• opplæringen

Virkelig, slutt med det. Det er mange kule ting for å koble til et bredt utvalg av ledninger, men likevel er teknologien med å "bite av isolasjonen med tennene, vri, pakke den inn med elektrisk tape" fortsatt i live.

Om vanlig kabling

Når jeg ser dette, føler jeg meg ukomfortabel:


Og når jeg ser dette, vil jeg drepe forfatteren:


Faktum er at det på ingen måte er mulig å koble kobber- og aluminiumsledninger med en vri.
Det er flere grunner til dette. Det viktigste er problemet med oksidasjon av aluminiumtråd i kontakt med kobbertråd - det dannes et galvanisk par, som sakte men sikkert ødelegger forbindelsen. Og jo raskere, jo mer strøm går gjennom denne vridningen.
Selvfølgelig, etter et par timer, vil en slik tilkobling ikke falle fra hverandre, selv om du slår på en varmeovn eller vannkoker gjennom den. Men over tid vil motstanden sakte øke, noe som vil føre til at vridningen varmes opp mer og mer. Og hvis belastningen ikke er konstant, men episodisk, vil konstante varme- og kjølesykluser forverre ledningsevnen enda mer. Diverse materialer ved oppvarming utvider de seg på forskjellige måter, og å skru lasten av og på gjennom en slik vri vil være ensbetydende med å hele tiden rykke den frem og tilbake. Du forstår, det vil ikke føre til noe godt.
Vel, hvis det bare er oppvarming, kan det vanligvis spores av den karakteristiske lukten av brent isolasjon. Men gnisten av forbindelsen, spesielt ved siden av tapetet eller noe brennbart, kan lett bli til brann.
Hvilke løsninger finnes for å løse dette problemet?

Polyetylen rekkeklemmer

Her er en slik ting:


Selges i hvilken som helst jernvarehandel, det koster en krone.
Inni er en slik messinghylse med to skruer:


Vi skyver ledningene inn i den, klemmer den med skruer:
<

Jeg trakk det ut med vilje for klarhet. Sammen med isolasjonen vil det se slik ut:


Hvert segment kan kuttes. Det virket som det perfekte valget. Men det er en nyanse
Selv om disse nyansene og manglene er en vogn og en liten vogn, ikke la deg lure av enkelhet.


Generelt er det tilrådelig å ikke bruke slike rekkeklemmer. Hvis du bruker det, så bare med enkeltkjernede ledninger og for å koble til noe lite - en lyspære, en vifte (ikke industriell). Og uten aluminium!
Det er også tilrådelig å kjøpe ikke noname Kina, men terminalblokker fra vanlige produsenter: Tridonik, ABB, Legrand, Verit
Kostnad: fra 10 til 50 rubler.

Terminalblokker i TB-serien

Hard svart plastputer. Allerede bedre.
Avtakbart deksel:


Og her er den interne strukturen:


Vi skru av, vi legger ledningen, vi klemmer den.


Fordeler - det er ikke en skrue som klemmer, men en metallplate. Vi presser til den nedre stålplaten. I tillegg er den øvre delen ikke flat, men med en karakteristisk overflate, noe som øker klemflaten:

.
Som et resultat kan strandede og aluminiumstråder klemmes fast. Aluminium, men det er lurt å i det minste av og til sjekke for svekkelse av klemmen. Jeg så selve putene for strømmer på 25A og 40A.
Uleilighet - det er ikke kuttet og ikke delt, eller kjøp en haug med små (jeg har ikke sett mindre enn 6 stykker), eller til og med legg en stor på to ledninger.
Kostnad: fra 30 til 80 rubler.

Selvklemmende klemmer (WAGO eller REXANT serie 773 og deres kopier)

Eller de kalles også ekspressterminaler. Som disse:


Veldig praktiske ting. Jeg strippet ledningen, la den inn til enden, du er ferdig:
<

Inni er det en trykkplate (blå pil) og en liten skaft (oransje) laget av fortinnet kobber:


Når ledninger skyves inn i den, skjer dette:


Platen presser wiren mot dekket, og opprettholder trykket hele tiden. Og utformingen av pressdelen tillater ikke at ledningen faller ut. Og det er vanskelig å trekke det ut. Generelt er de engangs, men hvis du virkelig vil, og deretter forsiktig rotere ledningen rundt sin akse, kan du trekke den ut.


