Dette emnet Først av alt er det rettet til turister, overlevende og folk som bare elsker å slappe av i naturen, og faktisk til alle som tenker på spørsmålet om hvordan man best henger en gryte for å lage mat på bålet.

Det er faktisk ganske mange måter, samt meninger om hvilken metode som er best. Vi vil ikke trekke noen konklusjoner, men bare si vår mening om denne saken og beskrive metodene som brukes oftest.

Men før du snakker om måter å henge en gryte over bål, bør det bemerkes at det noen ganger ikke er nødvendig å henge en gryte, for eksempel hvis du bestemmer deg for å bruke en som lar deg plassere gryten direkte på den eller ved siden av den. . For eksempel, !

Hvordan kan du henge en gryte over bål?

1. For den første metoden trenger vi en pinne som kan bære vekten av potten, samt egnede gjenstander som kan skape to forhøyninger over bålet (legg stein i en haug eller murstein, store brostein, erstatningsstokker. Du kan lage et bål der det er naturlige ujevnheter som stiger over brannen i tilstrekkelig høyde).

Logger er også fine.

En pinne er også nok ved bruk .

Oppheng av en vannkoker over Dakota-ildstedet.

2. Grunnlaget for følgende metode er også en pinne, men bare en støtte er nødvendig. Du må finne et horn og kjøre (skru) det ned i bakken slik at det ikke faller, så du får en støtte. For større stabilitet kan du kjøre i to eller tre horn skrått mot hverandre (se bildet nedenfor).

To horn i vinkel gir mer stabilitet enn ett vertikalt.

Deretter må du velge en pinne med tilstrekkelig lengde og sette den på skrå på en støtte, mens vi i den ene enden av pinnen vil henge en bowlerhatt, og feste den andre sikkert ved å trykke ned med en last (for eksempel en tung tømmerstokk), eller bruk en tapp hamret i bakken (som vil presse stokken til bakken). Du kan til og med feste enden av pinnen med en snor, binde den til en drevet pinne, dette vil tillate deg å justere helningen til pinneholderen, og derav høyden på kjelen over bålet. Du kan heller ikke fikse den andre enden av pinnen, men umiddelbart hamre den i bakken i ønsket helling, som vist i figuren under.

Vi kjører en pinne i bakken.

3. Deretter kommer favorittmetoden min, og jeg elsker den for den relative enkelheten, bekvemmeligheten, stabiliteten og det estetiske utseendet som det ferdige designet har. For å henge opp kjelen brukes en tverrstang, som vanligvis støttes på to støtter. Vanskeligheten i konstruksjonen kan bare være letingen etter passende spyd og jordens hardhet. Men hvis du kan håndtere dette, får du en ganske praktisk henger for bowlere.

Den beste måten etter min mening.

Vanligvis henges bowlerhatten direkte på en pinne (jeg pleier å gjøre dette), men hvis dette er upraktisk for deg, kan du bære metallkroker med deg eller bygge en "henger" av en pinne med en knute, som vist i videoen under:

Stengelen til støtter kan forresten også byttes ut med vanlige stikker, bare da trenger du et tau eller lignende for å binde stativ for å erstatte stilkstøttene.

4. Fortsatt en ganske vanlig og levedyktig metode, men krever konstruksjon av et ganske stort stativ. Vi trenger tre lange pinner som må bindes sammen fra den ene enden. Og spre de ubundne kantene på pinnene til sidene. Et tau er også festet ovenfra, som bowlerhatten senere skal henge til. Stativ er gode for bruk på hard og steinete jord der det er vanskelig å sette inn støtter i bakken.

Pot under et stativ.

5. Femte vei. Dette inkluderer forskjellige kabler og tau, vanligvis strukket mellom to trær, som det henges en bowlerhatt på. Riktignok vil det i denne metoden være nødvendig å bruke en slags kroker (muligens tatt eller laget på forhånd), ellers vil det være veldig problematisk å fjerne bowlerhatten.

På et tau.

6. Den neste, kan man si, gruppe av metoder inkluderer enheter som er tatt med deg på forhånd, oftest metall, som det er veldig enkelt og raskt å fikse bowlerhatten med (dette er noen kjøpte stativer, spesielle hjemmelagde enheter etc.). For å være ærlig er jeg ikke spesielt glad i denne tilnærmingen. Først dette overvekt, og for det andre, som er viktigere etter min mening, det er mye mer interessant å gjøre alt rett der på stedet, med egne hender! Vi må imidlertid innrømme at situasjonene er forskjellige og noen ganger vil du ikke bruke tid på det i det hele tatt ...

