Hacer artículos para el hogar, herramientas y electrodomésticos con sus propias manos no siempre está asociado con el deseo de ahorrar dinero. El espíritu de invención vive en casi todos los que alguna vez han tenido una llave inglesa o un destornillador en sus manos. Para aquellos que no pueden tirar a la basura un solo gramo de alambre de cobre e incluso una hoja de afeitar vieja e innecesaria, será útil descubrir cómo se puede hacer una caldera funcional con estos elementos improvisados.

Se puede hacer una caldera de bricolaje. diferentes caminos, pero no todas las opciones para el autoensamblaje de este dispositivo le permiten usarlo durante mucho tiempo. El artículo describe las principales opciones probadas en el tiempo para la fabricación propia de una caldera.

Cómo hacer una caldera con sus propias manos: el mejor de los métodos probados

La mayoría de las veces, en condiciones artesanales, las calderas están hechas de:

• Cuchilla de afeitar. Satélite Blades.
• Clavos.
• TENA para una tetera.

DIEZ de una vieja tetera

DIEZ de una vieja tetera

También es posible fabricar en el hogar dispositivos viables para calentar agua con alambre de nicromo, que se instala en un aislador de cerámica.

La tarea principal que debe realizarse al diseñar elementos de calefacción de forma independiente es minimizar la posibilidad cortocircuito y descarga eléctrica. Cuando se utilizan productos caseros de bajo voltaje, prácticamente no vale la pena temer una descarga eléctrica, pero los dispositivos alimentados por 220 V pueden causar accidentes e incendios.

Caldera de palas

No es difícil hacer una caldera con hojas de afeitar. Para realizar el trabajo, es necesario preparar los siguientes componentes:

• 2 palas del tipo "Satélite".
• 2 partidos
• Cable doble con enchufe.
• Hilos.

Esquema de una caldera eléctrica hecha de palas.

El proceso de montaje de una caldera casera es el siguiente:

• Un hilo de cobre de cable eléctrico está atado a cada cuchilla.
• Se colocan 2 fósforos entre las palas, que servirán como espaciadores para proteger contra cortocircuitos.
• Las cuchillas están enroscadas a los fósforos de tal manera que impidan el libre movimiento de las partes metálicas.

Montaje de aparato de agua caliente casero

¡Una caldera de aspas casera está completamente lista para usar!

Probando un dispositivo casero

Ahora solo queda recoger un tanque en el que será posible hervir agua. El recipiente a utilizar con una caldera de este diseño no debe ser de material conductor. También debe extremar las precauciones al encender y apagar el dispositivo. Antes de encender un dispositivo eléctrico casero en una red de 220 V, primero debe sumergir el dispositivo en el agua. Durante el calentamiento del agua, está estrictamente prohibido tocar un dispositivo eléctrico o un recipiente con agua.

Además de las medidas de seguridad necesarias, también debe recordarse que calentar agua de esta manera solo es posible si contiene sales metálicas conductoras. El agua destilada con una caldera de paletas no se calentará debido a la falta de un medio conductor entre los dos planos metálicos.

Además, el uso de un método electrolítico para calentar agua afecta negativamente su sabor, por lo que esta opción de calentamiento es más adecuada para líquidos técnicos.

Caldera de elemento calefactor

Hacer una caldera en casa con un elemento calefactor no es más difícil que usar hojas de afeitar. Esta versión de un dispositivo casero, si se fabrica correctamente, es más segura de usar.

El elemento calefactor no es difícil de "obtener", cuyo mal funcionamiento no está relacionado con el elemento calefactor.

Además de tener un elemento calefactor que funcione, también deberá preparar un cable de dos hilos con un enchufe, que también se puede tomar prestado de un hervidor defectuoso. Además, para conectar cables al elemento calefactor, se recomienda comprar bloques de terminales, cuyo uso simplificará y acelerará en gran medida el proceso de fabricación propia del dispositivo. En este caso, el proceso de montaje se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

• Los extremos del cable se quitan del aislamiento con un cuchillo o un dispositivo especial.
• Los cables se introducen en los terminales y luego se fijan en los terminales del elemento calefactor con tornillos incorporados.
• Con un multímetro, se verifica la resistencia del elemento calefactor, así como las posibles fugas a la caja del producto.

