Изработването на домакински предмети, инструменти и електрически уреди със собствените си ръце не винаги е свързано с желание за спестяване на пари. Духът на изобретателството живее в почти всеки, който някога е държал гаечен ключ или отвертка в ръцете си. За тези, които не могат да изхвърлят в боклука нито грам медна жица и дори старо ненужно бръснарско ножче, ще бъде полезно да разберете как може да се направи работещ котел от такива импровизирани предмети.

Може да се направи бойлер "направи си сам". различни начини, но не всички опции за самостоятелно сглобяване на това устройство ви позволяват да го използвате дълго време. Статията описва основните, изпитани във времето опции за самостоятелно производство на котел.

Как да направите котел със собствените си ръце - най-добрият от доказаните методи

Най-често в занаятчийски условия котлите се правят от:

• Бръснарско ножче. Blades Satellite.
• Ноктите.
• ТЕНА за чайник.

ТЕН от стар чайник

ТЕН от стар чайник

Също така е възможно да се направят у дома работещи устройства за отопление на вода от нихромова тел, която е монтирана върху керамичен изолатор.

Основната задача, която трябва да се изпълни при самостоятелното проектиране на нагревателни елементи, е да се сведе до минимум възможността късо съединениеи токов удар. При използване на домашни продукти с ниско напрежение практически не си струва да се страхувате от токов удар, но устройствата, захранвани от 220 V, могат да причинят аварии и пожари.

Лопатков котел

Не е трудно да направите котел от ножчета за бръснене. За да извършите работата, е необходимо да подготвите следните компоненти:

• 2 ножчета тип "Сателит".
• 2 мача.
• Двоен проводник с щепсел.
• нишки.

Схема на електрически котел, изработен от остриета

Процесът на сглобяване на домашен котел е както следва:

• Към всяко острие е вързана медна нишка от електрически проводник.
• Между остриетата се поставят 2 кибритени клечки, които ще служат като разделители за защита от късо съединение.
• Остриетата са завинтени към кибрита по такъв начин, че да се предотврати свободното движение на металните части.

Сглобяване на домашно устройство за топла вода

Домашен котел с ножове е напълно готов за употреба!

Тестване на самоделно устройство

Сега остава само да вземете резервоар, в който ще можете да кипнете вода. Контейнерът, който ще се използва с бойлер с този дизайн, не трябва да бъде направен от проводим материал. Трябва също така да бъдете изключително внимателни, когато включвате и изключвате устройството. Преди да включите домашно електрическо устройство в мрежа от 220 V, първо трябва да спуснете устройството във водата. По време на нагряване на вода е строго забранено да се докосва електрически уред или съд с вода.

В допълнение към необходимите мерки за безопасност трябва също да се помни, че водата може да се нагрява по този начин само ако съдържа проводими метални соли. Дестилираната вода с котел с ножове няма да се нагрее, поради липсата на проводяща среда между двете метални равнини.

В допълнение, използването на електролитен метод за нагряване на водата се отразява негативно на нейния вкус, така че тази опция за нагряване е най-подходяща за технически течности.

Котел от нагревателен елемент

Създаването на котел у дома от нагревателен елемент не е по-трудно от използването на бръснарски ножчета. Тази версия на домашно приготвено устройство, ако е правилно произведена, е по-безопасна за използване.

Нагревателният елемент не е трудно да се "вземе" от, чиято неизправност не е свързана с нагревателния елемент.

Освен че имате работещ нагревателен елемент, ще трябва да подготвите и двужилен проводник с щепсел, който също може да бъде взет назаем от дефектен чайник. Също така, за закрепване на проводници към нагревателния елемент се препоръчва закупуване на клемни блокове, чието използване значително ще опрости и ускори процеса на самостоятелно производство на устройството. В този случай процесът на сглобяване се извършва в следната последователност:

• Краищата на жицата се оголват от изолация с помощта на нож или специално устройство.
• Проводниците се въвеждат в клемите и след това се фиксират върху клемите на нагревателния елемент с вградени винтове.
• С помощта на мултицет се проверява съпротивлението на нагревателния елемент, както и евентуално изтичане към корпуса на продукта.

Устройство за нагряване на вода от нагревателен елемент от чайник

С успешна диагноза домашно устройствоможе успешно да се конкурира с фабричните продукти, а качеството на връзката между основния проводник и нагревателния елемент може дори да бъде по-добро от това на закупените от магазина домакински уреди. Липсата на запоени връзки ще позволи на това устройство да издържи много по-дълго, но ако няма налични клемни блокове, тогава описаната по-горе версия на производството на котела може да бъде направена чрез запояване на проводниците към контактите на нагревателния елемент.

Тази версия на домашен котел може да се използва без никакви ограничения. Качеството на преварената вода, приготвена по този начин, ви позволява да приготвяте чай, кафе или други напитки без загуба на вкус.

От ноктите

Електрическият уред за пирони е разновидност на бойлера с ножове, но с по-„цивилизован“ дизайн. За да направите този бойлер, трябва да подготвите:

• 6 пирона 80 мм.
• Двужилен меден проводник с щепсел.
• Електрическа бормашина и бормашина 3 мм.
• Линеен сегмент дървена дъска 100x100 мм, дебелина минимум 25 мм.

Пирони за домашен бойлер

Процесът на изработване на котел от пирони се извършва в следната последователност:

• В средата на дървената плоча се правят 6 отвора с диаметър 3 мм с разстояние между тях 3-5 мм.
• Във всеки отвор на дървената плоча се вкарва стоманен пирон.
• От кабел с щепсел, всеки контакт е свързан към 3 нокти.
• Над резервоара е монтирана дървена плоча, която е свързана към мрежа от 220 волта.

При извършване на тези действия е необходимо стриктно да се гарантира, че проводниците са притиснати възможно най-плътно към метална повърхностнокти. За да се осигури надежден контакт на проводниците с електродите, се препоръчва да поставите 1/3 от медните нишки на проводника във всеки отвор, преди да поставите гвоздеите в дървената плоча. Ако всички стъпки са извършени правилно, тогава при проверка на съпротивлението между контактите на щепсела мултиметърът трябва да покаже нулева стойност.

Използвайте това устройство за нагряване на вода в следната последователност:

1. Налейте вода в неметална чаша, която не трябва да се дестилира.
2. Поставете дървена чиния върху чашата с електродите, обърнати надолу.
3. Свържете устройството към 220 V мрежа.
4. След като течността заври, домашният котел трябва да бъде изключен от електричеството.

Както в случая с използването на продукт за бръснач, качеството на сварената течност оставя много да се желае, следователно този методвряща вода също е най-добре да се използва за технически нужди.

Най-мощният домашен котел

Нихромова спирала

За да сварите голям обем вода, можете да направите мощно преносимо устройство от импровизирани средства. За производството на устройството ще ви трябват следните части:

1. Нихромова спирала с диаметър на телта най-малко 1 mm.
2. Индустриален предпазител серия PN 2.
3. Двужилен кабел от проводник с напречно сечение най-малко 4 mm 2.
4. Отвертка и винтове за дърво 20 мм.
5. Щепсел от сгъваем тип.

Предпазител PN-2

Производството на мощно устройство за нагряване на вода се извършва в следната последователност.

1. Предпазителят PN-2 се разглобява, за да се премахне керамичното тяло на продукта.
2. В отворите на тялото на керамичния изолатор се завинтват 8 самонарезни винта, които са се образували по време на демонтажа на устройството.
3. Краят на нихромова спирала се придържа към един от 8-те завинтени винта.
4. След това, вътре в тялото на електрическия изолатор, спиралата се избутва към противоположния край на кръглия изолатор и отново се фиксира около винта.
5. Спиралата се завърта в обратна посока, но вече е фиксирана към друг винт, завинтен в изолатора.
6. По същия начин спиралата и самонарезните винтове се свързват в още 5 точки, след което оголените медни проводници се закрепват към първия и последния самонарезен винт и самонарезните винтове се завинтват напълно в керамичния изолатор. Като се има предвид значителната мощност на такъв домашен котел, напречното сечение на свързаното Меден проводниктрябва да бъде най-малко 4 mm 2. В другия край на проводника е монтиран щепсел.

Проверка на мощен домашен бойлер

Котелът може да работи само във висящо състояние. Нагревателният елемент трябва да бъде напълно спуснат във водата и не трябва да докосва стените и дъното на резервоара. При използване на домашно приготвен е строго забранено докосването на контейнера и тялото на устройството, докато нагрявате водата.

Заключение

Котел от импровизирани средства може да се направи на ръка без финансови разходи. Без изключение, всички домашно произведени продукти трябва да работят така, че човешкото тяло да не влиза в контакт с нагрятата течност или с неизолираната част на тоководещите елементи. Забранено е оставянето на котела, направен от вас, без надзор, както и на места, където децата имат достъп до включеното устройство.

Изграждане на отоплителен котел селски къщи, които не са свързани с централния газопровод, е напълно възможно дори сами. В тази статия ще говорим за това как да направите електрически котел за отопление със собствените си ръце. Ще разгледаме 3 налични опции за електрически котли - нагревателни елементи, електродни и индукционни.

Какви инструменти ще са необходими

За сглобяване на домашно електрическо отоплениеи за да се справите с него с минимални трудности, трябва да имате качествени инструменти на ваше разположение.

