Spenningsomformerkrets 3v til 9 volt. Laveffektomformer for å drive belastningen (9 V) fra et Li-ion-batteri (3,7 V)

Lavstrømsomformerå drive lasten 9 volt fra Li-ion batteri 3,7 volt

Noen moderne lavstrømsenheter bruker en veldig liten strøm (flere milliampere), men for sin kraft krever de en for eksotisk kilde - et 9 V-batteri, som også er nok til maksimalt 30 ... 100 timers drift av enheten. Spesielt rart ser det ut nå, når Li-ion-batterier fra ulike mobildingser nesten er billigere enn selve batteriene – batterier. Derfor er det naturlig at en ekte radioamatør vil prøve å tilpasse batteriene for å drive enheten sin, og vil ikke periodisk lete etter "antikke" batterier.

Hvis det anses som lav effektbelastning konvensjonelt (og populært) multimeter. M830, drevet av et element av typen "Korund", så for å skape en spenning på 9 V, trengs det minst 2-3 batterier koblet i serie, noe som ikke passer oss, de vil rett og slett ikke passe inn i enhetsdekselet. Derfor er den eneste utveien å bruke ett batteri og en boost-omformer.

Valg av elementbase

Den enkleste løsningen er å bruke timeren av typen 555 (eller dens 7555 CMOS-versjon) i pulsomformer(kapasitive omformere er ikke egnet, vi har for stor forskjell mellom inngangs- og utgangsspenningene). Et ekstra "pluss" av denne mikrokretsen, den har en åpen kollektorutgang, dessuten en tilstrekkelig høyspenning som er i stand til å motstå spenninger opp til +18 V ved enhver driftsspenning. Takket være dette er det mulig å sette sammen en omformer fra bokstavelig talt et dusin billige og vanlige deler (fig. 1.6).

Ris. 1.6. Diagram over en enkel omformer

Pin 3 på brikken er en normal to-stats utgang, den brukes i denne kretsen for å opprettholde generasjonen. Pin 7 er en åpen kollektorutgang som tåler overspenning, slik at den kan kobles direkte til spolen, uten transistorfølger. Referansespenningsinngangen (pinne 5) brukes til å regulere utgangsspenningen.

Prinsippet for drift av enheten

Umiddelbart etter at forsyningsspenningen er påført, utlades kondensatoren C3, strømmen gjennom zenerdioden VD1 flyter ikke, spenningen ved REF-inngangen til mikrokretsen er 2/3 av forsyningsspenningen, og driftssyklusen til utgangen pulser er 2 (det vil si at pulsvarigheten er lik pausevarigheten), lader kondensatoren C3 med maksimal hastighet . Diode VD2 er nødvendig for at den utladede kondensatoren C3 ikke skal påvirke kretsen (reduserer ikke spenningen ved pinne 5), motstand R2 "i tilfelle", for beskyttelse.

Når denne kondensatoren lades, begynner zenerdioden VD1 å åpne seg litt, og spenningen ved pinne 5 på mikrokretsen stiger. Fra dette avtar pulsvarigheten, pausevarigheten øker, inntil dynamisk likevekt oppstår og utgangsspenningen stabiliserer seg på et visst nivå. Verdien av utgangsspenningen avhenger bare av stabiliseringsspenningen til zenerdioden VD1 og kan være opptil 15 ... 18 V ved høyere spenning, mikrokretsen kan svikte.

Om detaljer

Spole L1 er viklet på en ferrittring. K7x5x2 (ytre diameter - 7 mm, indre - 5 mm, tykkelse - 2 mm), omtrent 50 ... 100 omdreininger med en ledning med en diameter på 0,1 mm. Du kan ta en større ring, så kan antallet svinger reduseres, eller du kan ta en industriell induktor med en induktans på hundrevis av mikrohenries (µH).

555-mikrokretsen kan erstattes med den innenlandske analogen K1006VI1 eller med CMOS-versjon 7555 - den har mindre strømforbruk (batteriet vil "vare" litt lenger) og et bredere driftsspenningsområde, men det har en svakere utgang (hvis multimeter krever mer enn 10 mA, kan det ikke gi en slik strøm, spesielt ved en så lav forsyningsspenning), og hun, som alle CMOS-strukturer, "liker ikke" den økte spenningen ved utgangen.

