Съвременните флуоресцентни крушки са истинска находка за икономичните потребители. Те светят ярко, издържат по-дълго от крушките с нажежаема жичка и консумират много по-малко енергия. На пръв поглед има само плюсове. Въпреки това, поради несъвършенството на вътрешните електрически мрежи, те изчерпват ресурса си много предсрочнодекларирани от производителите. И често дори нямат време да "покрият" разходите за придобиването им.
Но не бързайте да изхвърлите неуспешната "икономка". Като се има предвид значителната първоначална цена на флуоресцентните крушки, препоръчително е да „изцедите“ максимума от тях, като използвате всичките им възможни ресурси до последно. Всъщност, точно под спиралата, в нея е инсталирана компактна високочестотна преобразувателна верига. За знаещ човек това е цял „Клондайк“ от различни резервни части.

Разглобена лампа

Главна информация

Батерия

Всъщност такава схема е почти готово импулсно захранване. Липсва му само изолационен трансформатор с токоизправител. Следователно, ако колбата е непокътната, можете, без да се страхувате от живачни изпарения, да опитате да разглобите кутията.
Между другото, осветителните елементи на електрическите крушки най-често се провалят: поради изгаряне на ресурса, безпощадна работа, твърде ниски (или високи) температури и др. Вътрешните платки са повече или по-малко защитени от херметически затворен корпус и части с граница на безопасност.
Съветваме ви да запазите определен брой лампи, преди да започнете ремонтни и възстановителни работи (можете да попитате на работа или с приятели - обикновено има достатъчно такива стоки навсякъде). В крайна сметка не е факт, че всички те ще могат да се поддържат. В този случай за нас е важна работата на баласта (тоест платката, вградена в електрическата крушка).

Може да се наложи да копаете малко за първи път, но след час ще можете да сглобите примитивно захранване за устройства, които са подходящи по отношение на мощността.
Ако планирате да създадете захранване, изберете по-мощни модели флуоресцентни лампи, като започнете от 20 вата. Но ще се използват и крушки с по-малко ярка светлина - те могат да се използват като донори на необходимите детайли.
И в резултат на това от няколко изгорени икономки е напълно възможно да се създаде един напълно способен модел, независимо дали става дума за работна светлина, захранване или зарядно устройство за батерии.
Най-често самоуките майстори използват баласт за домакини, за да създадат 12-ватови захранвания. Могат да се свързват към модерни LED системи, тъй като 12 V е работното напрежение на повечето от най-разпространените домакински уреди, включително осветлението.
Такива блокове обикновено са скрити в мебелите, т.н външен видвъзелът всъщност няма значение. И дори ако външно занаятът се окаже небрежен - всичко е наред, основното е да се грижите за максимална електрическа безопасност. За да направите това, внимателно проверете създадената система за работоспособност, оставяйки я да работи в тестов режим за дълго време. Ако не се наблюдават пренапрежения и прегряване, тогава сте направили всичко правилно.
Ясно е, че няма да удължите много живота на актуализирана крушка - така или иначе, рано или късно ресурсът се изчерпва (луминофорът и нишката изгарят). Но трябва да признаете, защо не опитате да възстановите неуспешната лампа в рамките на шест месеца или година след покупката.

Разглобяваме лампата

И така, вземаме неработеща крушка, намираме кръстовището на стъклената крушка с пластмасовата кутия. Внимателно повдигнете половинките с отвертка, като постепенно се движите по протежение на "колан". Обикновено тези два елемента са свързани с пластмасови скоби и ако ще използвате двете части по друг начин, не прилагайте голямо усилие- парче пластмаса може лесно да се счупи и херметичността на корпуса на електрическата крушка ще бъде нарушена.

След като отворите кутията, внимателно изключете контактите, преминаващи от баласта към нишките в крушката, т.к. блокират пълния достъп до дъската. Често те просто са вързани към щифтовете и ако не планирате повече да използвате повредената крушка, можете безопасно да отрежете свързващите проводници. В резултат на това трябва да видите нещо като тази схема.

Демонтаж на лампа

Ясно е, че дизайните на лампи от различни производители могат да се различават по "пълнеж". Но обща схемаи основните съставни елементи имат много общо.
След това трябва внимателно да проверите всяка част за мехури, повреди, уверете се, че всички елементи са запоени здраво. Ако някоя от частите е изгоряла, това веднага ще се види по характерните сажди по платката. В случаите, когато не се открият видими дефекти, но лампата не работи, използвайте тестера и „извънредете“ всички елементи на веригата.
Както показва практиката, резистори, кондензатори, динистори най-често страдат поради големи спадове на напрежението, които се случват с незавидна редовност в домашните мрежи. Освен това честото натискане на ключа има изключително негативен ефект върху продължителността на работа на флуоресцентните крушки.
Ето защо, за да удължите възможно най-дълго времето им на работа, опитайте се да ги включвате и изключвате възможно най-малко. Стотинките, спестени от електричество, в крайна сметка ще доведат до стотици рубли за предсрочна смяна на изгоряла крушка. .