Et eksempel på en slik enhet.

7. Det syvende punktet inkluderer alle andre opphengsmetoder basert på din oppfinnsomhet og designevner. Du kan alltid finne på en uvanlig og effektiv metode festemidler, det viktigste er at det er rimelig og ikke blir til oppfinnelsen av en sykkel!

© SURVIVE.RU

Innleggsvisninger: 12 031

Som forberedelse til neste "Throw March" bestemte jeg meg for å lage meg lette bowlers, siden den tette amfibien ikke tillot meg å kjøpe ferdige titan. Faktisk er alt veldig enkelt, først går du til butikken og kjøper 1-2 krus med passende volum, mens du husker at volumet som er angitt på prislappene tydeligvis ikke samsvarer med virkeligheten, for eksempel et krus med en diameter på 11 cm annonseres som et en-liters krus, mens det bare rommer 800 ml. Et krus med en diameter på 12 cm rommer 1 liter, selv om det står 1,4.

Gjenskape krus "555" for bruk som bowlerI forberedelsene til neste "Throw March" bestemte jeg meg for å lage meg selv lette bowlers, fordi den kvelende amfibien ikke tillot meg å kjøpe ferdige titan. Faktisk er alt veldig enkelt, først går du til butikken og kjøper 1-2 krus med passende volum, mens du husker at volumet som er angitt på prislappene tydeligvis ikke samsvarer med virkeligheten, for eksempel et krus med en diameter på 11 cm annonseres som et en-liters krus, mens det bare rommer 800 ml. Et krus med en diameter på 12 cm rommer 1 liter, selv om det står 1,4.

Så, vi tar et nykjøpt krus i håndtaket og fratar det hva? Riktig! Denne samme pennen! Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med et lite skjærehjul på en skrivemaskin som "DREMEL" eller, i mitt tilfelle, "SKIL". Heldigvis, til en pris, er det ganske rimelig og vil betale for seg selv allerede på den andre bowleren laget.

Dessuten er det slett ikke nødvendig å kutte til enden, så du kan skjære gjennom selve kruset, det er laget av ganske tynt rustfritt stål, det er nok å file litt i sveiseområdet nettstedet ...

Så er det bare å bryte av. Ujevnheter i kanten må da slipes med en slipestein.

Toppfestet kan også kuttes av eller, hvis det er for lat, rett og slett rives av, mens det dannes nesten ferdige hull for kabelen i potten ved kontaktsveisepunktene.

Det er ønskelig å gjøre den nedre (og øvre) stubben så flat og glatt som mulig, slik at den i fremtiden ikke klamrer seg til noe.

Hull til kabelen kan enten bores, med mindre du selvfølgelig synes synd på boret, eller, som i mitt tilfelle, bare slå gjennom med en senterstanse

Og fjern deretter det svulmende metallet med en liten slipeskive.

Nå gjenstår det bare å kutte av et par stykker på ca 1 cm fra et passende rør (jeg brukte en bit av en unødvendig teleskopantenne) og krympe den på en 1 mm tykk kabel (kjøpt i samme Maksidom som krus).

Og gryten med et volum på ca 800ml og en vekt på 104g er klar til bruk.

På samme måte lages den nest største potten per 1 liter, som bare veier 124g.

Talende nok passer bowlerne perfekt inn i hverandre, du kan lage opptil 6 bowlere som passer inn i hverandre for forskjellige volum og ta med deg de som passer best for øyeblikket.

Du kan også lage en veldig liten kjele for ett krus te, mens den kan henges over et bål eller en brenner for å koke opp vann. Effektivt volum 450ml, vekt 80g, krusdiameter 9cm. Eller henholdsvis 600ml 95gr 10cm.

Og syr du et bånd til trekket til bowleren, får du et lett krus!

Tydelig nok veier de resulterende bowlerne, selv om de koster 10 ganger billigere enn merkede titan, ikke mer, med samme volum.