Enhetsfunksjoner

Enheten begynner å fungere umiddelbart etter montering, hele innstillingen består i å stille inn utgangsspenningen ved å velge zenerdioden VD1, mens en 3,1 kΩ motstand (lastsimulator) må kobles til utgangen parallelt med kondensatoren C3 (lastsimulator), men ikke et multimeter!

Det er forbudt å slå på omformeren med en uloddet zenerdiode, da vil utgangsspenningen være ubegrenset og kretsen kan "drepe" seg selv. Du kan også øke driftsfrekvensen ved å redusere motstanden til motstanden R1 eller kondensatoren C1 (hvis den opererer på en lydfrekvens, høres et høyfrekvent knirk). Hvis lengden på ledningene fra batteriet er mindre enn 10 ... 20 cm, er en filtrerende strømforsyningskondensator valgfri, eller du kan sette en kondensator med en kapasitet på 0,1 uF eller mer mellom pinnene 1 og 8 på mikrokretsen.

Identifiserte mangler

For det første inneholder enheten to oscillatorer (en hovedoscillator til ADC-brikken - analog-til-digital-omformeren til enheten, den andre generatoren til omformeren) som opererer med de samme frekvensene, det vil si at de vil påvirke hverandre (frekvensslag). ) og målenøyaktigheten vil bli alvorlig forringet.

For det andre endres frekvensen til omformergeneratoren hele tiden avhengig av belastningsstrømmen og batterispenningen (fordi det er en motstand i POS - positiv tilbakemeldingskrets, og ikke en strømgenerator), så det blir umulig å forutsi og korrigere dens innflytelse . Spesielt for et multimeter vil en felles oscillator for ADC og en omformer med en fast driftsfrekvens være ideell.

Den andre versjonen av omformeren

Kretsen til en slik omformer er litt mer komplisert og er vist i fig. 1.7.

Ris. 1.7. Skjematisk av omformeren med fast driftsfrekvens

En generator er satt sammen på DD1.1-elementet, gjennom kondensatoren C2 klokker den omformeren, og gjennom C5 - ADC-brikken. De fleste rimelige multimetre er basert på ICL7106 dobbeltintegrert ADC eller dens analoger (40 pinner, 3,5 tegn på skjermen), for å klokke denne mikrokretsen trenger du bare å fjerne kondensatoren mellom pinnene 38 og 40 (løsne benet fra pinne 38 og lodd til pinnen 11DD1.1). Takket være tilbakemelding gjennom en motstand mellom pinnene 39 og 40, kan mikrokretsen klokkes selv med svært svake signaler med en amplitude på en brøkdel av en volt, så 3-volts signaler fra DD1.1-utgangen er ganske nok for normal drift .

Forresten, på denne måten er det mulig å øke målehastigheten med 5 ... 10 ganger - ganske enkelt ved å øke klokkefrekvensen. Målenøyaktigheten lider praktisk talt ikke av dette, den forverres med maksimalt 3 ... 5 enheter av det minst signifikante sifferet. Det er ikke nødvendig å stabilisere driftsfrekvensen for en slik ADC, så en konvensjonell RC-oscillator er ganske tilstrekkelig for normal målenøyaktighet.

På elementene DD1.2 og DD1.3 er det satt sammen en ventende multivibrator, hvis pulsvarighet ved bruk av transistoren VT2 kan variere fra nesten 0 til 50%. I starttilstanden, ved utgangen (pinne 6) er det en "logisk enhet" (høyspenningsnivå), og kondensatoren C3 lades gjennom dioden VD1. Etter ankomsten av en utløsende negativ puls, "spisser" multivibratoren, en "logisk null" (lavspenningsnivå) vises ved utgangen, blokkerer multivibratoren gjennom pinne 2 på DD1.2 og åpner transistoren VT1 gjennom omformeren på DD1 .4 I denne tilstanden vil kretsen være inntil da til kondensatoren C3 er utladet - hvoretter "nullen" ved pinne 5 på DD1.3 vil "vippe" multivibratoren tilbake til standby-tilstand (på dette tidspunktet vil C2 ha tid til å lade, og det vil også være "1" ved pinne 1 på DD1.1), transistoren VT1 vil lukkes, og spolen L1 vil bli utladet til kondensatoren C4. Etter ankomsten av neste puls, vil alle de ovennevnte prosessene gjentas igjen.