Dispositivo de calentamiento de agua de un elemento calefactor de un hervidor

Con un diagnóstico exitoso dispositivo casero puede competir con éxito con los productos de fábrica, y la calidad de la conexión entre el cable principal y el elemento calefactor puede ser incluso mejor que la de los electrodomésticos comprados en la tienda. La ausencia de conexiones soldadas permitirá que este dispositivo dure mucho más, pero si no hay bloques de terminales disponibles, la opción de fabricación de calderas descrita anteriormente se puede realizar soldando cables a los contactos del elemento calefactor.

Esta versión de una caldera casera se puede usar sin restricciones. La calidad del agua hervida preparada de esta manera le permite preparar té, café o cualquier otra bebida sin perder el sabor.

de las uñas

El aparato de uñas eléctrico es una variación de la caldera de aspas, pero con un diseño más "civilizado". Para hacer este calentador de agua, debe preparar:

• 6 clavos 80 mm.
• Alambre de cobre de dos hilos con un enchufe.
• Taladro eléctrico y taladro de 3 mm.
• Segmento de línea tabla de madera 100x100 mm, mínimo 25 mm de espesor.

Clavos para un calentador de agua casero.

El proceso de fabricación de una caldera a partir de clavos se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

• En el medio de la placa de madera, se hacen 6 agujeros con un diámetro de 3 mm con una distancia de 3-5 mm entre ellos.
• Se inserta un clavo de acero en cada orificio de la placa de madera.
• Desde un cable con un enchufe, cada contacto está conectado a 3 clavos.
• Se instala una placa de madera sobre el tanque y se conecta a una red de 220 voltios.

Al realizar estas acciones, es necesario asegurarse estrictamente de que los cables estén lo más apretados posible contra el superficie metálica clavos. Para garantizar un contacto confiable de los cables con los electrodos, se recomienda insertar 1/3 de los hilos de cobre del cable en cada orificio, antes de instalar los clavos en la placa de madera. Si todos los pasos se realizaron correctamente, al verificar la resistencia entre los contactos del enchufe, el multímetro debería mostrar un valor cero.

Use este dispositivo para calentar agua en la siguiente secuencia:

1. Vierta agua en una taza no metálica, que no debe destilarse.
2. Coloque un plato de madera sobre la taza con los electrodos hacia abajo.
3. Conecte el dispositivo a la red de 220 V.
4. Después de que el líquido hierva, la caldera casera debe desconectarse de la electricidad.

Como en el caso de utilizar un producto de hoja de afeitar, la calidad del líquido hervido deja mucho que desear, por lo tanto este método El agua hirviendo también se utiliza mejor para necesidades técnicas.

La caldera casera más potente.

Espiral de nicromo

Para hervir un gran volumen de agua, puede fabricar un potente dispositivo portátil con medios improvisados. Para la fabricación del dispositivo necesitará las siguientes piezas:

1. Espiral de nicromo con un diámetro de alambre de al menos 1 mm.
2. Fusible industrial serie PN 2.
3. Cable de dos hilos de un cable con una sección transversal de al menos 4 mm 2.
4. Destornillador y tornillos para madera 20 mm.
5. Enchufe tipo plegable.

Fusible PN-2

La fabricación de un dispositivo potente para calentar agua se lleva a cabo en la siguiente secuencia.

