Voit ymmärtää ihmisiä, jotka haluavat vähentää rakennuskustannuksia ja itse asiassa lattioiden asennusta maahan. Tässä on yksi esimerkki. On olemassa perusta. Rahan säästämiseksi täyttöä ei aina käytetä. Sen sijaan voit yksinkertaisesti laittaa paneelin päälle. Useimmiten nämä ovat pyöreitä onttoja paneeleja. Mutta niiden käyttöön liittyy muutamia varoituksia.

Ensimmäinen asia, johon sinun tulee kiinnittää huomiota, on se, että pyöreä ontto paneeli ei ole suunniteltu toimimaan tällaisissa olosuhteissa. Tähän mennessä kaikki tällaiset paneelit ovat esijännitettyjä. On selvää, että paneeli kiinnitetään ankkureilla säätiön pohjaan. Ja tämä on hänen heikko kohtansa. Näiden kiinnikkeiden suojakerros on ohut. Ja ensinnäkin se vaikuttaa laatan reunojen teräsankkureihin. Sitten vahvistus alkaa romahtaa. Ja sitten betonia.

Tämä prosessi tapahtuu, koska maan ja laatan välissä on vapaata tilaa. Maasta tuleva kosteus haihtuu ja tiivistyy betonin päälle, koska sen lämpötila on melko alhainen.

Tällä hetkellä jäätymissuojaan kiinnitetään harvoin tarpeeksi huomiota. Tämän seurauksena laatan ja perustuksen risteykseen muodostuu suuri määrä jäätynyttä lauhdevettä. Siellä on nimittäin vähiten suojaava kerros vahvistusankkureita.

Tämä voidaan välttää yksinkertaisesti. Tätä varten sinun on lävistettävä tuuletusaukot tukiin, joihin levy on asetettu. Ne toimivat johtuen siitä, että tuuli puhaltaa ylimääräisen kosteuden ulos levyn alta. Itse asiassa tämä on ikuinen luonnos, itse luoma.

Mutta täälläkään kaikki ei ole niin yksinkertaista. Jalustan korkeus on otettava huomioon. Talvella lumikoöt voivat tukkia tuuletusaukot. Siksi etäisyyden maasta reikiin on oltava vähintään 50 cm. Tämä arvo voi vaihdella ilmasto-olosuhteista riippuen.

Valitettavasti kaikki talot eivät täytä näitä ehtoja. Paneeli sijaitsee paljon lähempänä maata, ja seurauksena tällaisten tuuletusaukkojen järjestämisestä tulee erittäin ongelmallista. Tässä tilanteessa hyvin rakennetun kellarin puuttuessa on tarpeen tehdä lattiat maahan.

Mutta niiden toteuttaminen ei ole jokaisen rakentajan vallassa. Eikä kysymys ole työn poikkeuksellisesta monimutkaisuudesta. Pikemminkin ongelma on tiettyjen ehtojen täyttämisen tärkeyden väärinymmärrys. Esimerkiksi sellaiset elementit kuten murskatut täyttö ja betonin valmistelu ovat pakollisia, mutta jokainen ammattilainen ei osaa nimetä syitä tähän. Siksi on niin tärkeää ymmärtää syyt, miksi tämä tai tuo kerros tehdään.

Joten ensimmäinen asia, joka on tehtävä, on perusta. Sitten se vesieristetään ja sirotellaan. Seuraava tärkeä vaihe on täyttö. Tämä tietysti vaatii lisäkustannuksia. Mutta ilman tätä on mahdotonta tehdä lattioita maahan. Luonnollisesti tilanne antaa ymmärtää, että tuuletusaukoille ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tilaa.

Täyttöä suoritettaessa on pidettävä mielessä, että tämä on tehtävä vaiheittain, useissa kerroksissa. Tässä tapauksessa kerrosten paksuus ei saa ylittää 20-30 cm Syy on hyvin yksinkertainen. Tyypillisen junttaajan massa on noin 150 kg. Siksi se voi tiivistää enintään 30 cm maaperää.

Tampauksen tehostamiseksi käytetään murskattua kivitäyttöä. Mutta ei riitä, että se tasoitetaan lapiolla. Sora tulee myös tiivistää. Kivimurskeen tulee olla noin 40-60 mm. Kun sitä törmätään, voima ohjataan uudelleen maahan. Koska se keskittyy pieniin kiviin, isku tunkeutuu myös syvemmälle. Tämä on ero murskatun täytön ja maaperän tiivistämisen välillä murskeella.

Seuraava askel on konkreettinen valmistelu. Tässä tapauksessa sitä käytetään pohjana vesihöyrysulun kiinnittämiseen. Ei pidä sekoittaa vedeneristykseen. Se suojaa vain vedeltä. Ja tässä tapauksessa sinun on suojattava itsesi, myös höyryltä. Koska maaperässä on luonnollista kosteutta ja rakennuksen sisälämpötila on positiivinen, kosteus alkaa haihtua vastaavasti. Ilman höyrysulkua kosteus pääsee lattiarakenteeseen ja tiivistyy sinne.

Bitumi- tai mastiksipohjainen höyrysulku voidaan asentaa vain jäykkään alustalle. Koska työntekijät eivät ole vielä oppineet lentämään, heidän on käveltävä tällä perustalla. Jos se on pehmeää, höyrysulun alla voi olla tyhjiö, joka on syntynyt ihmisen painon alla. Tai kivi vain pyörii sinne. Tämän seurauksena höyrysulkulla on suuri mahdollisuus yksinkertaisesti repeytyä. Näin ollen se ei enää pysty hoitamaan tehtäviään. Siksi betonin valmistelu tai tasoitus suoritetaan tiivistetylle maaperälle. Valmistelu tehdään heikkolujilla laasteilla, vahvoja laastija ei yksinkertaisesti tarvita, betonilaatu B7.5 riittää.

Seuraavaksi - eristyksen asettaminen. Tätä varten voit käyttää erilaisia ​​materiaaleja, mutta mikä parasta - suulakepuristettua polystyreeniä. Sillä on alhainen veden kyllästyskerroin ja se on melko kestävä. Samalla sillä on korkea murskauslujuus.

Kun se on asetettu vesihöyrysululle sekä vaaka- että pystysuunnassa, tehdään tasoite suojaamaan seinistä tulevalta kylmältä. Sitä kutsutaan myös kelluvaksi, koska siinä ei ole jäykkää kiinnitystä alustaan. Se on välttämättä vahvistettu hitsatulla verkolla. Jos lattia sijaitsee olohuoneessa, niin 100x100 kennoa ja halkaisija 3 mm ja tasoitteen paksuus 5-6 cm riittää. Jos se on autotalli, niin verkko, jossa on 50x50 mm kenno ja 4 mm lanka. otettu. Tasoitteen korkeus on vähintään 10 cm. Samalla se on tehtävä betonista 10-20 mm murskeella.

Seuraavaksi tällä tasoituksella on viimeistelypinnoite. Ja ehdottomasti kuka tahansa. Se voi olla puuta, kuten höyrysulku on tehty, tai keraaminen pinnoite. Tämä koko työkokonaisuus on kallis, mutta luotettava. Toki sen voi tehdä halvemmallakin. Mutta jos käytetään kalliita viimeistelymateriaaleja tai lattialämmitystä, vettä tai sähköä, on parempi olla käyttämättä taloudellisia vaihtoehtoja.

Kuinka säästää maan päällä olevissa lattioissa?

Edelleen kannattaa mainita mahdollisuudet säästää maan päällä olevissa lattioissa. Höyrysulun sijasta voit käyttää tavallista muovikalvoa, aina kahdessa kerroksessa. Sitä myydään myös hihassa. Se on asetettava 15-20 cm:n limityksellä tiivistetylle alustalle. Mutta älä aseta kalvoa raunioihin. Se on melko pehmeää materiaalia. Siksi se voi rikkoutua rakentajan painon alaisena. Näin ollen lattiapäällysteeseen pääsee kosteutta. Tuloksena on sieni ja epämiellyttävä haju.

Mutta jos täytön paksuus ei ylitä 20 cm, maaperä voidaan tiivistää savella, jopa hieman kostutetulla. Ja jo tälle savipohjalle voit asettaa polyeteeniä aina limittäin. On myös turvallista sanoa, että muovikalvo ei anna täyttä takuuta siitä, ettei kosteutta pääse lattian runkoon. Mutta jos päätös kuitenkin tehtiin, koko myöhempi työsarja pysyy samana. Lämmöneriste asetetaan samalla tavalla. Sitten tehdään tasoite, joka on vahvistettu teräsverkolla.

Tietenkin tällainen muotoilu suorittaa myös tehtävänsä. Mutta ammattilaiset neuvovat käyttämään sitä vähemmän kriittisillä alueilla. Se voi olla vierastaloja, vajaita, autotalli. Eli ne tilat, joissa kalliita pinnoitteita ei käytetä. Ei vain ottaa riskejä.

Nämä olivat perusperiaatteet lattian rakentamisessa maahan.

Miten sitä ei tehdä?

Internetin ansiosta on nyt vapaasti saatavilla valtava määrä virheellistä tietoa, erityisesti lattiapäällysteisiin liittyviä vinkkejä ja suosituksia. Yksi tällainen suositus on geotekstiilien käyttö. Tämä on neuvoja eräältä rakennusfoorumien säännöllisistä vierailijoista. Hän ehdotti geotekstiilien asettamista maahan. Sitten on tarkoitus täyttää se murskatulla kivillä tai paisutettu savi. Mutta tämä on erittäin sopimatonta. Jos muistamme yllä olevan, niin yritettäessä tiivistää maaperää geotekstiilit eivät yksinkertaisesti salli tätä tehdä. Riippumatta puristusvoimasta geotekstiili pitää murskatun kiven eikä anna maaperän tiivistyä. Tällä materiaalilla on riittävän korkea vetolujuus, joten juntta on hyödytön.

Siksi maaperä on tiivistettävä ennen geotekstiilin asettamista. Onko se loogista? Ei. Tässä tapauksessa geotekstiilien tarve katoaa kokonaan. Se ei ole höyrysulku eikä vedeneristys. Selvyyden vuoksi geotekstiilejä käytetään täysin erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi, jos haluat tehdä salaojitusta, suodata hiekkaa tai soraa. Näin ollen tällainen suunnittelu on täysin tehoton, järjetön ja mahdoton hyväksyä.

Lisäksi suosituksessa viitattiin paisutetun saven käyttöön. Tämä kohta vaatii myös selvennystä. Paisutettu savi on erityinen materiaali. Se imee kosteutta erittäin nopeasti. Näin ollen tämän mallin lämmittimenä se on täysin sopimaton. Syy on erittäin yksinkertainen. Vain viikossa se on täysin kyllästetty maasta tulevalla kosteudella ja lakkaa suorittamasta sille määritettyjä toimintoja. Eli se on tuuleen heitetty raha.

Sen jälkeen suositeltiin tasoitus- ja pintamaalausta. Ilman vedeneristystä ja eristystä. Tämä on jälleen hukkaan heitettyä rahoitusta. Siksi on välttämätöntä olla erittäin varovainen Internetistä luettujen tietojen suhteen, muista tarkistaa se uudelleen ja olla tällaisten "asiantuntijoiden" johdossa.

Myös foorumeilla kysytään usein: "Miksi ei suositella käytettäväksi paisutettua savibetonia maan päällä oleviin lattioihin? Se on kevyt ja kestävä." Tämä kysymys ansaitsee tarkemman vastauksen. Kyllä, se on kevyt ja melko kestävä materiaali. Mutta samalla se on kauhea lämmöneriste. Nykyään niitä on paljon enemmän sopivia materiaaleja. Tämä on sekä suulakepuristettua polystyreenivaahtoa että vaahtolasia. Mitä tulee lasiin, se maksaa lähes 2 kertaa enemmän kuin polystyreeni, mutta on ihanteellinen suoja jyrsijöiltä. Edes myyrät eivät pääse läpi. Joten tämä on lisätakuu rauhasta talon asukkaille.