Siden kobberkontakten er tinnbelagt, er det mulig å sette inn i en slik terminal aluminiumstråd ikke redd for problemer. Samtidig vil konstant trykk ikke tillate at aluminiumtråden faller ut.
Hvit pasta (på neste bilde kan du se en hvit masse på kontakten) er kvartssand med teknisk vaselin, spesielt for aluminiumstråder. Kvartssand er et slipemiddel som renser oksidfilmen fra overflaten av aluminium, og vaselin hindrer den i å danne seg igjen.


De samme terminalene, men gjennomsiktige:


De skiller seg ikke ut i noe, bortsett fra fargestoffet. Vel, i gjennomsiktige terminaler er det mer praktisk å se ledningen - enten den er fylt til enden eller ikke.
Plast er ikke brennbart, smelter når temperaturen stiger, uten å slippe ut skadelige stoffer i luften.
Designet for 25 A, som er omtrent 4 kW. Merk følgende! Strøm er kun indikert for originale WAGO-terminaler.
Rexant-terminaler (produsent - SDS-gruppe) bruker et annet fjærstål, som slapper av når det varmes opp. Følgelig er den maksimale strømmen begrenset, bortsett fra belysning anbefales det ikke.

Her er en test der de holdt 50A og ikke engang smeltet. Vel, dette er under ideelle forhold - i luften var kjølingen god. Og terminalene er originale, ja.
Kostnad: fra 2 til 6 rubler, avhengig av antall kontakter

WAGO serie 222 terminaler med spaker. Jeg så bare vagovskie, andre produserer ikke.

For spesielt vanskelige tilfeller, når det er flere typer ledninger, forskjellige tykkelser, aluminium, kobber, etc.


Hev spaken:


Vi skyver ledningene, senk spaken:


Om nødvendig kan du heve spaken, trekke ut ledningen, sette inn en annen. Og så mange, mange ganger. En flott ting for de kretsene hvis ledninger kan endres en rekke ganger.
De spiser alt. Strøm - opptil 32A. Innvendig - en plate som trykker mot et felles dekk er koblet til en spak.


Vanskelig design, generelt.


Skaft - fortinnet kobber, som vanlig:


Kostnad: fra 5 til 15 rubler.

Scotch-låser, ScotchLok, elektrisk kontakt med stikkontakt.

Dette er for svakstrøm (nettverk, telefoner, LED-lamper osv.).


Betydningen er enkel - flere ledninger er stappet inn i en slik ting:


Etter det klikker den på plass med en tang eller et hvilket som helst presseverktøy. Nei, det er selvfølgelig et spesialverktøy, men jeg ser ikke poenget med det - det er en liten tang med flate kjever.
De er spesielt elsket av installatører av SCS og nettverk, for enkelhet, billighet, vannmotstand og fraværet av behovet for å fjerne isolasjon.


Innsiden - en hydrofob gel som beskytter mot korrosjon, fuktighet, oksidasjon, etc. Og en plate med skjæreflate:


Eller to tallerkener:


Her kan du se hva som skjer med kabelen etter terminering:


Kniver skjærer gjennom isolasjonen, og presses godt mot ledningen. Det er også en versjon for to kabler samtidig, og platene er litt tykkere - ganske egnet for belysning:


De er selvfølgelig engangs- og vedlikeholdsfrie. Det er nødvendig å erstatte - et stykke kabel er bitt av med dem, og en ny settes inn.
Kostnad: fra 1 til 4 rubler per stykke.

For høye strømmer

For slike tilfeller er det ermer:


Over - en hylsekobling av en aluminium- og kobberkabel, under - universal fortinnet kobber:


En ledning (eller flere) er satt inn inne, hylsen er krympet med et spesialverktøy. Dessverre stjal en dårlig person tangen min, så jeg vil ikke vise dem. Jeg fant dette bildet på google:


Og slik ser det krympede ermet ut:


Et stort pluss er at med riktig størrelse og riktig krympe, reduseres ikke motstanden sammenlignet med konvensjonell ledning. Og vedlikeholdsfri, noe som noen ganger er viktig. Det betyr at det kan mures opp (etter vanlig isolasjon, selvfølgelig) inn i veggen, graves ned i bakken (ta seg av vanntetting) og så videre.
Hylser med flat ende og hull brukes hovedsakelig til jording, når ledningen må kobles til kroppen:

Hvordan koble flere datamaskiner til hverandre og til Internett, distribuere samme hastighet til Internett? Gjennom slike tilkoblinger kan du ikke bare bruke filer som ligger på en annen PC, Internett, men også skrivere som er koblet til en hvilken som helst kobling i dette nettverket. La oss prøve å vurdere alle alternativene for å sette opp et lokalt nettverk, fra det enkleste til det mest komplekse.

