Gulvbelegg med laminerte paneler er valgt av flertallet av eiere av byleiligheter og forstadsbygg. Denne gjenstanden er veldig praktisk. Ja, og ganske rimelig kostnadsmessig. I tillegg gir en vellykket imitasjon av naturlig tre hygge og komfort til ethvert rom. Selvfølgelig er laminat mindre varmt sammenlignet med naturlig tre. Dette problemet løses imidlertid enkelt ved å organisere et gulvvarmesystem av filmtypen. Artikkelen vil fortelle deg hvordan du lager et varmt gulv under et laminat og hvor mye denne installasjonen koster.

Laminerte paneler er 90 % tre. Ved oppvarming avtar fuktighetsinnholdet i veden. Derfor er mange eiere interessert i om det er mulig å legge et varmt gulv under et laminat, og i så fall under hvilket. Dette problemet er spesielt relevant i familier med små barn. Tross alt elsker barn å løpe barbeint på gulvet. Og så vil jeg beskytte dem mot forskjellige sykdommer.

Du kan legge laminatgulv på gulvvarme. Det viktigste er å observere visse forhold under installasjonen. Av ikke liten betydning er valget av type varmestruktur. Så du kan bruke infrarød og kabelgulvvarme under laminatet, men hvilken som er best er ennå ikke funnet ut. Hver av de navngitte gulvtypene er forskjellige i visse funksjoner. Men det er fordeler som er felles for alle.

Fordelene inkluderer:

• Jevn oppvarming av rommet.
• Ingen støvsirkulasjon.
• Effektiv drift av systemet.
• Estetisk utseende. Varmeelementene er skjult under gulvbelegget, slik at de ikke ødelegger interiøret i leiligheten.

Film-type varmekonstruksjon er mest egnet for laminat. Produktet er en film. Hun er ganske tynn. På filmen er et ledende materiale i form av strimler. Filmen monteres på underlaget. Et laminatunderlag selges enten under et elektrisk gulv, i enhver spesialbutikk. Prisen på produktet er ganske rimelig. Slips er ikke nødvendig. Filmgulvet er svært økonomisk i drift. Oppvarmingen går raskt.

Filmgulvet har følgende fordeler:

I dag på salg kan du finne et laminat med et allerede innebygd infrarødt gulvvarmesystem. Riktignok er prisen på slike modeller høy. Med tanke på dette kan ikke alle kjøpe et design. Men før du legger et varmt gulv under laminatet, må du vite hva slags materiale du skal bruke. Tross alt tolererer ikke alle typer laminat kontakt med varmesystemet. Produsenter tok hensyn til dette og utviklet en spesiell teknologi for fremstilling av laminerte belegg. Disse panelene er ideelle for alle typer gulvvarme. Du finner ut hvilket laminat du skal bruke ved merkingen, som enten står på esken eller i bruksanvisningen for produktet.

Monteringsfunksjoner

På spørsmål om det er mulig å legge laminat på gulvvarme, ble svaret gitt. Men hvordan utføre installasjonen av strukturen på egen hånd, og er det mulig? Med et visst kunnskapsnivå, et minimumssett med verktøy, er selvinstallasjon en fullstendig gjennomførbar oppgave. Men det er ekstremt viktig å følge en viss teknologi, for å overholde reglene. Det skal bemerkes at installasjonen av et varmt gulv under laminatet ikke trenger en betongmasse. Og dette gjør jobben mye enklere.

Så installasjon av et varmt gulv under et laminat utføres som følger:

Derfor er arbeidet med utstyret til et varmt gulv enkelt og ganske gjennomførbart på egen hånd.

Når du vet hvordan du legger et varmt gulv under et laminat, kan du lage et effektivt, kvalitetssystem varmeforsyning og samtidig spare økonomiske ressurser.

For å minimere temperatursvingninger er det ønskelig å utstyre systemet med en termostat. Det skal også bemerkes at når du kjøper en varmestruktur, kreves det en instruksjon for produktet. Derfor, etter å ha kjøpt en filmgulvvarme under et laminat, bør instruksjonene leses nøye før du utfører installasjonsarbeid.

Prisoversikt

I dag er valget veldig variert. På markedet kan du kjøpe en elektrisk gulvvarme under et laminat, både importert og innenlands. Å designe et varmeforsyningssystem basert på et varmt gulv i en hytte vil koste omtrent 13 000-20 000 rubler. Selve installasjonen koster fra 800 til 1000 rubler per kvadratmeter. Hvis du trenger en varmemåler, må du betale ytterligere 10 000 rubler.

Prisen på elektrisk gulvvarme under laminat avhenger av kvaliteten på produktet, produsenten. Så kvadratmeter infrarød film av et godt selskap vil koste minst 1200 rubler. Selvfølgelig, hvis det er flere budsjettalternativer. For eksempel vil prisen på et kinesisk laget laminat for et varmtvannsgulv være billigere. Men kvaliteten på produkter med lave kostnader vil også være lav. Og kvalitet er en veldig viktig parameter som påliteligheten og holdbarheten til varmestrukturen avhenger av. Derfor anbefales det ikke å spare. Det anbefales å kjøpe produkter fra kjente selskaper.

I dag tilbyr det russiske markedet produsenter fra Sør-Korea, Storbritannia, Tyskland, USA og Kina. Mer enn 90 % av alle produktene på markedet er koreanske produkter. Dermed er RexVas ultratynne varmefilmer, som produseres under varemerket XiCA, godt etterspurt. Produktene til Seggi Century Corporation har også vist seg godt. Produktet er kjent under varemerket Heat Plus. Systemene til disse selskapene er av høy kvalitet og rimelig pris. Gi jevn og høykvalitets oppvarming. Når det gjelder gulvene i engelsk og amerikansk produksjon, er de ekstremt sjeldne. Og som regel er dette kinesiske forfalskninger.

konklusjoner

Dermed er det varme gulvet i dag valgt av flertallet av eierne som planlegger å lage effektivt system oppvarming av hjemmet.

Finlakken kan brukes annerledes.

Men oftest foretrekker forbrukere laminat, linoleum. Mange er interessert i om det er mulig å lage et varmt gulv under et laminat, om det er skadelig for gulvet. Faktisk avhenger alt av den valgte typen gulvvarme og laminatmerket som brukes. Installasjon av filmgulvet er ganske enkelt. Arbeidet lettes av at det ikke kreves avrettingsmasse. Derfor kan legging gjøres for hånd, og sparer dermed mye penger.

Gulvvarme er et system som virkelig er nødvendig for komfort i en boligbygning eller leilighet. Når oppvarmingen er slått av - om høsten eller til og med om sommeren, når det er kjølig ute - vil de tillate deg å gå barbeint uten å bekymre deg for at barnet som sitter på gulvet blir forkjølet. Derfor er disse systemene så ofte utstyrt i boligbygg. Installasjon må gjøres under en rekke gulvbelegg. Elektrisk gulvvarme under laminatet vil være en utmerket kombinasjon av komfort og kvalitet.

Laminat - selv om belegget er ganske vakkert, men sammenlignet med samme parkett virker det kaldere og mer ubehagelig hvis du går barbeint på det. Derfor anbefales det å legge et system med varme gulv under laminatet. Dette gjelder spesielt for hus som ligger i privat sektor, og leiligheter som ligger i første etasje, hvor den kalde luften nedenfra avkjøler gulvet veldig mye. Gulvvarmesystemet vil gi komfortabel opphold i slike rom for alle familiemedlemmer.

På en lapp! Laminat er et belegg som selges i butikker til en overkommelig pris, og derfor anskaffer stadig flere huseiere det. Derfor blir materialet mer populært hvert år.

Gulvvarme er et system som gir gulvvarme, en slags varme. Merkelig nok har historien til denne oppvarmingsmetoden mer enn 20 århundrer totalt. Skinnet av moderne systemer ble brukt til romoppvarming så langt tilbake som Antikkens Roma og Korea i begynnelsen av vår tidsregning. Det var selvsagt ikke snakk om elektrisitet, men i noen hus ble ovnene bygget slik at røyken og den varme luften som kom ut av dem gikk inn i spesielle hulrom under gulvbelegget og varmet dermed opp rommet nedenfra.

Nå har teknologien gått fremover - moderne metoder for gulvvarme har dukket opp, og de har alle visse fordeler:

• komfortable boforhold i leiligheten på grunn av oppvarming av gulv og luft i den nedre delen av rommet;
• usynlighet av systemet for øyet;
• mulighet for bruk i alle rom.

Ulempene med et varmt gulv er praktisk talt fraværende. Disse inkluderer en viss installasjonskompleksitet (det er nødvendig å legge systemene under belegget, og hvis det allerede er lagt, må det demonteres), samt en økning i regninger for offentlige tjenester– strøm eller varme, avhengig av gulvtype.

På en lapp! Noen gulvvarmesystemer (vann) kan ikke installeres i leiligheter som ligger i gamle hus - det gir ikke mulighet for å koble varmekretsen til sentralen varmesystem, og forvaltningsselskapet kan forby bruk av slik gulvvarme. Det er bare én vei ut - kjøp av et elektrisk gulvvarmesystem.

Det er grunnen til at artikkelen kun vil fokusere på elektriske typer gulvvarme, hvis bruk ikke vil være begrenset av tilstedeværelsen av tillatelse fra forvaltningsselskapet for installasjon. Og installasjonen deres er mye enklere enn vannvarmesystemer.

Typer varme elektriske gulv

Det finnes bare to typer elektriske gulvvarmesystemer - infrarød film og kabel. Dessuten har kabelgulvvarme en annen underart - et gulv laget av varmematter. Hvert system har sine egne egenskaper, fordeler og ulemper. For å forstå hvordan de skiller seg fra hverandre, bør du bli bedre kjent med dem.

Det er lett å gjette at dette gulvvarmesystemet er en spesiell varmekabel lagt på en bestemt måte under gulvbelegget. Alle kan beregne den nødvendige kabellengden på egen hånd - det vil avhenge av størrelsen og arealet på rommet. Installasjonen utføres på et armeringsnett eller et spesielt bånd utstyrt med spesielle klemmer.

Merk følgende! For installasjon av en kabelgulvvarme er det viktig å legge en betongmasse! Tykkelsen skal være ca 4 cm.

De største ulempene med systemet er høyt strømforbruk, gitt at det brukes mye varme på oppvarming. betong avrettingsmasse, og vanskeligheten med å justere temperaturen om nødvendig. Det er også viktig å vite (allerede på monteringsstadiet) hvor møblene skal stå – hvis gulvvarmesystemet går rett under sofaen eller skapene, vil det være en risiko for at det overopphetes og svikter.

Under laminatet legges det sjelden kabelgulvvarme. Installasjonsmetoden ligner veldig på å legge et vannoppvarmet gulv - kabelen med ønsket lengde legges ut i henhold til et bestemt mønster i en avrettingsmasse. Det er her problemene begynner, og begrenser bruken av denne typen system under laminatet. Faktum er at hvis avrettingsmassen varmes opp først, og først deretter alt annet, er det problemer med underlaget som laminatet legges på. Den overfører ikke varme godt. Og hvis du nekter å bruke det, vil dessverre støyen fra driftsvarmesystemet være irriterende.

