Taloustavaroiden, työkalujen ja sähkölaitteiden valmistaminen omin käsin ei aina liity haluun säästää rahaa. Keksinnön henki asuu lähes jokaisessa, joka on koskaan pitänyt jakoavainta tai ruuvimeisseliä kädessään. Niille, jotka eivät pysty heittämään roskiin grammaa kuparilankaa ja jopa vanhaa tarpeetonta partakoneen terää, on hyödyllistä selvittää, kuinka tällaisista improvisoiduista esineistä voidaan tehdä toimiva kattila.

Tee-se-itse-kattila voidaan tehdä eri tavoilla, mutta kaikki tämän laitteen itsekokoonpanovaihtoehdot eivät anna sinun käyttää sitä pitkään. Artikkelissa kuvataan tärkeimmät, aika-testatut vaihtoehdot kattilan itsevalmistukseen.

Kuinka tehdä kattila omin käsin - parhaat todistetut menetelmät

Useimmiten käsiteollisissa olosuhteissa kattilat valmistetaan:

• Partakoneen terä. Blades Satelliitti.
• Kynnet.
• TENA teekannulle.

TEN vanhasta vedenkeittimestä

TEN vanhasta vedenkeittimestä

On myös mahdollista tehdä kotona toimivia laitteita veden lämmittämiseen nikromilangasta, joka on asennettu keraamiseen eristeeseen.

Päätehtävä, joka on suoritettava suunniteltaessa lämmityselementtejä itsenäisesti, on minimoida mahdollisuus oikosulku ja sähköisku. Pienjännitteisiä kotitekoisia tuotteita käytettäessä sähköiskua ei käytännössä kannata pelätä, mutta 220 V:n jännitteellä toimivat laitteet voivat aiheuttaa onnettomuuksia ja tulipaloja.

Teräkattila

Kattilan valmistaminen partakoneen teristä ei ole vaikeaa. Työn suorittamiseksi on tarpeen valmistella seuraavat komponentit:

• 2 "Satelliitti"-tyyppistä terää.
• 2 ottelua.
• Kaksoisjohto pistokkeella.
• Kierteet.

Teristä tehdyn sähkökattilan kaavio

Kotitekoisen kattilan kokoonpanoprosessi on seuraava:

• Jokaiseen terään on sidottu kuparilanka sähköjohtoa.
• Terien väliin on asetettu 2 tulitikkua, jotka toimivat välikappaleina suojaamaan oikosululta.
• Terät on kierretty tulitikkuihin siten, että ne estävät metalliosien vapaan liikkumisen.

Kotitekoinen kuumavesilaitteen kokoonpano

Kotitekoinen teräkattila on täysin käyttövalmis!

Kotitekoisen laitteen testaus

Nyt on vain poimia säiliö, jossa on mahdollista keittää vettä. Tämän mallin kattilan kanssa käytettävä säiliö ei saa olla valmistettu johtavasta materiaalista. Sinun tulee myös olla erittäin varovainen, kun kytket laitteen päälle ja pois päältä. Ennen kuin käynnistät kotitekoisen sähkölaitteen 220 V verkossa, sinun on ensin laskettava laite veteen. Veden lämmityksen aikana sähkölaitteen tai vesisäiliön koskettaminen on ehdottomasti kielletty.

Tarvittavien turvatoimenpiteiden lisäksi on myös muistettava, että vettä voidaan lämmittää tällä tavalla vain, jos se sisältää johtavia metallisuoloja. Teräkattilalla tislattu vesi ei lämpene, koska kahden metallitason välissä ei ole johtavaa väliainetta.

Lisäksi elektrolyyttisen veden lämmitysmenetelmän käyttö vaikuttaa negatiivisesti sen makuun, joten tämä lämmitysvaihtoehto sopii parhaiten teknisille nesteille.

Kattila lämmityselementistä

Kattilan valmistaminen kotona lämmityselementistä ei ole vaikeampaa kuin partakoneen terien käyttö. Tämä kotitekoisen laitteen versio on turvallisempi käyttää, jos se on oikein valmistettu.

Lämmityselementtiä ei ole vaikea "saada", jonka toimintahäiriö ei liity lämmityselementtiin.

Sen lisäksi, että sinulla on toimiva lämmityselementti, sinun on valmisteltava myös kaksijohtiminen pistokkeella varustettu johto, jonka voi myös lainata viallisesta vedenkeittimestä. Myös johtojen kiinnittämiseksi lämmityselementtiin on suositeltavaa ostaa riviliittimiä, joiden käyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa huomattavasti laitteen itsevalmistusprosessia. Tässä tapauksessa kokoonpanoprosessi suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

• Johdon päistä poistetaan eristys veitsellä tai erityisellä laitteella.
• Johdot tuodaan liittimiin ja kiinnitetään sitten lämmityselementin liittimiin sisäänrakennetuilla ruuveilla.
• Yleismittarilla tarkistetaan lämmityselementin vastus sekä mahdollinen vuoto tuotekoteloon.

Vedenlämmityslaite vedenkeittimen lämmityselementistä

Onnistuneella diagnoosilla kotitekoinen laite pystyy kilpailemaan menestyksekkäästi tehdastuotteiden kanssa, ja pääjohdon ja lämmityselementin välisen yhteyden laatu voi olla jopa parempi kuin kaupasta ostetuilla kodinkoneilla. Juotosliitosten puuttuminen antaa tämän laitteen kestää paljon pidempään, mutta jos riviliittimiä ei ole saatavilla, yllä kuvattu versio kattilan valmistuksesta voidaan tehdä juottamalla johdot lämmityselementin koskettimiin.

Tätä kotitekoisen kattilan versiota voidaan käyttää ilman rajoituksia. Tällä tavalla valmistetun keitetyn veden laatu mahdollistaa teen, kahvin tai muiden juomien valmistamisen makua menettämättä.

Kynsistä

Sähkökäyttöinen kynsilaite on muunnelma teräkattilasta, mutta "sivistyneemmällä" rakenteella. Tämän vedenlämmittimen valmistamiseksi sinun on valmisteltava:

• 6 naulaa 80 mm.
• Kaksijohtiminen kuparilanka pistokkeella.
• Sähköpora ja -pora 3 mm.
• Jana puinen lauta 100x100 mm, paksuus vähintään 25 mm.

Naulat kotitekoiseen vedenlämmittimeen

Kattilan valmistus nauloista suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

• Puulevyn keskelle tehdään 6 halkaisijaltaan 3 mm:n reikää, joiden väli on 3-5 mm.
• Teräsnaula työnnetään jokaiseen puulevyn reikään.
• Kaapelista, jossa on pistoke, jokainen kosketin on kytketty 3 naulaan.
• Säiliön yläpuolelle on asennettu puulevy, joka on kytketty 220 voltin verkkoon.

Näitä toimintoja suoritettaessa on varmistettava tiukasti, että johdot puristetaan mahdollisimman tiukasti kiinni metallipinta kynnet. Jotta varmistetaan johtojen luotettava kosketus elektrodien kanssa, on suositeltavaa työntää 1/3 langan kuparisäikeistä jokaiseen reikään ennen naulojen asentamista puulevyyn. Jos kaikki vaiheet tehtiin oikein, pistokkeen koskettimien välistä vastusta tarkistettaessa yleismittarin tulisi näyttää nolla-arvo.

Käytä tätä laitetta veden lämmittämiseen seuraavassa järjestyksessä:

1. Kaada vettä ei-metalliseen mukiin, jota ei saa tislata.
2. Aseta puinen levy mukin päälle elektrodit alaspäin.
3. Liitä laite 220 V verkkoon.
4. Kun neste kiehuu, kotitekoinen kattila tulee irrottaa sähköstä.

Kuten käytettäessä partakoneen terää, keitetyn nesteen laatu jättää paljon toivomisen varaa, joten tällä tavalla kiehuvaa vettä on myös parasta käyttää teknisiin tarpeisiin.

Tehokkain kotitekoinen kattila

Nikromispiraali

Jos haluat keittää suuren määrän vettä, voit tehdä tehokkaan kannettavan laitteen improvisoiduista keinoista. Laitteen valmistusta varten tarvitset seuraavat osat:

1. Nikromispiraali, jonka langan halkaisija on vähintään 1 mm.
2. Teollisuussulakesarja PN 2.
3. Kaksijohtiminen kaapeli johdosta, jonka poikkileikkaus on vähintään 4 mm 2.
4. Ruuvimeisseli ja puuruuvit 20 mm.
5. Kokoontaitettava tyyppinen pistoke.

Sulake PN-2

Tehokkaan veden lämmityslaitteen valmistus suoritetaan seuraavassa järjestyksessä.

1. PN-2-sulake puretaan tuotteen keraamisen rungon poistamiseksi.
2. 8 itseporautuvaa ruuvia, jotka muodostuivat laitteen purkamisen aikana, ruuvataan keraamisen eristeen rungon reikiin.
3. Nikromispiraalin pää tarttuu yhteen 8 ruuvista.
4. Sitten sähköeristeen rungon sisällä spiraali työnnetään pyöreän eristimen vastakkaiseen päähän ja kiinnitetään jälleen ruuvin ympärille.
5. Spiraali kääntyy vastakkaiseen suuntaan, mutta on jo kiinnitetty toiseen ruuviin, joka on ruuvattu eristimeen.
6. Samalla tavalla spiraali- ja itsekierteittävät ruuvit kytketään vielä 5 kohtaan, minkä jälkeen kuoritut kuparilangat kytketään ensimmäiseen ja viimeiseen itsekierteitteeseen ja itsekierteittävät ruuvit ruuvataan kokonaan keraamiseen eristimeen. Kun otetaan huomioon tällaisen kotitekoisen kattilan merkittävä teho, kytketyn kattilan poikkileikkaus kuparilanka on oltava vähintään 4 mm 2. Johdon toiseen päähän on asennettu pistoke.

Tarkastetaan tehokas kotitekoinen vedenlämmitin

Kattilaa saa käyttää vain ripustetussa tilassa. Lämmitysvastus on laskettava kokonaan veteen, eikä se saa koskettaa säiliön seiniä ja pohjaa. Kotitekoista tuotetta käytettäessä on ehdottomasti kiellettyä koskettaa säiliötä ja laitteen runkoa lämmitettäessä vettä.

Johtopäätös

Kattila improvisoiduista välineistä voidaan tehdä käsin ilman taloudelliset kustannukset. Poikkeuksetta kaikkia kotitekoisia tuotteita tulee käyttää siten, että ihmiskeho ei joudu kosketuksiin kuumennetun nesteen tai virtaa kuljettavien elementtien eristämättömän osan kanssa. On kiellettyä jättää itse tekemää kattilaa ilman valvontaa sekä paikkoihin, joissa lapset pääsevät käsiksi kytkettyyn laitteeseen.

Rakenna lämmityskattila maalaistaloja, joita ei ole kytketty keskuskaasuputkeen, se on täysin mahdollista jopa yksinään. Tässä artikkelissa puhumme siitä, kuinka tehdä sähkölämmityskattila omin käsin. Harkitsemme kolmea saatavilla olevaa vaihtoehtoa sähkökattiloihin - lämmityselementit, elektrodi ja induktio.