1. El fusible PN-2 se desmonta para retirar el cuerpo cerámico del producto.
2. 8 tornillos autorroscantes, que se formaron durante el desmontaje del dispositivo, se atornillan en los orificios del cuerpo del aislador cerámico.
3. El extremo de una espiral de nicromo se adhiere a uno de los 8 tornillos atornillados.
4. Luego, dentro del cuerpo del aislador eléctrico, la espiral se empuja hacia el extremo opuesto del aislador redondo y nuevamente se fija alrededor del tornillo.
5. La espiral gira en sentido contrario, pero ya está fijada a otro tornillo atornillado al aislador.
6. De la misma manera, los tornillos en espiral y autorroscantes se conectan en 5 puntos más, después de lo cual los cables de cobre pelado se conectan al primer y último tornillo autorroscante y los tornillos autorroscantes se atornillan completamente en el aislador cerámico. Dada la potencia significativa de una caldera casera de este tipo, la sección transversal del conectado alambre de cobre debe ser de al menos 4 mm 2. Se instala un enchufe en el otro extremo del cable.

Comprobación de un potente calentador de agua casero.

La caldera solo puede funcionar en estado suspendido. El elemento calefactor debe sumergirse completamente en el agua y no debe tocar las paredes ni el fondo del tanque. Cuando se usa uno casero, está estrictamente prohibido tocar el recipiente y el cuerpo del dispositivo mientras se calienta el agua.

Conclusión

Una caldera de medios improvisados ​​​​se puede hacer a mano sin costos financieros. Sin excepción, todos los productos caseros deben operarse de tal manera que el cuerpo humano no entre en contacto con el líquido calentado o con la parte no aislada de los elementos conductores de corriente. Está prohibido dejar la caldera, hecha por usted mismo, sin vigilancia, así como en lugares donde los niños puedan acceder al dispositivo encendido.

Construir una caldera de calefacción casas de campo, que no están conectados al gasoducto central, es bastante posible incluso por su cuenta. En este artículo, hablaremos sobre cómo hacer una caldera de calefacción eléctrica con sus propias manos. Consideraremos 3 opciones disponibles para calderas eléctricas: elementos calefactores, electrodo e inducción.

¿Qué herramientas se necesitarán?

Para armar casero Calefacción eléctrica y para afrontarlo con un mínimo de dificultades, debes tener a tu disposición herramientas de calidad.

Para el trabajo necesitarás:

• máquina de soldar: es más conveniente trabajar con modelo de inversor;
• cortador: si no sabe cómo usar un cortador de gas, es mejor usar un cortador de plasma;
• molinillo: incluso necesitará 2 modelos: uno grande para un disco con una sección de 230 mm y uno pequeño para un disco con una sección de 125 mm;
• taladro eléctrico;
• un martillo;
• centro;
• ruleta y brújulas.

Caldera eléctrica sobre elementos calefactores.

El esquema de una caldera eléctrica con una pantalla de bricolaje es el más simple de ejecutar y se conoce desde hace bastante tiempo.

El principio de funcionamiento de la caldera del elemento calefactor.

El dispositivo de todos los electrodomésticos en los que se instalan elementos de calefacción (calentadores) es el mismo. Cuando se enciende la alimentación, se aplica voltaje al elemento calefactor, que se calienta gradualmente y transfiere energía térmica al líquido que se encuentra a su alrededor.

Las ventajas de tales dispositivos:

• una amplia gama de elementos calefactores de varias formas y capacidades;
• posibilidad de uso en cualquier sistema de calefacción con portadores de calor líquidos;
• el aislamiento está instalado en el cuerpo de la caldera, de modo que el voltaje se suministre exclusivamente al elemento calefactor;
• no requieren mantenimiento complejo;
• el nivel de calefacción es muy fácil de controlar, incluso con un ajuste mínimo elementos automáticos administración.

Entre las desventajas de una caldera eléctrica casera de este tipo se encuentran:

• "glotonería" en el consumo de electricidad, ya que se requiere 1 kW de potencia para calentar 10 m 2 de área;
• las impurezas en el refrigerante se acumulan en el elemento calefactor en forma de incrustaciones, por lo que debe limpiarse aproximadamente una vez al año;
• El elemento calefactor solo puede funcionar en presencia de líquido, se recomienda instalar un sensor de velocidad de ralentí con él.

El orden de montaje de la caldera con elementos calefactores por sus ríos.

