Предимството на този тип е, че няма нужда да се изчислява стъпката на полагане на проводниците - те веднага ще бъдат фиксирани на необходимото разстояние един от друг.

д-р Александър Драгун, експерт по сайта

От момента на появата на земята човек се стреми да създаде удобни условия за живот: сух, топъл и красив дом. Модерни апартаментии къщи почти напълно отговарят на тези желания. Известен дискомфорт се причинява само от системи за централно отопление с радиаторен тип топлообмен: подът винаги е хладен, най-топлото пространство е под тавана, а в къщата (апартамента) има постоянен възходящ поток от въздух близо до радиаторите, причинявайки течения. Полагането на инфрачервен топъл под под ламинат решава този проблем.

Принцип на работа и конструктивни характеристики

В природата топлината се пренася по два начина:

• Конвекция, когато топлината се пренася директно от тяло на тяло чрез въздух;
• Лъчи (така Земята получава топлина от Слънцето). Тук е намесен физичен принцип, основан на способността на телата, нагрети над 60 градуса по Целзий, да излъчват вълни с дължина 0,75-100 микрона, които са от електромагнитно естество. IR излъчвателите се основават на способността на телата да излъчват вълни в даден диапазон (от 5,6 до 100 микрона).

Инфрачервеният "топъл под" се състои от основен слой, проводими ленти (мед и сребро), излъчвател от въглеродни влакна и ламиниращо фолио. Под въздействието на тока въглеродната паста започва да излъчва лъчи, които, достигайки плътното тяло, започват да го нагряват.

При подовото отопление отоплението се осъществява директно върху ламината, който вече отоплява помещението чрез конвекция. Тъй като лъчите имат различна дължина, някои от тях преминават през пода и нагряват околните предмети. Ето защо е забранено да се поставят мебели над нагревателните елементи, за да се избегне прегряване на IR филма.

Филмовите нагреватели се произвеждат с мощност от 150 до 440 W / m 2 (за ламинат максималната мощност не трябва да надвишава 150 W / m 2). Стандартната ширина на фолиото може да бъде 4 размера - 50, 60, 80 и 100 см. Всякаква дължина - произвежда се на рула. Въпреки това, на определени интервали са предвидени специални ленти, по които филмът се нарязва на произволна дължина - стъпка от 20 или 25 cm.

Предимства и недостатъци на IR подово отопление

Подовото отопление с инфрачервен филм под ламинат има както поддръжници, така и противници. Това се дължи на факта, че тази отоплителна система има много положителни и отрицателни качества. В същото време силните страни са наистина впечатляващи.

• Характеристиките на топлопреминаването ви позволяват да загрявате само тези повърхности, където присъства човек:пътеки, работни места и зони за отдих. В този случай не се изразходва енергия за нагряване на дъното на мебелите, което води до намаляване на потреблението с до 20-30%. електрическа енергияи следователно семейните финанси. Друго предимство на този подход за поставяне на IR филм е неговата икономичност.
• Ниска цена на материали и монтажни работи при монтаж на инфрачервено подово отопление.Тук е необходимо уточнение. Цената на комплекта за отопление на филма е много висока в сравнение с други видове "топъл под". Започва от 2000 рубли. за аксесоари (включва температурен датчик, термостат, електрически проводници, контакти, битумна лента), плюс от 650 рубли. на m2 IR филм. Значителни разходи за закупуване на материали обаче се покриват от ниската цена на монтажните работи.
• Инфрачервената отоплителна система не се страхува от минусови температури- производителите позволяват работата му при температури до -70 o C. Това означава, че при дълъг престой в неотопляеми помещения в зимно времесистемата не се проваля. Това свойство едва ли може да бъде надценено при използване на IR филм в къщи от селски тип, където няма постоянно пребиваване, и в летни вили.
• Няма ограничения за монтаж нито по вид на сградата, нито по вид на помещенията.Системата може да се инсталира в индивидуални къщии апартаменти, хол, детска стая, кухня, баня и др. В същото време няма риск от наводняване на съседите, както при водно „топло поле“.
• Лесен монтаж и демонтаж.Свързването на тоководещи елементи и свързването към електричество не изисква умения за работа, а грижа и педантичност, което ви позволява да завършите целия цикъл на работа със собствените си ръце. Това прави инсталацията много бърза.
• Спектърът на инфрачервеното излъчване на въглеродните елементи е напълно идентичен със слънчевата топлина.
• Не се изисква ремонт.Повредата на една или повече излъчващи ленти не влияе на работата на филма като цяло - свързването към мрежата е паралелно. Ако има нужда от пълна подмяна на филма, тогава и тук не се предвиждат проблеми - лесно се демонтира.
• Постига се равномерно нагряване на помещението.В същото време, което е важно, топлите слоеве въздух са в долната част на стаята, а не под тавана, както при отоплението на батерията. Това разпределение на топлината дава възможност на практика да се реализира едно от оптималните условия за човешкия живот - "да държите краката си топли, а главата - студена".
• Топлото усещане на пода ви позволява да ходите боси,което е полезно за здравето, както и спускането на малки деца върху него, без страх от настинка под въздействието на течения в апартамента.
• Дългият експлоатационен живот на филмовите подове е осигурен дори при непрекъсната работа.Те не се нуждаят от грижи, нито технически, нито други.
• Няма инвекция и конвекционни движения на въздушните потоци вътре в помещението,което дава неочакван резултат: няма вътрешни течения; прахът практически не се издига във въздуха (по-голямата част от него остава в местата на образуване), което е важно за страдащите от алергии (не се разболяват) и домакините (по-малко почистване).

За да не изглежда тази статия като реклама на инфрачервени отоплителни системи, ще посочим и нейните недостатъци, което ще позволи на потребителя да получи пълна информация за този метод на отопление. Има малко от тях, но те могат значително да разклатят желанието за инсталиране на инфрачервено подово отопление под ламинат в апартамент или къща.

1. Въпреки високата ефективност на въглеродните емитери (повече от 80%), консумацията на енергия на системата е много висока,което ще струва на собствениците чиста сума при плащане на електроенергия. Нека покажем това с хипотетичен пример.

Както можете да видите, за население с доходи малко под средните, такова отопление е финансово непосилно. Следователно можем да говорим само за допълнителен източник на отопление, например пода в банята или банята, който се включва при посещението им (подовата повърхност се затопля в рамките на десет секунди).

2. Въглеродните емитери работят в мрежа от 220 W, което води до няколко вида риск:

• токов удар;
• късо съединение, когато влагата попадне върху филма;
• запалване.

Съдейки по рецензиите във форумите, наличието на заземяване и автоматично изключване в случай на късо съединение не винаги дава 100% гаранция за безопасната работа на филма.

3.Зависимост от доставката на електроенергия.При чести изключвания ефектът от инфрачервеното отопление рязко намалява.

4. Променете разположението на мебелите или добавете нещо към стаята, без да промените оформлението на филмовите нагреватели, няма да работят. Ще трябва да демонтирате подовата настилка и да поставите филма върху ново оформление.

Дадените силни и слаби страни на инфрачервените нагреватели ви позволяват да претеглите плюсовете и минусите и да направите своя собствен избор. Обърнете внимание, че с нарастването на благосъстоянието на населението популярността на системите само ще расте - те имат много примамливи предимства.

Кой ламинат е по-добре да се използва заедно с инфрачервено подово отопление

Ефектът от инсталирането на инфрачервено фолио може да бъде намален или дори елиминиран чрез избор на грешно покритие на ламиниран под. Ламелите, които не отговарят на типа нагревател, могат да се деформират, отделят формалдехид в размери над санитарни норми, лошо провеждат топлина и др.

Можете да избегнете тези проблеми, като знаете кой ламинат за инфрачервено подово отопление, как да изберете. Трябва да отговаря на следните изисквания:

• Имайте ключалка. Използването на лепило за свързване на панелите създава твърдо масивно подово покритие, което се счупва с резки температурни колебания, което се случва, когато филмът е включен в мрежата;

• Добре е да се провежда топлина. Производителите на ламинати оценяват тази способност на ламелите чрез коефициента на термично съпротивление. Колкото по-малък е, толкова по-добре топлината от нагревателя се пренася в отопляемото помещение. За инфрачервен "топъл под" трябва да бъде в диапазона от 0,05-0,10 m 2 x ° K / W;
• Имат дебелина от 8 до 9 мм. За тънките панели заключващата връзка се разрушава по време на разширение-компресия с температурна разлика, дебелите панели не провеждат топлина добре - те имат нисък коефициент на топлопроводимост;
• Не отделя формалдехид при нагряване до 27-30°C. Когато купувате ламинат, трябва да вземете предвид този фактор и да закупите подово покритие от клас E0 или E1;
• Имат устойчивост на износване поне клас 3. Колкото по-висока е стойността, толкова по-здрав е подът.

Внимание: ИЧ нагревателите могат да се полагат не само в комбинация с дървен (пресовани дървесни влакна) ламинат, но и под винил - производителят позволява.