Разглобени лампи

Ако в резултат на първоначалната проверка сте идентифицирали следи от изгаряне на дъската, подуване на части, опитайте да замените повредените блокове, като ги вземете от други неработещи донорски крушки. След като инсталирате частите, отново „звънете“ на всички компоненти на платката с тестера.
Като цяло, можете да направите от баласта на неработеща флуоресцентна крушка импулсен блокзахранване, съответстващо на оригиналната мощност на лампата. По правило захранващите устройства с ниска мощност не изискват значителни модификации. Но за блокове с по-голяма мощност, разбира се, трябва да се потите.
За да направите това, ще е необходимо леко да разширите възможностите на родния дросел, като му осигурите допълнителна намотка. Можете да регулирате мощността на създаденото захранване, като увеличите броя на вторичните завои на индуктора. Искате ли да знаете как да го направите?

Подготвителна работа

Като пример, по-долу е дадена диаграма на флуоресцентна крушка Vitoone, но по принцип съставът на таблата от различни производители не се различава много. В този случай е представена електрическа крушка с достатъчна мощност - 25 вата, тя може да направи отлична 12 V зарядна единица.

Верига на лампата Vitoone 25W

Монтаж на захранване

Червеният цвят на диаграмата показва осветителния модул (т.е. крушката с нишки). Ако резбите в него са изгорели, тогава вече няма да имаме нужда от тази част от електрическата крушка и можем спокойно да отхапем контактите от дъската. Ако електрическата крушка все още гори преди повредата, макар и слабо, можете да опитате да я съживите за известно време, като я свържете към работната верига от друг продукт.
Но сега не става въпрос за това. Нашата цел е да създадем захранване от баласт, извлечен от електрическа крушка. Така че изтриваме всичко, което е между точките A и A´ в горната диаграма.
За захранване с ниска мощност (приблизително равно на оригиналното на донорската крушка) е достатъчна само малка промяна. На мястото на модула на дистанционната лампа трябва да се монтира джъмпер. За да направите това, просто навийте ново парче тел към освободените щифтове - на мястото на закрепване на предишните нишки на енергоспестяваща крушка (или към отворите за тях).

По принцип можете да опитате леко да увеличите генерираната мощност, като осигурите допълнителна (вторична) намотка към дросела, който вече е на платката (посочен на диаграмата като L5). Така неговата родна (фабрична) намотка става първична, а друг вторичен слой осигурява същия резерв на мощност. И отново, той може да се регулира от броя на завъртанията или дебелината на навитата жица.

Свързване на захранването

Но, разбира се, няма да е възможно значително да се увеличи първоначалният капацитет. Всичко зависи от размера на "рамката" около феритите - те са много ограничени, т.к. първоначално предназначени за използване в компактни лампи. Често е възможно да се прилагат завои само в един слой, осем до десет ще бъдат достатъчни за начало.
Опитайте се да ги приложите равномерно върху цялата площ на ферита, за да получите най-доброто представяне. Такива системи са много чувствителни към качеството на намотката и ще се нагреят неравномерно и в крайна сметка ще станат неизползваеми.
Препоръчваме ви да разпоявате индуктора от веригата по време на работа, в противен случай няма да е лесно да го навиете. Почистете го от фабрично лепило (смоли, филми и др.). Визуално оценете състоянието на проводника на първичната намотка, проверете целостта на ферита. Тъй като ако са повредени, няма смисъл да продължавате да работите с него в бъдеще.
Преди да стартирате вторичната намотка, поставете лента от хартия или електрически картон върху първичната намотка, за да елиминирате възможността от повреда. Залепващата лента в този случай не е най-добрата най-добрият вариант, защото с времето лепилен съставпопада върху проводниците и води до корозия.
Схемата на модифицираната платка от електрическата крушка ще изглежда така

Схема на модифицирана платка от електрическа крушка

Много хора знаят от първа ръка, че правенето на намотка на трансформатор със собствените си ръце все още е удоволствие. Това е по-скоро занимание за прилежните. В зависимост от броя на слоевете това може да отнеме от няколко часа до цяла вечер.
Поради ограниченото пространство на прозореца на дросела, препоръчваме да използвате лакиран меден кабел, със сечение 0,5 мм. Защото просто няма достатъчно място за проводници в изолацията, за да навият значителен брой навивки.
Ако решите да премахнете изолацията от съществуващия си проводник, не използвайте остър нож, т.к. след нарушаване на целостта на външния слой на намотката, надеждността на такава система може само да се надява.

