Fra hva og hvordan sverd er smidd. Tresverd og skjold for trening

Til tross for at skytevåpen er mye brukt i den moderne verden, brukes fortsatt kalde våpen - i dolker og bajonettkniver. Det er her den offisielle kampbruken av kantede våpen slutter. og dolker har blitt en del av historiske og nasjonale kostymer. Rollespillere og reenactors kjemper med velbehag ved å bruke tre, plast, bilstål og andre materialer i kampene.

I nesten alle skoler for hånd-til-hånd-kamp kan du finne en retning for å slåss med pinner og treningssverd. Fordi fekting utvikler kroppens balanse, orientering, bevegelseshastighet og muskelfleksibilitet. En person som vet hvordan man gjerder med et stålsverd kan enkelt gjøre det samme med hvilken som helst pinne.

Hvilke typer sverd er

Det finnes flere typer sverd. De enkleste og enkleste å produsere er rette, halvannen og tohånds. De er forskjellige i vekt, type kamp med dem.

Rett eller slavisk - den minste og mest praktiske å håndtere med én hånd. I den andre hånden tar de vanligvis et skjold eller et annet lignende sverd. Håndtaket til et slikt verktøy er designet for en børste. For å velge størrelse, ta arbeidsstykket i hånden - tuppen av bladet skal berøre bakken.

Den en og en halv er et mellomsverd mellom straight og to-handed. Kampen med denne er enten med to hender, eller med en og et lite skjold, slik at du alltid kan hjelpe den andre hånden. I hånd-til-hånd kampskoler er denne typen sverd veldig vanlig, da den lar deg utvikle det øvre skulderbeltet og styrke leddene.

Den tyngste og lengste, hvis du lener den på bakken, skal håndtaket nå til haken. Den kan kun kontrolleres med to hender. På trening er det bra for muskelutviklingen.

Alle sverd, på en eller annen måte, utvikler koordinering av bevegelse, spesielt hvis kampen er mot flere motstandere.

Å lage et tresverd: hvilket materiale å velge?

Et tresverd kan lages av forskjellige typer materialer. Noen anbefaler å ta død ved eller deler av plater laget av bjørk, hassel, eik, osp. Dette passer hvis du trenger tresverd til trening, så du ikke har noe imot å knekke dem. Hvis du gjør deg klar til å spille rollespill og vil ha et imponerende, slitesterkt sverd å vise deg frem med, er det verdt det å plukke opp en fersk frø. Tykkelsen avhenger av typen sverd. Du kan også ta et tykkere tre, men da må du velge kjernen som den mest holdbare delen.

Vær nøye med valg av materiale, tresverd med knuter, råte og trebug holder ikke lenge. Det valgte arbeidsstykket må først bløtlegges til det er fullstendig mettet med fuktighet, og deretter tørkes veldig sakte slik at treet ikke sprekker. Følger du vedtørketeknologien får du et veldig slitesterkt og lett sverd.

Sverd hjemme: hvordan lage?

Et tresverd vil, til tross for materialets smidighet, kreve tålmodighet og dyktighet i arbeidet med arbeidsstykket Fjern barken med en høvel, fjern ujevnheter underveis og gjør stammen rettere. Trim stammen på begge sider slik at bladet er fra 3 cm til 0,5 cm.. Å skjerpe treet gir ikke mening, gitt materialets styrke. Alle skarpe kanter må fjernes, bladet gjøres ovalt. Du bør ikke gjøre håndtaket rundt, ellers under kampen vil sverdet rulle i hånden din, det er bedre å velge et rektangel med avrundede kanter som en form. Mellom bladet og håndtaket, skjær ut et sted for vernet. Beskyttelsen kan være laget av tre, metall eller nylon. Vi lager to like symmetriske deler og fester med elektrisk tape.

Håndtaket er også pakket inn med elektrisk tape eller vått skinn. Balansen til sverdet skal være i en avstand på en eller to håndflater fra vernet til bladet, hvis dette punktet ikke ble observert under fremstillingen av sverdet, kan du skjule blyinnsatsene når du spoler håndtaket under viklingen . Selve treet bør forsterkes med impregneringsmidler, som epoksyharpiks. Våpenet ditt vil tjene deg lenger og vil ikke være redd for fuktighet. Tresverd kan også gjøres vakre. Derfor, på den siste fasen, gjenstår det bare å dekorere sverdet etter din smak.

Lurer du fortsatt på hvordan du lager et tresverd? Dette er et enkelt produkt. Men for å fylle en ferdighet, kan du starte med en kniv eller en båt.

skandinavisk type

Runde skjold kalles skandinaviske, selv om de ble brukt overalt i slaviske lag, siden runde skjold er enkle å lage. Diameteren deres var vanligvis fra 65 til 90 cm. Skandinavene laget dem av ask, eik, lønn. Laget av lind ble spesielt verdsatt - for sin lave vekt. Tykkelsen på slike skjold var fra 6 til 12 mm. Platene var bundet med stålplater, og de ble selv malt i forskjellige farger og dekorert. Noen ganger ble et ferdig og dekorert produkt en dyr gave.

Å lage et treskjold

Basert på preferansene til skandinavene og moderne materialer, er det enkleste å lage et skjold fra kryssfiner 6 mm tykt. I henhold til markeringen, kutt ut en sirkel med diameteren du trenger. Klipp et hull i midten for knyttneven. Ved å bruke en trekniv eller maling kan du etterligne brett. For holdbarhet og et bedre utseende, dekk skjoldet med beis.

Avhengig av størrelsen på hånden din, lag en metallombon for å lukke hullet. Håndtaket på skjoldet er festet til to stenger, som er festet til hele diameteren til produktet. Håndtaket er laget av eik, bjørk eller ask. De festes med spiker, og de utstikkende delene fjernes med trådkuttere og nagles.