Et stativ for en gryte eller tekanne er et virkelig funn for en turist. Spesielt hvis det er en foldemekanismemodell. Kostnaden for kjøpte modeller er overpriset, så til tross for etterspørselen kan salgsnivået ikke kalles høyt. Jeg vil ikke gi en rund sum for enkelt jern.

Funksjoner ved bruk av stativ

En erfaren turist kan lage en slik enhet selv. Designskjemaet er ikke komplisert, og det er mer enn nok muligheter for utførelse. Gjør-det-selv-stativ for en bowlerhatt er en uunnværlig ting i en turists inventar. Passer både for fiskere og jegere.

Ofte brukes improviserte midler som stativ for en campinggryte - horn eller tverrstenger som finnes i skogen. Og dette alternativet er bra, men det er mer praktisk å lage et stativ selv ved å bruke mer pålitelige materialer for dette.

Selvfølgelig kan du ty til et enklere alternativ og bare finne horn eller kjøpe en ferdig modell av et leirkjøkkenstativ for ikke å bry deg med design og forberedelse av deler. Mange gjør dette, men ekte kjennere av friluftsliv foretrekker å gjøre alt på egenhånd. Etter å ha designet et stativ, trenger du ikke bruke tid på å lete etter tverrstenger i skogen eller plante, eller kaste ut et betydelig beløp for en kjøpt modell.

Forresten, å bygge et stativ med egne hender er en flott sjanse til å få opplevelsen av å overleve på en campingtur. Tross alt, uten et sted hvor du kan lage mat, forblir du bare sulten.

Hva kreves for design

I prosessen med å montere et stativ med egne hender, vil følgende materialer komme godt med:

• Muttere og skruer - 6 stk. Det er bedre å velge deler som kalles lam. Dette er et flott alternativ for en fottur.
• Din skinne laget av stål - 3 m. Du kan kjøpe den i en jernvarehandel.
• Ledning 2-3 mm - 30 cm.
• Kjede.

Materialforberedelse

Den klassiske versjonen av et gjør-det-selv-stativ for en gryte med en høyde på 1 meter består av tre stålstøtter. Skinnen kuttes i like deler, noe som resulterer i tre like deler med en høyde på 100 cm. Etter det deles hver skinne i to igjen. Resultatet er 6 konstruksjonsdeler på 50 cm hver.

Sammenfoldet vil et gjør-det-selv-stativ for en bowlerhatt være 50 cm langt, utfoldet - ca 100 cm. Dette alternativet er uvurderlig i feltforhold, spesielt hvis det er lang overgang med overnatting.

Etter å ha forberedt støttene, er det laget tverrgående hull i enden av hver av delene av skinnen, som en ring av ledning skal tres inn i i fremtiden.

Sett lamellene inn i ringen eller trekanten, hvilket alternativ du foretrekker, og fest strukturen. Så, et gjør-det-selv-stativ til en bowlerhatt på 50 cm er nesten klart.

Ved å bruke lammene skrus de resterende 3 skinnene til stativbena, noe som øker lengden på strukturen fra 50 til 95 cm.

For å feste kjeden, ta en spiker og bøy den i form av bokstaven "M". Det viser seg et godt stativ for en bowlerhatt med egne hender.

Huske! Når det er foldet, er stativet halvparten av produktet når det er utfoldet.

Dette er et av de enkleste alternativene for en gjør-det-selv-gryte.

Et slikt produkt er nyttig mens du slapper av ved elven, innsjøen, i skogen. Sammenleggbart stativ - det beste alternativet for fotturer og helgeturer. Den er enkel å brette, bære og bruke. Takket være tilstedeværelsen av en kjede og en hjemmelaget krok, kan du justere høyden på en opphengt gryte eller vannkoker.

Hallo. I dag vil jeg snakke om hvordan jeg laget et stativ for bål.