Mitä työkaluja tarvitaan

Kotitekoisen kokoamiseen sähkölämmitys ja kohdataksesi sen mahdollisimman vähällä vaivalla, sinulla tulee olla laadukkaat työkalut käytettävissäsi.

Työtä varten tarvitset:

• hitsauskone - sen kanssa on kätevintä työskennellä invertterin malli;
• leikkuri - jos et tiedä kuinka käyttää kaasuleikkuria, on parempi käyttää plasmaleikkuria;
• hiomakone - tarvitset jopa 2 mallia - suuren levylle, jonka poikkileikkaus on 230 mm, ja pienen levylle, jonka osa on 125 mm;
• sähköpora;
• vasara;
• ydin;
• rulettia ja kompassia.

Sähkökattila lämmityselementeissä

Tee-se-itse-varjostimella varustetun sähkökattilan kaava on yksinkertaisin toteuttaa, ja se on tunnettu jo pitkään.

Lämmityselementin kattilan toimintaperiaate

Kaikkien kodinkoneiden, joihin lämmityselementit (lämmittimet) on asennettu, laite on sama. Kun virta kytketään päälle, lämmityselementtiin syötetään jännite, joka lämpenee vähitellen ja siirtää lämpöenergiaa sen ympärillä olevaan nesteeseen.

Tällaisten laitteiden edut:

• laaja valikoima erimuotoisia ja -tehoisia lämmityselementtejä;
• käyttömahdollisuus missä tahansa lämmitysjärjestelmä nestemäisten lämmönsiirtoaineiden kanssa;
• eristys on asennettu kattilan runkoon niin, että jännite syötetään yksinomaan lämmityselementtiin;
• eivät vaadi monimutkaista huoltoa;
• lämmitystasoa on erittäin helppo hallita, jopa minimisäädöllä automaattiset elementit hallinta.

Tämän tyyppisen kotitekoisen sähkökattilan haitoista ovat:

• "ahmatti" sähkönkulutuksessa, koska 10 m 2 alueen lämmittämiseen tarvitaan 1 kW tehoa;
• jäähdytysnesteen epäpuhtaudet kerääntyvät lämmityselementtiin kalkin muodossa, joten se on puhdistettava noin kerran vuodessa;
• Lämmityselementti voi toimia vain nesteen läsnä ollessa, on suositeltavaa asentaa siihen joutokäyntianturi.

Kattilan kokoamisjärjestys lämmityselementeillä jokien varrella

Ennen kuin teet sähkökattilan omin käsin, sinun tulee huolehtia luotettavasta sähkölinjasta. Vain laitteita, joiden teho on enintään 6 kW, voidaan kytkeä tavallisiin verkkoihin, joiden jännite on 220 V ja taajuus 50 Hz. Jos tarvitaan tehokkaampi kattila, sille on tehtävä kolmivaiheinen johdotus ja erillinen tulo.

Joten aloitamme kotitekoisen sähkölämmityskattilan kokoamisen putkesta, jonka poikkileikkaus on 159 mm ja seinämän paksuus 10 mm. Tämä putki toimii kattilan rungona. Sitä varten tarvitset joko tehdasvalmisteisen puolipallon, jonka poikkileikkaus on 159 mm ja paksuus 10 mm, tai peltiä jonka paksuus on vähintään 8 mm samaa osaa.

Kattilan katto, johon lämmityselementit myöhemmin upotetaan, voidaan valmistaa 8 mm paksuisesta kanavasta.

Leikkaamme kattilan kupuun liittimen, jonka poikkileikkaus on ¾ tuumaa. Ruuvaamme tyhjennysventtiilin tähän liittimeen. Lisäksi tarvitset 2 putkea, joiden poikkileikkaus on 1 tuuma, tuloa ja paluuta varten. Suuttimien kierre voidaan tehdä sekä sisä- että ulkopuolelta. Kaikki riippuu siitä, kumman kanssa haluat työskennellä.

Ylipaineen poistamiseksi on tarpeen valmistella haaraputki ohituskanavan liittämistä varten. Tarvitset myös 3 sovitinta, joihin jokaiseen ruuvataan sähkökattilan lämmityselementti. Lämpötila-anturiin tarvitaan toinen sovitin. Lisäksi tarvitset pitimet automaatiota varten.

Huomaa, että putkien ja sovittimien kierteet on suositeltavaa katkaista välittömästi.

Valmistetut kierreputket, samat kuin lämmityselementeissä, on ruuvattava välittömästi sovittimiin. Tämä on välttämätöntä, jotta kierre ei vaurioidu kaaren hitsauksen aikana. Lämmityselementtien asennuspaikkojen merkitsemiseksi putken ulkohalkaisija on jaettava 6 yhtä suureen sektoriin säteen koon mukaan. Sitten piirrämme kolme identtistä sektoria tiukasti 120 ° kulmassa.

Seuraava askel on aloittaa leikkaaminen. Kun merkintä on valmis, leikkasimme plasmaleikkurin avulla reiät lämmityselementtien suuttimille. Ne tulee leikata vain ulkomuotoa pitkin. Kaikilla muilla suuttimilla tällä ei periaatteessa ole merkitystä.

Aloitetaan hitsaus. Katkaisemme ensin putket useista kohdista, jotta ne eivät johda. Sitten tarkistamme sijainnin tarkkuuden, napautamme tarvittaessa kevyesti vasaralla ja teemme sitten jatkuvan sauman. On tärkeää, että omilla käsillä lämmitettävän sähkökattilan lämmityselementtien adapterit työntyvät 1 cm kattilan katon yläpuolelle.

Jatkamme kaarin leikkaamista kanavasta. Sen keskelle teemme reiän ilmaventtiiliputkelle, jonka jälkeen hitsaamme itse putken. Sivulle teemme reiän lämpötila-anturille ja hitsaamme myös putken sen alle.

Kaikki ulkonemat, purseet ja hitsausjäämät on puhdistettava huolellisesti hiomakoneella. Holvin alustan sisäpinnan tulee olla täysin tasainen. Lämmityselementtien asennusputket ulkonevat ulkopuolelta vain 1 cm.

Saimme melko tehokkaan tee-se-itse sähkökattilan, jossa on 3 lämmityselementtiä. Jos tarvitset yksinkertaisempaa yksikköä, saman periaatteen mukaan se voidaan koota 1 tai 2 lämmityselementille.

Lämmityskattilan kokoaminen elektrodeille

Tämän tyyppisiä laitteita on käytetty aktiivisesti vain viimeisten 10-15 vuoden aikana. Nämä ovat teknisempiä laitteita verrattuna lämmityselementteihin.

Design

Sähköisessä muodossa sähkökattilat neste toimii lämmityselementtinä. Tämän tyyppinen itse koottu sähkökattila on metallikotelo, jonka sisällä on eristetty teräselektrodi.

0 kohdistetaan runkoon ja vaihe kohdistetaan elektrodiin. Kun jännite kytketään, vesi-ionit alkavat värähdellä 50 hertsin taajuudella. Tässä tapauksessa neste lämpenee vähitellen. Tämän ominaisuuden vuoksi tällaisia ​​kattiloita kutsutaan myös ionikattiloksi.

Elektrodikattiloiden mitat ovat pieniä. Ne voidaan valmistaa putkesta, jonka poikkileikkaus on jopa 320 mm ja pituus enintään 60 cm. Kuitenkin sähkökattila talon lämmittämiseen omilla käsillä voidaan tehdä paljon pienemmäksi.

Edut:

• pieni koko, jonka ansiosta ionikattila voidaan sijoittaa jopa pieneen asuntoon;
• niin sanotun "kuivakäynnin" puuttuminen, mikä takaa kattilan käyttökelpoisuuden, koska se ei toimi ilman nestettä sisällä;
• vastustuskyky jännitehäviöille;
• korkea lämmitys- ja jäähdytysnopeus, mikä tarkoittaa helppoa säätöä;
• taloudellista sähkönkulutusta verrattuna lämmityselementeissä oleviin laitteisiin.

Tällaisten kattiloiden haitoista ovat seuraavat seikat:

• tärkeä edellytys elektrodikattilan tehokkaalle toiminnalle on lämmönjohtavuuden taso ja jäähdytysnesteen laatu;
• laitteen on oltava luotettavasti maadoitettu, koska sähköiskun vaara on suuri;
• on tärkeää sulkea pois mahdollisuus ilman pääsystä järjestelmään, muuten elektrodit tulevat käyttökelvottomiksi korroosion vuoksi.

Ohjeet kotitekoisen elektrodikattilan kokoamiseen

Sähkölämmityskattilan kotelona omilla käsillämme käytämme putkea, jonka sisäosa on noin 50 mm ja pituus 40 cm. Lisäksi tarvitset kiinteän tangon, jonka halkaisija on 20 mm ja pituus 30 cm, sekä kaksi sovitinta kierteitetyillä sisäkierteillä. Tangon päähän porataan sokea reikä kierteellä Ø10 mm pultille.

Valmistamme putket. 1 hitsaamme putken päähän ja toinen sivuun. Jotta sivuputki sopisi täydellisesti putkeen, se leikataan hiomakoneella ja kiillotetaan sitten pyöreällä viilalla.

Leikkaa reiät putkia varten. Jos leikkuria ei ole, kehän ympärille voidaan porata monia pieniä reikiä. Työ tuodaan ihanteellisesti neulaviilan ja pyöröviilan avulla. Sivuputken reiän tulee sijaita 10-15 mm putken reunasta.

Seuraava vaihe on putkien hitsaus putkeen. Jotta niitä ei johdattaisi, tehdään ensin pistehitsaus useista kohdista ja sitten jatkuva sauma.

Valmistelemme alustan sähkökattilalle. Voit tehdä tämän ottamalla 2 cm paksuisen lasikuitulevyn ja leikkaamalla 120 × 120 mm:n palan rautasahalla. Sitten tällä alustalla on tarpeen porata yksi reikä keskelle ja neljä - kehän ympärille. Reikien poikkileikkauksen tulee olla 10-12 mm.

Kehyksen ympärillä olevien reikien läpi kattilan rungon kiinnikkeet viedään, ja keskireikä on suunniteltu kiinnittämään teräselektrodi.

Jatkamme kattilan rungon kiinnittämistä alustalle. Neljä Ø12 mm mutteria voidaan hitsata koteloon neljältä sivulta varman kiinnityksen varmistamiseksi. Pultit Ø10 mm kulkevat helposti niiden läpi.

Tällaiset mutterit on hitsattava pienellä syvennyksellä alustasta. Sen varmistamiseksi on ruuvattava pultteihin sopivan kokoiset mutterit, kierrettävä ne leveiksi muttereiksi ja kiinnitettävä ne uudelleen alhaalta pienemmillä. Näin hitsaustyöt on helpompi suorittaa.

Viimeisessä vaiheessa suoritamme kattilan lopullisen kokoonpanon. Tätä varten leikkaa kumitiiviste, jonka poikkileikkaus on hieman suurempi kuin kattilan ulkohalkaisija. Sen keskiosaan teemme reiän ja viemme elektrodin sen läpi. Sitten asennamme kotelon alustalle ja kiinnitämme sen.