Vi deler handlingssekvensen betinget inn i to stadier.

Til å begynne med, la oss analysere og forkaste alternativet når du bare trenger å dele Internett.

Internett-tilkobling av 2 eller flere datamaskiner i en leilighet uten å opprette et lokalt nettverk

Du kan løse dette problemet på flere måter:

1. Installere en ruter (ruter)- lar deg ha tilgang til Internett til hver av datamaskinene uten å koble den andre til nettverket. Siden IP-adressen (identifikasjonskravet til en datamaskin på nettverket) er tilordnet direkte til ruteren, vil du ha én tariff for levering av Internett-tjenester, og du kan bruke Internett med to datamaskiner samtidig.
2. wifi-teknologi- trådløs nettverksforbindelse. Det er mulig når du bruker et spesielt sett med utstyr og dets innstillinger.

1. trinn. LAN oppsett

Hvordan koble to datamaskiner i et nettverk (Network Bridge)

En av datamaskinene kobles til Internett, den andre datamaskinen kobles til den første. Den største ulempen i dette tilfellet er at for å få tilgang til nettverket til den andre datamaskinen, er det nødvendig at den første datamaskinen også er på nettverket. Og også, hvis Internett-tilkoblingen din går gjennom et nettverkskort, trenger du et ekstra nettverkskort for å koble den andre datamaskinen til den første, fordi. det innebygde nettverkskortet er allerede opptatt (det aksepterer Internett).

For å koble to datamaskiner til hverandre og til Internett via en nettverksbro, trenger du:

1. Spesialkabel (twisted pair) og eventuelt et ekstra nettverkskort.

Twisted pair kan fås fra radiomarkeder eller spesialforretninger. Den er laget uavhengig, ved hjelp av et spesialverktøy kalt "krymping" og basert på den nødvendige lengden på selve kabelen. Pinouten finner du på Internett. Og du kan be om å komprimere "vituha" direkte på radiomarkedet (fortell selgeren hva du trenger å komprimere for tilkoblingstypen "via nettverkskort" eller "comp-comp", det er også en "comp-switch") eller kjøp en ferdig kabel (hvis noen), men den kan være kort. Det er ingen fabrikkmontering av en slik kabel, kun en "comp-switch" er på salg, du kan kjøpe den, men så kuttes den ene enden og krympes.

Et tvunnet par er en 8-leder kabel (f.eks. UTP-5) med RJ-45-kontakter. Endene av kablene er krympet spesielt. verktøy (spesialtang) inn i kontaktene i samsvar med fargene på endene. Rekkefølgen for å krympe nettverkskabelen er som følger: BO-O-BZ-S-BS-Z-BK-K i begge ender for å koble til huben. For å koble en datamaskin til en datamaskin, bør en av sidene være: BZ-Z-BO-S-BS-O-BK-K, der O er oransje, Z er grønn, S er blå, K er brun, BO er hvit-oransje osv. osv. (ikke gå for mye i detalj, men gi kabelen til kunnskapsrike folk for krymping).

Twisted pair ($2–2,5–3 m)

Krympeverktøy

Så, ved hjelp av "twisted pair" kobler vi datamaskiner kort-til-kort (tilkoblingstype "comp-comp")!

Nettverkskort ($3-6)

2. Etter å ha koblet til 2 datamaskiner via kabel, må du konfigurere dem programmatisk.

Datamaskinene må være i samme arbeidsgruppe, i samme adresseområde og med forskjellige nettverksnavn. Innstillingen av disse parameterne er vist i det grafiske diagrammet:

I dette tilfellet er det også ønskelig å angi IP-adressene og subnettmasken manuelt (subnettmasken genereres automatisk når IP-adressen er spesifisert). IP-adresser kan velges i området 192.168.0.xxx. Samtidig, på alle datamaskiner på det lokale nettverket, må IP-adressen nødvendigvis begynne med "192.168.0.xxx", og de tre siste sifrene (xxx) må være forskjellige (ellers vil det oppstå en konflikt, siden dette er tilsvarer to forskjellige hus som har samme adresse) og ligger i området 0 - 255. IP-adresseinnstillingen vises i det grafiske diagrammet:

2.2. Veiviseroppsett

For å gjøre dette, gå til "Kontrollpanel" -> "Veiviser for nettverksoppsett", og følg veiviserens instruksjoner.