På neste trinn limes skjoldet med lær eller burlap. Etter det er umbonen montert. Skjoldet er bundet enten med metall eller med skinn. Metallet er fra 1 til 1,5 mm tykt, og huden skal være tykkere under smiing, fra 5 mm.

For enkel bruk må du lage en lærreim. Et slikt tillegg vil tillate deg å bære et skjold på skulderen eller kaste det på ryggen over hodet.

Den siste fasen - dekorasjon - er opp til deg. Skjoldet avbildet ofte et våpenskjold, et tegn på en løsrivelse, eller rett og slett en tegning med sikte på å skremme fienden.

tresverdtrening

På skoler for hånd-til-hånd-kamp arrangeres det ofte trening med sverdkamp i klasserommet. Det utvikler perfekt koordinasjon, reaksjon, følelse av avstand. Og smerten av slagene lar deg tro på slagets virkelighet. Tresverd og skjold er utmerkede våpen for slik trening. Det er egne skoler for sverdkamp hvor de bruker tung beskyttelse, og kampen er mer som et show. Men det er et minus ved slik trening: en jagerfly, som blir vant til sterk rustning, begynner å bli utsatt for et slag, og i tilfelle gatekamp med pinner, fører dette til skade.

Men prøv å fjerne beskyttelsen, hvert slag etterlater blåmerker. Etter noen leksjoner begynner elevene å unngå slag. Når de kjemper mot en sterkere motstander, lærer de å ikke ta slaget hardt, men å omdirigere det. I en kamp med flere motstandere utvikler de koordinasjon, bevegelseshastighet, tenkning og intuisjon. Slike ferdigheter vil komme godt med i det virkelige liv, og ikke bare i ringen.

Et tresverd er billigere og enklere å produsere, så det brukes til trening. Med den kan du trene de fleste bevegelser, men når du bytter til andre materialer må du lære mye igjen, siden vekten endrer seg mye. Noen trenere bruker veldig tunge og klønete tresverd slik at elevene utvikler musklene, og trener deretter bevegelsene allerede på metallet.

Ekstra beskyttelse

Når du ser på bilder av tresverd og lager dine egne, ikke glem beskyttelse. I varmen av en treningskamp er det lett å miste humøret og begynne å slå med full styrke. For å unngå brudd er det verdt å bruke ekstra beskyttelse for armer, ben og hode. Det første forsvaret er ens eget sverd, deretter sverdets vakt. Fingre, håndledd, underarmer er i fare. I massekamper faller alt annet inn i risikosonen. Derfor anbefales det å beskytte hendene med hansker, håndledd og underarmer - med ermer. Dekk kroppen med en tykk skinnjakke eller dyne. Det er verdt å sette en tett strikket lue på hodet, i tilfelle et pass vil det myke opp og fordele slaget. Ikke glem en munnbeskyttelse for å beskytte tennene dine. Ben fra foten til kneet skal dekkes med høye støvler eller støvler med knebeskyttere.

reenaktører

I vår verden er bevegelsen av rollespillere og reenaktører populær. Noen bruker handlingen fra fantasybøker til spillene sine, andre rekonstruerer kamper fra vår historie. Hvis den første kan komme av med en ikke for aktiv rolle og ikke delta i massekamper, er den andre bedre å ha fekting, god fysisk form og fingerferdighet, og også være i stand til å kjempe i rekkene.

Det er alltid lettere å kjøpe et sverd i et spesielt verksted, det er ikke vanskelig å finne et blant rollespillere, men hvis du bestemmer deg for å lage et tresverd med egne hender, så vær tålmodig.

En gang i tiden var et godt sverd eller dolk ikke bare en gjenstand som antydet eierens status. Eierens levetid var ofte avhengig av kvaliteten på bladet. I dag utfører kantede våpen en ganske dekorativ funksjon, men mange vil vite hvordan man lager et blad.

Et håndlaget sverd kan være en utmerket interiørdekorasjon og stoltheten til eieren.

En enkel måte å lage et sverd hjemme

For å lage et blad hjemme, trenger du følgende verktøy og materialer:

stålplate ca. 5 mm tykk;
bulgarsk;
bore;
elektrisk smergel.

Konturen av malen spores med en markør på smiingen og kuttes ut på grovhjulet.

Arbeidet begynner med en skisse av det fremtidige sverdet på papir. Etter det overføres bladets konturer til metallet, under hensyntagen til behandlingsgodtgjørelsene.

I henhold til den påførte konturen bores hull i hjørnene med en drill, hvis formen på sverdet er ganske kompleks. Dette vil gjøre det lettere å kutte konturen med en kvern. Lag hull for å feste håndtaket.
Skjær arbeidsstykket langs konturen på metallet. I fravær av en kvern, kan denne operasjonen utføres med en meisel og en hammer.
Videre behandling utføres på smergel eller en fil: overflødig metall skal fjernes, noe som gir produktet formen av et sverd, fortykket mot midten og tynn på skjærekantene. Avlastningen på bladet i form av daler eller andre detaljer utføres med de samme verktøyene.
Bladet er temperert og frigjort. Prosessen er beskrevet nedenfor, på en mer kompleks måte å lage våpen med egne hender på.

Tilbake til indeksen

Hvordan smi et blad med egne hender?

For å oppnå ønsket tykkelse justerer du bladets plan ved å flytte det frem og tilbake i en sirkel.

Smiing innebærer dannelse av et metallprodukt ved å treffe et varmt materiale, som på grunn av eksponering for høy temperatur blir plastisk og mykt. For å lage et sverd ved å smi, trenger du:

lavkarbonstål (stang eller stripe);
hammer;
ambolt og smie.