Кардинални трансформации

В идеалния случай за вторичната намотка трябва да вземете същия тип проводник, както в оригиналната фабрична версия. Но често "прозорецът" на магнитния пикап на дросела е толкова тесен, че дори не е възможно да се навие един пълен слой. И все пак е наложително да се вземе предвид дебелината на уплътнението между първичната и вторичната намотка.
В резултат на това няма да е възможно радикално да се промени изходната мощност от веригата на лампата, без да се правят промени в състава на компонентите на платката. Освен това, колкото и внимателно да навивате, все още няма да можете да го направите толкова висококачествен, колкото при фабричните модели. И в този случай е по-лесно да сглобите импулсен блок от нулата, отколкото да преработите „доброто“, получено безплатно от електрическа крушка.
Ето защо е по-рационално да се търси готов трансформатор с желаните параметри при демонтажа на стара компютърна или телевизионна и радио техника. Изглежда много по-компактен от "домашното". Да, и неговата граница на безопасност не може да се сравнява.

Трансформатор

И не е нужно да озадачавате изчисленията на броя на завоите, за да получите желаната мощност. Запоени към веригата - и готово!
Ето защо, ако мощността на захранването е необходима повече, да речем, около 100 W, тогава трябва да действате радикално. И само наличните в лампите резервни части са незаменими тук. Така че, ако искате да увеличите още повече мощността на захранването, трябва да разпоите и премахнете родния дросел от таблото на крушката (обозначено на диаграмата по-долу като L5).

Подробна схема на UPS

Свързан трансформатор

След това в областта между предишното местоположение на дросела и реактивната средна точка (на диаграмата този сегмент е разположен между изолационните кондензатори C4 и C6) е свързан нов мощен трансформатор (обозначен като TV2). Ако е необходимо, към него се свързва изходен токоизправител, състоящ се от двойка свързващи диоди (те са обозначени на диаграмата като VD14 и VD15). Не боли да замените диодите на входния токоизправител с по-мощни (на диаграмата това е VD1-VD4).
Не забравяйте да инсталирате и по-голям кондензатор (показан като C0 на диаграмата). Трябва да го изберете от изчислението на 1 микрофарад на 1 W изходна мощност. В нашия случай беше взет кондензатор от 100 mF.
В резултат на това получаваме напълно способно импулсно захранване от енергоспестяваща лампа. Сглобената схема ще изглежда така.

Пробно пускане

Пробно пускане

Свързан към веригата, той служи като нещо подобно на предпазител на стабилизатор и защитава устройството по време на колебания на тока и напрежението. Ако всичко е наред, лампата не влияе особено на работата на платката (поради ниското съпротивление).
Но при скокове на високи токове съпротивлението на лампата се увеличава, изравнявайки се отрицателно въздействиевърху електронните компоненти на веригата. И дори ако лампата внезапно изгори, това няма да е толкова жалко, колкото импулсният блок, сглобен от собствената ви ръка, над който сте се ровили няколко часа.
Повечето проста схемаТестовата верига изглежда така.

След стартиране на системата наблюдавайте как се променя температурата на трансформатора (или индуктора, навит с вторичната обмотка). В случай, че започне да се нагрява много (до 60ºС), изключете веригата и опитайте да смените проводниците на намотката с аналог с голямо напречно сечение или увеличете броя на завоите. Същото важи и за температурата на нагряване на транзисторите. При значителния си ръст (до 80ºС), всеки от тях трябва да бъде оборудван със специален радиатор.
Това е общо взето. И накрая, напомняме ви за спазването на правилата за безопасност, тъй като изходното напрежение е много високо. Освен това компонентите на платката могат да се нагреят много, без да променят външния си вид.

Също така не препоръчваме използването на такива импулсни блокове при създаването на зарядни устройства за модерни джаджи с фина електроника (смартфони, електронни часовници, таблети и др.). Защо да поемам такъв риск? Никой няма да гарантира, че "домашното" ще работи стабилно и няма да съсипе скъпо устройство. Освен това на пазара има повече от достатъчно подходящи стоки (което означава готови зарядни устройства) и те са доста евтини.
Такова домашно захранване може безстрашно да се използва за свързване на електрически крушки. различни видове, за захранване на LED ленти, прости електрически уреди, които не са толкова чувствителни към токови (напреженови) удари.