Dermed avhenger mengden energi som er lagret i spolen L1 bare av utladingstiden til kondensatoren C3, det vil si hvor sterkt transistoren VT2 er åpen, noe som hjelper den å lades ut. Jo høyere utgangsspenning, desto sterkere åpner transistoren; dermed stabiliseres utgangsspenningen på et visst nivå, avhengig av stabiliseringsspenningen til zenerdioden VD3.

Brukes til å lade batteriet den enkleste omformeren på en justerbar lineær stabilisator DA1. Du trenger bare å lade batteriet, selv ved hyppig bruk av multimeteret, bare et par ganger i året, så sett en mer kompleks og kostbar her bytte regulator det gir ingen mening. Stabilisatoren er satt til en utgangsspenning på 4,4 ... 4,7 V, som senkes med 0,5,0,7 V av VD5-dioden til standardverdier for et ladet litium-ion-batteri (3,9 ... 4,1 V) . Denne dioden er nødvendig for at batteriet ikke skal lades ut gjennom DA1 offline. For å lade batteriet må du bruke en spenning på 6 ... 12 V til XS1-inngangen og glemme det i 3 ... 10 timer. Med høy inngangsspenning (mer enn 9 V) blir DA1-brikken veldig varm, så du må enten sørge for en kjøleribbe eller senke inngangsspenningen.

Som DA1 kan du bruke 5-volts stabilisatorer KR142EN5A, EN5V, 7805 - men da, for å dempe "overflødig" spenning, må VD5 bestå av to seriekoblede dioder. Transistorer i denne kretsen kan brukes i nesten alle n-p-n strukturer, KT315B er her kun fordi forfatteren har samlet for mange av dem.

KT3102, 9014, VS547, VS817 osv. vil fungere normalt Diodene KD521 kan erstattes med KD522 eller 1N4148, VD1 og VD2 bør være høyfrekvente ideelle BAV70 eller BAW56. VD5 hvilken som helst diode (ikke Schottky) med middels kraft (KD226, 1N4001). VD4-dioden er valgfri, det er bare det at forfatteren hadde for lavspente zenerdioder og utgangsspenningen nådde ikke minimum 8,5 V, og hver ekstra diode i direkte tilkobling legger til 0,7 V til utgangsspenningen.Spolen er den samme som for den forrige kretsen (100. ..200 µH). Opplegget for å fullføre multimeterbryteren er vist i fig. 1.8.

Ris. 1.8. Koblingsskjema forbedringer av multimeterbryter

Den positive polen på batteriet er koblet til den sentrale sporringen på multimeteret, men vi kobler denne ringen til "+" på batteriet. Den neste ringen er den andre kontakten til bryteren, og den er koblet til multimeterkretselementene i 3-4 spor. Disse sporene på motsatt side av brettet må brytes og kobles sammen, samt med +9 V-utgangen til omformeren. Ringen er koblet til +3 V omformer strømbussen. Dermed er multimeteret koblet til utgangen til omformeren, og med multimeterbryteren slår vi strømmen til omformeren av og på. Vi må gå til slike vanskeligheter på grunn av det faktum at omformeren bruker litt strøm (3 ... 5 mA) selv med belastningen slått av, og batteriet vil bli utladet av en slik strøm om omtrent en uke. Her slår vi av strømmen til selve omformeren, og batteriet vil vare i flere måneder.

En enhet som er riktig satt sammen av deler som kan repareres, trenger ikke å konfigureres, noen ganger trenger du bare å justere spenningen med motstandene R7, R8 (lader) og en zenerdiode VD3 (omformer).

Ris. 1.9 Alternativer trykt kretskort

Brettet har dimensjonene til et standard batteri og er installert i passende rom. Batteriet er plassert under bryteren, vanligvis er det nok plass, du må først pakke det med flere lag elektrisk tape eller i det minste tape.

For å koble til laderkontakten i multimeterkassen, må du bore et hull. Pinouten for forskjellige XS1-kontakter er noen ganger forskjellig, så du må kanskje modifisere kortet litt.

For at batteriet og omformerkortet ikke skal "dingle" inne i multimeteret, må de presses med noe inne i saken.

Se andre artikler seksjon.