Varmematter (termomatter)

Dette er også en kabelversjon av gulvvarmesystemet, men her er elementet som avgir varme, det vil si selve ledningen, plassert i spesielle nettingmatter. Og kabelen er noe tynnere enn motparten som ble brukt i forrige tilfelle. Fordelen med denne typen er at det ikke er nødvendig å beregne trinnet med å legge ledningene - de vil umiddelbart bli festet i nødvendig avstand fra hverandre.

Alexander Dragun, Ph.D., nettstedekspert

Fra øyeblikket av opptreden på jorden har en person forsøkt å skape komfortable leveforhold: et tørt, varmt og vakkert hjem. Moderne leiligheter og hus svarer nesten helt til disse ønskene. Noe ubehag er bare forårsaket av sentralvarmesystemer med en radiatortype varmeoverføring: gulvet er alltid kjølig, det varmeste rommet er under taket, og i huset (leiligheten) er det en konstant oppadgående luftstrøm nær radiatorene, forårsaker trekk. Å legge et infrarødt varmt gulv under et laminat løser dette problemet.

Driftsprinsipp og designfunksjoner

I naturen overføres varme på to måter:

• Konveksjon, når varme overføres direkte fra kropp til kropp med luft;
• Stråler (dette er hvordan jorden mottar varme fra solen). Et fysisk prinsipp er involvert her, basert på evnen til legemer som er oppvarmet over 60 grader Celsius til å avgi bølger med en lengde på 0,75-100 mikron, som er av elektromagnetisk karakter. IR-emittere er basert på kroppens evne til å sende ut bølger i et gitt område (fra 5,6 til 100 mikron).

Infrarødt "varmt gulv" består av et basislag, ledende strimler (kobber og sølv), en karbonfiberemitter og en lamineringsfilm. Under påvirkning av strøm begynner karbonpastaen å avgi stråler, som etter å ha nådd den tette kroppen begynner å varme den opp.

Ved gulvvarme utføres oppvarmingen direkte på laminatet, som allerede varmer opp rommet ved konveksjon. Siden strålene har ulik lengde, passerer noen av dem gjennom gulvet og varmer opp de omkringliggende gjenstandene. Derfor er det forbudt å plassere møbler over varmeelementene for å unngå overoppheting av IR-filmen.

Filmvarmere produseres med effekt fra 150 til 440 W / m 2 (for laminat bør maksimal effekt ikke overstige 150 W / m 2). Standardbredden på filmen kan være 4 størrelser - 50, 60, 80 og 100 cm Alle lengder - produsert i ruller. Imidlertid er det gitt spesielle strimler med visse intervaller, langs hvilke filmen kuttes til hvilken som helst lengde - et trinn på 20 eller 25 cm.

Fordeler og ulemper med IR gulvvarme

Infrarød film gulvvarme under laminatet har både tilhengere og motstandere. Dette skyldes det faktum at dette varmesystemet har mange positive og negative egenskaper. Samtidig er styrkene virkelig imponerende.

• Funksjoner ved varmeoverføring lar deg varme bare de overflatene der en person er til stede: gangfelt, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. I dette tilfellet brukes ingen energi på oppvarming av bunnen av møblene, noe som fører til en reduksjon på opptil 20-30% av forbruket. elektrisk energi og dermed familiens økonomi. En annen fordel med denne tilnærmingen til plassering av IR-film er økonomien.
• Lave materialkostnader og installasjonsarbeid ved montering av infrarød gulvvarme. Her trengs en avklaring. Prisen på et filmvarmesett er veldig høy sammenlignet med andre typer "varme gulv". Det starter fra 2000 rubler. for tilbehør (inkluderer en temperatursensor, termostat, elektriske ledninger, kontakter, bituminøs tape), pluss fra 650 rubler. per m2 IR-film. Imidlertid dekkes betydelige kostnader for innkjøp av materialer av de lave kostnadene ved installasjonsarbeid.
• Infrarødt varmesystem er ikke redd for minusgrader- produsenter tillater drift ved temperaturer opp til -70 o C. Dette betyr at med et langt opphold i uoppvarmede rom i vintertid systemet svikter ikke. Denne egenskapen kan neppe overvurderes ved bruk av IR-film i landlignende hus hvor det ikke er permanent opphold, og i sommerhus.
• Det er ingen begrensninger på installasjon verken etter type bygning eller etter type lokaler. Systemet kan installeres i individuelle hus og leiligheter, stue, barnerom, kjøkken, bad m.m. Samtidig er det ingen risiko for å oversvømme naboene som med et vann "varmt felt".
• Enkel montering og demontering.Å koble til strømførende elementer og koble til elektrisitet krever ikke ferdigheter i arbeid, men omsorg og pedanteri, som lar deg fullføre hele arbeidssyklusen med egne hender. Dette gjør installasjonen veldig rask.
• Spekteret av infrarød stråling av karbonelementer er helt identisk med solvarme.
• Reparasjon er ikke nødvendig. Svikt i en eller flere strålende strimler påvirker ikke driften av filmen som helhet - tilkoblingen til strømnettet er parallell. Hvis det er behov for å erstatte filmen helt, så er det heller ikke forutsett noen problemer her - den er lett å demontere.
• Ensartet oppvarming av rommet oppnås. Samtidig, det som er viktig, er de varme luftlagene i bunnen av rommet, og ikke under taket, som med batterioppvarming. En slik fordeling av varme gjør det i praksis mulig å implementere en av de optimale betingelsene for menneskeliv - "hold føttene varme og hodet kaldt."
• Den varme følelsen av gulvet lar deg gå barbeint, som er bra for helsen, samt senke små barn ned på den, uten frykt for å bli forkjølet under påvirkning av trekk i leiligheten.
• Den lange levetiden til filmgulv er sikret selv ved uavbrutt drift. De trenger ikke pleie, verken teknisk eller noe annet.
• Det er ingen inveksjons- og konveksjonsbevegelser av luftstrømmer inne i rommet, som gir et uventet resultat: ingen interne utkast; støv stiger praktisk talt ikke opp i luften (det meste av det forblir på dannelsessteder), noe som er viktig for allergikere (ikke bli syke) og husmødre (mindre rengjøringsarbeid).

For at denne artikkelen ikke ser ut som en reklame for IR-varmesystemer, vil vi også gi dens ulemper, noe som vil tillate forbrukeren å få fullstendig informasjon om denne oppvarmingsmetoden. Det er få av dem, men de kan betydelig ryste ønsket om å installere en infrarød gulvvarme under et laminat i en leilighet eller et hus.

1. Til tross for den høye effektiviteten til karbonutsendere (mer enn 80%), er energiforbruket til systemet veldig høyt, som vil koste eierne en ryddig sum ved betaling av strøm. La oss vise dette med et hypotetisk eksempel.

Som du kan se, for en befolkning med inntekter litt under gjennomsnittet, er slik oppvarming økonomisk uoverkommelig. Derfor kan vi bare snakke om en ekstra varmekilde, for eksempel gulvet på badet eller badet, som slås på når du besøker dem (gulvoverflaten varmes opp innen ti sekunder).

2. Karbonemittere opererer på et 220 W-nettverk, noe som fører til flere typer risiko:

• elektrisk støt;
• kortslutning når fuktighet kommer på filmen;
• tenning.

Etter vurderingene på forumene å dømme, gir tilstedeværelsen av jording og automatisk avstengning i tilfelle kortslutning ikke alltid en 100% garanti for sikker drift av filmen.

3.Avhengighet av tilgang på strøm. Med hyppige avstengninger reduseres effekten av infrarød oppvarming kraftig.

4. Endre arrangementet av møbler eller legg til noe i rommet uten å endre utformingen av filmvarmere vil ikke fungere. Du må demontere gulvet og legge filmen på en ny layout.

De gitte styrkene og svakhetene til IR-varmere lar deg veie fordeler og ulemper og gjøre ditt eget valg. Merk at med veksten i befolkningens velvære vil populariteten til systemene bare vokse - de har mange fristende fordeler.

Hvilket laminat er bedre å bruke i forbindelse med infrarød gulvvarme

Effekten av å installere IR-film kan reduseres eller til og med elimineres ved å velge feil laminatgulv. Lameller som ikke tilsvarer typen varmeapparat kan deformeres, avgir formaldehyd i størrelser over sanitære normer dårlig leder varme osv.

Du kan unngå disse problemene ved å vite hvilket laminat for infrarød gulvvarme, hvordan du velger. Den må oppfylle følgende krav:

• Ha en lås. Bruken av lim for å koble panelene skaper et stivt solid gulvbelegg som bryter med skarpe temperatursvingninger, som skjer når filmen plugges inn i nettverket;

• Det er godt å lede varme. Laminatprodusenter vurderer denne evnen til lameller ut fra koeffisienten for termisk motstand. Jo mindre den er, jo bedre overføres varmen fra varmeren til det oppvarmede rommet. For infrarødt "varmt gulv" bør det være i området 0,05-0,10 m 2 x ° K / W;
• Ha en tykkelse på 8 til 9 mm. For tynne paneler blir låseforbindelsen ødelagt under ekspansjonskompresjon med en temperaturforskjell, tykke paneler leder ikke varme godt - de har en lav varmeledningskoeffisient;
• Ikke slipp formaldehyd ved oppvarming til 27-30°C. Når du kjøper et laminat, må du ta hensyn til denne faktoren og kjøpe et gulvbelegg i klasse E0 eller E1;
• Ha en slitestyrke på minst klasse 3. Jo høyere verdi, jo sterkere er gulvet.

Oppmerksomhet: IR-varmere kan legges ikke bare i kombinasjon med tre (pressede trefibre) laminat, men også under vinyl - produsenten tillater det.

Informasjon om de vurderte kravene kan fås fra piktogrammene trykket på vedleggene (se bilde) og digitale betegnelser.

Monteringsanvisning for infrarød gulvvarme

Installasjonsteknologien til IR gulvvarme består av flere uavhengige arter arbeider utført i streng rekkefølge:

1. kraftplanlegging og arrangement av varmeelementer;
2. overflate forberedelser;
3. installasjonsarbeid på montering av varmesystemet;
4. tilkobling til elektriske nettverk;
5. termostattilkobling.

Baneplanlegging og regler

Før du starter installasjonsarbeidet, er det nødvendig å planlegge i detalj det fremtidige varmesystemet:

• gjenspeiler plasseringen av møblene;
• beregne lengden og bredden på hver filmstrimmel;
• beregne kraften til systemet (du kan kontakte selgerne for råd);
• tegne et diagram over plasseringen av elementer som sender ut IR-stråler med en blyant eller penn, angi stedet der temperatursensoren er festet, bestem rekkefølgen ledningene er koblet til slik at de ikke krysser (du kan koble til begge på den ene siden og på begge).