Надяваме се, че сте успели да усвоите целия представен материал. Може би той ще ви вдъхнови да се опитате да създадете нещо подобно сами. Дори ако първото захранване, което направите от табло с електрическа крушка, първоначално няма да бъде реално работеща система, вие ще придобиете основни умения. И най-важното - вълнението и жаждата за творчество! И там, виждате, ще се окаже, че ще направите пълноценно захранване за LED ленти, които са много популярни днес, от импровизирани материали. Късмет!

"Ангелски очи" за кола със собствените си ръце Как да го направите правилно домашна лампаот въжета Устройство и настройка на димируеми LED ленти

В тази статия ще намерите Подробно описаниепроизводственият процес на импулсни захранвания с различна мощност на базата на електронен баласт на компактна флуоресцентна лампа.
Можете да направите импулсно захранване за 5 ... 20 вата за по-малко от час. Производството на 100-ватово захранване ще отнеме няколко часа.

Компактните флуоресцентни лампи (CFL) вече се използват широко. За да намалят размера на баластния дросел, те използват верига с високочестотен преобразувател на напрежение, което може значително да намали размера на дросела.

Ако електронният баласт се повреди, той може лесно да бъде ремонтиран. Но когато самата крушка се повреди, крушката обикновено се изхвърля.

Електронният баласт на такава крушка обаче е почти готово импулсно захранване (PSU). Единственото нещо, по което веригата на електронния баласт се различава от истинското импулсно захранване, е липсата на изолационен трансформатор и токоизправител, ако е необходимо.

В същото време съвременните радиолюбители изпитват големи трудности при намирането на силови трансформатори за захранване на своите домашни продукти. Дори ако се намери трансформатор, пренавиването му изисква използването на голямо количество медна жица, а параметрите на теглото и размерите на продуктите, сглобени на базата на силови трансформатори, не са обнадеждаващи. Но в по-голямата част от случаите силов трансформаторможе да се замени с импулсно захранване. Ако за тези цели използваме баласт от дефектни CFL, тогава спестяванията ще бъдат значителни, особено когато става въпрос за трансформатори от 100 вата или повече.

Разликата между веригата CFL и импулсното захранване

Това е едно от най-често срещаните електрически веригиенергоспестяващи лампи. За да преобразувате CFL веригата в импулсно захранване, достатъчно е да инсталирате само един джъмпер между точките A - A 'и да добавите импулсен трансформатор с токоизправител. Елементите, които могат да бъдат изтрити, са маркирани в червено.

И това вече е пълна схема на импулсно захранване, сглобена на базата на CFL с помощта на допълнителен импулсен трансформатор.

За опростяване, флуоресцентната лампа и няколко части са премахнати и заменени с джъмпер.

Както можете да видите, схемата на CFL не изисква големи промени. Маркирани в червено допълнителни елементидобавени към схемата.

Какво захранване може да се направи от CFL?

Мощността на захранването е ограничена от общата мощност на импулсния трансформатор, максимум допустим токключови транзистори и размера на охлаждащия радиатор, ако има такъв.

Захранване с ниска мощност може да бъде изградено чрез навиване на вторичната намотка директно върху рамката на съществуващ индуктор.

Ако прозорецът на дросела не позволява навиване на вторичната намотка или ако е необходимо да се изгради захранване с мощност, значително надвишаваща мощността на CFL, тогава ще е необходим допълнителен импулсен трансформатор.

Ако искате да получите захранване с мощност над 100 вата и се използва баласт от 20-30 вата лампа, тогава най-вероятно ще трябва да направите малки промени в схемата на електронния баласт.

По-специално, може да се наложи да инсталирате по-мощни диоди VD1-VD4 във входния мостов токоизправител и да пренавиете входния индуктор L0 с по-дебел проводник. Ако текущото усилване на транзисторите е недостатъчно, тогава базовият ток на транзисторите ще трябва да се увеличи чрез намаляване на стойностите на резисторите R5, R6. Освен това ще трябва да увеличите мощността на резисторите в базовата и емитерната верига.

Ако честотата на генериране не е много висока, тогава може да се наложи да увеличите капацитета на изолационните кондензатори C4, C6.

Импулсен трансформатор за захранване

Характеристика на полумостовите импулсни захранвания със самовъзбуждане е възможността за адаптиране към параметрите на използвания трансформатор. И фактът, че веригата за обратна връзка няма да премине през нашия домашен трансформатор, напълно опростява задачата за изчисляване на трансформатора и настройка на устройството. Захранващите устройства, сглобени по тези схеми, прощават грешки в изчисленията до 150% и повече. Доказано в практиката.

Не се плашете! Можете да навиете импулсен трансформатор по време на гледане на един филм или дори по-бързо, ако ще вършите тази монотонна работа съсредоточено.