Информация за разглежданите изисквания може да бъде получена от пиктограмите, отпечатани върху вложките (виж снимката) и цифровите обозначения.

Инструкции за монтаж на инфрачервено подово отопление

Технологията на монтаж на IR подово отопление се състои от няколко самостоятелни видовеработи в строг ред:

1. планиране на захранването и подреждане на нагревателни елементи;
2. подготовка на повърхността;
3. монтажни работи по монтажа на отоплителната система;
4. свързване към електрически мрежи;
5. свързване на термостат.

Планиране на лентите и правила

Преди да започнете монтажните работи, е необходимо да планирате подробно бъдещата отоплителна система:

• отразяват местоположението на мебелите;
• изчисляване на дължината и ширината на всяка филмова лента;
• изчислете мощността на системата (можете да се свържете с продавачите за съвет);
• начертайте диаграма на разположението на елементите, излъчващи инфрачервени лъчи с молив или химикал, посочете мястото, където е прикрепен температурният сензор, определете реда, в който кабелите са свързани, така че да не се пресичат (можете да свържете и двете от едната страна и на двете).

В този случай трябва да вземете предвид някои изисквания и да спазвате съществуващите нюанси:

• дължината на филма се нарязва на всеки 20 или 25 см;

• нагревателните елементи трябва да бъдат поставени по дължината на помещението - броят на местата за свързване към мрежата е намален;
• IR филмът трябва да бъде разположен на разстояние 0,25-0,30 m от стените;
• изключете местоположението на филма под мебелите - нагревателните елементи прегряват и въглеродните ленти изгарят;
• между редовете на филма трябва да бъде 5 см;
• температурният сензор е разположен в средата на филмовата лента, но при условие, че стандартното му окабеляване е достатъчно към термостата.

Инструкциите как да поставите инфрачервен топъл под под ламинат не включват най-важния етап от работата: покупки необходими материали, инструменти и приспособления. Следователно следващата стъпка към топъл под- пътуване до строителния магазин.

Материали и инструменти

За да монтирате инфрачервено подово отопление, трябва да закупите:

Първо, комплект филмово подово отопление, което включва:

• IR филм (продава се в ширина 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m);
• електрически проводници;
• крепежни елементи-скоби за фиксиране на инфрачервения филм;
• клипс контакти;
• битумна лента.

• температурен сензор с проводник;
• термостат;
• подложка от фолио;
• полиетиленово фолиоза хидроизолация на отоплителната система от потока вода, разлят на пода;
• електрическо тиксо;
• домакинска или маскираща лента;
• ножици (строителен нож);
• клещи;
• рулетка;
• химикалка или молив.

обучение

Тънкият филм на нагревателния елемент реагира много чувствително на най-малката неравност на подовата основа - лесно се поврежда. Следователно подовата замазка трябва да има равна, суха повърхност (как да се извършват работи по подовата замазка можете да намерите в материалите "" и "").

Преди да поставите филма:

• повърхността на замазката се измита и почиства с прахосмукачка;
• фолиен субстрат (дебелина 3 мм) се полага с отразяващата страна нагоре, за да не се нагрява основата на пода;
• фугите на основата са залепени с фолио (допуска се лента за боядисване);

• в основата се изрязва вдлъбнатина за температурния сензор (подобна операция за клемите и проводниците се извършва след свързване на системата към термостата).

Монтаж

1. В съответствие с разработената инсталационна схема мястото на монтаж на термостата е отбелязано на стената.Към него са щрихирани канали за окабеляване. Един към електрозахранващата система (табло с верижни прекъсвачи), вторият - надолу до пода, за проводници от филмовия нагревател.

Към стената е прикрепен термостат и към него са свързани проводници, след което стробовете са запечатани с гипсова шпакловка (електричеството може да се подава и по повърхността на стената в пластмасови канали).

2. Филмът се нарязва с ножица стриктно по маркираните ленти.Тук трябва да бъдете много внимателни и внимателни - случайното увреждане на проводими или излъчващи ленти води до отхвърляне на повредената зона.

3. Неизползваните филмови контакти се изолират с битумна лента (включена в комплекта).Изолацията трябва напълно да покрива сребърния контакт, открит след рязане на филма.

4. Отоплителните елементи са разположени около стаятав съответствие с плана с медна лента надолу, след което се закрепват един към друг и към основата с домакинска или маскираща лента.

5. Клемите са монтирани върху проводящата лента на филма.За да направите това, една част от контактната скоба се вкарва във филма (производителят осигурява технологичен разрез), втората част остава отвън, винаги отдолу. След това скобата се кримпва.

6. Оловните проводници се оголват и се вкарват в клемата.Скобата се прави с клещи.

7. Клемата е изолирана с битумна лента- лентите му се залепват отгоре и отдолу, след което се свързват плътно. За пълна херметичност на свързващия възел се отстраняват въздушните мехурчета, останали между лентите лепяща лента.

Предимството на битумната изолация е, че при първото пускане в електрическа мрежатой се нагрява и, приемайки формата на защитената връзка, я уплътнява максимално.

8. Температурен сензор е прикрепен към IR филма.Преди монтирането несвързаният край на фолиото се освобождава от залепващата лента, с която е закрепено за основата и се навива на руло, така че обратната страна да е достъпна.

Измервателят е прикрепен към него върху черна въглеродна лента (емитер) с битумна лента, точно над изреза в субстрата. По цялата дължина на преминаването на стандартния проводник от температурния датчик се прави разрез в основата, в който се вдлъбва проводникът. Фолиото се връща на мястото му и отново се закрепва към фолиото с тиксо.

9. В основата се изрязват вдлъбнатини за проводници и клеми. Положените проводници се фиксират с маскираща лента (не се допуска елементите на отоплителната система да стърчат над повърхността на основата).

Мрежова връзка

Проводниците от филма са свързани чрез специални клеми към термостата. Системата се захранва безотказно чрез машината - спец защитно устройство(RCD). Ако нямате знания за изчисляването на неговата мощност, трябва да потърсите помощ от специалист. Избягвайте усукване на краищата на проводниците - възможно е прегряване на кръстовището поради лош контакт.

Внимание: свързването на IR филм към контакта е строго забранено.

За да се гарантира пълна безопасност, заземяването на захранващата система ще помогне.

Свързване на термостат

Саморегулирането на системата се осъществява с помощта на температурен сензор и термостат. Сензорът е свързан към устройството с обикновен проводник, който не трябва да се удължава - силата на сигнала се изкривява. Схемата за поръчка и свързване се намира в инструкциите към термостата (те са различни за различните производители).

След приключване на инсталацията се извършва пробно пускане. Ако всичко е направено правилно, можете да започнете да полагате ламината.

Нюансите на последващата инсталация на ламината

Полагането на ламинат върху инфрачервен топъл под се извършва само след като е извършена работа за защита на отоплителната система от вода, разлята върху пода (водата, ако попадне върху инфрачервения филм, може да причини късо съединение). За да направите това, върху горната част на субстрата и нагревателните елементи се разстила полиетиленов филм, който се припокрива, достигайки до стените.

Свързващите шевове са внимателно запечатани с лепяща лента. След това можете да монтирате ламината. За тези, които планират да извършват тези работи сами, препоръчваме да се запознаете с работата ""

Заключение

Инфрачервеният "топъл под" набира популярност поради много положителни характеристики. Но значителните разходи за електроенергия спъват продажбите му. Инсталацията е проста, но изисква внимателно изпълнение на всички изисквания. Най-важните от тях:

• много гладка повърхност на замазката;
• субстратът трябва да е фолио;
• всички отворени контакти са изолирани;
• клемите, електрическите проводници и температурният уред трябва да бъдат вдлъбнати в основата;
• свързването към мрежата се осъществява само чрез RCD;
• върху нагревателните елементи се полага полиетиленов хидроизолационен филм.

Необходимо е да изберете ламинат според пиктограмите и надписите - те са на вложката.

И въпреки че този портал е посветен на въпросите на изолацията и отоплението, самата тема на публикацията - „монтиране на филмово подово отопление под ламинат“ предполага история не само за инсталирането на нагревателни елементи, но и за последващото полагане на ламинирано подово покритие. Ето защо изглежда целесъобразно да се покаже целият цикъл на извършената работа, така че читателят, който ще направи такава реконструкция, да има доста ясна представа за мащаба на предстоящите задачи. Авторът се надява, че неговият опит, включително анализът на допуснатите грешки, ще бъде полезен за тези, които планират да направят това за първи път и да направят всичко със собствените си ръце.

Начални условия

Ремонтът беше извършен в детската стая на частна къща - необходимостта от реконструкция назряваше дълго време и накрая беше взето окончателното решение, че няма нужда да се отлага повече.

Мястото, където се случи всичко описано, беше град Бендер, Молдова, Приднестровието. Работата е извършена през първото десетилетие на септември 2016 г. Тоест практиката на работа на създадената система е вече два зимни сезона.