Hvis du begynner å smi fra en stang, er det første trinnet å smi den til en firkant eller et rektangel langs hele lengden. Deretter, fra dette emnet, spres en stripe, hvis tykkelse tilsvarer tykkelsen på det tiltenkte produktet, pluss overskuddet som vil bli fjernet under videre bearbeiding.

Man må passe på å ikke avkjøle metallet for mye, siden den uunngåelige bøyningen av det under smiing best rettes ut før neste oppvarming av arbeidsstykket.

Tillegget langs baken slipes sammen med blokkeringer og jevnes mot sirkelens sideflate.

En avstand trekkes tilbake fra enden av stripen, som vil være litt mindre enn den nødvendige lengden på håndtaket, gitt at når denne delen er tynnet, vil den forlenges. Arbeidsstykket varmes opp til metallets røde lys og skaftet er ødelagt. For å gjøre dette, i riktig avstand på kanten av ambolten eller på støtteverktøyet, dannes et "trinn" med den skarpe enden av hammeren - skuldrene til bladkroppen. Den tynnere delen kalles skaftet. Trekk skaftet på kjeglen.

Bladets kropp får ønsket kontur. Nedstigninger fra midten til kantene kan dannes på smergel eller smidd ved å slå i en strengt definert vinkel fra kantene til midten av stripen. Forfalskerens albue presset mot kroppen vil bidra til å opprettholde en konstant posisjon på hammeren under smiing. Så slagene vil bli påført strengt vertikalt, og angriperens helling til amboltens plan kontrolleres ved å feste børsten i en bestemt posisjon. Dalene på bladet er tradisjonelt smidd ved hjelp av en mal.

Skalepartikler, som er igjen på metallet, gjør overflaten ujevn, dekket med bulker av forskjellige dybder. For å fjerne kalk under smiingsprosessen, fuktes hammeren og ambolten med jevne mellomrom med vann.

Bunnen av bladet er satinisert langs hele lengden, deretter behandles den tverrgående linjen på hælen.

Etter den endelige etterbehandlingen av bladet, glødes det for å eliminere indre spenninger: det varmes opp til rødt og avkjøles i smia. Fortsett deretter til herding:

Bladet varmes opp til en knapt merkbar rød glød så jevnt og sakte som mulig. Luftstrømmen fra sprengningen må ikke falle på produktet. Ved herdetemperaturen holdes den i noen tid, som beregnes med en faktor på 0,2 fra oppvarmingstiden.
For raskt å avkjøle et oppvarmet blad, er det nødvendig med et stort volum kaldt vann. Den er nedsenket i en beholder vertikalt eller helt i vinkel.
Bladområdet poleres til en glans og bladet legges igjen i smia for herding etter herding. Oppvarming utføres til det rensede området får en gylden farge. Sverdet avkjøles i luft.

Kanskje har middelaldersverdet lenge vært en del av historien og kan ikke konkurrere med moderne våpen, men dette betyr ikke at det skal glemmes for alltid. Ved å praktisere fekting lærer en person å kontrollere kroppen sin, hendene blir sterkere, og bevegelsene hans får nøyaktighet. Etter å ha lært å lage et sverd selv, vil det være mulig å sette pris på alle fordelene i praksis.

Bestemmelse av optimale dimensjoner og deler

Å prøve å lage et våpen, til og med et tre, uten å vite noe om det, er høyden av lettsindighet. Det enkleste rette slaviske sverdet består av to deler - et håndtak og et blad. Komponentene til håndtaket er stangen, håndtaket og beskyttelsen, og bladet har et blad og en spiss.

Når du lager en trekopi av sverdet, kan du ikke ta hensyn til alle nyansene som var kjent for de sanne mesterne av damaskhåndverk fra de siste årene, men du må vite noe for å gjøre verktøyet så praktisk som mulig.

Før du lager et tresverd, bør du finne ut hvilken hånd som er den ledende, og det er ikke nødvendigvis den personen skriver eller kutter med.

Du kan ta en liten test:

Ta en pinne i høyre hånd, hvor lengden tilsvarer lengden på underarmen.
Overfør den til venstre hånd.
I hvilken en er mer praktisk å holde, den er lederen.

Etter å ha bestemt den ledende hånden, bør du ta pinnen omtrent slik sverdet holdes og senke den fritt langs kroppen. Avskjær deretter pinnen slik at tuppen berører bakken: avstanden fra enden av pinnen til hånden er den optimale lengden på bladet pluss tykkelsen på beskyttelsen.

Basert på disse verdiene beregnes alle andre dimensjoner. For eksempel, hvis målene viste seg å være 102,5 cm, og du skal gjøre beskyttelsen 2,5 cm tykk, så er bladlengden 1 m, håndtakslengden tas som 1/10 av bladlengden (dvs. 10 cm ). En liten unøyaktighet i størrelse spiller ingen rolle.

Viktige poeng

Lengden på bladet og håndtaket er viktig, men ikke de eneste parameterne. Før du fortsetter med produksjonen av sverdet, det gjenstår å se hva de fremtidige våpnene vil ha følgende parametere:

Forberedelse og egenproduksjon

For produksjon brukes ethvert slitesterkt treverk (det beste alternativet er hassel, bjørk, eik) uten knuter og råte. Det anbefales å bløtlegge et arbeidsstykke av passende størrelse i flere dager, og deretter tørke det sakte slik at treet ikke sprekker. Med denne metoden for bearbeiding av tre vil produktet være slitesterkt og lett.

