Můžete pochopit lidi, kteří chtějí snížit náklady na výstavbu a vlastně na instalaci podlah na zemi. Zde je jeden příklad. Existuje základ. Aby se ušetřily peníze, zásyp se nepoužívá vždy. Místo toho můžete jednoduše umístit panel nahoru. Nejčastěji se jedná o kruhové duté panely. Existuje však několik výhrad k jejich použití.

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je, že kulatý dutý panel není navržen pro práci v takových podmínkách. K dnešnímu dni jsou všechny takové panely předpjaté. Rozumí se, že panel je připevněn k základně základu pomocí kotev. A to je její slabá stránka. Ochranná vrstva těchto držáků je tenká. A především jsou to ocelové kotvy na okrajích desky, které jsou ovlivněny. Poté se výztuž začne hroutit. A pak beton.

K tomuto procesu dochází, protože mezi zeminou a deskou je volný prostor. Vlhkost přicházející ze země se odpařuje a kondenzuje na betonu, protože jeho teplota je poměrně nízká.

V současnosti lidé málokdy věnují ochraně před mrazem dostatečnou pozornost. V důsledku toho se na spoji mezi deskou a základem tvoří velké množství zmrzlého kondenzátu. Totiž je zde nejméně ochranné vrstvy armovacích kotev.

Tomu se lze zcela jednoduše vyhnout. Chcete-li to provést, musíte prorazit ventilační otvory v podpěrách, na kterých je deska umístěna. Fungují díky tomu, že vítr vyfukuje přebytečnou vlhkost zpod desky. Ve skutečnosti je to věčný návrh, který si vytvořil sám.

Ale ani zde není vše tak jednoduché. Je třeba vzít v úvahu výšku soklu. V zimě mohou závěje blokovat průduchy. Proto musí být vzdálenost od země k otvorům minimálně 50 cm.V závislosti na klimatických podmínkách se tato hodnota může lišit.

Bohužel ne všechny domy tyto podmínky splňují. Panel je umístěn mnohem blíže k zemi a v důsledku toho se organizace takových větracích otvorů stává velmi problematickou. V této situaci, při absenci dobře postaveného suterénu, je nutné provést podlahy na zemi.

Jejich realizace ale není v silách každého stavebníka. A otázkou není výjimečná náročnost díla. Problém je spíše v nepochopení důležitosti plnění určitých podmínek. Například takové prvky, jako je zásyp drceným kamenem a příprava betonu, jsou povinné, ale ne každý odborník dokáže pojmenovat důvody. Proto je tak důležité pochopit důvody, proč se tato nebo ta vrstva vyrábí.

Takže první věc, kterou musíte udělat, je základ. Poté se provede hydroizolace a posypání. Dalším důležitým krokem je zásyp. To si samozřejmě vyžádá další finanční náklady. Ale bez toho není možné vyrobit podlahy na zemi. Přirozeně z toho vyplývá situace, že prostě není dostatek místa pro ventilační otvory.

Při provádění zásypů je třeba mít na paměti, že se to musí provádět po etapách, ve více vrstvách. V tomto případě by tloušťka vrstev neměla přesáhnout 20-30 cm Důvod je velmi jednoduchý. Typický pěch má hmotnost asi 150 kg. Proto může zhutnit ne více než 30 cm půdy.

Pro zefektivnění pěchování se používá zásyp drceným kamenem. Srovnat to lopatou ale nestačí. Štěrk by měl být také zhutněn. Frakce drceného kamene by měla být asi 40-60 mm. Když narazí, síla bude přesměrována na zem. Vzhledem k tomu, že bude soustředěna v malých oblázcích, dopad také pronikne hlouběji. To je rozdíl mezi zásypem drceným kamenem a zhutněním půdy drtí.

Dalším krokem je příprava betonu. V tomto případě se používá jako základ pro nalepení hydroparozábrany. Nesmí být zaměňována s hydroizolací. Chrání pouze před vodou. A v tomto případě je nutné se chránit, a to i před párou. Vzhledem k tomu, že půda má přirozenou vlhkost a teplota uvnitř budovy je kladná, vlhkost se začne odpovídajícím způsobem odpařovat. Bez parozábrany se vlhkost dostane do konstrukce podlahy a bude zde kondenzovat.

Parozábranu na bázi bitumenu nebo tmelu lze pokládat pouze na pevný podklad. Protože se dělníci ještě nenaučili létat, budou muset chodit po tomto základu. Pokud je měkká, pod parozábranou může být dutina, která vznikla pod váhou osoby. Nebo se tam jen vykutálí kamínek. Díky tomu má parozábrana velkou šanci, že se jednoduše roztrhne. V důsledku toho již nebude moci plnit své funkce. Proto se příprava betonu nebo potěru provádí na zhutněné půdě. Příprava se provádí pomocí nízkopevnostních malt, vysokopevnostní malty prostě nejsou potřeba, stačí beton třídy B7,5.

Další - pokládka izolace. K tomu můžete použít různé materiály, ale nejlépe - extrudovaný polystyren. Má nízký koeficient nasycení vodou a je poměrně odolný. Zároveň má vysokou pevnost v tlaku.

Po položení na hydroparozábranu vodorovně i svisle se zhotoví potěr na ochranu před chladem přicházejícím od stěn. Říká se mu také plovoucí, protože nemá pevný závěs se základnou. Je nutně vyztužena svařovanou sítí. Pokud je podlaha umístěna v obývacím pokoji, tak stačí 100x100 buněk a průměr 3mm a tloušťka potěru 5-6cm.Pokud se jedná o garáž, tak pletivo s buňkou 50x50mm a drátem 4mm přijato. Výška potěru je nejméně 10 cm. Zároveň bude muset být vyroben z betonu s použitím drceného kamene s frakcí 10-20 mm.

Další na tomto potěru je konečný nátěr. A úplně kdokoli. Může to být dřevo, jak se dělá parozábrana, popř keramický povlak. Celý tento komplex prací je drahý, ale spolehlivý. Dá se to samozřejmě vyrobit levněji. Pokud se však používají drahé dokončovací materiály nebo podlahové vytápění, vodní nebo elektrické, je lepší nepoužívat ekonomické možnosti.

Jak ušetřit na podlahách na zemi?

Ještě stojí za zmínku možnosti, jak ušetřit na podlahách na zemi. Místo parozábrany můžete použít běžnou plastovou fólii, vždy ve dvou vrstvách. Prodává se i po rukávu. Je nutné jej položit s přesahem 15-20 cm na zhutněný podklad. Ale nepokládejte fólii na suť. Je to docela měkký materiál. Proto může pod tíhou stavitele prasknout. Vlhkost se tak dostane do podlahové krytiny. Výsledkem jsou plísně a nepříjemný zápach.

Pokud však tloušťka zásypu nepřesahuje 20 cm, může být půda zhutněna jílem, dokonce i mírně navlhčena. A již na této hliněné základně můžete položit polyethylen, vždy s přesahem. S jistotou lze také říci, že plastová fólie nedává plnou záruku, že se vlhkost nedostane do korpusu podlahy. Ale pokud bylo rozhodnutí přesto přijato, pak celý následující soubor prací zůstává stejný. Tepelný izolátor se pokládá stejným způsobem. Poté se zhotoví potěr vyztužený ocelovou sítí.

Samozřejmě, že takový design bude také plnit své funkce. Ale odborníci doporučují používat jej v méně kritických oblastech. Může se jednat o penziony, kůlny, garáže. To znamená ty prostory, ve kterých nebudou použity drahé nátěry. Jen neriskovat.

To byly základní principy stavby podlahy na zemi.

Jak to nedělat?

Díky internetu je dnes volně dostupné obrovské množství nesprávných informací, zejména tipy a doporučení týkající se podlah. Jedním z takových doporučení je použití geotextilie. To je rada jednoho z pravidelných návštěvníků stavebních fór. Navrhl položit na zem geotextilie. Poté se plánuje jeho zásyp drceným kamenem nebo keramzitem. Ale to je velmi nevhodné. Pokud si vzpomeneme na výše uvedené, pak při pokusu o udusání půdy to geotextilie prostě neumožní. Bez ohledu na sílu pěchování geotextilie drcený kámen udrží a nedovolí zhutnění půdy. Tento materiál má dostatečně vysokou pevnost v tahu, takže pěch bude k ničemu.

Proto je nutné zeminu před pokládkou geotextilie zhutnit. Je to logické? Ne. V tomto případě potřeba geotextilií zcela odpadá. Není to ani parozábrana, ani hydroizolace. Aby bylo trochu jasnější, geotextilie se používají ve zcela jiných podmínkách. Například, pokud chcete udělat drenáž, filtrujte písek nebo štěrk. V souladu s tím je takový návrh zcela neefektivní, iracionální a nepřijatelný.

Kromě toho se doporučení týkalo použití keramzitu. Tento bod také vyžaduje objasnění. Specifickým materiálem je keramzit. Velmi rychle absorbuje vlhkost. V souladu s tím je jako ohřívač pro tento design zcela nevhodný. Důvod je extrémně jednoduchý. Za pouhý týden bude zcela nasycen vlhkostí přicházející ze země a přestane plnit funkce, které jsou mu přiděleny. To znamená, že to budou peníze vyhozené do větru.

Poté bylo doporučeno provést potěr a vrchní nátěr. Bez hydroizolace a izolace. Opět to budou vyhozené finance. Proto je potřeba být na informace čtené na internetu maximálně obezřetní, určitě si je překontrolovat a nenechat se takovými „specialisty“ vést.

Také na fórech je často kladena otázka: „Proč se nedoporučuje používat keramzit beton pro podlahy na zemi? Je lehký a odolný." Tato otázka si zaslouží podrobnější odpověď. Ano, je to lehký a docela odolný materiál. Ale zároveň je to hrozný tepelný izolant. Dnes je jich mnohem více vhodné materiály. Jedná se jak o extrudovanou polystyrenovou pěnu, tak o pěnové sklo. Pokud jde o sklo, stojí téměř 2krát více než polystyren, ale je ideální ochranou proti hlodavcům. Ani krtci neprorazí. Jedná se tedy o dodatečnou záruku klidu pro obyvatele domu.