I dette tilfellet må du ta hensyn til noen krav og observere de eksisterende nyansene:

• lengden på filmen kuttes hver 20. eller 25. cm;

• varmeelementer må plasseres langs rommet - antall steder å koble til nettverket reduseres;
• IR-filmen skal være plassert i en avstand på 0,25-0,30 m fra veggene;
• utelukk plasseringen av filmen under møblene - varmeelementene overopphetes og karbonstrimlene brenner ut;
• mellom radene i filmen skal være 5 cm;
• temperatursensoren er plassert i midten av filmstrimmelen, men med forutsetning av at standard ledninger er nok til termostaten.

Instruksjonene for hvordan du legger et infrarødt varmt gulv under et laminat inkluderer ikke det viktigste arbeidsstadiet: kjøp nødvendige materialer, verktøy og inventar. Derfor er neste steg på veien til et varmt gulv en tur til en jernvarehandel.

Materialer og verktøy

For å montere infrarød gulvvarme må du kjøpe:

For det første et sett med filmgulvvarme, som inkluderer:

• IR-film (selges i 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m bredder);
• elektriske ledninger;
• feste-klemmer for å feste den infrarøde filmen;
• klipp kontakter;
• bituminøs tape.

• temperatursensor med ledning;
• termostat;
• folie støtte;
• polyetylen film for vanntetting av varmesystemet fra strømmen av vann som søles på gulvet;
• Elektrisk tape;
• husholdnings- eller maskeringstape;
• saks (konstruksjonskniv);
• tang;
• rulett;
• kulepenn eller blyant.

Forberedelse

Den tynne filmen til varmeelementet reagerer veldig følsomt på den minste ujevnhet i gulvbunnen - den blir lett skadet. Derfor må gulvbelegget ha en flat, tørr overflate (hvordan du utfører gulvavrettingsarbeid finner du i materialene "" og "").

Før du legger filmen:

• overflaten av avrettingsmassen feies og støvsuges;
• et foliesubstrat (tykkelse 3 mm) legges med den reflekterende siden opp for ikke å varme bunnen av gulvet;
• skjøtene til underlaget limes med folie (malebånd er tillatt);

• en fordypning kuttes ut i underlaget for temperatursensoren (en lignende operasjon for terminalene og ledningene utføres etter tilkobling av systemet til termostatenheten).

Installasjon

1. I samsvar med det utviklede installasjonsskjemaet er installasjonsstedet for termostatenheten merket på veggen. Kanaler for kabling er strobed til den. En til det elektriske strømforsyningssystemet (sentralbord med effektbrytere), den andre - ned til gulvet, for ledninger fra filmvarmeren.

En termostat er festet til veggen og ledninger kobles til den, hvoretter stroberne forsegles med gipssparkel (strøm kan også tilføres langs veggflaten i plastkanaler).

2. Filmen kuttes med saks strengt langs de merkede strimlene. Her må du være veldig forsiktig og forsiktig - utilsiktet skade på ledende eller utstrålende strimler fører til avvisning av det skadede området.

3. Ubrukte filmkontakter isoleres med bitumentape (inkludert i settet). Isolasjonen må fullstendig dekke sølvkontakten som er eksponert etter kutting av filmen.

4. Varmeelementer er plassert rundt i rommet i henhold til planen med en kobberstrimmel ned, hvoretter de festes til hverandre og til underlaget med husholdnings- eller maskeringstape.

5. Terminaler er installert på den ledende stripen av filmen. For å gjøre dette settes en del av kontaktklemmen inn i filmen (produsenten gir et teknologisk kutt), den andre delen forblir utenfor, alltid nedenfra. Etter det krympes klippet.

6. Ledningsledninger strippes og settes inn i terminalen. Klemmen er laget med tang.

7. Terminalen er isolert med bituminøs tape- stripene limes på topp og bunn, hvoretter de er tett forbundet. For fullstendig tetthet av tilkoblingsenheten, fjernes luftbobler som er igjen mellom stripene med teip.

Fordelen med bituminøs isolasjon er at når den først slås på elektrisk nettverk den varmes opp og i form av den beskyttede forbindelsen tetter den så mye som mulig.

8. En temperatursensor er festet til IR-filmen. Før du installerer den, frigjøres den ikke-tilkoblede enden av filmen fra den selvklebende tapen som den er festet til underlaget med og rullet opp slik at baksiden er tilgjengelig.

Måleren festes til den på en svart karbonstrimmel (emitter) med bitumentape, rett over utskjæringen i underlaget. Langs hele lengden av passasjen til standardtråden fra temperatursensoren lages et kutt i underlaget, hvori ledningen er forsenket. Filmen settes tilbake på sin plass og festes på nytt til folien med tape.

9. Utsparinger kuttes i underlaget for ledninger og terminaler. De lagte ledningene er festet med maskeringstape (det er ikke tillatt at elementene i varmesystemet stikker over overflaten av underlaget).

Nettverkstilgang

Ledningene fra filmen er koblet til termostatenheten via spesielle terminaler. Systemet leveres uten feil gjennom maskinen - en spesiell beskyttelsesanordning(RCD). Hvis det ikke er kunnskap om beregningen av kraften, må du søke hjelp fra en spesialist. Unngå å vri endene på ledningene - overoppheting av krysset på grunn av dårlig kontakt er mulig.

OBS: Det er strengt forbudt å koble IR-filmen til stikkontakten.

For å sikre full sikkerhet vil jording av strømforsyningssystemet hjelpe.

Koble til en termostat

Selvregulering av systemet skjer ved hjelp av en temperatursensor og en termostat. Sensoren er koblet til enheten med en vanlig ledning, som ikke må forlenges - signalstyrken er forvrengt. Bestillings- og tilkoblingsskjemaet er plassert i instruksjonene som er festet til termostatenheten (de er forskjellige for forskjellige produsenter).

Etter fullført installasjon gjennomføres en prøvekjøring. Hvis alt er gjort riktig, kan du begynne å legge laminatet.

Nyansene til den påfølgende installasjonen av laminatet

Å legge et laminat på et infrarødt varmt gulv utføres først etter at det er utført arbeid for å beskytte varmesystemet mot vann som søles på gulvet (vann, hvis det kommer på den infrarøde filmen, kan forårsake kortslutning). For å gjøre dette spres en polyetylenfilm over toppen av underlaget og varmeelementer, overlappende og når veggene.

Forbindelsessømmene er forsiktig forseglet med teip. Etter det kan du montere laminatet. For de som planlegger å utføre disse verkene på egen hånd, anbefaler vi at du gjør deg kjent med arbeidet ""

Konklusjon

Infrarødt "varmt gulv" blir stadig mer populært på grunn av mange positive egenskaper. Men betydelige strømkostnader holder tilbake salget. Installasjonen er enkel, men krever nøye oppfyllelse av alle krav. Den viktigste av dem:

• veldig glatt overflate av avrettingsmassen;
• underlaget må være folie;
• alle åpne kontakter er isolert;
• terminaler, elektriske ledninger og en temperaturmåler må være innfelt i underlaget;
• tilkobling til nettverket utføres bare gjennom RCD;
• en vanntettingsfilm av polyetylen legges over varmeelementene.

Det er nødvendig å velge et laminat i henhold til piktogrammene og inskripsjonene - de er på innsatsen.

Og selv om denne portalen er viet til spørsmål om isolasjon og oppvarming, antyder selve emnet for publikasjonen - "installasjon av en filmgulvvarme under et laminat" en historie ikke bare om installasjonen av varmeelementer, men også om den påfølgende leggingen av et laminert gulvbelegg. Derfor virker det hensiktsmessig å vise hele syklusen av arbeidet som er utført, slik at leseren, som skal gjøre en slik rekonstruksjon, har en ganske klar ide om omfanget av oppgavene fremover. Forfatteren håper at hans erfaring, inkludert analysen av feilene som er gjort, vil være nyttig for de som planlegger å gjøre dette for første gang og gjøre alt med egne hender.

Innledende forhold

Reparasjonen ble utført på barnerommet til et privat hus - behovet for gjenoppbygging har vært under oppsving i lang tid, og til slutt ble den endelige avgjørelsen tatt om at det ikke var nødvendig å utsette det lenger.

Stedet der alt som er beskrevet skjedde, var byen Bender, Moldova, Transnistria. Arbeidet ble utført i det første tiåret av september 2016. Det vil si at praksisen med å betjene det opprettede systemet allerede har vært to vintersesonger.

Huset ble bygget på 50-tallet av forrige århundre. Adobe-veggene er omtrent 700 mm tykke, varme nok til å klare seg uten ekstra termisk isolasjon i klimaet vårt. Spesifisiteten til veggene påla forresten visse nyanser i løpet av det videre arbeidet - dette vil bli tatt hensyn til i god tid.

Huset ble kjøpt i 2002, og før vi flyttet inn sto det tomt i et par år. Så først måtte jeg anstrenge meg for å ha tid til å bringe den i beboelig form innen den kommende vinteren. Spesielt gjaldt dette barnehagen, siden datteren da bare var 3 år.

Gulvene i hele huset er planke på tømmerstokker, hevet over nivået for jordtilskudd med ca 300 mm. De var ikke fornøyd med retthet, men de var sterke, pålitelige, satt sammen av solide plater 40 mm tykke.

Men gitt at lekeområdet for barn i tidlig alder 50 prosent fall på gulvene, ble det da besluttet å legge et trivelig blått teppe på barnerommet. - både varm og myk.

For de gangene da overfloden av bygge- og etterbehandlingsmaterialer ennå ikke ble observert (i hvert fall her hos oss), ble teppe sett på som det beste alternativet. Vi kan si at han til å begynne med var både sympatisk og, som det virket, ganske taklet oppgavene sine. Men gradvis begynte alle hans negative egenskaper å dukke opp.

• Først ble han rett og slett stygg. På overflaten er det dannet en masse uutslettelige flekker fra juice som er sølt de siste årene, te og til og med fra en lekkende skriverkassett.
• For det andre krevde han nesten daglig støvsuging. Og jo lenger - jo mer: selv små rusk kan ikke ellers samles fra overflaten. Og legg til dette tilstedeværelsen av katter (som uten dem i et privat hus) - og bildet blir klart.
• For det tredje er den utdatert og moralsk. Den eldste datteren, en elev på videregående skole, uttrykte kategorisk ønsket sitt om å endre utseendet til "eiendelene" hennes. Vel, han har rett! Hun ville ha et laminat, og plukket til og med opp en modell hun likte i butikkens katalog.

Så beslutningen ble tatt - vi endrer gulvbelegget. Men organiseringen av gulvvarme ble umiddelbart tenkt - ganske enkelt fordi laminatet i seg selv er et ganske "kaldt" materiale. Systemet skulle selvfølgelig ikke erstatte klassisk oppvarming (alt er i orden med dette i huset), men rett og slett for å skape de mest behagelige forholdene, slik at det skulle være behagelig å gå på gulvet med bare føtter når det er fuktig høst eller frostig vintervær utenfor vinduet.

Nå - om noen funksjoner i selve rommet. Den er liten, bare ca. 6,5 m², nær en firkant i form. Og det ser ikke ut til å være noe spesielt, men det er en rekke nyanser som kompliserte oppgaven noe.