Antes de hacer una caldera eléctrica con sus propias manos, debe asegurarse de tener una línea eléctrica confiable. Solo los equipos con una potencia de no más de 6 kW pueden conectarse a redes ordinarias con un voltaje de 220 V y una frecuencia de 50 Hz. Si se requiere una caldera más potente, se debe realizar un cableado trifásico y una entrada separada para ella.

Entonces, comenzamos a ensamblar una caldera de calefacción eléctrica casera a partir de una tubería con una sección transversal de 159 mm con un espesor de pared de 10 mm. Este tubo servirá como cuerpo de la caldera. Para ello, necesitará un hemisferio de fábrica con una sección transversal de 159 mm y un grosor de 10 mm, o hoja de metal con un espesor de 8 mm o más de la misma sección.

El techo de la caldera, en el que posteriormente se incrustarán los elementos calefactores, se puede hacer a partir de un canal de 8 mm de espesor.

Cortamos un acoplamiento con una sección de ¾ de pulgada en la cúpula de la caldera. Enroscaremos la válvula de drenaje en este acoplamiento. Además, necesitará 2 tuberías con una sección de 1 pulgada para entrada y retorno. La rosca en las boquillas se puede hacer tanto interna como externamente. Todo depende de con cuál prefieras trabajar.

Para aliviar el exceso de presión, es necesario preparar un ramal para conectar el canal de derivación. También necesitará 3 adaptadores, en cada uno de los cuales se atornillará un elemento calefactor para una caldera eléctrica. Se necesitará otro adaptador para el sensor de temperatura. Además, necesitará soportes para la automatización.

Tenga en cuenta que es aconsejable cortar las roscas de los tubos y adaptadores inmediatamente.

Los tubos roscados preparados, al igual que en los elementos calefactores, deben atornillarse inmediatamente en los adaptadores. Esto es necesario para que la rosca no se dañe durante la soldadura al arco. Para marcar los lugares donde se insertan los elementos calefactores, el diámetro exterior de la tubería debe dividirse en 6 sectores iguales según el tamaño del radio. Luego dibujamos tres sectores idénticos estrictamente en un ángulo de 120 °.

El siguiente paso es empezar a cortar. Habiendo terminado con el marcado, usando un cortador de plasma, cortamos agujeros para las boquillas de los elementos calefactores. Deben cortarse solo a lo largo del contorno exterior. Con todas las demás boquillas, esto no importa en principio.

Empecemos a soldar. Primero interceptamos las tuberías en varios puntos para que no conduzcan. Luego verificamos la precisión de la ubicación, si es necesario, golpeamos ligeramente con un martillo y luego realizamos una costura continua. Es importante que los adaptadores para elementos calefactores en la caldera eléctrica para calentar con sus propias manos sobresalgan 1 cm por encima de la superficie del techo de la caldera.

Procedemos a cortar el arco del canal. En su centro, hacemos un orificio para el tubo de la válvula de aire, después de lo cual soldamos el tubo. En el costado, hacemos un orificio para el sensor de temperatura y también soldamos la tubería debajo.

Todas las protuberancias, rebabas y residuos de soldadura deben limpiarse cuidadosamente con una amoladora. La superficie interior de la plataforma de la bóveda debe ser perfectamente plana. Los tubos para instalar elementos de calefacción solo sobresaldrán del exterior 1 cm.

Tenemos una caldera eléctrica de bricolaje bastante potente con 3 elementos calefactores. Si necesita una unidad más simple, según el mismo principio, se puede ensamblar para 1 o 2 elementos calefactores.

Montaje de una caldera de calefacción en electrodos.

Los dispositivos de este tipo se han utilizado activamente solo en los últimos 10-15 años. Estos son dispositivos más tecnológicos, en comparación con los elementos de calefacción.

Diseño

en electronica calderas electricas el líquido actúa como elemento calefactor. Una caldera eléctrica autoensamblada de este tipo es una caja de metal, dentro de la cual hay un electrodo de acero aislado.

0 se aplica al cuerpo y la fase se aplica al electrodo. Cuando se aplica el voltaje, los iones de agua comienzan a oscilar a una frecuencia de 50 hercios. En este caso, el líquido se calienta gradualmente. Debido a esta propiedad, estas calderas también se denominan calderas de iones.