Det skjer slik, fra jobb i varmen kommer du innom postkontoret, henter pakken, kommer trøtt hjem og glemmer det i noen dager ... Noen ganger husker du - ja, hva er spesielt - DC-DC omformere som dc-dc-omformere. La den ligge, og pakk den ut. I går, sent på kvelden, husket jeg det samme og la det ikke "til senere". Han åpnet pakken, en ganske voluminøs bunt, tett pakket med en "kvise" falt ut av den.
det er store bilder uten spoilere

I en bunt - de er kjære, 4 stk.
Faktisk hadde jeg opprinnelig ikke tenkt å skrive om dem.
Men så, når jeg så inn i pakken, ble jeg positivt overrasket.
Det ville virke som en bagatell, en kronebestilling, en av de laveste prisene for disse omformerne, men nei, selgeren var ikke for lat til å legge ved en suvenirgave her.

Og med en sannsynlighet på 99,9% vil det ikke være nyttig for meg noe sted, men alt oppstyret og bekymringene på en hard dag er tatt bort. Pent. Og neste gang jeg drar til Ali for å se etter noe, vil jeg være en av de første som leter etter denne selgeren.
Og med dette innlegget vil jeg si TAKK til selgeren! For oppløftende, positive følelser.

Værsågod. Følelsene fikk fritt spillerom, la oss gå videre til kjedelige tall.

Deklarerte ytelsesegenskaper
- Inngangsspenning: 0,9V-5V,
- Maksimal effektivitet: 96 %,
- Utgangsstrøm når den drives av ett AA-element: opptil 200mA-300mA,
- ========//========= fra to AA-elementer: 500mA-600mA.

Målinger.
Til å begynne med, la oss måle forbruket uten belastning når det drives av 1 AA-batteri, 2 og 3, som den oppmerksomme leseren allerede har gjettet, batterier. Akki har allerede jobbet, spenningen til hver er omtrent 1,25V.

1. AA strømforbruk er nesten 0,4mA
2 AA strømforbruk er nesten 0,8mA
3-AA strømforbruk er nesten 1,9mA

Hvordan redusere forbruket av selve omformeren til 30 μA vil jeg fortelle og vise litt lavere.
Forbruket av omformeren ved tomgang er absolutt en interessant indikator, men det er mye mer interessant hvordan den oppfører seg når den drives, for eksempel, av en USB LED-lampe for $ 0,67, "som xiaomi".
La oss se.
Lampen, når den drives av en fullverdig 5-volts kilde (beklager tautologien), bruker 200mA.

Nå slår vi på Charger Doctor ved utgangen av omformeren, slår på lampen i Charger Doctor, driver strukturen med et antall AA-batterier lik fra 0 til 3.
Vi elsker resultatene.
Resultatene av testing med antall batterier lik 0 ble av åpenbare grunner ikke inkludert i anmeldelsen.
Først utgangsspenningen:

Nå strømmer:
Fotosesjonen med gjeldende målinger ble utført under sterkere belysning, så på bildene ser det ut til at lampen skinner annerledes, faktisk er den den samme.

Tabellsammendrag:

Målingene er absolutt ikke omfattende, men trenden kan fanges opp.
Man kan se at med en mer eller mindre betydelig belastning og lav inngangsspenning vil det ikke være 5 volt på utgangen. Imidlertid, samt den erklærte strømmen. Slik jeg ser det er det beste alternativet for å drive denne omformeren et litiumbatteri, da kan du forvente en relativt stabil 5V utgang.
En nysgjerrig leser kan stille et helt logisk spørsmål: «Vel, hvor ellers kan det brukes?
Og jeg gjorde meg klar, jeg har svaret her, i spoileren -

en av de mulige bruksområdene.

Og dette alternativet var LED-lampe med bevegelsessensor.

En annen kresen leser (eller kanskje dette er den samme nysgjerrige) kan ganske rimelig protestere: "Unnskyld meg, hvorfor "kollektiv gård" denne enheten, når gulvet i aliexpress og en liten vogn med nettbutikker er strødd med lignende lamper for $ 4 -5 $ ?!“ og det vil rettigheter.
Hvis jeg bare trengte å lyse opp en del av rommet om natten når noen dukket opp i sensorens dekningsområde, ville jeg definitivt kjøpt den der.
Men i mitt tilfelle ønsket jeg virkelig å lindre kløen i hendene mine, for å sjekke konseptet og gjennomførbarheten av å bruke en slik omformer for å drive en autonom enhet som fungerer _uten å slå av strømmen_. Utseende, estetikk, gjennomtenkt design var ikke avgjørende faktorer i produksjonsprosessen.
For dette formålet kom det godt med:
- Et litiumbatteri utvunnet fra et bærbart batteri som har mistet all sin tidligere smidighet og blitt til en haug med reservedeler,

- LED Strip lys fremhever matrisen til den samme uheldige,

- Bevegelsessensor, type HC-SR501,

- Fotomotstand GL5528,

- kontakt type PBS, som vi nøye skiller 3 kontakter fra,

- NPN transistor type BC546,547,847 eller lignende. Jeg installerte 2n3904.