Hvis vi tar de "rene" dimensjonene for beregninger, vises de på venstre fragment av illustrasjonen. Men i virkeligheten er adobe-veggene dessverre ikke forskjellige i jevnhet - på høyre fragment viser den røde linjen bøyene på gulvnivå. Du kan selvfølgelig gjøre et forsøk på å justere veggene til det ideelle - gips for å hjelpe. Men dette vil absolutt føre til tap av et allerede lite område av rommet. Den eksisterende krumningen av veggene for følelsen av komfortabel livsstil påvirket oss ikke, og derfor ble på en gang bare defekter som skilte seg ut mot den generelle bakgrunnen korrigert. Delvis ble feilene skjult av dekorasjonen - fôr med klappbrett og opprettelsen av en natthylle (den er vist i diagrammet med en brun pil, og det ble besluttet å forlate den, med bare en liten "modernisering"). Men når du legger laminatet i det innledende stadiet, blir til og med en liten gjenværende krumning fortsatt påvirket - dette vil bli tatt hensyn til nedenfor.

Den andre nyansen er at et returrør for varmekretsen går langs ytterveggen like over nivået til det gamle gulvet - det er godt synlig på bildet over, og er vist i diagrammet med en blå pil. Tidligere fungerte varmesystemet etter prinsippet om naturlig sirkulasjon, så røret har en skråning - på venstre side av rommet skyves et ark av kryssfiner stille under det, til høyre - gapet er for lite til dette. Dette satte også et visst preg på etterfølgende arbeid.

For gulvbelegget ble et slikt laminat valgt - Krono Original-selskapet, Castello classic-serien, Art Works-modellen. Tavler størrelse 1285×192 mm, klasse 32, "Dubble Click" interlock.

En enkel beregning ble utført, og ifølge resultatene ble det kjøpt inn 30 brett - tre pakker med 9 stykker hver, pluss tre brett til. Det ble laget en margin på ca 10 %, og det ble tatt hensyn til at ett brett skulle gå for å gjøre ferdig venstre nattbord. Med administrasjonen av butikken ble spørsmålet om muligheten for å bytte ekteskapet, kjøpe de manglende brettene og til og med returnere de ubrukte umiddelbart diskutert. Riktignok, som det viste seg, var det ikke nødvendig å ty til noe av dette tiltaket.

Nå - om systemet "varmt gulv". Det ble besluttet å ikke gjøre det oppvarmede området sammenhengende over hele området. Ganske nok er de områdene der den menneskelige foten vanligvis tråkker. Som et resultat bestemte vi oss for følgende ordning.

Å plassere en infrarød film under sengen (pos. 1) gir ingen spesiell mening. Men når du står opp en kjølig morgen, vil det være veldig deilig å sette bare føtter på et oppvarmet område av gulvet. Derfor er det her planlagt et meterlangt stykke film (pos. 3) langs sengen.

Helt til høyre fra inngangen er det et arbeidsområde - pulten(pos. 2) med en datamaskin. En andre "komfortsone" går fra døren til bordet og delvis under den - en to meter lang varmeseksjon (pos. 4).

Totalt - du trenger tre lineære meter med varmefilmelementer. Det mest passende alternativet når det gjelder pris og driftsparametre viste seg å være sørkoreansk laget film med en bredde på 500 mm og en spesifikk effekt på 220 W/m². Den totale effekten til systemet som opprettes er lav - bare 330 W, det vil si at det ikke forventes noen spesiell tilleggsbelastning på hjemmenettverket.

Inkludert med filmvarmeren var to spoler av tråd (trådet kobber med et tverrsnitt på 1,5 mm²) med blå og rød isolasjon, et sett med terminaler og isolasjonsputer. I tillegg ble det kjøpt separat termostat for montering i standard stikkontakt. En modell med trykknappstyring og mulighet for ukentlig programmering av driftsmodi ble valgt.

Så de grunnleggende materialene ble kjøpt. Andre ble også brukt - dette vil bli nevnt i løpet av den videre presentasjonen.

Det var planlagt å ta tre dager å jobbe. Men, som det viste seg, i virkeligheten tok det fem - uerfarenhet, uforutsette problemer, etc. påvirket. Men til slutt ble alt avgjort positivt.

Så la oss gå videre til vurderingen av den praktiske siden - den reelle fremdriften av arbeidet som er utført.

Gulv med laminatgulv og infrarød filmvarmesystem - trinn for trinn og trinn for trinn

Det første trinnet er klargjøring og utjevning av gulvet

Dette stadiet på planleggingsstadiet virket generelt problemfritt. I praksis viste ikke alt seg å være så "rosa" og enkelt.

Gulvene i rommet skilte seg ikke i jevnhet - sammen med et helt horisontalt parti, omtrent fra midten, var det en tydelig økende helling mot venstre vegg. Tilsynelatende, når ujevn krymping av grunnlaget påvirket. Men samtidig - gulvet er sterkt, uten knirking og ustabile områder.

Men under et laminert belegg er en slik nivåforskjell uakseptabel - et enkelt plan er nødvendig. Derfor ble justeringen planlagt utført ved bruk av OSB-plater med en tykkelse på 10 mm.

Hvordan det ble gjort i praksis - i tabellen nedenfor (alle bilder utvides når du klikker med musen).

Illustrasjon
	Rommet er frigjort fra alle møblene som står i det. Teppe i noen områder ser enda verre ut enn det virket før.
	Demontering av gamle gulvlister i tre. De er allerede så stygge at de umiddelbart gikk til skrotet - etter ved. I stedet for dem vil plastikk bli installert i sluttfasen av arbeidet, som matcher gulvbelegget. Den blå ellipsen viser delen av natthyllen, der det er planlagt å konvertere den til en praktisk nisje for gadgets. Og under denne nisjen vil termostaten til det "varme gulvet" og stikkontakten for laderen bare være plassert. Det er praktisk - fôr fra fôr eliminerer behovet for å kutte stikkontakter i veggen for stikkontakter og en kabelkanal for strømkabelen.
	Til slutt rulles det gamle teppet sammen og tas ut på tunet. Bakdelen hadde en gang en gummiert base. Dette laget har allerede smuldret opp over store områder og blitt liggende på gulvet som svart støv (piler viser bevarte områder av basen og med fullstendig avfall av underlaget, opp til haugen). Bildet er forferdelig, og nok en gang overbevisende at opplevelsen med teppet trolig var den siste.
	Jeg måtte umiddelbart gjøre rengjøringen - rengjør gulvet fra svart gummistøv. Dette er allerede etter rengjøring, hvor det tilfeldigvis ble smurt fra topp til tå.
	Og slik utfoldet bildet seg. Forresten, min kone og jeg husket ikke lenger om dette - at under teppet jevnet vi også overflaten med kryssfiner. Riktignok er kryssfiner et veldig høyt ord. Faktisk, på grunn av mangelen (på den tiden) på materialer, ble alt tilgjengelig tilbehør brukt, og et slikt "lappeteppe" viste seg. Så den neste og, viser det seg, ikke-planlagte oppgaven er demontering av denne "mosaikken".
	Det er lett å si, men faktisk tok det ganske mye tid og krevde mye innsats. Vanskeligheten er at bare visse seksjoner ble festet til platene med selvskruende skruer. Små negler med et svært hyppig trinn dominerer (vist med den røde pilen). Så det ble mye oppstyr. Dessuten, under det elektriske "varme gulvet", bare av sikkerhetsgrunner, ønsket jeg ikke å legge igjen ekstra spiker, så etter å ha brutt ut kryssfiner-"lappene" ble de ikke hamret inn i det gamle plankegulvet, men trukket ut. Åpningsgulvet er i meget god stand, med unntak av ett lite område i hjørnet - det er omkrets i illustrasjonen med en gul ellipse.
	Også på denne delen av brettet er det ingen tegn til nedbrytning, men av en eller annen grunn er belegget her satt sammen av korte segmenter - kanskje var det en gang planlagt en luke inn i kjelleren, og da ble beslutningen endret. Nedenfra stolte brettene på klosser som sank ned i bakken, noe som ga den generelle ustabiliteten og innsynkningen til denne delen. Reparasjonen viste seg å være enkel. Tre tverrstenger ble festet til de solide gulvbordene nedenfra, under hvilke de samme klossene ble plassert på en gang. Vel, da - de fjernede korte segmentene av brettene ble returnert til sin plass. Det viste seg solid og stabilt.
	Etter rengjøring av overflaten fortsatte de med å jevne gulvet med OSB-plater. På denne siden, og opptil tre fjerdedeler av rommets lengde, er gulvet horisontalt. Og så begynner nedoverbakken. Siden arket er kortere enn lengden på rommet, er det forskjøvet til den ujevne siden. Og her, på de resterende horisontale seksjonene som ikke krever justering, vil det være enkelt å fikse de manglende smale stripene av OSB.
	En annen ting er den andre siden. Her kommer ujevnhetene til og med til uttrykk på to måter. For det første er det ytterste venstre hjørnet ikke helt rett, og jeg måtte trimme kanten av arket litt (vist med røde linjer). Og for det andre, og dette er det viktigste, er det en reduksjon i nivået fra nesten null i det fjerne hjørnet til omtrent minus 45 mm i det nære (økningen i forskjellen vises med den blå pilen). Her må du tukle.
	Justering ble besluttet utført i henhold til følgende algoritme. Til å begynne med prøves en beacon-plattform på og festes til gulvet, noe som sikrer den horisontale plasseringen av arket. Dette fyret er ikke annet enn et tømmerstykke med valgt tykkelse (vist med en rød pil). Deretter ble arket fjernet til siden, og fra denne plattformen ble det allerede plukket opp ved å bruke det vanlige nivået og en rad med beacons ble festet langs veggen til det fjerne hjørnet, hvor forskjellen går til null, det vil si at plattformene blir tynnere (retningen vises med den blå pilen). Og så, fra hvert av disse beacons, ble en linje med plattformer laget på lignende måte allerede langs arket, opp til grensen for overgangen til et flatt område av gulvet (en serie gule piler). Alle plattformer ble etter nøye montering skrudd fast til plankebunnen med selvskruende skruer (med forboring for å hindre sprekkdannelse).
	Dette er nettstedene - før du legger arket på plass. Forresten, i de fjerne radene, trengte jeg ikke engang å "stille opp rader", siden deformasjonen av flyet der er liten. Og på den reparerte delen av gulvet ble det til og med nødvendig å fjerne den resulterende kanten litt med en høvel.
	Arket passer perfekt. Kontroll av nivået viste at det var i samsvar med horisontalplanet. Beacon-steder er lokalisert ganske ofte, og når du beveget deg langs dekselet, var det ingen avbøyninger av arket (og min høyde og vekt, tro meg, er ganske stor). I tillegg, litt senere, ble et annet skritt tatt for å forbedre stabiliteten til belegget - dette vil bli diskutert nedenfor. Vær oppmerksom på at raden med beacons nærmest kanten er laget slik at den samtidig fungerer som støtte for det andre arket, som legges videre ende mot ende med det første.
	Festingen av arket til plankegulvet begynner. Svarte selvskruende skruer ble brukt, i lengde fra 35 mm (på et flatt område av gulvet) til 75 - i områder med store dråper. Illustrasjonen viser "banen" til skruefester, med et trinn på ca. 200 mm. Fra kanten av arket - minst 20 mm, ellers kan du få et smuldret område. Tiltrekkingsmomentet på skrutrekkeren (skralle) ble justert slik at hodet på den selvskjærende skruen ble nedsenket i tykkelsen på arket med omtrent en halv millimeter.
	Etter å ha skrudd arket ble det også besluttet å fylle de resterende hulrommene nedenfra med monteringsskum. Hull med en diameter på 10 mm ble boret på de riktige stedene mellom beacons i OSB - slik at nesen på pistolen passet godt inn i dem. Fyllingen ble utført til skum dukket opp fra det tilstøtende hullet. Spesielt mye skum var ikke nødvendig - hullene er ikke så store. I illustrasjonen - dette er bildet etter utvidelsen og størkningen av skummet. Eventuelt overskudd som kom ut ble kuttet av og fjernet. Og lakenet, i tillegg til å hvile på plattformene, fikk også en ganske stiv pute nedenfra. Hans stilling ble absolutt stabil. I tillegg faller den deformerte delen av gulvet nøyaktig på plasseringen av sengen. Det vil si at det ikke forventes spesielle dynamiske belastninger her. Så det er ingen grunn til å bekymre seg for påliteligheten til den utjevnede overflaten.
	Justeringsalgoritmen for det andre arket er nøyaktig den samme. Fra fyret som allerede står i midten, bør en rekke plattformer festes langs veggen (rød pil) til punktet med den største nivåforskjellen (grønn pil). Og deretter lagt ut rader med beacons-plattformer til midten av rommet, før du flytter til den horisontale delen (gule piler). Det var ingen lang regel for hånden, så et segment på to meter ble brukt i stedet profilrør- det viste seg enda mer praktisk: selve røret er tungt, og dette forenklet valget av høyden på plattformene. Riktignok måtte jeg pusle med å kutte selve arket - dets nærkant gjentar konfigurasjonen av nattbordshyllen og alle avsatshjørnene ved inngangen til rommet. Men dette er spesielt, bare litt mer markup og stikksagarbeid. Forresten, ved kutting og montering av ark langs veggene, ble det etterlatt et deformasjonsgap i størrelsesorden 7-10 mm (på grunn av ujevnheten i veggen, svingte det noe innenfor disse grensene). Og mellom arkene (og innsatte fragmenter) ble det også igjen et gap på ca. 5 mm. Disse hullene er for tilfellet med lineær ekspansjon av materialet ved oppvarming.
	Hulrommene under det andre arket ble også fylt med skum. Etter at det har stivnet, kuttes overskuddet av og fjernes.
	Videre har turen kommet til de gjenværende ikke-stengte stedene. Alt er enkelt her - fragmentene som trengs i størrelse ble kuttet ut, og etter montering ble de festet til plankegulvet med selvskruende skruer. Da ble også alle deformasjonsspalter fylt med monteringsskum. Ignorer den ikke-fjernede fotlisten på denne veggen. Den er bare så godt innebygd i den gamle veggen at det ble besluttet å ikke røre den, ellers ville en "ny front" av arbeidet dukke opp. Og så, ifølge et foreløpig estimat, etter å ha installert det laminerte belegget, vil det lukke perfekt med en ny fotlist.
	Til slutt er alt ferdig, overflødig skum ekspansjonsfuger kuttet av, rengjort med en støvsuger. Foran oss er et ferdig, jevnt, pålitelig belegg for påfølgende installasjon av det "varme gulv" -systemet.