За работа ще ви трябва:

• машина за заваряване - най-удобна е за работа инверторен модел;
• нож - ако не знаете как да използвате газов нож, по-добре е да използвате плазмен нож;
• мелница - дори ще ви трябват 2 модела - голяма за диск със сечение 230 мм и малка за диск със сечение 125 мм;
• електрическа бормашина;
• чук;
• сърцевина;
• рулетка и компас.

Електрически бойлер на нагревателни елементи

Схемата на електрически бойлер със сянка "направи си сам" е най-простата за изпълнение и е известна от доста дълго време.

Принципът на работа на нагревателния елемент на котела

Устройството на всички домакински уреди, в които са монтирани нагревателни елементи (нагреватели), е еднакво. При включване на захранването се подава напрежение към нагревателния елемент, който постепенно се нагрява и предава топлинна енергия на течността, разположена около него.

Предимствата на такива устройства:

• широка гама нагревателни елементи с различни форми и капацитет;
• възможност за използване във всякакви отоплителна системас течни топлоносители;
• върху тялото на котела е монтирана изолация, така че напрежението се подава изключително към нагревателния елемент;
• не изискват сложна поддръжка;
• нивото на отопление се контролира много лесно, дори и при минимален набор автоматични елементиуправление.

Сред недостатъците на домашен електрически котел от този тип са:

• "лакомия" при потреблението на електроенергия, тъй като за отопление на 10 m 2 площ е необходим 1 kW мощност;
• примесите в охлаждащата течност се натрупват върху нагревателния елемент под формата на скала, така че трябва да се почистват около веднъж годишно;
• Нагревателният елемент може да функционира само в присъствието на течност, препоръчително е да инсталирате сензор за празен ход с него.

Редът за монтаж на котела с нагревателни елементи от техните реки

Преди да направите електрически бойлер със собствените си ръце, трябва да се погрижите за наличието на надежден електропровод. Само оборудване с мощност не повече от 6 kW може да бъде свързано към обикновени мрежи с напрежение 220 V и честота 50 Hz. Ако е необходим по-мощен котел, за него трябва да се направи трифазно окабеляване и отделен вход.

И така, започваме да сглобяваме домашен електрически котел за отопление от тръба с напречно сечение 159 mm с дебелина на стената 10 mm. Тази тръба ще служи като тяло на котела. За него ще ви трябва или фабрично произведена полусфера със сечение 159 мм и дебелина 10 мм, или ламаринас дебелина 8 mm или повече от същото сечение.

Покривът на котела, в който впоследствие ще бъдат вградени нагревателните елементи, може да бъде направен от канал с дебелина 8 мм.

Изрязахме съединител със сечение от ¾ инча в купола на котела. Ще завием изпускателния вентил в този съединител. Освен това ще ви трябват 2 тръби със сечение от 1 инч за входящ и връщащ поток. Резбата на дюзите може да бъде както вътрешна, така и външна. Всичко зависи от това с кой предпочитате да работите.

За да се облекчи излишното налягане, е необходимо да се подготви разклонителна тръба за свързване на байпасния канал. Ще ви трябват и 3 адаптера, във всеки от които ще бъде завинтен нагревателен елемент за електрически бойлер. Ще е необходим друг адаптер за температурния датчик. Освен това ще ви трябват държачи за автоматизация.

Моля, обърнете внимание, че е препоръчително незабавно да отрежете резбите на тръбите и адаптерите.

Подготвените резбовани тръби, същите като на нагревателните елементи, трябва незабавно да се завинтват в адаптери. Това е необходимо, за да не се повреди нишката по време на заваряване към дъгата. За да маркирате местата, където се вкарват нагревателните елементи, външният диаметър на тръбата трябва да бъде разделен на 6 равни сектора според размера на радиуса. След това рисуваме три еднакви сектора строго под ъгъл от 120 °.

Следващата стъпка е да започнете да режете. След като приключихме с маркирането, използвайки плазмен нож, изрязахме отвори за дюзите за нагревателни елементи. Те трябва да се изрязват само по външния контур. При всички останали дюзи това принципно няма значение.

Да започнем да заваряваме. Първо прихващаме тръбите на няколко точки, за да не водят. След това проверяваме точността на местоположението, ако е необходимо, леко почукваме с чук и след това извършваме непрекъснат шев. Важно е адаптерите за нагревателни елементи в електрическия котел за отопление със собствените си ръце да изпъкват на 1 см над повърхността на покрива на котела.

Пристъпваме към изрязване на арката от канала. В центъра му правим дупка за тръбата на въздушния клапан, след което заваряваме самата тръба. Отстрани правим дупка за температурния датчик и също заваряваме тръбата под него.

Всички издатини, неравности и остатъци от заваряване трябва да бъдат внимателно почистени с мелница. Вътрешната повърхност на платформата на трезора трябва да бъде идеално равна. Тръбите за монтаж на нагревателни елементи ще стърчат отвън само с 1 см.

Получихме доста мощен електрически бойлер „направи си сам“ с 3 нагревателни елемента. Ако имате нужда от по-проста единица, по същия принцип може да се сглоби за 1 или 2 нагревателни елемента.

Монтаж на отоплителен котел на електроди

Устройства от този тип се използват активно едва през последните 10-15 години. Това са по-технологични устройства в сравнение с нагревателните елементи.

Дизайн

В електронен електрически котлитечността действа като нагревателен елемент. Самосглобен електрически котел от този тип е метален корпус, вътре в който има изолиран стоманен електрод.

0 се прилага към тялото, а фазата се прилага към електрода. Когато се приложи напрежение, водните йони започват да трептят с честота от 50 херца. В този случай течността постепенно се нагрява. Поради това свойство такива котли се наричат ​​още йонни котли.

Размерите на електродните котли са малки. Те могат да бъдат направени от тръба с напречно сечение до 320 мм и дължина до 60 см. Въпреки това, електрически котел за отопление на къща със собствените си ръце може да бъде направен много по-малък.

Предимства:

• малък размер, благодарение на който йонният котел може да бъде поставен дори в малък апартамент;
• липсата на така наречения "сух ход", който гарантира работоспособността на котела, тъй като той няма да работи без течност вътре;
• устойчивост на падане на напрежението;
• висока скорост на нагряване и охлаждане, което означава лесна настройка;
• икономия на потребление на електроенергия в сравнение с устройствата на нагревателни елементи.

Сред недостатъците на такива котли са следните точки:

• важно условие за ефективното функциониране на електродния котел е нивото на топлопроводимост и качеството на охлаждащата течност;
• устройството трябва да бъде надеждно заземено, тъй като съществува висок риск от токов удар;
• важно е да се изключи възможността за навлизане на въздух в системата, в противен случай електродите ще станат неизползваеми поради корозия.

Инструкции за сглобяване на домашен електроден котел

Като корпус за електрически отоплителен котел със собствените си ръце използваме тръба с вътрешно сечение около 50 мм и дължина 40 см. Освен това ще ви е необходим твърд прът с диаметър 20 мм и дължина от 30см, както и два преходника с резбовани вътрешни резби. В края на пръта пробиваме глух отвор с резба за болт Ø10 mm.

Подготвяме тръби. 1 ще заваряваме в края на тръбата, а другия отстрани. За да може страничната тръба да приляга идеално към тръбата, тя се нарязва с мелница и след това се полира с кръгла пила.

Изрежете дупки за тръби. Ако няма фреза, тогава могат да се пробият много малки дупки около обиколката. Работата се довежда до идеала с иглена пила и кръгла пила. Отворът за страничната тръба трябва да бъде разположен на 10-15 мм от ръба на тръбата.

Следващата стъпка е заваряването на тръбите към тръбата. За да ги предпазят от водене, първо правят точково заваряване на няколко места и след това поставят непрекъснат шев.

Подготвяме платформата за електрическия котел. За да направите това, можете да вземете лист от фибростъкло с дебелина 2 см и да изрежете парче 120 × 120 мм с ножовка. След това в тази платформа е необходимо да пробиете една дупка в центъра и четири - около периметъра. Напречното сечение на отворите трябва да бъде 10-12 mm.

През отворите около периметъра ще бъдат прекарани крепежните елементи на тялото на котела, а централният отвор е предназначен за фиксиране на стоманения електрод.

Пристъпваме към фиксиране на тялото за котела на платформата. Четири гайки Ø12 mm могат да бъдат заварени към корпуса от 4 страни, за да се осигури сигурно закрепване. Болтовете Ø10 мм лесно ще преминат през тях.

Такива гайки трябва да бъдат заварени с лек отстъп от платформата. За да го осигурите, е необходимо да завиете гайки с подходящ размер върху болтовете, да ги навиете на широки гайки и да ги фиксирате отново отдолу с по-малки. По този начин ще бъде по-лесно да се извършват заваръчни работи.

На последния етап извършваме окончателното сглобяване на котела. За да направите това, изрежете гумено уплътнение с напречно сечение, малко по-голямо от външния диаметър на котела. В централната му част правим дупка и прекарваме електрода през нея. След това монтираме кутията на платформата и я закрепваме.

Котли от индукционен тип

Сред всички възможности за сглобяване на отопление с електрически бойлер със собствените си ръце, производството на модел от индукционен тип е най-иновативният.