Det anbefales å velge tre med middels tetthet, lett å behandle. Saging av sverdet må gjøres strengt langs fibrene, ellers vil det brytes umiddelbart.

For å komme i gang med å lage et tresverd med egne hender, må du fylle på et passende trestykke med en seksjon på 5x10 cm.

Du trenger følgende verktøy og elementer:

en håndsag eller annet verktøy designet for å jobbe med tre;
blyant;
skarp kniv;
linjal og målebånd;
sandpapir.

Arbeidet med å lage et enkelt tresverd med egne hender er delt inn i flere stadier:

Hvis det er mer komplekse verktøy og erfaring med tre, kan du prøve å lage et sverd ved hjelp av en annen teknologi. Den vil bestå av et separat dreiet blad med et håndtak og en beskyttelse, og vil se mer ut som en ekte. For fremstilling av bladet og håndtaket brukes en stang med ønsket lengde, med en seksjon på 2,5 x 4,5.

Trinnene for å lage et sverd av tre er som følger:

For å unngå å skli, er håndtaket noen ganger pakket inn med elektrisk tape, tape, klut eller hakk er laget på det.

Noen ord om balansering

Noen ganger viser det seg at et perfekt formet våpen er ubehagelig, og når du prøver å jobbe med det, blir hånden din umiddelbart sliten. Kanskje har for mye vekt skylden, men den vanligste årsaken er ubalanse, det vil si et skifte i tyngdepunktet.

Det antas at det ideelt sett bør være på bladet, under beskyttelsen med 7-15 cm.Den nøyaktige plasseringen avhenger av de anatomiske egenskapene til eieren av sverdet, spesielt på størrelsen på håndflatene hans. Hvis tyngdepunktet forskyves mot spissen, får slaget på bladet mer styrke, men det blir vanskelig å kontrollere våpenet. Når den flyttes mot håndtaket, reduseres styrken og nøyaktigheten til slaget.

Om nødvendig, foreta justeringer ved å gjøre følgende:

Merk det omtrentlige stedet hvor tyngdepunktet skal være.
Finn det sanne tyngdepunktet (balansepunktet) ved å plassere sverdet på en utstrakt finger i rett vinkel.

Avhengig av den relative plasseringen av disse to punktene, utfør en justering som:

Reduser vekten på bladet ved å fjerne et lag med tre. Tyngdepunktet vil bevege seg mot håndtaket. Men det er viktig å tenke på at et blad som er for tynt kan knekke raskt.
Reduser vekten på håndtaket på samme måte for å flytte tyngdepunktet nærmere punktet. Men ikke glem at for tynt håndtak vil være ubehagelig.
Øk vekten på håndtaket ved å bruke vekter (blyputer) og flytt tyngdepunktet nærmere beskyttelsen. Den sistnevnte metoden for korreksjon, på grunn av sin enkelhet og muligheten for å gjøre endringer, brukes oftest.

Platene må plasseres på håndtaket og festes med elektrisk tape eller tape.

Etter å ha justert vekten, er det nødvendig å teste sverdet igjen, sjekke dets komfort for hånden, styrken og nøyaktigheten til slaget. Gjenta alle trinn om nødvendig.

Kanskje, når en enkel versjon av sverdet mestres, vil det være et ønske om å lage våpen med en mer kompleks form med egne hender.

I denne artikkelen prøvde jeg å vise hvordan man lager en ny trefôr på håndtaket, og overlegg det med skinn og pakk det med tråd for pålitelighet. For enkelhets skyld vil denne treforingen i fremtiden ganske enkelt bli kalt et håndtak. Om hva skaftet til et sverd består av står skrevet i artikkelen Anatomy of a sword, sword, saber.

Dette prosjektet har to deler. Del I omhandler tilføyelse av nye trestykker, og del II omhandler innpakning av skaftet i skinn.

Del I av dette prosjektet omhandler Oakeshott type XIV sverdfeste. Sverdet kom med et kors som var litt ujevnt, så jeg bestemte meg for å fikse det og samtidig justere håndtaket slik at det passet til hånden min. Bildet under viser festet på sverdet, og du kan se at korset ikke var riktig satt, ikke så langt unna fulleren. Dessuten var jeg ikke lei av at korset er ganske ordinært, og litt lite for min smak.

Cheren ser ikke så verst ut, men det er ikke nok for meg, og jeg vil ødelegge henne for å fikse sverdet. For å endre dette håndtaket slik jeg vil, må jeg fjerne skinnet og trekjernen og begynne på nytt.

Demontering av sverdfeste

Jeg tok av skinnet og kløvde så veden og kastet den. Trestykket var limt fra flere deler, men holdt godt fast. Det var mulig å fjerne den forsiktig ved å fjerne stangen, men for dette måtte jeg slipe av tuppen av skaftet og åpne stangen, men jeg ville ikke ha ytterligere skade.

Deretter banket jeg litt på hammeren med en hammer og den gled ned som vist på bildet under. Som du kan se var det noe metall på toppen av tangen og det blusset ut mot bladet. Det var umulig å fjerne pommelen for ikke å skade den uten å splitte trestykket før det.

Følgende bilde viser bare stangen og tuppen av skaftet. Hullet i pommelen går helt til enden og de hadde litt lim på bunnen.

Sverdfesteenhet

til begynnelsen

Etter at jeg gjorde korset på nytt, utvidet jeg hullet i stangen, og forkortet skaftet for å gi styrke, og laget en ekstra fordypning i toppen av stangen.

Først av alt fikk jeg tverrstykket på linje med sverdets fullere. (Se bildet under) .. ser mye bedre ut.

Jeg har også laget om den treforede sorten og dekket den med skinn, men mer vil bli forklart senere. Nedenfor er et bilde av den opprinnelige tilstanden til pommelen.