Det andre trinnet er tilkoblingen av kraftledningen til det "varme gulvet"

I sannhet ble denne blokken med arbeid utført parallelt med den første etappen. Det var nok tid – mens det frøs polyuretanskum etter hvert utjevningsark lagt. Ja, og jeg ville umiddelbart gjøre alt det "skitne" arbeidet - å la dem stå til senere, og så rydde igjen - er neppe rimelig.

Så kraften til gulvvarmesystemet er liten - maksimalt 330 watt. pluss, parallelt med termostaten, er det planlagt å installere en stikkontakt - for å lade en smarttelefon og nettbrett, om nødvendig, for å slå på den bærbare strømforsyningen. Det vil si at kraften til denne lasten er lav. Men i rommet hvor renoveringen utføres, var det ikke mulig å finne en praktisk linje for tilkobling. Men på den annen side, i neste rom, gjennom venstre vegg, er det en dedikert linje med kobbertråd med et tverrsnitt på 1,5 mm² (det vil si at det er nok til 3 kW). Og på denne linjen er det bare belysning (med led lampe 13 W), en nattlampe og to stikkontakter, også hovedsakelig brukt til ladere. Det vil si at du lett kan "kline" til den. Ja, og plasseringen er slik at det er mulig å organisere en eyeliner til installasjonsstedet til termostaten "varmt gulv" med minimal forstyrrelse av finishen.

Selv om belastningen er lav, men bare i tilfelle, for et "varmt gulv" med en stikkontakt parallelt med det, ble det besluttet å installere en separat maskin for 6 ampere.

Hvordan dette ble gjort er vist i tabellen nedenfor:

Illustrasjon
	Fjernet tre paneler langs nattbordshyllen - de vil bli forkortet og gjort noe om. I den øvre delen vil det være en praktisk nisje for små ting og en telefon, og i den nedre delen vil det være en "varmt gulv" termostat og en ekstra stikkontakt. Det er her strømkabelen skal legges. Praktisk - det er lett å gjemme seg bak det gjenværende fôret.
	I neste rom ble det midlertidig demontert en stikkontakt, hvorfra strøm vil bli tilført det "varme gulvet". For å installere maskinen ble det kjøpt inn en liten innebygd boks for fire modulplasser. For å drukne den i veggen, er en nisje kuttet ut i den. Utjevningsveggbekledningen her er laget av gips, noe som gjorde det mulig å kutte et veldig pent "vindu" akkurat på størrelse med boksen. Under gipsveggen - først et gammelt gipslag, og deretter begynner en leirvegg, der det var lett å kutte en nisje med nødvendig dybde.
	Riktignok var det også under et leirelag murverk, en halv murstein tykk. Men den er dyp, og forstyrrer ikke installasjonen av boksen. Et hull bores gjennom dette murverket inn i neste rom med en stanser for å føre kabelen. Nisjen for boksing er også koblet med en skjult kanal til en tilstøtende stikkontakt - for parallell tilkobling til kraftledningen. Det er ikke vist på bildene, men et stykke kabel ble umiddelbart strukket gjennom denne kanalen og koblet til uttaksterminalene. Fasen vil gå til å bryte gjennom maskinen, og null - gjennom den vanlige nullbussen til boksen.
	Her er det samme hullet, men allerede i rommet der oppussingen utføres. Ved boring, selvfølgelig, viste seg en god del av gips. Men dette er ikke skummelt - tapetet ble forsiktig kuttet og gjemt opp. Det gjenstår bare å skjære gjennom en veldig liten shtraba (den er betinget vist her med en gul pil), omtrent 200 mm lang, til kanten av kledningen. Og så "dykke" strømkabelen under kledningen, plassert under den og "flyt" bare på stedet der termostaten ble installert. (Branen for leggingen er vist med en grønn pil). Når jeg ser fremover, vil jeg si at etter å ha lagt kabelen, ble det revne området og sprekken forsiktig forseglet med gipskitt, og etter at det tørket, ble tapetet returnert til sin plass. Så det er ingen spor igjen.
	Her er han - VVG kabel 2×1,5 etter legging til installasjonsstedet for termostaten.
	De fjernede foringspanelene er forkortet på toppen. I to av dem er vinduer for montering av stikkontakter kuttet ut med en stikksag. Stikkontaktboksene ble brukt slik at de brukes til gipsplater, det vil si med stoppere som tiltrekkes bakfra. En liten "bue" er kuttet ut fra bunnen av sentralpanelet - dette er for å føre strømledningene og signalledningen til temperatursensoren "varmt gulv". Paneler med stikkontaktbokser er selvfølgelig bare satt på plass, ikke fikset.
	Et lite blikk fremover, kan du umiddelbart vise at i riktig reir, som planlagt, ble installert vanlig stikkontakt. Kabelen fra neste rom kobles til terminalene. Og et annet segment av den samme kabelen går fra terminalene - den vil bare byttes til termostaten. Foreløpig er han alene. Det er viktig - når du utfører denne vekslingen, ikke gjør en feil med plasseringen av fasen og null - dette er nødvendig for riktig drift av den programmerbare termostaten. Derfor er det bedre å følge den anbefalte fargemerkingen av ledninger. I mitt tilfelle, blå (null) og brun (fase).
	I neste rom slutter også koblingen av ledninger - en fase med brudd gjennom maskinen, null - gjennom bussen uten brudd. Stikkontakten går tilbake til sin plass. Boksing er installert i en utskåret nisje.
	Boksen var allerede godt etablert i nisjen, men for større pålitelighet bestemte jeg meg for å fikse den med silikonsmeltelim. Og jeg trengte ikke rote med løsningen, og det ble veldig raskt, fast og pent.

Faktisk er alt med den elektriske tilkoblingen - den er klar for videre installasjon av varmesystemet. Naturligvis gjorde han en sjekk - en kortsiktig inkludering med en revisjon av riktig plassering av fasen og null. Alt ble som det skulle.

Det tredje trinnet er installasjonen av et filminfrarødt "varmt gulv"

