Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши с различни инструменти и с помощта на различни техники. Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за мерките за безопасност при извършване на тези работи.

Може да се наложи пробиване на отвори в метал при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, в производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв вид инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, а по възможност и пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - свредлото - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• коничен;
• пера и др.

Производството на свредла с различни конструкции е стандартизирано от множество GOST. Свредлата до Ø 2 mm не са маркирани, до Ø 3 mm - сечението и марката стомана са посочени на стеблото, големи диаметри могат да съдържат Допълнителна информация. За да получите дупка с определен диаметър, трябва да вземете свредло с няколко десети от милиметъра по-малко. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Важна информация е крайната твърдост на метала, който се обработва. Стеблото на свредлата може да бъде цилиндрично и конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адаптерна втулка.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Свредло със заострена опашка. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Свредло с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостъпална бормашина

За някои работи и материали е необходимо специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да се заточи ръбът. За фино ламаринаконвенционалната спирална бормашина може да не работи, ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробни препоръки за различни видовебормашините и обработените метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и в тази статия няма да ги разглеждаме.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на части преди пробиване се използват менгеме, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това не е само изискване за безопасност, всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала те използват зенкер с цилиндрична или конична форма и за маркиране на точка за пробиване и така че свредлото да не „скочи“ - чук и централен удар.

съвет! За най-добри свредла все още се считат произведените в СССР - точно спазване на ГОСТ по геометрия и метален състав. Добри са и немските Ruko с титаниево покритие, както и бормашините на Bosch - доказано качество. Добрите отзиви за продуктите на Haisser са мощни, като правило, с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се оказаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да фиксирате и направлявате свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване важни фактори са броят на оборотите на свредлото и силата на подаване, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща проникването на свредлото при един оборот (mm / rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е обработваният метал и по-голям диаметър на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикатор за правилния режим е красив, дълъг чип.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Подаване S 0 , mm/rev	Диаметър на свредлото D, мм
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m/min
При пробиване на стомана
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
При пробиване на чугун
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
При пробиване на алуминиеви сплави
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Таблица 2. Коефициенти на корекция

Таблица 3. Обороти и подавания за различни диаметри на свредлото и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за тяхното пробиване

Видове отвори:

• глухи;
• през;
• половина (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват определяне на диаметри с допуски, установени в GOST 16093-2004. За обикновен хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метричните и инчовите резби, както и изборът на размера на отвора за пробиване

Метрична резба				Инчова резба				Тръбна резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора за резба		Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора за резба		Диаметър на резбата	Диаметър на отвора за резба
		мин.	Макс.			мин.	Макс.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
М2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
М3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
М16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
М18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
М20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
М22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
М24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

през дупки

Чрез дупки проникват напълно в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота от изхода на свредлото отвъд детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла „бур“ - сърце. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете уплътнение от дърво или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метален прът под частта с отвор за свободното преминаване на свредлото;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е задължителен при пробиване на отвори "на място", за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със свредла с шпатула, защото спиралното свредло поврежда ръбовете на детайла.

слепи дупки

Такива дупки се правят на определена дълбочина и не проникват в детайла през и през. Има два начина за измерване на дълбочина:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулката;
• ограничаване на дължината на свредлото с регулируем стоп патронник;
• с помощта на владетел, фиксиран върху машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да отстраните стружките.

Дупки със сложна форма

Отвори, разположени на ръба на детайла (половината), могат да бъдат направени чрез свързване на два детайла или детайл и уплътнение с лица и затягане с менгеме и пробиване на пълен отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще „напусне“ в посока на най-малко съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (профилен валцуван метал) се извършва чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформа, перпендикулярна на отвора (фрезоване, зенкериране) и самото пробиване. Пробиването на дупки в повърхности, разположени под ъгъл, също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървено уплътнение, образуващо триъгълник, и през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, запълвайки кухината с тапа от дърво.

Стъпаловидни отвори се произвеждат с помощта на две техники:

1. Разширяване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива на зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък към по-голям. Предимството на метода е добре центриран отвор.
2. Намаляване на диаметъра. Пробива се отвор с максимален диаметър до определена дълбочина, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 mm е трудоемък и скъп бизнес. Относително малки диаметри - до 30 мм (максимум 40 мм) могат да бъдат получени с помощта на конусовидни и за предпочитане стъпкови конусни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще са необходими кухи биметални дупкови триони или дупкови триони с карбидни зъби с централно свредло. Освен това майсторите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърди метали, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо финансово. В допълнение към бормашините е важна мощността на бормашината и възможността за работа на най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В заготовка от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки отвори, охлаждаща течност

Понякога е необходима дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти диаметъра. На практика се нарича дълбоко пробиване, което изисква принудително периодично отстраняване на чипове и използване на охлаждащи течности (режещи течности).

