Mitä kysymyksiä auton omistajalla on sen käytön aikana koskien generaattorin toimintaa? Kaikkein monipuolisin. Yritetään tehdä niistä yhteenveto., itse asiassa .

1. Mikä on paras tapa valita generaattori tehon (virran) suhteen tietyille laitteille (tehokas ääniasennus, tietokonejärjestelmä, valaistuslaitteet)?

2. Mikä on suhde akun kapasiteetin ja generaattorin vaaditun virran välillä?

3.Kuinka tarkistaa generaattorin rakenneosat ja määrittää viallinen elementti ? 4. Kuinka analysoida auton energiatasapainoa ?

Ja niin järjestyksessä:

Sarjatuotteisiin asennetut vakiogeneraattorit

, tarjota normaali virransyöttö junaverkkoon pienellä marginaalilla. Moottorin käynnistämisen helpottamiseksi talviaika, monet yrittävät laittaa suurimman kapasiteetin akun, joka voidaan asentaa autoon varattuun paikkaan. Yleensä aito 55 Ah akun sijaan, laita 72 tai 75 ah akku. Ja uusille akuille ja jopa 80 Ah. Mitä saamme? Kaikki riippuu johdotuksen tilasta: jos se on hyvässä kunnossa, koskettimien häviöt ovat minimaaliset, generaattori tuottaa sen virran, jonka sen pitäisi olla, ja ilman nostoa. jännite kuormitettuna, sitten kaikki järjestyy. Mutta jos kone on ikääntynyt, siinä on löysät liittimet, hapettuneet massakoskettimet, parannuksen sijaan voit saada vain heikkenemistä.
Esimerkiksi: talvella, yöllä, lumessa - katsotaan, mitä tapahtuu:

Numeroiden, instrumenttien ja sisätilojen mitat ja valaistus 6x5W + 5x2W = 40W
- ajovalot + sumuvalot takana ja edessä 2x65w + 2x45w + 2x21w = 250w
- lämmittimen tuuletin maksimivirralla 18 ampeeriin tai 200 wattiin asti.
- jäähdyttimen tuuletin lyhyesti (2-3 minuuttia) noin 250 wattia.
- lämmitetty takalasi noin 150 wattia.
- bensiinipumppu ja moottorin ohjausjärjestelmä luokkaa 70-100 wattia.
- radio keskimääräisellä äänenvoimakkuudella

100 wattia

Osoittautuu, että yhteensä 1100-1200 wattia, tämä on noin 70-100 ampeeri, ts. generaattori käy täydellä teholla, varsinkin kun jäähdyttimen tuuletin käynnistyy. Entä 400-1000 watin vahvistin, noin 100 watin halogeenit? Tässä on aika ajatella toista generaattoria.
Tietysti liioittelin, ja voit rajoittaa kulutusta hieman, älä kytke takasumuvaloja päälle, kytke liesi päälle 2 tai 3 ja jäähdyttimen tuuletin toimii lyhyen aikaa (tällä kertaa voit sammuttaa Takaikkunan lämmitys). Tässä tapauksessa olisi hyödyllistä, että kojetaulussa on digitaalinen volttimittari, joka on kytketty suoraan akun napoihin. Jos sen jännite alkaa laskea, on järkevää sammuttaa jotain. Älä unohda, koska akku kuluttaa myös jonkinlaista virtaa ja mitä enemmän akku luovutti käynnistyksen ja pysäköinnin aikana, sitä enemmän se ottaa moottorin käynnistyksen jälkeen, ja mitä suurempi sen kapasiteetti, sitä suurempi on ruokahalu . Siksi musiikin ystävien on järkevää korvata tavallinen generaattori (jäljempänä, tarkoitan oletusarvoisesti kaikentyyppisiä ja -malleja VAZ-laitteita), joiden passivirta on 80 ampeeria, tehokkaampaan, vähintään 100 -120 ja mieluiten 150 ampeeria. Mutta älä unohda, että 120 ampeerin teho on jo melkein 2 hevosvoimaa miinus moottorin työntövoima. Sinun on maksettava kaikesta!
Ulkomaisten autojen omistajien on myös järkevää arvioida nämä laskelmat, mieluiten ottaa tasavirtamittauspuristimet ja katsoa, ​​mitä virtaa generaattorista akkuun ja kuinka paljon virtaa toisen johdon läpi akusta. Yleensä kukaan ei tee tällaisia ​​mittauksia.
Ja laajentaaksesi näköalojasi ja ymmärtääksesi todellisen kuvan energiataseesta, on erittäin hyödyllistä tehdä se! Mutta vain harvat teknisesti pätevät omistajat pystyvät ymmärtämään kuvan ja tekemään sen analysoinnin jälkeen oikeat johtopäätökset. (!)
Tietysti voit tehdä merkityksellisempiä johtopäätöksiä luettuasi kaiken yllä olevan ja huomioimalla kokemuksesi ja tunteesi. Kannattaako ajovaloihin laittaa halpoja 100/110 watin halogeeneja ja lämmittää ajovalojen optiikkaa ja relekontakteja MB:ssä sen sijaan, että ostettaisiin kalliita merkkilamppuja, joissa on hyvä valoteho ja 65/50 watin teho ja vielä parempi tievalaistus pienemmällä teholla. Tai laita edullisemmat, mutta kalliit xenon-lamput?
Ensimmäisen kysymyksen päätteeksi huomautus vahvistimista ja tehokkaasta musiikista. Kun asennat tehokkaan audiojärjestelmän, muista, että se kuluttaa keskimäärin 20-40 ampeeria (ja huipputeholla jopa 50-80 ampeeria) 400 watin teholla. Lasku on yksinkertainen:

14voltti x 50 ampeeria = 700 wattia teholla = 65 % (vahvistimelle tämä on lähellä ihannetta)

meillä on hyödyllinen teho noin 400 wattia. Tietenkin musiikin kuunteleminen tällä äänenvoimakkuudella on kuulolle vaarallista, mutta sitä on turha selittää. Jokaisen on astuttava henkilökohtaiselle haravalle itse! Tämä arvioidaan myöhemmin, kun lääkärintarkastuksessa ei voida kuulla ainakaan mitään siitä, mitä "korva" kuiskaa kuuloa tarkasteltaessa.