La oss gå videre til det kanskje mest interessante stadiet. Alt er klart for å begynne å jobbe direkte på "varme gulv"-systemet.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Etappen begynner med en grundig rengjøring. Det er viktig at det ikke blir liggende små harde fragmenter på gulvflaten - den må være helt ren. Og så vil neste trinn være gulvbelegget på gulvet av et elastisk isolerende reflekterende substrat - folie polyetylenskum. Den ble kjøpt med en liten margin - 7 m². Rullen har en bredde på 1000 mm, tykkelsen på underlaget er 5 mm. Nødvendige verktøy- en skarp kniv, en stiftemaskin med stifter, folietape. Å legge dette laget løser to viktige problemer på en gang: - for det første krever installasjonen av et infrarødt gulv i seg selv et termisk isolerende reflekterende lag for å rette strålingsenergien oppover; - for det andre innebærer laminatleggingsteknologien bruk av et tynt elastisk underlag som skjuler alle mulige mindre uregelmessigheter i basen.
	Å legge underlaget er en veldig enkel operasjon. En stripe av ønsket lengde kuttes fra rullen og legges på gulvet med foliesiden opp. Kantene - hviler mot veggene, siden det selvfølgelig ikke kreves noen deformasjonsgap her. Jeg må si at selv stiftemaskinen ikke var nødvendig - materialet ligger perfekt på den litt grove OSB-overflaten, uten å skifte. Først festet jeg arkene i hjørnene med braketter, og stoppet deretter - det er fullt mulig uten dem.
	Neste stripe legges ende mot ende med den første. Og så limes denne fugelinjen på toppen med folietape. Det viser seg et kontinuerlig sømløst reflekterende belegg.
	Den siste stripen måtte kuttes ut for det gjenværende avdekkede området, men dette medfører ingen vanskeligheter. Som et resultat, bokstavelig talt på 15 minutter, er rommet fullstendig dekket med et reflekterende underlag.
	Det gjenværende store fragmentet av substratet, ble det også besluttet å bruke det til god bruk. En reflekterende skjerm ble laget av den, som er festet til varmeradiatoren. Jeg måtte fikle litt for å få den inn der, og lage spor for brakettene. Men nå vil varmeoverføringen til batteriet være høyere.
	Med underlaget ferdig - turen til filmvarmere har kommet. Først av alt kuttes den ervervede tre meter lange rullen i to ark - 1 og 2 meter. Kuttet skal utelukkende gjøres langs de påførte linjene med passende signatur. På denne filmmodellen er disse linjene arrangert i trinn på 250 mm. De kuttede lerretene legges på de planlagte stedene. Viktig - de skal ligge med den blanke "kobber"-siden ned. Forresten, kl riktig plassering alle inskripsjoner på filmen blir lesbare. Ellers blir de speilvendt.
	Etter å ha justert posisjonen til filmarkene nøye slik at de ikke lenger beveger seg, bør de festes på gulvet. Til dette ble det brukt konstruksjonsforsterket tape - lerretene ble limt til underlaget langs begge langkantene. Men så langt - ikke kontinuerlig. Kantene må ha en "frihetsgrad" - de må heves mer enn én gang når du bytter ledninger og isolerer kuttede dekk. Det ble som vist på illustrasjonen.
	Varmefilmarkene er klare for veksling. Det er på tide å avklare ordningen som den skal produseres etter. For ikke å senke skjæringspunktet mellom ledninger på gulvet, ble det besluttet å bringe fasen og null med ulike partier lerreter. Trådforbruket er noe høyere, men mengden som ble gitt ut komplett med varmeelementer var nok. Hvor fasen skal ligge, og hvor null er helt irrelevant for varmefilmen. Det viktigste er ikke å sette fase og null ved en feiltakelse på en buss Så illustrasjonen viser den elektriske koblingskretsen. 1 - i grønt temperaturføleren vises med sin signalkabel. Det vil bli plassert under et meterlangt filmark, i midten, slik at sensorhodet passer nøyaktig på den varme sorte karbonstripen. 2 - poeng for å koble terminalene til faseledningene til dekkene på varmearkene. Følgelig viser de røde linjene leggingsrutene til disse ledningene. 3 - nøytrale ledninger og punkter fra tilkoblingen i terminalene med dekk er vist i blått. 4 - det er obligatorisk å nøye isolere stedene for trimming av dekkene til filmvarmeelementer som ikke er involvert i bytte. Alle ledninger konvergerer på ett punkt - og det faller nøyaktig på det samme buede "vinduet" som er skåret ut i en av kledningspanelene.
	Arbeidet begynte med isolering av de kuttede endene av dekkene. Komplett med varmeovner var spesielle isolerende puter. De er et rektangulært fragment av et ganske tykt elastisk bituminøst gummiark, på den ene siden dekket med en polymerfilm, og på den andre - med et papirbeskyttende substrat som dekker klebemiddellaget. En slik pute er nødvendig for å isolere trimmepunktet for dekket.
	Til å begynne med fjernes denne papirbaksiden forsiktig.
	Deretter presses overlegget med klebelaget nedenfra til stedet der dekket ble kuttet, slik at omtrent halvparten av overlegget er i bunnen - det fester seg til overflaten av filmen.
	Etter det bøyes isolasjonsputen langs kanten av banen og limes på toppen av filmen. Deretter, med en ganske betydelig innsats av fingrene, krympes denne resulterende "kokongen" over hele området. Faktisk er isolasjonen av kuttet av dekket gjort.
	Denne isolerende kokongen viser seg til slutt å være ganske tykk selv etter en veldig tett krymping. Og vi kan ikke la noe stikke ut over overflaten, ellers vil det være vanskeligheter med å legge laminatet. Derfor kuttes et vindu ut nøyaktig langs konturen av den resulterende "flekken" i underlaget med en skarp kniv. I dette "redet" vil alt være perfekt skjult i flukt med den felles overflaten.
	Lignende operasjoner utføres ved alle trimmepunkter for dekk, der det ikke vil være noen veksling, det vil si tre steder til.
	Det neste trinnet er å koble strømforsyningsledningene til varmeelementene. Ledningene legges ut på gulvet omtrent langs leggingsrutene. Disse sporene kan forresten tegnes på forhånd på underlaget med en markør for enkelhets skyld.
	Koblingen av ledninger til samleskinnene til filmvarmere utføres ved hjelp av terminaler, som hver har to store kronblader og en krympeklemme for ledningen. Den øvre lappen på terminalen må settes inn i en spesiell "lomme" plassert på stedet der dekket er kuttet. For å gjøre det lettere å skli den inn der, anbefales det for det første å utvide denne "lommen" noe med spissen av en tynn skrutrekker.
	Deretter settes den øvre lappen på dekket inn i denne "lommen" og skyves innover til den stopper.
	Kronbladene til terminalen er redusert - komprimert, først bare av kraften fra fingrene ...
	... og så, til slutt, krympes de med tang. Kontakten til terminalen med bussen er sikret - nå er det nødvendig å koble ledningen til terminalen.
	Dette er også enkelt. Tråden er strippet for isolasjon omtrent 8 mm fra kanten, venene er vridd til en tett "pigtail". Deretter settes dette nakne området inn i kontaktklemmen til terminalen, som umiddelbart etter dette krympes forsiktig med tang. Klemmen består også av to kronblader, og det er bedre å krympe dem ikke umiddelbart, men i sin tur. Vel, hvis det er nødvendig å koble to ledninger i terminalen for parallell tilkobling av varmefilmer, brukte jeg den ene siden av klemmen for en leder, den andre for den andre. Det viste seg sikkert og nøyaktig.
	Umiddelbart etter slik montering skal den ferdige klemmeforbindelsen isoleres. To isolasjonsputer skal allerede brukes.
	Den første, etter å ha fjernet det beskyttende papirunderlaget, limes nedenfra. Den må dekke både inngangen til bussen og hele terminalen fullstendig, og fange begynnelsen av den isolerte delen av den tilkoblede ledningen.
	Speil til bunnen av toppen limes, etter å ha fjernet papirunderlaget, det andre overlegget.
	Den resulterende knuten krympes veldig nøye med fingrene. Forresten, pilen i illustrasjonen viser at, for sikkerhets skyld, ble isolasjonsstedene til de avskårne dekkene også limt på toppen med strimler av konstruksjonstape. Dette er ikke et krav og er ikke spesifisert noe sted, men forbruket av tape er billig, og påliteligheten er mye høyere.
	Under disse isolerte koblingsnodene er det også skåret ut vinduer i folieunderlaget. I tillegg kuttes tynne spor i den langs de merkede linjene, hvori ledningene er skjult.
	Lignende operasjoner gjentas med den andre ledningen. Det er viktig, understreker vi nok en gang, å ikke koble to forskjellige ledninger til samme samleskinne på begge sider av varmeputen.
	Etter at strømledningene er koblet til varmefilmelementene, kan en temperatursensor også installeres. Den vil bli plassert i midten av den svarte karbonstripen, i midten av den andre fra kanten av blokken til disse strimlene, på en kort meter seksjon av det "varme gulvet" - posisjonen nedenfra er vist med en grønn pil.
	Og spesifikt på plass er sensorhodet festet på baksiden av filmen med en stripe konstruksjonstape.
	Det ble også skåret et vindu i underlaget til selve sensoren. Det er også laget et spor for signalkabelen. Det viste seg imidlertid at sensorhodet fortsatt er for tykt til å skjule seg helt i laget av elastisk underlag. Det vil si at en uakseptabel tuberkel oppnås over den.
	Jeg måtte jobbe med en meisel - kutte en fordypning i OSB-utjevningsarket. Etter det ble alt sagflis forsiktig fjernet, bunnen av den resulterende fordypningen ble limt med folietape. Etter å ha lagt sensoren ble sporet med signalkabelen tettet på toppen med tape.
	Byttingen av varmeelementene er i prinsippet fullført. Du kan "ta med skjønnhet" - filmarkene festes til slutt til gulvoverflaten langs omkretsen med tape. Riller kuttes ut under ledningene, og etter legging forsegles de umiddelbart med samme teip.
	Alle tre ledningene (rød fase, blå null og hvit signal temperatursensor) konvergerer til slutt i ett "finish" spor, følg det til veggen og der "dykker" inn i den kuttede buede passasjen. Ikke en eneste ledning på gulvflaten krysset noe sted med en annen - dette er veldig viktig for å sikre sikker drift av varmesystemet.
	Til slutt, når ledningene føres bak foringsrøret, det vil si til stedet der termostaten er koblet til, er den endelige "forseglingen" av alle elementene i systemet som ligger på gulvet med tape allerede utført. Det viste seg at her er et slikt bilde.
	Du kan fortsette til installasjonen av en temperatursensor og den påfølgende kontrollen av systemets ytelse.
	For ikke å håndtere vedlikeholdet av de nakne endene av ledningene for å klemme dem i termostatens skrueterminaler, uansett hvor det var nødvendig, installerte og krympet jeg disse terminalklossene.
	Her er begge "kalde ender" - dette er hva ledningene som kommer fra varmeelementene vanligvis kalles.
	For sikkerhets skyld sjekker jeg belastningsmotstanden med et multimeter. Det ble 137 ohm - veldig nær verdien beregnet etter Ohms lov i 146 ohm. Du kan gå videre.
	Gjennom stikkontakten som har stått tom så langt, etter å ha kuttet vinduer i den, skyver jeg ledninger i par - en strømkabel som kommer fra et nærliggende uttak, "kalde ender" fra gulvvarmere og en signalkabel fra en temperatursensor. Alle vil være koblet til de tilsvarende terminalene på termostaten. Naturligvis utføres alt arbeid med strømløs kraftledning - dette kan nå sikres ved å slå av den nylig installerte 6 ampere maskinen.
	Og nå tar endelig panelet med stikkontakten sin plass og festes med selvskruende skruer til rammen (festehodene vil bli skjult senere av etterbehandlingshjørnene). I henhold til reglene skal termostaten være minst 400 mm fra gulvnivå. I dette tilfellet viste det seg 450 mm, det vil si at alt er innenfor normalområdet.
	For systemet "varmt gulv" ble en slik termostat kjøpt - den gir muligheten til å programmere driftsmodusene etter timer per dag, med tanke på helger og ukedager i løpet av uken.
	For å installere termostaten, må den først demonteres for å komme til monteringskalibren, som den skal festes til stikkontakten med.
	Den dekorative rammen er fjernet - den holdes enkelt på plastlåser. Metallbraketten er godt synlig ovenfra.
	Denne braketten flyttes opp med en skrutrekker og frigjør derved festet til enheten til kaliperen.
	Alt, demontering er over.
	Kaliperen festes umiddelbart til stikkontakten med to selvskruende skruer.
	Du kan bytte til kabling. På baksiden av termostaten er det terminaler med veldig tydelige betegnelser for deres formål. 1 og 2 er strømkabelen, henholdsvis fase (L) og null (N). 3 og 4 - last, det vil si at de "kalde endene" av varmefilmelementene er festet her. Og 6 og 7 er terminalene for tilkobling av temperatursensoren. Her spiller polariteten til ledningene ingen rolle.
	Og siden jeg allerede har alle ledningene klare, tar det bare noen få minutter å bytte. Først installer og klem kontaktene til temperatursensoren i terminalene.
	Deretter - ledningene fra lasten, observerer fargemerkingen til fasen og null (selv om dette i det store og hele ikke spiller noen rolle her).
	Og til slutt er ledningene fra kraftledningen koblet til, og her er overholdelse av riktig posisjon av fasen og null en forutsetning. Enheten er klar til å sjekke systemytelsen.
	Jeg slår på strømforsyningen.
	På displayet til termostaten dukket inskripsjonen "AV" - av. Det er allerede bra – «livstegn» er synlige.
	Jeg trykker på strømknappen. Gulvvarmen starter ikke. Men dette er bare fordi fabrikkinnstillingene på termostaten er 24 grader. Og arbeidet utføres tidlig i september i helvetes varme. Og gulvflaten i selve rommet har en temperatur på mer enn 28 grader, noe som er veltalende indikert av sensoravlesningene plassert på høyre side av displayet. Det vil si at termostaten bare fungerer riktig - strømmen slår seg ikke på. Men du må fortsatt sjekke, så i manuell modus hever jeg varmegrensen til 33 grader. Det fungerte umiddelbart - oppvarmingssymbolet dukket opp på skjermen, og etter noen sekunder kjente bena mine økningen i temperaturen på filmen.
	Mer trengs ikke. Systemet fungerer normalt, så du kan fullføre denne fasen av arbeidet. Strømmen slås av igjen på maskinen, og termostaten tar til slutt sin faste plass i stikkontakten. Det er ingen grunn til å bekymre ham lenger.