Induktiotyyppiset kattilat

Kaikista vaihtoehdoista lämmityksen kokoamiseksi sähkökattilalla omilla käsilläsi induktiotyyppisen mallin tekeminen on innovatiivisin.

Sähköisen induktiokattilan toimintaperiaate

Jos yksityiskohdat jätetään pois, induktiokattilan toiminta perustuu jäähdytysnesteen lämmittämiseen magneettikentän avulla.

Tällaisten yksiköiden eduista:

• korkea hyötysuhde;
• turvallisuus;
• mahdollisuus käyttää mitä tahansa jäähdytysnestettä;
• mittakaavan puute.

• tehtaan kattiloiden korkeat kustannukset;
• automaattisen ohjausyksikön rakenteen monimutkaisuus. Ilman valmistelua sen kokoaminen on vaikeaa.

Ohjeet kotitekoisen induktiokattilan kokoamiseen

On syytä huomata, että usein ohjeet induktiotyyppisen sähkökattilan valmistamiseksi ovat niin monimutkaisia ​​ja sisältävät niin työvoimavaltaisia ​​piirustuksia, että laitteiden itsekokoonpano näyttää melko epäilyttävältä. Löysimme kuitenkin epätyypillisen ratkaisun.

Ennen kuin teet sähkökattilan lämmitykseen itse, sinun on ostettava 2,4 kW:n induktiouuni ja 3 metriä profiloituja putkia Ø25 × 50 mm, joiden seinämien paksuus on 2,5 mm.

Jos harkitsemme, kuinka tämä malli toimii, kokoamme ensin litteä säiliö profiilista - neste liikkuu sitä pitkin. Ja sitten kiinnitämme induktioliesi putkeen ja yhdistämme sen verkkoon. Kaikki yhdessä näyttää kattilalta liedellä.

Putkien leikkaus tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Se vie useita 400 mm:n kappaleita, jotka on puhdistettu huolellisesti päistään purseista.

Koska tällaisen kattilan sisällä oleva neste liikkuu kuin käärme, on suositeltavaa ottaa parillinen määrä putkiosia niin, että tulo- ja poistoaukko sijaitsevat samalla puolella - on kätevämpää kytkeä ne lämmityspiiriin.

Koska profiiliputket eivät ole täysin tasaisia, ne on ensin telakoitava tylppäreunalla terävällä reunalla ja numeroitava, jotta niitä ei myöhemmin sekoita.

Seuraavassa vaiheessa putkien väliset liitokset on keitettävä. Asetamme rakenteen tasaiselle pinnalle, kiristämme sen puristimella ja hitsaamme. Ensin tehdään pistehitsaus niin, että rakenne ei johda, ja sitten tehdään pääsaumat.

Nyt meidän on suljettava säiliömme päätyosa. Tätä varten käytämme profiiliputkista leikattua teräsnauhaa. Suoritamme hitsauksen samalla tavalla - ensin pisteittain ja sitten isommin.

Vastakkaisella puolella hitsaamme myös nauhan, unohtamatta asentaa tulo- ja paluuputket uloimpiin putkiin. Jotta säiliön ja uunin välinen kosketuspinta-ala olisi mahdollisimman suuri, kaikki saumat on puhdistettava huolellisesti.

Jotta kattilamme voidaan ripustaa seinälle, sen taakse on hitsattava 2 kulmaa, joihin induktioliesi asetetaan, sekä ripustuslenkit.

Viimeinen työvaihe on maalaus. Voit käyttää lämmönkestävää maalia. Tällä kokoonpanotyöt valmiiksi. Voit ripustaa kattilan ja kytkeä sen lämmitykseen ja sähköön.

Kun ostat induktiouunin, varmista, että se on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Muussa tapauksessa sinun on käynnistettävä järjestelmä uudelleen 2 tunnin välein.

Tulokset

Jokainen listatuista malleista on täysin toimiva ja luotettava. Jokainen tekee oman valintansa kumman tahansa hyväksi. Tärkeintä on harkita huolellisesti työtä ja vaikeuksien sattuessa neuvotella asiantuntevien ihmisten kanssa.

Haluatko säästää useita tuhansia ruplaa? Ja se on totta, kun tämä taitava henkilö kieltäytyi sellaisesta tilaisuudesta. Tässä tapauksessa keskitymme elementaarisen hetkellisen vedenlämmittimen valmistukseen. Varmasti kesällä monet kärsivät puutteesta kuuma vesi maassa, ja talous ei salli valmiin tuotteen ostamista. Tai sitten vain sääli rahoja. Jos sinulla on tarvittavat taidot ja kekseliäisyys, suosittelemme kokeilemaan itseäsi paikallisena Kulibinina.

Kuinka hetkellinen vedenlämmitin toimii?

Kun sinulla on virtaava vedenlämmitin, voit jopa ottaa kevyen suihkun maalla

Emme tietenkään puhu laitteiden suunnittelusta niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista, koska sen sisäistä rakennetta tarkasteltiin toisessa.

Ennen kuin aloitamme, käydään kuitenkin läpi perussuunnittelun elementit.

Kuten tiedät, "protochnikin" pääosa on lämmityselementti. Se on spiraali (tai suora putki), joka asetetaan suljettuun kuparipulloon. Seuraavaksi tämä pullo asetetaan laitteen runkoon ja lämmittää sen läpi virtaavan veden. Tuleva neste lämpenee välittömästi ja valuu ulos vedenottopisteen hanasta jo lämpimänä.

TEN virtaavaa vedenlämmitintä: osta tai tee

TEN hetkellinen vedenlämmitin

Kuten jo ymmärsit, tärkein tehtävä, jonka kanssa joudut murtamaan päätäsi, on se, mistä saada lämmityselementti tulevalle "protochnikillemme". Meillä on 2 vaihtoehtoa:

1. Mene kauppaan ja osta sopiva lämmityselementti- se maksaa sinulle 500-700 ruplaa. Tämä vaihtoehto on tietysti yksinkertaisempi ja sopii ihmisille, jotka eivät halua miettiä, kuinka juottaa ilmapallo elementillä.

Ennen kuin ostat lämmityselementin, päätä sen sallittu teho, koska asunnon / talon johdotus ei välttämättä kestä, jos olet ahne ja ostat liian tehokkaan elementin. Maksimi, jolle tavallinen asunto- 5 kW ja "Hruštšov" ja vielä vähemmän (3-4 kW).

1. Tee itse lämmityselementti. Tietenkin se maksaa sinulle vähemmän, koska et varmasti kuluta rahaa ostoon. Tämä menetelmä edellyttää kuitenkin, että sinulla on seuraavat laitteet ja materiaalit:

• Kaasunpolttaja
• Kone kupariputkien juottamiseen
• Kupariputket
• Nikromi lanka
• lämpöä kestävä kangas
• Lämmönkestävä liima

Vaihe 1. Kierrä kupariputki. Ihannetapauksessa spiraalissa tulisi olla 4 kierrosta. Valitse mikä tahansa sinulle sopiva kelan muoto - ympyrä tai neliö. Jos tulevaisuudessa on kätevämpää työskennellä neliön kanssa, valitse se. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan millään tavalla, mutta se toimii paljon mukavammin.

Älä aseta käännöksiä lähelle toisiaan, vaan etäälle.

Vaihe 2. Aloitetaan nyt nikromilangan kelaaminen kupariputkeen. Sinun on tuuletettava tiukasti, jotta nikromin käännökset koskettavat toisiaan. Tiukasti kierretyt käännökset pitävät tiukasti kiinni, mutta turvaverkon ja luotettavamman kiinnityksen vuoksi suosittelemme kiinnittämään spiraalin päät erityisellä lämmönkestävällä liimalla. Tätä käytetään uunien valmistuksessa.

Vaihe 3. Olisi parasta kääriä spiraali lämmönkestävällä kankaalla. Jos et onnistunut saamaan tätä materiaalia, se on okei. Sitten sinun on vain varmistettava, ettei itse spiraaliin pääse palavia aineita. Olemme varmoja, että se ei ole vaikeaa huolellisella käsittelyllä.

Vaihe 4. Syötä kutakin spiraalia rinnakkaiseen piiriin. Näin saat enemmän tehoa laitteesta kuin sarjapiirillä.

Vaihe 5. Halutessasi voit asettaa lämmityselementin suljettuun pulloon hauduttamalla sen polttimella, jos sellainen on käsillä.

Vedenlämmittimen lämmityselementin laskenta

Yleisen menettelyn kuvauksen jälkeen analysoimme yksityiskohtaisesti, kuinka monta metriä nikromilankaa ja kupariputki tarvitsemme ja selvitämme myös lämmityselementin kierrosten likimääräisen halkaisijan.

Joten ensin käsitellään nikromilangan laskemista. Oletetaan, että kaupasta tai tuttavalta saat halkaisijaltaan 1 mm:n langan tästä materiaalista.

Ensin muistetaan, että jotta voisimme käydä suihkussa uudella vedenlämmittimellämme, sen tehon on oltava vähintään 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 MUTTA.

Sen pitäisi olla nykyinen. Tietenkin tavalliset asunnon johdotukset eivät todennäköisesti kestä tätä, vaikka johdot olisivat kuparia. Siksi huolehdimme etukäteen erillisen rivin piirtämisestä normaali operaatio"protoka".

Vastus lasketaan seuraavalla kaavalla:

R=p*L/S, missä

P on resistanssi;

R on nikromin sähkövastus;

S on poikkileikkausala.

Muista myös toinen peruskaava, jossa R=U/I

Tasaa molemmat osat ja saat:

Oletuksena tiedämme, että nikromin ominaisvastus on 1,1 ohm * kV.mm./m.

Laskemme myös poikkileikkausalan: S \u003d πr 2 \u003d 3,14 * 0,5 2 \u003d 0,8 neliö mm.

Koska aiomme käyttää vedenlämmitintä kotona,

220/23 = 1,1*L/0,8

L \u003d 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 m. - langan haluttu kokonaispituus.

Osoittautuu, että jakamalla koko lanka 3 osaan, meillä on noin 6,2 / 3 = 2 metriä nikromilankaa jokaista segmenttiä kohden.

Kupariputken pituuden laskeminen

Kierrätyslanka kupariputkeen

Laskelmissamme lähdemme siitä, että kupariputken halkaisija on 10 mm ja seinämän paksuus 1 mm.

Ensin lasketaan yhden kierroksen ympärysmitta. Se on L=2πR= 2*3,14*5=31,4 mm.

Jaetaan nyt yhden langan kappaleen pituus saadulla arvolla: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - tämä on kierrosten lukumäärä, joka voidaan tiukasti kääriä kupariputkeen.

Ja koska langan halkaisija on 1 mm, eli itse asiassa tämä on käämitysvaihe, langan pituus kierretyssä tilassa on 64 * 1 mm = 64 mm. Näin ollen kahden metrin lanka tiukasti käärittynä halkaisijaltaan 1 cm kupariputkeen vie vain 6,4 cm.