... Som jeg gjentatte ganger har nevnt, går jeg og vennene mine fra tid til annen med bil til skogen, hvor vi bor i telt i flere dager. Denne tradisjonen har pågått i mer enn tjue år, og vi "skaffer oss" sakte de tingene som er nødvendige for et behagelig opphold i skogen. Blant dem er et stativ for en brann, som frigjorde oss fra en slik aktivitet som å lete i skogen etter passende "slyngeshots" og en tverrstang, med deres påfølgende installasjon nær brannen. Stativet som vi kjøpte var av følgende plan (bilde fra Internett. Nå er det ikke sesong, og vårt er gjemt et sted på den andre hyllen.)):

Under operasjonen ble det avdekket en rekke mangler, nemlig:

1. Det er ingen måte å raskt justere høyden på gryteopphenget. (På bål er det som regel ikke noe "kne" for raskt å gjøre bålet mindre)))) Med rikelig koking gjenstår en ting - å regulere varmen ved å heve eller senke gryten (gryten). Å gjøre dette ved å flytte til et annet ledd i kjeden er bare bra i teorien! I praksis trengs det minst to personer - den ene løfter gryten (og den er tung!), Den andre veier opp for kjedet. Og selv å gjøre det sammen på utstrakte armer over en flammende ild og en kokende gryte er fortsatt en fornøyelse!)))). I tillegg, hvis du oppveier det høyt, prøver resten av kjeden å dyppe ned i kjelen))).

2. Ikke bred nok! Vårt firma er stort, og hvis for eksempel en femten-liters kjele henger, så skal den bare henge under! Du kan ikke løfte den, fordi "bena" smalner ovenfra. For at det også skal passe høyt, må stativet være over to meter høyt...

3. Utilstrekkelig kompakthet. Selv når den er brettet er den over en meter lang! Ikke i noen bagasjerom går inn langs, eller på tvers! Og setter du den diagonalt, tar den mye brukbar plass!

4. Den kan ikke legges til side hvis den midlertidig ikke er nødvendig! Det vil si at jeg ønsker at stativet i montert tilstand skal være en stiv struktur som kan settes på en hanske (det kan være varmt!) Bare midlertidig settes til side, og så like gjerne settes tilbake på plass.(Og når Ved å gjøre det endret hun ikke geometrien sin, selv om hun ble båret av det ene "benet") Og vårt, når vi prøver å løfte det, legger opp. (Og hun er hot!))). Det vil si at du fortsatt kan fjerne den og kaste den til side, men nå er det problematisk å sette den tilbake over en brennende ild! Du må vente til brannen slukker litt.

Gitt alle disse punktene bestemte jeg meg for å lage en ny med mine egne hender. Og her er hva jeg fikk:

På dette bildet er det ikke helt utvidet. De nedre segmentene av "beina" er teleskopiske!! Hvis du forlenger dem, er høyden fra bakken til kroken (i øvre posisjon) 1m. 60 cm!! Det er bare det at nå er ikke sesongen for turer "til naturen", og jeg fotograferte den innendørs, hvis dimensjoner ikke tillot en så massiv struktur å bli fullstendig fanget i rammen.))))

Her er det jeg trengte for å lage det:

1. profilrør seksjon 15 x 15 mm.
2. Profilrør, seksjon 20 til ... mm. (Nødvendig for fremstilling av en U-formet føring, så eventuell trimming av et profilrør med en vegg på 20 mm er egnet)
3. Platejern 5 mm tykt. (Jeg har en "korrugering", dette er ikke nødvendig)
4. Kutt av M14-tappen.
5. kvadratisk (rullet) 10 x 10 mm.
6. kvadratisk (rullet) 12 x 12 mm. (Nødvendig for å forsterke bøyningene ("knær") til "femten" røret, så snarveier er egnet).
7. Opphengsfjærelement fra systemet undertak"Armstrong".
8. Ledning med en diameter på 4 mm.
9. Kutt av rekkverksrøret 16 mm. (Ikke nødvendig.)
10. M6 bolter 25 mm lange. (3 stk. for fremstilling av økser "ben")
11. M6 kapselmuttere. (For det samme.)
12. M6 vingebolter. (3 stk. For feste av teleskopdelene.)
13. Muttere M6. (normal)
14. Muttere M14.
15. M5 vingebolter (3 stk.)
16. M5 vingemuttere (3 stk).
17. Varmebestandig emalje.

Jeg skrev denne listen - og jeg er selv i sjokk!!! Tross alt laget han noe enkelt, kan man si, et primitivt produkt, og det krevde mange navn på materialer!
Men ingenting!! Vi leter ikke etter enkle måter!!! Produktet viste seg, og oppfyller alle kriteriene fastsatt av meg! Så - tid og krefter brukt ikke forgjeves!