Fullført med installasjon av gulvvarmesystemet. Og neste trinn er å legge det laminerte belegget.

Den fjerde fasen - legging av laminatgulv

Legging av laminat er i prinsippet ikke inkludert i listen over tradisjonelle emner på portalen dedikert til oppvarming og isolasjon. Men å kaste en slik historie, midt i setningen, er heller ikke tilfelle. Derfor vil de påfølgende stadiene bli vurdert til slutten av reparasjonen, men ikke til den minste subtilitet, men ganske enkelt med en illustrert liste over hovedoperasjonene. Men fortsatt med obligatorisk fokus på noen mulige feil.

Du kan være interessert i informasjon om hva som er

Så scenen begynte med en annen grundig rengjøring - det er uakseptabelt å legge igjen små rusk under laminatet, siden installasjonen kanskje ikke fungerer, og over tid kan det oppstå knirking av belegget.

Etter rengjøring ble hele gulvflaten dekket med en 150 µm tykk polyetylenfilm. I mitt tilfelle kostet det ett lerret, med ca 100 mm på veggene. Hvis ett ark ikke er nok, overlappes de med omtrent 100 mm, med obligatorisk liming av linjen til denne overlappingen med vanntett konstruksjonstape.

Hva er den til? Faktisk blir polyetylen et vanntettingslag. Hvordan vet du om en bøtte med vann ved et uhell blir veltet på gulvet, eller om en full kopp te faller ned? Og penetrering av væske til varmefilmelementene bør ikke tillates.

Installasjonen av selve laminatet virket ikke som en så vanskelig oppgave, siden alt så ekstremt enkelt ut i instruksjonsvideoen:

Video: Installasjonsinstruksjoner for laminat "Krono" med låser "tvillingklikk»

ble utarbeidet eksemplarisk opplegg installasjon. Oppmerksomheten rettes mot en viktig poeng. I forholdene til det eksisterende rommet, hvis du starter med å legge et helt brett fra veggen (i bredden), så er det på enden en smal stripe med en tykkelse på bare omtrent 10 ÷ 12 mm. Naturligvis er det umulig å knipse et så smalt fragment inn i låsen med høy kvalitet, og du kan heller ikke forlate et slikt gap. Dette betyr at det er nødvendig å redusere bredden på startstrimmelen, med ca 60 mm - da vil sluttstrimmelen bli ganske akseptabel for å legge bredden.

Som du kan se fra videoinstruksjonen, for å låse panelene, blir den neste sammenføyd med den tidligere lagt i vinkel, og deretter, når den senkes ned, klikker låsen på plass.

Men jeg har et returrør for varmesystem som går langs den ene veggen, som tidligere ble bemerket. Derfor må belegget forkortes noe (plassen bak røret ble deretter fylt med små skrap - de er nesten usynlige der). Men dette betyr igjen at det er umulig å utføre høykvalitets kile av startstrimmelen fra siden av ytterveggen.

For å kile belegget fra resten av veggene, ble foringer forberedt - de ble saget fra det gjenværende avfallet av et 10 mm OSB-ark.

Alt ser ut til å være klart - du kan begynne.

Den første stripen ble klargjort og lagt. Og umiddelbart er det første problemet at på grunn av den eksisterende krumningen til veggen, kan denne stripen ikke plasseres stabilt langs den med vekt på kileinnsatser. Jeg måtte ta en ikke-triviell avgjørelse - midlertidig i området som skal lukkes med en sokkel, fest den sammensatte stripen til gulvflaten med agneskruer. De vil bli fjernet ved slutten av installasjonsarbeidet.

Men dette problemet var ikke det viktigste. Etter å ha satt sammen den andre stripen, ble det gjort et dusin mislykkede forsøk på å koble den med en lås til den første. Ingenting fungerte - på den ene siden går forbindelsen omtrent til midten av rommet - på den andre fungerer ikke låsen. Og vice versa. Ærlig talt var det en liten panikk inntil jeg tenkte å se etter råd på fora på Internett. Det viser seg at saken er ganske vanlig og kan skyldes flere årsaker:

1 - overflaten av gulvet kan ha, men ikke særlig merkbar krumlinjet deformasjon, som forstyrrer normal operasjon slott.

Jeg var sikker på at gulvet mitt var rett, men jeg sjekket igjen for å være sikker på at dette ikke var grunnen.

2 – etter kjøpet fikk laminatet ikke eldes under temperatur- og fuktighetsforholdene i leggerommet.

Også tidligere - platene ble pakket ut og eldet i neste rom med nøyaktig samme forhold hele tiden som gulvet ble avrettet og varmeanlegget ble installert. Så tre dager er minimum.

3 - Fabrikkfeil på laminatet. I ethvert parti, nei, nei, og det er tavler med umerkelige forvrengninger av skjemaer. Dessuten hender det at mengden av slik kreft når så mye som 10%!

Besluttet å sjekke. Og under revisjonen av det første brettet i den andre raden, ble det funnet at endesiden med låsen ikke er helt vinkelrett på den langsgående! Det vil si at når man monterer stripen, er det ikke en rett linje som oppnås, men en brutt linje umerkelig for øyet, og feilen til motsatt ende av den sammensatte stripen går inn i godt halvannen millimeter! Det kan naturligvis ikke være snakk om aktivering av låser i hele lengden.

Jeg la dette brettet til side - tok et annet med en foreløpig kontroll av vinklene. Og stripen la seg med letthet, låsene fungerte umiddelbart langs hele lengden!

Alle påfølgende brett ble nøye kontrollert for rettheten til hjørnene. Men som det viste seg, var denne den eneste defekte - hun gikk deretter til etterarbeidet.

Vel, i fremtiden - ingen spesielle problemer ble trukket, og leggingen gikk veldig raskt. Det var et par "ruheter" - jeg vil nevne dem nedenfor:

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	Dessverre, i «kamp»-parken med startstripene og opplevelsene knyttet til det, ble fotograferingen glemt. Så i den første illustrasjonen er det allerede to stablede rader. Men det viktigste er fortsatt synlig. For det første er dette innsatser som bare måtte legges langs en vegg - årsaken er allerede forklart. For det andre er de selvskruende skruene synlige, med hvilke startlisten ble festet på gulvflaten. De ble deretter fjernet.
	Og på dette bildet er den motsatte kanten tydelig synlig - selve returrøret til varmesystemet, som forstyrrer den "klassiske" leggingen av det laminerte belegget. Så jeg måtte tilpasse meg.
	Den tredje stripen er allerede montert langs lengden (med endelåser) og lagt ut langs låsens langsgående linje. Det gjenstår å løfte den litt fremover og senke den - den kom lett inn i forbindelsen med den andre.
	Men med fjerde kjørefelt - igjen en hake, gjør motstand. Riktignok ble årsaken raskt oppdaget. Ved hjørnet, i skjæringspunktet mellom to freste spor i låsen, gjenstår det en så tynn pigg. Det har ingen praktisk betydning - bare "kostnad for produksjon". Men på den annen side, som det viste seg, er denne "bastard" i stand til å blokkere og forstyrre forbindelsen.
	Løsningen er banal - før montering av neste stripe ble alle slike pigger kuttet av med en kniv.
	Det ble et slikt bilde.
	Og for ikke å stoppe i det hele tatt, er det fornuftig å sjekke låsene til hvert brett fullstendig. Det tar ikke mye tid.
	For eksempel, i låsesporet på et av brettene var det også en liten "overraskelse" i form av en kaket klissete spole. Hvis han hadde forblitt ubemerket, ville det ha vært et problem under monteringen.
	For å sjekke sporene tilpasset jeg baksiden av neglefilen fra stikksagen. Brukt langs hele lengden - og sporet er garantert rent. Og det vil være noen hindring - det vil definitivt merkes.
	Resten av installasjonen gikk raskt, nesten like enkelt som vist i videoinstruksjonene. Og hovedproblemet var snarere den gjennomtenkte plasseringen av brett i henhold til mønsteret. Slik at de samme mønstrene på denne, for eksempel, ikke helt ordinære overflatedesignen, ikke går på rad. Og i tillegg er det viktig å rasjonelt bruke de resterende skrapene for å minimere avfall. Men et forhåndskompilert opplegg, som tar hensyn til nødvendig forskyvning av brettene og muligheten for å bruke de gjenværende fragmentene, hjelper til med å takle dette spesielle problemet uten store problemer.
	Viktig - ha alltid en kost og en feiebrett for hånden. På bena kan små rusk bringes inn, hvis utillatelighet allerede er nevnt. Forresten, et solid lite fragment som er igjen under laminatet kan være ganske potensielt farlig. Den er ganske i stand til over tid, under påvirkning av en dynamisk belastning på belegget, gradvis å "gnage gjennom" både plastfilmen og varmeelementet. Så vi overvåker renslighet fra begynnelsen til slutten av installasjonen.
	Og på bare noen få timer - det ferdige gulvbelegget. Den siste raden er smal, bare ca 80 mm bred, men den er også godt sikret med lås med den forrige. Og slik at den ikke "puster opp" - er en ottoman midlertidig installert. Med sin vekt (liten), vil den hjelpe denne smale stripen til å "legge seg" på plass. Etter at installasjonen av den siste raden var fullført, ble skruene skrudd av den første stripen, alle avstandsinnsatser ble fjernet. Gulvet blir stående i denne formen til neste dag - det anbefales å gi det litt tid til å tilpasse seg den monterte tilstanden.