Принципът на работа на електрически индукционен котел

Ако пропуснете подробностите, тогава работата на индукционния котел се основава на нагряване на охлаждащата течност с помощта на магнитно поле.

Сред предимствата на такива единици:

• висока ефективност;
• безопасност;
• възможността за използване на всяка охлаждаща течност;
• липса на мащаб.

• висока цена на фабрични котли;
• сложността на структурата на автоматичния блок за управление. Без подготовка ще бъде трудно да го сглобите.

Инструкции за сглобяване на домашен индукционен котел

Струва си да се отбележи, че често инструкциите за това как да направите индукционен електрически котел са толкова сложни и съдържат толкова трудоемки чертежи, че самостоятелното сглобяване на оборудването изглежда доста съмнително. Ние обаче намерихме нестандартно решение.

Преди да направите сами електрически котел за отопление, ще трябва да закупите индукционна пещ с мощност 2,4 kW и 3 метра профилни тръби Ø25 × 50 mm с дебелина на стените 2,5 mm.

Ако разгледаме как ще работи този дизайн, тогава първо сглобяваме плосък контейнерот профила - течността ще се движи по него. И след това фиксираме индукционната печка към тръбата и я свързваме към мрежата. Всичко заедно ще изглежда нещо като тенджера на котлона.

Рязането на тръбите трябва да се извърши възможно най-точно. Това ще отнеме няколко парчета от 400 mm всяко, внимателно почистени от неравности в краищата.

Тъй като течността вътре в такъв котел ще се движи като змия, препоръчително е да вземете четен брой парчета тръба, така че входът и изходът да са разположени от една и съща страна - по-удобно е да ги свържете към отоплителния кръг.

Тъй като профилни тръбине идеално равномерни, първо трябва да бъдат закачени с тъпи ръбове с остри и номерирани, за да не се объркат по-късно.

На следващия етап фугите между тръбите трябва да се варят. Полагаме конструкцията върху равна повърхност, затягаме я със скоба и я заваряваме. Първо правим точково заваряване, така че конструкцията да не води, а след това изпълняваме капитални шевове.

Сега трябва да затворим крайната част на нашия контейнер. За това използваме стоманена лента, изрязана от профилни тръби. Ние извършваме заваряване по подобен начин - първо точково, а след това капитално.

От противоположната страна също заваряваме лентата, като не забравяме да монтираме входящите и връщащите тръби на най-външните тръби. За да се осигури максимална контактна площ на контейнера с печката, всички шевове трябва да бъдат внимателно почистени.

За да може нашият котел да бъде окачен на стената, на гърба му трябва да бъдат заварени 2 ъгъла, в които ще бъде поставена индукционната печка, както и бримки за окачване.

Последният етап от работата е боядисване. Можете да използвате топлоустойчива боя. По този монтажна работазавършен. Можете да окачите котела и да го свържете към отопление и електричество.

Когато купувате индукционна фурна, уверете се, че е предназначена за продължителна работа. В противен случай ще трябва да рестартирате системата на всеки 2 часа.

Резултати

Всеки от изброените модели е напълно функционален и надежден. Всеки ще направи своя избор в полза на който и да е от тях. Основното нещо е внимателно да обмислите работата и в случай на затруднения да се консултирате с знаещи хора.

Искате ли да спестите няколко хиляди рубли? И това е вярно, когато този умел човек отказа такава възможност. В случая ще се спрем на изработката на елементарен проточен бойлер. Със сигурност през лятото мнозина страдат поради липса на топла водав страната, а финансите не позволяват да се закупи готов продукт. Или просто съжалявам за парите. Ако имате необходимите умения и изобретателност, тогава ви предлагаме да се опитате като местен Кулибин.

Как работи проточен бойлер?

Имайки течащ бойлер, в страната можете дори да вземете лек душ

Разбира се, няма да говорим за дизайна на оборудването възможно най-подробно, тъй като вътрешната му структура беше разгледана в друг.

Въпреки това, преди да започнем, нека освежим основните елементи на дизайна.

Както знаете, основната част от "protochnik" е нагревателният елемент. Това е спирала (или права тръба), която се поставя в запечатана медна колба. След това тази колба се поставя в тялото на устройството и загрява водата, която тече през нея. Входящата течност се нагрява мигновено и изтича от крана на водоприемната точка вече топла.

TEN на течащ бойлер: купете или направете

ТЕН проточен бойлер

Както вече разбрахте, най-важната задача, над която ще трябва да си разбиете главата, е къде да вземем нагревателния елемент за нашия бъдещ „проточник“. Имаме 2 опции:

1. Отидете до магазина и купете подходящ нагревателен елемент- ще ви струва 500-700 рубли. Тази опция, разбира се, е по-проста и е подходяща за хора, които не искат да си разбиват мозъка как да запояват балон с елемент.

Преди да купите нагревателен елемент, вземете решение за неговата допустима мощност, тъй като окабеляването в апартамента / къщата може да не издържи, ако сте алчни и купите елемент, който е твърде мощен. Максимумът, за който обикновен апартамент- 5 kW, а "Хрушчов" и дори по-малко (3-4 kW).

1. Направете сами нагревателен елемент. Разбира се, ще ви струва по-малко, защото определено няма да харчите пари за покупка. Този метод обаче ще изисква да имате следното оборудване и материали:

• Газов котлон
• Машина за запояване на медни тръби
• Медни тръби
• Нихромова тел
• термоустойчива тъкан
• Термоустойчиво лепило

Етап 1. Спирала на медната тръба. В идеалния случай спиралата трябва да има 4 завъртания. Изберете всяка удобна за вас форма на бобината - кръг или квадрат. Ако в бъдеще ще бъде по-удобно да работите с квадрат, изберете го. Това по никакъв начин не влияе на работата на устройството, но ще работи много по-удобно.

Поставете завоите не близо един до друг, а на разстояние.

Стъпка 2. Сега нека започнем да навиваме нихромовата тел върху медна тръба. Трябва да навиете плътно, така че завоите на нихром да се докосват един до друг. Плътно навитите витки ще се държат здраво, но за предпазна мрежа и по-надеждна фиксация ви съветваме да фиксирате краищата на спиралата със специално топлоустойчиво лепило. Това се използва при производството на фурни.

Стъпка 3. Най-добре би било да увиете спиралата с топлоустойчива кърпа. Ако не сте успели да получите този материал, тогава няма проблем. След това просто трябва да се уверите, че върху самата спирала няма да попаднат горими вещества. Сигурни сме, че няма да е трудно при внимателно боравене.

Стъпка 4. Захранете всяка от спиралите в паралелна верига. Това ще ви позволи да получите повече мощност на устройството, отколкото със серийна верига.

Стъпка 5. Ако желаете, можете да поставите нагревателния елемент в запечатана колба, като го варите с горелка, ако има такава.

Изчисляване на нагревателния елемент на бойлера

След като опишем общата процедура, ще анализираме подробно колко метра нихромова тел и медна тръбаще ни трябва, а също и да разберем приблизителния диаметър на завоите на нагревателния елемент.

Така че, първо, нека се занимаваме с изчисляването на нихромовата тел. Да предположим, че в магазин или чрез познат сте получили тел от този материал с диаметър 1 mm.

Първо, нека припомним, че за да можете да вземете душ с нашия новооткрит бойлер, неговата мощност трябва да бъде поне 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 НО.

Това трябва да е сегашното. Разбира се, обикновеното окабеляване в апартамент е малко вероятно да издържи на това, дори ако проводниците ви са медни. Затова ще се погрижим предварително да начертаем отделен ред за нормална операция"протока".

Съпротивлението се изчислява по следната формула:

R=p*L/S, където

P е съпротивлението;

R е електрическото съпротивление на нихром;

S е площта на напречното сечение.

Запомнете също друга основна формула, където R=U/I

Приравняваме двете части и получаваме:

По подразбиране знаем, че съпротивлението на нихрома е 1,1 Ohm * kV.mm./m.

Изчисляваме и площта на напречното сечение: S \u003d πr 2 \u003d 3,14 * 0,5 2 \u003d 0,8 кв. мм.

Тъй като планираме да използваме бойлера у дома,

220/23=1,1*л/0,8

L \u003d 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 м. - желаната обща дължина на жицата.

Оказва се, че като разделим цялата жица на 3 части, ще имаме приблизително 6,2 / 3 = 2 метра нихромова тел за всеки сегмент.

Изчисляване на дължината на медна тръба

Намотаващ проводник върху медна тръба

В нашите изчисления ще изхождаме от факта, че медната тръба е с диаметър 10 mm с дебелина на стената 1 mm.

Първо, изчисляваме обиколката на един завой. Ще бъде L=2πR= 2*3.14*5=31.4 мм.

Сега нека разделим дължината на едно парче тел на получената стойност: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - това е броят на завъртанията, които могат да бъдат плътно навити на медна тръба.

И тъй като диаметърът на жицата е 1 mm, т.е. всъщност това е стъпката на навиване, дължината на жицата в навито състояние ще бъде 64 * 1 mm = 64 mm. Така двуметрова жица, плътно навита на медна тръба с диаметър 1 см, ще отнеме само 6,4 см. За да сме сигурни, ще закръглим до 7 см.