Toimme mallikaavio laskelma yhdelle johtimelle, mutta maksimaalisen tehokkuuden vuoksi meillä on niitä 3, ja sovimme, että kelaamme ne rinnan, emme sarjaan. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen kierretyn langan kierrosten välisen etäisyyden tulee olla 2 mm.

Osoittautuu, että kun ensimmäinen lanka on kelattu 2 mm:n askeleella, sen suuntaisesti, selkä selkää vasten, alamme kelata toista. Samoin kelaamme 3:n: lähellä toista.

Itse asiassa käy ilmi, että kaikki kolme johtoa alkavat samasta paikasta, mutta 1 mm:n siirrolla.

Siten käy ilmi, että kupariputken pituuden tulisi olla 7 cm * 3 = 21 cm.

Kun kupariputkea kierretään spiraaliksi, se voi litistää mutkissa, mikä vaikuttaa negatiivisesti sen tehokkuuteen ja jopa sen suorituskykyyn yleensä. Siksi suosittelemme täyttämään putken hiekalla ja sulkemaan sen molemmista päistä tulpilla (kumisisäkkeillä tai leikkaamalla kierteen muotilla / tapilla ja ruuveilla sisällä).

Välittömän vedenlämmittimen valmistus

Meillä on siis saatavilla lämmityselementti (ostettu tai kotitekoinen - oman harkintasi mukaan). Nyt on vielä mietittävä hetkellisen vedenlämmittimen lisäsuunnittelua.

Me tarvitsemme ämpäri (kattila), porakoneen kuljettaja, kumitiivisteet, liitto(liitos ½ tai ¾ "), palloventtiili. Teemme pohjaan useita reikiä lämmityselementin parhaan kiinnityksen varmistamiseksi. Tätä varten tarvitsemme myös kumitiivisteitä, jotka tulee sijoittaa säiliön sisään.

Ulkopuolelta lämmityselementti on kiinnitetty muttereilla ja pulteilla.

Suunnittelun yksinkertaisuus piilee siinä, että kylmä vesi tulee syöttää välittömästi lämmityselementin kierteeseen. Siksi teemme putkelle reiät säiliön pohjaan, yhdistämme siihen tyhjennysliittimen tai liittimen. Sen koko riippuu vesihuoltojärjestelmän putken kierteen koosta.

Voit jo liittää vesinousun tähän liittimeen. Suosittelemme tyhjennyshanan asentamista putken ulostuloon. Jatkossa siihen on erittäin kätevää liittää esimerkiksi suihkupää.

Lämmityselementin sisäinen rakenne

Lämpötilan säädin tarvitsemme myös. Kuka tahansa voi pelata rooliaan, jopa yksinkertaisin termostaatti. Voit ottaa sen mistä tahansa rikkinäisestä vedenkeitin. Vedenkeittimessä termostaatti on suunniteltu yhdessä lämmityspatterin kanssa. Emme tarvitse lämmityselementtiä, vaan heitämme sen pois, ja tarvitsemme vain sen osan termostaatin ja virtapainikkeen muodossa.

Se on asennettu lämmityselementin viereen, jonka avulla voit määrittää nykyisen veden lämpötilan mahdollisimman tarkasti. Ja sen ohjauspainike on helpompi sijoittaa kotelon pinnalle.

Tuloksena saamme pienen varaavan vedenlämmittimen, joka lämmittää 15 litraa vettä lähes välittömästi.

Kotelon lämmöneristys ei myöskään ole tarpeeton. Se ei vain auta pitämään kuumaa vettä lämpimänä, vaan se myös suojaa sinua vahingossa tapahtuvilta palovammilta. Ulkokotelona voit käyttää suurempaa säiliötä, johon tämä säiliö mahtuu. Tai voit rakentaa pelistä eräänlaisen lavan, jossa on reunat, joihin säiliö mahtuu. Samanaikaisesti on parempi laittaa säiliö puulaudoille ja täyttää kaikki tyhjiöt asennusvaahto tai ekovillaa.

Turvallisuusmääräykset käytettäessä kotitekoista vedenlämmitintä

Muista, että itse rakennettu laite on kuitenkin vaarallinen käyttää, koska siinä on minimisuojaus ylikuumenemista, ylikuumenemista ja sähköiskua vastaan. Siksi sinun on suojeltava itseäsi mahdollisimman paljon.

Muista maadoittaa vedenlämmitin! Koska tällaisia ​​tuotteita tarvitaan useimmiten kesämökeissä, on parasta maadoittaa kattila tontti. Tätä varten tarvitset rautakehyksen: hautaa se puutarhaan. Anna teräsnauhan mennä hänestä taloon.

Yksinkertaisimmassa mallissa ei ole suojaantureita ylikuumenemisen estämiseksi. Siksi, kun käytät kotitekoista vedenlämmitintä, ole mahdollisimman varovainen ja tarkkaile veden tasoa itse!

Kuka tahansa voi koota sähkökattilan omin käsin - by suorituskykyominaisuudet esivalmistetut yksiköt eivät ole paljon huonompia kuin tehdastuotteet. Vastuullisella lähestymistavalla käsityökattila voi osoittautua vielä luotettavammaksi ja kestävämmäksi kuin tehdasvalmisteinen kone.

Tämä koskee myös omakotitalon lämmittämiseen tarkoitettuja sähkökattiloita, jotka tunnetaan tehokkuudestaan ​​ja korkeasta suorituskyvystään. Tällaisten laitteiden kokoamiseen tarvittavia osia on laajalti saatavilla, ja itse valmistusprosessi voi olla halvempaa kuin valmiin laitteen ostaminen.

Kotitekoisten kattiloiden luokitus

Sähkökattiloita on kolmenlaisia. Ensimmäinen vaihtoehto - työskentely lämmityselementtien parissa. Ne on varustettu putkimaisella sähkölämmittimellä, joka lämmitetään sähkön vaikutuksesta ja siirtää lämpöä nesteeseen. Lämmitin on eristetty, jotta jäähdytysneste ei saa virtaa.

Toinen vaihtoehto on induktiotoiminta. Se on varustettu käämimuuntajalla, jossa lämmitysputki toimii induktiokelana. Jäähdytysnesteen kuumeneminen johtuu käämityksessä esiintyvistä pyörrevirroista.

Lopuksi kolmas vaihtoehto, elektrodi - neste ei ole vain jäähdytysneste, vaan se on myös olennainen osa sähköjärjestelmää. Elektrodikattilan kokoaminen omin käsin on melko yksinkertaista, mutta tämän laitteen sähköturvallisuudelle asetetaan korkeat vaatimukset.

Design

Itse asiassa kotitekoinen sähkökattila on putki, jossa on sisäänrakennetut sähköliittimet. Tämä on erittäin kätevää, varsinkin jos teet yksikön irrotettavan: silloin laitteiden hoito ja huolto yksinkertaistuvat huomattavasti.

Jos sijoitat yksikköä ei putkeen, vaan erilliseen koteloon, voit asentaa lisäantureita, jotka automatisoivat lämmitysjärjestelmän toiminnan, lisäävät tehokkuutta ja vähentävät energiankulutusta. Lisäksi, kun kattila on vaihdettava toiseen, se on mahdollista tehdä rikkomatta järjestelmäpiirin eheyttä.

Toiminnan vaikeudet

Minkä tahansa sähkölämmittimen haittana on vaara ylittää sähkölaitteiden liittämisen raja omakotitalossa. Kaikkien asunnossa käytettävien sähkölaitteiden kokonaisteho ei siis saisi olla yli 15 kW.

Omakotitalon, jonka pinta-ala on noin 100 m2, huoltoon tarvitaan vähintään 10 kW:n yksikkö.

Siksi kytkemällä sähkökattilan omin käsin varaat vain 5 kW energiaa muiden laitteiden käyttöön. Kulutusrajan nostamiseksi sinun on hankittava erityislupa.

Kotitekoisen sähkölämmityskattilan valmistamiseksi putkimaisella sähkölämmittimellä tarvitset seuraavat materiaalit:

• teräslevy, jonka paksuus on yli 2 mm;
• teräsputken pala (pituus ja halkaisija riippuvat yksikön suorituskyvystä);
• kolmivaiheiset lämmityselementit (ei ole suositeltavaa käyttää lämmittimiä, joissa on sisäänrakennettu rele, koska ne kuluvat nopeasti).

Ensin kattilan tuleva pohja on leikattava teräslevystä. Pohjan mittojen tulee vastata putken halkaisijaa. Sitten samasta metallista on tehtävä laippa - rengas, jonka sisähalkaisija on yhtä suuri kuin putken ulko- tai sisähalkaisija riippuen siitä, kuinka osa on tarkoitus kiinnittää runkoon. Renkaan leveys on yleensä 30 mm.

Seuraavaksi teräslevystä valmistetaan kansi, jonka halkaisija vastaa laipan ulkohalkaisijaa. Kansi ja laippa yhdistetään 6 pultilla, reiät porataan valmiiksi kiinnikkeiden kiinnityskohtiin. Kanteen porataan vielä muutama reikä - niiden koon on vastattava asennettavaksi suunniteltujen lämmityselementtien mittoja.

Kattilan runkoon hitsataan ensin pohja, seuraavaksi laippa. Kansi asennetaan vasta sen jälkeen, kun putkimaiset lämmittimet on kiinnitetty tiukasti siihen. Lämmityselementtien ja kannen väliin laitetaan vettä kestävästä materiaalista valmistettu tiiviste.

Kannen ja laipan välissä on toinen tiiviste, joka on valmistettu autokammiosta. Tämän tiivisteen on oltava tarkka kopio laipasta, mukaan lukien siinä olevat pulttien reiät.

Suuttimien asennus

Ennen kattilan sulkemista kannella, sen runkoon asennetaan putket lämmitysjärjestelmän putkien liittämiseksi leikkaamalla etukäteen sopivat reiät. On tärkeää, että putkien päissä on kierteet: tämä tarvitaan imuventtiilien asentamiseen, joiden avulla voit sulkea jäähdytysnesteen kierron piirissä, jos sähkökattila on korjattava. Kuuman nesteen poistoputki sijaitsee yksikön yläosassa, se kannattaa rakentaa suoraan kanteen. Jäähtynyt jäähdytysneste syötetään putken läpi alhaalta.

Kun putket on asennettu, kattila kootaan kokonaan ja liitetään verkkoon. Joskus sen muotoilu voi muuttua: esimerkiksi kansi, mutta myös pohja on asennettu laippaan. Laite on monipuolinen ja helposti muunneltavissa tekniset parametrit kodin lämmitysjärjestelmät.

Sähköasennustyöt

Sähkötöiden aikana kattilan kaikkien lämmityselementtien koskettimet kytketään lohkoon ja nollajohto on kytketty siihen. Joskus lämmityselementit oikosuljetaan välittömästi tähän johtoon ilman lohkoa.

Lankasydämen poikkileikkauksen on vastattava lämmityselementtien aiheuttamaa kuormaa: silloin kotitekoinen sähköyksikkö toimii ilman vikoja.