Къщата е построена през 50-те години на миналия век. Дебелината на кирпичените стени е около 700 мм, достатъчно топла, за да се мине без допълнителна топлоизолация при нашите климатични условия. Спецификата на стените, между другото, наложи определени нюанси върху хода на по-нататъшната работа - това ще бъде обърнато внимание навреме.

Къщата е закупена през 2002 г. и преди да се нанесем, беше празна няколко години. Така че в началото трябваше да се напрягам, за да имам време да го приведа в обитаема форма до идващата зима. По-специално това се отнасяше до детската стая, тъй като дъщерята тогава беше само на 3 години.

Подовете в цялата къща са дъски върху трупи, повдигнати над нивото на засипката на почвата с около 300 мм. Те не се харесаха с правота, но бяха здрави, надеждни, сглобени от масивни дъски с дебелина 40 мм.

Въпреки това, като се има предвид, че зоната за игра на децата в ранна възраст 50 процента пада върху пода, тогава беше решено да се постави приятен син килим в детската стая. - едновременно топли и меки.

За онези времена, когато изобилието от строителни и довършителни материали все още не беше наблюдавано (поне тук при нас), килимът се смяташе за най-добрият вариант. Можем да кажем, че в началото той беше едновременно симпатичен и, както изглеждаше, доста се справи със задачите си. Но постепенно всичките му отрицателни качества започнаха да се проявяват.

• Първо, той стана просто грозен. На повърхността му се образуваха маса незаличими петна от сокове, разляти през последните години, чай и дори от изтекла касета за принтер.
• Второ, той изискваше почти ежедневно прахосмукачка. И колкото по-нататък - толкова повече: дори малките отпадъци не могат иначе да се съберат от повърхността му. И добавете към това присъствието на котки (както без тях в частна къща) - и картината става ясна.
• Трето, това е остаряло и морално. По-голямата дъщеря, гимназистка, категорично заяви, че иска да промени външния вид на „притежанията си“. Е, той има право! Тя искаше ламинат и дори взе модел, който хареса от каталога на магазина.

И така, решението беше взето - сменяме подовата настилка. Но организирането на подово отопление беше замислено веднага - просто защото самият ламинат е доста „студен“ материал. Системата, разбира се, не трябваше да замества класическото отопление (всичко е наред с това в къщата), а просто да създаде най-удобните условия, така че да е приятно да ходите по пода с боси крака, когато има е влажна есен или мразовита зима извън прозореца.

Сега - за някои характеристики на самата стая. Той е малък, само около 6,5 m², близък по форма до квадрат. И изглежда, че няма нищо особено, но има редица нюанси, които донякъде усложняват задачата.

Ако вземем "чистите" размери за изчисления, тогава те са показани в левия фрагмент на илюстрацията. Но в действителност кирпичените стени, уви, не се различават по равномерност - на десния фрагмент червената линия показва завоите на нивото на пода. Можете, разбира се, да направите опит да подравните стените до идеала - гипсокартонът да помогне. Но това със сигурност ще доведе до загуба на вече малка площ от стаята. Съществуващата кривина на стените за усещането за комфортен живот не ни засегна и затова по едно време бяха коригирани само дефекти, които се открояваха на общия фон. Отчасти недостатъците бяха скрити от декорацията - облицовка от дъска и създаване на нощно шкафче (показано е на диаграмата с кафява стрелка и беше решено да се остави само с лека „модернизация“). Но при полагане на ламината в началния етап, дори малка останала кривина все още е засегната - това ще бъде обърнато внимание по-долу.

Вторият нюанс е, че връщащата тръба на отоплителния кръг минава по външната стена точно над нивото на стария под - ясно се вижда на снимката по-горе и е показано на диаграмата със синя стрелка. Преди това отоплителната система работеше на принципа на естествената циркулация, така че тръбата има наклон - от лявата страна на стаята под нея тихо се избутва лист шперплат, отдясно - празнината е твърде малка за това. Това също остави определен отпечатък върху последващата работа.

За подовата настилка е избран такъв ламинат - фирма Krono Original, серия Castello classic, модел Art Works. Размер на таблата 1285×192 мм, клас 32, блокировка "Dubble Click".

Беше извършено просто изчисление и според резултатите от него бяха закупени 30 дъски - три пакета от по 9 броя плюс още три дъски. Направен е резерв от около 10%, като е взето предвид, че една дъска ще отиде за довършване на левия рафт до леглото. С администрацията на магазина веднага беше обсъден въпросът за възможността за обмен на брака, закупуване на липсващите дъски и дори връщане на неизползваните. Вярно, както се оказа, не е необходимо да се прибягва до нито една от тези мерки.

Сега - за системата "топъл под". Беше решено отопляемата зона да не бъде непрекъсната по цялата площ. Напълно достатъчни са тези области, където обикновено стъпва човешкият крак. В резултат на това се спряхме на следната схема.

Поставянето на инфрачервен филм под леглото (поз. 1) няма особен смисъл. Но когато станете в хладна сутрин, ще бъде много приятно да поставите босите си крака на отоплена част от пода. Следователно, тук е предвидено парче филм (поз. 3) с дължина метър по дължината на леглото.

В далечния десен ъгъл от входа има работна зона - бюро(поз. 2) с компютър. Втора „комфортна зона” минава от вратата към масата и частично под нея - двуметрова нагревателна секция (поз. 4).

Общо - имате нужда от три линейни метра нагревателни филмови елементи. Най-подходящият вариант по отношение на цената и експлоатационните параметри се оказа фолио южнокорейско производство с ширина 500 mm и специфична мощност 220 W/m². Общата мощност на създаваната система е ниска - само 330 W, тоест не се очаква специално допълнително натоварване на домашната електрическа мрежа.

Към филмовия нагревател бяха включени две намотки от проводник (многожилен мед с напречно сечение 1,5 mm²) със синя и червена изолация, комплект клеми и изолационни подложки. Освен това е закупен отделно термостат за монтаж в стандартен контакт. Избран е модел с бутонно управление и възможност за седмично програмиране на режимите на работа.

И така, основните материали бяха закупени. Използвани са и други - това ще бъде споменато в хода на по-нататъшното представяне.

Беше планирано да отнеме три дни за работа. Но, както се оказа, в действителност са необходими пет - неопитност, непредвидени проблеми и т.н. засегнати. Но в крайна сметка всичко се реши положително.

И така, нека да преминем към разглеждането на практическата страна - реалния напредък на извършената работа.

Под с ламиниран паркет и инфрачервена филмова система за отопление - стъпка по стъпка и стъпка по стъпка

Първият етап е подготовката и изравняването на пода

Този етап на етапа на планиране като цяло изглеждаше безпроблемен. На практика не всичко се оказа толкова „розово“ и просто.

Подовете в стаята не се различават по равност - наред с напълно хоризонтален участък, приблизително от средата, имаше ясен нарастващ наклон към лявата стена. Очевидно, след като неравномерното свиване на основата е засегнато. Но в същото време - подът е здрав, без скърцане и нестабилни зони.

Но под ламинирано покритие такава разлика в нивото е неприемлива - необходима е една равнина. Следователно подравняването е планирано да се извърши с помощта на OSB листове с дебелина 10 mm.

Как е направено на практика - в таблицата по-долу (всички снимки се разширяват, когато щракнете с мишката).