Ние донесохме примерна диаграмаизчисление за един проводник, но за максимална ефективност имаме 3 от тях и се съгласихме да ги навиваме паралелно, а не последователно. Това означава, че разстоянието между навивките на първия навит проводник трябва да бъде 2 мм.

Оказва се, че като навиете първия проводник със стъпка от 2 мм, успоредно на него, гръб до гръб, започваме да навиваме втората. По същия начин навиваме 3-ти: близо до 2-ри.

Всъщност се оказва, че и трите проводника започват на едно и също място, но с изместване от 1 мм.

По този начин се оказва, че дължината на медната тръба трябва да бъде 7 cm * 3 = 21 cm.

По време на усукване на медна тръба в спирала, тя може да се сплеска в завоите, което ще се отрази негативно на нейната ефективност и всъщност на работата й като цяло. Затова за удобство ви съветваме да напълните тръбата с пясък и да я затворите от двата края с тапи (с гумени вложки или да нарежете резба с матрица / кран и да завиете винтове вътре).

Производство на проточен бойлер

И така, разполагаме с нагревателен елемент (закупен или собствено производство - по ваша преценка). Сега остава да обмислим по-нататъшния дизайн на проточния бойлер.

Ще ни трябва кофа (тенджера), машинист на бормашина, гумени уплътнения, съюз(фитинг ½ или ¾ "), сферичен кран. Правим няколко дупки в дъното за най-добро фиксиране на нагревателния елемент. За това ще ни трябват и гумени уплътнения, които трябва да бъдат поставени вътре в контейнера.

Отвън нагревателният елемент е закрепен с гайки и болтове.

Простотата на дизайна се крие във факта, че студена водатрябва незабавно да се подаде в спиралата на нагревателния елемент. Затова правим дупки за тръбата в дъното на резервоара, свързваме дренажен фитинг или фитинг към него. Размерът му зависи от размера на резбата на тръбата на водоснабдителната система.

Към този фитинг вече можете да свържете воден щранг. Препоръчваме да инсталирате дренажен кран на изхода на тръбата. В бъдеще ще бъде много удобно да свържете душ слушалка към него например.

Вътрешната структура на нагревателния елемент

Терморегулаторние също се нуждаем. Всеки може да играе неговата роля, дори и най-простият термостат. Можете да го вземете от всеки счупен електрическа кана. В чайника термостатът е проектиран заедно с нагревателната намотка. Не се нуждаем от нагревателен елемент, ще го изхвърлим и имаме нужда само от неговата част под формата на термостат и бутон за захранване.

Монтира се до нагревателния елемент, което ви позволява да определите текущата температура на водата възможно най-точно. А бутонът за управлението му ще бъде по-удобен за поставяне на повърхността на кутията.

В резултат на това ще получим малък проточен бойлер, който ще загрее 15 литра вода почти мигновено.

Топлоизолация на корпусасъщо няма да е излишно. Той не само ще ви помогне да поддържате топла вода, но и ще ви предпази от случайни изгаряния. Като външен калъф можете да използвате по-голям контейнер, в който може да се побере този резервоар. Или можете да изградите един вид палет от калай с ръбове, където резервоарът ще пасне. В същото време е по-добре да поставите резервоара върху дървени дъски и да запълните всички празнини монтажна пянаили ecowool.

Правила за безопасност при използване на домашен бойлер

Не забравяйте, че самоизработеното устройство е опасно за използване, тъй като има минимална защита срещу прегряване, кипене и токов удар. Затова трябва да се предпазите максимално.

Не забравяйте да заземите вашия бойлер!Тъй като такива продукти са най-често необходими в летните вили, най-добре е да заземите котела поземлен имот. За да направите това, ще ви трябва желязна рамка: заровете я в градината. Пуснете стоманена лента от нея към къщата.

Най-простият дизайн няма никакви защитни сензори за предотвратяване на прегряване. Ето защо, когато използвате домашен бойлер, бъдете възможно най-внимателни и сами следете нивото на водата!

Всеки може да сглоби електрически бойлер със собствените си ръце - чрез експлоатационни характеристикисглобяемите единици не са много по-ниски от фабричните продукти. С отговорен подход занаятчийски котел може да се окаже дори по-надежден и издръжлив от фабрично произведена машина.

Това важи и за електрическите котли за отопление на частна къща, известни със своята ефективност и висока производителност. Частите за сглобяване на такова оборудване са широко достъпни, а самият производствен процес може да бъде по-евтин от закупуването на готово устройство.

Класификация на домашните котли

Има три вида електрически котли. Първият вариант - работа върху нагревателни елементи. Те са оборудвани с тръбен електрически нагревател, който се нагрява от действието на електричество и предава топлина на течността. Нагревателят е изолиран, така че охлаждащата течност да не е под напрежение.

Вторият вариант е индукционното действие. Снабден е с намотаващ трансформатор, като нагревателната тръба действа като индукционна намотка. Нагряването на охлаждащата течност се дължи на вихрови токове, които възникват върху намотката.

И накрая, третият вариант, електрод - течност е не само охлаждаща течност, но е и неразделна част от електрическата система. Съвсем лесно е да сглобите електроден котел със собствените си ръце, но има високи изисквания към електрическата безопасност на това оборудване.

Дизайн

Всъщност домашният електрически бойлер е парче тръба с вградени електрически фитинги. Това е много удобно, особено ако направите устройството подвижно: тогава грижата и поддръжката на оборудването ще бъдат значително опростени.

Ако поставите устройството не в тръба, а в отделен корпус, можете да инсталирате допълнителни сензори, които ще автоматизират работата на отоплителната система, ще повишат ефективността и ще намалят консумацията на енергия. Освен това, когато е необходимо да смените котела с друг, това ще бъде възможно, без да се нарушава целостта на системната верига.

Трудности при работа

Недостатъкът на всеки електрически нагревател е опасността от превишаване на лимита за свързване на електрическо оборудване в частна къща. По този начин общата мощност на всички електрически уреди, използвани в едно жилище, не трябва да надвишава 15 kW.

За обслужване на частна къща с площ от около 100 m2 е необходим агрегат с мощност най-малко 10 kW.

Следователно, като свържете електрически бойлер със собствените си ръце, вие разпределяте само 5 kW енергия за използването на други устройства. За да увеличите лимита на потребление, трябва да получите специално разрешение.

За да направите домашен електрически отоплителен котел с тръбен електрически нагревател, ще ви е необходим следният набор от материали:

• стоманен лист с дебелина над 2 mm;
• парче стоманена тръба (дължината и диаметърът зависят от производителността на устройството);
• трифазни нагревателни елементи (не се препоръчва използването на нагреватели с вградено реле, тъй като те бързо се износват).

Първо, бъдещото дъно на котела трябва да се изреже от стоманения лист. Размерите на дъното трябва да съответстват на диаметъра на тръбата. След това от същия метал е необходимо да се направи фланец - пръстен, чийто вътрешен диаметър е равен на външния или вътрешния диаметър на тръбата, в зависимост от това как се планира частта да бъде фиксирана към тялото. Ширината на пръстена обикновено е 30 мм.

След това от стоманен лист се прави капак с диаметър, съответстващ на външния диаметър на фланеца. Капакът и фланецът са свързани с помощта на 6 болта, дупките са предварително пробити в точките на закрепване на крепежните елементи. В капака се пробиват още няколко дупки - техният размер трябва да съответства на размерите на нагревателните елементи, планирани за монтаж.

Дъното трябва първо да бъде заварено към тялото на котела, а след това фланеца. Капакът се монтира само след като тръбните нагреватели са здраво закрепени върху него. Между нагревателните елементи и капака е поставено уплътнение от водоустойчив материал.

Между капака и фланеца има друго уплътнение, направено от автомобилна камера. Това уплътнение трябва да бъде точно копие на фланеца, включително отворите за болтове в него.

Монтаж на дюзи

Преди да затворите котела с капак, в тялото му се монтират тръби за свързване на тръби на отоплителната система, като предварително се изрязват подходящи отвори. Важно е в краищата на тръбите да има резби: това е необходимо за инсталиране на входни клапани, които ще ви позволят да изключите циркулацията на охлаждащата течност във веригата, ако електрическият котел трябва да бъде ремонтиран. Тръбата за отстраняване на гореща течност се намира в горната част на устройството, препоръчително е да се вгради директно в капака. Охладената охлаждаща течност се подава през тръбата отдолу.

Когато тръбите са монтирани, котелът е напълно сглобен и свързан към мрежата. Понякога дизайнът му може да се промени: например не само капакът, но и дъното е монтирано на фланеца. Устройството е универсално и може лесно да се адаптира към него технически параметрисистеми за отопление на дома.

Електроинсталационни работи

По време на електрическа работа контактите на всички нагревателни елементи на котела са свързани към блока, а нулевият проводник е свързан към него. Понякога нагревателните елементи незабавно се свързват на късо към този проводник, без да се използва блок.

Напречното сечение на сърцевината на проводника трябва да съответства на натоварването, което създават нагревателните елементи: тогава домашното електрическо устройство ще работи без повреди.