Капацитет на входния филтър и пулсации на напрежението

Във входните филтри на електронните баласти, поради спестяване на пространство, се използват малки кондензатори, от които зависи големината на пулсациите на напрежението с честота 100 Hz.

За да намалите нивото на пулсации на напрежението на изхода на PSU, трябва да увеличите капацитета на кондензатора на входния филтър. Желателно е за всеки ват мощност на PSU да има около един микрофарад. Увеличаването на капацитета C0 ще доведе до увеличаване на пиковия ток, протичащ през токоизправителните диоди в момента, в който захранването е включено. За да се ограничи този ток, е необходим резистор R0. Но мощността на оригиналния CFL резистор е малка за такива токове и трябва да се смени с по-мощен.

Ако искате да изградите компактно захранване, тогава можете да използвате електролитни кондензатори, използвани във флаш лампи на филмови "молове". Например фотоапаратите Kodak за еднократна употреба имат немаркирани миниатюрни кондензатори, но техният капацитет е до 100µF при 350 волта.

Захранване с мощност близка до мощността на оригиналния CFL може да се сглоби без дори да се навива отделен трансформатор. Ако оригиналният индуктор има достатъчно свободно място в прозореца на магнитната верига, тогава можете да навиете няколко десетки навивки от проводник и да получите например захранване за зарядно устройство или малък усилвател на мощност.

Картината показва, че един слой е навит върху съществуващата намотка изолиран проводник. Използвах MGTF проводник ( многожилен проводникв PTFE изолация). По този начин обаче е възможно да се получи мощност само от няколко вата, тъй като по-голямата част от прозореца ще бъде заета от изолацията на проводника, а напречното сечение на самата мед ще бъде малко.

Ако е необходима повече мощност, може да се използва обикновен меден лакиран намотаващ проводник.

внимание! Оригиналната намотка на индуктора е под мрежово напрежение! С описаното по-горе усъвършенстване не забравяйте да се погрижите за надеждна изолация на намотката, особено ако вторичната намотка е навита с обикновен лакиран тел за навиване. Дори първична намоткапокрито със синтетично защитно фолио, необходима е допълнителна хартиена подложка!

Както можете да видите, намотката на индуктора е покрита със синтетичен филм, въпреки че често намотката на тези индуктори изобщо не е защитена.

Навиваме два слоя електрокартон с дебелина 0,05 mm или един слой с дебелина 0,1 mm върху фолиото. Ако няма електрически картон, използваме всяка хартия с подходяща дебелина.

Навиваме вторичната намотка на бъдещия трансформатор върху изолационното уплътнение. Напречното сечение на жицата трябва да бъде избрано възможно най-голямо. Броят на завъртанията се избира експериментално, тъй като ще има малко от тях.

По този начин успях да получа мощност при натоварване от 20 вата при температура на трансформатора 60ºC и транзистори при 42ºC. За да получите още повече мощност, при разумна температура на трансформатора, не беше позволено от твърде малката площ на прозореца на магнитната верига и полученото напречно сечение на проводника.

Мощността, подадена към товара, е 20 вата.
Честотата на собствените трептения без товар е 26 kHz.
Честота на собствено трептене при максимално натоварване - 32 kHz
Температура на трансформатора - 60ºС
Температура на транзистора - 42ºС

За да увелича мощността на захранването, трябваше да навия импулсен трансформатор TV2. Освен това увеличих кондензатора на филтъра за мрежово напрежение C0 до 100µF.

Тъй като ефективността на захранването изобщо не е равна на 100%, трябваше да завия някакви радиатори към транзисторите.

В крайна сметка, ако ефективността на блока е дори 90%, все още трябва да разсеете 10 вата мощност.

Нямах късмет, транзистори 13003 поз.1 бяха инсталирани в моя електронен баласт с такъв дизайн, който очевидно е предназначен да бъде прикрепен към радиатор с помощта на оформени пружини. Тези транзистори не се нуждаят от уплътнения, тъй като не са оборудвани с метална подложка, но също така отделят топлина много по-зле. Смених ги с транзистори 13007 поз.2 с дупки за да се завинтват към радиаторите с обикновени винтове. Освен това 13007 имат няколко пъти по-високи максимално допустими токове.

Ако желаете, можете спокойно да завиете двата транзистора на един радиатор. Проверих дали работи.

Само корпусите на двата транзистора трябва да бъдат изолирани от корпуса на радиатора, дори ако радиаторът е вътре в корпуса на електронното устройство.

Закрепването се извършва удобно с винтове M2.5, върху които първо трябва да се поставят изолационни шайби и части изолационна тръба(камбрик). Разрешено е да се използва топлопроводима паста KPT-8, тъй като не провежда ток.