A pokud se vrátíme ke expandovanému betonu jako materiálu, pak je třeba mít na paměti, že je velmi rozmarný. Když se připravuje keramzitbetonová směs, keramzit sám získává hodně vlhkosti. A bere to z betonu. A jen o den později, když cement právě ztuhl, nastává následující situace. Porézní keramzit absorboval vlhkost z betonu. Dny plynuly. V důsledku toho cementová malta, která je druhem lepidla, obaluje expandovanou hlínu. Veškerá vlhkost je proto uvnitř ucpaná. Keramzitový beton tedy na rozdíl od běžného těžkého betonu s žulovým plnivem měsíc nevyschne. Tento proces bude trvat 2-3 měsíce. A pokud se takový beton použije ve sklepě se špatnou ventilací, pak o žádné následné úpravě podlahy nebude možné dlouho koktat.

V opačném případě vlhkost, která se bude i nadále odpařovat z expandované hlíny bez parozábrany, zničí jakoukoli povrchovou úpravu. Dřevěnou podlahu to akorát podkope, jen se nafoukne a zvedne. Pokud byly použity keramické dlaždice, objeví se na jejich švech houba a v místnosti se objeví přetrvávající nepříjemný zápach.

Pokud tedy bylo přesto rozhodnuto o použití keramzitbetonu, bude k jeho vysušení zapotřebí mnohem delší technologická přestávka. Před pokládkou povrchové úpravy podlahy je také nutné změřit vlhkost podkladu.

Jak již bylo zmíněno dříve, existují dva základní přístupy k vytváření podlah na zemi. Toto je úsporná a rozpočtová varianta. V prvním případě se používá polyethylenová fólie, která se položí na zem. Shora již probíhá pokládka izolace, potěrů a dokončovacích materiálů. Tato možnost je vhodnější v místnostech, kde je plánována levná povrchová úprava: levné keramické dlaždice nebo levné podlahy.

Pokud však plánujete vyrobit vyhřívané podlahy nebo položit drahý povrch, pak se již nedoporučuje šetřit. Důvodem je, že pravděpodobnost, že při práci dojde k proražení fólie síťkou nebo přitlačení kamenem, zůstává poměrně vysoká. Proto byste při následném pokládání drahých podlah neměli šetřit na přípravných fázích.

Fóra ale pravidelně kladou otázky ohledně použití filmu. A požadují odpověď.

Dá se použít černá? polyethylenový film v jedné vrstvě, ne jako parozábrana, ale aby se nelil beton na zem? Je to levné a zdá se, že to takhle funguje lépe.

Ale nezapomínejte, že nejlepší je nepřítelem dobra. Jak už bylo řečeno nejednou, film nedává stoprocentní dotaženost. Při demontáži takových konstrukcí profesionální stavitelé pravidelně pozorují vrstvu vody mezi fólií a betonem. Koneckonců, vlhkost je vždy v zemi a beton nebo malta vždy zůstávají inerciálními materiály. Rosný bod se tedy vytvoří na hranici zeminy/betonu. Vlhký vzduch bude tedy kondenzovat mezi fólií a betonem. Jedná se o přirozený fyzikální proces.

Ukazuje se následující situace. Je tam beton. Pod ním byla položena fólie. Jen tak, je to levné. V betonu je ale vždy nadbytek vlhkosti, protože k zadření cementu stačí pouze 5-10% vody z jeho hmoty. Přirozeně je v roztoku mnohem více vody a ta musí někam jít. Otázka: kde? Nebude moci jít nahoru, protože tam bude položena parozábrana a nebude moci prosakovat do země kvůli položenému polyetylenu. V souladu s tím voda chemicky vázaná v betonové konstrukci nikam nepůjde a přebytečná vlhkost bude kondenzovat ve vrstvách mezi betonem a polyetylenovou fólií.

Vlhké prostředí s kladnou teplotou je ideálním prostředím pro rozvoj mikroorganismů. A beton se začne pokrývat černým povlakem. To se nestává vždy. Často je však při demontáži takových potěrů beton zcela natřen v černých a modrých odstínech. Žádné zvláštní nebezpečí pro zdraví obyvatel samozřejmě nehrozí. Nahoře je parozábrana a izolace, například stejný extrudovaný polystyren, který nedovolí žádné plísně jít nahoru. Ale beton tak či onak bude fungovat v obtížných podmínkách a jeho životnost bude mnohem nižší.

Pokud je fólie pod betonem někde poškozena nebo jsou tam volné spáry, pak vlhkost, která bude stoupat ze země, efekt jen umocní. A fólie zadrží vlhkost a zabrání jejímu odchodu. Vlhkost se proto postupně hromadí a vede k různým nepříjemným okamžikům.

Ale co když takový film neexistuje? Pokud je podzemní voda umístěna dostatečně hluboko, pak obsah vlhkosti v půdě samotné bude asi 15%. Důvodem je kapilární vlhkost. Vstává z úrovně spodní vody a zvýšit vlhkost. Vše závisí na typu půdy. Pokud se jedná o písčité půdy, pak výška vzestupu kapilární vlhkosti nebude větší než 30 cm. Pokud jsou půdy jílovité, pak bude výška již metr a půl. Vlhkost v oblasti hranice mezi půdou a potěrem tedy může být mnohem vyšší.

Na druhou stranu vlhkost roztoku je v době nalévání 100%. I když je to 90%. A i při vysoké vlhkosti půdy do ní stále půjde přebytečná vlhkost. Na základě fyzikálních zákonů difúze se ukazuje, že po určité době se vlhkost betonu a zeminy časem vyrovná. Až o stejných 15 %. Přirozeně v různé situace tato hodnota se může změnit. Ale v každém případě platí, že čím nižší je vlhkost betonového potěru, tím lépe.

A pokud položíte fólii, pak bude tato vlhkost 90% zachována po celou dobu životnosti potěru. Samozřejmě platit peníze, aby beton, koupený i za vlastní úspory, fungoval v horších podmínkách, je nezadatelné právo spotřebitele. Ale stejně byste to neměli dělat. Tohle prostě není potřeba.

Použití parozábrany v podlahách na zemi

Další otázky:

• Je nutné betonovou mazaninu u přechodu do zdi zaoblit, aby nedošlo k protržení parozábrany?
• Kolik potřebuje vysušit, aby navrch položil usazenou hydroparotěsnou bariéru?

Faktem je, že parotěsná zábrana, na rozdíl od hydroizolace, nevyžaduje povinné lepení k základně. Pokud je potěr, který těsně přiléhá ke stěně a je potřeba udělat parozábranu, pak je nejdůležitější přelepit všechny spoje. Je však třeba mít na paměti, že veškeré lepení pásů parotěsné zábrany musí být velmi spolehlivé.

Výsledkem je, že když se membrána zahřeje, stane se velmi elastickou, obepne se na stěnu a zdá se, že vše jde dobře. Ale nezapomeňte, že po krátké době vychladne. A pak parotěsná vrstva nutně zmenší na objemu a dojde k jakémusi roztažení.

Pokud při pokládce potěru nebyly všechny rohy mezi stěnou a podlahou zaoblené, vytvoří se zde prázdnota. Na tom není nic špatného. Existuje ale vážné nebezpečí, že při následné pokládce pletiva je velmi snadné a snadné prolomit parozábranu. K tomu bude stačit trefit okraj sítě do rohu, udeřit botou, stisknout suť – cokoliv. A chránit se před takovými nehodami je nemožné. Tohle je stavba. Proto je zařízení tohoto zaoblení nezbytné. Poslouží k minimalizaci lidského faktoru a pravděpodobnosti takovýchto nepředvídaných situací.

Pokud provedete zaoblení, pak se takové dutiny nevytvoří a parotěsná zábrana je chráněna. A nějaká náhodná rána s ní nic neudělá. Parozábrana se neroztrhne, protože je pod ní pevný podklad.

Proto, když je základna vytvořena a parotěsná zábrana je připájena ke stěnám, pak její lepení na potěr prostě nedává smysl. Spoje stačí připájet. Tedy aby byla zajištěna celistvost vrstvy. A pak už se to jen načítá shora.

Samozřejmě, pokud je potěr zcela suchý, lze parozábranu navařit. Předbeton se natře bitumenovým základním nátěrem a poté se svaří vrstva parotěsné zábrany. Náročnost práce bude řádově vyšší, ale bude se připájet k základně. Bude důvod být na sebe hrdý a v noci klidně spát.

Ale obecně, jednou betonový potěr vydrží váhu osoby, pak můžete začít pokládat parozábranu. Hlavní věc je připájet to ke stěnám a ujistěte se, že pájete všechny spoje. A plátno může jen tak ležet na betonu.

Jedna z častých otázek: "Do jaké výšky má být na zemi vytvořena hydroizolace podlahy?".

Jako izolace se obvykle používá Euroruberoid. Na jedné straně se ohřívá hořákem, aby se vytvořila jakousi nahromaděná hydroizolace. Musí být také položen nejen těsně u stěny, ale také s přesahem na stěnu. V tomto případě se můžete chránit před různými nehodami, jako je sání vlhkosti podél zdi. Díky tomu je celá podlahová deska chráněna před možným pronikáním vlhkosti.

Po položení hydroizolace je tedy možné položit extrudovanou polystyrenovou pěnu o tloušťce 30-50 mm jako ohřívač. Někteří lidé věří, že to nestačí, že je potřeba mnohem více, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Pokud je základna izolovaná, pak prostě nemůže dojít k zamrznutí. A teplota půdy je obvykle asi + 5-10 stupňů Celsia. Proto ve výpočtu tepelné techniky, za předpokladu, že i vytápěná podlaha s teplotou 20-25 stupňů, nebude rozdíl větší než 15 stupňů. V tomto případě stěna funguje při rozdílech až 50 stupňů. Proto 30-50 mm. Na ochranu bude stačit polystyren.

Vrátíme-li se k pokládce podlahy, po hydroizolaci a položení izolace se provede potěr. Musí být bezpodmínečně zesílena. Faktem je, že při pokládání betonu na netuhý podklad, například na izolaci, polystyrenovou pěnu, minerální vlnu nebo písek, je žádoucí jej vyztužit. To pomůže vyrovnat všechny možné nuance nerovností.