Към контакта на всеки нагревател е свързан фазов проводник, преминал през прекъсвач. Сечението на кабела се избира въз основа на натоварването, създадено от всички включени нагревателни елементи едновременно.

Всички проводници трябва да бъдат изолирани, като трябва да се обърне специално внимание, за да се гарантира, че техните оголени части не влизат в контакт с металния капак на котела.

За да направите индукционен котел ще ви трябва:

• парче пластмасова тръба с дебели стени;
• медна жица с диаметър 7 mm;
• 15 Заваръчен инвертор.

Да се пластмасова тръбадве тръби са фиксирани, като предварително са направени съответните дупки. Вътрешното му пространство е изцяло запълнено с парчета тел с дължина 40-50 мм.

След това се създава индукционна бобина: жицата е внимателно увита около тръбата, общият брой на завъртанията е около 90. Бобината е свързана към инвертора. Полученият домашен отоплителен котел се монтира директно в тръбопровода, като се изрязва част от тръбата.

Сглобяване на електродния котел

Просто направете електроден нагревател. За да направите това, капитанът ще се нуждае от:

• желязна тръба с диаметър 57 mm или повече с дебели стени;
• лист от желязо с дебелина повече от 2 mm;
• вътрешен електрод с диаметър 25 mm;
• уплътнения от паронит или гума и свързващи клеми.

Както в предишните случаи, трябва да започнете с прикрепването на тръбни фитинги към бъдещото тяло на котела. От единия край тръбите са заварени към устройството, от другия са с резба.

Когато правите електроден котел със собствените си ръце, в тялото се пробива дупка за тапа. Към последния е прикрепен електрод, той е монтиран вътре в котела. На последния етап домашно изработената кутия се заварява чрез монтиране на капак и дъно, изрязани от железен лист.

След почистване на заваръчните шевове е необходимо да ги проверите за пропускливост. За тази цел местата на заваряване се покриват със сапунена пяна и се прилага натиск вътре в корпуса с въздушна преса. Там, където се появят мехурчета, бойлерът ще тече. Когато всички идентифицирани дефекти бъдат отстранени, кутията може да се третира с емайлирана боя.

Котелът ще работи правилно, ако водата в отоплителната система на къщата съдържа сода. Последният се добавя, за да се увеличи силата на тока: този показател може да се изчисли чрез разделяне на мощността на уреда на 220.

Тези, които искат да направят нагревател със собствените си ръце, не намаляват: цените на фабрично произведените автономни отоплителни уреди не са окуражаващи, а декларираните им характеристики често се оказват надценени в сравнение с реалните. Безполезно е да се правят претенции: производителите винаги имат „желязно извинение“ - ефективността на отоплението на помещението силно зависи от неговите топлинни свойства. Случаите, когато е било възможно да се „изтръгне“ обезщетение от производителя за последствията от злополука, настъпила по вина на техния продукт, също са редки. Вярно е, че въпреки че не е забранено от закона да правите домашни нагреватели сами, проблемът по вина на домашен продукт ще бъде сериозно утежняващо обстоятелство за неговия производител и собственик. Ето защо тази статия допълнително описва как правилно да се проектират и произвеждат безопасни битови нагреватели на няколко системи, които не са по-ниски по топлинна ефективност от най-добрите индустриални проекти.

Конструкции

Аматьорските занаятчии ограждат нагреватели често с много сложен дизайн, вижте снимката на фиг. Понякога са добре направени. Но преобладаващото повечето от домашните отоплителни уреди, описани в Runet, имат едно общо нещо: висока степен на опасност, която създават,хармонично съчетани с пълно несъответствие с очакваното спецификациивалиден. На първо място, това се отнася до надеждност, издръжливост и транспортируемост.

Направете нагревател за къщата, домакинствата. помещения или туризъм автономни за летни вили, туризъм и риболов, са възможни следните системи (отляво надясно на фигурата):

• С директно отопление на въздуха на естествена конвекция - електрическа камина.
• С принудително обдухване на парното - вентилаторна печка.
• С индиректно нагряване на въздуха, естествена конвекция или принудителен въздух - маслен или водно-въздушен нагревател.
• Под формата на повърхност, излъчваща топлинни (инфрачервени, IR) лъчи - термопанел.
• Огнена автономна.

Последният се различава от печка, печка или водогреен котел по това, че най-често няма вградена горелка/пещ, а използва отпадната топлина на отоплителни и готварски уреди. Но линията тук е много размита: газовите нагреватели с вградена горелка се продават и се правят самостоятелно. На много от тях можете да готвите или затопляте храна. Тук накрая ще бъде описан и огнен нагревател, който не е на дърва, не е на течно гориво, не е на газ и определено не е печка. А други се разглеждат в низходящ ред според тяхната степен на безопасност и надеждност. Които обаче, при правилно изпълнение и за „най-лошите“ образци, напълно отговарят на изискванията в битовите автономни отоплителни уреди.

Термопанел

Това е доста сложно и отнема много време, но най-безопасно и най-много ефективен типбитов електрически нагревател: двустранен радиационен термопанел за 400 W в стая от 12 кв. влизам бетонна къщазагрява от +15 до +18 градуса. Необходимата мощност на електрическата камина в този случай е 1200-1300 вата. Консумация Парина независимо производствотермопанелът е малък. Термопанелите работят в т.нар. далеч (по-отдалечен от червената област на видимия спектър) или дълговълнов IR, така че топлината е мека, а не изгаряща. Поради сравнително слабото нагряване на топлоизлъчващите елементи, ако са изпълнени правилно (виж по-долу), практически няма експлоатационно износване на термопанелите, а тяхната издръжливост и надеждност са ограничени от непредвидени външни влияния.

Топлоизлъчващият елемент (емитер) на термопанела се състои от тънък плосък проводник, изработен от материал с високо електросъпротивление, поставен между 2 пластини - пластини от диелектрик, прозрачен за IR. Термопанелните нагреватели са изработени по тънкослойна технология, а облицовките са изработени от специален пластмасов композит. И двете не се предлагат у дома, така че много аматьори се опитват да направят излъчватели на топлина на базата на въглеродно покритие, поставено между 2 стъкла (поз. 1 на фигурата по-долу); обикновеното силикатно стъкло е почти прозрачно за IR.

Такова техническо решение е типичен сурогат, ненадежден и краткотраен. Проводимият филм се получава или от сажди от свещ, или чрез разпръскване на епоксидно съединение, напълнено със смлян графит или електрически въглища върху стъкло. Основният недостатък и на двата метода е неравномерната дебелина на филма. Въглеродът в аморфна (въглища) или графитна алотропна модификация е полупроводник с висока присъща проводимост за този клас вещества. Ефектите, характерни за полупроводниците, се проявяват слабо, почти незабележимо. Но с повишаване на температурата на проводимия слой, електрическото съпротивление на въглеродния филм не нараства линейно, както при металите. Следствие - тънките места се нагряват по-силно, изгарят. Плътността на тока в по-дебелите расте, те също се нагряват, те също изгарят и целият филм скоро изгаря. Това е т.нар. лавинообразно изгаряне.

В допълнение, филмът от сажди е много нестабилен, бързо се разпада сам. За да се получи необходимата мощност на нагревателя, към епоксидното лепило трябва да се добавят до 2 обема въглероден пълнител. Всъщност е възможно до 3, а ако 5-10% от обема пластификатор - дибутилфталат - се добавя към смолата преди въвеждането на втвърдителя, след това до 5 обема пълнител. Но готовата за употреба (не втвърдена) смес се оказва гъста и вискозна, като пластилин или мазна глина, и е нереалистично да се нанесе с тънък филм - епоксидът се залепва за всичко на света, с изключение на парафиновите въглеводороди и флуоропласт. Можете да направите шпатула от последния, но съединението ще го последва с легла и бучки.

И накрая, графитът и въглищният прах са много вредни за здравето (чували ли сте за силикоза при миньорите?) и изключително мръсни вещества. Невъзможно е да премахнете или измиете следите им, замърсените неща трябва да се изхвърлят, те цапат други. Всеки, който някога се е занимавал с графитна грес (това е същият фино натрошен графит) - както се казва, ще живея, няма да забравя. Тоест домашните излъчватели за термопанели трябва да бъдат направени по друг начин. За щастие изчислението показва, че „добрата стара“, доказана от много десетилетия и евтина нихромова тел е подходяща за това.

Изчисляване

Прибл. 8,5 W/кв. dm ik. От „пая“ на излъчвателя на термопанела, 17 вата ще отидат в двете посоки. Нека зададем размерите на излъчвателя 10x7 см (0,7 кв. Дм), такива парчета могат да бъдат изрязани от бойното поле и рязане на отпадъци в почти неограничени количества. Тогава един излъчвател ще ни даде стая от 11,9 вата.

Да вземем мощността на нагревателя от 500 W (виж по-горе). Тогава имате нужда от 500/11.9 = 42.01 или 42 излъчвателя. Конструктивно панелът ще представлява матрица от 6x7 излъчватели с размери без рамка 600x490 mm. Да го хвърлим на рамката до 750х550 мм - минава като ергономичност, доста е компактен.