Las dimensiones de las calderas de electrodos son pequeñas. Se pueden hacer a partir de un tubo con una sección transversal de hasta 320 mm y una longitud de hasta 60 cm Sin embargo, una caldera eléctrica para calentar una casa con sus propias manos se puede hacer mucho más pequeña.

ventajas:

• tamaño pequeño, gracias al cual la caldera de iones se puede colocar incluso en un apartamento pequeño;
• la ausencia del llamado "funcionamiento en seco", que garantiza la capacidad de servicio de la caldera, ya que no funcionará sin líquido en el interior;
• resistencia a caídas de tensión;
• alta tasa de calentamiento y enfriamiento, lo que significa fácil ajuste;
• economía en el consumo de electricidad en comparación con dispositivos en elementos de calefacción.

Entre las desventajas de tales calderas se encuentran los siguientes puntos:

• una condición importante para el funcionamiento efectivo de la caldera de electrodos es el nivel de conductividad térmica y la calidad del refrigerante;
• el dispositivo debe estar conectado a tierra de manera confiable, ya que existe un alto riesgo de descarga eléctrica;
• es importante excluir la posibilidad de que entre aire en el sistema, de lo contrario, los electrodos quedarán inutilizables debido a la corrosión.

Instrucciones para montar una caldera de electrodos casera.

Como carcasa para una caldera de calefacción eléctrica con nuestras propias manos, utilizamos un tubo con una sección interna de aproximadamente 50 mm y una longitud de 40 cm.Además, necesitará una varilla sólida con un diámetro de 20 mm y una longitud de 30 cm, así como dos adaptadores con rosca interior roscada. En el extremo de la varilla perforamos un agujero ciego con rosca para un perno de Ø10 mm.

Preparamos pipas. 1 lo soldaremos al final del tubo, y el otro al lateral. Para que el tubo lateral encaje perfectamente en el tubo, se corta con una amoladora y luego se pule con una lima redonda.

Cortar agujeros para tuberías. Si no hay un cortador, se pueden perforar muchos agujeros pequeños alrededor de la circunferencia. El trabajo se lleva al ideal con una lima de aguja y una lima redonda. El orificio para la tubería lateral debe ubicarse a 10-15 mm del borde de la tubería.

El siguiente paso es soldar los tubos a la tubería. Para evitar que se deslicen, primero hacen puntos de soldadura en varios lugares y luego ponen una costura continua.

Preparamos la plataforma para la caldera eléctrica. Para hacer esto, puede tomar una lámina de fibra de vidrio de 2 cm de espesor y cortar una pieza de 120 × 120 mm con una sierra para metales. Luego, en esta plataforma, es necesario perforar un agujero en el centro y cuatro, alrededor del perímetro. La sección transversal de los agujeros debe ser de 10-12 mm.

Por los orificios perimetrales se pasarán los sujetadores del cuerpo de la caldera, y el orificio central está destinado a la fijación del electrodo de acero.

Procedemos a fijar el cuerpo de la caldera en la plataforma. Se pueden soldar cuatro tuercas de Ø12 mm en la carcasa en los 4 lados para garantizar un ajuste seguro. Los pernos de Ø10 mm pasarán fácilmente a través de ellos.

Dichas tuercas deben soldarse con una ligera muesca desde la plataforma. Para garantizarlo, es necesario enroscar tuercas del tamaño adecuado en los pernos, enroscarlas en tuercas anchas y fijarlas nuevamente desde abajo con otras más pequeñas. Por lo tanto, será más fácil realizar trabajos de soldadura.

En la última etapa, realizamos el montaje final de la caldera. Para hacer esto, corte una junta de goma con una sección transversal un poco más grande que el diámetro exterior de la caldera. En su parte central hacemos un agujero y por él pasamos el electrodo. Luego instalamos el estuche en la plataforma y lo sujetamos.

Calderas de inducción

Entre todas las opciones para ensamblar calefacción con una caldera eléctrica con sus propias manos, hacer un modelo de tipo inducción es la más innovadora.