Ja jos palaamme paisutettuun savibetoniin materiaalina, on pidettävä mielessä, että se on erittäin oikukas. Kun paisutettua betoniseosta valmistetaan, paisutettu savi kosteuttaa itseään paljon. Ja hän ottaa sen betonista. Ja vain päivää myöhemmin, kun sementti oli juuri kovettunut, tapahtuu seuraava tilanne. Huokoinen paisutettu savi on imenyt kosteutta betonista. Päivät kuluivat. Tämän seurauksena sementtilaasti, joka on eräänlainen liima, ympäröi paisutettua savea. Näin ollen kaikki kosteus on tukossa sisällä. Siten paisutettu savibetoni ei kuivu kuukauteen, toisin kuin tavallinen raskas betoni, jossa on graniittitäyte. Tämä prosessi kestää 2-3 kuukautta. Ja jos tällaista betonia käytetään kellarissa, jossa on huono ilmanvaihto, ei ole mahdollista edes änkytä myöhemmästä lattian viimeistelystä pitkään aikaan.

Muuten kosteus, joka jatkaa haihtumista paisutettua savesta ilman höyrysulkua, pilaa kaiken viimeistelyn. Se vain heikentää puulattiaa, se vain turpoaa ja nousee. Jos käytettiin keraamisia laattoja, sen saumoihin ilmestyy sieni ja huoneeseen ilmestyy jatkuva epämiellyttävä haju.

Näin ollen, jos päätös paisutettu savibetonin käytöstä kuitenkin tehtiin, sen kuivaamiseen tarvitaan paljon pidempi tekninen tauko. Myös alustan kosteuspitoisuus on mitattava ennen lattian viimeistelyä.

Kuten aiemmin mainittiin, on olemassa kaksi perustavaa lähestymistapaa lattioiden luomiseen maahan. Tämä on taloudellinen ja budjettivaihtoehto. Ensimmäisessä tapauksessa käytetään polyeteenikalvoa, joka asetetaan maahan. Ylhäältä eristyksen, tasoitteiden ja viimeistelymateriaalien asettaminen on jo käynnissä. Tämä vaihtoehto on parempi huoneissa, joissa on suunniteltu edullinen viimeistely: halvat keraamiset laatat tai edulliset lattiat.

Mutta jos aiot tehdä lämmitettyjä lattioita tai tehdä kalliin viimeistelyn, säästämistä ei enää suositella. Syynä on se, että todennäköisyys, että kalvo murtuu verkolla tai puristetaan kivellä työn aikana, on edelleen melko korkea. Siksi kalliiden lattioiden myöhemmän asennuksen aikana sinun ei pitäisi säästää valmisteluvaiheissa.

Mutta foorumeilla kysytään säännöllisesti elokuvan käytöstä. Ja he vaativat vastausta.

Voiko mustaa käyttää? polyeteenikalvo yhdessä kerroksessa, ei höyrysulkua varten, mutta jotta ei kaata betonia maahan? Se on halpa ja näyttää toimivan paremmin näin.

Mutta älä unohda, että paras on hyvän vihollinen. Kuten useammin kuin kerran on sanottu, kalvo ei anna sataprosenttista tiiviyttä. Purkaessaan tällaisia ​​rakenteita ammattirakentajat tarkkailevat säännöllisesti vesikerrosta kalvon ja betonin välillä. Loppujen lopuksi kosteus on aina maassa, ja betoni tai laasti pysyvät aina inertiaaleina. Siksi kastepiste muodostuu maaperän ja betonin rajalle. Näin ollen kostea ilma tiivistyy kalvon ja betonin väliin. Tämä on luonnollinen fyysinen prosessi.

Siitä selviää seuraava tilanne. Betonia on. Sen alle laitettiin kalvo. Juuri näin, se on halpaa. Mutta betonissa on aina ylimääräistä kosteutta, koska sementin tarttumiseen riittää vain 5-10% vettä sen massasta. Luonnollisesti liuoksessa on paljon enemmän vettä ja sen on mentävä jonnekin. Kysymys: missä? Hän ei voi mennä yläkertaan, koska sinne laitetaan höyrysulku, eikä hän voi tihkua maahan asennetun polyeteenin takia. Näin ollen betonirakenteeseen kemiallisesti sitoutunut vesi ei katoa minnekään ja ylimääräinen kosteus tiivistyy betonin ja polyeteenikalvon välisiin kerroksiin.

Kostea ympäristö positiivisessa lämpötilassa on ihanteellinen ympäristö mikro-organismien kehittymiselle. Ja betoni alkaa peittyä mustalla pinnoitteella. Näin ei aina tapahdu. Mutta usein, kun tällaisia ​​tasoitteita puretaan, betoni maalataan kokonaan mustalla ja sinisellä sävyllä. Ei tietenkään ole erityistä vaaraa asukkaiden terveydelle. Yläpuolella on höyrysulku ja eristys, esimerkiksi samaa suulakepuristettua polystyreeniä, joka ei päästä sieniä nousemaan. Mutta betoni tavalla tai toisella toimii vaikeissa olosuhteissa ja sen käyttöikä on paljon lyhyempi.

Jos betonin alla oleva kalvo on vaurioitunut jossain tai siinä on löysät saumat, niin maasta nouseva kosteus vain tehostaa vaikutusta. Ja kalvo säilyttää kosteuden ja estää sen poistumisen. Näin ollen kosteus kerääntyy vähitellen ja johtaa erilaisiin epämiellyttäviin hetkiin.

Mutta entä jos sellaista elokuvaa ei olekaan? Jos pohjavesi sijaitsee riittävän syvällä, itse maaperän kosteuspitoisuus on noin 15%. Syynä on kapillaarikosteus. Hän nousee tasolta pohjavettä ja lisää kosteutta. Kaikki riippuu maaperän tyypistä. Jos nämä ovat hiekkamaita, kapillaarikosteuden nousun korkeus on enintään 30 cm. Jos maaperä on savimaista, niin korkeus on jo puolitoista metriä. Näin ollen kosteus maaperän ja tasoitteen välisen rajan alueella voi olla paljon korkeampi.

Toisaalta liuoksen kosteus on 100 % kaatamishetkellä. Vaikka se on 90%. Ja jopa korkealla maaperän kosteudella, ylimääräinen kosteus menee silti siihen. Diffuusiofysikaalisten lakien perusteella käy ilmi, että jonkin ajan kuluttua betonin ja maan kosteuspitoisuus tasoittuu ajan myötä. Jopa sama 15 %. Luonnollisesti sisään erilaisia ​​tilanteita tämä arvo voi muuttua. Mutta joka tapauksessa, mitä pienempi betonitason kosteuspitoisuus on, sitä parempi.

Ja jos asetat kalvon, tämä 90% kosteus säilyy koko tasoitteen käyttöiän ajan. Tietysti maksaa rahaa niin, että myös omilla säästöillä ostettu betoni toimii huonommissa olosuhteissa, on kuluttajan luovuttamaton oikeus. Mutta silti, sinun ei pitäisi tehdä niin. Tälle ei yksinkertaisesti ole tarvetta.

Höyrysulun käyttö maan päällä olevissa lattioissa

Seuraavat kysymykset:

• Onko tarpeen pyöristää betonitasotetta seinään siirtymisessä, jotta höyrysulku ei repeä?
• Kuinka paljon se tarvitsee kuivua, jotta kerrostunut vesihöyrysulku voidaan asettaa päälle?

Tosiasia on, että höyrysulku, toisin kuin vedeneristys, ei vaadi pakollista liimaamista alustaan. Jos on tasoite, joka on lähellä seinää ja on tarpeen tehdä höyrysulku, on tärkeintä liimata kaikki liitokset. Mutta on pidettävä mielessä, että kaikkien höyrysulkuliuskojen tartuntojen on oltava erittäin luotettavia.

Seurauksena on, että kun kalvo lämpenee, se muuttuu erittäin joustavaksi, kietoutuu seinään ja kaikki näyttää menevän hyvin. Mutta älä unohda, että lyhyen ajan kuluttua se jäähtyy. Ja sitten höyrysulkukerroksen tilavuus pienenee ja tapahtuu jonkinlainen venyminen.

Jos tasoitetta asetettaessa kaikki seinän ja lattian väliset kulmat eivät olleet pyöristettyjä, sinne muodostuu tyhjiö. Tässä ei ole mitään vikaa. Mutta on olemassa vakava vaara, että seuraavan verkon asettamisen aikana höyrysulku on erittäin helppo ja helppo rikkoa. Tätä varten riittää lyödä verkon reuna nurkkaan, lyödä saappaalla, painaa rauniota - mitä tahansa. Ja on mahdotonta suojautua sellaisilta onnettomuuksilta. Tämä on rakentamista. Siksi tämän pyöristyksen laite on välttämätön. Se auttaa minimoimaan inhimillisen tekijän ja tällaisten odottamattomien tilanteiden todennäköisyyden.

Jos teet pyöristyksen, tällaisia ​​tyhjiä aukkoja ei muodostu ja höyrysulku on suojattu. Ja joku satunnainen isku ei tee hänelle mitään. Höyrysulku ei repeä, koska sen alla on jäykkä pohja.

Siksi, kun pohja on muodostettu ja höyrysulku juotetaan seiniin, sen liimaaminen tasoitetta ei yksinkertaisesti ole järkevää. Riittää, kun juotetaan liitokset. Eli kerroksen eheyden varmistamiseksi. Ja sitten se vain latautuu ylhäältä.

Tietysti, jos tasoite on täysin kuiva, höyrysulku voidaan hitsata. Esibetoni pohjustetaan bitumipohjamaalilla ja sitten hitsataan höyrysulkukerros. Työvoimaintensiteetti on suuruusluokkaa suurempi, mutta se juotetaan alustaan. On syytä olla ylpeä itsestäsi ja nukkua yöt rauhassa.

Mutta yleensä kerran betoni tasoite kestää ihmisen painon, niin voit aloittaa höyrysulun asettamisen. Tärkeintä on juottaa se seiniin ja muista juottaa kaikki liitokset. Ja kangas voi vain levätä betonin päällä.

Yksi usein kysytyistä kysymyksistä: "Mille korkeudelle lattian vedeneristys tulisi muodostaa maahan?".

Euroruberoidia käytetään yleensä eristeenä. Se lämmitetään toiselta puolelta polttimella eräänlaisen vedeneristyksen muodostamiseksi. Se on myös asetettava paitsi seinän lähelle, myös limittäin seinälle. Tässä tapauksessa voit suojautua erilaisilta onnettomuuksilta, kuten kosteuden imulta seinää pitkin. Tämän seurauksena koko lattiapihvi on suojattu mahdolliselta kosteuden tunkeutumiselta.

Vastaavasti vedeneristyksen asettamisen jälkeen on mahdollista asettaa lämmittimeksi suulakepuristettua polystyreenivaahtoa, jonka paksuus on 30-50 mm. Jotkut ihmiset uskovat, että tämä ei riitä, että tarvitaan paljon enemmän, mutta todellisuudessa näin ei ole.

Jos pohja on eristetty, ei yksinkertaisesti voi jäätyä. Ja maaperän lämpötila on yleensä noin + 5-10 celsiusastetta. Siksi lämpöteknisessä laskelmassa olettaen, että jopa lämmitetty lattia, jonka lämpötila on 20-25 astetta, ero on enintään 15 astetta. Tässä tapauksessa seinä toimii jopa 50 asteen eroissa. Siksi 30-50 mm. Suojaamiseen riittää polystyreeni.