Det neste bildet viser stangen etter at jeg meislet det skjulte området for skaftet.

Følgende illustrasjon viser stangen etter at jeg installerte den (du kan se den stygge stangen). Jeg spikret det nok for hardt, men det ble virkelig solid. Jeg er sikker på at alt er gjort veldig tett.

Nedenfor på bildet er stangen og skaftet renset, så det ser ut og sitter sikkert for øyeblikket!

Nedenfor på bildet er en polert skaft og pommel. Spissen av skaftet er knapt synlig.

Bildet nedenfor viser det ferdige sverdet med det nye festet. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det hele ble. Alt sitter veldig tett og har nå mye mer skaftmetall i pommelen.

Tredetaljer av sverdfestet

til begynnelsen

Jeg har fjernet de gamle tredelene av håndtaket og har noen små stykker poppeltre for hånden for å lage et nytt håndtak. Jeg kuttet av det første stykket litt større enn det endelige stykket. Dette er noen tillatelser for bearbeiding og sliping. Jeg la skaftet på trestykket og merket det ut ved å tegne noen linjer på treet. Jeg tok deretter noen små biter av poppel som vil ende opp som sidene av håndtaket. De vil være 6 mm (1/4") tykke mens topp- og bunnstykkene er 13 mm (1/2") tykke.

Bildet over viser hvordan jeg limte (ved hjelp av godt trelim) to 6mm trestykker i bunnen. Klemte dem og la dem tørke i en time.

Bildet over viser de to sidestykkene limt til toppen, identiske med bunnen, de er utskåret og klare til å limes.

Jeg har generelt vært i stand til å lage et heltrehåndtak og passe det over tangen, men det kan være problemer med å tilpasse det til tangen. Det er mye lettere å feste håndtaket hvis det er i to deler. Så jeg bruker et gammelt snekkertriks: lim to stykker (øverst og nederst) gjennom også et stykke papir mellom dem. Dette er gjort for sterkt trykk og lar meg justere formen og dimensjonene på håndtaket og deretter skille håndtaket før jeg installerer det på skaftet.. Bildet over viser hvordan papirarket limes til bunnen. Det er best å bruke noe tykkere enn vanlig papir. Her bruker jeg et stykke papp.

Jeg nevnte tidligere at de to delene var 6 mm (1/4") tykke. Men tappen på dette sverdet var nærmere 4,7 mm (3/16"), så jeg meislet av en del av undersiden slik at gapet bare var litt mer enn 4,7 mm slik at det er litt plass til epoksylimet som vi skal lime håndtaket til stangen med. Sakte her.. ikke skyt for mye ved.. det er bedre å skyte for lite enn litt mer!

Påfør litt lim på den andre siden av papiret og på toppen av pennen. Bildet over viser alle bitene fastklemt, så de skal holde i omtrent en time. Bruk kun trelim her.


Hvis du har alt limt sammen, så er du nå klar til å skjære ut fine avrundede håndtak fra et firkantet emne fra arbeidsstykket. Igjen, ta det sakte her. Kvernen er veldig praktisk å dreie, men den kan også gjøres for hånd. Jeg prøvde å slipe slik at toppen og bunnen av håndtaket matcher tykkelsen på skaftet og krysset.	Etter forsiktig vending fikk jeg tak. Jeg pusset den ned så den ble ganske jevn. Du må gjøre den siste slipingen etter at du har limt på skaftet, men for det meste kan du fullføre det på dette stadiet.

På bildet over viste jeg bare hva som skjer på slutten. Igjen, jeg gjentar: Jeg prøvde å få håndtaket til å matche tykkelsen på pommel øverst og krysset nederst. I tillegg er jeg sikker på at jeg har laget et håndtak behagelig for hånden min.

Hvis pommelen din ennå ikke er naglet til skaftet, sørg for at håndtaket sitter veldig tett og legger jevnt trykk på skaftet, krysset og pommelen.

Jeg er fornøyd med formen og finishen på håndtaket og er nå klar til å dele håndtaket i to halvdeler. Bare sett inn en skrutrekker og lirke de to delene forsiktig fra hverandre langs linjen på papiret. Når du deler den i to, må du pusse litt for å fjerne papiret som er igjen på treverket. Bildet over viser at plagene min nærmer seg slutten og at alt vil fungere!

Jeg står arbeidsstykket limt med epoksylim i 5 minutter, slik at trehåndtaket fester seg jevnt til skaftet. Sørg for at skaftet er rent og fri for oljer. Bland og påfør epoksy på skaftet og begge deler av håndtaket. Pass på at du ikke borer for mye på sidene eller endene. Pass på når du klemmer dem at de ikke faller ut og er riktig justert. Det kan være lurt å teste dem noen ganger for å sikre at de holder seg på linje mens limet tørker. Epoxy tas ca. 20 minutter.

Pass også på at håndtaket er tett inntil beskyttelsen slik at det ikke slingrer. Jeg pleier å legge til litt epoxy rundt beskyttelsen for en god ordens skyld.

Håndtaket mitt ble demontert og jeg utvidet tuppen av tangen litt. Epoxyen holder seg litt fleksibel i noen timer, så etter liming festet jeg pommelen til skaftet. Dermed må også pommelen sitte godt og holde i håndtaket. Det vil tørke helt ut i løpet av noen dager.

Bildet over viser det ferdige sverdet. Du må sannsynligvis pusse ned lim som kan ha lekket ut, eller bare for en siste opprydding. Bare vær forsiktig så du ikke riper opp metalldelene mens du gjør dette.

Og nå kan du ta sverdet i hånden. Men det er ikke alt.