При пробиване охлаждащите течности са необходими предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триене. Следователно, когато се правят отвори в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отвежда топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на тези с висока якост).

В производството като охладители се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулзоли и някои въглеводороди. В домашни работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави тип D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охлаждаща течност може да се подготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици машинно масло, можете да го използвате, и да кипнете разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Обработен материал	Антифриз
стомана:
въглероден	Емулсия. Сулфурирано масло
структурен	Сулфурирано масло с керосин
инструментална	Смесени масла
легирани	Смесени масла
Ковък чугун	3-5% емулсия
Излято желязо	Без охлаждане. 3-5% емулсия. Керосин
бронз	Без охлаждане. Смесени масла
Цинк	Емулсия
Месинг	Без охлаждане. 3-5% емулсия
Мед	Емулсия. Смесени масла
никел	Емулсия
Алуминий и неговите сплави	Без охлаждане. Емулсия. Смесени масла. Керосин
Неръждаеми, високотемпературни сплави	Смес от 50% сулфорирано масло, 30% керосин, 20% олеинова киселина (или 80% сулфорезол и 20% олеинова киселина)
Влакна, винилова пластмаса, плексиглас и др	3-5% емулсия
Текстолит, гетинакс	Издухване със сгъстен въздух

Дълбоките отвори могат да бъдат направени чрез плътно и пръстеновидно пробиване, като във втория случай централната пръчка, образувана от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки я с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с въртяща се бормашина, през каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, е необходимо да го извадите и да почистите кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо се взема къс отвор и се пробива дупка, която след това се задълбочава със свредло с подходящ размер. При значителна дълбочина на отвора е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки отвори може да се препоръча закупуване на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и шаблон

Можете да пробивате дупки според направената маркировка или без нея - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с перфоратор. Удар с чук маркира място за върха на свредлото. С флумастер също може да се маркира място, но е нужна и дупка, за да не мърда върхът от набелязаната точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отворите, окончателно пробиване. Ако свредлото е "ляво" от предвидения център, с тясно длето се правят нарези (жлебове), които насочват върха към дадено място.

За определяне на центъра на цилиндричен детайл се използва квадратно парче калай, огънато на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Нанасяне на ъгъл с различни партиизаготовки, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим, когато правите серия от еднотипни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови заготовки, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити заготовки едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радио оборудване.

Проводникът се използва, когато точността на поддържане на разстоянията между дупките и строгата перпендикулярност на канала са много важни. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да запомните безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и възможния брак. Поради тази причина сме събрали някои полезни съвети:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да бъде с елементи, които могат да попаднат под действието на въртящи се части. Защитете очите си от чипове с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до повърхността на метала, трябва вече да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не влезе дълбоко в метала, тогава неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост на стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с малко подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не пасва добре в патронника, навийте няколко навивки месингова тел около стеблото му, като увеличите диаметъра на захващане.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да сте сигурни, че няма да се надраска дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционни елементи от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като измервателен уред и в същото време да издухва малки стружки, докато се върти.

Пробиването на глухи отвори, както и проходни отвори в дълги части, налага необходимостта от дълги свредла за метал. Понякога не е възможно да закупите режещ инструмент с необходимата дължина, което води до необходимостта от удължаване на съществуващ. Как да удължите свредлото за метал и ефективно ли е?

Начини за удължаване на инструмента, техните характеристики

Повечето от начините за увеличаване на дължината на продукт са да се прикрепи удължител към стеблото му. Изборът на конкретен метод трябва да се основава на диаметъра на инструмента, наличието на спомагателно оборудване, както и желаната крайна дължина.

Най-често срещаните начини:

Когато удължавате инструмента, не забравяйте, че частта, използвана като удължител, трябва да бъде избрана с малко по-малък диаметър от свредлото. Освен това, когато работите с преработен продукт, е необходимо да коригирате условията на рязане при пробиване.

Свредла и аксесоари за пробивни машини Metaltool

Групата от компании Metaltool продава висококачествено оборудване и металорежещи инструменти от най-добрите местни и световни производители, осигурявайки доставка в цяла Русия и страните от ОНД.