Palattaessa lattian asettamiseen, vedeneristyksen ja eristyksen asettamisen jälkeen suoritetaan tasoitus. Sitä on vahvistettava erehtymättä. Tosiasia on, että asetettaessa betonia ei-jäykkään alustalle, esimerkiksi eristeelle, polystyreenivaahdolle, mineraalivillalle tai hiekalle, on toivottavaa vahvistaa sitä. Tämä auttaa kompensoimaan kaikki mahdolliset epätasaisuuden vivahteet.

Tasoitteen yläosaan asti on tarpeen tehdä höyrysulku. Vedeneristys suoritetaan muutaman senttimetrin ylempänä. Se asetetaan eristekerroksen päälle suojaamaan sitä märältä betonilta. On pidettävä mielessä, että PSB-vaahto pelkää emäksistä ympäristöä. Ja sementti on vain alkalinen väliaine. Vastaavasti se tuhotaan koskettaessaan. Mutta jos käytät suulakepuristettua polystyreenivaahtoa, se ei tarvitse kalvoa ollenkaan. Tämä materiaali on laadultaan paljon luotettavampi ja valmistettu kalliimmalla tekniikalla. Siksi ei ole syytä huoleen, jos kalvo ei sovi. Edes myöhemmän pitkän ajan jälkeen tapahtuneen purkamisen jälkeen ei havaittu merkkejä korroosiosta tai yhteensopimattomuudesta.

Näin ollen tämä elokuva on täysin tarpeeton. Lisäksi euroruberoid on tällä hetkellä päällystetty kalvolla molemmilta puolilta, jotta sen kerrokset eivät tartu yhteen ja sitä voidaan säilyttää pidempään. Ja asettamisen jälkeen tämä kalvo säilyttää eheytensä, joten lisäpinnoitusta ei tarvita. Riittää, kun asetat ekstrudoitua polystyreenivaahtoa eurokattomateriaalin höyrysulun päälle, ja voit pysähtyä.

Lisäksi lisäkalvo vaurioittaa varmasti tasoitteeseen asennettavia liitoksia tai putkia.

Seinäeristys polystyreenivaahdolla

Lämmöneristyskerros on 50 mm paisutettua polystyreeniä yksinkertaisesti levitettynä, eikä sitä tarvitse erikseen kiinnittää tai liimata, ja kategorisesti. Tosiasia on, että kun tasoite valmistetaan ylhäältä ja noin 5 cm, sen paino on noin 400 kg neliömetriä kohti. Joten mitään ei voi tapahtua. Styroksi ei putoa alemmaksi kuin höyrysulku. Tasoite painaa sitä niin lujaa, että lisäkiinnittimiä ei yksinkertaisesti tarvita.

Aina ei vaadita eristyksen asentamista seinään. Yleensä kellarin ulkoinen eristys riittää. Mutta joissakin tapauksissa on mahdollista asettaa polystyreenivaahtoa paitsi lattiapinnalle, myös tasoitteen tasolle. Tämä pidentää kylmän ilman reittiä seinää pitkin. Vastaavasti sillä on enemmän aikaa lämmetä. Sen käyttö riippuu yksinomaan projektista ja ulkoisesta eristyksestä. Jos sitä ei ole määrätty siinä, ei ole tarvetta käyttää polystyreenivaahtoa.

Mutta reunojen ympärille kannattaa laittaa vaimennusteippi. Samaan aikaan, jopa ennen polystyreenivaahdon asettamista. Se kompensoi tasoitteen muodonmuutoksia, jotka johtuvat lämpötilaeroista. Tämä on erityisen tärkeää lattialämmitystä asennettaessa. Ne lämmitetään vastaavasti 25 asteeseen, tasoitteen koko kasvaa. Vaimennusteippi kompensoi näitä muutoksia, ja polystyreenivaahto ei täysin. Se voi kutistua, mutta se ei enää pysty palauttamaan aikaisempaa volyymiään. Vaahdotettu polyeteeni tai vaimennusteippi pystyy palauttamaan tilavuuden. Tämä on tärkeää, jotta sen ja betonin väliin ei pääse roskaa.

Siksi kannattaa tarkistaa projektista, tarvitaanko lisäeristystä. Jos kyllä, niin on parempi laittaa polystyreenivaahtoa, jos ei, niin voit tehdä ilman sitä.

Onko vahvistettu verkko hitsattava (sidottava)? Asetettaessa betonitasotetta eristeen päälle käytetään verkkoa, jonka silmäkoko on 100x100 ja halkaisija 3 mm. Uskotaan, että se on hitsattava tai sidottava ja kaadettava sitten liuoksella.

Mutta verkko ei ole kantava elementti sen täydessä merkityksessä. Tasoitteen muodonmuutos on tarpeen kompensoida, jotta betonin muodonmuutos ja halkeamat, kutistuminen tasoite ei muistuta ajautuvia jäälautoja. Eli vahvistusta tarvitaan, jotta tasoite on aina tasainen. Ja vaikka mikrohalkeamia ilmestyisi, on mahdollista olla huolehtimatta mistään.

Putkien asennus lattiaan maahan

Mitä tehdä, jos putket asetetaan tasoitukseen? Kuinka korjata ne? Kannattaako ne kiinnittää vahvistusverkkoon vai pitääkö sitä vahvistaa paljon paremmin? Internetissä jopa neuvotaan murtamaan kaikki kerrokset, mukaan lukien vesi-, höyrysulku ja kiinnikkeiden asentaminen betonin valmistukseen.

Herää täysin oikeutettu kysymys. Ja miten nämä kerrokset suorittavat tehtävänsä tässä tapauksessa? Vastaus on myös yksinkertainen - ei mitenkään. Siksi älä kuuntele hulluja vinkkejä. Jo 15 vuotta sitten, kun maassa olevat lattiat olivat juuri yleistymässä, kaikki materiaalit tuotiin Saksasta. Sitten levitettiin kalvo höyrysulkuna ja päälle valkoinen vaahto. Siinä oli näppylöitä ja niiden väliin vedettiin putket. Sileän pinnan tapauksessa käytettiin muovikiinnikkeitä, mutta ne kiinnitettiin myös niin, etteivät ne päässeet vedeneristykseen. Ilmeisesti tällaiset neuvot syntyvät, kun joku näkee lattian asettamisen maahan, mutta ei ymmärrä tarkalleen, kuinka tämä tehdään. Kukaan ei koskaan kiinnitä putkia kaikkien kerrosten läpi.

Putkien kiinnittimiä tarvitaan vain putkien kiinnittämiseen tasoitteen kaatamisen aikana. On välttämätöntä, että putket eivät siirry pois projektin määrittämistä paikoista. Siellä ei ole suuria kuormia, joten putkien kiinnittämiseen ei tarvita erityisiä ponnisteluja.

Mitä tulee lämmitys- ja vesiputkiin, niiden on oltava myrilon-pukuja. Tosiasia on, että nämä putket ovat paljon suurempia kuin lämpimän lattian putket ja ne muuttavat mittojaan paitsi lämpötilaeroista, myös vesivasaran seurauksena. Heti kun hanat avautuvat, putken läpi kulkee mikrohydraulinen isku, vastaavasti putken koko kasvaa. Joten hänellä pitäisi olla se mahdollisuus. Muuten putki repeää sisään heikko kohta. Tämä on erityisen havaittavissa sen jälkeen, kun asukkaat ovat olleet pitkään poissa talosta ja heti, kun se kytketään päälle kuuma vesi, putki laajenee merkittävästi.

Mutta tässä tapauksessa putken yläpuolelle jää pieni tila tasoitteen yläosaan. Jotta ohut tasoitekerros ei putoaisi kävelystä ja muista lattian kuormituksista, kannattaa putkien päälle laittaa kipsiverkko, mieluiten kahdessa kerroksessa. Tässä tapauksessa se suojaa betonitasotetta tuhoutumiselta.

Lattialämmitysputkien päälle katsotaan tarpeelliseksi tehdä 5 cm paksu tasoite. Itse asiassa tästä asiasta ei ole yksimielisyyttä. Jos tarkastellaan lattialämmityksen fysiikkaa ja lämmönjakovektoreita, syntyy seuraava tilanne. Jokaisesta putkesta lämpö peittää tietyn lattiapinnan. Samalla on hyvä, kun lämmityssektorit menevät päällekkäin. Tällaisessa tilanteessa lattia lämpenee tasaisesti, sillä on erittäin miellyttävä kävellä.

Mutta jos pienennät tasoitteen paksuutta, tapahtuu niin kutsuttu "seepravaikutus". Itse asiassa se on vuorotellen kylmää ja lämmintä lattiaa. Tosiasia on, että putket eivät lämmitä koko lattiaa, vaan vain pintaa suoraan putkien yläpuolella. Tämän seurauksena lattialla käveleminen muuttuu "löydä lämmin paikka" -peliksi. Yksi askel on lämmin, toinen kylmä.

Tämä vaikutus ilmenee voimakkaasti yksinomaan lattian käytön ensimmäisissä vaiheissa. Kun lämmitysjärjestelmä on ollut toiminnassa pitkään, tämä seepra tasoittuu lämmön vaakasuoran jakautumisen vuoksi ja lämpötilan muutokset tuntuvat paljon vähemmän.

Tietty tasoitteen paksuus on tarpeen vain lämpötilan muutosalueiden minimoimiseksi. Jos putkien välinen etäisyys on 15 cm, tasoitteen tulee olla noin 4 cm paksu. Päälle tulee esimerkiksi toinen senttimetri keraamiset tiilet ja se tulee riittämään. Jos putkien nousu on suurempi, tasoitteen paksuuden tulisi kasvaa. Mutta vaikka tämä ehto ei täyttyisi, lämpötilaero katoaa ajan myötä.

Toisaalta, jos teet betonitasoitteen, joka on liian paksu, sen lämmittämiseen tarvitaan paljon enemmän energiaa. Tämä lisää lattian inertiteettiä ja sen lämpenemisaikaa. Mutta jos ihmiset asuvat talossa pysyvästi, ajan myötä saavutetaan tietty lämpötila, anturit laukeavat ja järjestelmä sammuu. Joten lattian tasoitteen paksuus ei saa ylittää 7 cm.

Uskotaan, että ennen liuoksen kaatamista lattialämmitysputket on lämmitettävä maksimilämpötilaan. Tässä tapauksessa putkia laajennetaan niin paljon kuin mahdollista. Ja myöhemmin, kun tasoite kovettuu, putket eivät murtu lattian läpi ja laajenevat lämpötilasta. Mutta tämä on myös neuvoja kategoriasta: "Kuulin soittoa, mutta en tiedä missä se on." On välttämätöntä, että lattia on jatkuvasti paineen alla. Mutta sitä ei tarvitse lämmittää. Tosiasia on, että sementtipöly voi päästä mihin tahansa. Siksi he käyttävät aluksi väliaikaista kattilaa tai jopa puulämmitystä. Näin ollen lattialämmitysjärjestelmän käynnistämisestä ei voi puhua. Sitä ei vain ole asennettu. Työt voivat edelleen jatkua kattilahuoneessa. Joten laitteiden käynnistäminen rakennustöiden aikana on yksinkertaisesti poissuljettu.

Siksi on väärin käynnistää lattialämmitys ennen kuin kaikki rakennustyöt on tehty. Älä myöskään unohda, että liian korkea lämpötila ei ole mitenkään hyödyllinen betonitasoitteessa. Hän ei ota enimmäisvahvuus ja menettää kosteutta liian nopeasti. Siksi huoneeseen luodaan sauna, joka ei johda mihinkään hyvään.