Du kan også kombinere manuelt nettverksoppsett og oppsett ved hjelp av veiviseren, for eksempel, etter å ha satt opp nettverket ved hjelp av veiviseren, spesifiser IP-adressen.

Etter alt dette kan du gi tilgang (dele) noen mapper i mappeegenskapene, i fanen "Tilgang". Delte mapper kan sees ved å gå til "Min datamaskin" og i "Liste over typiske oppgaver" velge "Nettverksområdet". Eller, gjennom Total Commander, gå til "Nettverk og plugins" (stasjonsknappen lengst til høyre) -> "All Network" -> "Microsoft Windows Network".

3. Skriveroppsett.

3.1. Dele en skriver på et LAN
For å gjøre dette, gå til Start - Kontrollpanel - Skrivere og telefakser. Vi finner skriveren koblet til denne PC-en, høyreklikker på den og velger "Deling ..." i hurtigmenyen. Etter det vil denne skriveren automatisk bli oppdaget på andre PC-er som er koblet til dette lokale nettverket.

3.2. Bruke en delt skriver på et LAN
På andre PC-er går du til Start - Kontrollpanel - Skrivere og telefakser. Klikk på "Installer skriver", og følg deretter instruksjonene til skriverinstallasjonsveiviseren.

I. Velg "En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin"
La oss gå videre til neste trinn.

II. Vi setter valget på "Oversikt over skrivere"
Vi lager en oversikt over skrivere på det lokale nettverket.

III. Hvis du planlegger å bruke denne skriveren ofte eller permanent, sett den til "Bruk denne skriveren som standard?" - "Ja".

Dette fullfører oppsettet.

Vi kobler sammen 3 PC-er gjennom nettverkskort etter type Network Bridge

Det er ikke nødvendig å ha en ruter eller en switch for å koble til 3 PC-er, det er nok å kjøpe ett nettverkskort til.
Dette alternativet er billigere enn en bryter, fordi. en switch er 3 ganger dyrere enn et nettverkskort. For å koble til 3 datamaskiner, må du velge en av dem og gjøre den til master, de to andre slavene. Du må sette inn 2 nettverkskort på vertsdatamaskinen. Koble deretter til 2 andre tvunnet par og lag en nettverksbro. Del deretter Internett og lokale mapper, mens slavedatamaskinen hele tiden må være slått på og koblet til Internett.

Vi kobler til 3 eller flere datamaskiner (opptil 20 PC-er) gjennom en ekstern hub (switch eller nettverkshub)

Hvordan koble 3 eller flere datamaskiner til hverandre og til Internett, forutsatt at du må distribuere samme hastighet til hver?

Den enkleste løsningen er å kjøpe en svitsj (Hab), for 5 eller flere porter, N-kabler (som tar hensyn til avstanden til hver fra den antatte plasseringen av svitsjen til hver datamaskin) med en komp-bryter-krympe (dette har allerede blitt diskutert ovenfor), der N er antallet datamaskiner. Etter å ha anskaffet det nødvendige, må du koble datamaskinene til bryteren. Etter det setter vi opp datamaskiner på samme måte som med forbindelse mellom to datamaskiner.

Vi kobler til 3 eller flere datamaskiner (opptil 6 PCer) gjennom en intern hub (Hub)

Vi oppretter et lokalområde ved hjelp av en intern 5-ports 100 Mbit hub

Dette alternativet er perfekt for å organisere et nettverk for et hjem og et lite kontor (opptil 6 datamaskiner) ved å bruke en hub (eller, som de sier, en hub), for eksempel Genius GF4050C. Fordelen med denne PCI-hubben er at den er plassert inne i datamaskinen som et vanlig utvidelseskort. Og for svært lite penger ($45) vil du få et 100 Mbps høyhastighetsnettverk på kontoret ditt. Men det skal bemerkes at når serveren (PC-en der huben er installert) er slått av, vil ikke nettverket fungere. Huben krever imidlertid ikke et ekstra strømuttak og tar ikke opp plass på bordet.

Intern hub

Vi kobler til 5-20 eller flere PC-er gjennom den sentrale PC-serveren

Vi lager et nettverk med en sentral serverdatamaskin som fungerer som en switch.
Dette alternativet er designet for store kontorer og bedriftsorganisasjoner. Mer enn 20 PC-er kan kobles sammen. Den sentrale serverdatamaskinen med noen server-OS installert på den, for eksempel FreeBSD +-svitsj, fungerer som en hub.