внимание! Транзисторите са под мрежово напрежение, така че изолационните уплътнения трябва да осигуряват условия за електрическа безопасност!

Товарните фиктивни резистори се поставят във вода, защото мощността им е недостатъчна.
Разсейваната мощност при натоварване е 100 вата.
Честотата на собствените трептения при максимално натоварване е 90 kHz.
Честотата на собствените трептения без товар е 28,5 kHz.
Температурата на транзисторите е 75ºC.
Площта на радиатора на всеки транзистор е 27 cm².
Температура на дросела TV1 - 45ºC.
TV2 - 2000Nm (Ø28 x Ø16 x 9mm)

Токоизправител

Всички вторични токоизправители на полумостово импулсно захранване трябва да бъдат пълновълнови. Ако това условие не е изпълнено, тогава основната линия може да влезе в насищане.

Има две широко използвани пълновълнови токоизправителни вериги.

1. Мостова верига.
2. Схема с нулева точка.

Мостовата схема спестява метър проводник, но разсейва два пъти повече енергия върху диодите.

Веригата с нулева точка е по-икономична, но изисква две напълно симетрични вторични намотки. Асиметрията в броя на навивките или разположението може да доведе до насищане на магнитната верига.

Но веригите с нулева точка се използват, когато е необходимо да се получат големи токове при ниско изходно напрежение. След това, за допълнително минимизиране на загубите, вместо конвенционалните силициеви диоди се използват диоди на Шотки, при които спадът на напрежението е два до три пъти по-малък.

Пример.
Токоизправителите на компютърните захранвания са направени по схема с нулева точка. При изходна мощност от 100 вата и напрежение от 5 волта, дори и на диоди на Шотки, могат да се разсеят 8 вата.

100 / 5 * 0,4 = 8 (вата)

Ако използвате мостов токоизправител и дори обикновени диоди, тогава мощността, разсейвана от диодите, може да достигне 32 вата или дори повече.

100 / 5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (вата).

Обърнете внимание на това, когато проектирате захранването, така че по-късно да не се налага да търсите къде е изчезнала половината мощност.

При токоизправители с ниско напрежение е по-добре да използвате верига с нулева точка. Освен това, с ръчно навиване, можете просто да навиете намотката в два проводника. В допълнение, мощните импулсни диоди не са евтини.

Как правилно да свържете импулсно захранване към мрежата?

За да настроите импулсни захранвания, те обикновено използват точно такава схема на превключване. Тук лампата с нажежаема жичка се използва като баласт с нелинейна характеристика и предпазва UPS от повреда в извънредни ситуации. Мощността на лампата обикновено се избира близка до мощността на тестваното импулсно захранване.

Когато импулсното захранване работи на празен ход или при ниско натоварване, съпротивлението на нажежаемата жичка на какала на лампата е малко и не влияе на работата на блока. Когато по някаква причина токът на ключовите транзистори се увеличи, спиралата на лампата се нагрява и нейното съпротивление се увеличава, което води до ограничаване на тока до безопасна стойност.

Този чертеж показва диаграма на стенд за тестване и настройка на импулсно захранване, което отговаря на стандартите за електрическа безопасност. Разликата между тази схема и предишната е, че е оборудвана с изолационен трансформатор, който осигурява галванична изолация на изследвания UPS от осветителната мрежа. Превключвателят SA2 ви позволява да блокирате лампата, когато захранването доставя повече мощност.

Важна операция при тестване на PSU е тест на фиктивен товар. Като товар е удобно да се използват мощни резистори като PEV, PPB, PSB и др. Тези "стъклокерамични" резистори се намират лесно на радиопазара по зеленото им оцветяване. Червените числа са разсейване на мощността.

От опит е известно, че по някаква причина мощността на еквивалентния товар винаги не е достатъчна. Изброените по-горе резистори могат да разсеят два до три пъти номиналната мощност за ограничено време. Когато PSU е включен за дълго време, за да проверите топлинен режим, и мощността на еквивалента на товара е недостатъчна, тогава резисторите могат просто да бъдат спуснати във водата.

Внимавайте, пазете се от изгаряне!
Товарните резистори от този тип могат да достигнат температури от няколкостотин градуса без никакви външни прояви!
Тоест няма да забележите дим или промяна на цвета и можете да опитате да докоснете резистора с пръсти.

Как да настроите импулсно захранване?

Всъщност захранването, сглобено на базата на работещ електронен баласт, не изисква специална настройка.

Той трябва да бъде свързан към манекен на товара и да се уверите, че PSU е в състояние да достави изчислената мощност.