Až po vrch potěru je nutné provést parozábranu. Hydroizolace se provádí o několik centimetrů výše. Pokládá se na vrstvu izolace, která ji chrání před vlhkým betonem. Je třeba mít na paměti, že PSB pěna se bojí alkalického prostředí. A cement je jen alkalické médium. V souladu s tím bude při kontaktu zničena. Ale pokud používáte extrudovanou polystyrenovou pěnu, pak vůbec nepotřebuje film. Tento materiál je mnohem spolehlivější v kvalitě a je vyroben pomocí dražší technologie. Není se tedy čeho obávat, pokud fólie nesedí. Ani při následné demontáži po dlouhé době nebyly nikdy zaznamenány žádné známky koroze nebo nekompatibility.

Proto je tento film zcela zbytečný. Navíc je euroruberoid v současné době pokrytý fólií na obou stranách, aby se jeho vrstvy neslepovaly a mohl být déle skladován. A po položení si tato fólie zachovává svou celistvost, takže není potřeba další nátěr. Na parozábranu z eurostřešního materiálu stačí položit extrudovanou polystyrenovou pěnu a můžete se zastavit.

Navíc dodatečná fólie určitě poškodí tvarovky nebo trubky, které budou položeny v potěru.

Izolace stěn polystyrenovou pěnou

Tepelně izolační vrstva je 50 mm pěnového polystyrenu jednoduše položená a není nutné ji dodatečně fixovat nebo lepit, a to kategoricky. Faktem je, že když je potěr vyroben shora a asi 5 cm, jeho hmotnost bude někde kolem 400 kg na metr čtvereční. Takže se nemůže nic stát. Pěnový polystyren neklesne níže než parozábrana. Potěr jej přitlačí tak silně, že žádné další upevňovací prvky prostě nejsou potřeba.

Pokládání izolace na stěnu není vždy nutné. Obvykle stačí vnější izolace suterénu. V některých případech je však možné položit pěnový polystyren nejen na povrch podlahy, ale také na úroveň potěru. Tím prodloužíte cestu studeného vzduchu podél stěny. V souladu s tím bude mít více času na zahřátí. Jeho použití závisí pouze na projektu a vnější izolaci. Pokud to v něm není stanoveno, není třeba používat polystyrenovou pěnu.

Ale stojí za to položit tlumicí pásku kolem okrajů. Ve stejné době, ještě před pokládkou pěnového polystyrenu. Bude kompenzovat deformaci potěru v důsledku teplotních rozdílů. To je důležité zejména při pokládce podlahového vytápění. Jsou zahřáté na 25 stupňů, respektive, potěr se zvětší. Tlumicí páska tyto změny kompenzuje a polystyrenová pěna ne zcela. Může se zmenšit, ale již nebude moci získat svůj předchozí objem. Pěnový polyethylen nebo tlumicí páska je schopna obnovit svůj objem. To je důležité, aby se mezi něj a beton nedostaly žádné nečistoty.

Proto se vyplatí zkontrolovat s projektem, zda není nutná další izolace. Pokud ano, je lepší položit polystyrenovou pěnu, pokud ne, můžete se bez ní obejít.

Je nutné svařovat (svazovat) vyztuženou síťovinu? Při pokládce betonové mazaniny na izolaci se používá síťovina o velikosti oka 100x100 a průměru 3 mm. Předpokládá se, že musí být svařen nebo svázán a poté nalit roztokem.

Ale pletivo není nosný prvek v plném slova smyslu. Je nutné kompenzovat deformace v potěru, aby v případě deformace betonu a trhlin, smršťování, potěr nepřipomínal unášené ledové kry. To znamená, že je nutné vyztužení, aby potěr vždy ležel rovně. A i když se objeví mikrotrhliny, bude možné se o nic nestarat.

Pokládání potrubí v podlahách na zemi

Co dělat, když jsou trubky položeny v potěru? Jak je opravit? Vyplatí se je připevnit k výztužné síťovině nebo je možná potřeba ji zpevnit mnohem lépe? Na internetu se dokonce radí prorazit všechny vrstvy včetně hydro-, parozábrany a instalovat spojovací prvky do přípravy betonu.

Nabízí se zcela legitimní otázka. A jak budou tyto vrstvy plnit svou funkci v tomto případě? Odpověď je také jednoduchá – v žádném případě. Proto neposlouchejte bláznivé tipy. Ještě před 15 lety, kdy byly podlahy na zemi teprve populární, byly všechny materiály dováženy z Německa. Poté byla položena fólie jako parotěsná zábrana a nahoře byla umístěna bílá pěna. Měla pupínky a mezi nimi byly položeny trubky. V případě hladkého povrchu byly použity plastové příchytky, které se však také připevňovaly tak, aby nedosahovaly k hydroizolaci. Zjevně taková rada vyvstává, když někdo vidí proces pokládání podlah na zemi, ale nerozumí tomu, jak přesně se to dělá. Nikdo nikdy neupevňuje potrubí přes všechny vrstvy.

Upevňovací prvky potrubí jsou nutné pouze pro upevnění potrubí během lití potěru. Je nutné, aby se trubky nevzdalovaly z poloh stanovených projektem. Nejsou zde žádná velká zatížení, proto není nutné vynakládat zvláštní úsilí na upevnění potrubí.

Pokud jde o topné a vodovodní potrubí, musí být oblečeny do myrilonu. Faktem je, že tyto trubky jsou mnohem větší než trubky teplé podlahy a mění své rozměry nejen z teplotních rozdílů, ale také v důsledku vodního rázu. Jakmile se kohoutky otevřou, projde potrubím mikrohydraulický ráz, respektive potrubí se zvětší. Takže by měla mít tu možnost. Jinak trubka praskne slabé místo. To je zvláště patrné po dlouhé nepřítomnosti obyvatel v domě a jakmile je zapnuto horká voda, trubka se výrazně roztáhne.

Ale v tomto případě zůstává malý prostor nad potrubím k horní části potěru. Aby se tenká vrstva potěru nezhroutila chůzí a jiným zatížením na podlaze, vyplatí se přes trubky položit sádrovou síť, nejlépe ve dvou vrstvách. V tomto případě bude chránit betonový potěr před zničením.

Na horní straně trubek podlahového topení se považuje za nutné vytvořit potěr o tloušťce 5 cm. Ve skutečnosti v této otázce neexistuje shoda. Pokud vezmeme v úvahu fyziku podlahového vytápění a vektory distribuce tepla, pak nastává následující situace. Z každé trubky teplo pokrývá určitý povrch podlahy. Zároveň je dobré, když se topné sektory vzájemně překrývají. V takové situaci se podlaha rovnoměrně prohřívá, velmi příjemně se po ní chodí.

Pokud ale snížíte tloušťku potěru, dochází k tzv. „zebrovému efektu“. Ve skutečnosti jde o střídavý pás studené a teplé podlahy. Trubky totiž neohřívají celou podlahu, ale pouze povrch přímo nad trubkami. V důsledku toho se chůze po podlaze promění ve hru „najít teplé místečko“. Jeden krok je teplý, druhý studený.

Tento efekt se silně projevuje výhradně v prvních fázích používání podlahy. Při dlouhodobém provozu topného systému je tato zebra v důsledku horizontálního rozložení tepla vyrovnána a změny teploty jsou pociťovány mnohem méně.

Určitá tloušťka potěru je nutná právě pro minimalizaci oblastí teplotních změn. Pokud je mezi trubkami vzdálenost 15 cm, pak by potěr měl mít tloušťku asi 4 cm. Nahoře bude například další centimetr keramické dlaždice a to bude stačit. Pokud je rozteč trubek větší, měla by se tloušťka potěru zvýšit. Ale i kdyby tato podmínka nebyla splněna, teplotní rozdíl časem zmizí.

Na druhou stranu, pokud uděláte betonovou mazaninu příliš tlustou, bude k jejímu zahřátí potřeba mnohem více energie. Tím se zvýší inertnost podlahy a doba jejího zahřívání. Pokud ale v domě bydlí lidé trvale, tak se časem dosáhne určité teploty, spustí se čidla a systém se vypne. Takže tloušťka potěru na podlaze by neměla přesáhnout 7 cm.

Předpokládá se, že před nalitím roztoku je nutné zahřát trubky podlahového vytápění na maximální teplotu. V tomto případě budou trubky co nejvíce rozšířeny. A následně, když potěr ztvrdne, trubky neprorazí podlahu a roztahují se z teploty. Ale to je také rada z kategorie: "Slyšel jsem zvonění, ale nevím, kde to je." Je nutné, aby podlaha byla neustále pod tlakem. Není ale potřeba to zahřívat. Faktem je, že cementový prach se může dostat kamkoli. Nejprve proto využívají provizorní kotel nebo i topení dřevem. V souladu s tím nemůže být řeč o spuštění systému podlahového vytápění. Jen to není nainstalováno. V kotelně mohou ještě práce pokračovat. Takže spuštění zařízení během stavebních prací prostě nepřipadá v úvahu.

Proto je špatné spouštět systém podlahového vytápění až po dokončení všech stavebních prací. Také nezapomeňte, že příliš vysoká teplota není pro betonový potěr v žádném případě užitečná. Ona to nezvedne maximální síla a příliš rychle ztrácí vlhkost. V místnosti tedy vznikne sauna a k ničemu dobrému to nepovede.

Trubky podlahového topení musí být pod tlakem. Sice se zvětší, ale díky tomu všechny smyčky zaujmou své místo. Navíc v situaci, kdy někdo prorazí díru do podlahy například tím, že se pokusí prorazit díru do podlahy perforátorem, aby něco zajistil, se to hned vyjasní. Ručička tlakoměru okamžitě spadne, což signalizuje nízký tlak v systému, a nájemník bude moci rychle určit místo průrazu podle pramínek vody vytékající z potrubí a mokré skvrny na podlaze. Existují dva důvody, proč musí být potrubí pod provozním tlakem. Nemá ale smysl cíleně zvyšovat teplotu při lití potěru.