Katkaisijan läpi kulkeva vaihejohto on kytketty kunkin lämmittimen koskettimeen. Kaapeliosuus valitaan kaikkien mukana tulevien lämmityselementtien samanaikaisesti aiheuttaman kuorman perusteella.

Kaikki johdot on eristettävä, erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, etteivät niiden paljaat osat joudu kosketuksiin kattilan metallikannen kanssa.

Induktiokattilan valmistamiseksi tarvitset:

• pala muoviputkea, jossa on paksut seinät;
• kuparilanka, jonka halkaisija on 7 mm;
• 15 A hitsausinvertteri.

Vastaanottaja muovinen putki kaksi putkea on kiinnitetty, kun on aiemmin tehty vastaavat reiät. Sen sisätila on täysin täytetty 40-50 mm pituisilla lankajätteillä.

Sitten luodaan induktiokela: lanka kiedotaan varovasti putken ympärille, kierrosten kokonaismäärä on noin 90. Kela on kytketty invertteriin. Tuloksena oleva kotitekoinen lämmityskattila asennetaan suoraan putkilinjaan leikkaamalla osa putkesta.

Elektrodikattilan kokoaminen

Tee vain elektrodilämmitin. Tätä varten mestari tarvitsee:

• rautaputki, jonka halkaisija on vähintään 57 mm ja paksut seinät;
• rautalevy, jonka paksuus on yli 2 mm;
• sisäinen elektrodi, jonka halkaisija on 25 mm;
• paroniitista tai kumista valmistetut tiivisteet ja liittimet.

Kuten aiemmissa tapauksissa, sinun on aloitettava kiinnittämällä putkiliittimet tulevaan kattilan runkoon. Toisesta päästä putket hitsataan yksikköön, toisesta ne kierretään.

Kun teet elektrodikattilan omin käsin, runkoon porataan reikä tulpalle. Jälkimmäiseen on kiinnitetty elektrodi, se asennetaan kattilan sisään. Viimeisessä vaiheessa kotitekoinen kotelo hitsataan asentamalla kansi ja pohja, joka on leikattu rautalevystä.

Hitsausten puhdistuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa niiden läpäisevyys. Tätä varten hitsauspisteet peitetään saippuavaahdolla, ja kotelon sisällä painetaan ilmapuristimella. Kun kuplia ilmaantuu, kattila vuotaa. Kun kaikki havaitut viat on poistettu, kotelo voidaan käsitellä emalimaalilla.

Kattila toimii oikein, jos talon lämmitysjärjestelmän vesi sisältää soodaa. Jälkimmäinen lisätään virranvoimakkuuden lisäämiseksi: tämä indikaattori voidaan laskea jakamalla yksikön teho 220:lla.

Ne, jotka haluavat tehdä lämmittimen omin käsin, eivät laske: tehdasvalmisteisten autonomisten lämmityslaitteiden hinnat eivät ole rohkaisevia, ja niiden ilmoitetut ominaisuudet osoittautuvat usein yliarvioituiksi todellisiin verrattuna. On hyödytöntä esittää väitteitä: valmistajilla on aina "rautainen tekosyy" - huoneen lämmityksen tehokkuus riippuu suuresti sen lämpöominaisuuksista. Tapaukset, joissa valmistajalta oli mahdollista "puristaa" korvauksia tuotteensa virheestä sattuneen onnettomuuden seurauksista, ovat myös harvinaisia. Totta, vaikka kotitalouksien lämmittimien valmistamista itse ei ole laissa kielletty, kotitekoisen tuotteen aiheuttamat ongelmat ovat vakava raskauttava seikka sen valmistajalle ja omistajalle. Siksi tässä artikkelissa kuvataan tarkemmin, kuinka oikein suunnitella ja valmistaa turvallisia kotitalouksien lämmittimiä useista järjestelmistä, jotka eivät ole lämpöteholtaan huonompia kuin parhaat teolliset mallit.

Rakennukset

Amatöörikäsityöläiset aidanlämmittimet ovat usein hyvin monimutkaisia, katso kuva kuvassa. Joskus ne ovat hyvin tehtyjä. Mutta ylivoimainen useimmilla Runetissa kuvatuilla kotitekoisilla lämmityslaitteilla on yksi yhteinen piirre: niiden aiheuttama suuri vaara, harmonisesti yhdistettynä täydelliseen yhteensopimattomuuteen odotetun kanssa tekniset tiedot pätevä. Ensinnäkin tämä viittaa luotettavuuteen, kestävyyteen ja kuljetettavuuteen.

Tee lämmitin taloon, kotitalouksiin. tilat tai retkeilyautonomit kesämökkeihin, matkailuun ja kalastukseen, seuraavat järjestelmät ovat mahdollisia (kuvassa vasemmalta oikealle):

• Suoralla ilmalämmityksellä luonnollisella konvektiolla - sähkötakka.
• Lämmittimen pakkopuhalluksella - puhallinlämmitin.
• Epäsuoralla ilmalämmityksellä, luonnollisella konvektiolla tai paineilmalla - öljy- tai vesi-ilmalämmitin.
• Lämpösäteitä (infrapuna-, IR) säteilevän pinnan muodossa - lämpöpaneeli.
• Tulinen autonominen.

Jälkimmäinen eroaa liesistä, liesistä tai kuumavesikattilasta siinä, että siinä ei useimmiten ole sisäänrakennettua poltinta / uunia, vaan se käyttää lämmitys- ja keittolaitteiden hukkalämpöä. Tässä linja on kuitenkin hyvin epäselvä: kaasulämmittimet, joissa on sisäänrakennettu poltin, ovat myynnissä ja valmistetaan itsenäisesti. Monissa niistä voit valmistaa tai lämmittää ruokaa. Tässä lopussa kuvataan myös tulinen kiuas, joka ei ole puun päällä, ei päällä nestemäistä polttoainetta, ei kaasulla eikä missään nimessä liesi. Ja muut huomioidaan niiden turvallisuus- ja luotettavuusasteen mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Jotka kuitenkin asianmukaisella toteutuksella ja "pahimmilla" näytteillä täyttävät täysin kotitalouksien autonomisten lämmityslaitteiden vaatimukset.

Lämpöpaneeli

Tämä on melko monimutkaista ja aikaa vievää, mutta turvallisinta ja eniten tehokas tyyppi kotitalouksien sähkölämmitin: kaksipuolinen säteilylämpöpaneeli 400 W:lle 12 neliömetrin huoneessa. m in betonitalo lämpenee +15 - +18 astetta. Sähkötakan vaadittava teho on tässä tapauksessa 1200-1300 wattia. Kulutus Raha päällä itsenäinen tuotanto lämpöpaneeli on pieni. Lämpöpaneelit toimivat ns. kaukana (kauempi näkyvän spektrin punaisesta alueesta) tai pitkäaaltoinen IR, joten lämpö on pehmeää, ei polttavaa. Lämpöä säteilevien elementtien suhteellisen heikon lämmityksen vuoksi, jos ne suoritetaan oikein (katso alla), lämpöpaneeleissa ei käytännössä ole toiminnallista kulumista, ja niiden kestävyyttä ja luotettavuutta rajoittavat odottamattomat ulkoiset vaikutukset.

Lämpöpaneelin lämpöä säteilevä elementti (emitteri) koostuu ohuesta litteästä johtimesta, joka on valmistettu materiaalista, jolla on korkea sähkövastus ja joka on kerrostettu 2 levyn - IR:lle läpinäkyvän dielektrisen levyn - välissä. Lämpöpaneelilämmittimet valmistetaan ohutkalvotekniikalla ja vuoraukset on valmistettu erityisestä muovikomposiitista. Molempia ei ole saatavilla kotona, joten monet amatöörit yrittävät valmistaa lämmönlähteitä, jotka perustuvat hiilipinnoitteeseen kahden lasin väliin (pos. 1 alla olevassa kuvassa); tavallinen silikaattilasi on lähes läpinäkyvää infrapunasäteilylle.

Tällainen tekninen ratkaisu on tyypillinen korvike, epäluotettava ja lyhytikäinen. Johtava kalvo saadaan joko kynttilännoesta tai levittämällä lasille jauhetulla grafiitilla tai sähköhiilellä täytettyä epoksiyhdistettä. Molempien menetelmien suurin haitta on epätasainen kalvon paksuus. Hiili amorfisessa (hiili) tai grafiitin allotrooppisessa modifikaatiossa on puolijohde, jolla on korkea sisäinen johtavuus tälle aineluokalle. Puolijohteille ominaiset vaikutukset näkyvät siinä heikosti, lähes huomaamattomasti. Mutta johtavan kerroksen lämpötilan noustessa hiilikalvon sähkövastus ei kasva lineaarisesti, kuten metalleissa. Seuraus - ohuet paikat kuumenevat voimakkaammin, palavat. Paksumpien virrantiheys kasvaa, ne myös kuumenevat, myös palavat, ja koko kalvo palaa pian. Tämä on ns. lumivyöry burnout.

Lisäksi nokikalvo on erittäin epävakaa, se murenee nopeasti itsestään. Vaaditun lämmittimen tehon saavuttamiseksi epoksiliimaan on lisättävä enintään 2 tilavuutta hiilitäyteainetta. Itse asiassa on mahdollista jopa 3, ja jos 5-10 tilavuusprosenttia pehmitintä - dibutyyliftalaattia - lisätään hartsiin ennen kovettimen lisäämistä, niin jopa 5 tilavuusprosenttia täyteainetta. Mutta käyttövalmis (ei kovettunut) seos osoittautuu paksuksi ja viskoosiksi, kuten muovailuvaha tai rasvainen savi, ja on epärealistista levittää sitä ohuella kalvolla - epoksi tarttuu kaikkeen maailmassa, paitsi parafiinihiilivetyihin ja fluoroplastia. Jälkimmäisestä voi tehdä lastan, mutta seos seuraa sitä sänkyineen ja kokkareineen.

Lopuksi, grafiitti ja hiilipöly ovat erittäin haitallisia terveydelle (oletko kuullut kaivostyöläisten silikoosista?) ja erittäin likaisia ​​aineita. Niiden jälkiä on mahdoton poistaa tai pestä, likaiset tavarat täytyy heittää pois, ne tahraavat muita. Jokainen, joka on koskaan käsitellyt grafiittirasvaa (tämä on sama hienoksi murskattu grafiitti) - kuten sanotaan, elän, en unohda. Toisin sanoen lämpöpaneelien kotitekoiset emitterit on tehtävä jollain muulla tavalla. Onneksi laskelma osoittaa, että "vanha hyvä", vuosikymmeniä todistettu ja halpa nikromilanka sopii tähän.

Laskeminen

Noin 8,5 W/neliö dm ik. Lämpöpaneelin lähettimen "piirakasta" menee 17 wattia molempiin suuntiin. Asetetaan emitterin mitat 10x7 cm (0,7 neliö dm), sellaisia ​​kappaleita voidaan leikata taistelukentältä ja leikkausjätteestä lähes rajattomasti. Sitten yksi emitteri antaa meille 11,9 watin huoneen.