Oppfinnelsen av sverdet hadde en enorm innvirkning på vår sivilisasjon. Sverdet er ikke bare et stikkvåpen, det er et symbol på middelalderen, et statustegn og et æressymbol. Sverd fikk riktige navn, de ble kjent på sine egenskaper, man trodde at sverdet kunne ha sin egen karakter. Bladets levetid var lang og vanskelig, og det samme var produksjonen.

Det må forstås at til enhver tid var sverdet ikke bare et våpen, det var et tegn på en profesjonell kriger-ridder, eliten av hæren. Å mestre sverdet krevde lange studier og styrken til eierens hånd. Selve sverdet var praktisk talt et kunstverk. Produksjonen tok mye tid og ressurser. Og håndverkerne som laget slike blader ble til enhver tid verdsatt i gull, eller enda mer. Det er verdt å merke seg at i disse dager var det umulig å kontrollere temperaturen og tåle herdetiden, alt ble gjort med øye og berøring, men gamle sverd overrasker oss fortsatt med kvaliteten på metallet deres, takket være den utrolige dyktigheten til smed.

sverd evolusjon

Legender snakker om den utbredte bruken av sverd av krigere fra antikken og middelalderen. Men faktisk var alt annerledes. Hovedmaterialet for fremstilling av våpen var da kobber og dets legeringer, for eksempel bronse. Til tross for sin lave hardhet, ble bronse mye brukt til å lage våpen.

Det neste trinnet i metallurgi var bruken av jern, smiing og produksjon av lavkarbonstål basert på det. Hovedvåpnene til infanteristen var sverdet, spydet og øksen.

Korte sverd laget av mykt jern ble mye brukt allerede i antikken.

Romerske manipler og greske hoplitter gikk i kamp bevæpnet med korte enhåndssverd. Kvaliteten på metallet til disse sverdene etterlot mye å være ønsket, men det ble masseprodusert og ikke nødvendig å kutte gjennom jernrustning.

Men metallurgien ble bedre, nye metoder for jernbearbeiding og stålsmelting dukket gradvis opp. I IV-III århundre f.Kr. Smi-sveiseteknologi dukket opp, da fortsatt kobber, men senere ble den også brukt til sveising av strimler av lavkarbonstål.

Allerede på 1100- og 900-tallet lærte håndverkere å sveise metallstrimler til en strimmel, hvoretter ved å utsette den for termokjemisk behandling ble kantene laget til sverdblader.

Det var ingen jernforekomster av høy kvalitet på Rus' territorium, så russiske håndverkere brukte metall av høy kvalitet kjøpt i Sverige. Vel, eller de smidde gjentatte ganger metall hentet fra sumpmalm, til og med slaviske smeder laget praktfulle stålprodukter fra det.

viking sverd

De kjente vikingene kommer som kjent fra Skandinavia. Og i moderne termer var dette godt bevæpnede og trente små enheter av Marine Corps, som skremte over hele Europa. Fra kampanjene hadde de med seg de stjålne skattene.

Området i det moderne Norge, Sverige, Island og Danmark, som hovedstedene for deres bosetting, hadde et ganske hardt klima. Som følgelig satte sitt preg på dannelsen av vikingenes makt og hierarkiske struktur.

I spissen for en stamme eller klan sto en militær leder med «de sterkes rett».

I hans underkastelse var det separate klaner, som igjen forenet seg til klaner. Lederen av stammen hadde en militær tropp og skip - drakkars.

Økonomien utviklet seg bare gjennom utvinning og salg av jernmalm og produkter fra den, så vel som mager jakt og fiske, siden jordbruket i disse delene var ganske upraktisk og farlig, fra synspunktet om avlingssvikt, virksomhet. Den viktigste måten for økonomisk utvikling var handel, piratkopiering og raid på kystbyene til andre nasjoner med det formål å rane.

På grunn av stammenes livsstil var gruvedrift av metall, produksjon av våpen og til og med individuelle teknologiske operasjoner for å dekorere den i hendene på flere separate klaner eller klaner. Slik er slekten Ulfberht, en av de kjente smedfamiliene til frankerne og danskene, kjent.

Bevæpningen til troppene til de skandinaviske kongene skilte seg ikke ut på noen måte mot bakgrunnen av bevæpningen til de frankiske eller gamle tyske enhetene. Vanligvis for en seniorkriger var det et sverd, skjold og rustning, for vanlige krigere økser og skjold laget av tre med utstoppede armbånd og en skjoldkant besatt med metall.

Det skandinaviske sverdet stammer fra det frankiske rette sverdet, også kalt det karolingiske.

Dette er et langt, rett, tveegget blad med et kryss. Håndtaket er rundt eller ovalt i tverrsnitt, slitt på skaftet på bladet. En eplepommel ble båret over håndtaket.

Sverd laget av skandinaviske smeder er designet for å kutte. Lengde, vanligvis 70 ... 90 cm Tykkelse - 4..4.2 mm. Bredde - 5 ... 6 cm Enden er som regel sløv eller til og med avrundet. Saken er at det er upraktisk å levere stikkslag med sverd. I følge Oschcotts klassifisering er disse sverdene en underart av de europeiske "karolingiske sverdene".

Sverd ble båret som det var praktisk for en kriger, vanligvis på hoften. Men i motsetning til filmene er det ikke veldig praktisk å bære sverd på ryggen, og dessuten ekstremt farlig; du vil ikke kunne fjerne det raskt om nødvendig. Av den grunn er det rent filmatisk.

Bladet ble laget av lag-for-lag smiing, alternerende mykt og hardt jern, og oppnådde dermed høy duktilitet og elastisitet av bladet.