Etter å ha overskredet antall datamaskiner i lokalområdet mer enn 20, må du forlate bryteren (huben) og installere en sentral server, fordi. med så mange PC-er vil dataoverføringen redusere hastigheten på datamaskinen. Dette skyldes den ekstra belastningen på prosessoren ved overføring/mottak av data, siden det er mye prosessering, for eksempel når en film lastes ned (ressurser brukes på å lage pakker der data leses, og analysere pakker der data er mottatt). Alt dette fører til en nedgang i ytelsen til begge datamaskinene: den som leser og mest av alt den der dataene leses. Hvis det er et senter. server, så er den engasjert i denne virksomheten, og ikke klientdatamaskiner. Det er derfor de setter den sentrale serveren. Switchen tar seg av noe av behandlingen, men dette er ikke nok med et stort antall PC-er koblet til nettverket.

Men det er selvfølgelig bedre å bruke en server med et mindre antall datamaskiner, mens det ikke vil være noen bremsing, men i dette tilfellet må du bruke ekstra penger på en server, dvs. til en annen PC. I tillegg må serveren betjenes av noen, for dette er det en stilling som "Systemadministrator". Generelt, hvis det ikke er penger til en ekstra datamaskin, kan du kjøre opptil 20 datamaskiner gjennom en bryter.

Å koble til lysarmaturer virker som en enkel oppgave. Det ser ut til, hva er så vanskelig her - å koble to ledninger som kommer fra taket? Noen ganger oppstår imidlertid et uventet problem før hjemmemesteren: hva skal jeg gjøre hvis det ikke er to, men tre ledninger i lysekronen? Hvordan og hvor skal de kobles til? La oss prøve å forstå dette problemet.

Nødvendig verktøy

Til riktig tilkobling Lysekroner du trenger:

• Indikator skrutrekker eller spenningsindikator;
• Multimeter;
• tang;
• Rekkeklemme for tre terminaler;
• Isoleringstape.

Du trenger også en trappestige eller et stabilt stativ, en markør, et papirark og et pass for lysarmaturen.

Bestemme formålet med ledningene i lysekronen

Det enkleste er å bruke elektrisk krets, som finnes i passet til lysanordningen. Det indikerer vanligvis formålet med alle ledningene og rekkefølgen de er koblet til. I henhold til aksepterte standarder skal fargemerkingen av ledninger gjøres som følger:

• Hvit eller brun ledning - fase;
• Blå ledning - null;
• Den gulgrønne ledningen er en beskyttende jordledning.

Hvis det ikke er dokumentasjon for lysekronen, og fargemerkingen på ledningene ikke tydelig indikerer deres tilhørighet, er det nødvendig å bestemme formålet med et multimeter.

Koble en dobbeltkrets lysekrone til strømnettet

For å koble til en lysekrone riktig med tre ledninger, hvorav to er faseledninger, må du inspisere bryteren og ledningene som kommer ut av taket. Det enkleste tilfellet er når bryteren er to-delt, og tre ledninger kommer ut av taket. Du kan bestemme formålet med disse ledningene som følger:

1. Ta indikator skrutrekker eller spenningsmåler.
2. Slå på begge tastene på bryteren.
3. Berør spenningsindikatoren vekselvis de avisolerte endene av alle tre ledningene. Ved kontakt med faseledningene vil lampen på spenningsindikatoren lyse.
4. Merk faseledningene med en markør.
5. Slå av bryteren. Sjekk alle tre ledningene på nytt. Lampen skal ikke lyse!
6. Koble vekselvis faseledningene til lysekronen til de merkede faseledningene til de elektriske ledningene, koble også de nøytrale ledningene. Tilkoblingen gjøres ved hjelp av en rekkeklemme eller vridd ved hjelp av isolasjonshetter eller elektrisk tape.
7. Kontroller driften av lysekronen, slå på begge nøklene etter tur.

Hvis bryteren er enkeltnøkkel og bare to ledninger kommer ut av taket, er det nødvendig å sjekke dem med bryteren slått på med en spenningsindikator og finne fase- og nøytrale ledninger. Faseledningene til lysekronen er koblet til hverandre og til faseledningen til de elektriske ledningene er de nøytrale ledningene også koblet. Sjekk av og på lysekronen.

Hvis bryteren er installert enkeltnøkkel, og det er tre ledninger i ledningene, er det nødvendig å finne ut formålet med den tredje ledningen. For å gjøre dette, slå på bryteren og kontroller tilstedeværelsen av spenning på alle ledninger. Hvis fasen er funnet på to ledninger, må du bytte ut over-gjengbryteren, og lysekronen kan kobles til i en tre-leder krets. Hvis fasen bare er på en ledning, og den tredje ledningen har gulgrønn isolasjon, er forbindelsen laget som i forrige tilfelle: begge faseledningene til lysekronen er koblet til faseledningen til de elektriske ledningene og bakken leder er isolert og fjernet.