Toiseen kysymykseen on ehdottomasti mahdotonta vastata. Normaalisti toimivalla sähkölaitteella ja latausjärjestelmällä varustetussa versiossa akun kapasiteetin lisäys 15-25 % voi lisätä käynnistysvirtaa tai ei välttämättä anna mitään. Tässä on erittäin tärkeää lähestyä akkujen valintaa oikein, voit valita akun, jonka kapasiteetti on vielä pienempi, mutta jolla on O suurempi käynnistysvirta. Täydellisen ja tyhjentävän vastauksen saamiseksi tähän kysymykseen ei voida tehdä ratkaisematta ongelmaa tietyn akun merkin, sen tekniikan ja suunnittelun valitsemisesta. Tästä se selviää, että olemme tienhaarassa: olemassa on jo useita tekniikoita, alhainen antimoni, kalsium-antimoni, kalsium-kalsium, piidioksidin kanssa hopean lisäaineet jne. Kiinteistöjä on myös mistä valita, mutta ihanteellista vaihtoehtoa ei ole! Voitto yhdessä, uhrata jotain - sitten muut. Joten idioottivarmuuden suhteen "The Beast" on edellä, älä ota sitä mainoksina, mutta sen tekniikka tekee siitä erittäin sitkeän, antaa anteeksi monet virheet ja laiminlyönnit. Mutta se ei tarkoita, mitä " Akom tai Aktekh pahempaa, mitään ei tapahtunut! Kalsium/kalsium-akuilla on paremmat käynnistysvirrat ja suuremmat kapasiteetit, samat mitat, mutta ne eivät anna anteeksi syväpurkauksia (ja erityisesti tyhjä varasto, edes lyhyeksi ajaksi). Sen jälkeinen elvytys ei enää mahdollista palauttaa enempää kuin 80-90 % alkuperäisestä kapasiteetista.
Akku kuluttaa generaattorilta suurimman virran ensimmäisten minuuttien aikana moottorin käynnistämisen jälkeen. Talvella tämä tasoitetaan liikkumalla jäätyneiden ikkunoiden kanssa., päällä kylmä moottori on mahdoton, ja nämä 3-10 minuuttia ovat aivan riittäviä, jotta latausvirta laskee 30-50 ampeerista 5-10 ampeeriin eikä vie liikkeen alkaessa merkittävää tehoa, joka on välttämätöntä muulle energialle -intensiiviset kuluttajat.

Kolmanteen kysymykseen, koska keskitymme VAZ-generaattoreihin, voimme yleistää ja myöntää, että ne ovat hyvin samankaltaisia ​​kuin Bosch-generaattoreita 7-10 vuotta sitten ja niillä on perinteisesti jo vakiintunut rakenne pienillä vaihteluilla. From heikkouksia voit huomata

Ensinnäkin huonosti suunniteltu suunnittelu staattorikäämin ja diodisillan liitäntä, joitain parannuksia valmistajat ovat sitoutuneet (ristipääruuvimeisselin ruuvit on korvattu kuusikulmaisilla pulteilla, mikä mahdollistaa kiristysmomentin lisäämisen), mutta tämä on puoliratkaisu. Eristävän osan materiaalilla on riittämätön lämmönkestävyys ja se sulaa käytettäessä rajoittavissa olosuhteissa. Kerran ylikuormitettuna - ja lähitulevaisuudessa seuraa diodisillan vika. Varsinkin jos ainakin yksi käämin pää on kiristetty heikosti ruuvilla. Kosketuksen heikkeneminen ja ylikuumeneminen tässä paikassa kasvaa kuin lumivyöry.

Tarkista diodien kunto diodi silta

(kun staattorin käämitys on pois päältä), parhaiten ohjaamalla ja BP tai akku. Voit käyttää autoa, jonka avulla voit arvioida visuaalisesti kaikkien diodien kunnon, koska usein puhelinverkkoyhteys yleismittarilla ei paljasta epätäydellisiä vikoja. Yhteys plus ja miinus siltalevy, positiivinen ensin, ja sitten miinus antaa, kolme liitäntää käämitysjohtojen liitäntäpisteisiin suorassa ja käänteisessä kytkennässä havaitsemaan diodien avoimet virtapiirit ja oikosulut, tarkistamme ja lisäämme myös. diodit. Ensin kytketään akun negatiiviseen napaan levy, joka on painettu generaattorin koteloa vasten (negatiivinen) ja, vapaan pään liittäminen (kytkemme kantolaitteen toisen pään + akkuun) staattorin käämin liitäntäpisteisiin, positiivisen navan pulttiin, lisädiodien lähtöliittimeen, lamppu ei täytyy polttaa tai korosta. Hehku tai heikko valaistus osoittaa siirtymän rikkoutumisen ja sen sulkeutumisen.
Seuraavaksi vaihdamme liitännät, negatiivinen levy + paristoksi, kantopään toinen pää kytketään miinus akku. Yhdistämme kannattimen vapaan pään samoihin pisteisiin, ja kaikissa tapauksissa lampun tulisi palaa täydellä lämmöllä. Hehkun puuttuminen yhdessä johtopäätöksessä viittaa diodin rikkoutumiseen tässä piirissä (siirtymä tuhoutuu ja piiri katkeaa.) Diodisilta on halpa asia, eikä yleensä kukaan ole mukana diodien tukahduttamisessa, lisädiodit vioittuvat useammin, ja niiden juottaminen on helppoa, vain pinsetit, pitkäkärkiset pihdit, sivuleikkurit ja 60 watin juotoskolvi.

Radiomarkkinoilla tai radioosien kaupassa ne maksavat 3-5 ruplaa, voit käyttää tuotua 1N54 **, jossa ** voi olla 01 - 12, mikä kuvaa käänteistä jännitettä sadoissa volteissa, voimme käyttää mitä tahansa , voit kotimaan KD226 *, jossa * - kirjain, sopivat myös minkä tahansa kirjaimen kanssa. Kotelon valkoinen hihna on anodi, tai jos katsot kaaviota, se on "tikku", ja ulostulo ilman hihnaa on "nuoli" tai katodi. Älä sekoita napaisuutta vaihtaessasi!

Vahvista staattorin käämitys vaikeampaa, on helppo tarkistaa, onko kotelossa aukko tai oikosulku sama kantaminen avoimella ja vartalon oikosulkulla, mutta vartalon oikosulku on parempi tarkistaa kontrollin avulla klo 220 voltti 25 wattia, tämä sallii, taatusti havaitsee eristeen vauriot. Mutta tätä voi suositella vain niille, joka tietää sähkötekniikan käytännössä, eikä oppikirjoista (turvallisuuden kannalta). MUTTA välioikosulun tunnistaminen on vaikeampaa, täällä tarvitaan laitteita, vaikka jos syötät harjoihin jännitteen ja sammutat diodisillan, roottorin pyörittäminen poralla tai muulla tavalla antaa sinun arvioida, jos se pyörii helposti ja käämi ei kuumene, niin kaikki on kunnossa! Ja jos se luo vahvan vastuksen ja hidastaa paljon, ja osa käämityksestä kuumenee erittäin kuumaksi, tämä osoittaa jo välioikosulkujen olemassaolon. Olosuhteissa erikoistunut autohuolto käyttää yleensä erityisiä testaajia kaikille generaattoreiden komponenteille. Tällaisia ​​laitteita on laaja valikoima: staattorin käämit, jännitteen säätimet, roottori ja diodisillat klo eri yrityksiä, esimerkiksi "Transpo". Toisin sanoen erikoislaite tarjoaa parametrien mittauksen, suojauksen oikosulku ja mahdolliset yhteysvirheet tarkistaessaan. Mutta omassa autotallissasi tai pienessä palvelussa testaamiseen nämä testilaitteet ovat liian kalliita eivätkä maksa pian.