Lattialämmitysputkien tulee olla paineen alaisia. Niiden koko todellakin kasvaa, mutta tämän ansiosta kaikki silmukat ottavat paikkansa. Lisäksi tilanteessa, jossa joku tekee reiän lattiaan esimerkiksi yrittämällä lyödä reiän lattiaan rei'ittimellä varmistaakseen jotain, tämä tulee heti selväksi. Painemittarin neula putoaa välittömästi ilmoittaen järjestelmän alhaisesta paineesta, ja vuokralainen pystyy nopeasti määrittämään läpimurron sijainnin putkesta valuvan veden ja lattian kostean kohdan perusteella. On kaksi syytä, miksi putkien on oltava käyttöpaineen alaisia. Mutta ei ole mitään järkeä nostaa lämpötilaa erityisesti tasoitteen kaatamisen yhteydessä.

Keraamisten laattojen ja posliinikivitavaroiden asennus

Nyt on yleinen muoti käyttää kalleimpia ratkaisuja keraamisten laattojen ja posliinikivitavaroiden, erityisesti elastisten liimojen, asennukseen. Mutta se on täysin turhaa. Tosiasia on, että nämä kalliit liimat laajenevat lämpötilan myötä samalla tavalla kuin halvemmat liimat. Kaikki ne on valmistettu sementin pohjalta, eli jos sementtilaasti laajenee 1 mm lämmityksestä, niin kalliimman liiman koko kasvaa myös 1 mm samalla tavalla.

Mutta silti kannattaa lisätä erityistä lisäainetta tasoitteen sementtilaastiin. Se tehdään jälkikäsittelyn toimintojen suorittamiseksi ja korkeamman betonilaadun saamiseksi samoilla kustannuksilla. Tässä sinun tulee työskennellä säännön perusteella - alla olevan pohjan tulee olla korkeampi kuin ylemmillä kerroksilla. Tämä estää delaminaatiota ja varmistaa samalla normaalin sidoksen. Siksi liuoksen laatu ei saa olla pienempi kuin M-50 tai M-70. Tämä on tarpeen, jotta laatta toimii oikein, eikä se yksinkertaisesti lennä lattialta. Tämä on ainoa rajoitus, eikä sementtiliiman vahvistamiseen ole lisävaatimuksia ja lisätoimenpiteitä. Jopa tavallinen sementtiliima toimii ilman valituksia vähintään 10 vuotta.

Pohjakerroksen vaihtoehdot

Jos täytät kaikki nämä ehdot ja lähestyt huolellisesti lattiapiirakan luomista maahan, siitä tulee erittäin luotettava perusta huoneen tulevalle sisustamiselle.

Valitettavasti tilanne on mahdollinen, kun maaperä on epävakaa. Tässä tapauksessa voi syntyä erilaisia ​​odottamattomia ongelmia. Yksi silmiinpistävimmistä esimerkeistä on lattian vajoaminen. On vain kuviteltava, kuinka korjauksen valmistuttua lattia painuu jonkin ajan kuluttua jyrkästi ja jalkalistat jäävät roikkumaan seinälle. Se on ärsyttävää ja pelottavaa. Siksi joissain tapauksissa kannattaa miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Jos palaamme alkuun ja muistamme koko lattian lattiakaavion, käy ilmi, että suurin osa työstä on tarkoitettu valmistautumaan vedeneristyksen asettamiseen. Ja jo sen päälle asetetaan eristys, lattialämmitys, viestintä ja sementtitasoite.

Näin ollen mikä tahansa lattian vajoaminen ja mikä tahansa mahdollisia ongelmia liittyy usein virheelliseen valmisteluun tai maaperän ongelmiin. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi voit käyttää monoliittisia laattoja täytön ja laihan betonin sijasta. Mutta toisin kuin pyöreät ontot paneelit, ne eivät sovi perustuksen pohjalle, vaan ovat osa sitä. Siksi ei yksinkertaisesti ole ongelmaa siinä, että ankkuri ruostuu ja sen eheys rikotaan. Vedeneristys ja kaikki myöhemmät työt suoritetaan tämän levyn päällä.

Toisin kuin maalattiat, monoliittinen perustus vaatii paljon vähemmän rakennuskustannuksia. Sen paksuus saa olla vain noin 10 cm. Lisäksi tämä pinnoite voidaan muodostaa heti perustuksen laskemisen yhteydessä. Siten monien jaettujen levyjen sijasta saadaan yksi levy. Sen vahvuus ja suorituskykyominaisuudet tässä tapauksessa on paljon korkeampi.

Mutta miten se tehdään? Se on itse asiassa melko yksinkertaista. Perustuksen laskemisen aikana muotin luomisvaiheessa on tarpeen tehdä perusta tällaiselle laatalle. Ainoa tila maan ja laatan väliin on jättää suojatila. Muotti voidaan tehdä yksiosaiseksi ja jättää lattian alle kaikkien töiden jälkeen. Hän voi helposti mätää. Toisaalta maaperällä voi olla muotin rooli. Se voi olla mitä tahansa, kunhan rakentajat pystyvät kävelemään sen päällä ja tekemään työnsä. Mutta se ei vaadi erityistä kerros kerrokselta tamppausta. Ainoa tärkeä asia on varmistaa, että tulevan laatan ja maan väliin jää vähintään 20 mm suojakerros. Päälle laitetaan vahvistusverkko ja kaikki betonoidaan.

Mutta tällä menettelyllä on myös haittapuolensa. Ensinnäkin tämä korkea virtaus muottilevyt. Tai joudut täyttämään riittävän suuren määrän maata monoliitin alle. Tietenkin voit tehdä ilman maaperää uhraamalla laudan. Toisaalta maaperän täyttäminen on joskus paljon halvempaa. Ainoa kysymys on, kumpi vaihtoehto on taloudellisesti kannattavampi. Muuten, säästääksesi rahaa, voit käyttää muottilevyjä useita kertoja kaatamalla perustan vaiheittain. Kun olet suorittanut yhden osan perustasta, voit poistaa levyt ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Siten levyn kulutus ja vastaavasti rahat sen ostoon ovat useita kertoja vähemmän.

Grilliä kaattaessa voit jättää noin metrin pituisen raudoituksen laattatason päälle. Myöhemmin, kun liuos kuivuu, se taipuu ja muuttuu monoliittisen laatan sidokseksi ja lisäkiinnikkeeksi juuri paikoissa, joissa suurin kuormitus laskee.

Mutta tässä tapauksessa, kuten maan päällä olevissa kerroksissa, on tärkeää ennakoida kaikki viestintä etukäteen. Painevesi- ja viemäriputket on tarkistettava. Jos jokin virhe tapahtuu, taloudelliset kulut korjauksia varten voi olla hyvin, hyvin suuri.

Yleisesti ottaen se, mikä lattiavaihtoehto valitaan, riippuu monista eri tekijöistä. Joten jos ensimmäisen kerroksen lattiaan on vapaata tilaa ja voit piirtää tuuletusaukot, niin paras vaihtoehto käytetään pyöreitä onttoja laattoja. Muuten sinun ei pitäisi säästää, ja on parempi käyttää lattiatekniikkaa maassa. Jos maaperä on epävakaa, ongelmien välttämiseksi kannattaa käyttää muita tekniikoita. Valinta on aina asiakkaalla. Mutta asiantuntijan kuuleminen auttaa sinua olemaan tekemättä virhettä ja suorittamaan laadukasta työtä talon perustuksissa ja lattioissa. Tämä on kaiken huoneen tulevan sisustuksen perusta.

Saattaa poiketa, vaikka erityiset erot riippuvat:

• pohjaveden taso;
• suunniteltu kuormitus lattialle;
• "lämmin lattia" -tekniikan käyttö.

Jos pohjavesi on lähempänä kuin 2 metriä pinnasta, vedeneristyksen sekä hiekan ja karkean soran "tyynyt" ovat pakollisia. "Lämmin lattian" käyttö edellyttää 2 senttimetrin lämpörakoa betonin ja seinien välillä, muuten täyttö voi vaurioitua käytön aikana.

Täyttömenettely on suoritettava useiden vaatimusten mukaisesti:

• maaperä ei saa olla liikkuva;
• pohjaveden on oltava vähintään 5 metriä;
• maan tulee olla kuivaa.

Talvella huone on lämmitettävä, muuten rakenne voi muuttua maaperän jäätymisen vuoksi ja sen seurauksena mekaaniset kuormitukset lisääntyvät.

Huomautus! Jos puhumme vielä rakenteilla olevasta talosta, lattian pinnoitus tulisi aloittaa vasta, kun katto on valmis. Joten myöhemmät työt suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Vaihe 1. "nolla"-tason määritelmä

Määritä ensin "nolla" (liuoksen täyttötaso), jonka tulee olla yhtä suuri kuin oviaukon pohja, ja merkitse se kehän ympärille. Tee tätä varten merkit metrin päähän aukon pohjasta (kuten kuvassa) ja siirrä ne koko huoneen seinille (ilmeisesti on parempi käyttää lasertasoa tähän). Lisäksi mittaa näistä merkeistä 1 metri taaksepäin ja piirrä toinen viiva - se on "nolla", jota pitkin lattia täytetään. Menettelyn yksinkertaistamiseksi vasarana naulat kulmiin ja venytä johtoa.

Vaihe 2. Säätiön valmistelu

Kun olet määrittänyt "nolla"-tason, ota pois rakennusjätteitä ja poista hedelmällinen maakerros. Lattia meidän tapauksessamme on noin 35 cm paksu monikerroksinen "piirakka". Siksi poista maaperä, kunnes syvyys "nollatasosta" on yhtä suuri kuin tulevan "piirakan" paksuus.

Seuraavaksi taputtele pinta. Tätä varten on suositeltavaa käyttää tärylevyä, vaikka sen puuttuessa voit ottaa tavallisen metrin pituisen tukin, naulata laudan alhaalta ja kaksi kahvaa ylhäältä ja tiivistää maaperän sellaisella työkalulla. Tuloksena tulisi olla tasainen ja mikä tärkeintä, tiheä pohja. Tällaisesta kävelemisestä ei pitäisi jäädä jälkiä.

Huomautus! Jos maaperän taso on alle 35 cm, poista vain vähän hedelmällistä kerrosta, taputtele ja täytä se hiekalla haluttuun merkkiin. Tiivistä sitten itse hiekka.

Pohjan vedeneristysominaisuuksien parantamiseksi peitä "alkuperäinen" maaperä ensin savikerroksella, sitten hio, kaada päälle vettä ja tiivistä se perusteellisesti.

Vaihe 3. Jatkotäyttö

Kun pääkerros on valmis, aloita soran täyttäminen. Täytä materiaali 10 cm kerroksella, kaada ja tiivistä. Paksuuden säätelyn helpottamiseksi työnnä pohjaan useita tarvittavan paksuisia tappeja ja aseta ne samalle tasolle. Vedä ne ulos tiivistyksen jälkeen.

Peitä hiekka vastaavalla kivimurskakerroksella (jälkimmäisen osien tulee olla noin 5 cm). Tiivistä kivimurska, ripottele pinnalle ohut kerros hiekkaa, tasoita ja taputtele. Jos huomaat, että pinnalle jää ulkonevia kivimurskaa, poista ne tai aseta ne eri tavalla. Muista, että tuloksen tulisi olla tasainen taso ilman kulmia.

Huomautus! Tarkista jokainen täytetty kerros asennustasolla.

Vaihe 4. Eristäminen

Vedeneristykseen voit käyttää eristävää kalvoa tai tavallista polyeteenikalvoa, jonka paksuus on 200 mikronia. Peitä koko huoneen alue useiden senttimetrien päällekkäisyydellä materiaalin kanssa, tuo reunat seiniin hieman "nolla" tason yläpuolelle. Tiivistä kaikki liitokset teipillä.

Lämmöneristysmateriaaleja on paljon, voit valita minkä tahansa. Joten betonilattialle voi olla sopiva:

• paisutettu savi;
• isolon;
• Styroksi;
• kosteutta kestävä vaneri;
• mineraalivilla, basalttivilla;
• perliitti;
• paisutettu polystyreeni (sekä tavallinen että suulakepuristettu).