Otetaan lämmittimen teho 500 W (katso yllä). Sitten tarvitset 500/11.9 = 42.01 tai 42 emitteriä. Rakenteellisesti paneeli edustaa 6x7 säteilijän matriisia, joiden mitat ilman kehystä ovat 600x490 mm. Heitetään se runkoon jopa 750x550 mm - se läpäisee ergonomian, se on melko kompakti.

Verkosta kulutettu virta on 500 W / 220 V = 2,27 A. Sähkövastus koko lämmitin - 220 V / 2,27 A \u003d 96,97 tai 97 ohmia (Ohmin laki). Yhden emitterin vastus on 97 ohmia / 42 \u003d 2,31 ohmia. Nikromin ominaisresistanssi on lähes täsmälleen 1,0 (ohm * neliömm) / m, mutta minkä osan ja pituuden johdon tarvitaan yhdelle emitterille? Mahtuuko nichrome "snake" (pos. 2 kuvassa) 10x7 cm lasien väliin?

Virrantiheys avoimessa, ts. kosketuksissa ilman kanssa, nikromi sähkökelat - 12-18 A / neliömetriä. mm. Samalla ne hehkuvat tummanpunaisesta vaaleanpunaiseksi (600-800 celsiusastetta). Otetaan 700 astetta virrantiheydellä 16 A/m². mm. Vapaan IR-säteilyn olosuhteissa nikromin lämpötila riippuu virrantiheydestä suunnilleen neliöjuuren verran. Pudotamme sen puoleen, 8 A/neliöön. mm, saamme nikromin käyttölämpötilan 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 astetta, se on turvallista silikaattilasille. Patterin ulkopinnan lämpötila tässä tapauksessa (ilman konvektiosta johtuvaa lämmönpoistoa) ei ylitä 70 astetta ulkopinnan ollessa 20 astetta - se sopii sekä lämmönsiirtoon "pehmeällä" IR:llä että turvallisuuteen, jos säteilevät pinnat on peitetty suojaverkolla (katso alla).

Nimelliskäyttövirta 2,27 A antaa nikromin poikkileikkaukseksi 2,27 / 8 \u003d 0,28375 neliömetriä. mm. Ympyrän alueen koulukaavan mukaan löydämme langan halkaisijan - 0,601 tai 0,6 mm. Marginaalilla otamme sen 0,7 mm, jolloin lämmittimen teho on 460 W, koska. se riippuu sen käyttövirran neliöstä. 460 W riittää lämmitykseen, 400 W riittäisi ja laitteen kestävyys kasvaa moninkertaiseksi.

1 m:n nikromilangan, jonka halkaisija on 0,7 mm, resistanssi on 2,041 ohmia (0,7 neliö = 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). Yhden emitterin 2,31 ohmin resistanssin saamiseksi tarvitset 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... tai 1,13 m lankaa. Otetaan nichrome "käärmeen" leveys 5 cm (1 cm marginaali reunoista). 1 mm:n naulojen käärimiseen (katso alla) lisäämme kutakin 2,5 mm, yhteensä 5,25 cm käärmeen oksaa kohti. Oksat tarvitsevat 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., otetaan 21,5 oksaa. Niiden kokonaisleveys on 22x0,07 cm (langan halkaisija) = 1,54 cm. Otetaan käärmeen pituus 8 cm (1 cm marginaali lyhyistä reunoista), jolloin langan asennussuhde on 1,54/8 = 0,1925. Vuonna surkein Kiinan pienitehoinen tehomuuntajat hän on ok. 0,25, ts. meillä on tarpeeksi tilaa mutkille ja rakoille käärmeen oksien välillä. Huh, perusasiat on ratkaistu, voit siirtyä T&K:hen (kokeellinen suunnittelutyö) ja tekniseen suunnitteluun.

OKR

IR-silikaattilasin lämmönjohtavuus ja läpinäkyvyys vaihtelevat suuresti lajista ja erästä toiseen. Siksi sinun on ensin tehtävä 1 (yksi) emitteri, katso alla, ja testattava se. Niiden tuloksesta riippuen saatat joutua muuttamaan langan halkaisijaa, joten älä osta paljon nikromia kerralla. Samalla se muuttuu nimellisvirta ja lämmittimen teho:

• Johto 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Johto 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Johto 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Johto 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Johto 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

merkintä: joka osaa sähköä - nimellisvirta, kuten näet, ei muutu langan halkaisijan neliön mukaan. Miksi? Toisaalta ohuilla langoilla on suhteellisen suuri säteilevä pinta. Toisaalta paksulla johdolla on mahdotonta ylittää lasin lähettämää sallittua IR-tehoa.

Testausta varten valmis näyte asetetaan pystysuoraan palamattomalle ja lämmönkestävälle esineelle tuettuina tulenkestävälle pinnalle. Sitten siihen syötetään nimellisvirta 3 A tai suuremmasta säännellystä virtalähteestä (IP) tai LATR. Jälkimmäisessä tapauksessa on mahdotonta jättää näytettä ilman valvontaa koko testauksen ajaksi! Virtaa ohjaa digitaalinen testeri, jonka anturit on puristettava tiukasti virtajohtoilla ruuvilla, joissa on mutteri ja aluslevyt. Jos prototyyppi saa virtansa LATR:stä, testaajan on mitattava teho vaihtovirta(rajoitus AC 3A tai AC 5A).

Ensinnäkin sinun on tarkistettava, kuinka lasi käyttäytyy. Jos se ylikuumenee ja halkeilee 20-30 minuutin kuluessa, koko erä ei todennäköisesti sovellu. Esimerkiksi pöly ja lika syövät käytettyyn lasiin ajan myötä. Niiden leikkaaminen on pelkkää tuskaa ja timanttilasileikkurin kuolemaa. Ja tällaiset lasit halkeilevat paljon heikommassa lämmityksessä kuin uudet samaa laatua olevat lasit.

Sitten 1-1,5 tunnin kuluttua IR-säteilyn voimakkuus tarkistetaan. Lasin lämpötila ei ole tässä indikaattori, koska. suurin osa infrapunasäteilystä lähettää nikromia. Koska et todennäköisesti löydä IR-suodattimella varustettua fotometriä, sinun on tarkistettava kämmenelläsi: ne pidetään samansuuntaisina emittoivien pintojen kanssa n. etäisyydellä. 15 cm päässä niistä vähintään 3 minuutin ajan. Sitten 5-10 minuutin kuluessa pitäisi tuntua tasainen lämpö. Jos emitterin IR alkaa välittömästi polttaa ihoa, pienennämme nikromin halkaisijaa. Jos 15-20 minuutin kuluttua ei tunneta lievää polttavaa tunnetta (kuten auringossa keskellä kesää), nikromia tulee ottaa paksummin.

Kuinka taivuttaa käärme

Kotitekoisen paneelilämmittimen emitterilaite on annettu kohdassa. 2 fig. edellä; nichrome käärme esitetään ehdollisesti. Mittaan leikatut lasilevyt puhdistetaan liasta ja pestään harjalla vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta, minkä jälkeen ne pestään myös harjalla juoksevan puhtaan veden alla. "Korvat" - kuparifoliosta valmistetut kontaktilamellit kooltaan 25x50 mm - liimataan yhteen levyistä epoksiliimalla tai pikasyanoakrylaatilla (superliimalla). "Korvan" sisääntulo vuoraukseen - 5 mm; 20 mm työntyy ulos. Jotta lamelli ei putoa ennen kuin liima on jähmettynyt, sen alle laitetaan jotain 3 mm paksua (vuorauslasin paksuus).

Seuraavaksi sinun on muodostettava nikromilangan käärme. Tämä tehdään tuurnamallissa, jonka kaavio on annettu pos. 3 ja yksityiskohtainen piirustus kuvassa. tässä. Käärmeen hehkutuksen "hännät" (katso alla) on annettava alkaen 5 cm. Kynsien puretut päät hiotaan pyöreäksi hiomakivellä, muuten valmiin käärmeen poistaminen murskaamatta sitä on mahdotonta.

Nikromi on melko joustavaa, joten malliin kierretty lanka on hehkutettava, jotta käärme säilyttää muotonsa. Tämä tulisi tehdä puolipimeässä tai hämärässä. Käärme saa 5-6 V jännitteen IP:stä vähintään 3 A (tätä varten puuhun tarvitaan tulenkestävää vuorausta). Kun nikromi hehkuu kirsikkana, virta kytketään pois päältä, lankojen annetaan jäähtyä kokonaan ja tämä toimenpide toistetaan 3-4 kertaa.

Seuraava askel on painaa käärme sormilla sen päälle asetetun vanerinauhan läpi ja kiertää varovasti 2 mm:n nauloihin kierretyt hännät. Jokainen häntä suoristetaan ja muotoillaan: neljännes kierroksesta jää 2 mm:n naulaan, ja loput leikataan tasolle mallin reunan kanssa. Loput 5 mm:n "hännästä" puhdistetaan terävällä veitsellä.

Nyt käärme on poistettava tuurnasta taivuttamatta sitä ja kiinnitettävä alustalle varmistaen luotettava sähköinen kosketus johtimien ja lamellien välillä. Ne poistetaan veitsellä: niiden terät liu'utetaan ulkopuolelta 1 mm:n naulojen oksien mutkien alle, väännä varovasti irti ja nosta kiukaan poimutettu lanka. Sitten käärme asetetaan alustalle ja johdot taitetaan tarvittaessa hieman niin, että ne ovat n. säleiden keskellä.

Nikromia ei juoteta metallijuotteilla, joilla on inaktiivinen juoksutus, ja aktiivisen juoksutteen jäännökset voivat syövyttää kosketinta ajan myötä. Siksi nikromi kupariksi "juotetaan" ns. nestemäinen juote - johtava tahna; Sitä myydään radioliikkeissä. Pisara nestemäistä juotetta puristetaan kuoritun nikromin kosketukseen kuparin kanssa ja painetaan sormella muovikalvon läpi, jotta tahna ei tartu ulos langasta. Voit painaa alas välittömästi jollain litteällä painolla sormen sijaan. Paino ja kalvo poistetaan tahnan kovettumisen jälkeen tunnista vuorokauteen (aika on merkitty putkeen).

"Juote" on jäätynyt - on aika koota emitteri. Puristamme keskeltä käärmeen päälle ohutta, enintään 1,5 mm paksua "makkaraa" tavallista rakennussilikonitiivisteainetta, mikä estää lanka mutkia luistamasta ja sulkeutumasta. Sen jälkeen sama tiiviste puristetaan ulos jo paksummalla, 3-4 mm telalla alustan ääriviivaa pitkin, astuen taaksepäin reunasta n. 5 mm:llä. Laitamme päälle peitelasit ja erittäin varovasti, jotta se ei liuku sivusuunnassa eikä vedä käärmettä mukanaan, paina alas, kunnes se on tiukasti, ja laitamme emitterin kuivumaan.