Илюстрация
	Стаята се освобождава от всички мебели, стоящи в нея. Килимът в някои области изглежда дори по-зле, отколкото изглеждаше преди.
	Демонтаж на стари дървени первази. Те вече са толкова неугледни, че веднага отидоха на скрап - за дърва за огрев. Вместо тях в последния етап на работа ще бъдат монтирани пластмасови, съобразени с настилката. Синята елипса показва участъка на нощния рафт, където е планирано да го превърне в удобна ниша за джаджи. И под тази ниша просто ще бъдат разположени термостатът на "топлия под" и гнездото за зарядното устройство. Удобно е - облицовката от облицовка елиминира необходимостта от изрязване на гнезда в стената за контакти и кабелен канал за захранващия кабел.
	Накрая старият килим се навива на руло и се изнася на двора. Задната му част някога е била с гумирана основа. Този слой вече се е разпаднал на големи площи и е останал на пода като черен прах (стрелките показват запазени участъци от основата и с пълно отпадане на субстрата, до купчината). Картината е ужасна и за пореден път убеждава, че преживяването с килима е може би последното.
	Трябваше незабавно да направя почистването - да почистя пода от черен гумен прах. Това е вече след почистване, при което се е случвало да се намаже от глава до пети.
	И ето как се разви картината. Между другото, жена ми и аз вече не си спомняхме за това - че под килима също изравнихме повърхността с шперплат. Вярно, шперплат е много силна дума. Всъщност, поради недостига (по това време) на материали, всички налични гарнитури бяха използвани и се получи такъв „пачуърк юрган“. Така че следващата и, оказва се, непланирана задача е демонтирането на тази „мозайка“.
	Лесно е да се каже, но всъщност отне доста време и изискваше много усилия. Трудността е, че само определени секции бяха фиксирани към дъските със самонарезни винтове. Преобладават малки нокти с много честа стъпка (показано с червената стрелка). Така че имаше много шум. Освен това, под електрическия "топъл под", само от съображения за безопасност, не исках да оставя допълнителни нокти, така че след разбиването на шперплатовите "лепенки" те не бяха изковани в стария дъсчен под, а издърпани. Подът на отваряне е в много добро състояние, с изключение на едно малко място в ъгъла - то е оградено на илюстрацията с жълта елипса.
	В този участък от дъската също няма признаци на разлагане, но по някаква причина покритието тук е сглобено от къси сегменти - може би някога е бил планиран люк в мазето и след това решението е променено. Отдолу дъските се опират на хлътнали в земята клинове, което придаваше общата нестабилност и слягане на тази зона. Ремонтът се оказа лесен. Към масивните подови дъски бяха закрепени три напречни греди отдолу, под които бяха поставени същите стойки наведнъж. Е, тогава - отстранените къси сегменти от дъските бяха върнати на мястото им. Оказа се солидно и стабилно.
	След почистване на повърхността се пристъпи към изравняване на пода с OSB листове. От тази страна и до около три четвърти от дължината на помещението подът е хоризонтален. И тогава започва наклонът надолу. Тъй като листът е по-къс от дължината на стаята, той е изместен към неравната страна. И тук, върху останалите хоризонтални участъци, които не изискват подравняване, ще бъде лесно да се коригират липсващите тесни ленти от OSB.
	Друго нещо е другата страна. Тук дори неравномерността се изразява по два начина. Първо, крайният ляв ъгъл не е съвсем прав и трябваше да отрежа малко ръба на листа (показан в червени линии). И второ, и това е основното, има намаляване на нивото от почти нула в далечния ъгъл до около минус 45 мм в близкия (увеличаването на разликата е показано със синята стрелка). Тук трябва да калайджия.
	Решено е подравняването да се извърши съгласно следния алгоритъм. Първоначално се изпробва и фиксира платформа за маяк към пода, което осигурява хоризонталното положение на листа. Този маяк не е нищо повече от парче дървен материал с избрана дебелина (показано с червена стрелка). След това листът беше отстранен отстрани и от тази платформа вече беше взет с помощта на обичайното ниво и ред маяци беше фиксиран по стената до далечния ъгъл, където разликата отива до нула, тоест платформите стават по-тънък (посоката е показана със синята стрелка). И след това, от всеки от тези маяци, по подобен начин се прави линия от платформи вече по протежение на листа, до границата на прехода към равна зона на пода (поредица от жълти стрелки). Всички платформи, след внимателно монтиране, бяха завинтени към основата на дъската със самонарезни винтове (с предварително пробиване, за да се предотврати напукване).
	Това са сайтовете - преди да поставите листа на място. Между другото, в далечните редове дори не трябваше да „подреждам редове“, тъй като деформацията на равнината там е малка. И на ремонтирания участък от пода дори се наложи леко да се отстрани полученият перваз с ренде.
	Чаршафът пасва перфектно. Проверката на нивото доказва съответствието му с хоризонталната равнина. Местата за маяци се намират доста често и при движение по корицата нямаше отклонения на листа (а моята височина и тегло, повярвайте ми, са доста големи). Освен това малко по-късно беше направена още една стъпка за подобряване на стабилността на покритието - това ще бъде обсъдено по-долу. Моля, обърнете внимание, че редът от маяци, който е най-близо до ръба, е направен така, че едновременно да служи като опора за втория лист, който ще бъде положен от край до край с първия.
	Започва фиксирането на листа към повърхността на дъската. Използвани са черни самонарезни винтове с дължина от 35 mm (на равна повърхност на пода) до 75 - в зони с големи капки. Илюстрацията показва "траекторията" на завинтване на крепежни елементи със стъпка от около 200 mm. От ръба на листа - най-малко 20 мм, в противен случай можете да получите раздробена зона. Моментът на затягане на отвертката (тресчотка) беше регулиран така, че главата на самонарезния винт да е потопена в дебелината на листа с около половин милиметър.
	След завинтване на листа беше решено да се запълнят останалите кухини отдолу с монтажна пяна. На правилните места между маяците в OSB бяха пробити дупки с диаметър 10 мм - така че носът на пистолета да влезе добре в тях. Пълненето се извършва, докато се появи пяна от съседния отвор. Особено много пяна не се изисква - празнините не са толкова големи. На илюстрацията - това е картината след разширяването и втвърдяването на пяната. Всеки излишък, който излезе, беше отрязан и премахнат. А чаршафът, освен че лежеше на платформите, получи и доста твърда възглавница отдолу. Позицията му стана абсолютно стабилна. Освен това деформираният участък от пода попада точно на мястото на леглото. Тоест тук не се очакват специални динамични натоварвания. Така че няма нужда да се притеснявате за надеждността на изравнената повърхност.
	Алгоритъмът за подравняване за втория лист е абсолютно същият. От маяка, който вече стои в центъра, няколко платформи трябва да бъдат фиксирани по стената (червена стрелка) до точката на най-голямата разлика в нивото (зелена стрелка). И след това разположете редици от маяци-платформи до центъра на стаята, преди да преминете към хоризонталната секция (жълти стрелки). Нямаше дълго правило под ръка, така че вместо това беше използван двуметров сегмент профилна тръба- оказа се още по-удобно: самата тръба е тежка и това опрости избора на височина на платформите. Вярно, трябваше да се занимавам с рязане на самия лист - близкият му ръб повтаря конфигурацията на нощния рафт и всички ъгли на перваза на входа на стаята. Но това е специално, просто малко повече маркиране и работа с мозайката. Между другото, при рязане и монтиране на листове по стените беше оставена деформационна междина от порядъка на 7-10 mm (поради неравностите на стената, тя донякъде се колебаеше в тези граници). И между листовете (и вмъкнатите фрагменти) също беше оставена празнина от около 5 мм. Тези празнини са за случай на линейно разширение на материала при нагряване.
	Кухините под втория лист също бяха запълнени с пяна. След като се втвърди, излишъкът се отрязва и отстранява.
	Освен това дойде редът на останалите незакрити обекти. Тук всичко е просто - необходимите по размер фрагменти бяха изрязани и след монтиране те бяха прикрепени към дъската с помощта на самонарезни винтове. След това всички деформационни празнини също бяха запълнени с монтажна пяна. Игнорирайте неотстранената дъска на тази стена. Той е толкова здраво вграден в старата стена, че беше решено да не се докосва, в противен случай ще се появи „нов фронт“ на работа. И така, по предварителна оценка, след монтиране на ламинираното покритие, то ще се затвори идеално с нов перваз.
	Накрая всичко е завършено, излишната пяна дилатационни фугиотрязани, почистени с прахосмукачка. Пред нас е готово, равномерно, надеждно покритие за последващо инсталиране на системата „топъл под“.

Вторият етап е свързването на електропровода на "топъл под"

В интерес на истината този блок от работа се изпълняваше паралелно с първия етап. Имаше достатъчно време - докато замръзне полиуретанова пянаслед всеки положен изравнителен лист. Да, и исках веднага да свърша цялата "мръсна" работа - оставяйки ги за по-късно и след това отново да почистя - едва ли е разумно.

Така че мощността на системата за подово отопление е малка - максимум 330 вата. плюс, успоредно с термостата, се планира да се инсталира контакт - за зареждане на смартфон и таблет, ако е необходимо, за включване на захранването на лаптопа. Тоест мощността на този товар е ниска. В помещението, в което се извършва ремонтът, обаче не е възможно да се намери удобна линия за свързване. Но от друга страна, в съседната стая, през лявата стена, има специална линия с Меден проводникс напречно сечение от 1,5 mm² (т.е. достатъчно за 3 kW). И на тази линия има само осветление (с led лампа 13 W), нощна лампа и два контакта, също използвани основно за зарядни. Тоест, можете лесно да се "вкопчите" в него. Да, и местоположението е такова, че е възможно да се организира очна линия до мястото на инсталиране на термостата "топъл под" с минимално прекъсване на финала.

Въпреки че натоварването е ниско, но за всеки случай, за „топъл под“ с гнездо, успоредно на него, беше решено да се инсталира отделна машина за 6 ампера.