Vaihe 5. Vahvistus

Jotta tuleva lattia olisi tarpeeksi vahva, sitä tulisi vahvistaa. Voit käyttää tähän sekä metalli- että muoviverkkoa, ja jos suunnitellaan suuria kuormia, sido 0,8-1,6 cm paksuiset raudoitustangot yhteen hitsaamalla.

Älä aseta raudoitustankoa suoraan pohjapiirakan päälle. Käytä pieniä tappeja ("tuoleja") - aseta ne riveihin korvaamalla kunkin alle asbestista leikattu levy nostaaksesi sen vähintään 20 mm:n korkeuteen. Tässä tapauksessa raudoitus on betonitasoitteen sisällä ja muodostaa sen kanssa yhden kokonaisuuden.

Huomautus! Jos käytät muoviverkkoa, venytä se maahan työnnettyjen paalujen yli vastaavaa tarkoitusta varten.

Vaihe 6. Muotti ja ohjaimet

Asenna ohjaimet kestämään "nollaa" ja samalla helpottamaan täyttöä. Ensin jaa huone yhtä suuriin segmentteihin, joiden leveys on enintään 2 m, ja jaa ne sitten ohjaimilla. Jälkimmäisen valmistukseen voit käyttää sekä tankoja tai lautoja että rautaputkia. Varmista, että ohjainten korkeus on yhtä suuri kuin "nolla" taso. Kiinnitä ne paksulla sementtilaastilla.

Jatka sitten muotin asentamista ohjainten väliin muodostaen erityisiä "kortteja" (identtiset suorakulmiot, joiden mitat valitaan siten, että jokainen niistä kaadetaan yhdellä kertaa). "Korttien" käyttö yksinkertaistaa huomattavasti työtä, etenkin suurella alueella, ja auttaa kestämään "nollaa". Käytä "korttien" valmistukseen tuoreita levyjä (ei kuivia) tai kosteudenkestävää vaneria.

Huomautus! Kohdista ohjaimet muotin kanssa "nolla"-tason alle, muuten lattia voi osoittautua epätasaiseksi. Käytä tähän rakennuksen tasoa. Käsittele nämä elementit myös erikoisöljyllä (kuten Agat-C5, esimerkiksi), jotta ne voidaan helposti poistaa betonista.

Vaihe 7. Liuoksen valmistus ja kaataminen

Täytä liuos enintään kahdessa kierrossa, vaikka se on suositeltavaa tehdä yhdellä kertaa. Tätä varten voit tilata "tehdas" betonin (se toimitetaan heti suuria määriä) tai tehdä ruoanlaitto itse (se maksaa vähemmän). Jos turvaudut toiseen vaihtoehtoon, tarvitset:

• lapio;
• betonimylly (voit vuokrata sen);
• "neljassadas" tai "viidessadas" sementti;
• murskattu kivi;
• hiekka;
• yksi avustaja.

Betoni luokka	Massakoostumus, C:P:Sh, kg	Tilavuuskoostumus per 10 l sementtiä P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Betoni luokka	Massakoostumus C:P:Sh, kg	Tilavuuskoostumus per 10 litraa sementtiä P/Sh, l	Betonin määrä 10 litrasta sementtiä, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - betonin sekoittaminen tai betonin valmistus

Laastin valmistamiseksi kaada betonisekoittimeen sementtiä, hiekkaa, murskattua kiviä ja vettä suhteessa 1: 2: 4: 0,5 ja sekoita kaikki, kunnes saadaan homogeeninen massa. Kaada valmis liuos etuoven vastakkaisesta kulmasta. Kun olet täyttänyt useita "kortteja", tasoita liuos lapiolla ja levitä se kehän ympärille. Betonin tiivistämiseen käytä vibraattoria - se ei vain tiivistä seosta, vaan myös poistaa siitä ilmakuplat.

Kun olet käsitellyt täytetyt kortit vibraattorilla, siirry tasoittamiseen. Tätä varten tarvitset 3 metrin säännön - aseta työkalu ohjaimiin ja vedä sitä itseäsi kohti. Tämä poistaa ylimääräisen liuoksen. Pura muotti kohdistetuissa "kartoissa" ja täytä syntyneet tyhjiöt betonilla. Kun koko lattia on täytetty, peitä se muovikelmulla ja anna kuivua kokonaan kahdesta kolmeen viikkoa, älä unohda kostuttaa pintaa ajoittain vedellä.

Tämän ajan jälkeen valmiille lattialle voidaan levittää itsetasoittuva seos, joka pystyy tasoittamaan pienet viat ja tekemään pinnasta täydellisen tasaisen. Odota vielä kolme päivää, jotta tämä seos kuivuu.

Tällainen lattia erottuu ilmakerroksen läsnäolosta maaperän ja tasoitteen välillä, mikä on suositeltavaa niillä alueilla, joilla maaperän kosteustaso on lisääntynyt, eli jos pohjavesi on lähempänä kuin 2 metriä pinnasta. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää myös silloin, kun paikka sijaitsee maan pohjoisosassa, ja lämmitysjärjestelmä toimii säännöllisesti.

Huomautus! On erittäin tärkeää, että maanpinta on vähintään 10-15 cm betonilattian alapuolella.Jos rako on suuri, lämpöhäviö kasvaa, ja jos se on pienempi, ilmanvaihto heikkenee.

Harkitse, kuinka lattiatekniikka tässä tapauksessa eroaa yllä kuvatusta.

Vaihe 1. Valmistelu

Valmistele ensin maaperä.

Vaihe 1. Poista kasvillisuuskerros ja täytä sen sijaan tavallisella maaperällä. Kaada multa vedellä ja taputtele niin, että kerroskorkeus on lopulta noin 15 cm.

Vaihe 2 Kaada soraa päälle, peukaloi uudelleen.

Vaihe 3 Peitä valmis pohja murskatulla kivi-kalkkiseoksella (vaikka se voidaan korvata rikkoutuneilla tiileillä tai esimerkiksi rakennusjätteillä).

Seuraavaksi asenna tiilipylväät hirsien alle samalla etäisyydellä toisistaan ​​(noin 70-100 cm). Käytä tähän punatiiliä, mutta älä missään tapauksessa silikaattia. Kun pylväät on asennettu, peitä jokainen niistä kattomateriaalilla vedeneristystä varten ja kiinnitä sen päälle 3 cm paksuiset tangot, jotka on esikäsitelty antiseptisella aineella.

Vaihe 3. Viiveet

Viiveiden valmistukseen käytetään tukkien puolikkaita, jotka on myös peitetty antiseptisella aineella. Jäljetten väliset liitokset tulee sijoittaa pylväiden yläpuolelle, mutta äärimmäiset viivat tulee sijoittaa 2-3 cm seinien pinnasta. Tarkista tukit vaakatasolla, aseta tarvittaessa puupalikat niiden alle. Muista: suurin sallittu vaakasuuntainen epätasaisuus on tässä tapauksessa vain 3 mm.

Huomautus! Pylväiden tiilen sijaan voit käyttää metalliputkia.

Vaihe 4. Seuraavat vaiheet

Naula lattialaudat palkkeihin. Yritä pitää laudat mahdollisimman tiukalla. Halutessasi voit käyttää luotettavampaa järjestelmää:

• 1 kerros - leikkaamattomat levyt;
• 2 kerros - vedeneristys;
• 3 kerros - lattialaudat.

Kaatamisen seuraavat vaiheet eivät eroa yllä kuvatuista.

Huomautus! Maassa tarvitaan laadukasta ilmanvaihtoa, joten tee kulmiin 100x100 mm tuuletusikkunat. Sulje ikkunat metallitankoilla. Varusta kellariin erityiset tuuletusaukot (vähintään kaksi huonetta kohti).

Video - Lattian järjestely maassa

Tämä sääntösarja koskee lattioiden suunnittelua teollisuus-, varasto-, asuin-, julkis-, hallinto-, urheilu- ja kotitalousrakennuksissa. Lataa ilmaiseksi

Omakotitaloja rakennettaessa halvin tapa järjestää lattia on betonointi maahan. Tätä työtä suoritettaessa tiivistettyyn maaperään kaadetaan vahvistettu tasoite, asetetaan vedeneristyskerros ja suoritetaan lämmöneristys.

Noudattamalla kaikkia teknisiä hienouksia oikein muodostuu vankka karkea pohja, jolle voidaan asettaa minkä tahansa tyyppinen lattia. Lisäksi tässä tapauksessa radon ei vapaudu ympäristöön. Maahan betonointi ei ole erityisen vaikeaa, tämä työ voidaan tehdä käsin, sinun on vain osattava tehdä se oikein.

Maalla olevan yksityisen talon betonilattia on melko suosittu

Kaavio ja ehdot betonilattian kaatamiseksi yksityisessä talossa maassa

Omakotitalon betonilattioiden varustamiseksi laadukkaasti on noudatettava tiettyjä ehtoja. Näitä ovat seuraavat olosuhteet:

• tarve muodostaa vankka pohja viimeistelypinnoitteen asentamista varten;
• kelluva tasoite ei saa olla kosketuksissa seiniin.

Kelluva tasoite on tuettu hyvin tiivistetyllä maaperällä, joten sitä ei uhkaa vajoamisen tai turpoamisen aiheuttama muodonmuutos.

Lisäksi maanalaista ilmanvaihtoa ei tarvita, radon ei kerry ja lämpöhäviö vähenee. Myös muotin rakentamisen taloudelliset kustannukset eivät sisälly, koska maaperä toimii sen alaosana. Kaavamaisesti betonilattia maahan tehdään seuraavasti:

• maaperän yläosa, joka on vaikeasti tiivistettävä hedelmällinen kerros, poistetaan, pohja tiivistetään;
• kohdistus on varustettu alla olevalla kerroksella, joka on enintään 40 senttimetriä hiekkaa tai soraa;
• Vedeneristyskerroksen vaurioitumisen estämiseksi tehdään betonitasoite;
• sitten vedeneristysmateriaali asetetaan;
• sen päällä - lämmitin;
• sitten betoniliuos kaadetaan vahvistusverkolle;
• kosketuksen estämiseksi seinien kanssa, vaimennuskerros asetetaan kehää pitkin;
• erityisten kulmien avulla tehdään laajennusliitos.

Kaavio betonilattiasta maassa

Tällainen tee-se-itse-lattiajärjestelmä mahdollistaa maan päälle kaadetun betonilattian korkean suorituskyvyn varmistamisen. Yrittäessään säästää rahaa sen järjestelyssä jotkut yksityistalojen omistajat sulkevat pois betonitasoitteen valmistelun yksittäisten osien toteuttamisen järjestelmästä, mikä johtaa sen vaurioitumisen riskiin tulevaisuudessa.

Töitä suoritettaessa on ymmärrettävä, että kelluva betonitasoite ei ole voimaelementti, joten erillisille rakenteille, joilla on merkittävä paino, tehdään perusperusta.

Tee-se-itse lattiabetonointitekniikka askel askeleelta

Ennen betonoinnin jatkamista on tarpeen merkitä lattian nollataso. Sitten sinun on valmisteltava pohja kunnolla unohtamatta teknistä viestintää. Seuraavaksi tehdään tyyny kasasta murskattua kiveä ja hiekkaa, ja sen päälle asetetaan alla oleva kerros.

Seuraavaksi suoritetaan vedeneristys, eristys ja rakenteen vahvistaminen. Muotti ja ohjaimet asennetaan, betoniliuos valmistetaan ja kaadetaan. Liitoksille, väliseinille, seinille ja portaille on erillinen perustus.

Esimerkki betonilattian asettamisen vaiheista maahan

Lattia on täytettävä betonilla majakoita pitkin. On ymmärrettävä, että betonilattia on tarpeen varustaa maahan vain, jos omakotitalo lämmitetään säännöllisesti, muuten pinnoitteen muodonmuutos ja tuhoutuminen tapahtuu maaperän jäätymisen vuoksi.