Silikonin kuivumisnopeus on 2 mm vuorokaudessa, mutta 3-4 päivän kuluttua, kuten saattaa tuntua, emitteriä on edelleen mahdotonta viedä töihin, täytyy antaa mutkia kiinnittävän sisätelan kuivua. Se kestää n. viikko. Jos toimivaan lämmittimeen on jo tehty paljon emitterejä, ne voidaan kuivata pinossa. Alempi kerros on levitetty polyeteenikalvo, se on myös peitetty ylhäältä. Elementit seuraavaksi. kerrokset asetetaan alla olevien päälle jne. erottamalla kerrokset kalvolla. Pino kuivuu takuuksi 2 viikkoa. Kuivumisen jälkeen ylimääräinen silikoni leikataan pois turvaveitsellä tai terävällä asennusveitsellä. Silikonijuovat on myös poistettava kokonaan kontaktilamelleista, katso alla!

Asennus

Patterien kuivuessa valmistamme 2 samanlaista runkoa kovapuusäleistä (tammi, pyökki, valkopyökki) (kuvassa kohta 4 paneelilämmitinkaaviolla). Liitännät tehdään puolipuusidoksella ja kiinnitetään pienillä itseporautuvilla ruuveilla. MFD, vaneri ja puupohjaiset materiaalit synteettisillä sideaineilla (lastulevy, OSB) eivät sovellu, koska pitkäaikainen lämmitys, vaikkakaan ei voimakas, on heille ehdottomasti vasta-aiheista. Jos sinulla on mahdollisuus leikata runko-osia tekstioliitista tai lasikuidusta - yleensä erinomaista, mutta eboniitti, bakeliitti, tekstoliitti, karboliitti ja termoplastiset muovit eivät sovellu. Ennen asennusta puuosat kyllästetään kahdesti vesi-polymeeriemulsiolla tai vesipohjaisella akryylilakalla, joka on laimennettu puoleen.

Valmiit emitterit sijoitetaan yhteen kehyksistä (pos. 5). Limittäiset lamellit on yhdistetty sähköisesti nestemäisten juotospisaroiden avulla, samoin kuin sivuseinien sillat, jotka muodostavat sarjaliitäntä kaikki säteilijät. On parempi juottaa lyijylangat (alkaen 0,75 neliömm) tavallisella matalassa sulavalla juotteella (esim. POS-61) inaktiivisella juoksutuspastalla (koostumus: hartsi, etyylialkoholi, lanoliini, katso pullosta tai putkesta). Juotosrauta - 60-80 W, mutta sinun on juotettava nopeasti, jotta emitteri ei tartu.

Seuraava askel tässä vaiheessa on asettaa toinen kehys ja merkitä siihen, mihin lyijylangat putosivat, sinun on leikattava urat niiden alle. Sen jälkeen kokoamme kehyksen lähettimillä pienille itsekierteittäville ruuveille, pos. 6. Tarkastele kiinnityskohtien paikkaa tarkemmin: ne eivät saa pudota jännitteisten osien päälle, muuten kiinnityspäät saavat jännitteen! Lisäksi paneelin kaikki päät liimataan palamattomalla muovilla, jonka paksuus on esim. 1 mm, jotta vältetään vahingossa koskeminen lamellien reunoihin. PVC täytetty liidulla kaapelikanavista (johdotuslaatikot). Samaa tarkoitusta varten ja rakenteellisen lujuuden lisäämiseksi silikonitiiviste levitetään kaikkiin lasisaumoihin runko-osien kanssa.

Viimeiset vaiheet ovat ensinnäkin 100 mm korkeiden jalkojen asennus. Paneelilämmittimen puujalan luonnos on annettu kohdassa. 7. Toinen on ohuesta langasta tehdyn suojaavan teräsverkon asettaminen paneelin sivuseinille, jonka silmäkoko on 3-5 mm. Kolmas on kaapeliläpiviennin suunnittelu muovikotelolla: se sisältää kosketinliittimet, valoilmaisimen. Ehkä - tyristorijännitesäädin ja suojaava lämpörele. Kaikki, voit kytkeä päälle ja lämmitellä.

Lämpökuva

Jos kuvatun lämpöpaneelin teho ei ylitä 350 W, siitä voidaan tehdä kuvalämmitin. Tätä varten takapuolelle levitetään kalvoeristettä, samaa, jota käytetään lämmöneristykseen. Sen foliopuolen tulee olla paneelia päin ja huokoisen muovipuolen tulee olla ulospäin. Kiukaan etupuoli on koristeltu valokuvatapetin fragmentilla muovilla; ohut muovi - ei niin kuuma, mikä este IR:lle. Jotta lämmityskuva lämpenee paremmin, se on ripustettava seinälle n. 20 astetta.

Entä folio?

Kuten näette, kotitekoinen paneelilämmitin on melko työläs tehtävä. Onko mahdollista yksinkertaistaa työtä käyttämällä esimerkiksi alumiinifoliota nikromin sijaan? Leivinholkin folion paksuus n. 0,1 mm, se näyttää olevan jo ohut kalvo. Ei, tässä ei ole kyse kalvon paksuudesta, vaan sen materiaalin resistiivisuudesta. Alumiinille se on alhainen, 0,028 (ohm * neliömm) / m. Antamatta yksityiskohtaisia ​​(ja erittäin tylsiä) laskelmia, ilmoitamme niiden tuloksen: 500 W tehon lämpöpaneelin pinta-ala 0,1 mm paksulla alumiinikalvolla osoittautuu lähes 4 neliömetriksi. m. Silti kalvo osoittautui paksuksi.

12 V

Kotitekoinen lämmitin voi olla varsin turvallinen matalajännitteisenä, 12 V:n versiossa. Yli 150-200 W tehoa siitä ei saada, liian iso, raskas ja kallis, tarvitset alaspäin muuntajan tai virtalähteen. 100-120 W riittää kuitenkin pitämään pienen plussan kellarissa tai kellarissa koko talven, mikä takaa pakastevihannekset ja kotitekoisten valmisteiden purkit räjähtämästä pakkasesta, ja 12 V on sallittu jännite vaarallisissa huoneissa. sähköiskusta. Lisää ei voida tarjota kellarissa / kellarissa, koska. ne ovat sähköisesti vaarallisia.

12 V:n lämmitin-puhallinlämmittimen perusta on tavallinen punainen toimiva ontto (ontto) tiili. Puolitoista 88 mm:n paksuus sopii parhaiten (kuvassa ylhäällä vasemmalla), mutta toimii myös kaksinkertainen 125 mm:n paksuus (samassa paikassa alla). Pääasia, että tyhjöt ovat läpi ja samat.

Kellarin "tiili" 12 V puhaltimen laite on samassa kohdassa kuvassa. Lasketaan nikromilämmityspatterit sille. Otamme tehoksi 120 W, tämä on marginaalilla. Virta vastaavasti 10 A, lämmittimen vastus 1,2 ohmia. Toisaalta spiraalit puhalletaan. Toisaalta tämän lämmittimen pitäisi toimia ilman valvontaa pitkään melko vaikeissa olosuhteissa. Siksi on parempi kytkeä kaikki spiraalit päälle rinnakkain: yksi palaa, loput pidennetään. Ja tehoa on kätevä säätää - sammuta vain 1-2-useita spiraalia.

Ontossa tiilessä on 24 kanavaa. Kunkin kanavan spiraalivirta on 10/24 \u003d 0,42 A. Ei tarpeeksi, nikromi tarvitsee erittäin ohutta ja siksi epäluotettavaa. Tämä vaihtoehto sopii kotitalouksien lämmittimeen, jonka teho on enintään 1 kW. Sitten lämmitin on laskettava edellä kuvatulla tavalla virrantiheydelle 12-15 A/m². mm, ja jaa tuloksena langan pituus 24. 20 cm lisätään kuhunkin segmenttiin 10 cm yhdistävä "hännät", ja keskimmäinen on kierretty spiraaliksi, jonka halkaisija on 15-25 mm. "Hännillä" kaikki spiraalit kytketään sarjaan kuparifoliopuristimien avulla: sen 30-35 mm leveä teippi kääritään 2-3 kerrokseksi taitetuille nikromilangoille ja kierretään 3-5 kierrosta pienillä pihdeillä. . Tuulettimien virransyöttöä varten sinun on asennettava pienitehoinen 12 V muuntaja. Tällainen lämmitin sopii hyvin autotalliin tai auton lämmittämiseen ennen matkaa: kuten kaikki tuulettimet, se lämmittää nopeasti huoneen keskiosan. tuhlaamatta lämpöä seinien läpi menevään lämpöhäviöön.

merkintä: tietokoneen tuulettimia kutsutaan usein jäähdyttimiksi (lit. - jäähdyttimet). Itse asiassa jäähdytin on koko jäähdytyslaite. Esimerkiksi prosessorin jäähdytin on tuulettimella varustetussa lohkossa oleva ripajäähdytyselementti. Ja itse tuuletin on fani Amerikassa.

Mutta takaisin kellariin. Katsotaan kuinka paljon nikromia tarvitaan 10 A / neliömetrin pienentämiseksi. mm luotettavuussyistä virrantiheys. Johdon poikkileikkaus, selvästi ilman laskelmia - 1 neliömetriä. mm. Halkaisija, katso laskelmat yllä - 1,3 mm. Tällainen nikromi on myynnissä ilman vaikeuksia. Vaadittu pituus 1,2 ohmin resistanssille on 1,2 m. Ja mikä on tiilen kanavien kokonaispituus? Otamme puolitoista paksuutta (painoa vähemmän), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Joten meidän täytyy vain viedä pala nikromia tiilen tyhjien läpi. Se on mahdollista yhden kautta, koska kanavat laskennan mukaan 1,2 / 0,088 = 13, (67), ts. 14 riittää. Joten kellari on lämmitetty. Ja se on melko luotettava - niin paksu nikromi ja vahva happo eivät ruostu pian.

merkintä: rungossa oleva tiili on kiinnitetty pienillä teräskulmilla pultteihin. Tehokas 12 V piiri, automaattinen suojalaite, esim. automaattinen pistoke 25 A:lle. Edullinen ja melko luotettava.

IP ja UPS

On parempi ottaa (valmistaa) raudalla oleva muuntaja kellarin lämmitykseen tehokkailla käämihanoilla 6, 9, 12, 15 ja 18 V, jolloin voit säätää lämmitystehoa laajalla alueella. 1,2 mm:n nikromi puhalluksella vetää myös 25-30 A. Puhaltimien virransyöttöä varten tarvitset erillisen käämin 12 V 0,5 A ja lisäksi erillisen ohutjohtimisen kaapelin. Lämmittimen tehoa varten tarvitaan johtoja 3,5 neliömetristä. mm. Tehokas kaapeli voi olla mitä paskaisin - PUNP, KG, 12 V vuotoja ja rikkoutumisia ei voi pelätä.