Консумираният ток от мрежата е 500 W / 220 V = 2,27 A. Електрическо съпротивлениецелият нагревател - 220 V / 2,27 A \u003d 96,97 или 97 ома (закон на Ом). Съпротивлението на един емитер е 97 Ohm / 42 \u003d 2,31 Ohm. Специфичното съпротивление на нихрома е почти точно 1,0 (Ohm * sq. mm) / m, но какъв участък и дължина на проводника са необходими за един излъчвател? Нихромната "змия" (поз. 2 на фигурата) ще пасне ли между очила 10x7 cm?

Плътност на тока на открито, т.е. при контакт с въздух, нихромови електрически намотки - 12-18 A / кв. мм. В същото време те светят от тъмно до светло червено (600-800 градуса по Целзий). Да вземем 700 градуса при плътност на тока 16 А/кв. мм. В условията на свободно инфрачервено лъчение температурата на нихром зависи от плътността на тока приблизително с корен квадратен. Ще го намалим наполовина, до 8 А/кв. mm, получаваме работната температура на нихром при 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 градуса, това е безопасно за силикатно стъкло. Температурата на външната повърхност на радиатора в този случай (с изключение на отвеждането на топлина поради конвекция) няма да надвишава 70 градуса с външна повърхност от 20 градуса - подходяща е както за пренос на топлина с "мек" IR, така и за безопасност, ако излъчващите повърхности са покрити със защитна решетка (виж по-долу).

Номинален работен ток от 2,27 A ще даде нихромово напречно сечение от 2,27 / 8 \u003d 0,28375 квадратни метра. мм. Според училищната формула за площта на кръга намираме диаметъра на жицата - 0,601 или 0,6 mm. С резерв ще го вземем 0,7 мм, тогава мощността на нагревателя ще бъде 460 W, т.к. зависи от неговия работен ток на квадрат. 460 W са достатъчни за отопление, 400 W биха били достатъчни, а издръжливостта на устройството ще се увеличи няколко пъти.

1 m нихромова жица с диаметър 0,7 mm има съпротивление 2,041 ома (0,7 на квадрат = 0,49; 1 / 0,49 = 2,0408 ...). За да получите съпротивлението на един емитер от 2,31 ома, ще ви трябва 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... или 1,13 m тел. Нека вземем ширината на нихромната "змия" в 5 см (1 см поле от ръбовете). За увиването на пирони с дебелина 1 mm (виж по-долу) добавяме по 2,5 mm всеки, за общо 5,25 cm на клон на змията. Клоните ще се нуждаят от 113 см / 5,25 см = 21,52 ..., нека вземем 21,5 клона. Общата им ширина е 22x0,07 см (диаметър на тел) = 1,54 см. Да вземем дължина на змия 8 см (1 см марж от късите ръбове), тогава съотношението на полагане на телта е 1,54/8 = 0,1925. В най-скапания китайски маломощен силови трансформаторитой е добре. 0,25, т.е. имаме достатъчно място за завоите и пролуките между клоните на змията. Уф, основните проблеми са решени, можете да преминете към R & D (експериментална проектна работа) и технически дизайн.

OKR

Топлопроводимостта и прозрачността на IR силикатното стъкло варират значително от клас до клас и партида до партида. Следователно, първо ще трябва да направите 1 (един) излъчвател, вижте по-долу, и да го тествате. В зависимост от техния резултат може да се наложи да промените диаметъра на жицата, така че не купувайте много нихром наведнъж. В същото време ще се промени номинален токи мощност на нагревателя:

• Тел 0.5 мм - 1.6 A, 350 W.
• Тел 0.6 мм - 1.9 A, 420 W.
• Тел 0.7 мм - 2.27 A, 500 W.
• Тел 0.8 мм - 2.4 A, 530 W.
• Тел 0.9 мм - 2.6 A, 570 W.

Забележка:който е грамотен в електричеството - номиналният ток, както виждате, не се променя според квадрата на диаметъра на проводника. Защо? От една страна, тънките проводници имат относително голяма излъчваща повърхност. От друга страна, при дебел проводник е невъзможно да се превиши допустимата мощност на IR, предавана от стъклото.

За тестване готовият образец се поставя вертикално, поддържан от нещо незапалимо и топлоустойчиво, върху огнеупорна повърхност. След това номиналният ток се подава в него от регулирано захранване (IP) от 3 A или повече или LATR. В последния случай е невъзможно да оставите пробата без надзор през цялото време на тестване! Токът се контролира от цифров тестер, чиито сонди трябва да бъдат плътно компресирани с тоководещи проводници с винт с гайка и шайби. Ако прототипът се захранва от LATR, тестерът трябва да измери мощността променлив ток(лимит AC 3A или AC 5A).

На първо място, трябва да проверите как се държи стъклото. Ако прегрее и се напука в рамките на 20-30 минути, тогава цялата партида вероятно е неподходяща. Например прахът и мръсотията проникват в използваното стъкло с течение на времето. Рязането им е чиста агония и смърт на диамантен стъклорез. А такива стъкла се пукат при много по-слабо нагряване от новите от същия клас.

След това след 1-1,5 часа се проверява силата на инфрачервеното лъчение. Температурата на стъклото тук не е индикатор, т.к. основната част от IR излъчва нихром. Тъй като най-вероятно няма да намерите фотометър с инфрачервен филтър, ще трябва да проверите с дланите си: те се държат успоредно на излъчващите повърхности на разстояние от прибл. 15 см от тях за поне 3 минути. След това, в рамките на 5-10 минути, трябва да се усети дори мека топлина. Ако IR от излъчвателя започне незабавно да изгаря кожата, ние намаляваме диаметъра на нихрома. Ако след 15-20 минути не се усети леко усещане за парене (както на слънце в средата на лятото), нихромът трябва да се вземе по-дебел.

Как да огънете змия

Излъчващото устройство на домашен панелен нагревател е дадено в поз. 2 фиг. по-горе; нихромната змия е показана условно. Стъклените чинии, нарязани по размер, се почистват от мръсотия и се измиват с четка във вода с добавяне на препарат за миене на съдове, след което също се измиват с четка под течаща чиста вода. "Уши" - контактни ламели с размери 25х50 мм от медно фолио - се залепват към една от плочите с епоксидно лепило или инстантен цианоакрилат (суперлепило). Влизане на "ухо" на хастара - 5 мм; 20 мм стърчи. За да не падне ламела, докато стегне лепилото, под него се поставя нещо с дебелина 3 мм (колкото е дебелината на облицовъчното стъкло).

След това трябва да оформите самата змия от нихромова тел. Това става върху шаблон за дорник, чиято схема е дадена на поз. 3 и подробен чертеж на фиг. тук. „Опашки“ за отгряване на змията (вижте по-долу) трябва да бъдат дадени от 5 см. Ухапаните краища на ноктите се смилат до закръгленост върху шмиргел, в противен случай ще бъде невъзможно да извадите готовата змия, без да я смачкате.

Нихромът е доста еластичен, така че телта, навита върху шаблона, трябва да се закали, така че змията да запази формата си. Това трябва да се прави в полумрак или при слаба светлина. Змията се захранва с напрежение от 5-6 V от IP за най-малко 3 A (за това е необходима огнеупорна облицовка на дърво). Когато нихромът свети череша, токът се изключва, нишките се оставят да изстинат напълно и тази процедура се повтаря 3-4 пъти.

Следващата стъпка е да натиснете змията с пръсти през лентата от шперплат, насложена върху нея, и внимателно развийте опашките, навити на 2 мм пирони. Всяка опашка се изправя и оформя: една четвърт от оборота остава върху 2 мм пирон, а останалата част се изрязва наравно с ръба на шаблона. Останалата част от "опашката" от 5 мм се почиства с остър нож.

Сега змията трябва да се извади от дорника, без да се огъва, и да се фиксира върху субстрата, като се осигури надежден електрически контакт между проводниците и ламелите. Те се отстраняват с чифт ножове: остриетата им се плъзгат отвън под завоите на клоните върху 1-милиметрови пирони, внимателно се откъсват и повдигат нагънатата резба на нагревателя. След това змията се поставя върху субстрата и поводите се сгъват леко, ако е необходимо, така че да лежат на прибл. в средата на летвите.

Нихромът не се споява с метални припои с неактивен поток, а остатъците от активен поток могат да корозират контакта с течение на времето. Следователно нихромът към медта се "запоява" с т.нар. течна спойка - проводима паста; Продава се в магазините за радиостанции. Капка течна спойка се изстисква върху контакта на оголения нихром с мед и се притиска през парче пластмасов филм с пръст, така че пастата да не стърчи от жицата. Можете веднага да натиснете надолу с някаква плоска тежест вместо с пръст. Теглото и филмът се отстраняват, след като пастата се втвърди, от час до ден (времето е посочено на тръбата).

"Спойката" е замръзнала - време е да сглобите излъчвателя. По средата изстискваме тънък, не по-дебел от 1,5 mm, „наденица“ от обикновен строителен силиконов уплътнител върху змията, това ще предотврати изплъзването и затварянето на завоите на жицата. След това същият уплътнител се изстисква с вече по-дебел валяк, 3-4 mm, по протежение на контура на основата, отстъпвайки от ръба на прибл. с 5 мм. Поставяме покривно стъкло и много внимателно, така че да не се плъзга настрани и да не дърпа змията заедно с него, натиснете надолу, докато легне плътно, и поставете излъчвателя да изсъхне.