Vahvista roottorin käämitys hieman yksinkertaisempaa, itse asiassa tämä on pyörivä sähkömagneetti, joten yksinkertaisesti kohdistamalla jännite kollektorirenkaisiin, voidaan arvioida magnetointi, teräsesineen tuominen roottorin magneettiseen piiriin. Vetovoiman tulee olla vahva. Roottorin käämin oikosulun puuttuminen koteloon voidaan arvioida samalla ohjauksella, turvallisemmalla kuin 12 voltilla ja paremmin 220 voltin ohjauksella, tai helpommin 250, 500 tai 1000 voltin megaohmimittarilla. 20MΩ alueen yleismittarit mahdollistavat myös eristyksen laadun arvioinnin. Jos eristysvastus on suurempi kuin 500 kΩ, tätä arvoa voidaan pitää hyväksyttävänä. Nykyaikaisten menetelmien ja materiaalien avulla voit levittää nopeasti lisäkerroksen eristävää spraylakkaa nopeasti ja luotettavasti.
Kun vaihdat keräinrenkaita, ole erityisen varovainen käämitysjohtimien kytkemisessä luotettavalla mekaanisella kiinnityksellä ja sähkökontaktilla. Juota vain juotosraudalla, jonka teho on riittävä luotettavan juotoksen varmistamiseksi. On muistettava, että roottori pyörii nopeuksilla jopa 15-18 tuhatta kierrosta, ja keskipakovoimat voivat repiä vaijerin irti, jos se ei ole mekaanisesti turvallinen.

From henkilökohtainen kokemus, oli tapaus, jolloin generaattori, normaalisti työskennellyt jalustalla, kun moottori pyöri 5-6 tuhatta kierrosta, se alkoi antaa yli 18-20 volttia, mikä sammutti lamput ja johti elektrolyytin kiehumiseen. Vika ei poistunut useiden jännitesäätimien vaihdon jälkeen. Purkamisen ja tarkan tarkastuksen aikana kävi ilmi, että roottorin käämityksen lähtö, huolimattomien korjausten vuoksi, osoittautui, että sitä ei ole kiinnitetty (käämikehyksen muovinen vuorovesi katkesi). Tämä aiheutti langan siirtymisen suurilla nopeuksilla keskipakovoimien vaikutuksesta ja oikosulun runko metalli, tämä oikosulki säätimen ja ledin lähdön akun lataamiseen ja jos se ei olisi akkua, joka otti vastuulleen jännitteen rajoittamisen, seuraukset olisivat vakavammat. Kummallista kyllä, radio ei epäonnistunut, vaikka kaikki taustavalon polttimot paloivat nopeasti.

Tutkimus jännitteensäädin ilman erityistä laitetta vain likimääräinen on mahdollista, tähän tarkoitukseen tarvitset säädettävä lohko virtalähde 3-16 volttia, 3-5 ampeerin virralle ohjaus ja digitaalinen yleismittari jännitteenmittaustilassa. Yhdistämme ohjauksen tai kantolaitteen PH-harjoihin, miinuksen (massan) tulos lähteen miinukseen, lähteen plus pH:n plussaan. Ohjaamme lähdejännitettä volttimittarilla, alamme lisätä jännitettä, jossain vaiheessa lampun pitäisi sammua, tämä on säätimen jännite ( Set Point), vähennä jännitettä ja havaitse sen arvo sillä hetkellä, kun lamppu syttyy. Mittaustarkkuus on likimääräinen, koska todellisessa kytkentäpiirissä jännite sykkii, käämissä on melko merkittävä induktanssi ja säätimen lämpötila eroaa todellisesta. Mutta tämän menetelmän tarkkuus on melko riittävä ja lähes 14,2 volttia saatiin, tällä tarkastusmenetelmällä ne antavat varmuuden siitä, että pH toimii ja sillä on normaali kynnys. Kaukosäätimille testi voidaan suorittaa samalla tavalla, vain sinun on tiedettävä, kuinka roottori on kytketty päälle. Siksi valvomo kytketty roottorin sijaan on kytkettävä joko maahan (miinus) tai plus. Jos lamppu ei sammu edes 16 voltilla, säädin on viallinen - säätötehotransistori on rikki. Jos se ei syty ollenkaan, niin todennäköisesti lähtötransistori on auki, ts. siirtymä tuhoutuu.

Laske laivan verkon energiatase auto ei ole vaikea, käytännössä teimme sen ensimmäisessä osassa.
Meillä on siis kaikki kuluttajien tyyppikilven tehot tai käyttövirrat, ja auton sisäverkon lähtötiedot ovat 14 volttia, verkkojännite, 55-75 A tunnin akun kapasiteetti ja 80 ampeerin generaattorin tyyppikilven virta. Täällä näiden lähtötietojen ja kaikkien autoon asennettujen lisälaitteiden virrankulutuksen perusteella voidaan arvioida kuinka paljon akkuun varastoitua sähköä riittää ja pystyykö generaattori hoitamaan energian täydennyksen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Generaattorin teho on 14v X 80a = 1120 wattia. Sen verran meillä on varaa, no, äärimmäisissä tapauksissa 1200-1300 wattia, mutta tässä tapauksessa akku voi pettää aamulla. On hyvä olla käsitys kuinka kuormitettu generaattori on säästötilassa (rajoitamme kulutusta niin paljon kuin mahdollista) ja rajoituksetta toimiessaan.

Bensiinipumppu ja moottorin ohjausjärjestelmä = 80-120 wattia;
Lämmittimen puhallin 1-2-3 = 20-40-70 wattia;
Mitat plus ajovalot 120 (200) wattia;
Sumuvalot + takana 90+40 wattia;
Lämmitetty takalasi 150-200 wattia;
Tuulilasin pyyhin + pesuri 30-80 wattia;
Istuinlämmitys 50-70X1(2) wattia;
Jäähdyttimen tuuletin 150-200 wattia;
Radionauhuri on tavallinen 50-150 wattia;
Äänivahvistin, teho passin mukaan;
Akku on moottorin käynnistyksen jälkeen jopa 50-70A (700-1000W) ja alle 3-5A (40-70W) paikallaan ollessa.