Så, hvor begynte jeg? .. Tenker du fra en tegning? I så fall har du bare delvis rett!
Faktum er at jeg aldri lager tegninger av mine hjemmelagde produkter! Dette tar tid, og det er aldri nok! Dessuten er det å lage hobbyen min! Så hvert produkt er laget i ett eksemplar! Derfor, etter produksjonen, vil tegningen absolutt ikke være nødvendig! Og siden Gud ikke fornærmet meg med romlig tenkning, forbereder jeg alle "tegningene" av hjemmelagde produkter bare i hodet mitt! Som regel gjør jeg dette mens jeg kjører, hvor jeg bruker mye tid, daglig snurrer rundt i byen. Og jeg tegner individuelle detaljer bare på emnene, før jeg tar opp kvernen!)))) Og hvis jeg trenger størrelsen jeg intuitivt trenger for å "oversette til meter", så forestiller jeg meg fremtidens detalj, holder et målebånd i hendene mine , ser på det og prøver mentalt på en fremtidig detalj for det))))

Men nå tegnet jeg fortsatt litt... Det vil si at jeg bare tegnet en skisse av et stativ av slike dimensjoner som jeg ønsker, i skala 1:1 på et pappark.))).

Og da er det lettere. Ved å bruke blanken på skissen laget jeg et av de tre hovedelementene. (Jeg begynte med de øvre delene av "beina").

Etter min idé vil denne delen ha to korte "skuldre" bøyd i en viss vinkel i endene. De øvre "skuldrene" vil bli kledd med ender på aksen, og gjennom dem hengslet til toppplaten. De øvre og nedre platene vil bli trukket sammen med en M14-stift, og "skuldrene", som er klemt mellom dem, vil gi en stiv festing av "bena" og ønsket vinkel på arrangementet deres ...
Kort sagt ... Her, se på bildet av det ferdige produktet, vil du umiddelbart forstå alt))):

Hvis tappen løsnes og platene er separert, kan "beina brettes til en posisjon der de lange delene blir parallelle:

Det vil si at brettemekanismen til hovednodene er tydelig. Ved å stramme platene med en hårnål tvinger vi "bena" til å divergere til deres øvre "skuldre" er godt klemt fast mellom platene. Designet vil få en stiv endelig form.

Siden det er umulig å bøye et profilrør i riktig vinkel, har jeg, etter å ha estimert ønsket lengde på "skuldrene" og ønsket vinkel fra malen (skissen), laget kutt?

Siden de øvre "skuldrene" må tåle store belastninger, bestemte jeg meg for å styrke dem. Klipp ut den ene veggen

Fra firkantvalsede produkter 12 x 12 mm kuttet jeg av tre segmenter og gjorde tverrgående kutt i dem med en dybde på omtrent halvparten:

Bøy deretter til ønsket vinkel ved å bruke "sledgehammer-impact-metoden"
Vinkelen ble "målt" ved å bruke emner på skissen min.

Etter det hamret jeg de resulterende forsterkerne inn i røret:

Så bøyde han de "åpnede" delene til dem og kokte dem godt, og tok hensyn til snittet ved folden.

Etter forbehandling med rensehjul boret jeg hull for akslene:

Alt... Den øvre "skulderen" er klar. Jeg laget den nederste med lignende forsterkere, bare jeg måtte kutte av "skuldrene" helt, hamre inn korte forsterkere og deretter koke, fordi designet der blir litt annerledes:

Etter å ha funnet midten, boret jeg hull i dem for tappen:

Fra et kuttet rør med en enkelt vegg på 20 mm kuttet jeg ut tre "landings" for de øvre "skuldrene" (jeg har dem, som vi husker, av en firkantet seksjon med en side på 15 mm, og den indre størrelsen av de landende viste seg å være 16 mm.):

Og sveiset dem til toppplattformen.

Her vil jeg beskrive min feil. I utgangspunktet planla jeg å skru tappen nedenfra, så jeg sveiset en M14-mutter til toppplaten, og beskyttet tråden mot metallsprut med fuktet papir:

Men allerede ved den første "monteringen" viste det seg at det er veldig upraktisk å vri hårnålen nedenfra - "bena" forstyrrer. Så jeg boret ut gjengene i denne mutteren, og sveiset en tilsvarende mutter til bunnplaten. Nå skal hårnålen skrus inn ovenfra.