Ehkä sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää alennusmuuntajaa, vaan makaa impulssiblokki virtalähde (UPS) käyttökelvottomasta tietokoneesta. Sen 5 V kanava riittää teholle; standardi on 5 V 20 A. Sitten ensin sinun on laskettava lämmitin uudelleen 5 V:ksi ja tehoksi 85-90 W, jotta UPS ei ylikuormita (langan halkaisija tulee ulos 1,8 mm; pituus on sama ). Toiseksi 5 V:n syöttämiseksi sinun on kytkettävä yhteen kaikki punaiset johdot (+5 V) ja sama määrä mustia johtoja (GND-yhteisjohto). 12 V puhaltimille otetaan mistä tahansa keltaisesta johdosta (+12 V) ja mistä tahansa mustasta johdosta. Kolmanneksi sinun on oikosuljettava PC-ON-logiikan käynnistyspiiri yhteiseen johtoon, muuten UPS ei yksinkertaisesti käynnisty. Yleensä PC-ON-johto on vihreä, mutta sinun on tarkistettava: irrota kotelo UPS:stä ja katso merkinnät levyltä, ylhäältä tai asennuspuolelta.

lämmityselementit

Lämmittimille. tyypit sinun on ostettava lämmityselementti: 220 V sähkölaitteet, joissa on avolämmitin, ovat erittäin vaarallisia. Tässä, pahoittelut ilmaisusta, sinun täytyy ensin ajatella omaa nahkaasi omaisuuden kanssa, onko muodollinen kielto vai ei. 12 voltin laitteilla se on helpompaa: tilastojen mukaan vaaran aste pienenee suhteessa syöttöjännitteiden suhteen neliöön.

Jos sinulla on jo sähkötakka, mutta se ei lämmitä hyvin, on järkevää vaihtaa yksinkertainen ilmalämpöelementti, jossa on sileä pinta (kuvassa kohta 1) uurretulla, pos. 2. Konvektion luonne muuttuu tällöin merkittävästi (katso alla) ja lämmitys paranee, kun ripalämpöelementin teho on 80-85 % tasaisesta.

Ruostumattomassa teräskotelossa (pos. 3) oleva patruunalämmitin voi lämmittää sekä vettä että öljyä mistä tahansa rakennemateriaalista tehdyssä säiliössä. Jos otat sellaisen, varmista, että pakkauksessa on tiivisteet, jotka on valmistettu öljyä lämpöä ja bensiiniä kestävästä kumista tai silikonista.

Kattilan kuparinen vesilämmityselementti toimitetaan lämpötila-anturin putkella ja magnesiumsuojalla, pos. 4 mikä on hyvä. Mutta ne voivat lämmittää vain vettä ja vain ruostumattomasta teräksestä tai emaloidusta säiliöstä. Öljyn lämpökapasiteetti on paljon pienempi kuin veden, ja kuparilämmityselementin runko palaa pian öljyssä. Seuraukset ovat vakavia ja kohtalokkaita. Jos säiliö on valmistettu alumiinista tai tavallisesta rakenneteräksestä, metallien välisen kosketuspotentiaalieron vuoksi sähkökorroosio syö hyvin nopeasti suojan, ja sen jälkeen se syö lämmityselementin rungon läpi.

T. naz. kuivat lämmityselementit (pos. 5), kuten patruunalämmityselementit, pystyvät lämmittämään sekä öljyä että vettä ilman lisäsuojatoimenpiteitä. Lisäksi niiden lämmityselementti voidaan vaihtaa avaamatta säiliötä ja tyhjentämättä nestettä sieltä. Ainoa haittapuoli on, että ne ovat erittäin kalliita.

Takka

Voit parantaa tavallista sähkötakkaa tai tehdä oman tehokkaan ostetun lämmityselementin perusteella käyttämällä lisävaippaa, joka muodostaa toissijaisen konvektiopiirin. Tavallisesta sähkötakasta ilma nousee ensinnäkin melko kuumalla, mutta heikolla suihkulla. Se nousee nopeasti kattoon ja lämmittää sen läpi enemmän naapurien lattiaa, ullakkoa tai kattoa kuin isännän huonetta. Toiseksi, lämmityselementistä alas menevä IR lämmittää samalla tavalla naapureita alhaalta, maan alla tai kellarista.

Kuvassa esitetyssä mallissa. oikealla alaspäin suuntautuva IR heijastuu ulkokuoreen ja lämmittää siinä olevan ilman. Työntövoimaa lisää edelleen kuuman ilman imu sisäkotelosta, joka lämpenee vähemmän ulommasta sen kapenemisessa. Tämän seurauksena kaksinkertaisella konvektiopiirillä varustetun sähkötakan ilma tulee ulos leveässä, kohtalaisen lämmitetyssä suihkussa, leviää sivuille, yltää kattoon, ja lämmittää huoneen tehokkaasti.

Öljyä ja vettä

Yllä kuvatun vaikutuksen antavat myös öljy- ja vesi-ilmalämmittimet, minkä vuoksi ne ovat suosittuja. Teollisen tuotannon öljylämmittimet suljetaan ei-vaihdettavalla täytteellä, mutta niitä ei missään tapauksessa suositella toistamaan itse. Ilman tarkkaa laskelmaa kotelon tilavuudesta, sen sisäisestä konvektiosta ja öljyn täyttöasteesta voi tapahtua kotelon murtuminen, sähkökatkos, öljyvuoto ja tulipalo. Alitäyttö on yhtä vaarallista kuin ylitäyttö: jälkimmäisessä tapauksessa öljy yksinkertaisesti repii kehon paineen alaisena kuumennettaessa, ja ensimmäisessä tapauksessa se kiehuu ensin. Jos runko on kuitenkin tehty tarkoituksella suuremmasta tilavuudesta, niin kiuas lämpenee suhteettoman heikosti verrattuna sähkönkulutukseen.

Amatööriolosuhteissa on mahdollista rakentaa öljy- tai vesi-ilmalämmitin avoin tyyppi paisuntasäiliön kanssa. Sen laitteen kaavio on esitetty kuvassa. Olipa kerran, he tekivät niitä melko paljon, autotalleja varten. Patterista tuleva ilma lämpenee hieman, sisä- ja ulkolämpötilaero pidetään minimissä, minkä vuoksi lämpöhäviöt pienenevät. Mutta paneelilämmittimien myötä kotitekoiset öljytuotteet ovat jäämässä tyhjäksi: lämpöpaneelit ovat kaikin puolin parempia ja melko turvallisia.

Jos päätät silti tehdä itsellesi öljylämmittimen, muista, että sen on oltava luotettavasti maadoitettu ja sinun on täytettävä se vain ja vain erittäin kalliilla muuntajaöljyllä. Nestemäinen öljy bitumisoituu vähitellen. Lämpötilan nostaminen nopeuttaa tätä prosessia. Moottoriöljyt on suunniteltu kierrättämään öljyä liikkuvien osien läpi tärinän vaikutuksen alaisena. Siinä olevat bitumihiukkaset muodostavat suspension, joka vain saastuttaa öljyä, minkä vuoksi se on vaihdettava aika ajoin. Lämmittimessä mikään ei estä niitä keräämästä nokea lämmityselementtiin ja putkiin, minkä vuoksi lämmityselementti ylikuumenee. Jos se räjähtää, öljylämmittimen onnettomuuksien seuraukset ovat lähes aina erittäin vakavia. Muuntajaöljy on kallista, koska siinä olevat bitumipitoiset hiukkaset eivät laskeudu nokeen. Mineraalimuuntajaöljyn raaka-ainelähteitä on maailmassa vähän, ja synteettisen öljyn hinta on korkea.

tulinen

Tehokkaat kaasulämmittimet suuriin huoneisiin katalyyttisellä jälkipoltolla ovat kalliita, mutta ennätyksellisen taloudellisia ja tehokkaita. Niitä on mahdotonta toistaa amatööriolosuhteissa: tarvitset mikrorei'itetyn keraamisen levyn, jonka huokosissa on platinapinnoite, ja erikoispolttimen, joka on valmistettu tarkasti valmistetuista osista. Vähittäiskaupassa toinen tai toinen maksaa enemmän kuin uusi takuulla varustettu lämmitin.

Turistit, metsästäjät ja kalastajat ovat jo pitkään keksineet pienitehoisia jälkipoltinlämmittimiä, jotka on kiinnitetty leiriuuniin. Näitä valmistetaan myös teollisessa mittakaavassa, pos. 1 kuvassa. Niiden teho ei ole niin kuuma, mutta riittää lämmittämään telttaa, kunnes valot sammuvat makuupusseissa. Jälkipolttimen rakenne on melko monimutkainen (pos. 2), minkä vuoksi tehdastelttalämmittimet eivät ole halpoja. Näiden fanit tekevät myös paljon, peltipurkeista tai esim. autojen öljynsuodattimista. Tässä tapauksessa lämmitin voi toimia sekä kaasuliekistä että kynttilästä, katso video:

Video: kannettavat öljynsuodattimen lämmittimet

Kuumuutta kestävien ja kuumuutta kestävien terästen yleistymisen myötä ulkoilun harrastajat suosivat yhä enemmän kaasulämmittimiä, joissa on jälkipoltto verkkoon, pos. 3 ja 4 - ne ovat taloudellisempia ja lämmittävät paremmin. Ja jälleen, amatööriluovuus yhdisti molemmat vaihtoehdot yhdistetyksi minilämmittimeksi, pos. 5., pystyy toimimaan sekä kaasupolttimesta että kynttilästä.

Piirustus kotitekoisesta minilämmittimestä jälkipolttoa varten on esitetty kuvassa. oikealla. Jos sitä käytetään satunnaisesti tai tilapäisesti, se voidaan valmistaa kokonaan tölkeistä. Lahjaamista varten suurennettuun versioon menee tomaattipyreet yms. Rei'itetyn verkkokannen vaihtaminen vähentää merkittävästi lämpenemisaikaa ja polttoaineenkulutusta. Isompi ja erittäin kestävä vaihtoehto voidaan koota auton vanteista, katso seuraava. videoleike. Tätä pidetään jo takkana, koska. voit kokata sillä.

Video: kiuas-uuni vanteesta

Kynttilästä

Sytytyskynttilä on muuten melko vahva lämmönlähde. Pitkään tätä hänen ominaisuuttaan pidettiin esteenä: vanhaan juhlassa naiset ja herrat kylpettiin hiessa, meikki valui, puuteri oli paakkuuntunut. Kuinka sen jälkeen he myös vääntelivät kupidot ilman kuumaa vettä ja suihkua, moderni mies vaikea ymmärtää.

Kylmähuoneen kynttilän lämpö menee hukkaan samasta syystä kuin yksipiirinen konvektiolämmitin ei lämmitä hyvin: kuumat pakokaasut nousevat liian nopeasti ja jäähtyvät antaen nokea. Sillä välin on helpompi saada ne palamaan ja tuottamaan lämpöä kuin kaasuliekillä, katso kuva. Tässä järjestelmässä 3-piirinen jälkipoltin kootaan keramiikasta kukkaruukut; paistettu savi on hyvä IR-säteilijä. Kynttilälämmitin on tarkoitettu esimerkiksi paikallislämmitykseen, jotta ei vavahdu tietokoneen ääressä, mutta yhden kynttilän lämpö antaa yllättävän paljon. Sen avulla on vain tarpeen avata hieman ikkunaa ja nukkumaan mennessä, muista sammuttaa kynttilä: se kuluttaa myös paljon happea palamiseen.