Tämän rakenteen etuna on asennustöiden helppous, alustan lujuus ja luotettavuus, korkea iskunkestävyys negatiiviset lämpötilat ympäristöön. Tärkeä tekijä on alhainen hinta Raha verrattuna perinteisiin lattioihin.

Merkitse ensin lattian "nolla" taso

Lattian nollatason merkitsemiseksi suoritetaan seuraavat vaiheet. Yhden metrin korkeudelle tulevasta lattiapinnasta tehdään merkinnät oven karmiin ja kaikkiin huoneen kulmiin samalla tasolla, jotka on yhdistetty yhteisellä linjalla. Nyt lattiatason asettamiseksi sinun tulee siirtyä merkinnöistä alaspäin valmistetun alustan korkeimman pisteen tason perusteella, johon piirretään toinen viiva, joka osoittaa lattian nollatason.

Nollatason merkintäkaavio betonilattian järjestämiseksi maahan

Betoniseos kaadetaan sitä pitkin. Pinnoitteen haluttu paksuus saavutetaan siirtämällä merkinnät sopivalle etäisyydelle. Lasertason käyttö helpottaa suuresti näiden manipulaatioiden toteuttamista. Mikään ei estä sinua asettamasta oikeaa tasoa tavanomaisen vesiputken muodossa olevan hydraulisen tason avulla.

Valmista sitten pohja

Alustan valmistelemiseksi betonin kaatamiseen sen pinta puhdistetaan erilaisista roskista. Sitten peltokerros poistetaan, koska siinä on aina orgaanisia yhdisteitä, jotka hajoaessaan johtavat betonitasoitteen vajoamiseen, jos ne jätetään pohjaan. Maaperän poisto suoritetaan noin kolmenkymmenenviiden senttimetrin syvyyteen lattian nollatasosta, tämä on betonilattian kaikkien kerrosten kokonaispaksuus.

Sitten maaperä tiivistetään. Tätä varten on parasta käyttää tärylevyä, mutta jos sitä ei ole saatavilla, voidaan tehdä tavallinen metrin pituinen tuki. Tätä varten alaosaan naulataan lauta, jonka päälle kiinnitetään kisko kahvaksi.

Se näyttää maaperän käsin tiivistämiseltä

Tällaisen työkalun käyttö vaatii merkittäviä fyysisen voiman kuluja. Kun maaperä on tiivistetty tavalla tai toisella, muodostuu tiheä pohja, jota pitkin liikkuessa ei saa olla työsaappaat.

Älä unohda viestintää

Maahan betonoitaessa ei pidä unohtaa teknistä viestintää. Verkon sisääntulokohtien korjaus kelluvassa betonitasoitteessa ei ole mahdollista, joten vesi- ja viemäriputket sijoitetaan halkaisijaltaan suurempiin putkiin, jotta ne voidaan tarvittaessa irrottaa ja vaihtaa.

On selvää: viemärit on asennettava ennen betonin kaatamista

Maaperä lämmitetyn talon alla ei jäädy, joten vesilinjat ovat hautautuneita noin puolitoista metriä ja yksi metri riittää viemäriverkkoihin, koska jätevesi tarpeeksi lämmin. Sähkökaapeli on asetettu talon alle viidenkymmenen senttimetrin syvyyteen.

Nyt sinun on tehtävä tyyny raunioista ja hiekasta

Tiivistetylle maalle, joka on noin kahdeksan senttimetriä kivimurskaa ja hiekkaa, asetetaan tyyny. Se suojaa rakennetta sateiden ja lumen sulamisen aikana nousseen maaveden vaikutukselta. Lisäksi tyynyn järjestely antaa sinun kohdistaa pohjan paremmin.

Kun hiekka on tiivistetty kunnolla, rakentajan kengät eivät saa jättää siihen jälkiä.

Ensin kaadetaan kerros hiekkaa, kostutetaan vedellä ja tiivistetään, jonka jälkeen kerros soraa, joka koostuu fraktioista, jonka halkaisija on noin viisi senttimetriä. Ulos roikkuvat terävät reunat sirotellaan hiekalla ja tyyny tasoitetaan.

Alusmateriaali vaaditaan

Alla oleva kerros toimii tukena kelluvalle betonialustalle. Alla oleva kerros tiivistetään viidentoista senttimetrin kerroksina.

Esimerkki alla olevan murskatun kerroksen järjestelystä

Hiekkaa voidaan käyttää sen valmistukseen vain pohjaveden matalalla tasolla, koska sillä on hyvä kyky imeä kosteutta. Maaperässä korkeatasoinen kosteus, murskattua kiveä tulisi käyttää, koska tässä materiaalissa veden nousu kapillaarien läpi on mahdotonta.

Eristyksen ja vedeneristyksen järjestäminen

Vedeneristys voidaan tehdä esimerkiksi polyeteenikalvolla

Lämmitys voidaan suorittaa useilla erilaisilla materiaaleilla. Näihin tarkoituksiin yleisimmin käytetty vaahto, mineraalivilla tai paisutettua savea. Valitun eristeen asennus suoritetaan tämän tyyppisen tuotteen valmistajan suositusten mukaisesti.

Lämpöeristeenä käytetty styroksi

Rakenteen vahvistaminen ja "lämmin lattian" asettaminen

Rakenteen vahvistaminen suoritetaan metallista tai muovista valmistetulla verkolla. Aseta se valmiille telineille, joiden korkeus on noin 2,5 senttimetriä. Tämä tehdään siten, että kaadetun betonin kovettumisen aikana vahvistusverkko on sen sisällä, mikä tarjoaa vaaditut lujuusominaisuudet.

Muovihelat lattiaan ovat varsin sopivia, vuoraukset ovat pakollisia!

Mikäli alustaan ​​odotetaan merkittäviä kuormituksia, raudoitus tehdään raudoitustangoista, joiden paksuus on enintään puolitoista senttimetriä. Lämpimän lattian asennuksesta huolehtii 2 cm lämpörako kelluvan betonitasoitteen ja seinäkattojen välillä. Betoni voi halkeilla ja vaurioitua, jos rakoa ei jätetä.

Esimerkki vesilämmitteisen lattian asentamisesta eristyksen ja liitosten jälkeen

Muottien ja ohjainten asennus

Pinta, jolle betoniseos kaadetaan, jaetaan puutangoista tai metalliprofiilista valmistetuilla ohjaimilla kennoihin, joiden sivu on noin kaksi metriä. Ne tulee kiinnittää hyvin paksusti sekoitetulla liuoksella ja muista sijoittaa samalle tasolle, koska ne toimivat majakkaina pinnan tasoittamisessa. Ohjainten asennus suoritetaan ennalta laaditun kaavion mukaan.

Majakat on asetettu ja betonointi voi alkaa.

Betonikerroksen erottamisen varmistamiseksi palasiksi asetetaan ohjaimina levyistä tai kosteutta kestävästä vanerista valmistettu muotti. Koko rakenne tasoitetaan huolellisesti rakennustasolla, muottielementtien alle asetetaan oikeille paikoille puupalikat tai -laudat, jotka on päärattu yläosasta. Muotin poistamisen helpottamiseksi seoksen kaatamisen jälkeen se voidellaan öljyllä.

Laastin valmistus ja kaataminen

Liuos valmistetaan 1 osasta sementtiä, 2 osasta hiekkaa, 4 osasta murskattua kiveä ja 1/2 osasta vettä. Koostumus sekoitetaan perusteellisesti haluttuun konsistenssiin ja kaadetaan ensin sisäänkäynnistä kauimpana oleviin kennoihin, jotta se ei kävele betoniseoksella ennen kuin se on täysin kovettunut. Tietenkin ennen lattian kaatamista on muistettava eristää se.

Betonin asennus majakoille

Useiden solujen täytön jälkeen pinta tasoitetaan säännön edestakaisin liikkein. Kun liuos on kaadettu koko pohjan alueelle, on tarpeen antaa sille aikaa täydelliselle kovettumiselle peittämällä se tälle ajanjaksolle vedenpitävällä kalvolla. Pinnan halkeilun estämiseksi se tulee ruiskuttaa säännöllisesti vedellä.

Liitokset, väliseinät, seinät ja portaat

Lämpöhäviön vähentämiseksi liitossolmuissa asetetaan yksi kerros lämpöä eristävää materiaalia. Väliseinät, seinät ja portaat kohdistavat merkittävää paikallista painetta kelluvaan tasoitteeseen, joka ei ole rakenteen kantava elementti, joten niiden alle on järjestetty erillinen perusalusta. Voit tehdä sen toisin ja oikeissa paikoissa lisätä betonoinnin paksuutta vaaditulle tasolle.

Penoplex asetetaan betonin liitoskohtaan seiniin

Lattian järjestely puutalossa, jossa on maanalainen

Betonilattialle puutalo maanalaisen kanssa sinun tulee ensinnäkin valmistella pohja kunnolla. Sitten tuet asennetaan ja tukit kiinnitetään. Seuraavaksi laasti kaadetaan valmistetun lattian päälle.

Tässä tapauksessa lattian ja maan välissä on ilmalla täytetty rako, ja alueilla, joilla on ankarat talvet, tämä auttaa säästämään lämpöä. Lisäksi estetään betonirakenteen huuhtoutuminen pois pinnan lähellä sijaitsevalta pohjavedeltä.

Pohjaa valmistettaessa hedelmällinen maaperä poistetaan maan pinnasta. Sen sijaan laitetaan 15 cm kerros tavallista maaperää ja se tiivistetään. Tämä käsittely toistetaan päälle kaadetulla soralla.

Pohjan valmistelu lattialle

Kalkkikiven ja soran seos, joka voidaan korvata murskatulla tiilellä, peittää valmistetun pohjan. Tiivistetyn maaperän päälle on asetettava ylimääräinen vedeneristyskerros.

Tukien järjestely

Tukkien tuet on valmistettu punatiilestä ja ne ovat pylväitä, joiden päälle on kiinnitetty puiset tangot ja jotka on käsitelty noin kolmen senttimetrin paksuisella antiseptisellä koostumuksella. Ne asetetaan tasaisesti koko alustan alueelle 70 cm - 1 metrin etäisyydelle pylväiden välillä. Veden aggressiivisten vaikutusten estämiseksi tuet kääritään arkkivedeneristysmateriaaliin.

Tuet ovat valmiita tukin laskemista varten

Kiinnitämme tukit

Tukit on vahvistettu tukiin, valmistettu puoliksi leikatuista tukista, käsitelty koostumuksella, joka estää patogeenisen mikroflooran kehittymisen niissä. Saumat tulee sijoittaa tukien yläpuolelle niin, että hirsien ja seinien välinen rako on säilytettävä noin 3 cm. Valmistettu rakenne on tasoitettava huolellisesti rakennustasolla ja korkeusero saa olla enintään 3 cm.

Varustamme lattiat ja kaadamme betonin

Lattian luotettavin järjestely on hirsiin tiukasti naulattu leikkaamaton laudoitus, vesieristyskerros aseteltu ja päälle kiinnitetty aluslattialaudat. Seos kaadetaan lattialle tavalliseen tapaan. Maan kulmiin tehdään neliömäiset tuuletusaukot, joiden sivu on kymmenen senttimetriä ja jotka on peitetty metalliverkolla.

Omakotitalon betonilattia maassa on pitkään tunnettu yleinen tapa järjestää luotettava ja lämmin perusta. Uudentyyppisten eristystyyppien avulla saamme koko lattian hyvän lämmöneristyksen, mikä johtaa kustannusten alenemiseen. yleishyödyllisistä palveluista. Ja myös eristys on este kosteuden tunkeutumiselle ja sienen ja homeen esiintymiselle.

Ja tärkeintä on, että voit rakentaa tämän tyyppisen lattian omin käsin. Tässä artikkelissa analysoimme kaikki edut ja haitat. Harkitse yksityiskohtaisesti lattian järjestelyä maassa.