Kaikki yhteensä soitettu numerosta 1 50 wattia ja jopa 2400 wattia wattia (ilman vahvistinta)

Siksi on tarpeen ottaa huomioon todellinen kulutus, koska generaattori ylivirran tapauksessa, alkaa ylikuumentua ja alentaa jännitettä, kun akku ei saa tarvittavaa latausta kaikilla siitä aiheutuvilla seurauksilla. Ja jos tämä tasapaino säilyy päivittäin ja kulutus ylittää täydennyksen, akku on joko ladattava tai yhtenä "hienona" päivänä autoa ei voida käynnistää. Jos autoon on asennettu tehokas audiojärjestelmä, jota käytetään aktiivisesti ja jatkuvasti, on syytä harkita tehokkaamman generaattorin asentamista.

Artikkelin on kirjoittanut Shamil Saubanov (alias denkisan).

Jotta auto toimisi kunnolla, sinun on valittava oikea akku. Akun ampeerikuorma on erittäin tärkeä, koska akun päätarkoitus on käynnistää moottori kylmällä. Tietäen kuinka valita akku generaattorille, voit välttää monia virheitä.

Akun valinta

On huomionarvoista, että eri automallit vaativat erilaisia ​​kuormia. Jotkut autot on varustettu 4-sylinterisellä moottorilla, toiset 6, 8 jne. Mäntien lukumäärä, käynnistimen pyörimisamplitudi, lämpötila ja paljon muuta voivat olla erilaisia. Osoittautuu, että akun valinta riippuu suoraan tekniset tiedot tietty ajoneuvo.

Ensinnäkin asiantuntijat suosittelevat akun kapasiteetin määrittämistä ja valinnan tekemistä teknisten tietojen perusteella. Pääsääntöisesti 55 tai 60 kapasitiivinen akku sopii kotimaisiin VAZ: iin. Sama kapasiteetti sopii useimpiin auton bensiiniversioihin.

Dieselversioiden osalta ne vaativat suuremman kapasiteetin akun, koska kylmän dieselmoottorin käynnistyksen käynnistysjännitteen on oltava paljon suurempi. Tässä tapauksessa 75 tai 80 Ah akut ovat mitä tarvitset.

Sen lisäksi, että akun valinta riippuu polttoainetyypistä, se riippuu myös napaisuusvaihtoehdosta ja paljon muuta. Voit lukea lisää akkujen eroista alla olevasta artikkelista (akkumallien välisiä eroja käsittelevässä kappaleessa).

Akun valinta generaattorin mukaan

Tärkein kohta, johon on kiinnitettävä huomiota. Tuotantolaitteen teho vaikuttaa suoraan akun valintaan. Tiedot on etsittävä auton teknisestä dokumentaatiosta.

Jos siis omistaja ajoneuvoa ei ole auton ensimmäinen omistaja, olisi parempi varmistaa itse generaattorimallissa, selvittää sen tehotiedot.

Akun kapasiteetti on sovitettava generaattorin tehoon niin, että latausvirran lisäksi sähköä tarjotaan kaikille auton sähkön kuluttajille. Toisin sanoen generaattorin tehon tulee kattaa kaikkien kuluttajien teho yhteensä ja MZT (maksimi latausjännite).

Esimerkki helpottaa tämän kohdan ymmärtämistä. Kuvittele VAZ-auto, joka on varustettu 80A generaattorilla. Normaalia toimintaa varten tarvitaan kuorma, joka ei ylitä 76 A. Viisi prosenttia poistetaan laitteiden ylikuormituksen estämiseksi. Kodinkoneet kuluttavat noin kaksikymmentä prosenttia sähköstä virtapiiri. Näin ollen 60 A * h akku sopii normaaliin käyttöön.

Yleensä sarjatyyppisiin tuotteisiin asennetut standardigeneraattorit pystyvät tuottamaan sähköä kaikille piirin kuluttajille plus pienellä marginaalilla. Jälkimmäinen on äärimmäisen tärkeä, sillä sen avulla voit nousta vedestä kuivana odottamattomissa, niin sanotusti hätätilanteissa.

Laita yleensä paristot suuri kapasiteetti se on teoriassa mahdollista. Asenna esimerkiksi 55 Ah:n akun sijaan 72 Ah:n tai 75 Ah:n akku. Ja kaikki on kunnossa, mutta vain yhdellä välttämättömällä ehdolla: auton piirin johdotuksen on oltava täydellisessä kunnossa, ei suuria häviöitä koskettimissa jne. Autoissa, joilla on korkea tai keskipitkä ajokilometri, heikkoja vyöhykkeitä, hapettumista jne. esiintyy a priori. Tai se hyvin odottamaton hetki, kun talvella yöllä raskaan lumisateen kanssa sinun täytyy lähteä. Mitä tässä tapauksessa tapahtuu, voidaan nähdä kaaviosta:

Kuluttajat	ti	Tulokset
huoneiden, instrumenttien ja sisätilojen mitat ja valaistus	6x5w+5x2w	40w
ajovalot + sumuvalot edessä ja takana	2x65W+2x45W+2x21W	250w
lämmittimen tuuletin max.		200w
jäähdyttimen tuuletin lyhyesti (2-3 minuuttia)		250 wattia
Takaikkunan lämmitys		150w
polttoainepumppu ja moottorin ohjausjärjestelmä		70-100 W
radio keskimääräisellä äänenvoimakkuudella		100 w

Kokonaisteho on yli 1000 wattia, mikä ampeerien mukaan on 70-100 A. Tämä tarkoittaa, että generaattori toimii tässä tapauksessa kulumisen suhteen, varsinkin jäähdyttimen tuulettimen ollessa käynnissä. Ja jos lisäämme tähän vahvistimen toiminnan, jonka monet musiikin ystävät asentavat, ja halogeenien kulutuksen 100 wattia, on aika ajatella ylimääräistä generaattorilaitetta.

Voit tietysti rajoittaa kulutusta, seurata sitä säännöllisesti, älä kytke takaoptiikkaa päälle, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä, ja käytä lämmitintä vain nopeudella 2 tai 3, mutta nämä ovat jo vivahteita.

Huomio. Aloitteleville autoilijoille on hyödyllistä ottaa käyttöön digitaalinen volttimittari, joka liitetään akun napoihin. Siten on mahdollista hallita virrankulutuksen prosessia. Jos virta alkaa laskea, jotkut laitteet on sammutettava manuaalisessa tilassa.