По време на работа при максимално натоварване трябва да следвате динамиката на повишаване на температурата на транзисторите и трансформатора. Ако трансформаторът се нагрее твърде много, тогава трябва или да увеличите напречното сечение на проводника, или да увеличите общата мощност на магнитната верига, или и двете.

Ако транзисторите се нагреят много, тогава трябва да ги инсталирате на радиатори.

Ако като импулсен трансформатор се използва домашен дросел от CFL и температурата му надвишава 60 ... 65ºС, тогава мощността на натоварване трябва да бъде намалена.

Какво е предназначението на елементите на веригата на импулсно захранване?

R0 - ограничава пиковия ток, протичащ през токоизправителните диоди в момента на включване. В CFL той също често изпълнява функцията на предпазител.

VD1 ... VD4 - мостов токоизправител.

L0, C0 - филтър за мощност.

R1, C1, VD2, VD8 - верига за стартиране на преобразувателя.

Стартовият възел работи по следния начин. Кондензатор C1 се зарежда от източника през резистор R1. Когато напрежението на кондензатора C1 достигне напрежението на пробив на динистора VD2, динисторът се отключва и отключва транзистора VT2, причинявайки автоколебания. След началото на генерирането правоъгълни импулси се прилагат към катода на диода VD8 и отрицателният потенциал сигурно заключва динистора VD2.

R2, C11, C8 - улесняват стартирането на конвертора.

R7, R8 - подобряват заключването на транзисторите.

R5, R6 - ограничават тока на базите на транзисторите.

R3, R4 - предотвратяват насищането на транзисторите и действат като предпазители по време на повреда на транзисторите.

VD7, VD6 - защита на транзисторите от обратно напрежение.

TV1 - трансформатор за обратна връзка.

L5 - баластен дросел.

C4, C6 - разделителни кондензатори, на които захранващото напрежение е разделено наполовина.

TV2 - импулсен трансформатор.

VD14, VD15 - импулсни диоди.

C9, C10 - филтърни кондензатори.

Докато учените опитомяват скоростта на светлината, аз реших да опитомя ненужните флуоресцентни лампи, като ги превърна в светодиоди. Компактните флуоресцентни лампи (CFL) са част от миналото по очевидни причини: по-ниска ефективност в сравнение със светодиодите, несигурност на околната среда (живак), ултравиолетово лъчение, опасно за човешките очи, и крехкост.

Подобно на много радиолюбители, цяла кутия от това "добро" се натрупа. По-малко мощните могат да се използват като резервни части, но тези, които са по-мощни, като се започне от 20W, източници на енергия също могат да бъдат преработени. В крайна сметка електронният баласт е евтин преобразувател на напрежение, тоест просто и достъпно импулсно захранване, което може да захранва устройства до 30-40 W (в зависимост от CFL) и дори повече, ако смените изходния дросел и транзисторите. Тези радиолюбители, които живеят в отдалечени места или в определени ситуации, тези "енергоспестяващи" ще бъдат полезни. Така че, не бързайте да ги изхвърляте след повреда - и те не работят дълго!

В моя случай, преди около година (през пролетта на 2014 г.), след като започнах да експериментирам с електронен баласт, в търсене на тяло за преработка в led лампа, прибирайки се от работа вечерта, ми просветна - видях кутия кола на тротоара. В края на краищата, алуминиева кутия от под 0,25 л напитка е точно като радиатор за разсейване на топлината от LED лента. Освен това пасва идеално под тялото на Vitoone CFL с основа E27, при 25 W. Да, и не е лошо в естетиката!

След като направих няколко преработени LED лампи, започнах да ги тествам различни условияоперация. Единият от тях работи в сервизното помещение в топлина и студ (с вентилационни отвори), другият в хола (без дупка в пластмасовата основа). Друг е свързан с триметър led лента. Мина почти година и все още работят безупречно! Е, и като се има предвид, че се появяват все повече и повече статии по темата за светодиодите, най-накрая трябваше да пиша за моята изпитана във времето идея.

Обсъдете статията УНИВЕРСАЛНА LED ЛАМПА

Захранването е полезно и много важно устройство в радиолюбителската практика. Сега можете да закупите захранване с всякаква мощност (в разумни граници), размер и цена, но понякога те са значително по-ниски от домашните захранвания. В тази статия ще разгледаме възможността да направите домашно захранване от електронен баласт (баласт за енергоспестяваща лампа).

Има много дизайни с използване на електронни баласти. Дизайнът на такъв блок е доста прост, цената не надвишава 2-2,5 щатски долара. Това е импулсно захранване, предназначено да увеличи мрежовото напрежение от 220 волта до по-висок рейтинг, който захранва енергоспестяваща крушка. Баластната верига е доста проста, това е усилващ преобразувател (най-често push-pull).