Pokládka keramických obkladů a dlažeb a porcelánové kameniny

Nyní je obecnou módou používat nejdražší řešení pro pokládku keramických dlaždic a porcelánové kameniny, zejména elastická lepidla. Ale je to úplně zbytečné. Faktem je, že tato drahá lepidla expandují s teplotou stejně jako levnější. Všechny jsou vyrobeny na bázi cementu, to znamená, že pokud se cementová malta roztáhne o 1 mm od zahřátí, tak i dražší lepidlo se stejným způsobem zvětší o 1 mm.

Stále však stojí za to přidat speciální přísadu do cementové malty pro potěr. Provádí se za účelem plnění funkcí postifikátoru a získávání betonu vyšší třídy za stejnou cenu. Zde byste měli pracovat na základě pravidla - podkladový podklad by měl mít vyšší stupeň než horní vrstvy. To zabrání delaminaci a zároveň zajistí normální vazbu. Kvalita roztoku by proto neměla být nižší než M-50 nebo M-70. To je nutné, aby dlaždice správně fungovala a ta jednoduše neodlétá z podlahy. Toto je jediné omezení a neexistují žádné další požadavky a dodatečná opatření ke zpevnění cementového lepidla. I obyčejné cementové lepidlo vydrží bez reklamací minimálně 10 let.

Alternativy v přízemí

Pokud splníte všechny tyto podmínky a pečlivě přistoupíte k vytvoření podlahového koláče na zemi, stane se velmi spolehlivým základem pro veškerou budoucí výzdobu místnosti.

Bohužel je možná situace, kdy jsou půdy nestabilní. V tomto případě mohou nastat různé nepředvídané problémy. Jedním z nejvýraznějších příkladů je pokles podlahy. Stačí si jen představit, jak se po dokončení opravy podlaha po nějaké době prudce propadne a soklové lišty zůstanou viset na zdi. Je to nepříjemné a děsivé. Proto se v některých případech vyplatí přemýšlet o alternativních řešeních.

Pokud se vrátíme na začátek a vzpomeneme si na celé schéma podlahy na zemi, ukáže se, že většina práce je zaměřena na přípravu na pokládku hydroizolace. A již na to je položena izolace, podlahové vytápění, komunikace a cementový potěr.

Tedy jakýkoliv pokles podlahy a jakýkoliv možné problémyčasto spojené s nesprávnou přípravou nebo problémy s půdou. Abyste se vyhnuli takovým situacím, můžete místo zásypu a chudého betonu použít monolitické desky. Ale na rozdíl od kruhových dutých panelů se nevejdou na základnu základu, ale jsou její součástí. Proto prostě není problém s tím, že kotva zreziví a naruší se její celistvost. Na této desce se provádí hydroizolace a všechny následné práce.

Na rozdíl od půdních podlah vyžaduje monolitický základ mnohem nižší stavební náklady. Jeho tloušťka by měla být jen asi 10 cm, navíc se tento povlak může vytvořit již při pokládání základu. Namísto mnoha dělených desek tak bude získán jediný disk. Jeho síla a výkonnostní charakteristiky v tomto případě bude mnohem vyšší.

Ale jak to udělat? Je to vlastně docela jednoduché. Během pokládání základů ve fázi vytváření bednění je nutné vytvořit základ pro takovou desku. Jediný prostor mezi zemí a deskou je ponechat ochranný prostor. Bednění může být vyrobeno z jednoho kusu a po dokončení všech prací ponecháno pod podlahou. Může snadno hnít. Na druhou stranu půda může hrát roli bednění. Může to být cokoli, pokud po něm stavitelé dokážou chodit a dělat svou práci. Nevyžaduje však speciální pěchování vrstva po vrstvě. Důležité je pouze zajistit, aby mezi budoucí deskou a terénem byla ochranná vrstva minimálně 20 mm ochranného prostoru. Nahoru se položí výztužná síť a vše se zabetonuje.

Tento postup má ale i své nevýhody. Za prvé, toto vysoký průtok bednící desky. Nebo budete muset pod monolit naplnit dostatečně velké množství zeminy. Samozřejmě se obejdete bez půdy obětováním prkna. Na druhou stranu je někdy naplnění půdy mnohem levnější. Otázkou pouze je, která varianta bude z finančního hlediska výhodnější. Mimochodem, abyste ušetřili peníze, můžete bednící desky použít několikrát a nalévat základ po etapách. Po dokončení jedné části základu můžete desky odstranit a přejít k dalšímu kroku. Spotřeba desky, a tedy i peníze na její nákup, bude několikanásobně nižší.

Při nalévání mřížky můžete na horní ploše desky nechat výztuž dlouhou asi metr. Následně se roztok po zaschnutí ohne a stane se spojem a přídavným spojovacím prvkem monolitické desky právě v místech, kde dopadá největší zatížení.

Ale v tomto případě, stejně jako v podlahách na zemi, je důležité předvídat veškerou komunikaci předem. Je povinné kontrolovat pod tlakem vodovodní a kanalizační potrubí. V případě, že dojde k nějaké chybě, finanční výdaje pro opravy mohou být velmi, velmi velké.

Obecně platí, že výběr podlahy závisí na mnoha různých faktorech. Pokud je tedy volný prostor až k podlaze prvního patra a můžete nakreslit průduchy, pak nejlepší možnost bude použití kulatých dutinových desek. V opačném případě byste neměli šetřit a je lepší použít technologii podlah na zemi. Pokud jsou půdy nestabilní, pak, aby se předešlo problémům, stojí za to použít jiné technologie. Volba vždy zůstává na klientovi. Ale konzultace s odborníkem vám pomůže neudělat chybu a provést kvalitní práci na základech a podlahách domu. To je základ veškeré budoucí výzdoby místnosti.

Může se lišit od , ačkoli konkrétní rozdíly závisí na:

• hladina podzemní vody;
• plánované zatížení podlahy;
• použití technologie "teplé podlahy".

Pokud podzemní voda leží blíže než 2 metry od povrchu, pak je přítomnost hydroizolace povinná, stejně jako "polštáře" písku a hrubého štěrku. Použití "teplé podlahy" předpokládá 2centimetrovou tepelnou mezeru mezi betonem a stěnami, jinak může dojít k poškození výplně během provozu.

Postup plnění musí být proveden v souladu s řadou požadavků:

• půda by neměla být mobilní;
• podzemní voda musí ležet nejméně 5 metrů;
• zem musí být suchá.

V zimě musí být místnost vyhřívána, jinak může dojít k deformaci konstrukce v důsledku zamrznutí půdy a v důsledku toho se zvýší mechanické zatížení.

Poznámka! Pokud mluvíme o domě, který je stále ve výstavbě, pak by se podlaha měla začít až po dokončení střechy. Takže následná práce bude provedena co nejefektivněji.

Fáze 1. Definice "nulové" úrovně

Nejprve určete „nulu“ (úroveň naplnění roztoku), která by se měla rovnat spodní části dveří, a označte ji po obvodu. Chcete-li to provést, označte metr od spodní části otvoru (jak je znázorněno na obrázku) a přeneste je na stěny celé místnosti (samozřejmě je pro to lepší použít laserovou hladinu). Dále od těchto značek změřte 1 metr dolů a nakreslete druhou čáru - bude to „nula“, podél které bude podlaha vyplněna. Pro zjednodušení postupu zatlučte hřebíky do rohů a natáhněte šňůru.

Fáze 2. Příprava základů

Po určení "nulové" úrovně vyjměte stavební odpadky a odstraňte úrodnou vrstvu půdy. Podlaha v našem případě bude vícevrstvý „koláč“ o tloušťce přibližně 35 cm. Odstraňte proto zeminu, dokud se hloubka od "nulové úrovně" nerovná tloušťce budoucího "koláče".

Poté povrch utlučte. K tomu je vhodné použít vibrační desku, i když v její nepřítomnosti můžete vzít obyčejnou metrovou kládu, na dno přibít prkno a nahoře dvě násady a takovým nástrojem půdu zhutnit. Výsledkem by měl být rovnoměrný a hlavně hutný podklad. Z chůze na takovém základě by neměly zůstat žádné stopy.

Poznámka! Pokud se stane, že hladina půdy je nižší než 35 cm, jednoduše odstraňte malou úrodnou vrstvu, udusejte a naplňte ji pískem na požadovanou značku. Poté samotný písek zhutněte.

Pro zlepšení hydroizolačních vlastností podkladu zakryjte „původní“ zeminu nejprve vrstvou jílu, poté pískem, zalijte vodou a důkladně zhutněte.

Etapa 3. Další zásyp

Po dokončení hlavní vrstvy začněte se zásypem štěrku. Naplňte hmotu vrstvou 10 cm, nalijte a udusejte. Pro usnadnění kontroly tloušťky zasuňte do základny několik kolíků požadované tloušťky a nastavte je na jednu úroveň. Po pěchování je vytáhněte.

Zakryjte písek podobnou vrstvou drceného kamene (zlomky druhého by měly být přibližně 5 cm). Zhutněte suť, posypte tenkou vrstvou písku, vyrovnejte a udusejte. Pokud si všimnete, že na povrchu zůstávají vyčnívající okraje suti, odstraňte je nebo je položte jiným způsobem. Pamatujte, že výsledkem by měla být rovná rovina bez jakýchkoli rohů.

Poznámka! Zkontrolujte každou vyplněnou vrstvu pomocí montážní úrovně.

Fáze 4. Izolace

Pro hydroizolaci můžete použít izolační membránu nebo běžnou polyethylenovou fólii, jejíž tloušťka se bude rovnat 200 mikrometrům. Pokryjte celou plochu místnosti s přesahem několika centimetrů materiálem, okraje přiveďte ke stěnám mírně nad „nulovou“ úroveň. Všechny spoje utěsněte páskou.

Materiálů pro tepelnou izolaci je spousta, vybrat si můžete jakýkoli. Takže pro betonovou podlahu může být vhodné:

• expandovaná hlína;
• isolon;
• polystyren;
• překližka odolná proti vlhkosti;
• minerální vlna, čedičová vlna;
• perlit;
• expandovaný polystyren (běžný i extrudovaný).

Fáze 5. Výztuž

Aby byla budoucí podlaha dostatečně pevná, měla by být vyztužena. K tomu můžete použít kovovou i plastovou síť, a pokud se plánuje velké zatížení, spojte výztužné tyče o tloušťce 0,8-1,6 cm svařováním.