- Motstand 39 Ohm,

- Litt ledninger, tålmodighet, fritid og selvfølgelig helten i denne anmeldelsen er en dc-dc-omformer, hvis bilde i flertall og fra forskjellige vinkler var høyere, så jeg vil ikke gjenta

Før alt ordner seg, la meg avklare nyansene til noen detaljer.
Bevegelsessensor, type HC-SR501. Avfyres når det er bevegelse av en varmestrålende gjenstand innenfor synslinjen. Den har to trimmemotstander som kan brukes til å stille inn triggerterskelen og utgangsholdetiden i på-tilstand etter at faktoren som forårsaket triggeren forsvinner. Den gule jumperen velger en av de to driftsmodusene:
1 - Sensoren har fungert, utgangen er aktivert, nedtellingen av tiden satt av motstanden har startet, uavhengig av tilstedeværelsen av varmebevegelse i sensorens synlighetssone, timeren har fungert - utgangen er deaktivert. Etter at blokkeringstiden har gått (sensoren reagerer ikke på påvirkninger), hvis det er bevegelse, vil den fungere igjen.
2 - Sensoren er utløst, utgangen er aktivert, nedtellingen har startet, hvis det er bevegelse i sensorens synlighetssone, starter timeren på nytt til bevegelsen forsvinner, bevegelsen har stoppet, tiden er ute, utgangen er slått av.
Posisjonen til jumperen vist her på bildet tilsvarer den første driftsmodusen, deretter i den ferdige enheten - til den andre.
For at sensoren ikke skal fungere i dagslys, må du lodde fotomotstanden til stedet som er angitt for installasjonen - sirklet i rødt.

Jeg bestemte meg for å bruke 5 lysdioder fra matrisebakgrunnsbelysningstapen som er koblet parallelt til lampen. Ser jeg fremover, vil jeg si at i denne formen er deres totale forbruk, begrenset av en 39Ω motstand, omtrent 48mA, dvs. mindre enn 10mA per LED. Det er klart at det for godt er nødvendig å sette en strømbegrensende motstand på hver LED, men i denne utformingen er dette overflødig. I tillegg fungerer lysdiodene minst 30 prosent under nominell belastning, blir nesten ikke varme og holdes godt fast på dekselet med dobbeltsidig tape.

Turen er kommet til omformeren. Som vi husker, i seg selv, når den drives av 3 AA-er (omtrent fra den første ikke fulladede litium), bruker den nesten 2 mA. Jeg tror at dette er mye for en enhet som skal fungere så lenge som mulig.
Du kan håndtere dette ved å lodde LED-en, eller dens strømbegrensende motstand.

På en så enkel måte har forbruket til dc-dc-omformeren gått ned til 30 μA.

Det er på tide å sette alt sammen.
Siden signalet fra bevegelsessensorkontrolleren har et nivå på 3,3V og mates til utgangspinnen på kontakten gjennom en 1kΩ motstand, er det umulig å koble lysdioder direkte til den. Nei, selvfølgelig kan du koble til, men de vil ikke skinne. For at lysdiodene skal brenne, er det nødvendig å sikre at tilstrekkelig strøm flyter gjennom dem for denne prosessen. Nøkkelen på transistoren vil perfekt takle denne oppgaven.
Skjematisk ser det slik ut:

Etter flere slag med en baufil, bor, fil, loddebolt og varmepistol, viste denne designen seg:

Det totale forbruket i standby-modus er omtrent 0,4mA, når det utløses - 80-82mA.

Hva kan jeg si ... Enheten lyktes. Hengde i taket og har jobbet i snart en måned. I løpet av kvelden slår den seg på flere ganger. Spenningen på batteriet falt fra originalen med litt mindre enn 0,1V.

Bildet på veggen er malt av kona

Generelt samlet, hengt og glemt. Bare noen ganger husker du - vel, hva er spesielt - likestrøm-omformere, som likestrøm-omformere.