Koble til en lysekrone med en jordledning

Hvis belysningsenheten har et metallhus, må den jordes. I nye leiligheter skal alle elektriske nettverk, inkludert belysning, i henhold til standardene, ha en gulgrønn jordingsleder. Hvis nettverket ditt oppfyller dette kravet, for å koble til lysekronen, er det nok å koble ledningene med riktig fargemerking ved hjelp av terminalblokken eller vridning.

Hvis nettverkene er gamle, og isolasjonen til alle ledninger har samme farge, bør du fortsette i følgende sekvens:

1. Bestem antall og formål med ledninger som kommer ut av taket. Hvis det er to ledninger, slå på bryteren og bruk spenningsindikatoren for å finne fasen og null. Bryteren er slått av og ledningene kobles til de tilsvarende ledningene til lysekronen, og jordledningen ved lysekronen er isolert.
2. Hvis det er tre ledninger, fortsett på lignende måte. Hvis det er to separate kretser og en to-gjengs bryter i nettverket, kombineres faseledningene til ledningene og kobles til faseledningen til lysekronen, de nøytrale ledningene til ledningen og lysekronen er også koblet til, og jordledningen er isolert.

Sikkerhet

Vær forsiktig når du kobler til elektriske apparater. Alle tilkoblinger og tilkoblinger må kun utføres med bryteren av etter å ha kontrollert fraværet av spenning på ledningene. Steder med vendinger er isolert ved hjelp av spesielle hetter eller elektrisk tape. Hvis du tviler på at du kan koble en lysekrone med tre ledninger riktig, er det bedre å overlate denne saken til fagfolk.

Først av alt må du forstå det ulike forhold kan gjelde forskjellige typer forbindelser. Og deres valg avhenger av den spesifikke oppgaven.

For eksempel er det mye mer praktisk å koble ledninger med små tverrsnitt opp til 2,5 mm2 i en kompakt koblingsboks med rekkeklemmer eller klemmer. Men hvis vi snakker om en strobe eller en kabelkanal, så kommer ermene ut på toppen her.

Tenk på de tre enkleste og samtidig pålitelige typene tilkoblinger.

La oss starte med en PPE-tilkobling. Den er dekodet som:

• FRA kobler til

• Og isolerende

• W begeistring

Det ser ut som en enkel hette. Det er forskjellige farger.

Dessuten betyr hver farge at de tilhører bestemte deler av venene.

Kjerner settes inn i denne hetten og vridd sammen.

Hvordan du gjør det riktig, vri først kjernene og sett deretter på en hette eller vri dem direkte med selve PPE, diskuteres i detalj i artikkelen "."

Som et resultat, takket være PPE, får du den gode gamle vrien, bare umiddelbart beskyttet og isolert.

På toppen av det med en fjærbelastet kontakt som ikke lar den løsne.

I tillegg kan denne prosessen automatiseres litt ved å bruke et PPE-feste for en skrutrekker. Dette er også dekket i artikkelen ovenfor.

Den neste visningen er Wago rekkeklemmer. De er også forskjellige størrelser, og for et annet antall tilkoblede ledninger - to, tre, fem, åtte.

De kan koble sammen både monocores og strandede ledninger.

Dessuten kan dette implementeres som forskjellige typer Vago, og i en singel.

For multi-wire, bør klemmen ha et låseflagg, som, når den er åpen, lar deg enkelt sette inn ledningen og klemme den inn etter knipsing.

Disse rekkeklemmene i hjemmekabling tåler ifølge produsenten enkelt belastninger opp til 24A (lys, stikkontakter).

Det er separate kompakte prøver på 32A-41A.

Her er de mest populære typene Wago-klemmer, deres merking, egenskaper og for hvilken seksjon de er designet for:

Series 2273 Series 221-222 Series 243 Series 773 Series 224

Det finnes også en industriserie for kabelseksjoner opp til 95mm2. Terminalene deres er veldig store, men operasjonsprinsippet er nesten det samme som for de små.

Når man måler belastningen på slike klemmer, med en strømverdi på over 200A, og samtidig ser at ingenting brenner eller varmer, forsvinner mye tvil om Wago-produkter.