Скоростта на изсъхване на силикона е 2 mm на ден, но след 3-4 дни, както може да изглежда, все още е невъзможно излъчвателят да се използва по-нататък, трябва да оставите вътрешния валяк, фиксиращ завоите, да изсъхне. Това ще отнеме прибл. седмица. Ако вече са направени много излъчватели за работещ нагревател, те могат да бъдат изсушени на купчина. Долният слой е изложен полиетиленово фолио, тя също е покрита отгоре. Следващи елементи. слоевете се полагат върху подлежащите и т.н., като слоевете се разделят с филм. Купчината, за гаранция, изсъхва 2 седмици. След изсъхване излишният силикон, който е излязъл, се отрязва с безопасна бръснач или остър монтажен нож. Силиконовите увисвания също трябва да бъдат напълно отстранени от контактните ламели, вижте по-долу!

Монтаж

Докато радиаторите съхнат, изработваме 2 еднакви рамки от дървени летви (дъб, бук, габър) (поз. 4 на фигурата със схема на панелен нагревател). Връзките се правят с половин дърво и се закрепват с малки самонарезни винтове. MFD, шперплат и дървесни материали върху синтетични свързващи вещества (ПДЧ, OSB) не са подходящи, т.к. продължителното нагряване, макар и не силно, е категорично противопоказано за тях. Ако имате възможност да изрежете рамкови части от текстолит или фибростъкло - като цяло отлично, но ебонит, бакелит, текстолит, карболит и термопластични пластмаси са неподходящи. Преди сглобяване дървените части се импрегнират двукратно с водно-полимерна емулсия или разреден наполовина акрилен лак на водна основа.

Готовите излъчватели се поставят в една от рамките (поз. 5). Припокриващите се ламели са електрически свързани чрез капки течна спойка, както и мостовете на страничните стени, които образуват серийна връзкавсички излъчватели. По-добре е да запоявате оловни проводници (от 0,75 кв. мм) с обикновена нискотопима спойка (напр. POS-61) с неактивна флюсова паста (състав: колофон, етилов алкохол, ланолин, вижте на флакона или тръбата). Поялник - 60-80 W, но трябва да запоявате бързо, за да не залепне емитерът.

Следващата стъпка на този етап е да поставите втора рамка и да маркирате върху нея къде са паднали оловните проводници, ще трябва да изрежете жлебове под тях. След това сглобяваме рамката с излъчватели на малки самонарезни винтове, поз. 6. Погледнете по-отблизо местоположението на точките на закрепване: те не трябва да падат върху части под напрежение, в противен случай главите на крепежните елементи ще бъдат под напрежение! Също така, за да се предотврати случаен контакт с ръбовете на ламелите, всички краища на панела са облепени с негорима пластмаса с дебелина например 1 мм. ПВЦ пълнеж с тебешир от кабелни канали (инсталационни кутии). Със същата цел и за по-голяма структурна здравина се нанася силиконов уплътнител върху всички стъклени връзки с частите на рамката.

Последните стъпки са първо монтирането на крака с височина 100 mm. Скица на дървения крак на панелния нагревател е дадена на поз. 7. Второто е поставяне на предпазна стоманена мрежа от тънка тел с отвори 3-5 mm към страничните стени на панела. Третият е дизайнът на кабелния вход с пластмасова кутия: съдържа контактни клеми, светлинен индикатор. Може би - тиристорен регулатор на напрежението и защитно термично реле. Всичко, можете да включите и да загреете.

Термокартина

Ако мощността на описания термопанел не надвишава 350 W, от него може да се направи нагревател за картина. За да направите това, върху задната страна се полага фолио изол, същото, което се използва за топлоизолация. Неговата фолиева страна трябва да е обърната към панела, а порестата пластмасова страна трябва да е навън. Предната страна на нагревателя е украсена с фрагмент от фототапет върху пластмаса; тънка пластмаса - не толкова гореща, какво пречка за IR. За да може нагревателната картина да се затопли по-добре, тя трябва да бъде окачена на стената под ъгъл от прибл. 20 градуса.

Ами фолиото?

Както можете да видите, домашният панелен нагревател е доста трудоемка задача. Възможно ли е да се опрости работата, като се използва, да речем, алуминиево фолио вместо нихром? Дебелина на фолиото на ръкава за печене прибл. 0,1 мм, изглежда вече е тънък филм. Не, въпросът тук не е дебелината на филма, а съпротивлението на неговия материал. За алуминия той е нисък, 0,028 (Ohm * sq. mm) / m. Без да даваме подробни (и много скучни) изчисления, ще посочим техния резултат: площта на термичен панел за мощност от 500 W върху алуминиев филм с дебелина 0,1 mm се оказва почти 4 квадратни метра. м. Все пак филмът се оказа дебел.

12 V

Домашният нагревател с вентилатор може да бъде доста безопасен във версия с ниско напрежение от 12 V. От него не може да се постигне мощност над 150-200 W, твърде голям, тежък и скъп, ще трябва понижаващ трансформатор или захранване. Въпреки това, 100-120 W са достатъчни, за да поддържате малък плюс в мазето или мазето през цялата зима, което гарантира срещу спукване на замръзнали зеленчуци и буркани с домашни заготовки от скреж, а 12 V е допустимото напрежение в помещения с всякаква степен на опасност на токов удар. Повече не може да се сервира в сутерена/избата, т.к. те са електрически опасни.

Основата на нагревателя-вентилатор за 12 V е обикновена червена работеща куха (куха) тухла. Една и половина дебелина от 88 mm е най-подходяща (горе вляво на фигурата), но двойна дебелина от 125 mm също ще работи (на същото място по-долу). Основното е, че кухините са през и еднакви.

Устройството на "тухлен" 12 V вентилаторен нагревател за сутерена е дадено на същото място на фиг. Нека преброим нихромовите нагревателни бобини за него. Взимаме мощност от 120 W, това е с известна разлика. Ток, съответно, 10 A, съпротивление на нагревателя 1,2 Ohm. От една страна, спиралите са издухани. От друга страна, този нагревател трябва да работи без надзор дълго време при доста трудни условия. Ето защо е по-добре да включите всички спирали паралелно: една ще изгори, останалите ще бъдат удължени. И е удобно да регулирате мощността - просто изключете 1-2-няколко спирали.

В една куха тухла има 24 канала. Спираловидният ток на всеки канал е 10/24 \u003d 0,42 A. Не е достатъчно, нихромът се нуждае от много тънък и следователно ненадежден. Тази опция е подходяща за домакински нагревател с вентилатор до 1 kW или повече. След това нагревателят трябва да се изчисли, както е описано по-горе, за плътност на тока 12-15 A/sq. mm, и разделете получената дължина на проводника на 24. Към всеки сегмент се добавят 20 cm за 10 cm свързващи "опашки", а средата се усуква в спирала с диаметър 15-25 mm. С "опашки" всички спирали са свързани последователно с помощта на скоби от медно фолио: неговата лента с ширина 30-35 мм се навива на 2-3 слоя върху сгънати нихромови жици и се усуква за 3-5 оборота с чифт малки клещи . За да захранвате вентилаторите, ще трябва да инсталирате трансформатор с ниска мощност от 12 V. Такъв нагревател е много подходящ за гараж или загряване на кола преди пътуване: както всички вентилаторни нагреватели, той бързо затопля средата на стаята без загуба на топлина за загуба на топлина през стените.

Забележка:компютърните вентилатори често се наричат ​​охладители (букв. - охладители). Всъщност охладителят е цялото охлаждащо устройство. Например охладителят на процесора е оребрен радиатор в блок с вентилатор. И самият фен също е фен в Америка.

Но обратно към мазето. Нека да видим колко нихром е необходим за намален до 10 A / кв. mm от съображения за надеждност плътност на тока. Напречното сечение на жицата, ясно без изчисления - 1 кв. мм. Диаметър, вижте изчисленията по-горе - 1,3 мм. Такъв нихром се продава без затруднения. Необходимата дължина за съпротивление 1,2 ома е 1,2 м. А каква е общата дължина на каналите в тухлата? Вземаме една и половина дебелина (тежи по-малко), 0,088 м. 0,088x24 \u003d 2,188. Така че просто трябва да прекараме парче нихром през кухините на тухлата. Възможно е чрез един, т.к канали, според изчислението, 1,2 / 0,088 = 13, (67), т.е. 14 е достатъчно. Така мазето се отоплява. И това е доста надеждно - толкова дебел нихром и силна киселина няма да корозират скоро.

Забележка:тухлата в тялото е фиксирана с малки стоманени ъгли върху болтовете. В мощна 12 V верига, автоматичен защитно устройство, напр. автоматичен щепсел за 25 A. Евтин и доста надежден.

IP и UPS

По-добре е да вземете (направите) трансформатор върху желязо за отопление на мазето с мощни кранове за навиване за 6, 9, 12, 15 и 18 V, това ще ви позволи да регулирате мощността на отопление в широк диапазон. 1,2 mm нихром с издухване също ще издърпа 25-30 A. За захранване на вентилаторите тогава се нуждаете от отделна намотка за 12 V 0,5 A, както и отделен кабел с тънки сърца. За захранване на нагревателя са необходими проводници от 3,5 квадратни метра. мм. Мощният кабел може да бъде най-лошият - PUNP, KG, 12 V течове и повреди не могат да се страхуват.