Собствените боркорони са надеждни и производителни, могат да се използват със стругова, фрезова и пробивна техника. Квалифицирани консултанти ще помогнат при избора на продукти и извършването на поръчка, ще коментират характеристиките и предимствата на предлаганите продукти. Дългосрочната гаранция ще осигури бърза подмяна или ремонт на оборудване и инструменти, а постоянните промоции ще бъдат приятен бонус при покупка.

Пробиването на дърво е една от най-често срещаните задачи в ремонта и строителството, но не винаги е възможно да закупите висококачествена бормашина за дърво. Ето защо е много важно да знаете как да изберете добър инструмент и да можете да заточите тъп продукт!

Съвременните свредла често се продават с набор от различни свредла, но в основата си това винаги е един и същ тип продукт, само различни дължини и диаметри. Така че трябва самостоятелно да изберете видовете свредла за дърво, които отговарят на всички ваши задачи. Разбира се, в такъв комплект трябва да има спирална бормашина за дърво, продуктите са представени в широк диапазон - от 3 до 52 мм в диаметър! добър инструменттози вид трябва да има точка, благодарение на която няма да се изплъзне от повърхността.

Продуктите с диаметър 10 mm или повече трябва да имат шестоъгълна дръжка, за да не се въртят по време на работа. Също така е важно да знаете колко оборота по време на пробиване трябва да съответстват на определен диаметър на инструмента. Например, ако имате работа с малки продукти до 14 mm, трябва да зададете не повече от 1700-1800 оборота в минута за мека дървесина и наполовина по-малко при пробиване на твърда дървесина. Работейки с инструменти с диаметър от 16 до 25 mm, върху твърди скали, трябва да се придържате към 500 оборота, можете да утроите скоростта при пробиване на меки скали.

Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-ниска е скоростта - спазвайки това съотношение, ще удължите живота на продукта за дълго време! Когато избирате инструменти, обърнете внимание на цвета на метала - ако е обикновен сив цвят, тогава такъв продукт не е претърпял допълнителна обработка и съответно няма да продължи дълго. Черният цвят показва обработка с много гореща пара, а жълтият цвят е присъщ на продуктите, които са обработени с титанов нитрид, което увеличава експлоатационния живот няколко пъти.

Дългите свредла за дърво са много зависими от техния диаметър. Няма да намерите тънки и в същото време дълги продукти - колкото по-тънък е инструментът, толкова по-къс, в противен случай може да се счупи дори при лек натиск. И така, десет милиметрова бормашина може да бъде дълга до 45 см, докато дванадесетмилиметрова бормашина може да бъде цели 60! Разбира се, абсолютно не е необходимо да купувате такива дълги, освен ако не се занимавате с пробиване на дупки в дебели пръти.

Разбира се, трябва да спазвате и здравословно съотношение между възможностите на самата бормашина и размерите на бормашината, защото продукт с дължина 45 см и диаметър 52 мм ще тежи почти 3 килограма! Една обикновена домакинска бормашина едва ли ще го върти дори на празен ход! Опитните строители, когато работят с такива "гиганти", дори използват нискоскоростни бормашини!

Има обаче компромис между възможността за пробиване на отвори с голям диаметър и теглото на свредлото! Продукти от този тип се наричат ​​перо, тъй като пробиването се извършва поради "перото" с желания диаметър в края на дълъг прът. На пазара ще намерите инструменти от 10 до 55 мм. Вярно е, че този компромисен вариант също има значителни недостатъци в сравнение със същите спирални - те нямат изход за чипове, което значително усложнява процеса на работа с дълбоки отвори. Най-често се използват за пробиване на не много дебели плоскости, както и на фазер и талашит, така че се произвеждат с дължина до 15-20 см. Вярно, има и удължители, с които можете да направите дупки с дълбочина до 40 см!

Като правило, такива инструменти имат шестостенна опашка, за да стоят плътно в патронника. Тази опция е идеална за отвори за брави на врати. Но можете да работите с тях дори и с не много мощни инструменти, а на цена те са много по-евтини от спиралните - понякога разликата е 5-10 пъти! Препоръчителната скорост при пробиване на твърда дървесина с инструменти до 25 mm е 1500 rpm, ако свредлата с по-голям диаметър се намалят до 1000. Меките скали могат да се пробиват при 1500-2000 rpm.

Бормашините Forstner са особено популярни сред производителите на мебели, защото с тях може да се пробие глух отвор с плоско, равно и гладко дъно. Ето защо такива свредла често се наричат ​​​​пробивни свредла, въпреки че всъщност това определение не им отговаря напълно, тъй като има специални продукти с различен дизайн само за пробиване на дюбели.