Älä unohda, että akku tarvitsee myös jännitettä. Akku kuluttaa myös virtaa, ja mitä enemmän se antaa moottoria käynnistettäessä, sitä enemmän voltteja se tarvitsee latautuakseen. Ja mitä kapasitiivisempi akku on, sitä enemmän sillä on ruokahalua.

Jos olet intohimoinen musiikin ystävä, sinun tapauksessasi on syytä vaihtaa vakiogeneraattori, jonka parametrit ovat 80 ampeeria tai vähemmän. Tämä sisältää VAZ-automallit, jotka tarkoittavat juuri niin heikkoa generaattoria. On suositeltavaa asentaa tehokkaampi, 100, 120 tai 150 ampeerin yksikkö. Tässä tapauksessa on kuitenkin muistettava, että suuri ampeerimäärä vaikuttaa negatiivisesti moottorin työntövoimaan. Sinun on maksettava mukavuudesta.

Näitä laskelmia on järkevää käyttää ulkomaisten autojen omistajille. On suositeltavaa aseistaa itsesi mittapuristimilla ja laskea, kuinka paljon jännitettä tulee generaattorilaitteesta akkuun ja kuinka paljon siitä lähtee toisen kaapelin kautta.

Energiatasapaino on erittäin tärkeä autolle. Nykyään vain harvat auton omistajat ymmärtävät täysin tämän tasapainon kokonaiskuvan, he pystyvät analysoimaan oikein ja tekemään johtopäätöksiä.

Kaikesta yllä kirjoitetusta voi tehdä seuraavan johtopäätöksen. Miten lisää generaattoria antaa virtaa, sitä vahvempi akun tulisi olla, mutta tämä kuormittaa auton moottoria enemmän.

Mitä tapahtuu, jos akku on sovitettu väärin generaattoriin tai päinvastoin? Kiehuuko akku vai ei?

Geeni, jonka teho on alhainen tarpeellista suuremmilla kuormilla, tuhoaa vähitellen johdot ja omat osansa. Kuluttajien suuri teho on aina generaattorin induktorin korkea vastus, lisääntynyt jännitekuorma jne.

Normaali virta piirissä on niin kauan kuin virrankulutus ei ylitä generoivan laitteen tehoa. Heti kun ylimäärä havaitaan, generaattori ja akku tyhjenevät.

Akku voi ehdottomasti kiehua, kun jännite ylittyy, koska se saa virran suoraan generaattorista. Ylimäärä voi johtua yleiskuvasta, mikä viittaa väärään gen-akkutandemin valintaan tai generaattorilaitteen jännitesäätimen vaurioitumiseen. Ulkonäöltään ruma "tabletti" (säädin) suorittaa tärkeitä toimintoja.

Sinun pitäisi tietää, että useimmissa tapauksissa generaattori on syyllinen akkuvaurioihin. Sen lisäksi, että generoiva laite antaa autojen kuluttajille jännitteen, sen on myös ladattava akku. Jos akkuun syötetään enemmän virtaa, se epäonnistuu.

Erot akkumallien välillä

Myös akut, joita voit ostaa kaupoista nykyään, ovat erilaisia. Ne kaikki eroavat kolmesta pääpiirteestä. Harkitse niitä.

Napaisuus, joka on suora ja käänteinen. Mitä se tarkoittaa? Akussa on kaksi lähtönapaa. Toinen on vastuussa plussista, toinen miinuksista. Jos positiivinen napa sijaitsee vasemmalla, kun katsot kasvot auton eteen, tämä on akku, jonka napaisuus on suora. Jos päinvastoin, niin päinvastoin. Vakiokiinnikkeellä varustetut paristot ovat yleiskäyttöisiä, ja ne voidaan sijoittaa myös ylösalaisin. Mutta kun akku on kiinnitetty jäykästi erityisiin uriin, tämä mahdollisuus puuttuu etukäteen.

Akun kapasiteetti on määrätty teknisissä asiakirjoissa, usein liimattu autoon. Se on merkitty erityiseen merkintään konepellin alla tai tiedot tästä on sijoitettu käsikirjaan.

Se riippuu kapasiteetista, kuinka auto käynnistyy, ovatko sähkönkuluttajat luotettavasti suojattu ylikuumenemiselta ja suuren virran syötöstä. Akku on sovitettu teholtaan generoivaan laitteeseen.

Huomio. Jotta generaattori ja muut jännitteenkuluttajat eivät epäonnistuisi ajoissa, tulee valita pienempi kapasitanssi kuin mitä piirielementit on suunniteltu. Mutta kapasiteetti ei saa olla pienempi kuin on tarpeen, koska tämä lyhentää sen käyttöikää säännöllisen latauksen vuoksi.

Akun mitat ovat yhtä tärkeä valintakriteeri. Asennuspaikka riippuu suoraan siitä, onko mitat valittu oikein. Yleensä "autoissa" on vähän tilaa konepellin alla, akulle on varattu tietty, rajoitettu määrä tilaa.

Akut on tapana erottaa myös niiden huoltotyypin, elektrolyytin ja latauksen perusteella.

akku huollettu

Huollettua akkua pidetään edullisimpana. Sen tuotanto on vakiintunut useiden vuosien ajan. Vian sattuessa on mahdollista vaihtaa yksi akkuelementeistä, esimerkiksi purkki.

Nämä akut ovat edullisia lyhyen käyttöikänsä vuoksi. Kahden käyttövuoden aikana tällaiset mallit menettävät puolet kapasiteetistaan. Tällaisia ​​akkuja on tarkkailtava säännöllisesti, jotta elektrolyytti ei kiehu pois, sen määrä ei vähene, ja muuttaa säännöllisesti talvi-/kesäkoostumusta.

Akun huoltovapaa

Tämä on moderni akkutyyppi, joka ei vaadi tarpeettomia huolia ja huolenpitoa autoilijalta. Niitä ostetaan 6 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa enemmän. Niitä ei tarvitse edes ladata, ellei se ole välttämätöntä.

Tällaisilla akkumalleilla on kuitenkin merkittävä haittapuoli. Se koskee niiden kustannuksia, jotka ovat kaksi kertaa korkeammat kuin muiden akkutyyppien hinnat.

harvoin huollettu

Monipuolisin akkuvaihtoehto. Niitä kutsutaan myös keskitasoiksi, koska ne tarkoittavat kevyttä palveluvaihtoehtoa. Ne edellyttävät vain elektrolyytin tason ja tiheyden seurantaa.

Tällaisten akkujen haittoja ovat tarve ylläpitää koostumuksen tasoa ja suhteellisen lyhyt käyttöikä - 3 vuotta.