Nepokládejte výztuž přímo na základní koláč. Použijte malé kolíčky („židle“) – pokládejte je do řad, přičemž pod každý umístěte desku nařezanou z azbestu, abyste jej zvedli do výšky alespoň 20 mm. V tomto případě bude výztuž uvnitř betonové mazaniny a bude s ní tvořit jeden celek.

Poznámka! Pokud používáte plastovou síť, natáhněte ji přes kůly zaražené do země pro podobný účel.

Fáze 6. Bednění a vedení

Abyste vydrželi „nulu“ a zároveň usnadnili postup plnění, nainstalujte vodítka. Nejprve rozdělte místnost na stejné segmenty o šířce nejvýše 2 m a poté je rozdělte pomocí vodítek. Pro jeho výrobu můžete použít jak tyče nebo desky, tak železné trubky. Ujistěte se, že výška vodítek je rovna "nulové" úrovni. Upevněte je hustou cementovou maltou.

Poté pokračujte v instalaci bednění mezi vodítka a vytvořte speciální "karty" (identické obdélníky, jejichž rozměry jsou vybrány tak, že každý z nich je nalit v jednom běhu). Použití "karet" výrazně zjednoduší práci zejména na velké ploše a pomůže vydržet "nulu". Pro výrobu "karet" použijte čerstvé desky (ne suché) nebo překližku odolnou proti vlhkosti.

Poznámka! Vyrovnejte vodítka s bedněním pod "nulovou" úrovní, jinak se podlaha může ukázat jako nerovná. Použijte k tomu úroveň budovy. Tyto prvky také ošetřete speciálním olejem (např. Agat-C5), aby se daly z betonu snadno odstranit.

Fáze 7. Příprava roztoku a nalévání

Naplňte roztok maximálně dvěma průchody, i když je vhodné to udělat v jednom. Za tímto účelem si můžete objednat "tovární" beton (bude okamžitě dodán ve velkém množství) nebo si vařit sami (bude to levnější). Pokud se uchýlíte k druhé možnosti, budete potřebovat:

• lopata;
• míchačka na beton (můžete si ji pronajmout);
• "čtyřsettinový" nebo "pětistovkový" cement;
• rozbitý kámen;
• písek;
• jeden asistent.

Stupeň betonu	Hmotnostní složení, C:P:Sh, kg	Objemové složení na 10 l cementu P/Sch,l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Stupeň betonu	Hmotnostní složení C:P:Sh, kg	Objemové složení na 10 litrů cementu P/Sh,l	Množství betonu z 10l cementu,l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - Jak míchat beton nebo jak vyrobit beton

Pro přípravu malty nalijte cement, písek, drcený kámen a vodu do míchačky na beton v poměru 1: 2: 4: 0,5 a vše promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu. Hotový roztok nalijte z rohu naproti předním dveřím. Po vyplnění několika „kartiček“ roztok vyrovnejte lopatou a rozprostřete po obvodu. Ke zhutnění betonu použijte vibrátor - směs nejen zhutní, ale také z ní odstraní vzduchové bubliny.

Po zpracování vyplněných karet vibrátorem pokračujte k vyrovnání. K tomu potřebujete 3metrové pravidlo - položte nástroj na vodítka a vytáhněte jej směrem k sobě. Tím se odstraní přebytečný roztok. V zarovnaných "mapách" demontujte bednění a vyplňte vzniklé dutiny betonem. Když je celá podlaha naplněna, zakryjte ji plastovým obalem a nechte dva až tři týdny úplně vyschnout, nezapomeňte povrch pravidelně navlhčit vodou.

Po této době můžete na hotovou podlahu nanést samonivelační směs, která dokáže vyhladit drobné vady a dokonale srovnat povrch. Počkejte další tři dny, než tato směs zaschne.

Taková podlaha se vyznačuje přítomností vzduchové vrstvy mezi půdou a potěrem, což je vhodné v oblastech, kde je zvýšená úroveň vlhkosti půdy, to znamená, pokud je podzemní voda blíže než 2 metry od povrchu. Tuto technologii lze také použít, když se místo nachází v severní oblasti země a systém vytápění bude pravidelně fungovat.

Poznámka! Je velmi důležité, aby úroveň terénu byla alespoň 10-15 cm pod betonovou podlahou.Pokud je mezera velká, pak se tepelné ztráty zvýší, a pokud je menší, bude větrání méně účinné.

Zvažte, jak se technologie podlahy v tomto případě liší od technologie popsané výše.

Fáze 1. Příprava

Nejprve připravte půdu.

Krok 1. Odstraňte vegetační vrstvu a místo ní doplňte běžnou zeminou. Zeminu zalijeme vodou a udusáme tak, aby výška vrstvy byla nakonec asi 15 cm.

Krok 2 Nahoře nasypte štěrk, znovu pěchujte.

Krok 3 Hotový podklad zasypte drcenou vápeno-kamennou směsí (i když ji lze nahradit rozbitými cihlami nebo např. stavebním odpadem).

Dále ve stejné vzdálenosti od sebe (asi 70-100 cm) nainstalujte pod klády cihlové sloupky. Použijte k tomu červené cihly, ale v žádném případě silikátové. Po instalaci sloupků zakryjte každý z nich střešním materiálem za účelem hydroizolace a na něj připevněte tyče o tloušťce 3 cm, předem ošetřené antiseptikem.

Fáze 3. Zaostávání

Pro výrobu zpoždění použijte poloviny kulatiny, také pokryté antiseptikem. Spoje mezi zpožděními by měly být umístěny nad sloupky, ale umístěte extrémní zpoždění 2-3 cm od povrchu stěn. Zkontrolujte polena pomocí vodováhy, v případě potřeby pod ně umístěte dřevěné tyče. Pamatujte: maximální přípustná horizontální nerovnost je v tomto případě pouze 3 mm.

Poznámka! Místo cihel pro sloupky můžete použít kovové trubky.

Krok 4. Další kroky

Přibijte podlahovou desku k trámům. Snažte se, aby desky byly co nejtěsnější. Pokud chcete, můžete použít spolehlivější schéma:

• 1 vrstva - neřezané desky;
• 2 vrstvy - hydroizolace;
• 3 vrstvy - palubky.

Následující fáze lití se neliší od výše popsaných.

Poznámka! V podzemí je potřeba kvalitní větrání, proto v rozích vyrobte větrací okna o rozměru 100x100 mm. Zavřete okna kovovými mřížemi. Vybavte speciální větrací otvory v suterénu (alespoň dva na místnost).

Video - Uspořádání podlahy na zemi

Tento soubor pravidel platí pro navrhování podlah v průmyslových, skladových, obytných, veřejných, administrativních, sportovních a bytových budovách. Stažení zdarma

Při stavbě soukromých domů je nejlevnějším způsobem uspořádání betonování podlahy na zemi. V procesu provádění této práce se na zhutněnou půdu nalije vyztužený potěr, položí se hydroizolační vrstva a provede se tepelná izolace.

Při správném dodržení všech technologických jemností se vytvoří pevný hrubý podklad, na který lze pokládat jakýkoli typ podlahy. Navíc v tomto případě nedochází k uvolňování radonu do životního prostředí. Betonování na zemi není nijak zvlášť náročné, tuto práci lze provést ručně, jen je třeba vědět, jak na to správně.

Betonová podlaha v soukromém domě na zemi je docela populární

Schéma a podmínky pro lití betonové podlahy v soukromém domě na zemi

Aby bylo možné kvalitativně vybavit betonové podlahy v soukromém domě, je třeba dodržovat určité podmínky. Patří mezi ně následující okolnosti:

• potřeba vytvořit pevný základ pro instalaci povrchové úpravy;
• nemělo by docházet ke kontaktu plovoucího potěru se stěnami.

Plovoucí potěr je podepřen dobře zhutněnou zeminou, nehrozí mu tedy deformace v důsledku sedání nebo bobtnání.

Navíc odpadá nutnost podzemního větrání, nedochází k akumulaci radonu a snižují se tepelné ztráty. Finanční náklady na stavbu bednění jsou rovněž vyloučeny, protože zemina působí jako jeho spodní část. Schematicky je betonová podlaha na zemi vyrobena takto:

• horní část půdy, která je těžko zhutnitelná úrodná vrstva, je odstraněna, základna je zhutněna;
• vyrovnání je opatřeno podkladovou vrstvou až 40 centimetrů písku nebo štěrku;
• aby se zabránilo poškození hydroizolační vrstvy, je vyroben betonový potěr;
• poté je položen hydroizolační materiál;
• nahoře - ohřívač;
• poté se na výztužnou síť nalije betonový roztok;
• aby se zabránilo kontaktu se stěnami, je po obvodu položena tlumicí vrstva;
• pomocí speciálních rohů se provede dilatační spára.

Schéma zařízení betonové podlahy na zemi

Takové schéma podlahy udělej si sám umožňuje zajistit vysoký výkon betonové podlahy nalévané nad zemí. Ve snaze ušetřit peníze na jeho uspořádání někteří majitelé soukromých domů vylučují realizaci jednotlivých prvků přípravy betonového potěru ze schématu, což vede k riziku jeho poškození v budoucnu.

Při provádění práce je třeba si uvědomit, že plovoucí betonový potěr není energetickým prvkem, proto je pro samostatně umístěné konstrukce s významnou hmotností vytvořen základní základ.

Udělej si sám krok za krokem technologie betonování podlah

Před přistoupením k betonáži je nutné označit nulovou úroveň podlahy. Poté musíte správně připravit základnu a nezapomenout na inženýrské komunikace. Dále je vyroben polštář z hromady drceného kamene a písku a na něj je položena podkladová vrstva.

Dále se provádí hydroizolace, izolace a zpevnění konstrukce. Bednění a vodítka se namontují, připraví se betonový roztok a nalije se. Pro křižovatky, příčky, stěny a schody je k dispozici samostatný základ.

Příklad fází pokládky betonové podlahy na zem

Podél majáků je nutné vyplnit podlahu betonem. Je třeba si uvědomit, že je nutné vybavit betonovou podlahu na zemi pouze v případě soukromý dům pravidelně zahřívá, jinak dojde k deformaci a zničení povlaku v důsledku zamrznutí půdy.