Може би нямате възможност да използвате понижаващ трансформатор, но лежете наоколо импулсен блокзахранване (UPS) от неизползваем компютър. Неговият 5 V канал е достатъчен за захранване; стандартът е 5 V 20 A. След това, първо, трябва да преизчислите нагревателя до 5 V и мощността от 85-90 W, за да не претоварвате UPS (диаметърът на проводника излиза 1,8 mm, дължината е същата ). Второ, за да подадете 5 V, трябва да свържете заедно всички червени проводници (+5 V) и същия брой черни проводници (общ проводник GND). 12 V за вентилатори се вземат от всеки жълт проводник (+12 V) и всеки черен. Трето, трябва да свържете логическата стартова верига PC-ON към общ проводник, в противен случай UPS просто няма да се включи. Обикновено кабелът PC-ON е зелен, но трябва да проверите: извадете корпуса от UPS и погледнете обозначенията на платката, отгоре или от страната на монтажа.

нагревателни елементи

За нагреватели. видове ще трябва да закупите нагревателен елемент: 220 V електрически уреди с отворени нагреватели са изключително опасни. Тук, извинете за израза, трябва да помислите преди всичко за собствената си кожа със собственост, независимо дали има формална забрана или не. С 12-волтови устройства е по-лесно: според статистиката степента на опасност намалява пропорционално на квадрата на съотношението на захранващите напрежения.

Ако вече имате електрическа камина, но тя не се нагрява добре, има смисъл да замените обикновен въздушен нагревателен елемент с гладка повърхност в него (поз. 1 на фигурата) с оребрен, поз. 2. Естеството на конвекцията ще се промени значително (вижте по-долу) и отоплението ще се подобри, когато мощността на ребристия нагревателен елемент е 80-85% от гладкия.

Патронен нагревател в корпус от неръждаема стомана (поз. 3) може да загрява както вода, така и масло в резервоар, изработен от всякакви конструкционни материали. Ако вземете такъв, не забравяйте да проверите дали в комплекта има гарнитури от масло-термо-бензиноустойчива гума или силикон.

Медният водонагревателен елемент за бойлера се доставя с тръба за температурния датчик и магнезиев протектор поз. 4, което е добре. Но те могат да затоплят само вода и само в резервоар от неръждаема стомана или емайлиран. Топлинният капацитет на маслото е много по-малък от този на водата и тялото на медния нагревателен елемент скоро ще изгори в масло. Последствията са тежки и фатални. Ако резервоарът е направен от алуминий или обикновена конструкционна стомана, тогава електрокорозията поради наличието на контактна потенциална разлика между металите много бързо ще изяде протектора и след това ще изяде тялото на нагревателния елемент.

Т. наз. сухи нагревателни елементи (поз. 5), подобно на патронните нагревателни елементи, могат да нагряват както масло, така и вода без допълнителни защитни мерки. Освен това нагревателният им елемент може да се сменя без отваряне на резервоара и без източване на течността от там. Единственият недостатък е, че са много скъпи.

Пожарна

Можете да подобрите обикновена електрическа камина или да направите своя собствена ефективна на базата на закупен нагревателен елемент, като използвате допълнителен корпус, който създава вторична конвекционна верига. От обикновена електрическа камина, първо, въздухът се издига в доста гореща, но слаба струя. Той бързо се издига до тавана и загрява през него повече пода на съседите, тавана или покрива, отколкото стаята на господаря. Второ, IR, слизащ от нагревателния елемент, по същия начин загрява съседите отдолу, под земята или мазето.

В дизайна, показан на фиг. отдясно инфрачервената светлина надолу се отразява във външния корпус и загрява въздуха в него. Тягата се усилва допълнително чрез засмукване на горещ въздух от вътрешния корпус, който се нагрява по-слабо от външния при стеснението на последния. В резултат на това въздухът от електрическата камина с двойна конвекционна верига излиза в широка, умерено нагрята струя, разпространява се в страни, без да достига до тавана, и ефективно затопля помещението.

Масло и вода

Описаният по-горе ефект дават и маслените и водовъздушните нагреватели, поради което са популярни. Маслените нагреватели от промишлено производство са запечатани с несменяем пълнеж, но в никакъв случай не се препоръчва да ги повтаряте сами. Без точно изчисляване на обема на корпуса, вътрешната конвекция в него и степента на напълване с масло, може да възникне спукване на корпуса, прекъсване на захранването, разлив на масло и пожар. Недопълването е също толкова опасно, колкото и препълването: във втория случай маслото просто разкъсва тялото под налягане при нагряване, а в първия случай първо кипи. Ако обаче тялото е направено с умишлено по-голям обем, тогава нагревателят ще топли непропорционално слабо спрямо консумацията на електроенергия.

В любителски условия е възможно изграждането на маслен или водно-въздушен нагревател отворен типс разширителен съд. Схемата на устройството му е показана на фиг. Едно време доста ги правеха, за гаражи. Въздухът от радиатора се нагрява леко, температурната разлика между вътре и вън е сведена до минимум, поради което топлинните загуби са намалени. Но с навлизането на панелните отоплителни уреди маслените домашно приготвени продукти отиват на нищо: термопанелите са по-добри във всяко отношение и са доста безопасни.

Ако все пак решите да си направите маслен нагревател, имайте предвид, че той трябва да бъде надеждно заземен и трябва да го пълните само и само с много скъпо трансформаторно масло. Всяко течно масло постепенно се битумизира. Повишаването на температурата ускорява този процес. Моторните масла са предназначени да циркулират масло през движещи се части под въздействието на вибрации. Битумните частици в него образуват суспензия, която само замърсява маслото, поради което то трябва да се сменя от време на време. В нагревателя нищо няма да им попречи да отлагат сажди върху нагревателния елемент и в тръбите, поради което нагревателният елемент прегрява. Ако се спука, последствията от аварии на маслен нагревател почти винаги са много тежки. Трансформаторното масло е скъпо, защото битумните частици в него не се утаяват в сажди. В света има малко източници на суровини за минерално трансформаторно масло, а цената на синтетичното масло е висока.

огнена

Мощните газови нагреватели за големи помещения с каталитично доизгаряне са скъпи, но рекордно икономични и ефективни. Невъзможно е да ги възпроизведете в аматьорски условия: необходима ви е микроперфорирана керамична плоча с платинено покритие в порите и специална горелка, изработена от прецизно изработени части. На дребно едното или другото ще струва повече от нов нагревател с гаранция.

Туристите, ловците и рибарите отдавна са измислили нагреватели с ниска мощност за допълнително изгаряне под формата на приставка към лагерна печка. Те също се произвеждат в промишлен мащаб, поз. 1 на фиг. Тяхната ефективност не е толкова гореща, но е достатъчна, за да загрее палатката, докато светлините в спалните чували. Дизайнът на доизгарянето е доста сложен (поз. 2), поради което фабричните нагреватели за палатки не са евтини. Любителите на тези също правят много, от тенекии или напр. от автомобилни маслени филтри. В този случай нагревателят може да работи както от газов пламък, така и от свещ, вижте видеото:

Видео: преносими нагреватели за маслен филтър

С появата на топлоустойчиви и топлоустойчиви стомани в широка употреба, любителите на дейности на открито все повече предпочитат газови нагреватели за къмпинг с доизгаряне на решетка, поз. 3 и 4 - те са по-икономични и топлят по-добре. И отново, аматьорското творчество комбинира и двете опции в комбиниран мини нагревател, поз. 5., може да работи както от газова горелка, така и от свещ.

Чертеж на домашен мини нагревател за допълнително изгаряне е показан на фиг. на дясно. Ако се използва от време на време или временно, може да се направи изцяло от консерви. За уголемена версия за даване ще отидат буркани с доматено пюре и др. Смяната на перфорирания мрежест капак значително намалява времето за загряване и разхода на гориво. По-голяма и много издръжлива опция може да бъде сглобена от автомобилни джанти, вижте следващата. видеоклип. Това вече се счита за печка, т.к. можете да готвите на него.

Видео: нагревател-печка от джанта

От свещ

Между другото, запалената свещ е доста силен източник на топлина. Дълго време това нейно свойство се смяташе за пречка: в старите времена на баловете дамите и господата се къпеха в пот, гримът течеше, пудрата беше на бучки. Как след това изкривиха и купидони, без топла вода и душ, модерен човектрудно за разбиране.

Топлината от свещ в студено помещение се губи поради същата причина, поради която едноконвекционният нагревател не се нагрява добре: горещите изгорели газове се издигат твърде бързо и се охлаждат, давайки сажди. Междувременно е по-лесно да ги накарате да изгорят и да дадат топлина, отколкото газов пламък, вижте фиг. В тази система 3-контурното допълнително горене е сглобено от керамика саксии; изпечената глина е добър IR излъчвател. Нагревателят на свещ е предназначен за локално отопление, например, за да не треперите, докато седите на компютър, но топлината само от една свещ дава учудващо много. Необходимо е само, като го използвате, леко да отворите прозореца и когато си лягате, не забравяйте да изгасите свещта: тя също изразходва много кислород за изгаряне.