Senere mestret skandinaviske smeder også den lagdelte smimetoden, og laget sverd ved å bruke en metode som ligner på Damaskus-stål, men i motsetning til Østen slo ikke denne tradisjonen rot blant skandinavene.

Først av alt skyldes dette tilstedeværelsen av jernmalmforekomster, hvorfra høykvalitetsstål ble oppnådd, som er verdsatt til i dag, den andre faktoren var tid. Det kunne ta opptil seks måneder å lage et dyrt sverd, slik tid hadde ikke vikingene, raid måtte gjøres mye oftere.

Av denne grunn er sverdene av den karolingiske typen av vikingene mer et våpen for en eldre kriger eller leder. I den skandinaviske troppen ble økser og hammere ansett som mer praktiske på grunn av deres kampstil.

Metallurgi på japansk

Jern kom til Japan senere, men til tross for dette er det japanske sverd som er kjent for sine dødelige egenskaper. «Sverdenes mester» i Japan i klassesamfunnet var på samme nivå som samuraiene. Denne retten ga ham hans dyktighet.

Smeder-våpensmeder - kaji, var utenfor rangen til håndverkere og var en del av 80 ... 120 smedskoler, til forskjellige tider endret antallet seg.

Jernmalm ble utvunnet fra elvesand, og smelting av stål fra slik malm var en møysommelig og langvarig prosess. Etter smelting ble det resulterende stålet smidd gjentatte ganger inntil en homogen tett masse ble oppnådd. Strimler av slikt materiale ble forent ved smi-sveising til en pakke og smidd igjen.

Det er nødvendig å skille den japanske teknologien for å produsere en kompositt fra metalllag fra den europeiske teknologien for å produsere Damaskus-stål. Hvis det i Japan var vanlig å sveise lag av stål på basen, ble det brukt en monolittisk pakke i produksjonen av Damaskus, forenet ved smiesveising.

Å lage japanske sverd var en kompleks prosess. Det var to hovedtyper av sverdsmiing:

itame - en gjentatte ganger brettet pakke med høyhardt metall ble sveiset på en stålstrimmel av bløtt stål, som dannet et blad;
masame - en stripe av bløtt stål ble også brukt som base, men en rullet stripe av hardt metall ble sveiset på bladområdet ved smiesveising, og et blad laget av hagane, en veldig hard legering, var allerede sveiset på den.

Selve bladet hadde en kileformet form, noe som forenklet behandlingen og gjentatt sveising.

Produksjonen av samurai-sverdet skilte seg i teknologi og kvalitet fra produktene til europeiske mestere. Selv om den hadde noen fellestrekk.

Europeisk sverd

Metallproduksjonsteknologier var i stadig utvikling, men i utgangspunktet ble de samme teknologiene brukt nesten overalt. For å forstå essensen av sverdet, må du fordype deg i teknologien for dets skapelse helt fra begynnelsen. Fra mottak av malm.

Fra malm til jern

Jern ble opprinnelig utvunnet fra sumper, fra den såkalte sumpmalmen, men allerede i begynnelsen av middelalderen ble det også brukt gruvedrift fra lukkede forekomster.

Den resulterende malmen ble smeltet til metall ved hjelp av råblåsemetoden, som fikk navnet sitt fra bruken av luft ved atmosfærisk temperatur for å brenne forbrenningen.

Metallproduksjonseffektiviteten var ekstremt lav. Stålet ble oppnådd med en ustabil struktur, ispedd slagg. For å bringe det til en akseptabel tilstand, var det nødvendig å smi arbeidsstykket gjentatte ganger og deretter karburere det.

Å lage sverd i Rus var en ganske dyr og komplisert prosess nettopp på grunn av sumpmalm, nesten alle høykvalitetsvåpen ble laget av jern importert fra Sverige.

Det skal bemerkes at stål er en legering av jern og karbon. Jo mer karbon i jernet, desto hardere blir metallet, men samtidig blir materialet for sprøtt med en betydelig mengde karbon. Når det er overmettet, blir det til støpejern, som på den tiden ble ansett som et ubrukelig materiale på grunn av umuligheten av å smi det.

Smelting ble utført i en ovn, hvor jernmalm blandet med trekull ble helt og brent i en viss tid.

Luft ble tilført huset med belg. Prosessen er ganske langsom og kostbar, spesielt med tanke på at kull også krevde en lang utbrenning fra visse tresorter.

Etter at kullet brant gjennom, ble metallblokker kalt kritsy tatt ut av ovnen. Det var en legering av slagg, stål og støpejern. Sprekken ble brutt i mindre biter, stålet ble separert, og deretter ble det smidd, og fjernet hulrom og slaggpartikler. Etter det ble emnene solgt til våpensmestre.

sverdsmiing

Etter å ha skaffet jern var det nødvendig med mange flere operasjoner. Teknologien for å smi militære våpen fra slik malm er en delikat sak og krever erfaring, nøyaktighet og dyktighet. Bladet ble laget i flere stadier:

skaffe pakker fra metall med forskjellig hardhet, gjentatt smiing med smiesveising;
smi sveisepakker for å lage et sverdblad;
forming;
termokjemisk behandling av skjæreflater;
endelig herding;
blad polering;
sliping og montering av håndtaket.

Det ble brukt smiesveising av metallpakker med ulik hardhet for at sverdbladet skulle ha tilstrekkelig elastisitet (myk kjerne), styrke (sidepakker med middels hardhet) og hardhet (bladareal).

Termokjemisk behandling besto vanligvis av overflatekarburering, et rødglødende arbeidsstykke ble senket ned i et kar med finmalt kull og varmet opp i det. På dette tidspunktet var overflatelagene av stål mettet med karbon, noe som økte hardheten til bladoverflaten.