Výhodou tohoto provedení je snadnost montážních prací, pevnost a spolehlivost základny, vysoká odolnost proti nárazu záporné teploty životní prostředí. Důležitým faktorem je nízká cena Peníze ve srovnání s tradičními podlahami.

Nejprve označte "nulovou" úroveň podlahy

Pro označení nulové úrovně podlahy se provádějí následující kroky. Ve výšce jednoho metru od budoucího povrchu podlahy se na zárubni a všech rozích místnosti ve stejné úrovni vytvoří značky, které jsou spojeny společnou linkou. Nyní, abyste mohli nastavit úroveň podlahy, měli byste ustoupit od značek dolů, na základě úrovně nejvyššího bodu připravené základny, kde je nakreslena další čára, která označuje nulovou úroveň podlahy.

Schéma značení nulové úrovně pro uspořádání betonové podlahy na zemi

Podél se nalije betonová směs. Požadované tloušťky povlaku se dosáhne posunutím značek na vhodnou vzdálenost. Použití laserové úrovně značně usnadňuje provádění těchto manipulací. Nic vám nebrání nastavit správnou hladinu pomocí klasické hydraulické vodováhy ve formě hadičky s vodou.

Poté připravte základ

Pro přípravu podkladu pro lití betonu je jeho povrch očištěn od různých druhů nečistot. Poté je orná vrstva odstraněna, protože v ní jsou vždy přítomny organické sloučeniny, které při rozkladu povedou k sedání betonového potěru, pokud zůstanou v podkladu. Těžba zeminy se provádí do hloubky přibližně pětatřicet centimetrů od nulové úrovně podlahy, jedná se o celkovou tloušťku všech vrstev betonové podlahy.

Poté se půda zhutní. K tomu je nejlepší použít vibrační desku, pokud však není k dispozici, lze k provádění této práce upravit obyčejnou metrovou kládu. K tomu je k jeho spodní části přibita deska a nahoře je připevněna kolejnice jako rukojeť.

Vypadá to jako ruční dusání půdy

Použití takového nástroje vyžaduje značné výdaje fyzické síly. Po zhutnění půdy tak či onak se vytvoří hustá základna, po níž by neměly být žádné otisky pracovních bot.

Nezapomeňte na komunikaci

Při betonování na zemi by se nemělo zapomínat na inženýrské komunikace. Oprava vstupních bodů sítě v plovoucí betonové mazanině není možná, proto se vodovodní a kanalizační potrubí ukládá do potrubí většího průměru, aby bylo možné je v případě potřeby vyjmout a vyměnit.

Pochopitelně: kanalizace musí být položena před nalitím betonu

Zem pod vytápěným domem nezamrzá, takže vodovodní potrubí je zakopané asi o jeden a půl metru a pro kanalizační sítě stačí jeden metr, protože odpadní voda dostatečně teplé. Napájecí elektrický kabel je položen pod domem v hloubce padesáti centimetrů.

Nyní musíte udělat polštář ze suti a písku

Na zhutněnou půdu, což je asi osm centimetrů drceného kamene a písku, se položí polštář. Chrání konstrukci před vlivem půdní vody, která se zvedla v období dešťů a tání sněhu. Uspořádání polštáře navíc umožňuje lépe vyrovnat základnu.

Po správném zhutnění písku by na něm boty stavitele neměly zanechávat stopy.

Nejprve se nasype vrstva písku, navlhčí se vodou a zhutní se, následuje vrstva štěrku, skládající se z frakcí, o průměru asi pět centimetrů. Vyčnívající ostré hrany se posypou pískem a polštář se vyrovná.

Je vyžadována podložka

Podkladová vrstva slouží jako podpěra pro plovoucí betonový podklad. Podkladní vrstva se hutní po vrstvách po patnácti centimetrech.

Příklad uspořádání podkladní vrstvy drceného kamene

Písek lze k jeho výrobě použít pouze při nízké hladině spodní vody, protože má dobrou schopnost absorbovat vlhkost. V půdách s vysoká úroveň vlhkosti, měl by být použit drcený kámen, protože v tomto materiálu je nemožný vzestup vody kapilárami.

Zajištění izolace a hydroizolace

Hydroizolaci lze provést například polyetylenovou fólií

Oteplování lze provádět pomocí široké škály materiálů. Nejčastěji se pro tyto účely používá pěna, minerální vlna nebo keramzit. Montáž zvolené izolace se provádí v souladu s doporučeními výrobce tohoto typu výrobku.

Jako tepelná izolace se používá polystyren

Zpevnění konstrukce a položení "teplé podlahy"

Vyztužení konstrukce se provádí pomocí pletiva vyrobeného z kovu nebo plastu. Položte jej na předem vyrobené stojany, jejichž výška je přibližně 2,5 centimetru. To se děje tak, že během vytvrzování litého betonu je uvnitř výztužná síť, která poskytuje požadované pevnostní charakteristiky.

Plastové armatury na podlahu jsou docela vhodné, obložení jsou nutností!

V případě, že se očekává značné zatížení základny, provádí se vyztužení z výztužných tyčí o tloušťce až jeden a půl centimetru. Pokládku teplé podlahy zajišťuje 2 cm tepelná mezera mezi plovoucím betonovým potěrem a stropy stěn. Pokud není mezera ponechána, může dojít k prasknutí a poškození betonu.

Příklad instalace vodou vyhřívané podlahy po izolaci a armaturách

Montáž bednění a vedení

Plocha, na kterou se bude betonová směs nalévat, je rozdělena vodítky z dřevěných tyčí nebo kovového profilu na buňky o straně asi dva metry. Měly by být dobře upevněny hustě namíchaným roztokem a měly by být umístěny na stejné úrovni, protože fungují jako majáky pro vyrovnání povrchu. Vodítka pokládky se provádí podle předem sestaveného schématu.

Majáky jsou osazeny a betonování může začít.

Pro zajištění oddělení betonové vrstvy na fragmenty je jako vodítka umístěno bednění z desek nebo překližky odolné proti vlhkosti. Celá konstrukce je pečlivě vyrovnána pomocí stavební nivelety, pod bednicí prvky se na správná místa pokládají dřevěné bloky nebo desky, které jsou v horní části olemovány. Aby se usnadnilo odstranění bednění po nalití směsi, je mazáno olejem.

Příprava malty a lití

Roztok se připravuje z 1 dílu cementu, 2 dílů písku, 4 dílů drceného kamene a 1/2 dílu vody. Kompozice se důkladně promíchá na požadovanou konzistenci a nejprve se nalije do buněk nejvzdálenějších od vchodu, aby se po betonové směsi až do úplného vytvrzení nechodilo. Samozřejmě, před nalitím podlahy je třeba pamatovat na její izolaci.

Pokládání betonu na majáky

Po vyplnění několika buněk se povrch vyrovná vratnými pohyby pravítka. Po nalití roztoku na celou plochu základny je nutné dát mu čas na úplné vytvrzení a po tuto dobu jej zakrýt vodotěsnou fólií. Aby se zabránilo popraskání povrchu, měl by být pravidelně stříkán vodou.

Spojky, příčky, stěny a schodiště

Pro snížení tepelných ztrát ve spojovacích uzlech je položena jedna vrstva tepelně izolačního materiálu. Příčky, stěny a schodiště vyvíjejí výrazný lokální tlak na plovoucí potěr, který není nosným prvkem konstrukce, proto je pod nimi uspořádán samostatný základní podklad. Můžete to udělat jinak a na správných místech zvýšit tloušťku betonáže na požadovanou úroveň.

Penoplex se pokládá v místech, kde beton sousedí se stěnami

Uspořádání podlahy v dřevěném domě s podzemím

Pro betonové podlahy dřevěný dům s podzemím byste měli nejprve správně připravit základnu. Poté jsou nainstalovány podpěry a jsou upevněny protokoly. Dále se malta nalije na vyrobenou podlahu.

V tomto případě je mezi podlahou a půdou mezera vyplněná vzduchem a v oblastech s těžkými zimami to pomáhá šetřit teplo. Navíc je zabráněno smývání betonové konstrukce podzemní vodou umístěnou blízko povrchu.

Při přípravě základny se z povrchu země odstraní úrodná půda. Místo toho se položí vrstva 15 cm obyčejné zeminy a ta se zhutní. Tato manipulace se opakuje se štěrkem nasypaným nahoře.

Příprava podkladu pro podlahu

Směs vápence a štěrku, kterou lze nahradit drcenou cihlou, pokrývá připravený podklad. Na zhutněnou půdu by měla být položena další vrstva hydroizolace.

Uspořádání podpěr

Podpěry pro klády jsou vyrobeny z červených cihel a jsou to sloupy s dřevěnými tyčemi upevněnými nahoře, ošetřené antiseptickou kompozicí o tloušťce přibližně tři centimetry. Jsou umístěny rovnoměrně po celé ploše základny ve vzdálenosti 70 cm až jeden metr mezi sloupky. Aby se zabránilo agresivnímu působení vody, jsou podpěry zabaleny do plošného hydroizolačního materiálu.

Pro položení kulatiny jsou připraveny podpěry

Připevníme špalky

Kulatiny jsou na podpěrách zpevněny, vyrobené z kulatiny nakrájené na polovinu, ošetřené kompozicí, která v nich zabraňuje rozvoji patogenní mikroflóry. Spáry by měly být umístěny nad podpěrami, při zachování mezery mezi kládami a stěnami cca 3 cm. Vyrobenou konstrukci je nutné pečlivě vyrovnat pomocí stavební nivelety a maximální výškový rozdíl by neměl přesáhnout 3 cm.

Vybavíme podlahy a zalijeme betonem

Nejspolehlivější uspořádání podlahy je vyrobeno z nenařezaných desek pevně přibitých ke kulatinám, položená vrstva hydroizolace a nahoře připevněné podlahové desky. Směs se nalije na podlahu obvyklým způsobem. V rozích podzemí jsou vytvořeny čtvercové větrací otvory o straně deset centimetrů překryté pletivem z kovu.

Betonová podlaha na zemi v soukromém domě je dlouho známým univerzálním způsobem uspořádání spolehlivého a teplého základu. Použitím nových typů izolací získáme dobrou tepelnou izolaci celé podlahy, což vede ke snížení nákladů na utility. A také izolace je překážkou pronikání vlhkosti a výskytu hub a plísní.