Lattia maassa: plussat ja miinukset

Aloitetaan siitä, että tämäntyyppinen lattia on "kerroskakku". Ja jokaisella kerroksella on omat tehtävänsä ja tarkoituksensa, tällaisen laitteen ansiosta maassa olevalla lattialla on useita etuja:

Haittoja ei ole paljon, mutta ne ovat kaikki olemassa:

Ei voida käyttää löysällä alustalla.

Kuinka tehdä oikea lattiarakenne maahan

Harkitsemme oikeaa klassista lattiarakennetta, joka koostuu 9 kerroksesta. Analysoimme jokaisen kerroksen erikseen.

On syytä sanoa heti, että jokaisen mestarin ja asiantuntijan kerrosten määrä voi muuttua ja materiaalit voivat myös vaihdella.

Tämäntyyppinen lattia sopii ihanteellisesti nauhaperustalle. Lattiapiirakan keskimääräinen paksuus on noin 60-70 cm, mikä tulee ottaa huomioon perustusta rakennettaessa.

Jos perustan korkeus ei riitä, valitse maaperä tiettyyn syvyyteen. Tasoita pinta ja taputtele. Mukavuuden vuoksi koko kehän ympärillä oleviin kulmiin asteikkoa tulisi käyttää 5 cm:n välein, jotta on helpompi navigoida kerroksissa ja tasoissa.

Tärkeää on, että on parasta vuokrata tärylevy maaperän tiivistämiseen, koska manuaalinen menetelmä vie paljon aikaa eikä anna sellaisia ​​​​tuloksia kuin erikoislaite.

Savi. Jos olet saavuttanut maan näytteenoton aikana savikerroksen, sinun ei pitäisi täyttää uutta. Kerroksen paksuuden tulee olla vähintään 10 cm.

Savi myydään pusseissa, kaadamme sen pois ja kostutamme erikoisliuoksella (4 litraa vettä + 1 tl nestemäistä lasia) ja suoritamme tärytyksen tärylevyllä. Tampauksen jälkeen kaada savikerros sementtimaidolla (10 litraa vettä + 2 kg sementtiä).

Varmistamme, että lätäköitä ei ole. Heti kun irrotat savea tällä koostumuksella, lasin kiteytymisprosessi alkaa.

Mitään ei pidä tehdä päivään, kannattaa odottaa, että kiteytysprosessi tarttuu, ja se päättyy noin 14-16 päivässä. Tämä kerros estää veden päävirtauksen maasta.

Vedeneristysmateriaalin kerros. Tämän kerroksen tarkoituksena on suojata eristettä kosteudelta. Voit käyttää kattomateriaalia, polymeeri-bitumimateriaaleja, PVC-kalvoja ja polyeteenikalvoa, jonka paksuus on vähintään 0,4 mm.

Kattomateriaalia käytettäessä on suositeltavaa asettaa se kahdessa kerroksessa nestemäiselle bitumille. Aseta vedeneristys päällekkäin toistensa kanssa ja seinille.

Välissä 10-15 cm ja seinillä lattiatason korkeudelle. Saumat on liimattava rakennusteipillä. Vedeneristysmateriaalilla käveleminen tulee tapahtua pehmeissä kengissä.

eristys+ höyrysulkukerros. Paras eristemateriaali on ekstrudoitu polystyreenivaahto (EPS). Vertailun vuoksi 5 cm paksulla EPPS:llä voidaan korvata 70 cm paisutettu savikerros.

Mutta niin, voit käyttää perliittibetoni- ja sahanpurubetonia. Eristyslevyt asetetaan ilman liitoksia niin, että muodostuu yksi taso.

Paksuus määräytyy alueittain, suositeltu eristeen paksuus on 5-10 cm. Jotkut käyttävät 5 cm paksuja mattoja ja asetetaan kaksi kerrosta offset-saumoilla ja liimataan yläsaumat erityisellä teipillä.

Kylmäsiltojen poistamiseksi perustuksesta tai kellarista eriste asetetaan pystysuoraan ja kiinnitetään tapilla. sisällä. Asiantuntijat suosittelevat kellarin eristämistä ulkopuolelta yhdellä eristelevyllä ja myös kiinnittämistä tapilla.

Eristeen päälle on asetettava höyrysulkukerros. Höyrynsulkumateriaalina on parasta käyttää PVC-kalvoja, ne eivät mätäne ja niillä on pitkäaikainen operaatio. Tämän materiaalin haittana on korkea hinta.

Höyrysulkumateriaalin päätehtävänä on suojata eristystä betoniliuoksen haitallisilta emäksisiltä vaikutuksilta. Materiaali asetetaan 10-15 cm limityksellä ja liimataan rakennusteipillä.

Teemme tasoituksen säännön tai tärisevän tasoitteen avulla. Heti kun liuos kuivuu, majakat on poistettava ja ontelot täytettävä liuoksella.

Koko betonilattia on peitettävä kalvolla ja kasteltava säännöllisesti. Kuukauden kuluttua betoni saa täyden lujuuden. Betonin kaatamiseksi omin käsin teen seuraavan koostumuksen liuoksen: sementti + jokihiekka suhteessa 1 - 3.

Jos käytetään lattialämmitystekniikkaa, vesi- tai sähkölämmitys. Muista asentaa karkea lattiatasoite maahan.

Eristyksen asettamisen jälkeen putket tai johdot asetetaan. Sitten täytämme ontelot betonilla, asetamme vahvistuselementit ja jatkamme betonin kaatamista ennalta määrätylle tasolle.

Pohjakerroksen tekniikkaa voidaan käyttää paitsi tiili- ja kivitaloissa, myös puutaloissa. Oikealla lähestymistavalla ja oikeilla laskelmilla kerrokset eivät vahingoita puuelementtejä.

Viimeistele lattia. Tuloksena oleva betonipinta soveltuu kaikenlaisille hienoille lattioille. Kaikki riippuu mieltymyksistäsi ja taloudellisista mahdollisuuksistasi.

Kuten edellä mainittiin, komponenttien yhdistelmä ja kerrosten lukumäärä voivat olla erilaisia. Kaikki riippuu rahoituksestasi ja kyvyistäsi.

Johtopäätös

Kuten me kaikki tiedämme, 20-30 % lämmöstä voi kulkea lattian läpi. Tapauksissa, joissa ei ole "lämmin lattia" -järjestelmää, lattiat tulee eristää mahdollisimman lämpöisesti, mikä puolestaan ​​lisää koko talon energiatehokkuutta.

Omakotitalon omistaja saa mukavuutta, viihtyisyyttä ja säästöjä sähkölaskuissa. Maan päällä eristetyt lattiat ovat erittäin tehokas ja pitkäaikainen valinta jokaiselle omistajalle.

10 parasta rakennus- ja huonekaluliikettä!

• Parket-sale.ru - Valtava valikoima laminaattia, parkettia, linoleumia, mattoja ja vastaavia materiaaleja!
• Lifemebel.ru on huonekaluhypermarket, jonka liikevaihto on yli 50 000 000 kuukaudessa!
• Ezakaz.ru - Sivustolla esitellyt huonekalut valmistetaan sen omassa tehtaassa Moskovassa sekä luotetuilta valmistajilta Kiinasta, Indonesiasta, Malesiasta ja Taiwanista.
• Mebelion.ru on suurin verkkokauppa, joka myy huonekaluja, valaisimia, sisustusta ja muita tavaroita kauniiseen ja viihtyisään kotiin.

Kaikki, jopa kestävimmät levyt, peittyvät lopulta sienellä ja mätäneellä. Maassa olevilla talon lattioilla, toisin sanoen monoliittisen betonipohjan muodossa, ei ole tällaista haittaa.

Suunnitteluominaisuuksia

Lue myös:Perustus: laitteen kuvaus, tyypit, täydelliset vaiheittaiset ohjeet kirjanmerkkeihin omin käsin (valokuva ja video) + arvostelut

Asennettaessa nauhaperustaa tai perustaa, jossa on pieni korkuinen säleikkö, on mahdollista käyttää maassa olevia lattioita - rakennetta, joka koostuu seuraavista kerroksista:

• hiekka- ja soratyyny, joka on suunniteltu vakauttamaan betonikerrosta ja suojaamaan sitä maanalaiselta kosteudelta
• tasoitteet (betonin valmistelu, alustat): SNiP:n suositusten mukaan, in keskikaista Venäjälle riittää, että se järjestää 5 cm paksuisen kerroksen
• rullavesieristys
• eristyskerros
• 1 cm paksu betonialusta
• puhtaat lattiat: niitä voidaan käyttää esimerkiksi laatta, linoleumi tai laminaatti; klassisen pohjan käyttö puulattioiden muodossa hirsien varrella on myös sallittua

Toisin kuin laattaperustuksessa, omakotitalon lattiatasotetta ei tehdä liian paksuksi. Loppujen lopuksi sen on kestettävä vain huonekalujen, kodinkoneiden ja muiden talossa olevien asioiden paino. 2 kerrosta tasoitetta: karkea, levitetty heti tyynyn jälkeen ja viimeistely, päällä, riittää. Samanlainen perustus tehdään vasta itse rakenteen rakentamisen jälkeen.

Lue myös:

Maassa on kahdenlaisia ​​lattioita. He voivat:

• sitoa nauhan pohjaan;
• tehdään kelluvan tasoitteen muodossa, jota ei ole liitetty perustukseen

Jokaisella näistä malleista on sekä etuja että haittoja. Jäykällä sidoksella perustuksen kanssa suoraan perustuksella oleva tasoite kutistuu vähemmän, joten se ei halkeile. Mutta kun säätiö laskee, se voi yksinkertaisesti "roikkua" ilmassa. Vaikka pohjan laadukkaalla vahvistuksella, tämä ei ole niin suuri ongelma. Täyttö auttaa välttämään laatan laskemista, ei kaivosta otetulla maaperällä, vaan erityisesti tuoduilla ei-metallisilla materiaaleilla, hiekalla ja soralla.

Kelluvaa tasotetta käytettäessä pohjan kutistuessa tai maan liikkuessa jännitys ei siirry betonilaattaan, eikä lattioihin synny halkeamia. Se voi kuitenkin "leikkiä" yksinään, mikä johtaa usein virheisiin - halkeilemiseen tai rakojen ilmaantumista niiden ja seinän välillä. Siksi lattiaa kaadettaessa perustuksen päälle betoniratkaisun lujuus ja laadukkaan raudoituksen käyttö ovat olennaisia.

Hyödyt ja haitat

Lue myös:Mikä keittiön kerros on parempi: katsaus moderneihin näkymiin. Laatat, itsetasoittuva lattia, laminaatti, parketti ja muut materiaalit (100+ valokuvaa ja videota) + Arvostelut

Omakotitalon betonilattioilla on monia etuja. Luettelemme tärkeimmät:

• Voidaan käyttää useimmilla maaperätyypeillä
• minimaalinen betonin kulutus ja sen seurauksena alhaiset kustannukset
• riittävä vastustuskyky pakkasvoimia vastaan
• huolellisen eristyksen ansiosta talossa, jossa on samanlainen pohja talvella, on helpompi ylläpitää positiivista lämpötilaa, koska tasoite, jonka sisällä on lämpöeriste, pystyy keräämään lämpöä hyvin, minkä seurauksena rakennuksen lämmityskustannukset pienenevät ; riittää, että kellari ja sokea alue eristetään hyvin
• tällaiset lattiat eivät tarvitse ilmanvaihtoa ja vuotuista kuivausta
• toisin kuin puulattiat, ne eivät vaadi mädäntyneiden palkkien säännöllistä vaihtoa

• Haittoja ovat viestinnän korjaamisen monimutkaisuus. Siksi on välttämätöntä asettaa kaksinkertaiset holkit betoniin, joissa on ylimääräisiä viemäri- ja vesihuoltojärjestelmiä. Ne voidaan kytkeä nopeasti ja ilman ongelmia, jos pääviestintäjärjestelmät tukkeutuvat.
• Toinen tällaisten perusteiden haittapuoli on kellarin puute. Yksityisen talon maanalainen voi kuitenkin olla melko järjestetty toiseen kodinhoitohuoneeseen.