Как е направено това е показано в таблицата по-долу:

Илюстрация
	Премахнати са три панела, облицоващи нощния рафт - те ще бъдат скъсени и донякъде преработени. В горната част ще има удобна ниша за малки неща и телефон, а в долната част ще има термостат "топъл под" и допълнителен контакт. Тук ще бъде положен захранващият кабел. Удобно - лесно се крие зад останалата подплата.
	В съседната стая временно е демонтиран контакт, откъдето ще се подава захранване към „топлия под“. За монтаж на машината е закупена малка вградена кутия за четири модулни места. За да го удавите в стената, в него се изрязва ниша. Изравняващата стенна облицовка тук е направена от гипсокартон, което позволява изрязването на много спретнат "прозорец" точно с размера на кутията. Под гипсокартона - първо слой стара мазилка, а след това започва глинена стена, в която беше лесно да се изреже ниша с необходимата дълбочина.
	Вярно е, че под слой глина също имаше тухлена зидария, дебелина половин тухла. Но е дълбоко и не пречи на монтажа на кутията. През тази зидария се пробива дупка в съседната стая с перфоратор, за да прокара кабела. Нишата за бокса също е свързана със скрит канал към съседен контакт - за паралелно свързване към електропровода. Не е показано на снимките, но през този канал веднага беше опънато парче кабел и свързано към изходните клеми. Фазата ще премине през машината, а нулата - през стандартната нулева шина на кутията.
	Ето същата дупка, но вече в стаята, където се извършва ремонтът. При пробиване, разбира се, се оказа справедливо парче мазилка. Но това не е страшно - тапетът беше благоразумно изрязан и прибран. Остава само да се прореже много малка щраба (условно е показана тук с жълта стрелка), дълга около 200 мм, до ръба на облицовката. И тогава захранващият кабел се "гмурна" под облицовката, поставен под нея и "изплува" само на мястото, където е инсталиран термостатът. (Траекторията на полагането му е показана със зелена стрелка). Гледайки напред, ще кажа, че след полагането на кабела разкъсаното място и пукнатината бяха внимателно запечатани с гипсова шпакловка и след изсъхването му тапетът беше върнат на мястото си. Така че следи не остават.
	Ето го - VVG кабел 2×1,5 след полагане към мястото на монтаж на термостата.
	Премахнатите панели на облицовката се скъсяват отгоре. В две от тях с прободен трион са изрязани прозорци за монтаж на розетки. Кутиите за гнезда са използвани така, че да се използват за гипсокартон, тоест със запушалки, които се привличат отзад. От дъното на централния панел е изрязана малка „арка“ - това е за преминаване на захранващите проводници и сигналния проводник на температурния сензор „топъл под“. Панелите с кутии за гнезда, разбира се, просто се поставят на място, а не се фиксират.
	Малко гледайки напред, можете веднага да покажете, че в дясното гнездо, както е планирано, е инсталирано обикновена розетка. Кабелът от съседната стая е свързан към клемите му. И друг сегмент от същия кабел се отклонява от клемите - той просто ще бъде превключен към термостата. Засега е оставен сам. Важно е - когато извършвате това превключване, не правете грешка с местоположението на фазата и нулата - това е необходимо за правилната работа на програмируемия термостат. Ето защо е по-добре да се придържате към препоръчителната цветна маркировка на проводниците. В моя случай синьо (нула) и кафяво (фаза).
	В съседната стая превключването на проводниците също завършва - фаза с прекъсване през машината, нула - през автобуса без прекъсване. Гнездото се връща на мястото си. Боксът е монтиран в изрязана ниша.
	Кутията вече беше добре монтирана в нишата, но за по-голяма надеждност реших да я фиксирам със силиконово топено лепило. И не трябваше да се забърквам с решението и се получи много бързо, здраво и хубаво.

Всъщност всичко е с електрическата връзка - готово е за по-нататъшен монтаж на отоплителната система. Естествено, той направи проверка - краткосрочно включване с ревизия на правилното местоположение на фазата и нулата. Всичко се оказа както трябва.

Третият етап е инсталирането на филмов инфрачервен "топъл под"

Нека да преминем към може би най-интересния етап. Всичко е готово да започне работа директно върху системата "топъл под".