Täytetyt mallit

Ne ovat vakioakkuja, jotka on ladattu tehtaalla. Ne tulee käyttää välittömästi. Nämä mallit sisältävät pääasiassa huollettuja akkuja.

Tällaisilla akkuvaihtoehdoilla on monia haittoja, mukaan lukien lisääntyneet haitallisten kaasujen päästöt latauksen aikana, elektrolyytin nopea kiehuminen lämmöstä, pintavaurioiden vaara ja vaurioituminen kaatuessa.

kuiva lataus

Kuivalatausakut ovat malleja, joita ei ole ladattu tehtaalla elektrolyytillä. Ne yksinkertaisesti valmistetaan jatkokäyttöön lisäämällä levyt akkukoteloon. Ne käsitellään ja kuivataan asianmukaisesti.

Aloittaaksesi "kuivalataus"-tyyppisten akkujen käytön, sinun on ensin täytettävä elektrolyytti. Tämän vaihtoehdon etuna on pitkäaikainen säilytys. 5 vuotta tai enemmän tällaisia ​​akkuja voidaan käyttää.

Geeliakut

Yleensä tätä vaihtoehtoa käytetään huoltovapaissa akuissa. Säiliöön täytetään erityinen ja erittäin viskoosi geeli. Ajan myötä koostumus kovettuu, mutta ei menetä ominaisuuksiaan.

Geeliakkujen tuotantoa oli aiemmin järjestetty väärin, mikä johti tuotantokustannusten nousuun. Nykyään prosessi on vakiintunut, malleista on tullut yhä suositumpia. Erityisesti niiden kustannukset ovat laskeneet, mikä yhdistettynä korkeaan luotettavuuteen ja vaatimattomuuteen tekee niistä lähes parhaita nykyään.

Pari tapaa määrittää akun toimintahäiriö

Ensinnäkin sinun on tarkastettava kunnolla akku vaurioiden varalta. fyysistä omaisuutta. Toisin sanoen, jos kotelossa havaitaan vikoja, elektrolyytti on selvästi vuotanut ulos säiliöstä.

Jos ulkoinen tutkimus ei antanut mitään, voit varmistaa akun toimintakunnon liittämällä liittimiin mittauslaite. Sen avulla otetaan lukemat, joita verrataan normiin. Jos mittaukset ovat epäjohdonmukaisia, niistä tehdään asianmukaiset johtopäätökset. Esimerkiksi elektrolyyttivuodon ilmaistaan ​​jännite, joka on pienempi kuin on tarpeen.

Akun vakiojännitteen tulee olla 12,7 voltin sisällä. Vähennetyllä otettuja lukemia, tehdään johtopäätökset elektrolyytin tiheydestä. Normaali tiheys on 1,25 g/1 kuutiosenttimetri. Tiheyden tarkistamiseen käytetään hydrometriä.

Tällaisen tarkistuksen lisäksi käytetään myös käyttöjännitteen diagnostiikkaa HB:n (load plug) avulla. HB koostuu sarjasta kuormitusvastuksia.

HB mittaa akun virran. Suoritetaan jäljitelmä auton BS:n kytkennästä. Näin määritetään kuinka paljon jännite putoaa standardijännitteeseen verrattuna ja mitataan yleismittarilla. Jos akussa on oikosulku, on täysin mahdollista, että mittauslaite ei havaitse sitä, jännite näytetään normaalisti. Tässä tapauksessa käynnistys- ja käyttöjännite ei kuitenkaan normaalisti tule akusta. NV mahdollistaa tämän tekijän määrittämisen.

Jos yllä kuvatuissa tapauksissa akku on ehdottomasti vaihdettava, lataaminen ja muut huoltotoimenpiteet voidaan jättää tekemättä. Puhumme akun koostumuksen normaalista tiheydestä samalla kun jännite aliarvioitiin. Tätä akkua ei tarvitse vaihtaa, vain lataa se.

Akun parametrien selitykset

Parametri	Merkitys	Lisäosat
Nimellisjännite	Akun käyttöjännite, joka on tarkoitettu auton akut 12 volttia
Nimelliskapasiteetti	Ilmaisee akun kapasiteetin, kun se puretaan LOW-virralla (1/20 kapasiteetti) tiettyyn jännitteeseen, usein 10,5-10,8 volttiin! Se mitataan ampeereina/tunteina.	Parametri nimelliskapasiteetti tarkoittaa, että esimerkiksi yhden koon polttimolla ladattuina se loistaa mitä pidempään, sitä suurempi akun kapasiteetti! Eli jos esimerkiksi 60 A/h akku kestää päivän, niin 180 A/h on kaksi.
Käynnistysvirta tai käynnistysvirta	Osoittaa akun kyvyn tuottaa suurta virtaa. Kirjoitettu ampeereina.	Tämä on melkein akun tärkein parametri, koska siitä riippuu, käynnistyykö autosi talvella vai ei. Lisäksi se kertoo, pystyykö akku pyörittämään moottoria ja millä voimalla!Joten mitä suurempi se on, sen parempi, varsinkin dieselille!

Generaattorin parametrien salaus

Vaihtoehdot	Merkitys	Lisäosat
Nimellisjännite	Jännite, jonka generaattori tuottaa käytön aikana	Autogeneraattorit (autot) antavat 14 voltin jännitteen, joka on merkitty niihin. Tämä tehtiin akun purkautumisen kompensoimiseksi, koska jos se ladataan 12 voltilla, se ei saa täyttä kapasiteettia.
Nimellisvirta	Generaattorin suurin käyttövirta	Toisin sanoen tämä on kaikkien generaattorin kuluttajien (akku, valo, tuulettimet jne.) virta. Mitä enemmän sitä on, sitä parempi, nykyaikaisissa autoissa käytetään pääasiassa 120 A generaattoreita.

On tärkeää tietää, että generaattorille, jolla on tietty määrä ampeeria, ei ole ollenkaan tarpeen valita akkua, jonka lukumäärä on * h enemmän. Akun lataamiseen riittää 15 ampeeria riippumatta siitä, kuinka tyhjä se on. Virta pienenee ensisijaisesti akun latautuessa. Ja muista: hyvin valittu akku kestää pitkään ja ilman ongelmia.

Tämä artikkeli on pohjimmiltaan autoääntä koskevien artikkelien alku.

Esimerkiksi VAZ 2114 -autoa käytetään.

Internetissä ja jokapäiväisessä elämässä on mielipide, että on mahdotonta laittaa suuremman kapasiteetin akkua, koska. akku ei lataudu täyteen. Ja yhdistä akun ja generaattorin numerot.

Tässä mennään kaverit!