Jotkut kehittäjät, jotka mainostavat omia palveluitaan, väittävät, että tällaisten lattioiden alla se on jatkuvasti märkä. Mutta kun järjestetään laadukas salaojitus, hulevesien viemäröinti ja tulva- ja pohjavesien viemäröinti, kosteuden kertyminen voidaan välttää kokonaan.

Perusvaatimukset

Lue myös:Sokea alue talon ympärillä: näkymät, laite, kaaviopiirrokset, ohjeet sen tekemiseen itse (30 valokuvaa ja videota) + arvostelut

Valitettavasti tällaista pohjaa ei voida käyttää kaikentyyppisille maaperille. Loppujen lopuksi betonivauriot ovat mahdollisia talon lattian alla olevien liikkeiden ja maaperän kohoamisen myötä. Tällaisen perustan asettaminen on sallittua vain, jos pohjavesi sijaitsee 0,5-0,6 metrin tason alapuolella pinnasta.

Rakentamisen päävaiheet

Lue myös:Itsetasoittuva lattia: laite, suositukset ja vaiheittaiset ohjeet sen tekemiseen itse (50 valokuvaa ja videota) + arvostelut

On parempi aloittaa talon lattioiden asettaminen maahan kesällä, rakennuksen rakentamisen, seinien ja katon pystyttämisen jälkeen. Koska kaivettaessa pohjakuoppa nauhaperustalle, kaivon syvyys osoittautuu merkittäväksi, se peitetään samalla maaperällä kerros kerrokselta tiivistämällä.

Merkin alemman pisteen määrittämiseksi piste, jota kutsutaan nollamerkiksi, tulee merkitä oven kynnyksen alaosaan. Hänestä alkaa syventymisen lähtölaskenta. Keskimäärin se on 30-35 cm

Voit hahmotella lattioiden korkeimman (nolla) pisteen naulojen ja rakenteen kehälle vedetyn narun avulla

Maassa olevissa lattioissa alusta huolellisesti valmistelemalla. Ihanteellinen täyttö niille on hiekka. Se on rampattu pienissä kerroksissa, joiden korkeus on enintään 15 (tai vielä parempi 10) cm. SNiP:n mukaan kerrosten kokonaiskorkeus on 60 cm

Jokainen niistä ensin tiivistetään kuivaksi, sitten kaadetaan vedellä ja puristetaan uudelleen. Vesisuihku voi kuluttaa kerroksia, joten tällainen työ tulee suorittaa ruiskusuuttimen kautta. Hiekan liiallinen ylikyllästäminen vedellä on hyödytöntä - sen tulee olla riittävän kostea, mutta ei märkä. He roiskuvat sen letkulla ja kulkevat sen läpi tärisevällä levyllä kahdesti liikesuuntaa vaihtaen

Hiekkatäytön korkeutta on helpompaa hallita merkillä varustettujen puutappien avulla. Ne sijaitsevat kulmissa. Seuraavan kerroksen täytön jälkeen panokset poistetaan ja uudet asetetaan.

Kerrosten tiivistämiseksi päälle kaadetaan suuren jakeen soraa. Kun sitä puristetaan, kivien voimakkaasta paineesta johtuen alimmat, syvimmätkin hiekkakerrokset puristuvat hyvin.

Seuraava kerros on tasoitus. Kuten olemme jo huomauttaneet, sen suuri paksuus on hyödytön. Riittää 5 cm

Karkeassa tasoitteessa (betoni), jonka nostokuorma on pieni, raudoituksen käyttö ei ole välttämätöntä - sitä tarvitaan vain viimeisen betonikerroksen - viimeistelykerroksen - järjestämiseen. Jalustan vahvistaminen on suositeltavaa vain, jos maaperässä on lisääntynyt routanousu tai talossa on huomattava rakennusmassa

Tämän tasoitekerroksen täyttämiseksi on sallittua käyttää laihaa betonilaastia, jossa on vähimmäisprosentti sementtiä. Lattioiden suurella kuormituksella sen määrää liuoksessa voidaan lisätä. Näissä tapauksissa on myös suositeltavaa käyttää sementtiä, jolla on paremmat lujuusominaisuudet.

Kolmas kerros on vedeneristys. Sen luomiseksi voit käyttää melko paksua muovikalvoa. Suositeltu paksuus on 150 mikronia. Kalvo on asetettava alustalle niin, että seinien päällekkäisyys ja päällekkäiset kerrokset 15-20 cm. Jokainen sauma liimataan huolellisesti tai kiinnitetään rakennusnitojalla. On toivottavaa asettaa vedeneristys ei yhdessä, vaan kahdessa kerroksessa.

Voit korvata kalvon bitumisilla rullamateriaaleilla. Ne hitsataan betonikerrokseen 2 kerroksen päällekkäin.

Lämmöneristeenä on parempi käyttää ei valssattua, vaan levymateriaalia, jolla on korkea puristuslujuus

Ihanteellinen eristys maassa olevan talon lattioille on kerros suulakepuristettua polystyreenivaahtoa. Voit myös käyttää tavallista vaahtoa (vaikka työskentely tämän herkän materiaalin kanssa on hieman vaikeampaa). Sekä paisutettu polystyreeni että polystyreeni säilyttävät lämpöä suojaavat ominaisuutensa täysin myös märkinä.

Käytettäessä kosteutta hyvin imeviä materiaaleja (esim. mineraalivillaa tai paisutettua savea), ne on lisäksi eristettävä. Muuten niiden lämmöneristysominaisuudet heikkenevät.

Eristyslevyt asetetaan vain erilleen (shakkitaulun mukaan). Kaikki saumat on täytettävä asennusvaahto. Kerroksen paksuus riippuu asuinalueesta. Se voi olla 5-20 cm

Asetettaessa polystyreenivaahtoa kahdessa kerroksessa laatat sijoitetaan siten, että toisen kerroksen saumat kulkevat alemman kerroksen laatan keskikohdan läpi.

Huokoinen lämmöneriste on toivottavaa suojata kalvolla. Muuten betonin kosteus menee pienimpiin reikiinsä ja betonin lujuus heikkenee.

Kaattaessa ylä-, viimeistelytasotetta, sementtiä M400-500 käytetään lisäämällä hiekkaa ilman saven epäpuhtauksia (mieluiten louhos tai joki) ja murskattua kiveä, jonka fraktio on 5-10 mm. Betonin lujuuden tulee olla vähintään M150

Viimeistelytasoitteen vahvistus tehdään 100x100 metalliverkolla tai 3-4 mm tankolla. Lasikuitulangan puristuslujuus on paljon huonompi, joten sitä käytetään vahvistamiseen vain maaperässä, joka ei ole altis liikkumiselle

Ruosteen välttämiseksi raudoituksen tulee olla betonitasoitteen keskellä, joten se asetetaan 20-30 mm korkeille muovitelineille

Verkkoa käytettäessä se venytetään vasaroitujen metallitappien väliin. Lahoava puu ei ole toivottavaa näihin tarkoituksiin.

Hiekka- ja soratyynyn alla olevalla huolellisesti tiivistetyllä savikerroksella on mahdollista varustaa lisävedeneristys suojaamaan kapillaarikosteutta vastaan.

Lue myös:Omakotitalon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: laite, järjestelmätyypit, kaaviot, asettelu, johdotus, järjestelmän asennus ja käynnistäminen (valokuva ja video) + arvostelut

Muotti valmistellaan tasoitteen kaatamista varten. Jotta kelluva tasoite sijaitsee tietyllä etäisyydellä seinistä, se on tasoitettava rakennustasolla. Muotin poistamisen helpottamiseksi puu voidaan esikäsitellä öljyllä.

Kylmäsiltojen esiintymisen välttämiseksi liuos kaadetaan yhdessä vaiheessa, jotta saadaan monoliittinen tasoite ilman saumoja. Sinun tulee työskennellä mahdollisimman nopeasti, jotta betoni ei ehdi tarttua.

Sen suhteet sekoituksen aikana riippuvat suoraan sementin merkistä (katso taulukko). Jotta sementti ja hiekka jakautuvat tasaisesti liuokseen, kuivat komponentit on ensin sekoitettava perusteellisesti ja vasta sitten lisätään neste.

Laastin sekoittaminen suuria määriä ilman betonimyllyä tässä tapauksessa on yksinkertaisesti epärealistista. Sen puuttuessa on parempi ostaa valmis ratkaisu, joka on sekoitettu mekanisoidulla tavalla, luotettavalta valmistajalta. Alustan kaatamiseen on toivottavaa käyttää sementtiä, jonka laatu on vähintään M200-300, joka ei halkeile jähmettyessään.

Työ alkaa kaukaisesta kulmasta. Tyhjiöiden poistamiseen käytetään vibraattoria. Betoni tasoitetaan erityisellä rakennustyökalulla pitkän metallikiskon muodossa - säännöt. Kun kaikki majakkaiden väliset osat on täytetty, ne poistetaan varovasti ja muodostettuihin reikiin kaadetaan betoni. Jotta liuos kuivuisi tasaisesti, pinta peitetään kalvolla ja jätetään kuivumaan. Ensimmäisellä viikolla betoni on kostutettava säännöllisesti vedellä. Lopulta se saa voimaa ainakin kuukaudeksi. Kaikki ennen tätä aikaa aloitetut työt voivat heikentää betonin lujuutta.

kelluva lattia

Kuinka tehdä kelluvat lattiat maassa omakotitalossa? Molempien rakenteiden - kelluvien ja jäykästi kiinnitettyjen lattioiden - luomisen periaate on samanlainen. Pohjan liikkuvuuden varmistamiseksi sen ja perustan väliin on järjestetty vaimennusrako, jonka avulla betonin lineaariset laajennukset kompensoidaan.

Vaimennuskerroksena käytetään erityistä teippiä. Se asetetaan perustuksen koko kehän ympärille. Eristys (polystyreenivaahto) asetetaan reunalle tasoitteen koko korkeudelle.

Mihin kantavat seinät perustuvat?

Lue myös:Tee-se-itse viemäröinti omakotitalossa - nopeasti ja ilman ongelmia. Kuvaus laitteesta, mitkä ovat tyypit ja mallit (20 valokuvaa ja videota) + arvostelut

Koska tämän tyyppinen pohja ei ole kantava, raskaiden uunien, tiiliseinien ja massiivisten portaiden nojaaminen siihen ei ole erittäin suositeltavaa. Näissä tapauksissa perusteena sisäseinät käytä nauhapohjaista.

Väliseiniä pystytettäessä voidaan käyttää myös seuraavaa menetelmää betonin rikkoutumisen välttämiseksi:

• niiden alle on asennettu jäykistysrivat - teräsbetonipalkit, jotka lepäävät perustalla; kun perustus liikkuu, ne toimivat joustavina lisäkkeinä vaimentaen tällaisia ​​muodonmuutoksia
• lämpöeristyskerrokseen tehdään rako, johon on asennettu vahvistushäkki, joka on kytketty päälattiarunkoon; jos eristekerroksen paksuus ei riitä estämään kylmäsiltojen muodostumista, laskeudu 20-40 cm

Alueilla, joissa on kovat pakkaset, kaatamiseen käytetään betonia, johon on lisätty vähintään M400-laatuista sementtiä, joka on pakkasenkestävä. Samanlaatuista sementtiä tulee käyttää myös tasoitteen kaatamiseen kostealle maalle. Tällaisella materiaalilla on myös paremmat vettä hylkivät ominaisuudet.