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Етапът започва с цялостно почистване. Важно е върху повърхността на пода да не остават малки твърди фрагменти - тя трябва да е напълно чиста. И тогава следващата стъпка ще бъде подовата настилка на пода на еластичен изолационен отразяващ субстрат - фолиева полиетиленова пяна. Закупен е с малък марж - 7 м². Ролката е с ширина 1000 мм, дебелина на основата 5 мм. Необходими инструменти- остър нож, телбод със скоби, фолио. Полагането на този слой решава два важни проблема наведнъж: - първо, самият монтаж на инфрачервен под изисква топлоизолационен отразяващ слой, който да насочва лъчистата енергия нагоре; - второ, технологията за полагане на ламинат включва използването на тънък еластичен субстрат, който скрива всички възможни незначителни неравности в основата.
	Полагането на основата е много проста операция. От рулото се изрязва лента с желаната дължина и се поставя на пода с фолиото нагоре. Ръбовете - опират се в стените, тъй като, разбира се, тук не се изисква деформационна междина. Трябва да кажа, че дори телбодът не беше наистина необходим - материалът лежи идеално върху леко грапавата повърхност на OSB, без да се измества. Отначало закрепих листовете в ъглите със скоби, след това спрях - напълно е възможно без тях.
	Следващата лента се полага от край до край с първата. И след това тази линия на фугата се залепва отгоре с фолиева лента. Получава се непрекъснато безшевно отразяващо покритие.
	Последната лента трябваше да бъде изрязана за останалата непокрита площ, но това не създава никакви затруднения. В резултат на това буквално за 15 минути стаята е напълно покрита с отразяващ субстрат.
	Останалият голям фрагмент от субстрата също беше решено да се използва добре. От него е направен отразяващ екран, който се закрепва към радиатора на парното. Трябваше да се помотая малко, за да го вкарам там, правейки слотове за скобите. Но сега топлопредаването на батерията ще бъде по-високо.
	С готовия субстрат - дойде редът на филмовите нагреватели. Преди всичко придобитата триметрова ролка се нарязва на два листа - 1 и 2 метра. Разрезът трябва да се извършва изключително по нанесените линии със съответния подпис. При този модел филм тези линии са подредени на стъпки от 250 mm. Разкроените платна се полагат на планираните места. Важно - трябва да лежат с лъскавата "медна" страна надолу. Между другото, при правилно местоположениевсички надписи на филма стават четими. В противен случай те са огледални.
	След внимателно подравняване на позицията на филмовите листове, така че да не се движат повече, те трябва да бъдат фиксирани на пода. За това беше използвана строителна подсилена лента - платната бяха залепени към субстрата по двата дълги ръба. Но досега – не непрекъснато. Ръбовете трябва да бъдат оставени със „степен на свобода“ - те ще трябва да бъдат повдигнати повече от веднъж при превключване на проводници и изолиране на срязани гуми. Получи се както е показано на илюстрацията.
	Нагревателните фолиа са готови за превключване. Време е още веднъж да изясним схемата, по която ще се произвежда. За да не се спуска пресечната точка на проводниците на пода, беше решено да се приведат фазата и нулата различни страниплатна. Консумацията на проводник е малко по-висока, но количеството, което беше дадено заедно с нагревателни елементи, беше напълно достатъчно. Къде ще бъде разположена фазата и къде нулата е абсолютно без значение за нагревателния филм. Основното нещо е да не поставяте фазата и нулата по погрешка на една шина И така, илюстрацията показва електрическата превключваща верига. 1 - в зеленотемпературният сензор е показан със своя сигнален кабел. Той ще бъде разположен под дълъг метър лист филм, в центъра, така че сензорната глава да пасне точно върху нагревателната лента от черен карбон. 2 - точки за свързване на клемите на фазовите проводници към гумите на нагревателните листове. Съответно червените линии показват маршрутите на полагане на тези проводници. 3 - неутралните проводници и точките от връзката в клемите с гуми са показани в синьо. 4 - задължително е внимателно да се изолират местата за подрязване на гумите на филмови нагревателни елементи, които не участват в превключването. Всички проводници се събират в една точка - и тя точно попада върху същия сводест "прозорец", изрязан в един от облицовъчните панели.
	Работата започна с изолацията на отрязаните краища на гумите. В комплект с нагревателите имаше специални изолационни подложки. Те представляват правоъгълен фрагмент от доста дебел еластичен лист от битумен каучук, покрит от едната страна с полимерен филм, а от другата - с хартиен защитен субстрат, покриващ адхезивния слой. Една такава подложка е необходима за изолиране на точката на подрязване на гумата.
	Като начало тази хартиена подложка се отстранява внимателно.
	След това наслагването с адхезивния слой се притиска отдолу към мястото, където е срязана гумата, така че около половината от наслагването да е отдолу - залепва към повърхността на фолиото.
	След това изолационната подложка се огъва по ръба на платното и се залепва върху филма. След това, с доста значително усилие на пръстите, този получен "пашкул" се нагъва по цялата му площ. Всъщност изолацията на разреза на гумата е направена.
	Този изолационен пашкул в крайна сметка се оказва доста дебел дори след много стегнато нагъване. И не можем да оставим нищо да стърчи над повърхността, в противен случай ще има трудности при полагането на ламината. Затова се изрязва прозорец точно по контура на полученото „петно“ в субстрата с остър нож. В това "гнездо" всичко ще бъде перфектно скрито наравно с общата повърхност.
	Подобни операции се извършват на всички точки за подрязване на гуми, където няма да има превключване, тоест на още три места.
	Следващата стъпка е да свържете захранващите проводници към нагревателните елементи. Проводниците се разполагат на пода приблизително по маршрутите на тяхното полагане. Тези песни, между другото, могат да бъдат начертани предварително върху субстрата с маркер за удобство.
	Свързването на проводниците към шините на филмовите нагреватели се извършва с помощта на клеми, всяка от които има две големи венчелистчета и клемна скоба за проводника. Горният лоб на терминала трябва да бъде поставен в специален „джоб“, разположен на мястото, където е нарязана гумата. За да улесните поставянето му там, за начало се препоръчва да разширите донякъде този „джоб“ с върха на тънка отвертка.
	След това горният лоб на гумата се вкарва в този „джоб“ и се натиска навътре, докато спре.
	Венчелистчетата на терминала са намалени - компресирани, отначало просто от силата на пръстите ...
	... и накрая се завиват с клещи. Контактът на терминала с шината е осигурен - сега е необходимо да свържете проводника към терминала.
	Това също е лесно. Телът е лишен от изолация на около 8 мм от ръба, вените са усукани в стегната „косичка“. След това тази оголена зона се вкарва в контактната скоба на клемата, която веднага след това внимателно се нагъва с клещи. Скобата също се състои от две венчелистчета и е по-добре да ги гофрирате не веднага, а на свой ред. Е, ако е необходимо да свържете два проводника в терминала за паралелно свързване на нагревателни филми, тогава използвах едната страна на скобата за един проводник, втората за другата. Оказа се безопасно и точно.
	Веднага след такова сглобяване готовата клемна връзка трябва да бъде изолирана. Вече ще се използват две изолационни подложки.
	Първият, след отстраняване на предпазната хартиена подложка, се залепва отдолу. Той трябва напълно да покрива както входа на автобуса, така и целия терминал, като улавя началото на изолирания участък на свързания проводник.
	Огледало до дъното на горната част е залепено, след отстраняване на хартиената подложка, второто наслагване.
	Полученият възел се нагъва много внимателно с пръсти. Между другото, стрелката на илюстрацията показва, че за всеки случай местата за изолация на отрязаните гуми също са залепени отгоре с ленти строителна лента. Това не е изискване и не е посочено никъде, но разходът на тиксо е евтин, а надеждността е много по-висока.
	Под тези изолирани превключващи възли също са изрязани прозорци във фолиевата основа. Освен това в него се изрязват тънки жлебове по маркираните линии, в които са скрити проводниците.
	Подобни операции се повтарят с втория проводник. Важно е, подчертаваме още веднъж, да не свързвате два различни проводника към една и съща шина от двете страни на нагревателната подложка.
	След свързване на захранващите проводници към нагревателните филмови елементи може да се монтира и температурен датчик. Той ще бъде поставен в центъра на черната въглеродна лента, в средата на втория от ръба на блока от тези ленти, на къс метър от "топлия под" - позицията му отдолу е показана със зеления стрелка.
	И конкретно на място, сензорната глава е фиксирана от задната страна на филма с лента от строителна лента.
	Беше изрязан и прозорец в субстрата за самия сензор. Направен е и жлеб за сигналния кабел. Оказа се обаче, че сензорната глава все още е твърде дебела, за да се скрие напълно в слоя еластична подложка. Тоест над него се получава неприемлива туберкулоза.
	Трябваше да работя с длето - изрязах вдлъбнатина в изравнителния лист OSB. След това всички дървени стърготини бяха внимателно отстранени, дъното на получената вдлъбнатина беше залепено с фолио. След полагане на сензора жлебът със сигналния кабел беше запечатан отгоре с тиксо.
	Превключването на нагревателните елементи по принцип е завършено. Можете да „донесете красота“ - филмовите листове са окончателно фиксирани към повърхността на пода по периметъра с лепяща лента. Под проводниците се изрязват жлебове и след полагането те веднага се запечатват със същата лепяща лента.
	И трите проводника (червена фаза, синя нула и бял сигнален температурен датчик) в крайна сметка се събират в един "финален" жлеб, следват го до стената и там се "гмуркат" в изрязания сводест проход. Нито един проводник на подовата повърхност не се пресича никъде с друг - това е много важно за осигуряване на безопасна работа на отоплителната система.
	Накрая, когато проводниците се изведат зад корпуса, тоест до мястото, където е свързан термостатът, вече е извършено окончателното „запечатване“ на всички елементи на системата, разположени на пода, с лепяща лента. Оказа се, че ето такава снимка.
	Можете да преминете към инсталирането на температурен датчик и последващата проверка на производителността на системата.
	За да не се занимавам с поддръжката на оголените краища на проводниците за затягането им в винтовите клеми на термостата, където се налагаше, монтирах и кримпвах тези клеми.
	Ето и двата "студени края" - така обикновено се наричат ​​проводниците, идващи от нагревателните елементи.
	За всеки случай проверявам съпротивлението на натоварване с мултицет. Оказа се 137 ома - много близо до стойността, изчислена според закона на Ом в 146 ома. Можеш да продължиш.
	През останалия празен досега контакт, като изрязах прозорци в него, прекарах проводници по двойки - захранващ кабел от близък контакт, "студени краища" от подови нагреватели и сигнален кабел от датчик за температура. Всички те ще бъдат свързани към съответните клеми на термостата. Естествено, цялата работа се извършва с изключена захранваща линия - това вече може да се осигури чрез изключване на наскоро инсталираната машина от 6 ампера.
	И сега панелът с гнездото най-накрая заема мястото си и се фиксира с самонарезни винтове към рамката (главите на крепежните елементи ще бъдат скрити по-късно от завършващите ъгли). Според правилата термостатът трябва да е най-малко 400 mm от нивото на пода. В този случай се оказа 450 мм, тоест всичко е в рамките на нормалното.
	За системата "топъл под" е закупен такъв термостат - той дава възможност за програмиране на режимите на работа по часове на ден, като се вземат предвид почивните дни и делничните дни през седмицата.
	За да монтирате термостата, той трябва първо да се разглоби, за да се стигне до монтажния шублер, с който ще се закрепи към буксата.
	Декоративната рамка се отстранява - държи се просто върху пластмасови ключалки. Металната скоба се вижда ясно отгоре.
	Тази скоба се премества нагоре с отвертка и по този начин освобождава закрепването на устройството към шублера.
	Всичко, разглобяването приключи.
	Шублерът веднага се закрепва към гнездото с два самонарезни винта.
	Можете да преминете към окабеляване. На гърба на термостата има клеми с много ясно обозначение за предназначението им. 1 и 2 са съответно захранващият кабел, фаза (L) и нула (N). 3 и 4 - натоварване, т.е. тук са прикрепени "студените краища" на нагревателните филмови елементи. А 6 и 7 са клемите за свързване на температурния датчик. Тук полярността на проводниците няма значение.
	И тъй като вече имам готови всички кабели, превключването отнема само няколко минути. Първо монтирайте и затегнете контактите на температурния сензор в клемите.
	След това - проводниците от товара, спазвайки цветната маркировка на фазата и нулата (въпреки че като цяло това също няма значение тук).
	И накрая, проводниците от електропровода са свързани и тук спазването на правилното положение на фазата и нулата е задължително условие. Устройството е готово да провери производителността на системата.
	Пускам захранването.
	На дисплея на термостата се появи надпис "OFF" - изкл. Вече е добре - виждат се "признаци на живот".
	Натискам бутона за захранване. Подовото отопление не стартира. Но това е само защото фабричните настройки на термостата са 24 градуса. А работата се извършва в началото на септември в адска жега. А подовата настилка в самата стая е с температура над 28 градуса, за което красноречиво говорят показанията на сензора, поставени от дясната страна на дисплея. Тоест термостатът просто работи правилно - захранването не се включва. Но все пак трябва да проверите, така че в ръчен режим вдигам границата на отопление до 33 градуса. Работи моментално - на екрана се появи символът за нагряване и след няколко секунди краката ми усетиха повишаването на температурата на филма.
	Повече не е необходимо. Системата функционира нормално, така че можете да завършите този етап от работата. Захранването на машината се изключва отново и термостатът най-накрая заема обичайното си място в контакта. Няма нужда да го тревожите повече.

Завършен с монтаж на подово отопление. И следващата стъпка е полагането на ламинираното покритие.

Четвъртият етап - полагане на ламиниран паркет

Полагането на ламинат по принцип не е включено в списъка с традиционни теми на портала, посветен на отоплението и изолацията. Но подхвърлянето на такава история по средата на изречението също не е така. Следователно следващите етапи ще бъдат разгледани до края на ремонта, но не до най-малката финес, а просто с илюстриран списък на основните операции. Но все пак със задължителен акцент върху някои възможни грешки.