Akulle kirjoitetaan 60a / h, 75a / h jne. A / h - ampeeritunti! Tämä luku tarkoittaa, kuinka monta tuntia akku voi tuottaa 1 ampeerin virran. Nuo. 60A/h antaa 60 tuntia 1 ampeerin virtaa, noin 30 tuntia 2 ampeerin virtaa (miksi? Koska tämä ominaisuus ei ole lineaarinen! Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että 60 ampeerin virrankulutuksella akku ei kestä tuntia). Eli akussa käy ilmi a / h - tämä ei ole kuinka monta ampeeria akku voi antaa!
Käynnistimen kulutus saavuttaa kylmäkäynnistyshetkellä yli 400-500 ampeerin arvot (jälleen eri koneissa eri tavoin), joten jos 60 a/h akku tuottaisi 60 ampeeria, niin käynnistäisitkö elämä)

Nyt generaattori… Varastossa olevan nelipyöräisen generaattorin numerot ovat 14v 80a.
Mitä se tarkoittaa? No, 14 V, mielestäni on selvää, että lähtöjännite. Mutta 80 ampeeria on suurin lähtövirta generaattorin hihnapyörän 5000-6000 tuhannen kierroksen kohdalla. Muunnetaan moottorin nopeuksiksi: VAZ-moottoreiden välityssuhde vaihtelee 2,04:stä (VAZ 2109 kaasutin) 2,4:ään (VAZ 2114 -suutin), eli karkeasti sanottuna 2500-3000 moottorin kierroksilla generaattori saavuttaa suurimman tehonsa.

Toivottavasti nyt erotat ampeerit a/h:sta.

No, artikkelin kaikkein kakku.
Auto ei käytä periaatetta ladata 1/10 akun kapasiteetista, kuten latureissa.
Generaattorissa on niin yksinkertainen asia kuin releen säädin (ne ovat myös etänä, esimerkki tästä on kolmitasoinen säädin - erinomainen "paino"). Säädinreleen tehtävänä on ylläpitää noin 14 voltin jännite verkossa (säätimestä ja sen kunnosta riippuen).

Täysin korjatun auton verkon jännite vaihtelee välillä 13,6 - 14,2 riippuen siitä, mitkä kuluttajat ovat päällä.

HUOMIO! hienouksia oikeille miehille! Releen säädin ohjaa generaattorin virityskäämin virtaa ja viritystä ohjaamalla se säätelee lähtöjännitettä, joka menee täysaaltotasasuuntaajalle (hevosenkenkä on, diodi silta) staattorin käämeistä. No, tasasuuntaaja teki työnsä ja generaattorin lähdössä sen seurauksena saamme jatkuva paine. Joka menee kuluttajille, mukaan lukien akut.

Suihkussa oleva releen säädin ei tiedä akun olemassaolosta. Voimme sanoa karkeasti: akku valitsee itse latausvirtansa. Kun se istutetaan syvälle, jännitteet jopa 10-11, latausvirta saavuttaa "docher" ampeerin (riippuen akun kapasiteetista ja generaattorin tehosta), sitten se laskee vähitellen. Osoittautuu, että generaattori ei välitä, mitä akkua ladataan 60 a / h tai 80 a / h
MUTTA! missä ilman sudenkuoppia! Jos sekä 80 että 60 akkua asetetaan nollaan, 80 tarvitsee suuremman alkulatausvirran kuin 60. Lisäksi 80 akun tyhjästä lataaminen täyteen kestää kauemmin kuin 60. Ja pelkään, että generaattorisi on vaikea ottaa 80 acb tyhjästä. Minä miellytän sinua) Autoa ei tarvitse käynnistää täysin tyhjentyneellä akulla, käynnistin ei pyöri, ja jos auto ruiskutetaan, se ei lähde käyntiin "työntimestä", jännite ei riitä (varsinkin jos sinulla on BOSCH-aivot, niitä on vaikea käynnistää, jos jännite putoaa lähemmäs 9 volttia). Ainoa vaihtoehto on tupakoida. Ja vielä yksi asia - auton akulla ladataan enintään 80-90 prosenttia, 100-prosenttiseen lataukseen tarvitset noin 15-16 voltin jännitteen (teoriassa jälleen). Paristojen käytöstä on kirjoitettava erillinen artikkeli.
Lisäksi, jos päätät laittaa itsellesi KAMAZin akun teholla 120 a / h, tiedä, että jos se laskeutuu nollaan ja vaatii yli 100 ampeeria lataamiseen, generaattorisi ei irtoa, pahimmassa tapauksessa se palaa. (tietysti pitkäaikaisella kuormituksella).

Toinen hetki! Käynnistit auton sekä 60 että 80 akulla, esimerkiksi molempien kapasiteetti putosi 5 a/h. Ankka, näiden 5 a / h latausaika on sama, mikä on 60, mikä on 80.

Jotain sellaista…

Jos päätät silti laittaa tehokkaamman akun VAZ 2114:ään, valitse enintään 80 a / h. Talvella kone lähtee käyntiin hyvin, varsinkin jos sinulla on vaihdekäynnistin asennettuna.

Tärkeintä: Huolla akku kunnolla!

Lopulta selvitimme generaattorin ja akun kapasiteetin. Huh huh…

On toinenkin väärinkäsitys: johdotuksen kuormitus kasvaa. No, tämä on täysin hölynpölyä kaverit. Yhdistämme hehkulamppuun 60 akkuun, ja oletetaan, että se syö 1 ampeerin, 80 akulle SE SYÖ MYÖS 1 AMP! Johdot kuljettavat samaa virtaa. Ainoa asia on, jos oikosulku tapahtuu, johdot puhaltavat nopeammin, mutta tätä varten on sulakkeet ...

No, siinä on kaikki, mitä halusin sanoa. Jos unohdin jotain, lisään sen myöhemmin.

Moottorin pääkäynnistysjärjestelmä on akku. Moottorin käynnistysprosessin helppous ja luotettavuus riippuu oikein valituista parametreista ja akun laadusta. Väärin valittu akku tai tyhjä akku voi vaikeuttaa moottorin käynnistämistä. Tämä johtaa rikkoutumiseen käynnistin ja generaattori.

Jotta voit valita oikean auton akku, sinun on navigoitava perusparametreissa akku:

Akun jännite;

Kapasiteetti (A/h);

Vastakkaisuus;

Terminaalin sijoitustyyppi;

Mitat;

Akun kiinnitystavat moottoritilaan tai tavaratilaan. Tietenkin tärkein niistä on jännitys. Suurin osa auton akut on 12V jännite.