Neste morgen - alt er bra, brettene ligger utrolig jevnt, det er ingen knirking eller avbøyninger noe sted. Vi prøvde å slå på "varmt gulv" -systemet (igjen med en litt overvurdert varmeterskel). På bare et minutt - ganske merkbar effekt. Naturligvis, etter det ble systemet umiddelbart slått av - tiden kommer senere, med begynnelsen av kaldt vær.

Den femte etappen, den siste - "peker på den endelige skjønnheten"

Her vil jeg prøve å være så kort som mulig generelt - bare for å demonstrere resultatet av reparasjonen som helhet.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Dagens oppgave er å sette alt i stand, avslutte med dekorasjonen, ta inn møblene og overføre det ferdige rommet til vertinnen. Jeg starter med en nisjehylle over termostaten
	Fra fragmentene av laminatet som er igjen etter kutting, kuttet jeg ut detaljene for bunnen og sideveggene til denne nisjen. Jeg monterer dem umiddelbart på plass - bunnen på små selvskruende skruer, hvis hetter da vil bli skjult av et dekorativt hjørne, veggene - på smeltelim av silikon. Reparasjonen er veldig bra.
	Neste trinn er en lang nattbordshylle. Det er her det defekte styret vil gå. Kutt til, passform, festet med små skruer.
	Neste - det er en ramme av alle ytre og indre hjørner med et dekorativt plasthjørne.
	Hyllenisje etter innramming.
	Etter det er en lang nattbordshylle innrammet.
	Det er på tide å installere gulvlister. Det første trinnet er å kutte av plastfilmen som stikker ut under belegget langs omkretsen. Fra soklene fjernes blindlistene som lukker kabelkanalen. Kabellegging er ikke ment - bare gjennom denne kanalen skrus festeskruene.
	Merking gjøres - for det første vil den mest komplekse noden ved døren bli dekorert, med flere ytre og indre hjørner.
	En knute settes sammen av korte lengder av sokkelen og profildelene (ytre og innvendige hjørner og plugger).
	Og for at den ikke skal falle fra hverandre under den endelige installasjonen, festes delene til hverandre fra baksiden med små dråper silikon smeltelim.
	Feste hjørnenoden gjennom kabelkanalen med en selvskruende skrue.
	På en rett linje - alt er mye raskere.
	Etter festing av sokkelen kuttes en blindplate i ønsket lengde ut og monteres på plass.
	Et annet indre hjørne - og venstre vegg.
	En sokkel er ikke nødvendig langs ytterveggen (det er et returrør), det vil si at det gjenstår ett lite område til til høyre for døren.
	Det tidligere fjernede tapetfragmentet ble forsiktig limt - på stedet der kabelen gikk gjennom veggen.
	Møbler kan tas med. Men for ikke å ripe laminatet, limes slike elastiske puter til bena på sengen, stolene, bordet. De er allment tilgjengelige i butikken og er rimelige.
	Sengen er satt på plass.
	Og så - og midlertidig arbeidsplass. Midlertidig fordi det ble besluttet ikke å ta tilbake det gamle skrivebordet. - det blir for disharmonisk med det oppdaterte utseendet til rommet. Det vil bli brukt på forbruksvarer i produksjonen av et nytt hjemmelaget komfortabelt bord.
	Forresten, her er det, et bord laget litt senere - stil og design i strengt samsvar med ønskene til eieren av rommet.

Vel, det er alt - "punktet" ble satt rundt middagstid den femte dagen.

* * * * * * *

Oppussingen har pågått i to år nå. Det vil si at det er mulig å evaluere de mellomliggende resultatene av operasjonen.

Belegget er pålitelig - ingen knirking eller områder med ustabilitet dukket opp.

Gulvvarmen fungerer utmerket. I samsvar med instruksjonene knyttet til termostaten, ble programmeringen av driftsmodusene til systemet utført. Den slår seg på for oppvarming til et nivå på 25 ° C ved 5.45 og fungerer i denne modusen til 8.00 - mens datteren skal studere (først - til gymsalen, og nå - til universitetet). Fra 8.00 til 15.00 er varmeterskelen 18 °C, så varmeelementene fungerer praktisk talt ikke på dette tidspunktet. Jeg gjentar det i huset god oppvarming, og det blir ikke kaldt, det vil si at det ikke er nødvendig å kjøre et "varmt gulv" på et tidspunkt hvor ingen går på det. Fra 15.00 til 23.00 - igjen i modusen 25 ° С, om natten - 18 ° С. I helgene er modusen kun delt inn i dag (oppvarming) og natt.

Du kan være interessert i informasjon om hvordan du monterer

Jeg kan ikke si at denne driftsmåten har hatt noen vesentlig effekt på det totale forbruket av strøm. Alt viste seg veldig økonomisk.

Men på den annen side er det veldig hyggelig å komme inn i rommet barbeint om vinteren - en følelse av økt komfort. Og spesielt, selvfølgelig, dette ble satt pris på av en katt med en katt - i kaldt vær liker de å sove på gulvet i datterens rom.

Det er her vi slutter. Ikke døm for hardt - både med gulvet og med laminatet var den første opplevelsen, som det virket for meg - ganske vellykket. Jeg vil gjerne høre kommentarer, forslag, kritikk. Jeg vil svare på spørsmål.

Du kan være interessert i informasjon om hvordan du installerer.

Evgeny AfanasievAnsvarlig redaktør

I kontakt med

Klassekamerater

Blant alle eksisterende gulvbelegg skiller laminat seg med fordel ut.

Den er ganske elastisk, duktil og slitesterk, og utseende praktisk talt umulig å skille fra naturlig tre.

Ved å kombinere en imponerende liste over funksjonelle fordeler og rimelige kostnader, er dette belegget ideelt for alle typer lokaler, inkludert rammehus.

Og for å selv den mest frostige vinteren inn rammehus varme og komfort regjerte, det er viktig å velge det beste passende system og installer den riktig. Og hvordan installasjonen utføres, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Laminat i seg selv tilhører de varme gulvtypene, men dette er ikke nok for den kalde årstiden.

Derfor, for å sikre det mest behagelige temperaturnivået i rommet, er det tilrådelig å installere et varmt gulv under laminatet.

Dette alternativet har sine ubestridelige fordeler fremfor tradisjonell radiatoroppvarming på grunn av jevn fordeling av varm luft og skapelsen av et komfortabelt mikroklima.

Det finnes to typer gulvvarme - vann og elektrisk. Etter å ha gjort deg nøye kjent med deres iboende funksjoner, kan du enkelt velge riktig alternativ i hvert enkelt tilfelle. Kvaliteten på selve laminatet spiller også en viktig rolle her. Derfor, før du starter installasjonen, bør du finne ut om alle typer gulv er kompatible med gulvvarmesystemer, og hva du skal se etter når du velger dem.

Når du velger et høykvalitets og pålitelig laminat, bør du først og fremst fokusere på indikatorer på styrken. Egnet alternativ vil bli et laminat som tilhører slitestyrkeklassen 31 eller 32, hvor tykkelsen på panelene når 8-10 mm.

Viktig: du må studere merkingen av belegget nøye. Hvis det er etiketter "gulvvarme" eller "Warm Wasser" på den, er et slikt laminat egnet for å legge på et varmt gulv. Og tilstedeværelsen på merkingen av den kjemiske formelen for vann (H2O) indikerer at et slikt laminat utelukkende er for vannoppvarmede gulvsystemer.

En viktig faktor er typen feste av laminatet. For arrangement av gulvvarme anbefales det å velge alternativer utstyrt med koblinger av typen klikk. Og låseforbindelser i dette tilfellet er absolutt ikke egnet.

Slags

Begge varmesystemene er egnet for å arrangere et varmt laminatgulv - vann og elektrisk. Selvfølgelig underlagt valg av materialer av høy kvalitet og kompetent ytelse av alle stadier av arbeidet.

Det er også viktig å ta hensyn til alle nyansene som ligger i begge systemene. I vannsystemer utføres oppvarming ved hjelp av en varmebærer som sirkulerer gjennom rør. Og for elektrisk kreves legging av varmeelementer som avgir varme.

Det første alternativet er montert etter eksemplet med et vanngulv, og det andre er enklere å installere.

Pai

En varm gulvenhet av elektrisk type innebærer å legge flere lag i en viss rekkefølge:

• folieisoleringssubstrat (skinnende overflate opp);
• temperatur sensor;
• varmekabler eller filmvarmer;
• vanntetting laget av tett polyetylen;
• laminat og sokkel.

materialer

For riktig installasjon av en elektrisk gulvvarme, trenger du:

• filmvarmer eller varmekabler;
• termostat - den enkleste elektromekaniske eller programmerbare digitale;
• temperatursensor plassert direkte under varmeelementene;
• folie støtte;
• polyetylen.

Installasjon

Installasjon av et varmt gulv under et kabellaminat og type skiller seg fra hverandre. La oss vurdere begge alternativene.

I det første tilfellet brukes en pålitelig en- eller to-kjerne kabel, som skal legges fra tilkoblingspunktet til strømnettet.

Installasjonsarbeidet består av flere trinn:

1. Helt i begynnelsen er overflaten av undergulvet ideelt utjevnet.
2. En varmeisolerende film og et spesielt metallnett er lagt på den.
3. En varmekabel er forsiktig festet til nettet, hvis ender bringes ut for tilkobling til det elektriske nettverket.
4. Screed er i gang.
5. Laminatgulv legges.

Prosessen med å installere en elektrisk gulvvarme fra en infrarød film er mye enklere og raskere. For å gjøre dette må du utføre de nødvendige beregningene og, i samsvar med dem, kjøpe en ferdig infrarød film:

1. Først av alt legges et varmereflekterende underlag laget av foliemateriale på undergulvet.
2. Det legges et filmvarmt gulv på toppen.
3. Underlaget for laminatet legges og selve laminatet monteres.

Et annet system med varme elektriske gulv innebærer bruk av spesielle. Grunnlaget i denne saken er utarbeidet på samme måte., som for den infrarøde filmvarmeren:

1. En kabelmatte rulles ut fra veggen med en termostat.
2. Matten kontrolleres ved hjelp av en spesiell tester.
3. Temperaturføleren er installert.
4. Matten festes til gulvet.
5. En testkjøring pågår.
6. Hvis alt er i orden, kan du begynne å legge laminatet.

Nyttig video

Gjør deg visuelt kjent med prosessen med å legge et varmt gulv under et laminat i videoen nedenfor:

konklusjoner

Følger alle reglene gjør-det-selv varme gulv under laminatet i et rammehus passer uten problemer. Ved å gjøre det kan du spare mye penger på ditt personlige budsjett. Denne løsningen vil gi varme og komfort i årene som kommer!

I kontakt med