I hjørnene på den nedre plattformen laget jeg utskjæringer til "beina". Nå, når vi klemmer strukturen vår, vil ikke bunnplattformen som tappen er skrudd inn i kunne rotere.

Det neste jeg begynte å lage en behagelig krage av en hårnål. Først boret jeg et aksialt hull i den, med en diameter på 6 mm. Jeg vil trenge dette for å gjøre en "slu" gryteopphengsmekanisme jevnt justerbar i høyden, som jeg vil snakke om senere ...

Det var vanskelig å bore hullet. Boret i en skrustikke. For å gjøre dette skrudde jeg tre muttere og "låste" dem godt. For dem, og holdt i en skrustikke, for ikke å ødelegge tråden:

Jeg smurte hele tiden boret, boret i lave hastigheter, overvåket parallelliteten til boret i alle plan ... Og boret var kort. Da måtte jeg sikte fra andre siden....
Men det fungerte!

For å lage kragen, skrudde jeg to muttere på enden av tappen og sveiset dem:

Så boret han to blinde hull i ansiktene deres (slik at de nådde tappen), hamret bolter inn i dem og sveiset:

.... Og jeg skjønte at jeg tok feil igjen!!!
Siden stativet mitt når det er brettet i tverrsnitt vil ha en trekantet form, ville det være logisk å lage en sak for det trekantet! Og i alle fall vil en slik knott stikke utover stativet ...

Så jeg kuttet av en bolt:

Og sveiset to:

En slik knott kan dreies slik at den ikke stikker utover den øvre trekantede platen, og det vil være enda mer praktisk å rotere den enn en bolt med to knotter.

Deretter begynte jeg å lage de nedre delene av "beina". Som planlagt skal de være teleskopiske. Et 10x10 kvadrat vil komme ut av et 15x15 rør.
(Profilrøret har en veggtykkelse på 1,5 mm. Teoretisk sett bør det inkludere en 12 x 12 kvadratisk stang, som jeg laget forsterkere av. Men i praksis er det kun tett der med en slegge, siden røret er sveiset, og har en sveisesøm inni. Derfor valgte jeg en mindre seksjon).
De teleskopiske forlengelsene vil klemmes i ønsket posisjon med vingebolter. Derfor, etter å ha kuttet tre stykker rør av ønsket lengde, boret jeg hull i dem nærmere kanten med en diameter på 8 mm, og sveiset over dem langs M6-mutteren:

Dette var vanskelig nok å gjøre med buesveising. For å fikse den i riktig posisjon og for å beskytte tråden mot metallsprut, brukte jeg en bolt, som "ikke er synd")))

Fra alle rørene bak den sveisede mutteren kuttet jeg av "ekstra":

Kledde ham på stenger:

Sveiset og slipt:

Et slikt design vil beskytte innsiden av røret fra å bli tilstoppet med jord hvis vi stikker det ned i bakken uten å folde ut den teleskopiske delen, og vil samtidig tjene som begrensere - det vil ikke tillate stengene å gå inn når folde mer enn nødvendig.... Ja, og det ser liksom mer organisk ut.
...Til å begynne med tenkte jeg på hvordan jeg skulle begrense avgangen til disse elementene. Og til og med kom han opp med ... men forlot denne ideen fordi da ville ikke den teleskopiske strukturen være sammenleggbar! Og hvis det kommer inn sand, vil det være problematisk å rengjøre! Derfor bestemte jeg meg for å ekskludere dette øyeblikket, og for ikke å ved et uhell stikke ut "bena" mer enn forventet, bare mal den øvre delen med rød emalje. Så snart det ble rødt - stopp! Du kan ikke gå lenger!

Nå skal vi lage toppfestet. Den skal brettes sammen. Men du kan ikke gjøre det teleskopisk - "kneet" på den øvre delen forstyrrer. Og hvis du bare bretter til siden på aksen, vil det ikke være nok stivhet. Så jeg kom opp med denne kompromissløsningen:

"Bena" vil bli brettet på aksen, men etter å ha utvidet dem med 180 grader, kan du flytte dem litt bakover slik at endene deres kommer inn i røret til den øvre delen, og klemme dem i denne posisjonen med en vingebolt med en vingemutter. Du får et stivt feste på to punkter - hengslet "blir immobilisert av et teleskopisk øyeblikk!"