Toinen kriteeri akun valinnassa on sähköinen kapasitanssi, mitattuna ampeeritunteina (Ah).
Kapasiteetti akku näyttää heille toimitetun sähkön määrä aikayksikköä kohti.
Kuten ensi silmäyksellä saattaa tuntua, auton akku, jonka kapasiteetti on 55 A * h purkausvirralla 55 A, toimii täsmälleen 1 tunnin ajan. Huomaamme välittömästi, että auton akun katsotaan olevan täysin tyhjä, jos sen jännite on 10,8 V (1,8 V / kenno).
Akkuihin merkitty numero on +25 °C:ssa annettu sähkökapasiteetti 20 tunnin purkausvirralla.

Mutta millainen latauskapasiteetti valita? Et voi erityisen epäröidä valita autosi valmistajan suosittelemaa, mutta voit myös poiketa siitä. Suosittelemme, ettet valitse pienempää kapasiteettia. Ensinnäkin se ei riitä moottorin käynnistämiseen tai auton normaaliin toimintaan. Toiseksi, yllättäen akku latautuu sen jälkeen, kun menetetty kapasiteetti on täydennetty moottorin käynnistyksen yhteydessä (generaattori on loppujen lopuksi pysynyt samana).

On parempi valita isompi astia, mutta älä jää hukkaan. Suositeltua ylittävää kapasiteettia on mahdotonta asettaa, koska. Hän saa kroonisen alimaksun.

Kuluttajien teho asennetusta akusta, jonka kapasiteetti on kasvanut, ei ole kasvanut eikä myöskään aiheuta ylimääräistä laskua. "alilataus" tapahtuu tilanteissa, joissa on yritetty liian monta käynnistystä tai generaattorin teho ei riitä. Jälkimmäisessä tapauksessa generaattorin jännitteensäätöjärjestelmä ei voi enää nostaa sitä kuormituksen kasvaessa ja tapahtuu jännitteen rajoitus. Mitä suurempi kuorma, sitä suurempi jännitehäviö generaattorissa. Ja kun sitä verrataan akun jännitteeseen, viimeisimmän latauksesta ei voi puhua. Päinvastoin, akku alkaa "auttaa" generaattoria syöttämään kuluttajia. Mitä pienempi generaattorin jännite on, sitä suurempi tämä apu on ja sitä nopeammin auton akku tyhjenee.

Mutta jälleen - on syytä huomata, että tämä johtuu sähkölaitteiden tehdassuunnittelusta ja suoraan generaattorin tehosta. Venäläisissä autoissa on selkeä pula generaattoritehosta.
Voit siis turvallisesti valita akun, jonka kapasiteetti on askelta suurempi. Aseta esimerkiksi 55 A * h sijasta 60-62 A * h. Tämä antaa sinulle varmemman alun. Kyllä, mutta siinä on vivahde. Jos auton akku on tyhjä yli puolet sen kapasiteetista, sitä ei voi ladata autossa (generaattorissa). Mutta ei pidä olla skeptikko, tämä pätee jopa auton akut vakiokapasiteetilla.

Tärkein työehto akku on ilman lämpötila. Mitä kylmempää on, sitä tiheämmäksi akun sisällä oleva elektrolyytti tulee. Elektrolyytti sakeutuu eikä tunkeudu hyvin levyjen huokosten väliin. Tämän seurauksena reaktionopeus laskee jyrkästi ja aika, jonka aikana akku pystyy tarjoamaan moottorin käynnistämiseen tarvittavan virran, pienenee.

Moottorin käynnistäminen kylmällä säällä vaatii paljon vaivaa, kun öljy sakeutuu ja seoksen muodostuminen sylintereissä huononee. Akku kantaa ensin kaiken moottorin käynnistämisen taakan. Jotta akun olisi helpompi kääntää käynnistintä, "herätä" akku ennen käynnistystä. Voit tehdä tämän vilkkumalla kaukovaloa tai käynnistämällä hätäryhmän lyhyeksi ajaksi. klo matalat lämpötilat Akku kestää myös latausta huonommin.

Tieolosuhteet ovat tärkeä osa akun käyttöikää. Jos autolla ajetaan usein huonoilla teillä, se voi aiheuttaa oikosulun. Ravistelun seurauksena aktiiviset massat murenevat pois levyistä ja kapasiteetti heikkenee. Kannattaa kiinnittää huomiota sellaisen akun hankintaan, jossa saman napaisuuden levyt on kääritty erotinkuoreen. Kysy myyjältä, minkälainen rakenne tällä tai toisella akulla on, tai varoita heti, että akkua käytetään huonoissa tieolosuhteissa.

Akun hoito koostuu sen kotelon pinnan järjestelmällisestä puhdistamisesta pölyltä ja kosteudelta. Akun asennuksen luotettavuuden säännölliset tarkastukset, kotelon kunnon silmämääräinen tarkastus sekä halkeamien ja elektrolyyttitahrojen puuttuminen tulee myös olla säännöllisiä. Napojen ja suurjännitejohtojen koskettimet tulee voidella grafiittirasvalla tai käyttää erityistä aerosolia akun napoihin: tämä eliminoi koskettimien hapettumisen, mikä vaikeuttaa virran tunkeutumista.

Kaikki akut on jaettu huollettu, alipalveltu ja suljettu huoltovapaa.

huollettu ladattavat akut ovat harvinaisia, mutta silti niitä löytyy myynnistä, viime aikoina ne muodostivat suurimman osan myydyistä akuista. Nyt niitä valmistaa vain muutama tehdas Venäjällä. Ne on helppo tunnistaa eboniittirungosta, jonka päällä on mustaa mastiksia. Tällaisessa akussa on mahdollista vaihtaa useiden tölkkien lohkot oikosulun sattuessa. Yleensä suurin osa autoilijoista ei tee tätä. Lisäksi tällaisen akun eboniittikotelo on vähemmän kestävä ja kalliimpi valmistaa kuin muovi, ja rikkoutuu törmäyksessä. Mastiksilla on myös merkittävä haittapuoli - se menettää eristyskykynsä lialta ja lämpötilan muutoksilta, ja akku purkautuu itsestään melko nopeasti.

FROM huoltovapaa akku sillä ei voi tehdä mitään: tällaisen akun kannessa ei ole täyttötulppia ja reikiä. Nämä akut on suunniteltu erityisiin käyttöolosuhteisiin leutoissa ilmastoissa ja asianmukaisella huollolla. Ne eivät ole halpoja eivätkä sovellu käytettäväksi kaikissa autoissa.

Suurin osa kaikesta maailmassa tuotetusta auton akut ovat alipalveltu. Niillä ei ole tiukkoja toimintarajoituksia ja ne ovat laajasti edustettuina markkinoilla. Nämä ovat suhteellisen edullisia ja yksinkertaisia ​​ja kalliita korkean teknologian korkealaatuisia akkuja.