Med et øye på inngangsspenningen anbefaler jeg omformerne dristig, selgeren på det sterkeste :)

Jeg planlegger å kjøpe +45 Legg til i favoritter Likte anmeldelsen +57 +107

Omformerkretsen er vist i fig. Grunnlaget for enheten er en ensyklus selvoscillator med transformatorkobling og omvendt diodebytte. Omformergeneratoren er laget på VT2. Germanium-transistoren har lav metningsmotstand, og dette sikrer enkel start og normalt arbeid omformer ved lav forsyningsspenning. På VT1 er basisstrømstabilisatoren til transistoren VT2 satt sammen, designet for å redusere avhengigheten av utgangsspenningen på strømkilden. VD1 og C1 danner en halvbølge likeretter.

Når strømforsyningen faller til 1,5V, vil utgangsspenningen til omformeren bare reduseres med 20%. Genereringsfrekvensen er 60 kHz og avhenger av forsyningsspenningen (forsyningsspenning 2V - 30 kHz).

For å forenkle designet og redusere dimensjonene, er enheten ikke satt sammen på et trykt kretskort.

Detaljer:
Transformatoren er laget på K20 * 10 * 5 magnetisk krets av 2 limte ferrittringer av merket 2000NM1. Viklingene er laget med PEV-2 0,57 ledning og er jevnt fordelt rundt omkretsen, I - 8 omdreininger, II - 11 omdreininger.
VT2 - GT122V med en koeffisient. gevinst på minst 100, men den kan også erstattes med MP37A (38A).
VT1 - KP303 V (G D E)
* R1 - justering av utgangsspenning. Strømforbruket fra strømkilden (batterier) er 36mA.

Litteratur:
Radio Magazine 02 2000 - Strømomformer for mottakere.

Lignende artikler

21.09.2014

For tilkobling metalldeler ved lodding, må de bestråles, kobles til og varmes opp, eventuelt innføre mer loddemetall på stedet for lodding. Følgende enkle retningslinjer vil hjelpe deg med å oppnå høykvalitets lodding. Følgende metaller egner seg godt til lodding med tinn-bly-loddemetall (i synkende rekkefølge): Edelmetaller (gull, sølv, palladium, etc., samt deres legeringer) Kobber Nikkel, messing, bronse ... 09/20/ 2014

I driftsmodusen til elektrisk utstyr er elektriske isolerende strukturer et medium elektrisk felt. I sin enkleste form er dielektrikumet mellom to strømførende deler en kondensator. Under påvirkning av et elektrisk felt blir dielektrikumet polarisert - det er en forskyvning av elektriske ladninger i atomer, ioner og molekyler. Denne forskyvningen av ladninger og derfor utseendet til den tilsvarende strømmen skjer i retning av feltet og ...

21.09.2014

Følgende notasjoner er oversatt i tabellen: I - maksimal driftsstrøm V - maksimal reversspenning Ion - maksimal tyristor innkoblingsstrøm Uon - tyristor innkoblingsspenning dl\df - strømendringshastighet etter innkobling Rt - termisk motstand Litteratur - Elektriker 2002 - 10

Har du ofte opplevd at når du trenger noe akutt, vil du aldri finne det? Det var det som skjedde med meg med et 9 volt batteri til multimeteret mitt. Og med et dødt batteri begynner han skamløst å lyve vitnesbyrd. Å overføre multimeteret til et litium 18650-batteri vil hjelpe deg å bli kvitt slike problemer!

For å gjøre dette må vi lodde en 3,7 V - 9 V boost-omformer, samt få et 18650-batteri (du kan demontere et unødvendig batteri fra en bærbar datamaskin eller fra en bil Tesla modell S, det er de samme).

Trinn 1. Overføring av multimeteret til batteriet. Vi justerer stedet under 18650.

Først må vi plassere alle elementene inne i multimeterkassen. For å gjøre dette legger vi batteriet på plass og sager av alle de forstyrrende plastelementene i saken. Ikke glem å bore et hull for batteriladekontakten.

Trinn 2. Step-up spenningsomformer.

Nå må vi lodde en boost-omformer som vil øke batterispenningen fra 3,7 til 9 volt. Jeg monterte den på MC34063A-brikken. Her er databladet hennes. Verdiene til elementene er ikke så kritiske når det gjelder verdier som jeg brukte innstillingsmotstand, som du nøyaktig kan stille inn spenningen vi trenger til 9 volt.

Her er listen over komponenter: