1. El estado de ánimo importa

No entre al taller si está cansado, de mal humor o si sus pensamientos están ocupados con otras cosas. En el mejor de los casos, su éxito en la carpintería no será impresionante y, en el peor de los casos, puede terminar en lesiones.

2. Los ojos, los oídos y los pulmones necesitan protección

Siempre use protección para ojos y oídos con una clasificación de reducción de ruido (NKK) de al menos 22dB cuando opere maquinaria y herramientas eléctricas. Una máscara contra el polvo es mejor que nada, pero se prefiere un respirador con clasificación N95. Cuando trabaje con equipos de pintura, el respirador debe tener una clasificación N95 o N99.

3. Obtenga ayuda de otros

La mayoría de los carpinteros están dispuestos a compartir su experiencia y dar consejos. Unos minutos dedicados a hablar con un compañero carpintero o simplemente con un vecino, y un proceso complejo se volverá simple y agradable. También puede buscar ayuda en la comunidad de foros en línea.

4. Reponer

Mantenga siempre un suministro suficiente de elementos esenciales en el taller, incluida cinta adhesiva, cinta adhesiva de doble cara, pasta para limpieza de manos, pinzas con lupa, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios.

5. No te organices demasiado

Compre o fabrique sus propios gabinetes, estantes y bandejas según sus necesidades. Cuando todo esté en orden, el trabajo será polémico y agradable, y pasará menos tiempo buscando herramientas y suministros.

6. repuesto

Cuando corte letales para el próximo proyecto, haga unos cuantos más y utilícelos para comprobar y ajustar el equipo. Los restos sobrantes se pueden usar para probar las manchas y otros acabados para tener una idea precisa de cómo se verán en el producto terminado.

7. No ahorres cada centavo

El ahorro es un buen hábito, pero no debe sobrepasar la línea de la razón. La madera es renovable recurso natural, y si accidentalmente arruina la pieza de trabajo, puede comprar un nuevo brillo. El papel de lija se desgasta en 5-10 minutos. El pegamento tiene una vida útil limitada (generalmente uno o dos objetivos). Bancos con materiales de pintura, en cuya superficie se ha formado una costra densa, debe desecharse.

Artículo relacionado: 8. La vida es demasiado corta para aguantar una mala mesa de trabajo

Ya sea que esté comprando un banco de trabajo prefabricado o haciendo uno propio, asegúrese de que sea lo suficientemente fuerte, tenga una superficie de trabajo plana y al menos un tornillo de banco resistente.

9. No esperes resultados perfectos.

El deseo de crear un proyecto sin un solo defecto puede "desestabilizarte", porque es casi imposible hacerlo. Así que no te preocupes demasiado por los errores que inevitablemente cometerás. En cambio, aprenda a eliminarlos y evitar que ocurran en el futuro.

10. Tómese el tiempo para prepararse

A veces vale la pena pasar una hora o dos creando una herramienta especial para realizar una operación que toma cinco segundos. Los dispositivos proporcionan seguridad, precisión y repetibilidad de las acciones realizadas.

11. La apariencia del producto es más importante que el desperdicio de material

Marque la posición de las piezas de trabajo que se cortarán con tiza en tablas y láminas para usar racionalmente el material. Sin embargo, a veces es mejor cortar de tal manera que se eliminen las áreas defectuosas y se beneficie de un patrón de textura o color espectacular. Cuando compre madera, planee perder 10-20% como desperdicio.

12. Adhesivo + superficie lisa = unión fuerte

Olvídese de la opinión común de que se necesita aspereza para un buen pegado. Las superficies lisas se adhieren mejor que las rugosas. Tómese el tiempo necesario para que las superficies de contacto de las piezas queden suaves y ajustadas entre sí. Recuerda que el pegamento no se adhiere a las superficies quemadas, así que evítalas.

13. Cómo evitar las fichas - dos medios simples ayuda con grietas

Las virutas pueden dañar irremediablemente la pieza de trabajo. Para evitar que ocurran, apoye la pieza de trabajo desde el reverso con las ayudas adecuadas. Compre o fabrique sus propios protectores contra astillas para su sierra circular, sierra de cinta, sierra ingletadora (pruebe la sierra ingletadora a continuación), taladradora. Coloque un trozo de madera en el tope de la esquina para evitar que se astille el borde posterior de la pieza de trabajo. Al fresar, sujete también el punto de salida de la fresa de la pieza de trabajo con un recorte adecuado.

Haga revestimientos antiastillas especiales para diferentes ángulos de hoja de sierra y configuraciones de máquina, como biselado y ranurado.

14. Cómo procesar tableros en bruto: el procedimiento correcto

Aquí se explica cómo procesar material sin cepillar para obtener espacios en blanco forma correcta.

1. Corte los espacios en blanco con un margen de longitud de al menos 6 mm, mientras elimina las grietas de los extremos.
2. Afilar una cara en cepilladora.
3. En una regruesadora, haga la otra cara paralela a la primera y corte la pieza de trabajo al grosor final, quitando la misma cantidad de material de ambos lados.
4. Trabaje un borde en la cepilladora, haciéndolo perpendicular a la cara.
5. Cortar la pieza de trabajo al ancho final en una sierra circular.
6. Corte la pieza de trabajo a la longitud final.

15. Nada reemplaza el marcado preciso

Ni el pegamento ni la masilla ayudarán a salvar una conexión debilitada. Por lo tanto, obtenga herramientas de marcado de alta calidad (un cuadrado combinado, una regla de acero, un cuchillo de marcado y un regruesador) y aprenda a trabajar con ellos.

16. No corte materiales artificiales en las cepilladoras

Los materiales compuestos, como madera contrachapada, aglomerado y MDF, debido a su alto contenido de adhesivo, cepillan y regruesan las cuchillas mucho más rápido que la madera.

17. Las plantillas garantizan resultados rápidos y precisos

Cuando necesite hacer varias piezas idénticas con recortes o contornos curvos, puede acelerar el trabajo y lograr precisión al serrarlas en una bolsa y procesarlas de acuerdo con una plantilla en una mesa de fresado.

Sujete varios espacios en blanco con cinta adhesiva de doble cara. El tope de varilla ayudará a mantener el paquete al comienzo del pasaje.

18. Ensamble primero, luego pegue

Siempre ensamble en seco antes de aplicar el adhesivo. No desea encontrar juntas mal ajustadas o irregularidades después de aplicar el adhesivo.

19. El lijado previo vale la pena.

Antes del montaje, termine de lijar tantas piezas como sea posible, especialmente sus superficies internas, que serán de difícil acceso después del montaje.

20. No seas quisquilloso con las abrazaderas

La mayoría de nosotros casi no necesitamos nada más sofisticado que barato, probado en el tiempo. abrazaderas. Abastecerse de juegos de abrazaderas de 30 de largo; 60; 90 y 120 cm, cuatro piezas de cada tamaño. Para obtener abrazaderas más largas, conéctelas entre sí con acoplamientos o compre piezas de tubería más largas y simplemente vuelva a colocar las abrazaderas entre ellas. Agregue a eso algunas abrazaderas útiles para "una mano" (como Quick-Grip) en longitudes de 15 y 30 cm. Compre otras abrazaderas solo cuando las necesite.

21. Instale el hardware, luego retírelo y vuelva a instalarlo

Antes de aplicar un tinte o una capa transparente, ensamble el producto e instale partes de metal para asegurarse de que todo funciona como debería. Luego retire todo el hardware, aplique el acabado y vuelva a instalar el hardware. Esto asegura que el recubrimiento se aplique a todas las superficies del producto, excepto a las partes metálicas.

22. Ángulo "casi recto" significa que no es cuadrado

Al ensamblar productos con ángulos rectos, es importante lograr una escuadra perfecta, especialmente si este artículo tiene puertas o cajones empotrados. Por lo tanto, compre o fabrique soportes de montaje que aseguren un montaje ordenado. Sin ellos, está condenado a corregir errores durante el resto del proyecto.

23. Saber de madera y cómo aserrarla

Conozca las especies de árboles más comunes (especialmente las nativas de su área). Esto ayudará a configurar su "radar interno" para buscar grandes ofertas. Puede ahorrar dinero comprando tablas sin bordes en los aserraderos y almacenes de madera locales. Primero, aprenda a distinguir entre los métodos de aserrado. Los tableros aserrados radialmente son los más caros, pero al mismo tiempo son resistentes a la deformación y producen menos desperdicio. Los tableros aserrados tangencialmente, por otro lado, son más baratos, pero tienden a deformarse y generar más residuos. La madera aserrada mixta es intermedia entre los dos tipos descritos.

corte radial

aserrado tangencial

corte mixto

24. La madera cambia de tamaño. ¡Ten esto en cuenta!

Las fluctuaciones estacionales en la humedad del aire provocan el encogimiento y la hinchazón de la madera. Los cambios de tamaño ocurren principalmente en la dirección a través de las fibras y solo ligeramente a lo largo de ellas. Tenga esto en cuenta al crear productos, de lo contrario, las partes se agrietarán, las juntas se desmoronarán y las partes móviles se atascarán. Estos problemas se pueden minimizar permitiendo que los materiales se adapten a la humedad de su taller dejándolos reposar durante unos días antes de ir a trabajar.

Incluso cuando el contenido de humedad de la madera alcanza un nivel estable, al igual que en ambiente, el árbol sigue cambiando de tamaño debido a las fluctuaciones estacionales de la humedad.

25. Aprende el verdadero significado del concepto de "capacidad cúbica"

Fuera de los hipermercados, los mayales de madera se fijan por metro cúbico (unidad de volumen equivalente a una pila densa de 1x1x1m). Las medidas se realizan de la siguiente manera: el grosor del tablero se multiplica por el ancho y el largo, expresado en metros. Por ejemplo, el volumen de una placa de 50x150x6000 mm es 0,05x0,15x6=0,045 m 3 . Habrá 22 tableros de este tipo en un metro cúbico (1: 0.045 = 22.2).

26. Sharp significa seguro

Los cuchillos y cinceles desafilados requieren más esfuerzo al cortar madera. El aumento de la fuerza hace que sea más probable que la herramienta se deslice o que pierda el control de ella, y esto a menudo provoca lesiones. Así que afile sus herramientas manuales con regularidad.

27. Saber cuándo gastar y cuándo ahorrar

Compre máquinas y herramientas de alta calidad si piensa utilizarlas durante décadas (fresas, sierras circulares y regruesadoras). Los equipos que se usan solo ocasionalmente (lijadoras oscilantes y de banda, grapadoras neumáticas) no tienen por qué ser costosos.

Las herramientas de acero se oxidan. Aprenda a eliminar y prevenir el óxido, especialmente si vive en un ambiente de alta humedad. Deje a un lado las recetas caseras y pruebe uno de nuestros productos probados para combatir el óxido, como Empire Top Saver Rust Remover and Protector, Boeshield Rust-Free Rust Remover, agente protector Boeshield T-9.

29. El engrosamiento no aplanará las tablas.

La máquina regruesadora hace que los dos planos del tablero sean paralelos, pero no es capaz de eliminar el pandeo o torsión helicoidal (wingedness). Primero necesita procesar una cara del tablero en una cepilladora, por lo que debe tener ambas máquinas. El costo se verá reflejado en ahorros debido a la capacidad de trabajar con tableros baratos sin cepillar.

30. Las herramientas manuales a veces pueden funcionar más rápido que las eléctricas.

Pongamos sólo dos ejemplos. Achaflanar con uno pequeño generalmente toma menos tiempo que instalar un cortador y configurar un enrutador. Una buena sierra para metales le permitirá cortar un saliente en una espiga en la semioscuridad más rápido que una máquina de sierra.

31. El filtro mejorado para el sistema de extracción de polvo requiere un costo adicional

Al comprar un soplador de virutas, recuerde que el grado de filtración es tan importante (si no más) que el flujo de aire (l/min) desarrollado o la potencia del motor. La mayoría de los sopladores de virutas vienen con un filtro estándar de 30 micras, que devuelve una gran cantidad de polvo al aire que respira. Compra un filtro con una tasa de purificación de no más de 5 micras y, si es posible, de 1 o 2 micras.

32. Comprar un router en conjunto es rentable

Si solo puede pagar un enrutador, elija un modelo de potencia media (1300 a 1700 W) como parte de un conjunto que incluye una base de inmersión y una base fija. Ajuste la base fija a mesa de fresado, y para fresado en modo manual, mueva el motor eléctrico a la base de inmersión.

33. Tanto los cortadores económicos como los de alta calidad tienen sus usos.

Grandes juegos de cortadores, en los que el costo de un cortador es de $ 1-2, tiene sentido comprarlos si los usa con poca frecuencia. Aquellas fresas que usas constantemente (principalmente fresas para redondear, copiar, rectas, helicoidales, achaflanar y rebajar) es mejor comprarlas por separado, sin ser tacaño. Cortan más limpio, se mantienen afilados por más tiempo y duran más.

34. Las máquinas herramienta también necesitan cuidados

Casi cualquier máquina nueva necesita ser ajustada para lograr una alta precisión. Durante el mantenimiento de rutina, verifique (y corrija si es necesario) las configuraciones que ha realizado de vez en cuando. Entonces, las ranuras para la esquina se detienen y parada paralela la hoja de sierra debe estar alineada paralelamente a la hoja de sierra. Esto garantizará la precisión y seguridad del aserrado.

Para colocar la mesa de la sierra paralela a la hoja, utilice un indicador de carátula o una escuadra combinada. La mesa está colocada correctamente si las medidas en los bordes delantero y trasero del disco son iguales.

35. Los materiales aceitosos pueden provocar un incendio

Los trapos y cepillos empapados en tinte o barniz a base de aceite pueden encenderse si se dejan en una taza o se tiran cuando están húmedos. Cuélgalos por separado y déjalos secar antes de deshacerte de ellos.

36. Acabar los paneles antes del montaje para evitar problemas de encogimiento

La puerta o los paneles laterales de los gabinetes hechos de madera maciza deben pintarse y terminarse antes del montaje. En este caso, con el inevitable secado del panel, sus bordes sin terminar no quedarán expuestos.

37. Al rociar, retire la pared posterior

Al aplicar un revestimiento con una pistola rociadora a una carrocería con una pared trasera instalada, el exceso de composición (sobrepulverización) saldrá volando directamente hacia su cara, una perspectiva desagradable. En su lugar, quite la pared trasera y píntela por separado.

38. El lijado a mano proporcionará la mejor apariencia

A pesar de lo grande, en la etapa final es necesario rectificar manualmente en la dirección a lo largo de las fibras para eliminar los riesgos de arañazos transversales.

39. Encuentra mejor manera acabados

No es necesario dominar las tecnologías para aplicar todos los tipos de recubrimientos existentes. Encuentre uno o dos acabados que funcionen para usted (por ejemplo, un acabado a base de aceite para artículos que rara vez se manipulan y poliuretano para artículos que necesitan mucha protección) y aprenda a trabajar con ellos.

40. El pulido adicional ayudará a evitar el oscurecimiento de las puntas.

Lije los cortes de los extremos visibles con papel de lija un número más alto que la cara y los bordes. En este caso, los extremos absorberán menos la mancha y combinarán mejor con el color de todo el producto.

41 Los productos a teñir necesitan un pulido adicional

Cuando lije piezas cepilladas, comience con papel de lija de grano 120, luego pase a abrasivos de grano 150 y 180. Si va a aplicar aceite o barniz transparente, deténgase después del lijado número 180. Sin embargo, si está tonificando la pieza, lije con lija hasta grano 220 para eliminar los pequeños rayones que aparecerán después de aplicar el tinte.

42. Ver las marcas de la herramienta de corte a tiempo

Mal visible en luz natural Las marcas dejadas por las herramientas de corte (rebabas, ondulaciones y escalones después del procesamiento en una máquina regruesadora) pueden estar al acecho en los lados frontales de su producto, esperando que se aplique el acabado. Para identificarlos, inspeccione las piezas bajo una luz oblicua y, si encuentra defectos, elimínelos con papel de lija, una cepilladora o un ciclo.

Basado en materiales de la revista para artesanos “Wood Master” (excelente edición)

Práctica: Prueba de sierra ingletadora BOSCH GCM 12 GDL (sin publicidad)

La sierra ingletadora, que mencionamos anteriormente, mencionando la lucha contra el astillado al procesar una pieza, es conveniente y eficaz cuando se realizan trabajos pequeños y grandes debido a la preparación operativa y al rápido reajuste de los ángulos de la hoja de sierra. La precisión de corte y la calidad de corte aseguran que la tarea se complete a la primera sin reprocesamiento, es decir, sin perder tiempo ni material.

El paquete se incluye solo sierra ingletadora GCM 12 GDL Professional con hoja de sierra montada, empuñadura de bloqueo del ángulo de bancada, abrazadera para piezas de trabajo, bolsa para el polvo y dos llaves hexagonales. Si necesita cortar piezas de aluminio, también debe comprar hojas de sierra especiales con un afilado de dientes trapezoidal.

PREPARACIÓN

La etapa no se hizo esperar. Una robusta mesa de cocina se utilizó como banco de trabajo. Sujetamos de forma segura la sierra a su cubierta con cuatro pernos M8. El siguiente paso es instalar una manija que fije el ángulo de rotación de la cama. Se colocó una bolsa especial en la tubería de succión para recoger el polvo. Para fijar la pieza de trabajo, se utiliza una abrazadera con un tornillo de fijación. Es bueno que los diseñadores proporcionaran extensiones de cama. Fue gracias a su posición extrema que fue posible fijar de forma segura la pieza de trabajo, aunque era larga.

Calculamos los ángulos de conexión de los elementos de la viga de antemano, y ahora solo quedaba colocarlos con precisión en el brazo de calibración. Al girar la cama de trabajo, colocamos la primera esquina y la arreglamos.

En la pieza de trabajo del elemento de armadura, ya se aplicaron las marcas del comienzo del corte. La pieza de trabajo se colocó sobre la cama y se fijó previamente. Después de eso, se desbloqueó el mecanismo de movimiento espacial del cuerpo de trabajo. Al mover la palanca de bloqueo, la hoja de sierra se bajó sobre la pieza de trabajo y, aflojando la fijación de esta última y moviéndola, alineó los dientes de sierra con la marca. Queda por conectar la sierra a la red y encender el botón de inicio.

El primer aserrado me sorprendió gratamente por la facilidad del proceso y la alta calidad del corte. Avanzar el fondo de la sierra casi no requiere esfuerzo. El mecanismo de palanca para mover la herramienta de trabajo es compacto y muy fácil de usar. Cambiar el ángulo de aserrado fue rápido y fácil. No hubo cambios en el ángulo de corte durante el aserrado: el ensamblaje posterior de las vigas mostró una alta precisión en la ejecución del ángulo de corte de cada elemento, lo que redujo significativamente el tiempo para su ensamblaje final.

El control de la sierra está literalmente al alcance de la mano: el bloqueo del ángulo de la hoja de la sierra está en el borde de la cama a la izquierda, el bloqueo del ángulo de rotación está a la derecha y el botón de bloqueo de movimiento aleatorio está en el centro.

Es conveniente un marcador láser doble: las líneas muestran el ancho real del corte y no su centro. Esto le permite cortar con mayor precisión, lo cual también es muy importante. En general, trabajar con esta herramienta es un placer. El movimiento es fácil, suave, sin atascos, las partes fijas son rígidas, las escalas de graduación son fáciles de leer, la cuchilla estándar corta con mucha precisión. Sin embargo, la ausencia de un botón para bloquear el arranque accidental del motor requiere una atención especial, especialmente en el proceso de dominar la novedad. También debe tenerse en cuenta que en los ángulos de corte máximos al final del proceso, la parte móvil de la sierra puede tocar la palanca de bloqueo del brazo o el poste de la abrazadera.

¿Cómo verificar la calidad de la madera y elegir una de calidad? Algunos consejos.

Los compradores cortan cada tronco de tal manera que obtengan el máximo número de tablas o vigas, que varían mucho en calidad.

La buena madera tiene menos nudos y menos posibilidades de deformarse.

A buenos tableros para la fabricación de pisos, las fibras de madera suelen ser paralelas a la superficie del tablero o en un ángulo con respecto a la superficie de hasta 45 ° (Fig. 2). La madera aserrada con una disposición transversal de fibras de madera en la superficie del tablero es una madera de construcción de baja calidad.

Al hacer pisos, intente colocar las tablas con el lado que está más cerca de la corteza del árbol.

De lo contrario, los bordes del tablero se levantarán al deformarse y acumulará aún más agua, lo que provocará la pudrición de la madera.

La madera de construcción puede ser fresca o seca. La madera secada en hornos especiales es mucho más cara que la madera fresca, y la estructura de madera que hiciste eventualmente se secará en la calle por sí sola.

Al elegir espacios en blanco, asegúrese de que no tengan grietas longitudinales y transversales, delaminación y astillas de madera.

Estos defectos no solo debilitan la capacidad de carga de las tablas, sino que también las hacen antiestéticas y pueden causar astillas peligrosas.
También trate de evitar comprar madera que esté alabeada, torcida o torcida.

Arroz. 2. Trozos de madera y defectos: 1 - las fibras de madera son paralelas a la cara del tablero; 2-las fibras de madera están ubicadas en ángulo con respecto a la cara del tablero; Las fibras de madera 3 están ubicadas en la superficie del tablero; 4 - grietas; 5 - estratificación de la madera; 6 - grietas en la pieza de trabajo; 7 - deformación del tablero; 8 - torciendo el tablero; 9.10 - curvatura del tablero en relación con diferentes ejes. DISPOSITIVO CONVENIENTE PARA DOBLAR LA ROPA Para ... Cómo y cómo proteger los voladizos ...

Hoy hablaremos de cómo trabajar la madera. Por supuesto, no podremos cubrir todo el arsenal de técnicas y métodos para procesar piezas de madera en un solo artículo, por lo que solo mencionaremos aquellos consejos que le serán útiles en el taller de carpintería.

(FIGURA 1). En las estructuras de madera más críticas, las partes pegadas en los extremos o en ángulo también se refuerzan con tornillos para mayor resistencia. Muchos artesanos novatos en estos casos, sin más preámbulos, simplemente perforan los detalles y clavan tornillos largos en ellos. La cabeza del tornillo queda fuera.
Pero es poco probable que un maestro que se precie use tal técnica: la cabeza estropea la apariencia del producto. Sí, y el efecto de esta conexión es pequeño. Por lo general, los carpinteros experimentados usan esta técnica.
A la parte preparada para pegar con abrazaderas, pegan un tablero con un corte lateral en un ángulo de 75 °. El limitador de perforación se establece en el nivel requerido (si no están trabajando con un taladro, sino en una máquina) y se perfora un orificio ciego poco profundo con un taladro que coincida con el tamaño de la cabeza del tornillo; el resultado es un "bolsillo" limpio. ”. A continuación, cambie la broca por una más fina (según el diámetro del tornillo) y taladre un orificio pasante.

Las partes pegadas están conectadas con tornillos y los agujeros en las partes están cubiertos con masilla.

(FIGURA 2). Se necesita una mano firme y un ojo preciso para cortar el lado largo de una tabla en ángulo. Pero un pequeño truco, a veces utilizado por ebanistas, ayudará a todos a dominar esta operación.

En la superficie superior del tablero que se está procesando, junto a la línea de corte, se fortalece una barra de 50x100 mm con abrazaderas; una sierra para metales descansará sobre ella. Al aserrar, la sierra para metales se sostiene en ángulo y asegúrese de que los dientes vayan exactamente a lo largo del marcado. El bisel deseado se obtiene automáticamente (ver Fig. 2).

(FIG. 3). Los artesanos experimentados lo perforan en dos pasos: primero en un lado hasta el medio, luego en el otro hasta el final. Obtenga agujeros limpios y uniformes.

(FIG. 4). Para que la barra, cuyo extremo cortado en ángulo, no se deslice a lo largo del tope, los artesanos ingeniosos pegan papel de lija a la superficie de apoyo.

(FIG. 5). Si tiene que hacer marcos rectangulares, no sea perezoso y haga un dispositivo simple para este trabajo.

En el centro de la hoja de madera contrachapada con guías en una sierra circular, haga un corte (según el ancho de las piezas de trabajo que se procesan) y, retrocediendo de 5 a 6 mm, clave dos tablones pegados en ángulo recto, Fije el tope de modo que cada tabla esté exactamente en un ángulo de 45 ° con respecto a la línea de corte. Cubrir las superficies de apoyo con papel de lija para que las piezas no resbalen, y manos a la obra.

(FIG. 6). Una marca hecha en la mesa a 10 - 15 cm de la sierra lo ayudará a colocar y luego cortar la pieza de trabajo con gran precisión.

Dos opciones para hacer cortes.(FIGS. 7 y 20). Estos consejos son buenos si tienes que hacer varias piezas iguales con cortes oblicuos o cortes, como los llaman los carpinteros.
El primer dispositivo también es conveniente porque le permite determinar automáticamente el corte deseado. Por ejemplo, necesita obtener un corte de 25x300 mm. Instale las patas del dispositivo de modo que la distancia entre ellas sea de 25 mm cerca de la marca. Ahora presione la pieza contra el accesorio como se muestra en la figura y córtela: obtenga un bisel con lados de 25 y 300 mm.

El segundo accesorio (Fig. 20) simplifica enormemente el asunto cuando necesita hacer piezas con los mismos biseles en todos los lados, por ejemplo, patas de mesa.
La figura muestra cómo se cortan las piernas en este dispositivo. La pieza se instala en el primer escalón y se corta un lado, mientras que el lado opuesto se procesa en el segundo escalón.

Cómo cortar y enderezar material delgado(FIGS. 8 y 9). Incluso a los artesanos experimentados a veces les resulta difícil cortar uniformemente una hoja grande de material delgado sin herramientas especiales. Por lo tanto, muchos de ellos, para no tentar al destino, usan una barra de énfasis en tales casos. Sujetan el material con abrazaderas hasta el tope y, apoyándolo contra el borde de la mesa, cortan la hoja.

Pero, si necesita alinear recortes de material delgado de diferentes tamaños, los carpinteros usan otro dispositivo: una tabla con una guía y un énfasis. Inmediatamente pusieron tres o cuatro espacios en blanco en el tablero, los alinearon en un lado y cortaron el otro, guiando el accesorio a lo largo de la ranura en la mesa con una sierra circular.

También puede colocar la pieza en el tambor.(FIG. 10). Las piezas para una superficie esférica generalmente se recortan con una lima semicircular. ¿Y si intentas hacerlo en un tambor de molienda? Estamos seguros de que será más rápido y mejor.

(FIG. 11). Se sabe que las superficies a unir se unen mejor cuando se presionan juntas con fuerza. Pero, ¿cómo comprimir dos tablones pegados en ángulo recto? Pueden ser clips con púas. Y se puede hacer de una manera más sencilla. Lo ves en la imagen.

Para evitar que los prismas se deslicen de las tablas, péguelos con papel de lija o, fijándolos con abrazaderas en las partes, deje caer una gota de pegamento sobre ellos.

(FIG. 12). Se pueden hacer bocas de acceso anchas en los mismos detalles con un cincel y un martillo. Pero si tiene una sierra circular, utilícela para tal trabajo.

Desde cortar madera contrachapada o tableros, haz una parada simple con “pasos”. Corte los "pasos" en el tablero para que el ancho de cada uno de ellos sea igual al ancho de la sierra. La distancia entre el primer y el último "paso" es el ancho de la ranura. Instalando alternativamente la pieza de trabajo en cada uno de los "pasos" y haciendo cortes, obtendrá una ranura rectangular uniforme.

(FIG. 13). Los bordes de un círculo de madera suelen estar reforzados con llantas de metal para mayor resistencia. El borde se coloca en la parte superior de la superficie de trabajo del círculo, y para que no sobresalga, se empotra, es decir, se perfora un surco poco profundo en el árbol a lo largo del perímetro del círculo, de igual ancho que el borde.

Para esta operación, a menudo se utilizan dispositivos especiales bastante complejos. Pero resulta que puede hacer exactamente la misma repisa a lo largo del borde del disco mucho más fácilmente, por ejemplo, directamente en una sierra circular (ver Fig.). Para que el trabajo vaya más rápido, recomendamos procesar el círculo en la parada.

(FIG. 14). Perforar discos de madera será mucho más fácil si usa una tabla con un corte triangular para enfatizar. Además, debe colocarlo sobre la mesa para que el taladro esté exactamente en la bisectriz del ángulo de corte.

Para no estropear la chapa.(FIG. 15). A la hora de colocar grandes paneles acabados con chapa, lo primero que piensa el maestro es: en primer lugar, cómo no estropear la superficie de la pieza (no desportillar la chapa) y, en segundo lugar, cómo hacer el corte más uniforme. Ambos problemas desaparecerán inmediatamente si adoptamos el método que se muestra en la figura. Como puede ver, todo es simple: desde abajo, se sujeta una tabla a la tableta con abrazaderas: la chapa permanece intacta y es más fácil cortar el corte de manera uniforme.

(FIG. 16). Si pega la tableta de tablas separadas y no tiene en cuenta algunas características del árbol, el trabajo puede estropearse irremediablemente.
El primer mandamiento: al pegar espacios en blanco, coloque las tablas de modo que se alternen las direcciones de las fibras de madera. Segundo: coloque las abrazaderas en ambos lados, alternando a través de uno.

(FIG. 17). Cortar una tabla ancha con una sierra afilada es fácil. Pero incluso una sierra afilada no te ayudará si eres nuevo en la carpintería. Por lo tanto, al principio, hasta que la mano se vuelva más fuerte, use un soporte, una barra al aserrar.

(FIG. 18). Los maestros saben lo difícil y tedioso que es este trabajo. Pero se puede simplificar si usa la misma sierra circular.. Un mínimo de accesorios: un énfasis con abrazaderas y un pequeño marco de medición, y usted es dueño de una herramienta simple y conveniente para hacer los huecos que necesita.

La figura muestra que el ancho del corte depende del ángulo en el que se coloca la pieza de trabajo en relación con la sierra. Para determinar este ángulo, se utiliza un marco de medición especial.

(FIG. 19). Las partes idénticas delgadas, por ejemplo, de madera contrachapada, se pueden cortar una a la vez, marcando cada parte por separado o juntas: en un paquete de acuerdo con una plantilla. La experiencia demuestra que el segundo método es mucho más conveniente, especialmente cuando necesita fabricar piezas con gran precisión.

Para evitar que la plantilla se deslice de los espacios en blanco, se clavan clavos delgados desde abajo, se muerden las chanclas con un cortador de alambre y se afilan las varillas con fuerza.

como decía mi profesor en mi infancia, hay que empezar por

herramienta, y preferiblemente de una caja de herramientas y un banco de trabajo.

Carpintería: El proceso de hacer algo usando madera.

La mayoría de los apicultores se convierten en carpinteros o utilizan sus servicios.

La artesanía de la madera es uno de los tipos de actividad humana más antiguos y extendidos. Desde la antigüedad, cuando una persona recién comenzaba a conocer todas las posibilidades del uso de la madera, ya estaba asociado a este material en todas sus formas y formas. El crecimiento y desarrollo de la humanidad estuvo estrechamente relacionado con la posibilidad de desarrollar el arte de la carpintería y el aumento de las oportunidades para utilizar la madera.

Ya en el principio de los tiempos, la madera se utilizaba principalmente como material para la construcción de viviendas, la fabricación de herramientas, armas, utensilios y otros elementos necesarios para la vida. Con el desarrollo de la humanidad, la madera comenzó a utilizarse para crear artículos de lujo y decoración. Se empezaron a construir balsas y todo tipo de barcos. Esto aceleró enormemente el desarrollo de nuevas tierras.

Con el aumento de la habilidad y el conocimiento sobre las propiedades de la madera, este material se ha convertido casi en todas partes en uno de los principales materiales utilizados en todas las áreas de la actividad humana. Aquellos que demostraron talento al trabajar con la madera se convirtieron en respetados artesanos y artesanas. Para unir y proteger sus intereses se crearon talleres y gremios de ebanistas y carpinteros. Para preservar las habilidades y conocimientos adquiridos, comenzaron a reclutar estudiantes y aprendices para la formación. La experiencia y la habilidad comenzaron a transmitirse de generación en generación.

Entre los maestros de la carpintería comenzaron a destacar sus especialistas, cada uno con sus propias herramientas, proyectos y secretos de carpintería. Éstos son sólo algunos de ellos:

Maestro de ruedas: un carpintero para la fabricación de ruedas y radios de madera.
Bondar es un artesano que fabrica toneles, tinas y otros utensilios ensamblados.
Un tallador de madera es casi un artista que puede crear una obra maestra a partir de una pieza de madera con un cincel.

tornero de madera - torno y cortadores, eso es todo lo que el maestro necesita para hacer productos redondos y simétricos, como patas para sillas y mesas, candelabros, balaustres, utensilios de madera cincelada.
Un carpintero es un carpintero. Debe saber todo sobre el árbol y ser capaz de hacer todo lo que una persona necesita para vivir de él.
Ebanista: los muebles caros estaban hechos principalmente de caoba, por lo que los fabricantes de muebles comenzaron a llamarse ebanistas.
Constructor naval: antes, todos los barcos se construían con madera, pero incluso ahora se necesita esta profesión: los barcos, los barcos y los yates a veces se construyen con madera.
Suelos de parquet: crea suelos de madera a partir de parquet apilado, combinando colores y texturas de diferentes tipos de madera.

Para trabajar, un carpintero necesita una tabla, puedes comprarla o cortarla tú mismo.

se puede aserrar aserraderos improvisados más o menos así

o más profesionalmente con aserraderos modernos

En nuestro tiempo, algunas de estas profesiones se han vuelto raras, pero nunca pueden desaparecer por completo. Aunque el acero, el plástico, el hormigón y otros materiales han reemplazado en gran medida a la madera, una persona nunca se separará por completo de un árbol. Los productos de madera siempre nos parecen más vivos, cálidos y atractivos. Nadie pondrá una escultura de plástico en un museo, pero una escultura de madera existe de forma independiente como forma de arte.
La madera se utiliza en muchas áreas de nuestra vida, incluida la construcción residencial e industrial, la fabricación de muebles. Mucha aplicación productos de madera causada no solo por consideraciones prácticas, sino principalmente por el placer, la apariencia, las tradiciones de nuestra sociedad y el orgullo por la belleza de nuestro hogar.
Para muchos, incluso hoy en día, trabajar con madera proporciona un sustento. Pero cada vez más personas se dedican a varios tipos de carpintería durante sus vacaciones, les brinda alegría y placer, se convierte en un descanso para el alma, su pasatiempo útil.

¡¡¡Como esto!!!

tambien es de madera

Además de esto, en nuestro tiempo, las herramientas, tecnologías y dispositivos han alcanzado un nuevo nivel de desarrollo, se han vuelto más sofisticados. Un carpintero o carpintero novato se sorprenderá con la enorme selección de herramientas y accesorios para su negocio.
Un carpintero experimentado reconoce que su artesanía es el resultado de muchos años de experiencia y una larga formación. Se necesita conocimiento y experiencia para crear una hermosa caja, una mesa decorada con tallas, para construir una hermosa casa.
Sin embargo, no saber por dónde empezar un proyecto, en qué enfocarse, desalienta a muchos carpinteros principiantes y carpinteros, rápidamente pierden interés y abandonan este negocio, creyendo que no es para ellos. Por otro lado, al iniciar un proyecto que es demasiado complejo con una herramienta que no es del todo adecuada, el maestro de novatos llega a la misma conclusión: este no es su negocio y se va a otro tipo de actividad.
Afortunadamente, los consejos y trucos de un carpintero experimentado ayudarán al aspirante a carpintero en sus esfuerzos. Para proporcionarnos un conocimiento completo de la carpintería, debemos trabajar duro, consultar con especialistas, aprender de ellos las complejidades del trabajo con madera, tomar todo lo útil de sus muchos años de experiencia.

puedes ver una pelicula de como hacer una puerta

Habrá una tabla, puedes hacer carpintería, pero necesitas serrarla de alguna manera.

Debe comenzar con los principales tipos de carpintería, utilizando los principales tipos de herramientas. No empieces con proyectos demasiado complejos. De simple a complejo: esta debería ser su regla. Un gran conocimiento de los diferentes tipos de madera, la capacidad de trabajar con los principales tipos de herramientas, el cumplimiento de todas las normas de seguridad: todo esto lo llevará al éxito en este negocio.

La mayoría de mis conocidos en el pasado eran carpinteros, luego empezaron a hacer colmenas.

y dedicarse a la apicultura.

fines de semana

• Material incluido: 3 m de tablero de madera (ancho a elegir 200250300) y 7 m de tablero lineal + materiales fungibles. Tamaños de productos pequeños:desde el escudo - hasta W0.5 x V0.6 x G0.3;del tablero - del tamaño de una silla ordinaria.
• Posibilidad de pases: no
• Formato: intensivo sáb, dom + sáb, dom = 2 fines de semana = 54 ac. horas + 46 horas académicas horario libre entre semana
• Periodo de estudio: 4 días (54 horas académicas) según el cronograma. Al final del curso, el curso se considera automáticamente completado.
• Horario de entrenamiento: sábados y domingos de 9.30 a 19.30 horas

Días de semana

• Material Incluido: igual que el fin de semana
• Posibilidad de pases: si, de acuerdo con el profesor
• Formato: horario personal gratuito entre semana = 100 ac.h.
• Período de estudio: hasta 1,5 meses en la parte principal (54 horas académicas) desde el día de la primera lección. Después de este período, el curso se considera automáticamente completado.
• Horario de entrenamiento: de lunes a viernes según horario libre de 12.00 a 20-30

Obtenga más información sobre los horarios de lunes a viernes y de fin de semana

* ¡Al final de este período, el curso se considera automáticamente completado!

** Las clases en horas Bonus se pueden iniciar estrictamente con cita previa a través del gerente.

Materiales y consumibles ( pegamento, papel de lija, tornillos, tacos, pintura, etc.)¡por el producto de las horas extra no están incluidas en el precio y el estudiante las compra por separado (a nosotros o en cualquier tienda)!

¡Atención! El participante del curso debe:

• observar incondicionalmente las precauciones de seguridad (el curso incluye una instrucción detallada sobre seguridad y la firma de documentos relevantes)
• seguir las instrucciones de los profesores
• cuidar el instrumento (roto - traer uno nuevo!)

recoger sus productos (materiales, cosas, etc.) el día de la finalización del curso

(en casos extremos, el participante puede recoger los productos fabricados a más tardar 7-14 días después de la finalización del curso en acuerdo con el Máster, indicando el nombre, número de teléfono y fecha del curso). Luego, los productos se envían a la chatarra, o el participante paga una suscripción a)

¡Reserva tus asientos con anticipación! A menudo, ya no hay plazas 1-2 semanas antes del comienzo del curso básico de carpintería.

Disposición del taller
Como regla general, el taller casero de un carpintero se organiza en un área pequeña, por lo que es necesario instalar el equipo de manera racional, aprovechando el espacio al máximo.
Considere una de las formas de colocar máquinas, herramientas y muebles hasta el techo de un taller de carpintería. Aquí la mayoría de las veces provienen de la frecuencia de uso de herramientas y materiales.
Por ejemplo, el equipo de pintura se instala en la parte superior y las cajas con clavos, tornillos y otras cosas pequeñas se colocan en los estantes inferiores. Al equipar el taller, no olvide dejar espacio para varios rieles y barras. Pero lo más importante es que debe colocar correctamente las herramientas que se utilizan con más frecuencia. Es recomendable que les hagan un pequeño compartimento y los fijen allí, también deben colgar para que se puedan sacar fácilmente.
El taller puede parecer un gran armario, es deseable que esté cerrado. Las dimensiones están determinadas por las posibilidades del local y las condiciones de la pieza a trabajar.
Conexiones de carpintería que todo carpintero debe conocer
Los tableros se conectan diferentes caminos, dando como resultado la forma correcta de varios objetos. Puede conectarse con tornillos y tornillos autorroscantes, pero aparecen agujeros de ellos y deben camuflarse. Por lo tanto, si el producto no se pintará en el futuro, o si el material está pegado, es mejor hacer juntas que no dañen las superficies.
Para esto, son adecuadas las uniones en clavijas, cuando se hacen agujeros para la clavija en las dos partes conectadas. La distancia entre los agujeros se calcula de antemano. Se instala una espiga en la parte del cojinete o en la conexión y se fija con pegamento. Luego, las partes preparadas se tratan con pegamento y se presionan juntas. Si la clavija entra con dificultad, se golpea con cuidado con un martillo y, para no dañar la superficie, se coloca una tabla.
¡Necesito saber! Si los tacos se hacen inicialmente a una cierta longitud, entonces los agujeros deben perforarse claramente a esta profundidad, hasta un milímetro.
Otra opción para conectar en puntas abiertas es la entrada de las puntas de una parte en las orejas de la otra. Esta conexión se realiza en las esquinas traseras de los cajones, en los estantes, donde las puntas no interfieren. Los pinchos son invisibles desde el frente, ya que entran por el extremo del tablero de forma que una capa de madera los cubre desde arriba. Los picos aseguran que la conexión tenga la forma de una cuña fuerte. Este tipo de embrague es más fácil de hacer que los pernos prisioneros de cola de milano, donde el perfil parece un trapezoide.
Para perforar la cola de milano con un cincel, las tablas se sujetan con una abrazadera a la mesa. Para que los bordes resulten de mejor calidad, la barra se ahueca a la mitad, luego se da vuelta y se remata en el reverso de principio a fin. Naturalmente, para una conexión clara, los lugares están cuidadosamente marcados de antemano.

Recomendaciones para un carpintero novato: "química" natural para la carpintería
Hay recetas que han sido probadas por maestros carpinteros desde la antigüedad. Estas recetas no han perdido su valor hoy en día, todavía se utilizan en la creación de varias cosas de madera de alta calidad. Todas las recomendaciones a continuación están destinadas a garantizar que usted mismo pueda unirse efectivamente a la carpintería, según la experiencia de los carpinteros probada a lo largo de los siglos.

Consejo 1. Parafina para carpintero
Ahora en boga anillos de madera para cortinas en las barras. Para que los anillos se muevan a lo largo de la barra sin dificultad, se frota con parafina. La misma herramienta se utiliza si los cajones no se deslizan bien, no se abren bien. Naturalmente, la parafina se puede usar en ciertas áreas, y en algunos lugares, en caso de deslizamiento deficiente, debe caminar con cuidado o lijar.

Consejo 2. Solución de vinagre. Aceite vegetal.
La superficie de los muebles debe limpiarse más a menudo con una solución de vinagre, esto le da frescura, y si frota las partes de madera con una solución de aceite vegetal y vinagre en proporciones iguales, los pequeños rasguños desaparecerán.
Si algún punto, por ejemplo, un hacha, se trata con parafina, entonces es más fácil trabajar con tales herramientas (el punto entra en la madera más suave). Pero trabajar con una sierra será notablemente más fácil si frota la hoja con manteca o aceite vegetal.

Plantillas, mandril, tope, regla, plantilla: estos y otros términos se refieren a un dispositivo que se usa para sostener o guiar una pieza de trabajo, o para sostener o guiar una herramienta cuando se usa a menudo en operaciones repetitivas. La carpintería se convierte en un arte cuando empiezas a hacer tus propios patrones.

Al adquirir habilidades básicas de carpintería para medir, marcar, aserrar, trabajar con un cincel y un cincel, cepillar, etc., y aprender cómo unirse a una carpintería la primera vez, notará rápidamente que una parte significativa del trabajo de carpintería es basado en operaciones repetitivas (por ejemplo, hacer las mismas partes), o está asociado con problemas de "una sola vez" que son difíciles de resolver con métodos y herramientas estándar.

Detrás del arte de hacer patrones está la capacidad de improvisar, y para muchos carpinteros experimentados esto a menudo significa alejarse de los caminos trillados de las doctrinas aceptadas hacia una mentalidad "paralela" de usar todas las opciones disponibles.

Las plantillas pueden variar desde dispositivos simples hasta dispositivos muy complejos. Suelen ser producto del trabajo mental del individuo y son soluciones muy sencillas a problemas concretos.

Esto puede incluir el uso de clavos y alfileres, cinta adhesiva y pegamento caliente (como una mano adicional), restos de madera contrachapada, tableros de partículas y tableros de fibra, así como materiales de curado rápido como la masilla para automóviles. Ciertas herramientas manuales y eléctricas requieren plantillas para realizar ciertas tareas o acelerarlas.

Conceptos básicos de carpintería

El oficio de carpintero, cabe señalar, apareció hace mucho tiempo, mucho antes de nuestro nacimiento. Se desarrolló sin obstáculos en un clima favorable, entre asentamientos dispersos en áreas boscosas. Y junto con representantes individuales de la profesión, también se formaron habilidades de carpintería en su conjunto.

Por cierto, te declaramos competentemente: cualquier arte tiene la costumbre de comenzar en alguna parte. Pequeñas cosas por lo general. Por ejemplo, pele un tronco caído de la corteza para que sea más cómodo sentarse sobre él. Suponemos que así surgió la carpintería: del ennoblecimiento de un tronco común frente a un fuego que ardía en un claro. Nosotros todavía, sin sospecharlo, estamos haciendo lo mismo en los picnics y en los paseos por el campo para disfrutar y sentarnos cómodamente a comer barbacoa.

Con el tiempo, aparentemente, comenzaron a equipar la situación general de la vivienda. Clubes elegantes, todo tipo de mesas allí según la moda antigua, algún tipo de casilleros, etc.

Aunque, en la actualidad, algunos arqueólogos creen que por alguna razón se convirtieron en una obra verdaderamente constructiva de la habilidad de carpintería de nuestros antepasados ​​lejanos desde aquellos tiempos inmemoriales. Lo más probable es que este objeto en sí mismo tuviera un significado muy simbólico. Las escaleras no se usaban de manera trivial: para pasar de una habitación a otra, para pasar de un nivel a otro. ¡Era un camino único y divino (no en vano las escaleras son tan populares en las composiciones de los templos) hacia el cielo, hacia los dioses! Y cuantos más pasos, más cerca, por lo tanto, se ubicaba el dueño del local al trono del Creador.
Sin embargo, hay otra versión simplificada de la explicación del amor especial de los antiguos por las escaleras. Probablemente, después de la aparición de los bancos, las personas necesitaban subirse a ellos; tal vez los maestros antiguos no siempre calcularon correctamente la altura de un cuerpo humano sentado, o había muñecos de nieve gigantes: los niños vinieron a visitarlos. Sin embargo, el hecho es que en excavaciones antiguas, junto con muebles elementales, son estos primeros trabajos de carpintería los que se encuentran a menudo.

Aparentemente, solo más tarde, los bancos comenzaron a convertirse en mesas, de las cuales, naturalmente, proviene el nombre mismo de la profesión en ruso: carpintero.

Luego, por supuesto, hubo taburetes diseñados para una persona sentada en lugar de bancos de varios asientos, camas de peso completo con patas talladas y cabecera, arcones para almacenar el exceso de trabajo, donde los comerciantes podían sentarse y acostarse mientras comían, al mismo tiempo. guardando sus tesoros. Y sólo ciudadanos seleccionados, por así decirlo, marcados por el dedo de Dios, disfrutaban de los beneficios del individualismo, sentados en una silla-trono.

Por cierto, los antiguos romanos de una familia superior disfrutaban del privilegio de sentarse en una silla: un esclavo especial llevaba detrás de ellos un banco especial y cómodo, en el que un ciudadano se sentaba tan pronto como sentía la más mínima fatiga. Privilegios similares dependían de personas de linajes real-reales. Entonces, detrás del zar ruso, un hombre del patio llevaba una silla roja, que se usaba como trono de viaje: ¡una persona de alto rango no tiene derecho moral a no sobresalir entre la multitud!

La ubicación geográfica de Rusia predeterminó el amor de la gente por el árbol. Rusichi inicialmente construyó asentamientos en áreas boscosas, e incluso en las tierras bajas de los ríos, la vegetación forestal ciertamente estaba presente. Probablemente, por eso sucedió que casi todos los utensilios domésticos entre los aldeanos eran de madera: muebles, cuencos, cucharas, tuesas, cajas y hasta zapatos -zapatos de bast- estaban tejidos con bast de cal. Había mucho material por ahí, y lo hicieron con mucho gusto y amor.

En la antigüedad, los hombres se avergonzaban de no poder hacer artesanías de madera para uso doméstico. Esto es financieramente beneficioso y sucedió más rápido que ir a comprar la cosita necesaria en un vecino envejecido. Por lo tanto, casi toda la población rusa masculina adulta (y creciendo, también en forma de niños) se esforzó por dominar las habilidades de carpintería lo mejor posible. Porque el arte de la carpintería se consideraba honorable.

Y resultó de tal manera que, en general, ni siquiera importa cuánto supiera una persona de la profesión: muy mal, mediocre o bien virtuoso, lo que estaba lejos de ser posible para muchos. Lo principal es la participación. Y luego, todos los que comenzaron a trabajar la madera se esforzaron por hacer su plan de la mejor manera posible, para parecer más ventajoso a los ojos de vecinos y amigos, para que dijeran de él: ¡un artesano! Y cuanto más tenía una persona para crear productos de madera, más elegantes se volvían una y otra vez.

Probaremos en las páginas de nuestro sitio para ayudarlo a dominar las habilidades de carpintería en el menor tiempo posible. Puedes restaurar fácilmente e incluso crear muebles. con mis propias manos, armado con aquellas herramientas y materiales que son necesarios en el trabajo de un verdadero carpintero. Sin embargo, te advertimos categóricamente: para emprender cualquier negocio, debes tener determinación y ganas. ¡Y luego se garantiza un resultado positivo!

Por supuesto, es bastante difícil lograr un profesionalismo de primera clase en poco tiempo. Por ejemplo, después de haber estudiado nuestro sitio, es poco probable que pueda tallar con gracia un retrato de tamaño natural de su ser querido en madera la primera vez, como pueden hacer algunos carpinteros especialmente hábiles. (¡Todavía no pueden hacer otra cosa! Un carpintero talentoso puede cortar fácilmente no solo artículos para el hogar, sino también una corbata o algunos detalles de la ropa interior de mujer: ellos mismos vieron bragas de mujer de madera cuidadosamente colgadas en un clavel de madera. ¡Encantador! Es un lástima que ni una sola dama dejó de usar).

Sin embargo, los talleres regulares en el taller de carpintería le permitirán adquirir la habilidad necesaria, con la cual vendrá la experiencia. ¡Y luego, estamos seguros, podrá sorprender la imaginación de amigos y familiares con obras de arte de carpintería creadas por sus propias manos!

¡Buena suerte con tus habilidades de carpintería!

herramienta de carpintero

Ahora es el momento de obtener la herramienta. Calcule sus capacidades materiales, examine la herramienta existente a través de los ojos de un carpintero novato. En cada casa hay un martillo, destornillador, punzón, tijeras. A ver si son correctos. El martillo, por supuesto, no se sujeta bien en un mango que es demasiado corto, cuelga de él y los golpes a menudo no caen en la cabeza del clavo, sino en los dedos.

Hay varias formas de sujetar el mango con cuñas de madera y metal, alambre y hojalata (Fig. 1).

El orificio ovalado del martillo generalmente se hace cónico, se expande hacia el exterior y se estrecha hacia el mango. El mango de abedul también se gira o se corta en un cono. La diferencia en la sección transversal del mango es de 10-15 mm con una longitud de 300 mm. El martillo se coloca en el extremo más delgado para que encaje perfectamente en el orificio ovalado. En este caso, se forman espacios entre el metal y la madera. La forma más fácil es fijar el martillo con cuñas de madera maciza de haya o abedul: una cuña se introduce en el extremo del mango a lo largo del eje longitudinal, dos estrechas, a lo largo de la transversal.

Una cuña de metal de acero de 3-4 mm de espesor con tres plumas, cuyos extremos están afilados, como se muestra en la figura, proporciona una fijación más confiable. Al conducir tal cuña, las plumas divergen en lados diferentes y calce firmemente el mango. Previamente, en su extremo, se hacen muescas con una profundidad de 3-4 mm con un cincel o un destornillador, luego la cuña no irá hacia un lado.

Métodos de fijación de martillo: 1 - cuña de madera; 2 - cuña de metal; 3 - fijación con cuñas de madera; 4- sujeción con cuña metálica
Del mismo modo, fortalecen el hacha en un mango de hacha de madera.

También hay un destornillador en la casa. Para trabajar con un destornillador no es suficiente, necesitará al menos dos o tres. Pero primero eche un vistazo a la ranura en la cabeza del tornillo, no es rectangular, sino trapezoidal. Esta es la forma de la punta del destornillador, los planos y bordes deben afilarse con una lima para que llenen bien toda la ranura del tornillo. En este caso, los bordes laterales del destornillador deben estar algo biselados para garantizar el mayor esfuerzo al atornillar (hay que desatornillar con menos frecuencia).

Un punzón recto, no un zapato, afilado en forma de poliedro, será útil. No es difícil hacerlo con un trozo de alambre de acero grueso. Antes de afilar, se puede soltar un extremo del alambre calentándolo y enfriándolo lentamente. El acero debe endurecerse de esta manera: caliente el extremo del punzón en un quemador de gas hasta que el metal brille, luego sumérjalo rápidamente en el líquido. Dado que se utilizan diferentes composiciones de enfriamiento para el acero de diferentes grados, en casa puede ser necesario repetir el proceso de endurecimiento, sumergiendo la punta al rojo vivo del punzón alternativamente en agua limpia, acidificada con vinagre, aceite de girasol, aceite secante, en una solución jabonosa. También se debe variar el grado de calentamiento. La calidad del endurecimiento es fácil de verificar con una lima o una hoja de sierra para metales. Si el metal es difícil de mecanizar, entonces el acero se endurece.

Tijeras, lápices y lápices de colores, una regla también se puede encontrar en cualquier hogar.

Ahora sobre la herramienta que necesita comprar en una tienda o hacer usted mismo.

Un conjunto de herramientas para carpintería y trabajos afines se puede dividir en dos grupos en orden de configuración: a) las más necesarias para el trabajo de primera prioridad de un carpintero novato; b) necesario para ebanistería más compleja y trabajos especiales. La mitad de lo que se enumerará puede hacerlo usted mismo, pero no de inmediato, ya que esto requiere algunas habilidades para aserrar con precisión, cepillar correctamente, la capacidad de conectar piezas de madera de diferentes maneras, usar un taladro o una abrazadera.

Entonces, la siguiente herramienta es necesaria al principio.

Sierras. Es preferible una sierra para metales con una hoja corta pero ancha para el aserrado transversal y longitudinal. En una hoja de este tipo, los dientes relativamente pequeños de 4-6 mm de altura tienen la forma de un triángulo isósceles o equilátero. Las hojas de las sierras circulares tienen dientes inclinados hacia adelante, cortan fibras de madera al avanzar, alejándose de sí mismas, y en el reverso solo arrojan aserrín. La sierra de carpintero de arco tradicional es demasiado voluminosa, inconveniente para trabajar en una habitación estrecha. Una sierra de arco con una hoja estrecha (ancho no más de 10 mm) y dientes finos de hasta 4 mm de altura puede ser útil para aserrar en curva. Pero si es necesario hacer tales cortes en madera contrachapada o tablones de hasta 10 mm de espesor, una sierra de calar común reemplazará por completo a la sierra de arco circular. También servirá en lugar de una sierra de dientes finos para trabajos finos, así como una sierra para metales. Para hacer esto, necesita tener archivos para madera y metal.

Plano. Hay muchos tipos de esta herramienta bajo el nombre general de "arados": sherhebel con una hoja ovalada de una pieza de hierro para cepillar madera; cepilladora simple para cepillado de desbaste; una cepilladora de doble pieza de hierro, o “gemela”, como la llaman cariñosamente los ebanistas, para el cepillado fino, quitando virutas uniformes y finas; ensambladora para nivelar superficies grandes (se diferencia de una cepilladora doble solo en la longitud y la masa del bloque de madera); pliegues, filetes, ranurados, surcos y otros arados para alisado de perfiles. Un carpintero novato solo necesita una cepilladora doble, ya que la mayoría de las veces tendrá que lidiar con espacios en blanco ya cepillados en forma aproximada.

Cinceles. Se diferencian en el ancho de la pieza de hierro y la forma de la parte cortante. Se utilizan para cortar madera, cortar madera contrachapada decorativa, hacer casquillos para juntas de espiga. Los cinceles con un cortador semicircular se utilizan para tomar muestras de canalones, así como para. Por primera vez, dos cinceles con hojas rectas de 4-6 y 15-20 mm de ancho son suficientes.

Herramienta de marcado. Estos son, en primer lugar, una escuadra de carpintero, una regla, un medidor de espesor para aplicar líneas paralelas rectas a la pieza de trabajo, una brújula, una hoja de papel para marcar piezas de trabajo en un ángulo de 45 ° y un bisel para marcar en otros ángulos. . Al principio, pueden ser reemplazados por la escuadra, la regla y el compás de un estudiante. En el futuro, todas estas herramientas serán fáciles de hacer usted mismo.

Vicio. Cualquier tornillo de banco de cerrajería de tamaño mediano es adecuado, pero el tornillo de banco especial es más conveniente. Están a la venta, se llaman carpintería. Dichos vicios son universales, es conveniente fijar piezas de trabajo en ellos para aserrar longitudinal y transversalmente, cepillar, taladrar, cincelar y otros tipos de trabajo tanto con madera como con otros materiales (metal, tableros duros, plástico, etc.).

Hule. Para la preparación de cola de caseína, que ahora está muy extendida, no se requieren platos especiales. Pero para la preparación de pegamento de carpintería tradicional, pegamento para piel o hueso, necesita un paño de aceite: un baño de vapor. tomará dos banco de estaño(! Tamaños más grandes y más pequeños. No hay botellas de pegamento confeccionadas a la venta.

Abrazaderas. Este es el nombre de dispositivos para apretar y presionar piezas conectadas con puntas, pegamento: abrazaderas, abrazaderas, prensas. Las abrazaderas metálicas disponibles comercialmente no son adecuadas para todos los trabajos. Usted mismo puede hacer los de madera con un perno de metal. Al principio, como compresión, puede usar, por ejemplo, un tornillo para picar carne, metal o. Hay mas maneras simples apretando las piezas con un trozo de goma, cordel y cuñas de madera.

Barra y burro. No se puede trabajar con una herramienta desafilada. Para afilar prensaestopas y cinceles, es adecuada una barra de carborundo o esmeril. Pero para la edición, se necesita una piedra de toque: una barra con granos polvorientos muy pequeños. Lo más conveniente es una muela mecánica con accionamiento manual y una piedra redonda. Hay afiladores eléctricos domésticos a la venta, que pueden servir simultáneamente como taladradora y rectificadora.

archivos Se requiere una lima personal triangular para afilar y enderezar sierras. Antes de afilar, los dientes de las sierras se crían con un dispositivo especial llamado cableado. Se puede reemplazar por un destornillador ancho, alicates, alicates. En el futuro, será necesario adquirir un juego de limas: una lima de terciopelo es útil para desbarbar, plano, cuadrado, redondo, así como una escofina, una lima con una muesca grande, para procesar piezas de madera curvadas, esmerilar extremos. .

herramienta de perforación La carpintería pura es una abrazadera con un juego de los llamados taladros de pluma y otros para perforar agujeros redondos en madera y hacer agujeros ovalados. Pero es recomendable comprar un taladro pequeño o mediano. Es útil no solo para trabajar la madera, sino también para metal, plástico y otros materiales duros.

Al principio, puede prescindir de un taladro y una abrazadera. En una pieza de madera, se puede hacer un agujero de cualquier forma con un punzón, un cincel, un destornillador, una lima redonda.

Herramienta de montaje. Destornilladores grandes y pequeños, punzón recto, cortadores de alambre, alicates, alicates. Las últimas tres herramientas se pueden reemplazar con una: alicates.

Ciclo. Placa de acero, reforzada en un bloque de madera, se utiliza para alisar, limpiar superficies de madera.

Martillos. Es deseable tener dos: uno que pese hasta 300 g y el segundo que sea muy ligero, el llamado martillo de reloj.

cortavidrios El cortador de vidrio de rodillo más simple y económico es bastante adecuado, puede cortar vidrio de cualquier grosor. Los vidrieros-instaladores de vidrios de exhibición (espejos) de hasta 10 mm de espesor prefieren un cortador de vidrio de acero a uno costoso de diamante.

En el futuro, será necesario comprar metal para masillar las superficies antes de pintar, pero por ahora puede reemplazarse por un cuchillo de mesa delgado. Un soldador eléctrico, un núcleo para marcar metal antes de perforar será útil (puede marcar un agujero en un árbol para perforar con un punzón o un clavo). Para el trabajo en el campo es muy útil un hacha pequeña, como por ejemplo un hacha de turista. Usted mismo debe hacer un dispositivo para el aserrado transversal de espacios en blanco en un ángulo de 45 °, una caja de ingletes y una parte inferior, para procesar los extremos de las barras y tablas. De los arados para este propósito, una cepilladora será más conveniente que una semi-joiner. Dos cinceles no serán suficientes, se requerirán semicirculares, ovalados. Es posible que se necesiten cinceles muy estrechos de hasta 4 mm de ancho, que no están disponibles comercialmente, pero que pueden fabricarse con una barra de acero del diámetro apropiado.

Para el trabajo más preciso, es útil una sierra de respaldo: esta es una sierra para metales, la parte superior de la hoja tiene un borde para mayor rigidez con un respaldo de perfil de acero de una sección en forma de U.

Una herramienta electrificada puede considerarse superflua en un pequeño taller casero ( Sierra circular, cepilladora, taladro), su uso causará preocupación a los vecinos. Puede prescindir de cinceles grandes, serán reemplazados completamente por cinceles. No se necesita un mazo: un gran martillo de madera, se recomienda en los manuales de carpintería porque los mangos de madera de los cinceles y cinceles se destruyen rápidamente con los golpes de un martillo de metal. Sin embargo, la experiencia demuestra que el mango de un cincel de abedul dura varios años y se puede hacer uno nuevo en solo media hora.

Un medidor de carpintería de madera es conveniente para trabajar con piezas de trabajo grandes, y para la mayoría de los trabajos de carpintería es suficiente tener una regla de metal o madera de 500 mm de largo.

Las piezas de madera perfiladas y rizadas rara vez se utilizan en muebles modernos; se reemplazan por piezas de plástico moldeado. En consecuencia, los arados correspondientes -molduras, selecciones, etc.- no son en absoluto necesarios.

En las tiendas, las herramientas de carpintería se venden sin afilar. Afilar correctamente una sierra con una lima y una cepilladora o un cincel en una barra y una piedra de afilar no es una tarea fácil. Una sierra para metales incorrectamente divorciada y afilada al aserrar necesariamente irá a la derecha o a la izquierda del riesgo del corte previsto, incluso el corte transversal de una barra pequeña no será perpendicular al eje longitudinal. Un cincel mal afilado es difícil de hacer incluso cortes de madera. Es absolutamente imposible cortar madera contrachapada decorativa con una herramienta roma, cortar madera contrachapada ordinaria, procesar los extremos de un árbol.

Antes de afilar la sierra, es necesario separar los dientes de la hoja para que durante el aserrado no se pegue en el corte, que necesariamente debe ser más ancho que el grosor de la hoja. Para hojas con dientes grandes (sierras de dos manos para cortar leña), para trabajar con madera en bruto, el divorcio es el doble del grosor de la hoja, para el resto de las sierras es de aproximadamente un grosor y medio.

Separar la sierra significa desviar la parte superior de los dientes del plano de la hoja: dientes pares en una dirección, dientes impares en la otra. Para esto, se usa cableado: una placa de acero con ranuras poco profundas, un poco más que la altura de los dientes, cuyo ancho es en cuántas décimas de milímetro más que el grosor de la red. El cableado es simple con la ayuda de unos alicates: sujetando los dientes aproximadamente a dos tercios de la altura desde la base, con un movimiento suave de la herramienta, se doblan uno tras otro en diferentes direcciones. Así, la mitad de los dientes estarán doblados hacia la derecha, la otra mitad hacia la izquierda.

La corrección del cableado se puede verificar si mira a lo largo del lienzo: ni un solo diente debe sobresalir de la fila general. Si las puntas de los dientes que sobresalen son visibles, deben alinearse. Para hacer esto, la hoja de sierra se tira entre dos placas de metal, sujeta ligeramente en un tornillo de banco. La sierra se cría cada dos o tres años, es decir, después de cuatro a seis afilados.

Después del cableado, la sierra debe afilarse con una lima triangular. El diente de la hoja para aserrado mixto tiene dos filos de corte: delantero y trasero, formando una parte superior afilada, que en forma es un cortador triédrico. El afilado de sierras para aserrado transversal se realiza de forma oblicua, en un ángulo de 45-60 °, con respecto a la superficie lateral de la hoja (Fig. 2). Los dientes de una sierra de este tipo funcionan cuando se mueven en ambas direcciones. Para obtener una fila de dientes uniforme, la lima debe presionarse solo cuando se aleja de usted, cuando se mueve en la dirección opuesta, debe levantarse.

Dientes de sierra: 1 - superior; 2 - base; 3 - filos de corte El número de movimientos y la fuerza de presión para cada diente deben ser los mismos, normalmente dos o tres movimientos son suficientes.

Las rebabas formadas al trabajar con una lima con una muesca grande se eliminan con una lima triangular de terciopelo. Se debe repetir el afilado periódicamente, utilizando limas con una muesca fina. Debido al afilado repetido, la forma y la altura de los dientes cambian, luego la hoja se nivela puliendo la parte superior de los dientes que sobresalen con una lima fijada en un bloque de madera. Después de eso, sigue el cableado y el afilado nuevamente.

Aserradura. El que no ha visto a un hombre con una sierra en la mano derecha, un carpintero o un ebanista, es todo lo mismo. Lo que, al parecer, es más simple: presionó la barra hasta el tope, arrojó una sierra para metales sobre ella, la lavó con dos o tres movimientos cortos y ligeros, y luego partió la barra por la mitad en unos pocos segundos. Intente hacer esto y luego mire el extremo de la barra cortada, verifique si todos sus planos forman un ángulo recto con el extremo. Lo más probable es que la hoja de sierra se haya deslizado hacia un lado, no hay cuatro esquinas derechas, y en el lugar donde se lavó (comienzo del aserrado) y en el borde opuesto, las fibras de madera están dañadas, lisas. las superficies no funcionaron.

Teóricamente has estudiado bien las reglas del aserrado, la hoja está afilada, los dientes forman dos líneas ideales. Ahora la tarea es cortar una tabla de 500 mm de largo y 12-15 mm de espesor en dos tiras iguales. La línea de corte se dibuja en ambos lados con un lápiz afilado o un regruesador, la tabla se sujeta firmemente en posición vertical en un tornillo de banco. aserrado? Voltee ambas mitades y verifique el ancho de cada una en el lado opuesto con una regla. ¿Qué tan preciso fue el corte? Si la diferencia máxima en el ancho de las tablas es de 1,5 a 2 mm, entonces considérese capaz de usar una sierra, aunque para gabinetes de precisión, la desviación máxima de las marcas no debe exceder los 0,5 mm al aserrar, y solo 0,2- 2 de ancho 0,3 mm.

Se trata de la habilidad de trabajar con una sierra, como cualquier otra herramienta de corte, adquirida solo con la práctica. Por lo tanto, antes de serrar la única pieza de trabajo disponible en pedazos de acuerdo con las dimensiones especificadas en el dibujo, asegúrese de practicar en una pieza de madera innecesaria, verifique usted mismo y la herramienta.

Sin embargo, los carpinteros experimentados pueden dar algunos consejos generales. No se recomienda cortar sin marcar previamente con una escuadra y un calibre de espesor. Los ebanistas, antes de cortar transversalmente, no hacen marcas con un lápiz afilado, no con un punzón, como hacen los carpinteros y los encaladores, sino con una hoja de cincel afilada. En este caso, se forma una hendidura triangular uniforme y poco profunda. En la superficie de la madera, el cincel, al cortar las fibras, deja un riesgo de medio milímetro de ancho. Este riesgo se traslada con una escuadra y un lápiz a los otros tres lados del tablero o barra. Ahora la tarea es asegurarse de que después del corte, la mitad del riesgo (la base del triángulo invertido) no sea tocado por los dientes de sierra. Esto garantizará una alta precisión de corte, que es necesaria en la fabricación de puntas y orejetas para una conexión limpia de partes individuales del producto sin espacios ni grietas.

En el lugar de corte en el reverso de la pieza de trabajo, los dientes de la sierra forman rebabas, a veces astillas de madera. Esto es inevitable cuando se trabaja con cualquier sierra, incluso con una sierra de calar. El marcado con un cincel evita la formación de rebabas y virutas, al menos en un lado (frontal) de la pieza de trabajo. Al final del aserrado, el extremo combado de la pieza de trabajo debe sujetarse con la mano izquierda para evitar astillar la madera.

Es muy importante comenzar a serrar correctamente: con movimientos cortos hacia usted, debe hacer un corte poco profundo en el borde de la pieza de trabajo, una ranura de 6-8 mm de profundidad, sosteniendo la hoja con el pulgar de su mano izquierda por encima de los dientes para que que la sierra se deslice a lo largo de la uña o la segunda articulación del dedo. Presionar los dientes sobre la madera es completamente innecesario, solo un peso de la sierra para metales es suficiente. De lo contrario, la hoja puede salirse del corte y lastimarse la mano; en el mejor de los casos, los dientes rasgarán las fibras del árbol. La inclinación del alma con respecto al plano horizontal debe ser de aproximadamente 20°, lo que también evita que se astille.

caja de ingletes
No debemos olvidarnos de la estructura heterogénea de la madera, al acercarse a un nudo, el lienzo tenderá a pasar por un lugar más duro, en este caso la velocidad de aserrado disminuirá, lo cual es bastante natural incluso para el procesamiento de madera en máquinas herramienta.

Durante el corte al hilo, se puede insertar una cuña de madera en la ranura para reducir la fricción. Si la sierra chirría, vibra, lo que sucede cuando se trabaja con madera dura o muy resinosa, entonces se debe frotar la hoja con jabón o parafina.

Facilita el aserrado en ángulo utilizando la llamada caja de ingletes, una bandeja de tres tablas (Fig. 3), que debe hacer usted mismo, no están a la venta. Las tablas laterales deben ser estrictamente paralelas, se cortan en un ángulo de 45 °, los extremos se cortan en ángulo recto. La pieza de trabajo a procesar se inserta en la rampa, se presiona con la mano izquierda contra pared posterior, la hoja de sierra se inserta en la ranura. Al mismo tiempo, se puede aserrar sin marcar la pieza de trabajo en todo el perímetro, hay suficientes riesgos en un borde superior. Solo es necesario asegurarse de que la marca coincida con la ranura en la caja de ingletes.
Ocasionalmente, es necesario cortar en un ángulo de 30 °, 60 °, para esto, se pueden hacer las ranuras correspondientes en el mismo dispositivo.

En el proceso de aserrado, el aserrín se forma, por regla general, en una fracción fina. No tire este "chatarra": el aserrín será útil para el acabado de los gabinetes como relleno para la masilla. Es mejor recogerlos en dos o tres cajas pequeñas, pero según los tipos de madera, por separado son claros, rojos, marrones. No te arrepentirás cuando empieces a incrustar o cuando aparezcan grietas en el suelo de parquet.

Las técnicas de aserrado de rompecabezas se ven algo diferentes. Al cortar un patrón en madera contrachapada, la sierra de vaivén se sujeta con la mano derecha debajo de la hoja de madera contrachapada de modo que el mango quede en posición vertical y el grillete de la máquina descanse sobre la mano entre la mano y el codo. Para el aserrado transversal de listones delgados, el aserrado longitudinal de tablas con un grosor de 5-8 mm, así como para cortar madera contrachapada, puede trabajar con una sierra de calar de la misma manera que con una sierra para metales. En este caso, la hoja de la sierra de vaivén debe instalarse en la máquina con los dientes inclinados hacia afuera. La sierra funcionará cuando se mueva hacia adelante en lugar de moverse de arriba hacia abajo en el proceso de serrar patrones. En tableros delgados y madera contrachapada, es conveniente cortar puntas y agujeros (ojos) para ellos con una sierra de calar.

Al cortar madera contrachapada, debe reforzarse en un tornillo de banco con la parte frontal hacia usted para que no se formen rebabas ni astillas.

La sierra de calar se usa a menudo para cortar plástico termoplástico, que se calienta fácilmente por la fricción, lo que dificulta o imposibilita el aserrado. Los atascos se pueden evitar lubricando la línea de corte con aceite para máquinas. Para trabajar con una sierra de calar, las limas son adecuadas tanto para madera como para metal.

Afilado de hierro. El mismo lugar importante en la carpintería después del aserrado es el cepillado. Es más fácil afilar el hierro de una cepilladora o cincel que abrir y afilar una sierra. Para hacer esto, debe tener dos barras: una esmeril o arena de grano grueso para afilar en bruto, la segunda, una piedra de afilar de grano fino para vestirse, es decir, para quitar las rebabas de la hoja. El ancho de la barra debe exceder ligeramente el ancho de la pieza de hierro que se está afilando, mientras que la piedra de toque puede ser estrecha.

El cincel tiene un bisel a la parte cortante, llamado chaflán, su ángulo con respecto al plano del cincel puede variar de 20 a 40°. Una pieza de hierro con un ángulo de afilado más pequeño corta la madera de manera más fácil y limpia, especialmente las maderas duras, pero se desafila rápidamente. Para evitar astillar la hoja durante el corte transversal de fibras de madera (por ejemplo, usando un cincel en lugar de un cincel), es recomendable afilar la pieza de hierro en un ángulo de más de 25-30 °.

Al afilar, el cincel se sujeta con la mano derecha por el mango, y con los dedos de la izquierda, se presiona la pieza de hierro contra la barra.
Afilado de una pieza de hierro en una barra plana: 1; 2 - correcto; 3 - incorrecto; en una piedra redonda: 4 - después de afilar; 5 - después de enderezar en la piedra de toque
todo el plano del chaflán y los movimientos longitudinales rítmicos se conducen a lo largo del plano de la barra humedecida con agua. El afilado se lleva a cabo hasta que se forman rebabas en la parte posterior del lado liso de la pieza de hierro, son fáciles de sentir si pasa el dedo por la hoja. Periódicamente, tanto la barra como la pieza de hierro deben humedecerse con agua, eliminando las partículas de abrasivo y metal. Durante el afilado, la pieza de hierro debe mantenerse en el mismo ángulo con respecto a la superficie de la barra. Por lo general, si la herramienta no está funcionando, esta operación toma solo 4-5 minutos (Fig. 4).

La geometría de afilado se comprueba con una escuadra de madera. La hoja de una cepilladora o cincel de hierro debe estar recta. Se permite un ligero redondeo (hasta 0,2-0,5 mm) de la hoja en los extremos, pero en ningún caso debe haber un hueco en el medio. El ángulo entre la línea de la hoja y los bordes de la plancha es recto. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que algunas piezas de hierro se hacen algo más estrechas en el ancho hacia la sección de la cola, luego el cuadrado se aplica alternativamente en ambos lados.

Después de afilar el chaflán con un simple ojo, son visibles los rasguños superficiales formados en el metal por los granos de la barra. Ahora la pieza de hierro debe ser dirigida, afilada, desbarbada. Esto se hace en un burro. La edición no se lleva a cabo mediante movimientos longitudinales, sino alternativamente circulares y longitudinales de la pieza de hierro sobre la superficie de la piedra de toque humedecida con agua de la siguiente manera.

Primero, tres o cuatro movimientos circulares deslizantes con la parte posterior de la pieza de hierro a lo largo de la piedra de toque, sus superficies deben encajar perfectamente entre sí, el ángulo de edición será cero. Habrá rasguños ligeros de rebabas en la piedra de afilar. En este caso, las rebabas en sí mismas no muelen, sino que solo se doblan hacia el chaflán.

Luego, la pieza de hierro se humedece nuevamente con agua, se voltea y se realizan cinco o seis movimientos transversales deslizantes, como cuando se afila. La presión en ambos casos debe ser débil. La edición alternativa se repite varias veces.

Ahora mire el bisel bajo una luz oblicua, su superficie se vuelve lisa, brillante, los rasguños desaparecen. Pase el dedo por la hoja en ambos lados: puede ver que las rebabas se están triturando. La edición se puede considerar completa cuando la hoja en toda su longitud se vuelve lisa, con un acabado de espejo, y las rebabas no se sienten en absoluto cuando se tocan ligeramente con un dedo. Esta operación suele tardar entre 2 y 3 minutos.

Asimismo, se realiza el afilado y retoque de piezas de cepillado y ensamblado de hierro.

De gran importancia es la posición de las manos y los dedos, es diferente en el proceso de afilado y enderezamiento. En el primer caso, la pieza de hierro se sujeta por la cola con la palma derecha y con dos dedos de la mano izquierda se presiona el chaflán contra la barra. En el segundo caso, cuando se quitan las rebabas (doblar hacia abajo) de la parte posterior, la pieza de hierro se presiona ligeramente contra la piedra de afilar con cuatro dedos de la mano izquierda, y con la mano derecha solo sostienen la parte de la cola de la cepillo de hierro o el mango del cincel.

La barra y la piedra de afilar no se sujetan bien a la superficie del banco de trabajo durante el trabajo, se deslizan y se mueven. Este inconveniente se puede eliminar fácilmente colocando una hoja gruesa de papel mojado o pedazos de goma delgada alrededor de los bordes debajo de la barra. Puede fortalecer la barra en un tornillo de banco, pero es fácil dividirla. Es mejor fijar la barra en un bloque de madera.

Para hacer esto, tome una pieza de madera 40-60 mm más larga que la barra y 20 mm de alto y ancho. Coloque una barra o una piedra de afilar sobre él, dibuje un contorno con un lápiz, a lo largo del cual, con un cincel afilado, haga muescas. Haga cortes profundos a lo largo de las líneas longitudinales. Es difícil cortar madera a través de las fibras; Es más conveniente trabajar con un cincel ancho. Instálelo estrictamente verticalmente. Luego gire el cincel con un chaflán en dirección opuesta a usted, colóquelo en un ligero ángulo y triture la madera con ligeros golpes de martillo (Fig. 5). Y así todo el perímetro.

La secuencia de operaciones (indicada por números) para ranurar huecos (nidos) La profundidad del hueco con un grosor de barra de 20-25 mm debe ser de 7-8 mm. Su fondo debe limpiarse, nivelarse con un cincel afilado para que los lados formados tengan la misma altura. Ahora coloque la barra en el bloque, humedézcala ligeramente. Después del primer uso del espacio, la suspensión formada durante el afilado de la herramienta llenará el espacio, la barra se mantendrá firmemente en el bloque. Es conveniente sujetarlo en un tornillo de banco, les conviene afilar un hacha, editar una guadaña.

Para afilar una cepilladora en un bloque, debe realizar al menos 100 golpes. Es difícil todo este tiempo mantenerlo en un ángulo con respecto al plano de la barra.

Lo más conveniente para afilar una herramienta de corte es un afilador mecánico con una piedra redonda con un diámetro de 100-120 mm y preferiblemente del mayor grosor. Un afilador manual facilita enormemente el trabajo, ahorra tiempo dedicado a afilar herramientas. Las técnicas de afilado son diferentes aquí, el ángulo de corte también se forma de manera diferente.

Por lo general, un afilador mecánico tiene un dispositivo para colocar la pieza de hierro en el ángulo requerido y mantenerla en esta posición. Si no está allí, entonces la pieza de hierro se sostiene con la mano izquierda en una posición tal que los planos del chaflán y la piedra coincidan, y el extremo posterior descanse sobre la mesa. En el banco de trabajo, al que se atornilla el afilador, puede marcar la posición de la pieza de hierro que se está afilando con un riesgo de lápiz o hacer un énfasis con una abrazadera.

La herramienta se afila en el afilador sin mojar la piedra con agua, por lo que debe asegurarse de que la hoja no se caliente demasiado, hasta que el metal se oscurezca, de lo contrario, el acero puede soltarse y será necesario volver a endurecerlo. Las chispas esparcidas durante una fuerte rotación de la piedra atestiguan la alta calidad del acero para herramientas y su buen endurecimiento.

El final del afilado se indicará nuevamente por la aparición de rebabas en el filo. La edición se lleva a cabo en una piedra de toque ordinaria de la manera ya descrita. Pero cabe señalar que el chaflán ya no es un plano, es cóncavo según el diámetro del círculo. Durante el pulido en la piedra de afilar, solo las caras superior e inferior se rectificarán hasta obtener un acabado de espejo. Esto reduce la fricción del bisel al cortar madera. Además, es fácil aumentar el ángulo de afilado cambiando su inclinación en el proceso de edición en la piedra de afilar. La edición de una pieza de hierro afilada de esta manera se puede repetir varias veces sin tratamiento previo en una amoladora.

Los ebanistas, antes de empezar a trabajar con contrachapados decorativos o maderas duras, cuando se requiere una limpieza especial de corte, recurren a esta técnica. La pieza de hierro dirigida sobre la piedra de toque se coloca con una punta en un nudo en el tablero, el mango se golpea con un martillo y luego la hoja se corrige nuevamente con mayor precisión en la piedra de toque.

De esta manera, las rebabas más finas, que solo se pueden ver con una lupa potente, se detectan y eliminan.

En Moscú y en muchas otras ciudades hay talleres que aceptan pedidos de la población para afilar varias herramientas, incluida la carpintería:
Cepillado. La herramienta principal para el cepillado es una cepilladora con doble hierro, puede permanecer durante mucho tiempo como el único arado en el taller de un carpintero doméstico, su diseño es tan perfecto, probado por muchas generaciones de carpinteros. Es preferible una cepilladora con un bloque de madera a una de metal, que requiere habilidades especiales para trabajar.

La cepilladora consta de un bloque rectangular, es mejor si se pega con dos o tres placas de madera de diferentes especies para evitar la deformación del bloque, especialmente su suela. La madera más adecuada es carpe, fresno, arce, abedul, haya. En el centro del bloque, se hace un orificio pasante (muesca) para una pieza de hierro, que consta de tres partes: un cortador (pieza de hierro inferior), una joroba (superior) y un tornillo corto que sujeta ambas piezas de hierro. en una posición determinada.

Cepilladora: 1 - bloque de tres capas; 2 - letok; 3 - pieza inferior de hierro; 4 - jorobado; 5 - tornillo; 6 - hoja; 7 - boca; 8 - cuerno; 9 - jefe; 10 - inserciones Para un cepillado más limpio, la joroba se coloca de modo que su borde inferior no alcance la hoja de corte en 1,5-2 mm, pero se ajuste perfectamente en este lugar a la pieza de hierro inferior.

Si se ve un espacio entre las glándulas cuando se ve a contraluz, entonces debe eliminarse puliendo el borde de la ballena jorobada con una lima o una barra plana. El único propósito de la jorobada es romper las virutas lo más cerca posible de la suela de la cepilladora y dirigirlas hacia la muesca.

Con un aumento en la distancia entre los bordes de las piezas de hierro, el cepillado se vuelve más fácil, el trabajo es más rápido, el cortador elimina virutas más gruesas, convirtiéndose así en una sola cepilladora. Pero es difícil obtener una superficie lisa, especialmente en material con nudos y otros defectos.

La doble pieza de hierro está sujeta en la muesca por una hoja de madera suficientemente resistente a los golpes de martillo. La muesca se estrecha hacia abajo y forma un orificio (boca) de 6 a 10 mm de ancho en la suela. Cuanto más estrecha sea la boca, más limpio será el cepillado. Un aumento en su ancho conduce al hecho de que el cepillado se vuelve más fácil, las virutas no se atascan en la muesca, pero es más difícil obtener una superficie limpia en la pieza de trabajo.

Para sujetar la cepilladora con la mano izquierda se utiliza un cuerno, palma derecha al cepillar descansa contra la parte posterior del bloque y el jefe.

La suela de la cepilladora está hecha de la madera más densa, que es muy resistente al desgaste al deslizarse. Al cepillar superficies irregulares, con nudos y enganches, el mayor desgaste de la suela se produce en dos lugares: delante y delante del borde de la cuchilla. Aquí, incluso la madera astillada de la suela es posible. Cuando el desgaste acaba de comenzar, se cortan placas delgadas de madera dura en estos lugares y se sujetan con pegamento. También se recurre a los insertos de tales placas en los casos en que es necesario estrechar el ancho de la boca.

Con un desgaste significativo de la suela, se nivela con un papel de lija grande o cepillando con otro cepillo (preferiblemente una cepilladora). Si al mismo tiempo es necesario eliminar una capa demasiado gruesa (digamos, 5 mm), entonces la suela se puede aumentar pegando firmemente una placa de madera dura, luego también se puede restaurar el ancho de la boca.

En todas las cepilladoras y canteadoras, la cuchilla de los prensaestopas sobresale 0,1-1 mm por encima del plano de la suela. Nuevamente, el grosor de las virutas depende del tamaño de la protuberancia y, por lo tanto, de la limpieza del cepillado. Para levantar el cortador y reducir la protuberancia, golpee ligeramente la parte posterior del bloque con un martillo (¡no el saliente!), lo que hace que la fuerza de sujeción de la hoja se debilite, se puede quitar por completo. Una vez instalada la pieza de hierro en la posición deseada, se sujeta nuevamente en la muesca con una cuña de madera. Para bajar el cortador, el martillo se golpea muy débilmente una o dos veces, primero en la parte superior de la pieza de hierro y luego en la hoja. El valor de la protuberancia del cortador se establece empíricamente, según el espesor de la viruta. Con algunas habilidades, el carpintero instala y fija la pieza de hierro en la posición correcta la primera vez. Para hacer esto, debe girar la cepilladora y mirar a lo largo de la suela: el tamaño de la protuberancia se notará por el borde cortante de la pieza de hierro que brilla en el espacio.

Un bloque desmontado de una cepilladora, sin glándulas ni cuchilla, generalmente se impregna con aceite de secado caliente u otro aceite vegetal, se frota con cera y se cubre con barniz transparente, lo que mejora el deslizamiento de la suela durante el cepillado. Las cepilladoras nunca se pintan con pintura al óleo, porque se desgasta de forma desigual y se deteriora el aspecto de la herramienta.

Por lo general, es necesario planificar todos los espacios en blanco, independientemente de si se planificaron antes o no. Si toma una tabla, cepillada en la fábrica en una máquina, entonces es fácil notar en su superficie con un simple ojo las huellas de los cuchillos plantados en el eje redondo de la ensambladora eléctrica. Si el tablón se trató previamente con un arado manual, de vez en cuando podría deformarse o volverse irregular debido al secado desigual de las fibras de madera.

Un carpintero casero a menudo usa madera que ya se ha usado. En todos los casos, antes de cepillar, se debe inspeccionar la superficie de la pieza de trabajo para asegurarse de que no haya clavos, tornillos o clips de metal que sobresalgan. La superficie debe limpiarse de restos de cal, arena, pintura. Las uñas pueden estar bajo una capa de polvo y suciedad.

La superficie después del cepillado no solo debe estar limpia, sino también uniforme. La limpieza se logra afilando e instalando correctamente una pieza de hierro, así como cepillando en la dirección de las fibras, no “a contrapelo”. Pero solo puede obtener una superficie plana si tiene algo de experiencia con una cepilladora.

Coloque una regla de metal en el plano recién cepillado de la barra (las de madera a menudo deben revisarse por sí mismas) y vea si hay espacios en los extremos de la barra. Si lo son, esto es solo el resultado del hecho de que no sostuvo la cepilladora correctamente.

Al comienzo del cepillado, desde el momento en que el cortador aún no ha tocado la madera, y hasta que la suela del arado tenga las tres cuartas partes de la longitud en la superficie procesada de la barra, se presiona el cepillo con la mano izquierda, sosteniendo la bocina, y con la derecha solo se empujan hacia adelante. Luego presionan el bloque con ambas manos, y al final del cepillado, cuando el cuerno parece colgar en el aire, se quita la fuerza de la mano izquierda y se aplica la presión solo con la mano derecha, mientras que la izquierda, usando la bocina, solo tira de la cepilladora hacia adelante.

La corrección del cepillado de barras largas se comprueba a simple vista. El cepillado correcto de un tablón más ancho también se puede comprobar a simple vista, así como utilizando dos carriles de 150-200 mm de largo. El tablón se coloca con el lado cepillado hacia arriba sobre la mesa y los listones se instalan en los extremos. Si el plano no está sesgado durante el cepillado, las lamas estarán paralelas entre sí. De lo contrario, se deben recortar los bordes elevados de la tabla (Fig. 7).
La barra se cepilla a partir de la superficie que será el frente. Pero antes de eso, debe mirar los nudos, siempre se forman espacios alrededor de ellos, especialmente si se eliminan virutas gruesas. Para obtener una superficie limpia en madera con nudos, es necesario reducir al mínimo la protuberancia del filo de la pieza de hierro, en cuyo caso las virutas se volverán casi transparentes a la luz.

Técnicas para verificar la corrección del planeo: 1 - avión con la ayuda de dos rieles; 2 - bordes con una regla de calibre de espesor
Planer K. E. Tsiolkovsky: 1 - guías; 2 - pieza de trabajo vystrazhivaemoe
Si necesita cortar una capa gruesa de madera, más de un milímetro, entonces es recomendable cortar el nudo a esta profundidad con un cincel afilado, también puede suavizarlo con golpes de martillo. Entonces el hierro plano no se desafilará tan rápido.

En el plano, que en el futuro debería convertirse en la base para pegar madera contrachapada decorativa o incrustaciones, los nudos deben cortarse sin falta y las inserciones de madera deben pegarse en su lugar. Esto se hace de la siguiente manera. Las placas cuadradas de ese tamaño se cortan de madera de la misma raza para que cubran completamente el nudo, el grosor puede ser de 5 a 10 mm. Luego, este espacio en blanco se superpone al nudo y se delinea alrededor del perímetro con un lápiz afilado o un punzón. El hueco se corta con un cincel y se inserta una placa con pegamento.

A K. E. Tsiolkovsky se le ocurrió la idea de equipar la cepilladora con guías para cortar tablones a un grosor determinado sin un marcado preliminar, sin una máquina regruesadora especial (Fig. 8).

Cuadrado. Después de verificar la corrección del plano, comienzan a procesar el borde, que en el producto terminado también puede ser frontal. La corrección de su cepillado se verifica con un cuadrado.

Cuadrado (1), Erunok (2), Malka (3) El cuadrado consiste en un bloque rectangular y una regla delgada cortada en él (Fig. 9). La longitud del bloque es de 100-120 mm, el ancho es de 40-45 mm y el espesor es de 20-25 mm. La regla puede tener una longitud de 180-240 mm, una anchura de 25-30 mm y un grosor de 3-5 mm. Para verificar los ángulos rectos de los productos de gran formato (por ejemplo, marcos, puertas), se utilizan láminas de madera contrachapada para marcar, cuadrados grandes.

Tienes que hacer la esquina tú mismo. En un extremo del bloque con una sierra, se hace un corte con una profundidad de 8-10 mm menos que el ancho de la regla. El ancho del recorte (ojo) se hace igual al grosor de la regla. Si tomamos el estudiante habitual como el último (las divisiones son opcionales), entonces el ojo se puede hacer cortando con una sierra bien extendida o dos hojas de sierra dobladas para metal. La regla en un extremo debe encajar perfectamente en el corte. Para conectar las partes, puede usar cualquier pegamento. Se recomienda aplicarlo en ambos lados interiores ojos.

Después de ensamblar el cuadrado con pegamento, el ojo debe sujetarse en la abrazadera, verificando previamente la esquina interior. Al pegar, solo se verifica la esquina interior, la exterior se puede corregir más tarde quitando las virutas delgadas de uno de los extremos de la regla.

La abrazadera se puede reemplazar por cualquier otra abrazadera, por ejemplo, un tornillo para picar carne, un tornillo de banco. Es suficiente incluso presionar el cuadrado contra el suelo con la pata de una mesa u otro objeto pesado y dejarlo en esta posición durante 3-4 horas.

Cuando el pegamento se seca, los restos se eliminan con un cincel y el bloque y la regla se limpian con papel de lija. Por lo general, esta herramienta, como una cepilladora, está impregnada con aceite secante, cubierta con cera y barniz.

Calibre de espesor: 1 - bloque; 2 - gobernantes; 3 - galletas saladas; 4 - hoja Es fácil verificar la esquina exterior de la herramienta aplicándola al borde uniforme del tablero de dibujo, la hoja de madera contrachapada, la mesa, primero con un lado y luego con el otro. Las líneas de lápiz dibujadas a lo largo de la regla deben ser paralelas.

Reísmo. El cepillado de las otras dos superficies de la barra según un espesor y ancho determinado se realiza después de marcar con un calibre de espesores, que, al igual que un cuadrado, puede hacerlo usted mismo. Ahora que ha adquirido las habilidades para trabajar con una sierra, cepilladora y cincel, no es tan difícil.

El calibre de espesor del diseño más simple consiste en un bloque de madera en el que se clava un pequeño clavo con un extremo afilado. En la superficie del árbol, deja un rastro delgado y poco profundo: en riesgo. Al marcar, el bloque se aplica al lado frontal de la barra.

Al estirar la barra a lo largo del calibre de espesor, es necesario asegurarse periódicamente de que las virutas se eliminen de manera uniforme en todo el plano. Debe tener especial cuidado cuando el cortador de la cepilladora esté a punto de tocar los riesgos. Intenta tocarlo sin cortar la línea del lápiz por completo.

Ahora la barra está cepillada en tres lados, queda por marcar el cuarto lado con un calibre de espesor, planifíquelo y la pieza de trabajo está lista.

Es más conveniente usar un medidor de espesor de un diseño más complejo, que permite marcar simultáneamente en dos tamaños sin cambiar la herramienta (Fig. 14) También debe intentar hacer un medidor de espesor de este tipo usted mismo.

Consta de seis partes: un bloque de dimensiones 60 × 40 × 20 mm, dos reglas cuadradas de 7X7 mm y hasta 150 mm de largo, dos crackers de dimensiones 7X8 × 9 mm y una cuchilla de 60 mm de largo y 7 mm de espesor. Los bizcochos están hechos de madera más dura. Para todas las piezas, solo es adecuada la madera seca de cualquier especie envejecida a temperatura ambiente.

Se hace un calibre de espesor en la siguiente secuencia. Se recortan dos reglas, sobre un bloque de 14 mm de espesor (la tapa se pega más tarde, durante el montaje final) con una sierra de dientes finos (preferiblemente de calar), se hacen cortes de 7 mm de profundidad, se seleccionan las ranuras con un estrecho cincel. Luego se hace un corte cónico para la hoja, las galletas se cortan con una sierra de calar, un lado de ellas, mirando hacia la hoja, está ligeramente redondeado. Los surcos para galletas se cortan con un cincel estrecho.

Los detalles deben verificarse en una colección de prueba y limpiarse con papel de lija. El grosor de la hoja y las galletas debe ser medio milímetro menos que el grosor de las reglas para que encajen libremente en sus casquillos. Cuando todas las partes móviles encajan bien, se pega una placa que las cubre con un espesor de 6 mm. Se puede cortar de madera contrachapada. Para que la placa no se mueva durante el pegado y el prensado, se puede fijar previamente con dos clavos de 12-15 mm de largo.

Es mejor usar pegamento espeso para que cuando se presione la gota, no quede bloqueada por las partes móviles. Con el mismo propósito, cuando el bloque se sujeta en un tornillo de banco o abrazadera, la cuchilla y las reglas se pueden quitar.

En los extremos de las reglas, se martillan claveles delgados, sus extremos que sobresalen se cortan con un cortador de alambre y se afilan con una lima para formar cortadores triangulares. En la madera, dejarán una marca delgada de hasta un milímetro de profundidad.

El principio de funcionamiento del calibre de espesores es que las reglas móviles, ajustadas a un tamaño determinado, se fijan mediante un ligero golpe con un cincel en la hoja. Al mismo tiempo, las galletas se separan y presionan firmemente las reglas cuadradas contra el cuerpo del bloque. Para liberar las reglas para cambiar el tamaño, simplemente presione la parte estrecha de la hoja con el dedo. Se pueden aplicar divisiones milimétricas a las reglas, comenzando desde la punta del cortador.

El diseño de este regruesador se puede simplificar haciendo una abrazadera en forma de cuña no a lo largo de las reglas, sino perpendicular a ellas. Entonces las galletas se volverán superfluas. Pero la desventaja de tal solución constructiva es el hecho de que la hoja fija de manera desigual la posición de las reglas, sus bordes están deformados.

A veces se requieren otras herramientas para marcar: un raspador para dibujar marcas en un ángulo de 45 ° y un bisel con una regla móvil para marcar en cualquier ángulo. El dispositivo y el principio de su aplicación son claros a partir de las figuras. Un carpintero puede prescindir fácilmente de un yerunk, porque basta con construir un cuadrado en una pieza de trabajo con una regla y un cuadrado, y sus diagonales forman el ángulo deseado. Es raro aserrar y cortar madera en otros ángulos.

Trabajos de carpintería de bricolaje.

La carpintería generalmente implica la fabricación de puertas y bloques de ventanas. Es muy difícil y problemático de hacer. Para tal trabajo de carpintería, simplemente se requieren habilidades apropiadas y cierta experiencia. Pero si aún decide hacerlo usted mismo, debe seguir el siguiente procedimiento.

Preparar el montaje y Materiales de construcción por todo el volumen del mismo tipo de obra;

Cuando coseche barras de tablas, siérrelas a lo largo en barras largas y corte barras de madera más cortas al tamaño requerido;
Al procesar, es necesario fijarlo firmemente en el banco de trabajo;
El corte fino y el cepillado deben realizarse solo de acuerdo con las plantillas;

Ojos huecos y púas en una marca clara con un punzón en un cuadrado. Todos los cortes y cortes deben realizarse solo de acuerdo con la marca con un soporte o calibre de espesor. Las líneas largas en tablas y barras deben marcarse con un hilo ennegrecido. Las púas deben entrar en los ojos y ranuras con fuerza, por lo que, al aserrarlas, se deben dejar líneas de marcado;

Antes de clavar y pegar las partes del producto, ensamble y marque (número). Es necesario pegar en una habitación cálida (a una temperatura superior a +15 ° C) y presionar las piezas con cuñas o abrazaderas en los recortes de las tablas. Las fijaciones de las ventanas se pegan con cola de caseína. Al untar las juntas con pegamento, se separan a la mitad, con la excepción de las sordas, que deben desmontarse. Después de la compresión, la corrección del ensamblaje se determina comprobando con un cuadrado y a lo largo de las diagonales;

Producir productos idénticos en lotes. Por ejemplo, en la fabricación de encuadernaciones, primero se hacen todos los bastidores verticales, luego los horizontales, y luego, el medio para todas las encuadernaciones a la vez. Este trabajo permite lograr productos de mayor calidad.

Organización del puesto de trabajo del carpintero. En el campo lugar de trabajo un carpintero doméstico se puede colocar en un granero, pasillo, porche o en una sala de trabajo especial.

En un departamento de la ciudad estrecho, los mejores lugares para un carpintero son el frente, el balcón o la logia. Temporalmente, un rincón de la cocina o incluso del salón común también se puede convertir en un taller de carpintería. No hay necesidad de tener miedo a las virutas y al aserrín. Una escoba, un cepillo, un trapo y una aspiradora los eliminarán en un abrir y cerrar de ojos.

Si es posible destinar para un taller a domicilio cuarto separado, se examina cuidadosamente, se repara si es necesario, se pintan el techo, las paredes, el piso, las puertas, las ventanas, se organiza la iluminación general desde una lámpara ubicada en el centro de la habitación debajo del techo. Para la posibilidad de utilizar herramientas electrificadas, se instalan enchufes. Se presta mucha atención a la ventilación de la habitación; para la campana se usa un ventilador, que se puede comprar en tiendas de electricidad. El ventilador se instala en una ventana o en una chimenea que conduce al techo.

La sala del taller debe calentarse. La calefacción puede ser central, de estufa de combustible sólido y eléctrica. En este último caso, lo mejor es utilizar un enfriador de aceite portátil. Al instalar calefacción e iluminación en el taller, se deben observar estrictamente los requisitos de seguridad contra incendios.

El escritorio, el banco de trabajo, el banco de trabajo, etc. se colocan lo más cerca posible de la ventana; la luz del día debe caer desde la izquierda o desde el frente. Los armarios de pared para herramientas se cuelgan en las paredes más cerca del lugar de trabajo. Si el área de la habitación lo permite, se ubica un estante para herramientas y materiales en el lugar de trabajo.
En la pared detrás de la mesa, puede fijar una tabla o aglomerado con orificios en los que se instalan varios ganchos y anillos para colgar herramientas, estantes pequeños, cajas con piezas pequeñas, clavos, tornillos, etc.

En el proceso de trabajar con herramientas, es posible que se produzcan lesiones. Para brindar primeros auxilios en un taller o rincón de trabajo Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios con yodo, venda, algodón, torniquete, agua oxigenada, etc. Se coloca en un lugar visible un gabinete o caja con un botiquín de primeros auxilios . También debe haber agua potable en el taller.

El lugar de trabajo debe tener una buena iluminación artificial local. Para hacer esto, use una lámpara de dibujo, que se monta sobre la mesa o en un estante con un soporte especial. Para iluminar el lugar de trabajo, también puede utilizar un reflector, generalmente utilizado para iluminar el tema de la fotografía. Para iluminar el lugar de trabajo, necesita una lámpara con una potencia de 60 vatios.

esquina maestro de casa en la sala de trabajo, la sala del frente o la sala del joven, se puede equipar con un armario universal, que está diseñado para almacenar herramientas y materiales. El tablero deslizante sirve como escritorio.

Almacenamiento de herramientas y materiales. Las condiciones de almacenamiento de herramientas y materiales tienen un impacto significativo en las condiciones de trabajo y, en cierta medida, en la calidad de los productos.

Una caja de madera poco profunda con tapa es conveniente para almacenar herramientas en el taller, cuyas dimensiones se toman según la cantidad de herramientas: para un conjunto de herramientas esenciales, una caja de 600 ... 700 de largo, 400 ... 450 Se recomienda de 120 ... 150 mm de ancho y 120 ... 150 mm de alto. En la caja para cada herramienta, se asigna un lugar determinado con sujetadores en forma de ojales, bloques de madera o particiones.

En la esquina del maestro carpintero de la casa, que se encuentra en el pasillo, la cocina, en la terraza, en la habitación del alumno o del estudiante, las herramientas se pueden almacenar en un gabinete de pared.

Si no hay espacio en el apartamento para un armario o cajón especial para herramientas, las herramientas se pueden guardar en un armario combinado o en escritorio, resaltando una o tres casillas para ello. Es deseable organizar celdas en las cajas. Esto mejorará las condiciones para almacenar la herramienta y usarla.

Un maestro carpintero casero siempre debe tener materiales como tablas de cortar, barras y listones de madera, alambres de acero, hierro, cobre y aluminio de diferentes diámetros, hojalata, retales de láminas de aluminio y latón, clavos, tornillos y pernos de diferentes diámetros, piezas de plexiglás y plásticos multicolores, piezas de polipiel, pinturas al óleo y nitro, carpintería, caucho, acetato de polivinilo y otros adhesivos, cables eléctricos, tomas, enchufes, interruptores, etc.

Los materiales, como las herramientas, deben almacenarse en perfecto orden, evitando el desorden en el cajón, estantería o armario previsto para ellos. Están ordenados y apilados cada uno en su lugar. Los tornillos, pernos, clavos y otros artículos pequeños se colocan en cajas separadas o en una caja dividida por tabiques en varios compartimentos. El alambre se enrolla en anillos. Tableros, barras, madera contrachapada se clasifican y apilan en estanterías. Solo las barras y tablas cortas y gruesas se pueden almacenar en posición vertical. Los materiales bien dispuestos ocupan menos espacio, se conservan mejor y son más fáciles de usar.

OBRAS DE CARPINTERÍA.

Dicho trabajo incluye el marcado de piezas de madera, su mecanizado, pegado y montaje, revestimiento y acabado, así como colgar bisagras y manijas, insertar cerraduras, instalar molduras y pasamanos, etc. Muchos de estos trabajos los puede realizar usted mismo en casa, conociendo las técnicas básicas para el manejo de la madera y disponer de las herramientas necesarias para ello.
Para la fabricación de productos de madera, tableros, barras y tableros macizos o encolados, generalmente se utilizan madera contrachapada, aglomerado (aglomerado) y tablero de fibra de madera (DFP) y otros materiales modernos.

Los tableros, barras y placas de ellos están hechos de madera natural y tienen todas sus propiedades inherentes: la madera tiene una estructura fibrosa, resiste bien las cargas de choque y vibración (especialmente cuando las cargas se aplican a lo largo de las fibras), es fácil de procesar, se conecta de manera confiable en productos y estructuras con pegamento y tiene altas propiedades decorativas.
El contrachapado consta de 3 o más láminas de madera (chapa) pegadas entre sí con un espesor de 0,5-1 mm, y estas láminas se pliegan para pegarlas de modo que las fibras de madera de las láminas adyacentes queden perpendiculares entre sí. El contrachapado está disponible en espesores de 3 a 25 mm.
El aglomerado se obtiene prensando en caliente astillas de madera con un aglutinante (resina). Se fabrican placas calibradas en espesor: 10, 18, 20 y 30 mm. Se utiliza principalmente para la fabricación de muebles. Los productos de aglomerado están bien procesados, son lo suficientemente fuertes, no se deforman, pero temen la humedad: se hinchan rápidamente y pierden su forma. Para proteger el aglomerado de la humedad, se enchapan (enchapan), se pegan con una película "similar a la madera", se barnizan o se pintan con aceite.

El tablero de fibra se fabrica prensando madera triturada y dividida con varios aditivos (parafina, resina, colofonia, etc.); utilizado para el aislamiento de habitaciones (tapizado de paredes, techos, seguido de empapelado o pintura), como material de acabado, para la fabricación de envases. Los productos de fibra de madera son fáciles de procesar, pero no lo suficientemente fuertes.

La mayoría del trabajo de carpintería manual se realiza con una herramienta de carpintería. Si no hay un banco de trabajo, puede trabajar en una mesa normal, cubriéndola con una lámina de madera contrachapada para no dañar la superficie de la encimera o en el piso.

Las herramientas de carpintería se dividen en tres tipos principales: de medida y marcado (reglas, metros plegables, compases, escuadras, plantillas, etc.), de corte (sierras, hachas, cepillos, formones, formones, taladros, etc.) y auxiliares (martillos, mazos, escofinas, destornilladores, abrazadera, cepillos, alicates, cableado, etc.). Para pegar y ensamblar, se utilizan dispositivos de sujeción (abrazaderas, abrazaderas).
El marcado de piezas de madera antes del mecanizado se realiza con una regla plegable de madera o metal. De acuerdo con las marcas hechas con un lápiz, se dibujan líneas que indican los límites del procesamiento (líneas de corte).

El procesamiento mecánico de la madera con herramientas manuales incluye: aserrado y cepillado de espacios en blanco (y productos terminados cuando se ajustan al tamaño), corte de puntas y ojos, cincelado y taladrado de casquillos y agujeros, corte de sujetadores y accesorios, raspado, pulido. Para serrar piezas pequeñas de madera y serrar madera contrachapada o aglomerado, generalmente se usa una sierra para metales con una sola mano (ver Afilado de una herramienta de corte en el artículo). Una sierra para metales cortará de forma limpia y rápida si sus dientes están bien afilados y colocados correctamente, doblados a través de uno hacia la izquierda y hacia la derecha. Al mismo tiempo, el ancho del corte es ligeramente mayor que el grosor de la hoja de sierra, por lo que no se atasca en el corte. Para extender la sierra, debe usar una herramienta especial: cableado, con el cual los dientes de la sierra se doblan hacia los lados entre 0,5 y 0,7 mm. No se dobla todo el diente, sino sólo su parte superior, aproximadamente 2/3 de la altura desde la base del diente. El conjunto de dientes en cada lado debe ser el mismo. Después de ajustar la sierra, se deben afilar los dientes; esto se hace mejor con una lima triangular.

La calidad de la superficie aserrada depende de la elección de la sierra y de su preparación, por ejemplo, se obtiene una superficie áspera, irregular y con bordes desgarrados si la sierra se aserra con dientes demasiado grandes y mal afilados o excesivamente ajustados. El aserrado debe ser desde el exterior de las líneas de marcado en el mismo plano, no ejerza presión sobre la sierra. Antes de finalizar el aserrado, es necesario sujetar la parte aserrada del tablero o la hoja de madera contrachapada, de lo contrario, se puede producir una astilla y la parte se dañará.

El cepillado de la madera es uno de los principales tipos de trabajos de carpintería. Lo hacen con la ayuda de un sherhebel (procesamiento basto), cepilladoras de varios tipos (cepillado primario y limpio), una ensambladora (procesamiento final de piezas largas) y una amoladora (limpieza final). Para cepillar superficies rizadas, se utilizan machihembrado (selección de lenguas), zenzubel (selección y limpieza de cuartos), filete (ranurado), jorobadas (procesamiento de superficies convexas y cóncavas), etc. es suficiente tener un sherhebel y una cepilladora pequeña; puede limitarse a una cepilladora para el procesamiento primario.

El cincelado se usa para seleccionar ranuras y otros huecos, realizados con cinceles y cinceles. Los cinceles se producen en varios anchos, el ancho de la hoja debe coincidir con el agujero. Debe saber que los cinceles y cinceles se venden, por regla general, afilados.
Si se requiere hacer un orificio pasante, debe cincelarse desde ambos lados de la pieza en direcciones opuestas; con el cincelado de un solo lado, los bordes del orificio de salida pueden dañarse gravemente, se "romperán". Se recomienda colocar un tablero o un trozo de madera contrachapada debajo de la pieza de trabajo para no dañar la superficie de la mesa en la que está trabajando.
Si el ancho de la tabla es mucho mayor de lo requerido, se puede recortar con un hacha. La línea de marcado debe trazarse de forma que quede un margen (2-3 mm) a lo ancho de la tabla para su posterior cepillado. El corte debe comenzar con una muesca con un hacha en varios lugares del borde que se va a quitar, después de lo cual se debe desplegar el tablero y biselar el borde hasta la línea de marcado. Usando una cepilladora, elimine las irregularidades existentes y lleve el tablero al tamaño deseado.

El ciclado y el esmerilado son las operaciones finales del procesamiento mecánico de productos de madera, realizadas para preparar la superficie para el enchapado durante el acabado. Estas operaciones se realizan con la ayuda de escofinas, ciclos, limas y lijas (pieles); el procesamiento más áspero se lleva a cabo con una escofina, un pulido fino, con un papel de lija abrasivo fino.

Pegado y montaje de piezas y productos de madera. Los principales tipos de juntas de carpintería: adhesivo, tejido de carpintería y conexiones con sujetadores metálicos. Cuando se trabaja en carpintería, se utilizan todos los adhesivos aptos para pegar madera, incluidos los de carpintería (mezdrovy o hueso), caseína, epoxi, PVA, Moment-1, etc.

Las uniones de carpintería se denominan conexiones de elementos, en las que una de las partes tiene un elemento sobresaliente, una espiga, que se incluye en el zócalo u ojal de otra parte correspondiente a su tamaño y forma. Los picos pueden ser simples y dobles, pasantes y sordos. A menudo, el tejido de carpintería se lleva a cabo por medio de puntas enchufables redondas o planas. Por lo general, el tejido de carpintería se realiza con pegamento, para juntas plegables, sin pegamento, mediante sujetadores metálicos: tornillos, pernos, clavos, placas, remaches, etc.
Para trabajos de carpintería, etc., es útil disponer de un juego de tornillos diferentes. Liberación de tornillos diferentes tamaños con dos tipos de ranuras en la cabeza: ranuradas y en forma de cruz. En consecuencia, debe seleccionar un destornillador. Para que la cabeza del tornillo no sobresalga de la superficie de la pieza, el orificio debe avellanarse con un taladro cuyo grosor sea igual o ligeramente mayor que el diámetro de la cabeza del tornillo.

La fijación de piezas de madera con clavos tiene algunas características. Antes de clavar un clavo en una pieza de madera dura, se recomienda perforar un agujero con un diámetro ligeramente menor que el grosor del clavo. Se debe hacer lo mismo cuando necesite clavar una barra delgada o martillar un clavo de 120-200 mm de largo. Al clavar clavos en piezas de pequeño espesor, primero se debe desafilar ligeramente la punta del clavo, por ejemplo, martillando. Un clavo pequeño se clavará más fácilmente en la tabla si se sumerge en agua.

El enchapado (revestimiento) generalmente se realiza con fines decorativos y, por lo tanto, el más utilizado para este propósito es el enchapado de madera fina, así como una película decorativa "similar a la madera" con o sin respaldo autoadhesivo. Para el revestimiento, la superficie del producto debe estar preparada, nivelada cuidadosamente y limpiada con papel de lija o ciclos. Luego elija una pieza de chapa del tamaño y patrón correctos. Aplicar una fina capa de cola (carpintería, caseína, PVA, Moment, etc.) sobre la superficie de la pieza y el enchapado, luego presionar firmemente contra la pieza sobre toda la superficie encolada y dejar así hasta que la cola se seque por completo . El exceso de chapa que sobresalga de los bordes de la superficie a revestir debe cortarse con un cuchillo afilado y los puntos de corte deben limpiarse con papel de lija fino. Para revelar más claramente el patrón del árbol, la superficie enchapada también debe limpiarse con un papel de lija finamente abrasivo y barnizarse o limpiarse con una solución de cera natural en trementina. Después de que el recubrimiento se seque bien, debe lijarse nuevamente y recubrirse nuevamente. Así que repite 3-4 veces.

Cuando se utiliza una película similar a la madera, la superficie del producto debe prepararse con especial cuidado, ya que la más mínima aspereza se nota especialmente en la superficie lisa de la película. A menudo, la película se usa para revestir productos hechos de aglomerado: la superficie del producto debe lijarse, los extremos de la placa deben ponerse masilla y también limpiarse con papel de lija, y luego el polvo, la suciedad y las manchas de grasa deben eliminarse cuidadosamente del superficie del producto. Cubra una superficie bien limpia con barniz 1-2 veces. Cuando se utiliza una película con base autoadhesiva, se recomienda cubrir la superficie ya limpia del producto con 1-2 capas de barniz antes de pegar, dejar que se seque completamente y solo luego pegar la película. En la superficie preparada de esta manera, la película se adhiere más firmemente y no se queda atrás en los bordes. Para pegar chapa de papel artificial con un respaldo no autoadhesivo, puede usar cualquier pegamento para pegar piezas de madera. La superficie del producto para chapa de papel no requiere una preparación tan cuidadosa como la película; suficiente para mantenerlo recto y limpio.

El acabado incluye sellar agujeros, grietas y grietas en la superficie de piezas y productos de madera, su barnizado y pintura. Se utiliza para reparar defectos en la superficie de la madera. diferentes tipos masillas a base de aceite secante, barniz, resinas sintéticas, cola para madera. Por ejemplo, los agujeros y ranuras profundas en tableros de partículas se sellan convenientemente con aserrín mezclado con epoxi o pegamento para madera. También está disponible una masilla epoxi universal, adecuada para casi todos los productos de madera.
Los productos hechos de madera natural se terminan mejor de la siguiente manera: limpie la superficie con un paño seco y luego cubra con un tampón varias veces con tinte líquido hasta que la madera adquiera el tono deseado. A menudo, después de teñir, los productos de madera se cubren con barniz para muebles, lo que da aspecto decorativo y protege contra los efectos nocivos de la humedad. Se utilizan ampliamente varios barnices de aceite, nitrocelulosa, goma laca (alcohol), perclorovinilo y poliéster. La mayoría de los barnices son incoloros. Los barnices, especialmente los líquidos, son bien absorbidos por la madera, y para obtener una superficie lisa y brillante, se deben aplicar varias capas de barniz al producto, y cada capa posterior debe aplicarse solo después de que la anterior se haya secado.

Al pintar productos de madera, primero se debe preparar su superficie: nivelar, masillar y limpiar. Para que la pintura se mantenga mejor, la superficie del producto debe cubrirse con una imprimación (por ejemplo, aceite secante, plomo rojo). La pintura se aplica mejor en una capa delgada, uniformemente sobre toda la superficie, varias veces.

Instrucciones de trabajo del carpintero.

1. Disposiciones generales

1.1. Este manual ha sido desarrollado en base a los requerimientos de:

1.1.1. Artículo 17 de la Ley de Ucrania "Sobre la protección laboral"

1.1.2. Libro de referencia de características de calificación de las profesiones de los trabajadores, aprobado por orden del Ministerio de Trabajo y Política Social de Ucrania con fecha 16 de febrero de 1998 No. 24

1.2. El carpintero es contratado por el médico jefe del sanatorio por recomendación del diputado. cap. médico (jefe de máquinas) y sólo se despide al jefe. médico del sanatorio.

La admisión, el traslado y el despido se emiten por orden de la empresa (sanatorio)

1.3. El carpintero en su trabajo está subordinado al diputado. cap. PM doctor (jefe de ingenieros), ingeniero de operaciones.

2. Tareas y responsabilidades.

2.1. Las tareas del carpintero son:

2.1.1. Realizar trabajos de carpintería y reparación de acuerdo con los requisitos de dibujo y documentación técnica.
2.1.2. Mantenimiento cuidadoso de inventario, herramientas mecanizadas de acuerdo con los requisitos de las instrucciones de los fabricantes.

2.2. Las funciones de un carpintero son:

2.2.1. Siga las indicaciones e indicaciones de la administración.

2.2.2. Ponga las cosas en orden en el taller de carpintería, controle el estado de la iluminación, las alarmas, observe el régimen sanitario.

2.2.3. Producir trabajos de carpintería de alta calidad de acuerdo con la documentación actual y los requisitos de E TKS, según la calificación (categoría)

2.2.4. Realizar reparaciones de carpintería (ventanas, etc.), muebles (mesitas de noche, armarios, camas, etc.)

2.2.5. Realice el reemplazo de cerraduras en puertas, gabinetes, pestillos, pestillos, etc., guiado por los pasaportes de los fabricantes.

2.2.6. Siga las instrucciones de protección laboral, seguridad contra incendios y este manual.

2.2.7. Seguir el reglamento interno, instrucciones sobre las normas de conducta.

2.2.8. Uso racional y económico de los materiales.

2.2.9. Mejora constantemente tus habilidades.

2.2.10. Retire el inventario, las herramientas y el equipo de protección en las áreas designadas.

2.2.11. Limpiar el lugar de trabajo después de realizar trabajos en edificios y estructuras, almacenar materiales, carpintería, etc.

2.2.12. Mantener la documentación establecida.

2.2.13. Realizar exámenes médicos preliminares y periódicos de acuerdo con el procedimiento establecido.

2.2.14. Cumplir con las obligaciones de protección laboral estipuladas por el convenio colectivo.

2.2.15. Cooperar con la administración en la organización de condiciones de trabajo seguras e inocuas.

2.2.16. Dar una explicación por escrito a petición de la administración en caso de accidentes, averías de equipos, herramientas, violaciones de instrucciones, etc.

2.2.17. Cuide bien las herramientas, equipos, etc.

2.2.18. Participar en la reparación del instrumento siguiendo las instrucciones y órdenes de la administración, guiado por un proceso tecnológico especial e instrucciones pertinentes.

2.2.19. Desempeñar las funciones de un operador de máquina para trabajar la madera, un carpintero en presencia de certificados de calificación, documentos y órdenes apropiados para la empresa.

3.1 El carpintero tiene derecho:

3.1.1 Exigir la organización del lugar de trabajo y la realización del trabajo de conformidad con las disposiciones reglamentarias. , proporcionando materiales, herramientas, carpintería, inventario, etc. necesarios para el trabajo de carpintería.

3.1.2 Requerir reparación oportuna de herramientas mecanizadas, andamios de equipos.

3.1.3 Negarse a realizar el trabajo si las condiciones de trabajo y el lugar de trabajo no cumplen con las normas sobre protección laboral y seguridad contra incendios

3.1.4 Exigir la dotación de instalaciones sanitarias y su equipamiento de acuerdo con los requisitos de las disposiciones reglamentarias, EPP (monos, calzado, dispositivos de seguridad).

3.1.5 Requerir la expedición de una asignación de turno y una instrucción sobre protección laboral.

3.1.6 Exigir la provisión de beneficios e indemnizaciones por condiciones de trabajo difíciles y perjudiciales (sobre la base de los resultados de la certificación de los lugares de trabajo).

3.1.7 Presentar propuestas para mejorar la organización del trabajo de carpintería.

4 Responsabilidad

4.1. El carpintero es responsable de:

4.1.1. Incumplimiento de un turno de trabajo, mala calidad del trabajo, matrimonio en el trabajo.

4.1.2. Incumplimiento de las instrucciones de administración.

4.1.3. El incumplimiento de las órdenes para la empresa, las disposiciones del convenio colectivo.

4.1.4. Violación de esta instrucción, reglamento interno de trabajo, instrucciones sobre las reglas de conducta, instrucciones sobre protección laboral y seguridad contra incendios, instrucciones para operar equipos, equipos, herramientas, documentación tecnológica de dibujos, etc.

4.1.5. Inhabilitación (avería) de andamios, inventario, herramientas, etc.

4.1.6. Uso de materiales y herramientas, equipos, carpintería para necesidades personales, etc.

4.1.7. Pérdida de herramientas y EPI por mi culpa.

4.1.8. Desorden y suciedad en el taller de carpintería.

4.1.9. Consumo antieconómico de materiales (en violación de las normas aprobadas).

4.2. El carpintero es responsable de acuerdo con el reglamento interno de trabajo y la legislación vigente.

5 Debe saber (ser capaz de).

5.1. Debe saber:

5.1.1. Propiedades de la madera de diferentes especies y sus defectos, tipos de carpintería y sus

Construcciones, herrajes y sus aplicaciones, construcciones y dispositivos de cerraduras.

5.1.2. Cola, masillas, masillas, pastas antisépticas, etc.

5.1.3. Procesos tecnológicos de carpintería, reparación de ebanistería y muebles.

5.1.4. Propósito y disposición de herramientas manuales y mecanizadas, mal funcionamiento y mal funcionamiento de la herramienta, el procedimiento para su eliminación.

5.1.5. Reglas para el uso de materiales, herramientas, equipos, carpintería, etc.

5.1.6. Utillajes, útiles y equipos de obra.

5.1.7. Legislación sobre protección laboral, seguridad contra incendios, Código del Trabajo.

5.1.8. Reglamento interno de trabajo e instrucciones sobre las normas de conducta.

5.1.9. Conjuntos estándar de herramientas, accesorios, contenedores, andamios, equipos de protección, etc., necesarios para el trabajo.

5.1.10. Instrucciones de protección laboral, seguridad contra incendios y este manual

5.1.11. Instrucciones de funcionamiento del equipo.

5.1.12. Plan (instrucciones) para la eliminación de accidentes.

5.1.13. Reglas para el manejo de equipos primarios de extinción de incendios.

5.2. El carpintero debe poder hacerlo.

5.2.1. Realizar trabajos de carpintería de alta calidad (dependiendo de la categoría

Calificaciones de acuerdo con ETKS)

5.2.2. Manejo de herramientas manuales y eléctricas, inventario,

Equipos y otros.

5.2.3. Utilice ropa, calzado y equipo de protección.

5.2.4. Manejar equipo primario de extinción de incendios.

5.2.5. Prestar primeros auxilios a la víctima

6 Requisitos de cualificación.

Carpintero debe tener grados 8-11 educación general y formación en un programa especial del sistema de formación profesional. (SPTU, GPTU, UKK, etc.)

7 Relaciones (conexiones por profesión)

7.1 Carpintero:

7.1.1 Recibe una tarea de trabajo (turno) del ingeniero de operaciones, suplente. cap. PM médico (ingeniero jefe).

7.1.2. Envía el trabajo terminado al Ingeniero de Operaciones, Adjunto cap. medico tc

(ingeniero jefe)

7.1.3. Informa todas las deficiencias, comentarios al ingeniero de mantenimiento, adjunto.

cap. PM médico (ingeniero jefe)

7.1.4. Interactúa con los demás trabajadores de la brigada, servicio técnico de acuerdo a los requerimientos, órdenes establecidas, órdenes e instrucciones.

7.1.5. Recibe herramientas, overoles, ferretería, materiales, herramientas protección personal y otros en el tendero.

7.1.6. Trabaja en contacto con amas de casa y otros jefes de departamentos, atendiendo sus solicitudes como adjunto. cap. PM médico (jefe de ingenieros).

7.2. Todos los desacuerdos entre el carpintero y otros trabajadores, el ingeniero de mantenimiento son resueltos por el diputado. cap. médico de PM (ingeniero jefe)

Herramientas de carpintería y ebanistería

Las herramientas manuales están diseñadas para realizar trabajos usando su propia fuerza. La mayoría de las herramientas descritas se pueden reemplazar fácilmente con contrapartes mecánicas o eléctricas. Pero para muchos tipos de ebanistería y carpintería, las herramientas manuales siguen siendo indispensables.

Convencionalmente, las herramientas de carpintería y ebanistería se pueden dividir según su finalidad: para aserrar, cepillar, cincelar y recortar, taladrar y trabajos auxiliares.

Instrumentos propósito general

El martillo es quizás la herramienta más importante para la carpintería y ebanistería. Las tiendas venden martillos confeccionados, así como sus partes individuales. Para el mango del martillo se utiliza madera de cornejo, peral y acacia, que son particularmente duras y baratas. Solo se utiliza acero de alta calidad para la cabeza del martillo. Pero incluso esta simple herramienta tiene varias variedades.

Un martillo ordinario se puede encontrar en cualquier tienda. La superficie de impacto de tal martillo tiene un plano rectangular o cuadrado. El otro extremo del percutor es puntiagudo, a menudo se usa para enderezar clavos cuando se conduce.

Un mazo de madera, o mazo, se usa para moler masas de madera cuando se pegan. También se necesita con bastante frecuencia cuando se trabaja con un cincel cuyo mango está hecho de madera. Los golpes dados con un martillo normal pueden simplemente romper el mango e inutilizar el cincel.

Mazo.

El martillo de carpintero es diferente de los temas habituales que la cola del delantero se divide en dos partes como una cola de milano. Este extremo se usa con mayor frecuencia para sacar clavos.

Los alicates son esenciales para trabajar con madera. Su propósito principal es sacar clavos, morder cabezas de clavos, doblar alambres y clavos durante la fijación.

Dependiendo de lo que se necesite hacer con un clavo, hay alicates de punta fina, alicates y alicates de punta redonda.

Por ejemplo, los alicates y los alicates se utilizan para extraer, doblar, morder clavos, desatornillar tuercas, quitar tornillos con ranuras peladas de la madera y para otros trabajos auxiliares.

El doboynik en carpintería y carpintería se utiliza para profundizar la cabeza del clavo en madera maciza.

Se utiliza un destornillador para sujetar piezas de madera con tornillos. Dependiendo de la ranura de la cabeza del tornillo, es necesario tener dos tipos de destornilladores: en forma de cuña y en forma de cruz.