Hvis Vago-klemmene dine er originale, og ikke en kinesisk falsk, og samtidig er linjen beskyttet av en strømbryter med en riktig valgt innstilling, kan denne typen tilkobling med rette kalles den enkleste, mest moderne og enkle å installere .

Bryt noen av forholdene ovenfor, og resultatet vil være ganske naturlig.

Derfor trenger du ikke sette wago til 24A og samtidig beskytte slike ledninger med en automatisk 25A. Kontakten i dette tilfellet vil brenne ut under overbelastning.

Velg alltid riktige vago-klemmer.

Automatiske maskiner har du som regel allerede, og de beskytter først og fremst de elektriske ledningene, og ikke lasten og sluttbrukeren.

Det er også nok gammel utsikt tilkoblinger, for eksempel rekkeklemmer. ZVI - isolert skruklemme.

Utseendemessig er dette en veldig enkel skruforbindelse av ledninger til hverandre. Igjen skjer det under forskjellige seksjoner og forskjellige former.

Her er de spesifikasjoner(strøm, seksjon, dimensjoner, skrumoment):

ZVI har imidlertid en rekke betydelige ulemper, på grunn av hvilke det ikke kan kalles den mest vellykkede og pålitelige forbindelsen.

I utgangspunktet kan kun to ledninger kobles til hverandre på denne måten. Med mindre du ikke spesifikt velger store puter og skyver flere ledninger dit. Hva du skal gjøre anbefales ikke.

En slik skruforbindelse er godt egnet for mono-core, men for multi-wire fleksible ledninger- Nei.

For fleksible ledninger må du presse dem med NShVI-sko og medføre ekstra kostnader.

Du kan finne videoer på nettverket der, som et eksperiment, transientmotstandene på forskjellige typer tilkoblinger måles med et mikroohmmeter.

Overraskende nok oppnås den minste verdien for skruklemmer.

Men vi bør ikke glemme at dette eksperimentet refererer til "friske kontakter". Og prøv å gjøre de samme målingene etter et år eller to med intensiv bruk. Resultatene vil bli helt annerledes.

Kombinasjon av kobber og aluminium

Ofte er det en situasjon når det er nødvendig å koble en kobberleder med aluminium. Fordi Kjemiske egenskaper kobber og aluminium er forskjellige, så direkte kontakt mellom dem, med tilgang på oksygen, fører til oksidasjon. Ofte til og med kobberkontakter på effektbrytere underlagt dette fenomenet.

En oksidfilm dannes, motstanden øker og oppvarming skjer. Her anbefales det å bruke 3 alternativer for å unngå dette:

De fjerner direkte kontakt mellom aluminium og kobber. Kommunikasjon skjer gjennom stål.

Kontaktene er skilt fra hverandre i separate celler, pluss at pastaen hindrer luft i å komme inn og hindrer oksidasjonsprosessen i å utvikle seg.

Den tredje enkle måten å koble ledere på er krymping med hylser.

GML-hylser brukes oftest til sammenføyning av kobbertråder. Dechiffrert som:

• G ilza

• M enkelt

• L innsnevret

For å koble til rent aluminium - GA (aluminiumshylse):

For overgangen fra kobber til aluminium, spesielle GAM-overganger:

Hva er pressemetoden? Alt er ganske enkelt. Ta to ledere, strip til ønsket avstand.

Etter det, på hver side av hylsen, settes lederne inn, og det hele krympes med presstang.

Med åpenbar enkelhet er det flere regler og nyanser i denne prosedyren, hvis den ikke følges, kan du enkelt ødelegge en tilsynelatende pålitelig kontakt. Les om disse feilene og reglene for hvordan du unngår dem i artiklene ” ” og ” ”.

For å jobbe med ledere med store seksjoner 35mm2-240mm2, brukes en hydraulisk presse.

Opp til seksjoner på 35 mm2 kan du også bruke en mekanisk med et stort spenn av håndtak.

Hylsen må krympes to til fire ganger, avhengig av ledningens tverrsnitt og lengden på røret.

Det viktigste i dette arbeidet er å velge riktig størrelse på ermet.

For eksempel, når du kobler til monofilament, blir hylsen vanligvis tatt til størrelsen på en mindre seksjon.

Og på denne måten kan du koble sammen flere ledere samtidig på samme punkt. I dette tilfellet vil bare en hylse bli brukt.

Det viktigste er å fylle det indre rommet fullstendig. Hvis du krymper tre ledere samtidig, og du fortsatt har tomrom inni, må du "fylle ut" denne ledige plassen med flere deler av samme ledning, eller ledere med et mindre tverrsnitt.