Може да се интересувате от информация за това какво е

И така, етапът започна с още едно цялостно почистване - неприемливо е да оставяте дори малки отпадъци под ламината, тъй като инсталацията може да не работи и с течение на времето може да се появят скърцания на покритието.

След почистване цялата подова повърхност беше покрита с полиетиленов филм с дебелина 150 µm. В моя случай струваше едно платно, с около 100 мм на стените. Ако един лист не е достатъчен, тогава те се припокриват с около 100 мм, със задължителното залепване на линията на това припокриване с водоустойчива строителна лента.

За какво е? Всъщност полиетиленът се превръща в хидроизолационен слой. Как да разберете дали кофа с вода случайно е съборена на пода или е изпусната пълна чаша чай? И не трябва да се допуска проникване на течност в нагревателните филмови елементи.

Самият монтаж на ламината не изглеждаше толкова трудна задача, тъй като във видеото с инструкции всичко изглеждаше изключително просто:

Видео: Инструкции за монтаж на ламинат "Krono" с ключалки "близнакклик»

беше съставен примерна схемаинсталация. Обръща се внимание на едно важен момент. В условията на съществуващото помещение, ако започнете с полагане на цяла дъска от стената (по ширина), тогава в края има тясна лента с дебелина само около 10 ÷ 12 mm. Естествено е невъзможно да щракнете такъв тесен фрагмент в ключалката с високо качество и не можете да оставите такава празнина. Това означава, че е необходимо да се намали ширината на началната лента с около 60 mm - тогава завършващата лента ще стане доста приемлива за полагане на ширината.

Както се вижда от видео инструкцията, за заключване на панелите, следващият се съединява с предварително поставения под ъгъл и след това, когато се спусне надолу, ключалката щраква на място.

Но имам връщаща тръба на отоплителната система, която минава по една стена, което беше отбелязано по-рано. Следователно покритието трябва да се скъси донякъде (пространството зад тръбата впоследствие беше запълнено с малки остатъци - те почти не се виждат там). Но това от своя страна означава, че е невъзможно да се извърши висококачествено заклинване на началната лента от страната на външната стена.

За заклинване на покритието от останалите стени бяха подготвени облицовки - те бяха изрязани от останалите отпадъци от 10 mm OSB лист.

Всичко изглежда готово - можете да започнете.

Първата лента беше подготвена и положена. И веднага първият проблем е, че поради съществуващата кривина на стената, тази лента не може да бъде стабилно позиционирана по протежение на нея с акцент върху клиновидни вложки. Трябваше да взема нетривиално решение - временно в зоната, която ще бъде затворена с цокъл, фиксирайте сглобената лента към повърхността на пода с винтове с примамка. Те ще бъдат премахнати в края на монтажните работи.

Но този проблем не беше основният. След сглобяването на втората лента бяха направени десетина неуспешни опита да се свърже с ключалка към първата. Нищо не работи - от една страна, връзката минава приблизително до центъра на стаята - от друга, ключалката не работи. И обратно. Честно казано, имаше лека паника, докато не се сетих да потърся съвет във форуми в интернет. Оказва се, че случаят е доста често срещан и може да се дължи на няколко причини:

1 - повърхността на пода може да има, макар и не много забележима криволинейна деформация, която пречи нормална операциязамъци.

Бях сигурен в изправността на моя под, но проверих отново, за да се уверя, че не е това причината.

2 – след покупката ламинатът не е остарявал при температурата и влажността на помещението за полагане.

Също така минало - дъските бяха разопаковани и остарели в съседната стая при абсолютно същите условия през цялото време, докато подът беше изравнен и отоплителната система беше инсталирана. Така че три дни са минимумът.

3 - фабричен дефект на ламината. Във всяка партия, не, не, и има дъски с незабележими изкривявания на формите. Нещо повече, случва се количеството на такъв рак да достигне до 10%!

Реши да провери. И по време на ревизията на първата дъска от втория ред се установи, че крайната й страна с ключалката не е напълно перпендикулярна на надлъжната! Тоест при сглобяването на лентата не се получава права линия, а незабележима за окото начупена линия, а грешката до противоположния край на сглобената лента е добър милиметър и половина! Естествено, не може да се говори за задействане на брави по цялата дължина.

Оставих тази дъска настрана - взех друга с предварителен контрол на ъглите. И лентата легна с лекота, кичурите веднага заработиха по цялата дължина!

Всички следващи дъски бяха внимателно проверени за правотата на ъглите. Но, както се оказа, тази беше единствената дефектна - тя отиде на довършителни работи.

Е, в бъдеще - не бяха нарисувани специални проблеми и полагането мина много бързо. Имаше няколко "грапавини" - ще ги спомена по-долу:

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	За съжаление, в „бойния” парк със стартовите ленти и преживяванията, свързани с това, фотографията беше забравена. Така че в първата илюстрация вече има два подредени реда. Но най-важното все още се вижда. Първо, това са вложки, които трябваше да бъдат положени само по една стена - причината вече беше обяснена. Второ, виждат се самонарезните винтове, с които началната лента е фиксирана върху повърхността на пода. Впоследствие те бяха премахнати.
	И на тази снимка ясно се вижда противоположният ръб - самата връщаща тръба на отоплителната система, която пречи на "класическото" полагане на ламинираното покритие. Така че трябваше да се адаптирам.
	Третата лента вече е сглобена по дължината (с крайни брави) и е разположена по надлъжната линия на ключалката. Остава да го повдигнете леко напред и да го свалите - лесно влезе във връзката с втория.
	Но с четвъртата лента - отново засечка, съпротивлява се. Вярно, причината беше открита бързо. В ъгъла, при пресичането на две фрезовани жлебове на ключалката, остава такъв тънък шип. Няма практическо значение - просто "себестойност на продукцията". Но от друга страна, както се оказа, това „копеле“ е в състояние да блокира и да пречи на връзката.
	Решението е банално - преди сглобяването на следващата лента, всички такива шипове бяха отрязани с нож.
	Оказа се такава картина.
	И за да не спрете изобщо, има смисъл да проверите напълно ключалките на всяка дъска. Не отнема много време.
	Например, в жлеба на ключалката на една от дъските имаше и малка „изненада“ под формата на налепнала лепкава макара. Със сигурност, ако беше останал незабелязан, щеше да има проблем при сглобяването.
	За да проверя жлебовете, адаптирах задната страна на пилата за нокти от прободния трион. Прекарано по цялата дължина - и жлебът е гарантирано чист. И ще има някакво препятствие - определено ще се усети.
	Останалата част от инсталацията мина бързо, почти толкова лесно, колкото е показано във видео инструкциите. И основният проблем беше по-скоро обмисленото поставяне на дъски според модела. Така че едни и същи модели на този, да речем, не съвсем обикновен дизайн на повърхността, не вървят подред. Освен това е важно да използвате рационално останалите отпадъци, за да сведете до минимум отпадъците. Но предварително съставена схема, която отчита необходимото изместване на дъските и възможността за използване на останалите фрагменти, помага да се справите с този конкретен проблем без много затруднения.
	Важно – винаги имайте под ръка метла и кофичка за боклук. На краката могат да се внесат малки отпадъци, чиято недопустимост вече беше спомената. Между другото, солиден малък фрагмент, останал под ламината, може да бъде доста потенциално опасен. Той е доста способен с течение на времето, под действието на динамично натоварване върху покритието, постепенно да „прегризва“ както пластмасовия филм, така и нагревателния елемент. Така че ние следим за чистотата от началото до самия край на монтажа.
	И само след няколко часа - готовото подово покритие. Последният ред е тесен, широк само около 80 мм, но също така е добре закрепен с ключалка с предишния. И за да не се „надуе“ - временно е инсталиран табуретка. С теглото си (малко) ще помогне на тази тясна лента да „легне“ на място. След завършване на монтажа на последния ред, винтовете бяха развити от първата лента, всички дистанционни вложки бяха отстранени. Подът се оставя в тази форма до следващия ден - препоръчително е да му дадете малко време да се адаптира към сглобеното състояние.

На следващата сутрин - всичко е наред, дъските лежат удивително равномерно, никъде няма скърцане или отклонения. Опитахме се да включим системата „топъл под“ (отново с леко надценен праг на отопление). Само за минута - доста забележим ефект. Естествено, след това системата веднага беше изключена - нейното време ще дойде по-късно, с настъпването на студеното време.

Петият етап, последният - "посочване на крайната красота"

Тук ще се опитам да бъда максимално кратък - просто да демонстрирам резултата от ремонта като цяло.