Диаметърът на продуктите е представен в диапазона от 10 до 50 мм. Доста често режещите ръбове са изработени от твърди сплави, което значително увеличава експлоатационния живот на продукта. По правило такива свредла са с дължина до 10 см, въпреки че този параметър може да се утрои с помощта на удължителни кабели. По време на работа препоръчителната скорост за мека дървесина варира от 2500 rpm до 1000 rpm за големи диаметри, докато твърдата дървесина се препоръчва да се пробива при сравнително ниски скорости. Например, за инструменти с диаметър 15 mm се препоръчва да зададете не повече от 500 оборота в минута.

Външната прилика с короната беше причината за появата на друго име за такива продукти - корони. Най-важното им предимство е възможността да правят дупки с големи диаметри, които дори и най-големите спирални или флейтови свредла не могат да направят. Короните изглеждат като пръстен със зъби, обикновено се продават в комплекти, като дюзи на една основа, вътре в която има централно свредло. Разбира се, такива дупки не могат да бъдат направени твърде дълбоки - конвенционалните модели могат да овладеят материал до 22 mm, професионалните - до 64 mm. В допълнение, такива инструменти са ефективни при работа с пластмаса и гипсокартон.

Не пречи да се отбележи друг необичаен вид - термитни бормашини или, както се наричат ​​на професионален език, фрезови бормашини. Благодарение на характеристиката външен видтакива продукти не могат да бъдат объркани с нищо - те имат монолитен връх, като конвенционална спирална бормашина, и сърцевина с много режещи ръбове. С помощта на такива инструменти се извършва не само пробиване, но и фрезоване - първо пробихме, а след това вървим в правилната посока. Можете да работите с фрезови продукти както върху дърво, така и върху пластмаса. Диаметърът им не надвишава 12 mm.

Дългите свредла за метал се използват за пробиване на проходни отвори, както и на глухи отвори в шпиндели, валове и детайли с голяма дължина. Те се характеризират с ниска производителност. Шлифовано дълго свредло за метал има висока устойчивост на счупване, използва се при работа с легирана и нелегирана въглеродна стомана, цветни метали Petrometal, сив и ковък чугун, металокерамика, бронз и месинг. Произвеждат се в съответствие с ГОСТ 886-77, ГОСТ 886-77, ГОСТ 2092-77 и ГОСТ 22094-76. GOST предоставят информация за основните размери на устройствата. Те са с диаметър от 1 до 20 mm, обща дължина от 56 до 254 mm. При тях, за разлика от други режещи инструменти, е увеличено общото и работно разстояние, както и ъгълът при върха на режещите ръбове. Във всички стандартни конструкции той е 118 градуса, а в дългите устройства е 135. Тази функция ви позволява да работите с много по-тежки материали, тъй като натоварването на инструмента намалява. Това води до увеличаване на експлоатационния живот на устройството, както и увеличаване на интервалите между заточването.

Как да изберем удължено свредло за метал?

Когато избирате удължено режещо устройство, на първо място обърнете внимание на следните подробности:

• Удължени спирални свредла;
• С цилиндрично стебло.

Основни размери

Име	Диаметър, мм	Дължина, мм
	1,5	70
Свредло за метал удължено DIN 340	2	85
Свредло за метал удължено DIN 340	2	85
Свредло за метал удължено DIN 340	2,9	95
Свредло за метал удължено DIN 340	3	100
Свредло за метал удължено DIN 340	3	100
Свредло за метал удължено DIN 340	3,2	300
Свредло за метал удължено DIN 340	3,2	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,3	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,5	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,5	112
Свредло за метал удължено DIN 340	3,8	112
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,1	300
Свредло за метал удължено DIN 340	4,2	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,5	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,5	126
Свредло за метал удължено DIN 340	5	126
Свредло за метал удължено DIN 340	5	132
Свредло за метал удължено DIN 340	5	132
Свредло за метал удължено DIN 340	5,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	5,5	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	7	148
Свредло за метал удължено DIN 340	7	156
Свредло за метал удължено DIN 340	7,5	156
Свредло за метал удължено DIN 340	8	156
Свредло за метал удължено DIN 340	8	165
Свредло за метал удължено DIN 340	8	165
Свредло за метал удължено DIN 340	8,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	9	165
Свредло за метал удължено DIN 340	9	175
Свредло за метал удължено DIN 340	10	175
Свредло за метал удължено DIN 340	10	184
Свредло за метал удължено DIN 340	10	300
Свредло за метал удължено DIN 340	11	195
Свредло за метал удължено DIN 340	12	205
Свредло за метал удължено DIN 340	12	300

Производители

Спиралната бормашина се произвежда в три страни:

1. Русия;
2. Германия;
3. Китай

Най-добрите устройства са произведени в Германия от Heller, те имат най-голяма издръжливост и експлоатационен живот.

Как да изберем свредло за метал: Видео

1. Ъгъл на заточване на режещата част. За това устройство трябва да е 135 градуса.
2. Маркиране. От него ще стане ясно от какъв материал е направено устройството и как може да се използва.
3. Цвят. Изберете богати златни режещи инструменти, тъй като те имат най-голяма здравина и също така имат най-ниско триене.
4. Материал за производство. Той засяга способността на устройството да пробие определени структури.

Също така препоръчваме да обърнете внимание на модела на вашата машина, нейното състояние, мощност, метода за получаване на детайла (може да бъде леене, щамповане, рязане), точността на получения отвор. Не забравяйте да разберете какъв допуск и грапавост има изключително дългото свредло. Също така вземете под внимание дълбочината на отвора, който ще се обработва.

Видове и спецификации

Следните режещи инструменти могат да имат удължен дизайн:

• Удължени спирални свредла;
• Пробива спирала с удължена конична опашка;
• С цилиндрично стебло.

Бормашините с дълга серия със заострена опашка имат специална част от инструмента, която се затяга в патронника на бормашина или машина.

Дължината на устройството се избира в зависимост от диаметъра на отвора, размерът на свредлото за удължен метал не е много по-голям от стандартните размери.

Има и много дълги свредла за метал, те се използват за пробиване на дълбоки отвори в стомани с твърдост 1300 N / mm 2.

Основни размери

В таблицата по-долу можете да намерите основните параметри на големи режещи инструменти, а именно техния диаметър и дължина. Например бормашина с дължина 5 5 има дължина 139 mm.

снимка: размери на удължени свредла за метал

Име	Диаметър, мм	Дължина, мм
Свредло за метал удължено DIN 340	1,5	70
Свредло за метал удължено DIN 340	2	85
Свредло за метал удължено DIN 340	2	85
Свредло за метал удължено DIN 340	2,9	95
Свредло за метал удължено DIN 340	3	100
Свредло за метал удължено DIN 340	3	100
Свредло за метал удължено DIN 340	3,2	300
Свредло за метал удължено DIN 340	3,2	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,3	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,5	106
Свредло за метал удължено DIN 340	3,5	112
Свредло за метал удължено DIN 340	3,8	112
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,1	300
Свредло за метал удължено DIN 340	4,2	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,5	119
Свредло за метал удължено DIN 340	4,5	126
Свредло за метал удължено DIN 340	5	126
Свредло за метал удължено DIN 340	5	132
Свредло за метал удължено DIN 340	5	132
Свредло за метал удължено DIN 340	5,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	5,5	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6	139
Свредло за метал удължено DIN 340	6,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	7	148
Свредло за метал удължено DIN 340	7	156
Свредло за метал удължено DIN 340	7,5	156
Свредло за метал удължено DIN 340	8	156
Свредло за метал удължено DIN 340	8	165
Свредло за метал удължено DIN 340	8	165
Свредло за метал удължено DIN 340	8,5	300
Свредло за метал удължено DIN 340	9	165
Свредло за метал удължено DIN 340	9	175
Свредло за метал удължено DIN 340	10	175
Свредло за метал удължено DIN 340	10	184
Свредло за метал удължено DIN 340	10	300
Свредло за метал удължено DIN 340	11	195
Свредло за метал удължено DIN 340	12	205
Свредло за метал удължено DIN 340	12	300

". Днес искам да говоря за това колко лесно е да се правят свредла за пера върху дърво.

Онзи ден трябваше да пробия отвори с голям диаметър в ПДЧ, а именно 40 и 20 мм. И тогава се оказа, че нямам необходимите бормашини !!!

Не... Разбира се, че имам много различни перфоратори. Както обикновени, така и няколко регулируеми. Но тук проблемът е, че сега работех вкъщи в мазето, а бормашините ми са на другия край на града, а именно на строителната площадка, където ги използвах за последен път ...

И така реших бързо да направя необходимите тренировки от това, което беше под ръка ...