A nejdůležitější je, že tento typ podlahy můžete postavit vlastníma rukama. V tomto článku budeme analyzovat všechny výhody a nevýhody. Zvažte podrobně uspořádání podlahy na zemi.

Podlaha na zemi: klady a zápory

Začněme tím, že tento typ podlahy je „patrový dort“. A každá vrstva má své vlastní funkce a účel, díky takovému zařízení má podlaha na zemi řadu výhod:

Nevýhod není mnoho, ale jsou všechny:

Nelze použít na volném terénu.

Jak udělat správnou podlahovou konstrukci na zemi

Zvážíme správnou klasickou skladbu podlahy, která se bude skládat z 9 vrstev. Budeme analyzovat každou vrstvu zvlášť.

Okamžitě stojí za to říci, že pro každého mistra a specialistu se počet vrstev může změnit a materiály se mohou také lišit.

Tento typ podlahy je ideální pro pásový základ. Průměrná tloušťka „podlahového koláče“ je přibližně 60-70 cm, což je třeba vzít v úvahu při stavbě základů.

Pokud nemáte dostatečnou výšku základu, vyberte zeminu do dané hloubky. Vyrovnejte povrch a zhutněte. Pro pohodlí by měla být v rozích po celém obvodu použita stupnice v krocích po 5 cm, takže bude pohodlnější navigovat ve vrstvách a úrovních.

Důležité je, že nejlepší je pronajmout si vibrační desku pro zhutnění půdy, protože ruční metoda zabere hodně času a nepřinese takové výsledky jako speciální zařízení.

Jíl. Pokud jste během odběru vzorků země dosáhli vrstvy hlíny, neměli byste doplňovat novou. Tloušťka vrstvy musí být minimálně 10 cm.

Jíl se prodává v pytlích, vysypeme a navlhčíme speciálním roztokem (4 litry vody + 1 lžička tekutého skla) a provádíme dusání pomocí vibrační desky. Po podbití přelijeme vrstvu hlíny cementovým mlékem (10 litrů vody + 2 kg cementu).

Dbáme na to, aby tam nebyly žádné louže. Jakmile vysypete hlínu s tímto složením, začne proces krystalizace skla.

Den byste neměli nic dělat, vyplatí se počkat, až se proces krystalizace zachytí a skončí asi za 14-16 dní. Tato vrstva brání hlavnímu proudění vody ze země.

Vrstva hydroizolačního materiálu. Účelem této vrstvy je chránit izolaci před vlhkostí. Můžete použít střešní krytinu, polymer-bitumenové materiály, PVC membrány a polyetylenovou fólii o tloušťce nejméně 0,4 mm.

V případě použití střešní krytiny je výhodnější ji pokládat ve dvou vrstvách, na tekutý bitumen. Položte hydroizolační překrytí mezi sebou a na stěny.

Mezi sebou 10-15 cm a na stěnách do výšky úrovně podlahy. Švy musí být lepeny stavební páskou. Chůze po hydroizolačním materiálu by měla být v měkké obuvi.

izolace+ vrstva parozábrany. Nejlepším materiálem pro izolaci je extrudovaná polystyrenová pěna (EPS). Pro srovnání, EPPS o tloušťce 5 cm může nahradit 70 cm vrstvu expandovaného jílu.

Ale tak, můžete použít perlitbeton a pilinový beton. Izolační desky se pokládají beze spár, takže vzniká jedna rovina.

Tloušťka se určuje v závislosti na regionu, doporučená tloušťka izolace je 5-10 cm.Někteří používají rohože o tloušťce 5 cm a pokládají dvě vrstvy s přesazenými švy a lepí horní švy speciální lepicí páskou.

Pro odstranění tepelných mostů ze základu nebo suterénu se izolace položí svisle a upevní se hmoždinkami s uvnitř. Odborníci doporučují izolovat suterén zvenčí, jedním listem izolace a také jej upevnit hmoždinkami.

Na izolaci by měla být položena vrstva parotěsné zábrany. Jako parotěsný materiál je nejlepší použít PVC membrány, nehnijí a mají dlouhodobýúkon. Nevýhodou tohoto materiálu je vysoká cena.

Hlavním úkolem parotěsného materiálu je chránit izolaci před škodlivými alkalickými účinky betonového roztoku. Materiál je položen s přesahem 10-15 cm a přilepen stavební páskou.

Vyhlazení provádíme pomocí pravítka nebo vibračního potěru. Jakmile roztok zaschne, majáky by měly být odstraněny a dutiny naplněny roztokem.

Celá betonová podlaha by měla být pokryta filmem a pravidelně zalévána. Za měsíc beton získá plnou pevnost. K nalití betonu vlastníma rukama připravím roztok o následujícím složení: cement + říční písek v poměru 1 ku 3.

V případě použití technologie podlahového vytápění vodní nebo elektrické. Ujistěte se, že jste namontovali hrubý podlahový potěr na zem.

Po položení izolace se položí trubky nebo dráty. Poté vyplníme dutiny betonem, položíme výztužné prvky a pokračujeme v lití betonu na předem stanovenou úroveň.

Přízemní technologii lze využít nejen v zděných a kamenných domech, ale i v dřevěných domech. Při správném přístupu a správných výpočtech vrstvy nepoškodí dřevěné prvky.

Dokončete podlahu. Výsledný betonový povrch je vhodný pro jakýkoli typ jemné podlahy. Vše záleží na vašich preferencích a finančních možnostech.

Jak bylo uvedeno výše, kombinace složek a počet vrstev mohou být různé. Vše záleží na vašich financích a možnostech.

Závěr

Jak všichni víme, 20 až 30 % tepla může projít podlahou. V případech, kdy neexistuje systém „teplé podlahy“, by podlahy měly být co nejvíce tepelně izolovány, což zase zvyšuje energetickou účinnost celého domu.

Majitel soukromého domu získává pohodlí, pohodu a úspory na účtech za energie. Podlahy na zemi s izolací jsou vysoce efektivní a dlouhodobou volbou každého majitele.

10 nejlepších obchodů se stavebnictvím a nábytkem!

• Parket-sale.ru - Obrovský sortiment laminátů, parket, linolea, koberců a souvisejících materiálů!
• Lifemebel.ru je hypermarket s nábytkem s obratem více než 50 000 000 měsíčně!
• Ezakaz.ru - Nábytek prezentovaný na stránkách je vyroben ve vlastní továrně v Moskvě a také od důvěryhodných výrobců z Číny, Indonésie, Malajsie a Tchaj-wanu.
• Mebelion.ru je největší internetový obchod prodávající nábytek, lampy, interiérové ​​dekorace a další zboží pro krásný a útulný domov.

Jakékoli, dokonce i ty nejodolnější desky, se nakonec pokrývají houbou a hnilobou. Podlahy v domě na zemi, to znamená ve formě monolitické betonové základny, takovou nevýhodu postrádají.

Designové vlastnosti

Přečtěte si také:Základ: popis zařízení, typy, kompletní podrobné pokyny pro vytváření záložek vlastníma rukama (fotografie a video) + recenze

Při stavbě pásového základu nebo základu s mřížkou malé výšky je možné použít podlahy na zemi - konstrukci skládající se z následujících vrstev:

• pískový a štěrkový polštář určený ke stabilizaci betonové vrstvy a její ochraně před podzemní vlhkostí
• potěry (příprava betonu, patky): dle doporučení SNiP, in střední pruh Pro Rusko stačí uspořádat vrstvu o tloušťce 5 cm
• role hydroizolace
• izolační vrstva
• betonový podklad o tloušťce 1 cm
• čisté podlahy: lze je použít například dlaždice, linoleum nebo laminát; povoleno je i použití klasického podkladu v podobě dřevěných podlah podél kulatiny

Na rozdíl od základových desek není potěr v podlahách na zemi v soukromém domě příliš silný. Koneckonců, musí vydržet zatížení pouze hmotností nábytku, domácích spotřebičů a dalších věcí v domě. 2 vrstvy potěru: drsný, položený bezprostředně po polštáři a dokončovací, horní, bude stačit. Podobný základ se provádí až po výstavbě samotné konstrukce.

Přečtěte si také:

Na zemi jsou dva typy podlah. Oni mohou:

• přivázat k základně pásky;
• být proveden ve formě plovoucího potěru, který není spojen se základem

Každý z těchto návrhů má výhody i nevýhody. Při tuhém spojení se základem se potěr ležící přímo na základu méně smršťuje, takže nepraská. Ale když základ opadne, může jednoduše „viset“ ve vzduchu. I když při kvalitním vyztužení základny to není zas tak velký problém. Zásyp pomůže vyhnout se spouštění desky zeminou odstraněnou z jámy, ale se speciálně dovezenými nekovovými materiály, pískem a štěrkem.

Při použití plovoucího potěru se při smršťování podkladu nebo pohybu zeminy nepřenese napětí na betonovou desku a v podlahách nevznikají trhliny. Může však "hrát" sám o sobě, což často vede k defektům - praskání nebo vzniku mezer mezi nimi a stěnou. Proto je při lití podlahy nad základem zásadní pevnost betonového roztoku a použití vysoce kvalitní výztuže.

Výhody a nevýhody

Přečtěte si také:Která podlaha v kuchyni je lepší: přehled moderních pohledů. Dlaždice, samonivelační podlaha, laminát, parkety a další materiály (100+ fotek a videí) + recenze

Betonové podlahy na zemi v soukromém domě mají mnoho výhod. Uvádíme ty hlavní:

• Lze použít na většinu typů půd
• minimální spotřeba betonu a v důsledku toho nízká cena
• dostatečná odolnost vůči silám mrazu
• díky pečlivé izolaci v domě s podobným základem v zimě je snazší udržovat kladnou teplotu, protože potěr s tepelným izolantem umístěným uvnitř je schopen dobře akumulovat teplo, v důsledku toho se snižují náklady na vytápění budovy ; stačí jen dobře izolovat suterén a slepý prostor
• takové podlahy nepotřebují větrání a každoroční vysoušení
• na rozdíl od dřevěných podlah nevyžadují pravidelnou výměnu shnilých trámů

• Mezi nevýhody patří složitost opravy komunikací. Proto je bezpodmínečně nutné položit duplicitní manžety do betonu, ve kterých jsou umístěny další kanalizační a vodovodní systémy. Lze je rychle a bez problémů připojit v případě zanesení hlavních komunikačních systémů.
• Další nevýhodou takových pozemků je nedostatek suterénu. Podzemí v soukromém domě však může být docela organizováno v jiné technické místnosti.