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Задачата на деня е да подредите всичко, да завършите с декорацията, да внесете мебелите и да предадете готовата стая на домакинята. Започвам с рафт в ниша над термостата
	От фрагментите от ламината, останали след рязане, изрязах детайлите за дъното и страничните стени на тази ниша. Веднага ги монтирам на място - дъното върху малки самонарезни винтове, чиито капачки след това ще бъдат скрити от декоративен ъгъл, стените - върху силиконово горещо лепило. Поправката е много добра.
	Следващата стъпка е дълъг рафт до леглото. Това е мястото, където ще отиде дефектната платка. Нарязани по размер, подходящи, закрепени с малки винтове.
	Следва рамка на всички външни и вътрешни ъгли с декоративен пластмасов ъгъл.
	Рафт-ниша след рамкиране.
	След това се оформя дълъг рафт до леглото.
	Време е да монтирате первази. Първата стъпка е да отрежете пластмасовото фолио, стърчащо изпод покритието по периметъра. От цоклите се отстраняват глухите ленти, които затварят кабелния канал. Не се предполага полагане на кабел - само през този канал ще се завинтват фиксиращите винтове.
	Извършва се маркиране - за начало ще бъде украсен най-сложният възел на вратата, с няколко външни и вътрешни ъгли.
	Възелът се сглобява от къси дължини на цокъла и профилните части (външни и вътрешни ъгли и тапи).
	И за да не се разпадне при окончателния монтаж, частите се закрепват една за друга от задната страна с малки капчици силиконово топено лепило.
	Закрепване на ъгловия възел през кабелния канал със самонарезен винт.
	На права линия - всичко е много по-бързо.
	След закрепването на цокъла се изрязва и монтира на място заготовка с необходимата дължина.
	Друг вътрешен ъгъл - и лявата стена.
	Не е необходим цокъл по външната стена (има връщаща тръба), тоест остава още една малка зона вдясно от вратата.
	Отстраненият по-рано фрагмент от тапета беше внимателно залепен - на мястото, където кабелът минаваше през стената.
	Възможност за внасяне на мебели. Но за да не се надраска ламината, такива еластични подложки са залепени за краката на леглото, столовете, масата. Те са широко достъпни в магазина и са евтини.
	Леглото е поставено на място.
	И тогава - и временно работно място. Временно, защото беше решено да не се връща старото бюро. - ще бъде твърде дисхармонично с актуализирания вид на стаята. Ще бъдат изразходвани за консумативи при производството на нова домашна удобна маса.
	Между другото, ето я маса, направена малко по-късно - стил и дизайн в строго съответствие с желанията на собственика на стаята.

Е, това е всичко - „точката“ беше поставена около обяд на петия ден.

* * * * * * *

Ремонтът тече вече две години. Това означава, че е възможно да се оценят междинните резултати от операцията.

Покритието е надеждно - не се появяват скърцания или зони на нестабилност.

Подовото отопление работи отлично. В съответствие с инструкцията, приложена към термостата, е извършено програмиране на режимите на работа на системата. Включва се за отопление до ниво от 25 ° C в 5.45 и работи в този режим до 8.00 - докато дъщерята отива да учи (първо - в гимназията, а сега - в университета). От 8.00 до 15.00 часа прагът на нагряване е 18 °C, така че нагревателните елементи практически не работят по това време. Повтарям това в къщата добро отопление, и не става студено, тоест няма нужда да карате „топъл под“ в момент, когато никой не ходи по него. От 15.00 до 23.00 часа - отново в режим 25 ° С, през нощта - 18 ° С. През почивните дни режимът е разделен само на ден (отопление) и нощ.

Може да се интересувате от информация как да монтирате

Не мога да кажа, че този режим на работа е оказал съществено влияние върху общото потребление на електроенергия. Всичко се оказа наистина икономично.

Но от друга страна, наистина е хубаво да влезете в стаята боси през зимата - усещане за повишен комфорт. И по-специално, разбира се, това беше оценено от котка с котка - в студено време те обичат да спят на пода в стаята на дъщеря си.

Тук свършваме. Не съдете твърде строго - както с пода, така и с ламината беше първият опит, както ми се стори - доста успешен. Ще се радвам да чуя коментари, предложения, критики. Ще отговарям на въпроси.

Може да се интересувате от информация как да инсталирате.

Евгений АфанасиевГлавен редактор

Във връзка с

Съученици

Сред всички съществуващи подови покрития, ламинатът се откроява изгодно.

Той е доста еластичен, пластичен и устойчив на износване и външен видпрактически неразличим от естественото дърво.

Комбинирайки впечатляващ списък от функционални предимства и достъпна цена, това покритие е идеално за всички видове помещения, включително рамкови къщи.

И за да може дори най-мразовитата зима в рамкова къщатоплина и комфорт царува, важно е да изберете най-доброто подходяща системаи го инсталирайте правилно. И как се извършва инсталацията и ще бъде обсъдено в тази статия.

Самият ламинат принадлежи към топлите подови настилки, но това не е достатъчно за студения сезон.

Ето защо, за да се осигури най-удобното ниво на температура в помещението, препоръчително е да инсталирате топъл под под ламината.

Тази опция има своите неоспорими предимства пред традиционното радиаторно отопление поради равномерното разпределение на топлия въздух и създаването на комфортен микроклимат.

Има два вида подово отопление - водно и електрическо. След като се запознаете внимателно с присъщите им характеристики, можете лесно да изберете подходящата опция за всеки отделен случай. Тук важна роля играе и качеството на самия ламинат.Ето защо, преди да започнете монтажа, трябва да разберете дали всички видове от тази настилка са съвместими със системите за подово отопление и какво да търсите при избора им.

Избирайки висококачествен и надежден ламинат, на първо място трябва да се съсредоточите върху показателите за неговата здравина. Подходящ вариантще се превърне в ламинат, принадлежащ към класа на устойчивост на износване 31 или 32, при който дебелината на панелите достига 8-10 mm.

Важно:трябва внимателно да проучите етикетирането на покритието. Ако върху него има етикети „Подово отопление“ или „Топъл вода“, тогава такъв ламинат е подходящ за полагане върху топъл под. А присъствието върху маркировката на химическата формула на водата (H2O) показва, че такъв ламинат е изключително за подови системи с водно отопление.

Важен фактор е видът на закрепване на ламината. За подреждането на подово отопление е препоръчително да изберете опции, оборудвани с връзки тип Click. И заключващите връзки в този случай абсолютно не са подходящи.

Видове

И двете системи за отопление са подходящи за подреждане на топъл ламиниран под - воден и електрически.Разбира се, при избор на висококачествени материали и компетентно изпълнение на всички етапи на работа.

Също така е важно да се вземат предвид всички нюанси, присъщи на двете системи. Във водните системи отоплението се извършва с помощта на топлоносител, който циркулира през тръби. А за електрически е необходимо полагане на нагревателни елементи, които излъчват топлина.

Първият вариант е монтиран по примера на воден под, а вторият е по-лесен за инсталиране.

пай

Устройството за топъл под от електрически тип включва полагане на няколко слоя в определена последователност:

• фолио изолен субстрат (лъскава повърхност нагоре);
• температурен сензор;
• нагревателни кабели или филмов нагревател;
• хидроизолация от плътен полиетилен;
• ламинат и цокъл.

материали

За правилното монтиране на електрическо подово отопление ще са ви необходими:

• филмови нагреватели или нагревателни кабели;
• термостат - най-простият електромеханичен или програмируем цифров;
• температурен датчик, разположен директно под нагревателните елементи;
• подложка от фолио;
• полиетилен.

Инсталация

Монтажът на топъл под под кабелен ламинат и вид се различават един от друг. Нека разгледаме и двата варианта.

В първия случай се използва надежден едножилен или двужилен кабел, който трябва да бъде положен от точката на свързване към електрическата мрежа.

Инсталационните работи се състоят от няколко етапа:

1. В самото начало повърхността на подовата настилка е идеално изравнена.
2. Върху него се полага топлоизолационен филм и специална метална мрежа.
3. Към решетката внимателно се закрепва нагревателен кабел, чиито краища се извеждат за свързване към електрическата мрежа.
4. Извършва се замазка.
5. Полага се ламиниран паркет.

Процесът на инсталиране на електрическо подово отопление от инфрачервен филм е много по-прост и бърз. За да направите това, трябва да извършите необходимите изчисления и в съответствие с тях да закупите готов инфрачервен филм:

1. Първо върху подовата настилка се полага топлоотразяващ субстрат от фолио.
2. Върху него се полага филмов топъл под.
3. Поставя се подложката за ламинат и се монтира самия ламинат.

Друга система от топли електрически подове включва използването на специални. Основата в този случай се приготвя по същия начин., както за инфрачервения филмов нагревател:

1. От стената се разточва кабелна подложка с термостат.
2. Подложката се проверява със специален тестер.
3. Сензорът за температура е монтиран.
4. Подложката е фиксирана към пода.
5. Тече пробно изпълнение.
6. Ако всичко е наред, можете да започнете да полагате ламината.

Полезно видео

Визуално се запознайте с процеса на полагане на топъл под под ламинат във видеото по-долу:

заключения

Следвайки всички правила направете сами топли подове под ламинат в рамкова къща се побират без никакви проблеми. По този начин можете да спестите много пари в личния си бюджет. Това решение ще осигури топлина и комфорт за години напред!

Във връзка с