Jeg implementerte det slik:
Jeg kuttet tre stykker av en firkant med en side på 12 mm og boret hull i dem med en diameter på 6 mm:

Etter det kuttet kvernen den ene siden langs:

For å "dempe" endene, klemte jeg dem i en skrustikke, satte en bolt inn i sporet og bøyde veggene til hverandre med en hammer. Etter det "bakte" jeg litt med sveising og snudde det med et rensehjul for å få ønsket avrundet form. (Dessverre glemte jeg å ta et bilde av denne prosessen, så jeg legger ut et bilde av det ferdige elementet.

Jeg tenkte umiddelbart på et deksel til den. Selv om det ikke er en stekepanne, vil det i hvert fall være mulig å dekke innholdet i kjelen fra støv og rusk. Tok lang tid å velge hvordan lage et grytelokk og stoppet på det enkleste - fra et annet deksel!)))

Jeg hadde nettopp et aluminiumslokk fra en liten kjele liggende på tomgang. Naturligvis er den større i diameter enn et liters krus, så jeg måtte kutte av de overflødige porene i sirkelen. Matgodkjent aluminium er ganske mykt, du kan bokstavelig talt knuse det med hendene og det kuttes ganske enkelt.

Jeg la lokket på bowlerhatten min og sirklet den med en blyant. Så klippet jeg den med saks for metall. Med en fil bearbeidet jeg kantene på lokket slik at de ikke stakk utover siden av gryten. Ellers vil baugen forstyrre å dekke potten med et lokk.

Fabrikkdekselet har et lite spor langs kanten, som hindrer det i å bevege seg til siden. Siden jeg ikke vet hvordan jeg skal prege, og jeg ikke er sikker på at det er mulig å jobbe med mynter med aluminium av denne tykkelsen, måtte jeg finne på en annen måte å holde lokket på kjelen. Jeg tenkte ikke på noe bedre enn hvor enkelt det er å lage små kutt på tre sider av lokket og bøye de resulterende kronbladene inn i potten. Nå hviler de fra innsiden mot grytens vegg og lokket flyr ikke av.

Magasinomslaget hadde et sort plasthåndtak. Jeg bestemte meg for å fjerne den for å gjøre den litt mer kompakt. Naglen som den ble holdt på ble ganske enkelt boret ut og håndtaket ble brutt av. Jeg bestemte meg for å lage en ny i form av en sammenleggbar wire brakett.

Jeg boret hull til naglene i dekselet og i monteringsplaten.

Siden det var et ganske stort hull igjen i lokket fra det gamle håndtaket, laget jeg en annen plate som skal lukke den bakfra.

Foldehåndtaket på lokket må alltid festes i vertikal stilling. Ellers vil det være vanskelig å fjerne det varme lokket fra en kokende kjele.

Siden metallet på sykkeleiken er ganske elastisk, vil selve håndtaket tjene som en fjær. Du trenger bare å bøye den litt mer enn du trenger for størrelsen på monteringsplaten. Og på kantene av selve platen lagde jeg tre små snitt med en nålefil. En - for å fikse den vertikale posisjonen til håndtaket, og to på sidene - for den horisontale posisjonen.

Det gjenstår bare å samle alt sammen og nagle. Jeg brukte biter av aluminiumstråd som nagler. Du kan selvfølgelig bruke en moderne riveter, men "vi leter ikke etter enkle måter")))

Det resulterende lokket veier 33 gram. Håndtaket holder sikkert i både oppreist og sammenslått posisjon.

Etter å ha prøvd den på en bowlerhatt, viste det seg at sløyfen fortsatt forstyrrer litt med å dekke med lokk. Derfor måtte jeg lage en annen, lengre bue og bøye den litt annerledes, og på selve lokket stikke hull i kantene med en nålefil.

Ja, jeg har også boret noen hull rundt kanten. Vel, det ser ut til at det kan sees: dampen kommer, noe som betyr at vannet har kokt. Kanskje de ikke er nødvendige, men la dem være)))

Hvis håndtaksbraketten blir veldig varm, kan jeg lime biter av kork på den.

Som forventet varmes lokkhåndtaket opp slik at det er umulig å ta det med bare hender. Så jeg vil prøve alternativet med korkhåndtak.