Вносните транзистори MJE13003, MJE13007, в редки случаи MJE13009 и техните аналози се използват като превключватели на мощността. Може да се каже, че транзисторите са създадени специално за работа в мрежови UPS устройства. Подобни транзистори се използват и в компютърните захранвания. Така че, за начало, искам да представя основните предимства на такова захранване.

1. Компактен размер и леко тегло
   
2. Ниски разходи и ниски разходи
   
3. Надеждност

Схеми, устройство и работа на енергоспестяващи лампи

Компактните енергоспестяващи лампи работят по същия начин като обикновените флуоресцентни лампи със същия принцип на преобразуване. електрическа енергияв светлината. Тръбата има два електрода в краищата си, които се нагряват до 900-1000 градуса и излъчват множество електрони, ускорени от приложеното напрежение, които се сблъскват с атоми аргон и живак. Появяващата се нискотемпературна плазма в живачни пари се превръща в ултравиолетова радиация. Вътрешната повърхност на тръбата е покрита с фосфор, който преобразува ултравиолетовото лъчение във видима светлина. Свързан към електродите AC напрежение, така че тяхната функция непрекъснато се променя: те стават анод, след това катод. Генераторът на напрежение, подаван към електродите, работи с честота от десетки килохерца, така че енергоспестяващите лампи, в сравнение с конвенционалните, луминесцентни лампи, не трепти.

Нека анализираме работата на енергоспестяваща лампа, като използваме примера на най-често срещаната верига (11W лампа).

Веригата се състои от силови вериги, които включват индуктор против смущения L2, предпазител F1, диоден мост, състоящ се от четири диода 1N4007 и филтърен кондензатор C4. Стартовата верига се състои от елементи D1, C2, R6 и динистор. D2, D3, R1 и R3 изпълняват защитни функции. Понякога тези диоди не се монтират, за да се спестят пари.

Когато лампата е включена, R6, C2 и динисторът образуват импулс, който се прилага към основата на транзистора Q2, което води до неговото отваряне. След стартиране тази част от веригата се блокира от диод D1. След всяко отваряне на транзистора Q2, кондензаторът C2 се разрежда. Това предотвратява повторното отваряне на динистора. Транзисторите възбуждат трансформатора TR1, който се състои от феритен пръстен с три намотки в няколко оборота. Нажежаемата жичка се захранва през кондензатор C3 от усилващата резонансна верига L1, TR1, C3 и C6. Тръбата свети при резонансната честота, определена от кондензатор C3, тъй като неговият капацитет е много по-малък от този на C6. В този момент напрежението на кондензатора C3 достига около 600V. По време на стартиране пиковите токове са 3-5 пъти нормални, така че ако крушката на лампата е повредена, има риск от повреда на транзисторите.

Когато газът в тръбата се йонизира, C3 практически се шунтира, при което честотата се понижава и осцилаторът се управлява само от кондензатор C6 и генерира по-малко напрежение, но все пак достатъчно, за да поддържа лампата запалена.
Когато лампата свети, първият транзистор се включва, който насища ядрото TR1. Обратната връзка към базата кара транзистора да се изключи. След това се отваря вторият транзистор, възбуден от противоположно свързаната намотка TR1, и процесът се повтаря.

Неизправности на енергоспестяващите лампи
Кондензаторът C3 често се проваля. Обикновено това се случва в лампи, които използват евтини компоненти, предназначени за ниско напрежение. Когато лампата спре да свети, съществува риск от повреда на транзисторите Q1 и Q2 и в резултат на това R1, R2, R3 и R5. При стартиране на лампата генераторът често се претоварва и транзисторите често не могат да издържат на прегряване. Ако крушката на лампата се повреди, електрониката обикновено също се поврежда. Ако крушката вече е стара, една от намотките може да изгори и лампата да спре да работи. Електрониката в такива случаи, като правило, остава непокътната.
Понякога крушката на лампата може да се повреди поради деформация, прегряване, температурна разлика. Най-често лампите изгарят в момента на включване.

Ремонт
Ремонтът обикновено се състои в подмяна на счупения кондензатор C3. Ако предпазителят изгори (понякога е под формата на резистор), транзисторите Q1, Q2 и резисторите R1, R2, R3, R5 вероятно са дефектни. Вместо изгорял предпазител можете да инсталирате резистор от няколко ома. Може да има няколко неизправности наведнъж. Например, когато кондензаторът се повреди, транзисторите могат да прегреят и да изгорят. Като правило се използват транзистори MJE13003.

За да направите режима на лампата по-мек, енергоспестяващата лампа може да бъде