Hylsepressing er en av de mest allsidige og pålitelige tilkoblingene, spesielt når det er nødvendig å forlenge kabelen, inkludert ledningen.

I dette tilfellet viser isolasjonen seg å være tilnærmet lik den viktigste, samtidig som man bruker ytterrøret HER som et foringsrør.

Selvfølgelig vil du ikke bruke verken PPE eller Wago til disse formålene, men GML-hylsene er selve tingen! Samtidig kommer alt kompakt ut og reduseres enkelt selv i en strobe, selv i en kabelkanal.

Sveising og lodding

I tillegg til alle de ovennevnte tilkoblingsmetodene, er det ytterligere to typer som erfarne elektrikere med rette anser som de mest pålitelige.

Og ikke alltid, selv med hjelpen, er det mulig å koble en solid aluminiumtråd med en fleksibel kobbertråd. I tillegg er du for alltid bundet til en stikkontakt eller skjøteledning.

Og om det ikke er spenning eller generator i nærheten i det hele tatt?

Samtidig er elementære presstang tvert imot tilstede hos 90% av elektroinstallatørene. Det er ikke nødvendig å kjøpe de dyreste og mest fancy for dette.

For eksempel batterier. Praktisk selvfølgelig, gå og bare trykk på knappen.

De kinesiske motpartene takler også sin oppgave med å krympe godt. Dessuten tar hele prosessen ikke mer enn 1 minutt.

Hvordan koble ledninger? Lodding eller sveising? Lang og ubehagelig. Må finne en loddebolt sveisemaskin. Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet at den beste forbindelsen er sveising, så kommer lodding. vridd ledninger? Det er bra, men ikke estetisk tiltalende. Og etter de nye reglene er det forbudt å bruke det, unntatt kanskje på lur i landet. For tiden er det oppfunnet spesielle ledningskontakter som gjør livet veldig enkelt for elektrikere og elektrikere. Vi vil bare snakke om dem i denne artikkelen.

Hvordan koble ledninger riktig og raskt

Tilkoblingsskrueterminal

Den brukes veldig mye i produksjonen, så vel som i husholdningen for å koble to ledninger til hverandre. Selges i kassetter på 10 eller flere. Hvor mye som kreves, kutter vi av og bruker etter behov. Den brukes hovedsakelig for tilkobling av kobbertråder. Anbefales ikke for aluminium. Aluminiumtråder har egenskapen til flytbarhet. Dette betyr at etter en tid vil den fastklemte aluminiumtråden "spre seg" ut fra under klembolten og forbindelsen vil løsne.

Fordelen med å koble til rekkeklemmer er at de er veldig billige og lar deg koble sammen to ledninger uten problemer i løpet av sekunder. Det viktigste er å finne en passende flat skrutrekker.

PPE-hetter

PPE - det er en koblende isolasjonsklemme. Brukes til å koble til enkelttråd strømførende ledninger med påfølgende skruing med klokken. PPE-hetter er veldig praktiske, men fortsatt ikke veldig pålitelige. Derfor, hvis du har en kritisk del av de elektriske ledningene, er det bedre å gi preferanse til de brattere konkurrentene til PPE-hetter.

Som du kanskje har lagt merke til, er det en spiral inne i hetten, som, når du skruer på hetten, komprimerer de tilkoblede ledningene.

I praksis skjer alt dette omtrent slik: vi rengjør to ledninger, og skru deretter PPE-hetten på dem

Rekkeklemmer VAGO (WAGO)

Vago rekkeklemmer er for tiden de mest topp-ende ledningskontaktene. Selv om de også har sine ulemper - dette er den høye kostnaden og svak svitsjestrøm. Bildet nedenfor viser driftsprinsippet til Vago-terminalblokkene.

Konklusjon

Foreløpig kan den blå elektriske tapen allerede legges på hylla. Hvis tidligere med hjelp av det de bygget Sovjetunionen, nå er det ikke lenger nødvendig. Det er mye lettere å gå til nærmeste butikk og kjøpe ledningskontakter. Det vil ikke ramme lommen hardt. Som et resultat vil ledningene dine være mye sterkere og tryggere.

Ikke glem den nåværende styrken som disse kontaktene er designet for. Du bør for eksempel ikke bruke VAGO rekkeklemmer til ulike elektriske kjeler og kraftige energiforbrukere. I dette tilfellet vil de kanskje ikke overleve tung last, som vil føre til enda verre konsekvenser.