Někteří vývojáři inzerující své vlastní služby tvrdí, že pod takovými podlahami bude neustále vlhko. Ale v případě zajištění kvalitní drenáže, odvádění dešťové vody a odvádění povodňových a podzemních vod lze akumulaci vlhkosti zcela zabránit.

Požadavky na zem

Přečtěte si také:Slepá oblast kolem domu: pohledy, zařízení, schematické výkresy, návod, jak to udělat sami (30 fotografií a videí) + recenze

Bohužel takový základ nemusí být použit na všech typech půd. Koneckonců, s pohyby a nadzvedáváním půdy pod podlahou domu je možné poškození betonu. Položení takového základu je přípustné pouze v případě, že se podzemní voda nachází pod úrovní 0,5-0,6 m od povrchu.

Hlavní etapy výstavby

Přečtěte si také:Samonivelační podlaha: zařízení, doporučení a podrobné pokyny, jak to udělat sami (50 fotografií a videí) + recenze

Je lepší začít s pokládáním podlah domu na zem v létě, po výstavbě budovy, montáži zdí a střechy. Protože při kopání základové jámy pro pásový základ se hloubka jámy ukazuje jako významná, je pokryta stejnou půdou s hutněním vrstvy po vrstvě.

Pro určení spodního bodu značky je třeba si ve spodní části prahu dveří poznamenat bod zvaný nulová značka. Právě od ní začíná odpočítávání zahloubení do země. V průměru je to 30-35 cm

Nejvyšší (nulový) bod podlah můžete načrtnout pomocí hřebíků a šňůry natlučené po obvodu konstrukce

V podlahách na zemi nezapomeňte pečlivě připravit základnu. Ideálním zásypem je pro ně písek. Ta se razí po malých vrstvách o výšce ne větší než 15 (nebo ještě lépe 10) cm. Podle SNiP je celková výška vrstev 60 cm

Každý z nich se nejprve za sucha zhutní, poté se prolije vodou a znovu lisuje. Proud vody může erodovat vrstvy, takže taková práce by měla být prováděna pomocí rozprašovací trysky. Přílišné přesycení písku vodou je zbytečné – měl by být dostatečně vlhký, ale ne mokrý. Vylijí ho hadicí a projedou přes něj vibrační deskou dvakrát se změnou směru pohybu

Výšku pískové náplně je pohodlnější kontrolovat pomocí dřevěných kolíčků s označením. Jsou umístěny v rozích. Po zasypání další vrstvy se kůly odstraní a umístí se nové.

Pro zhutnění vrstev se nahoře nalije štěrk velké frakce. Při narážení se vlivem silného tlaku kamenů dobře stlačují i ​​ty nejspodnější, nejhlubší vrstvy písku.

Další vrstvou je potěr. Jak jsme již podotkli, jeho velká tloušťka je zbytečná. Stačí 5 cm

V hrubém potěru (betonu), jehož zatížení zvedáním je malé, není použití výztuže nutné - je nutné pouze pro uspořádání poslední betonové vrstvy - dokončovacího potěru. Zpevnění základů se doporučuje pouze v přítomnosti půd se zvýšeným mrazem nebo se značným množstvím konstrukcí v domě

K vyplnění této vrstvy potěru je povoleno používat chudé betonové malty s minimálním procentem cementu. Při vysokém zatížení podlah lze jeho množství v roztoku zvýšit. V těchto případech se také doporučuje použít cement se zlepšenými pevnostními charakteristikami.

Třetí vrstvou je hydroizolace. K jeho vytvoření můžete použít poměrně silnou plastovou fólii. Doporučená tloušťka je 150 mikronů. Je nutné položit fólii na základnu s přesahem na stěny a překrývajícími se vrstvami 15-20 cm.Každý ze švů je pečlivě přilepen nebo upevněn pomocí konstrukční sešívačky. Je žádoucí položit hydroizolaci ne v jedné, ale ve dvou vrstvách.

Fólii můžete nahradit bitumenovými rolemi. Jsou navařeny na betonovou vrstvu s přesahem 2 vrstev.

Jako tepelný izolant je lepší použít ne válcovaný, ale deskový materiál, který má vysokou pevnost v tlaku

Ideální izolací pro podlahy domu na zemi je vrstva extrudovaného pěnového polystyrenu. Můžete použít i běžnou pěnu (i když práce s tímto křehkým materiálem je trochu náročnější). Jak pěnový polystyren, tak polystyren si zcela zachovávají své tepelné stínící vlastnosti, i když jsou vlhké.

Při použití materiálů, které dobře absorbují vlhkost (například minerální vlna nebo keramzit), musí být dodatečně hydroizolovány. V opačném případě se jejich tepelně izolační vlastnosti sníží.

Izolační desky se pokládají pouze od sebe (v šachovnicovém vzoru). Všechny spáry musí být vyplněny montážní pěna. Tloušťka vrstvy závisí na oblasti bydliště. Může to být 5-20 cm

Při pokládání pěnového polystyrenu ve 2 vrstvách se desky umístí tak, aby švy druhé vrstvy procházely středem desky spodní vrstvy.

Je žádoucí chránit porézní tepelný izolátor fólií. V opačném případě se vlhkost z betonu dostane do jeho nejmenších otvorů a pevnost betonu se sníží.

Při lití vrchního, dokončovacího potěru se používá cement M400-500 s přídavkem písku bez jílových nečistot (nejlépe lomových nebo říčních) a drceného kamene frakce 5-10 mm. Pevnost betonu musí být minimálně M150

Vyztužení dokončovacího potěru se provádí pomocí kovové sítě 100x100 nebo tyče 3-4 mm. Pevnost v tlaku sklolaminátového drátu je mnohem horší, proto se používá pro vyztužení pouze v půdách, které nejsou náchylné k pohybu

Aby se zabránilo rzi, výztuž by měla být ve středu betonového potěru, takže je položena na plastové stojany vysoké 20-30 mm

Při použití sítě se napíná mezi zatlučené kovové kolíčky. Dřevo podléhající rozkladu je pro tyto účely nežádoucí.

Je možné vybavit další hydroizolaci na ochranu před kapilární vlhkostí pomocí vrstvy pečlivě zhutněné hlíny umístěné pod pískovým a štěrkovým polštářem.

Přečtěte si také:Dvoutrubkový topný systém soukromého domu: zařízení, typy systémů, schémata, uspořádání, zapojení, instalace a spuštění systému (foto a video) + recenze

Připravuje se bednění pro lití potěru. Aby byl plovoucí potěr umístěn v určité vzdálenosti od stěn, musí být vyrovnán s úrovní budovy. Pro snadné odstranění bednění může být strom předem ošetřen olejem.

Aby se zabránilo vzniku studených mostů, roztok se nalije v jedné fázi, takže se získá monolitický potěr bez švů. Pracovat byste měli co nejrychleji, aby beton nestihl uchopit.

Jeho proporce během míchání přímo závisí na značce cementu (viz tabulka). Aby se cement a písek rovnoměrně rozložily v roztoku, je třeba nejprve důkladně promíchat suché složky a teprve poté přidat kapalinu.

Míchání malty ve velkém množství bez použití míchačky na beton je v tomto případě prostě nereálné. Při jeho nepřítomnosti je lepší zakoupit hotové řešení, namíchané mechanizovaným způsobem, od důvěryhodného výrobce. Pro nalévání základů je žádoucí použít cement třídy ne nižší než M200-300, který při tuhnutí nepraská.

Práce začíná od vzdáleného rohu. K odstranění dutin se používá vibrátor. Beton se vyrovnává speciálním stavebním nástrojem ve formě dlouhé kovové kolejnice - pravidla. Po naplnění všech úseků mezi majáky se opatrně odstraní a do vytvořených otvorů se nalije beton. Aby roztok zaschl rovnoměrně, je povrch pokrytý filmem a ponechán zaschnout. V prvním týdnu by měl být beton pravidelně navlhčen vodou. Konečně nabírá sílu alespoň na měsíc. Jakákoli práce zahájená před touto dobou může oslabit pevnost betonu.

plovoucí podlaha

Jak vyrobit plovoucí podlahy na zemi v soukromém domě? Princip vytváření obou konstrukcí - plovoucí i pevně fixovaných podlah - je podobný. Aby byla zajištěna pohyblivost základny, je mezi ním a základem vytvořena tlumicí mezera, pomocí které jsou kompenzovány lineární expanze betonu.

Jako tlumicí vrstva se používá speciální páska. Pokládá se po celém obvodu základu. Na hranu se po celé výšce potěru pokládá izolace (pěnový polystyren).

Na čem jsou založeny nosné stěny?

Přečtěte si také:Udělejte si sami kanalizaci v soukromém domě - rychle a bez problémů. Popis zařízení, jaké jsou typy a schémata (20 fotek a videí) + recenze

Vzhledem k tomu, že tento typ základny není nosný, silně se nedoporučuje opírat se o ně těžká kamna, zděné příčky a masivní schody. V těchto případech jako základ pro vnitřní stěny použijte pásový základ.

Při stavbě příček lze také použít následující metodu, aby se zabránilo porušení betonu:

• pod nimi jsou namontována výztužná žebra - železobetonové nosníky, které spočívají na základu; když se základ pohybuje, budou fungovat jako elastické vložky, tlumící takové deformace
• v tepelně izolační vrstvě je vytvořena mezera s instalací výztužné klece, která je připojena k hlavnímu podlahovému rámu; pokud je tloušťka izolační vrstvy nedostatečná, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů, měli byste klesnout o 20-40 cm

V oblastech se silnými mrazy se k zalévání používá beton s přísadou cementu minimálně M400, který je mrazuvzdorný. Cement podobné jakosti by měl být také použit pro lití potěru na mokrou půdu. Takový materiál má také vyšší vodoodpudivé vlastnosti.