Det skal bemerkes at overflatesementering ikke fanget dybden, og derfor, etter en syklus med skjerping, krevde sverdet en repetisjon av denne prosedyren, siden sliping fjernet det sementerte laget.

Slik ble de berømte karolingiske sverdene laget, produksjonen av skandinaviske sverd var praktisk talt ikke forskjellig fra denne prosessen.

Prosessen med å skaffe slike produkter mestres for tiden av smedentusiaster, i henhold til uavhengige skapte skisser og tegninger av våpen fra middelalderen, men selv nå, ved hjelp av relativt moderne teknologier, tar det opptil seks måneder å lage et sverd av høy kvalitet.

Stål oppkalt etter basaren i Damaskus og damaskstål, og deres forskjeller

Damaskus-stål, til tross for navnet, har ingenting med byen å gjøre, det fikk navnet sitt i middelalderen på grunn av det store våpenmarkedet som ligger der. Og det dukket opp i antikken.

Et Damaskus stålblad er et blad laget av flere pakker stål med varierende karboninnhold.

Det mest kjente er det såkalte "haraluzhnaya"-stålet. I dette tilfellet sveiset smeden flere stenger av metall med forskjellig karboninnhold inn i en pakke, hvorpå han vridd den til en flette og smidde den til en stang, flere av disse stengene ble også sveiset, vridd og smidd.

Med et vellykket utvalg av temperaturer ble det oppnådd et fleksibelt og hardt blad.

Etter smiing ble bladet herdet og slipt. Det karakteristiske ordnede mønsteret på overflaten ble etset.

Det andre alternativet for å lage Damaskus var å gjentatte ganger smi en pakke med stålplater, med konstant bretting og bøying. Som et resultat ble en "mørdeig" oppnådd fra mer enn hundre mikrolag av materiale med ulik hardhet og viskositet.

Men dette alternativet tok mye tid. For slik smiing var det nødvendig å bruke hammerarbeid, siden smeden alene tydeligvis ikke ville ha taklet slikt arbeid.

Dette var hvordan et praktfullt våpen ble oppnådd, legender kalte det ved navnet til den østlige byen Damaskus, men faktisk dukket haraluzh-blader opp i Europa i begynnelsen av middelalderen, noe som fremgår av en rekke arkeologiske funn. Så jævler, det vil si enhånds europeiske sverd laget av Damaskus-stål, dukket opp tidligere enn kilichi og shamshirs fra øst.

Damaskus-stål var forskjellig fra komposittbladene til japanske og europeiske håndverkere. Men til tross for de utmerkede egenskapene, var produksjonen av slike sverd for tidkrevende. De fikk ikke spesiell distribusjon, men de kom inn i legendene.

Det skal bemerkes at egenskapene til Damaskus-bladene er sterkt overdrevet. Bladet kunne ikke skjære gjennom platerustning alene eller skjære gjennom en pute, dette er alle oppfinnelser av romanforfattere fra 1700- og 1800-tallet. Damaskusblader skilte seg bare i økt styrke, skarphet av skarphet og økt skjæreegenskap, på grunn av bladets flerlagsstruktur.

På slutten av 1800-tallet ble Damaskus-stål og damaskstål skaffet av den russiske metallurgen Anosov. Men hvis damaskblader ble masseprodusert på Zlatoust-anlegget, ble produksjonen av Damaskus-stål anerkjent som økonomisk ulønnsomt på grunn av kompleksiteten.

Bulat, i motsetning til Damaskus, er et støpt metall, og ikke oppnådd ved smiesveising.

Han kom nettopp til Europa fra Østen, under navnet Wutz ble han laget i India, i Afghanistan og Iran, han er også kjent under navnet good. Utad er det relativt enkelt å skille damaskstål fra damaskstål. Damaskstål har et kaotisk, uordnet mønster, mens på Damaskus, oppnådd ved smiing, er mønsteret mer stabilt og ryddig.

Damaskstål ble oppnådd fra høykarbonstål, praktisk talt støpejern, og tilsatte partikler av lavkarbonmetall til det under smelting, ikke fullstendig smeltede partikler med lavkarbonstruktur og ga damaskstålet dets karakteristiske mønstre.

Generelt hadde de gamle mesterne ikke bare denne hemmeligheten, det var mange alternativer for smelting, men denne var den viktigste og enkleste å mestre.

Som Damaskus hadde ikke damask overnaturlige krefter. Høyfast bladstål, god seighet og hardhet - dette er et blad laget av damaskstål.
Men på bakgrunn av moderne sammensatte sverd, ofte laget med brudd på teknologi, ble damaskstål preget av utmerkede egenskaper.

Med slutten av middelalderen, der det var kriger og invasjonen av tatarene, gikk hemmeligheten med å skaffe Damaskus og damaskstål tapt. Det ble restaurert i 1881 av den russiske metallurgen Anosov.

Konklusjon

Jeg tror etter å ha lest artikkelen er det klart hvorfor middelaldersverd var verdt å endre for en landsby, eller til og med to. Ellers, hvordan kan man evaluere arbeidsintensiteten og mengden tid og ressurser som er investert i en enhet våpen. Eieren av sverdet hadde en formue i hendene.

Men på samme tid, hvis du ser fra synspunktet til moderne metallurgi, representerer ikke bladene fra den tiden noe spesielt, og har ingen overnaturlige evner.

Samtidig var det nettopp i produksjonen av våpen at metallurgien utviklet seg, fordi ploger og plogskjær ikke krevde verken høyfast stål, eller termiske behandlingsmetoder, eller til og med karburering. Alt dette var bare nødvendig for å skaffe våpen. Så det viser seg - "krig er motoren til fremskritt."