И всъщност имах нужда от следното за това:

1. парче лист "неръждаема стомана" с дебелина 2 мм. (Не непременно "неръждаема стомана" ... просто го имах наоколо ..)
2. Метален щифт с диаметър 10 мм. (Може и по-тънък ... Просто имах този))))
3. Болт (винт) M6 (или по-тънък).

(Преди да започна историята, искам да се извиня за лошото качество на снимката. Факт е, че нямах време да снимам процеса стъпка по стъпка, така че просто включих видеозаписа на смартфона си и след това направих екранни снимки от него ...)

И така, от къде започнах ... намерих парче ламарина, дебело 2 мм. Попаднах на такова парче "инокс" под мишницата си

Започнах със свредло с диаметър 40 мм. Първо нарисувах заготовка за свредло върху парче неръждаема стомана:

С помощта на мелница с режещо колело изрязах детайла:

След това направих сърцевината на самото свредло. Реших да го направя от десетмилиметрова пръчка, която лежах в моя "скрап":

Нямаше по-тънък бар под ръка ... Но си помислих, че този ще свърши работа. В края на краищата прът с този диаметър ще се побере във всеки патрон на домакинска бормашина. Разбира се, дебелината му регулира минималния диаметър на свредлото, но винаги имам на склад свредла до дванадесет милиметра ... (Това са свредла за метал, но лесно могат да се използват и за дърво). И перата се нуждаят само от големи диаметри ..

Отрязах парче с желаната дължина от пръта:

Стискайки менгеме, изрязах диаметрален прорез с режещо колело. Оцених дълбочината на среза на око, просто като прикрепих детайла и отбелязах такава дълбочина, "така че да е нормално" ...))))

След това проверих дали моята "писалка" е поставена в слота на пръта:

Подравнявайки точно в центъра, направих маркировки на равнината, съответстваща на дебелината на пръта с маркер:

След това направих съкращения по тези линии:

Сменяйки режещото колело с шлифовъчно колело, избрах метала между слотовете.

Сега трябва да фиксирате писалката в пръта. По-лесно е, разбира се, просто да "капе" заваряване. Но за да не правя втори прът (в края на краищата, в допълнение към четиридесет милиметра, имах нужда и от двадесет милиметра), реших да го фиксирам с винт. За да направя това, пробих дупка в пръта, перпендикулярна на слота. Използвах бормашина с диаметър 5 мм.

След това пробих горната половина на пръта (до слота) със свредло с диаметър шест милиметра:

И в долната половина изрязах резбата M6:

След това вкарах писалката в пръта, подравних я и, маркирайки центъра с бормашина, я извадих и пробих дупка с диаметър 6 mm.

Сега можете да поставите писалката в пръта и да я закрепите с винт:

Използвах болт M6 като винт. По-лесно ми беше да срежа конеца. Но ако нямате кранове под ръка, можете да го използвате като болт - завийте гайката от другата страна. Няма да навреди, просто няма да е толкова удобно да го монтирате - ще ви трябват два ключа ...

Сега нека да наточим нашата бормашина. Използвах домашна диамантена шкурка за чаши... Просто защото я имах под ръка:

И можете да заточите всичко, дори и с мелница ... Тук няма нужда да спазвате определен ъгъл. Не трябва да се прави твърде остър просто:

Всичко! Свредлото е готово. Доста лесно е да пробиете дърво и ПДЧ:

защото пръчката вече беше готова, не беше трудно да се направи втора писалка, широка 20 милиметра:

Разбира се, такива свредла не са подходящи за постоянна, професионална работа... За целта са ви необходими закупени свредла от добра стомана... Но аз не съм професионалист!!! Аз съм майстор на направи си сам! И последния път преди този случай използвах писалка с този диаметър преди около десет години !!! И тук отново взе !!)))).

Направата ми отне около двадесет минути. (През това време не отидох, дори не бих отишла до магазина за него))). А производството на следващите диаметри е наполовина по-малко ...

И аз им свърших работа - пробих необходимата дупка. След това ще го сложа на рафта и следващия път ще ми потрябва....може след година...може след пет!!! ... (Или може би изобщо няма да е необходимо!)))) Но вече няма да е необходимо да се купува или прави ...)))

Между другото, на строителна площадка, когато трябваше да закрепя греди и греди, също използвах точно такава бормашина. В този момент дадох на приятел дългата си бормашина за дърво и, както обикновено се случва, той не ми я върна навреме... И за да не губя дни, загубих минути - направих същата бормашина, дълъг само половин метър и свърши работа...

За такива цели такива тренировки са много подходящи !!!