El principio de funcionamiento de una caldera de inducción eléctrica.

Si omite los detalles, entonces el funcionamiento de la caldera de inducción se basa en calentar el refrigerante por medio de un campo magnético.

Entre las ventajas de tales unidades:

• alta eficiencia;
• la seguridad;
• la posibilidad de utilizar cualquier refrigerante;
• falta de escala.

• alto costo de las calderas de fábrica;
• la complejidad de la estructura de la unidad de control automático. Sin preparación, será difícil ensamblarlo.

Instrucciones para montar una caldera de inducción casera.

Vale la pena señalar que, a menudo, las instrucciones sobre cómo hacer una caldera eléctrica de inducción son tan complicadas y contienen dibujos tan laboriosos que el autoensamblaje del equipo parece bastante dudoso. Sin embargo, encontramos una solución no estándar.

Antes de hacer una caldera eléctrica para calentarse, deberá comprar un horno de inducción de 2,4 kW y 3 metros de tubos perfilados de Ø25 × 50 mm con paredes de 2,5 mm de espesor.

Si consideramos cómo funcionará este diseño, primero ensamblamos contenedor plano del perfil: el líquido se moverá a lo largo de él. Y luego fijamos la estufa de inducción a la tubería y la conectamos a la red. Todo junto se verá como una cacerola en la estufa.

El corte de tuberías debe realizarse con la mayor precisión posible. Tomará varias piezas de 400 mm cada una, cuidadosamente limpiadas de rebabas en los extremos.

Dado que el líquido dentro de una caldera de este tipo se moverá como una serpiente, es recomendable tomar un número par de piezas de tubería para que la entrada y la salida estén ubicadas en el mismo lado; es más conveniente conectarlas al circuito de calefacción.

Porque el tubos de perfil no perfectamente parejos, primero deben acoplarse con bordes romos con afilados y numerados para que no se confundan más tarde.

En la siguiente etapa, se deben hervir las juntas entre las tuberías. Colocamos la estructura sobre una superficie plana, la apretamos con una abrazadera y la soldamos. Primero, hacemos soldadura por puntos para que la estructura no se deslice, y luego realizamos costuras capitales.

Ahora necesitamos cerrar la parte final de nuestro contenedor. Para ello utilizamos una tira de acero cortada de tubos perfilados. Realizamos la soldadura de una manera similar, primero de manera puntual y luego de manera capital.

En el lado opuesto, también soldamos la tira, sin olvidar instalar los tubos de entrada y retorno en los tubos más externos. Para garantizar la máxima área de contacto del recipiente con la estufa, todas las costuras deben limpiarse cuidadosamente.

Para que nuestra caldera se pueda colgar en la pared, se deben soldar 2 esquinas en su parte posterior, en las que se colocará la estufa de inducción, así como los lazos para colgar.

La última etapa del trabajo es la pintura. Puedes usar pintura resistente al calor. En este trabajo de ensamblaje terminado. Puedes colgar la caldera y conectarla a calefacción y electricidad.

Al comprar un horno de inducción, asegúrese de que esté diseñado para un funcionamiento continuo. De lo contrario, deberá reiniciar el sistema cada 2 horas.

Resultados

Cada uno de los modelos enumerados es completamente funcional y confiable. Todos harán su propia elección a favor de cualquiera de ellos. Lo principal es considerar cuidadosamente el trabajo y, en caso de dificultad, consultar con personas con conocimientos.

¿Quieres ahorrar varios miles de rublos? Y eso es cierto, cuando esta persona habilidosa rechazó tal oportunidad. En este caso, nos centraremos en la fabricación de un calentador de agua instantáneo elemental. Seguro que en verano muchos sufren por falta de agua caliente en el país, y las finanzas no permiten comprar un producto terminado. O simplemente sentir pena por el dinero. Si tiene las habilidades y el ingenio necesarios, le sugerimos que se pruebe a sí mismo como un Kulibin local.

¿Cómo funciona un calentador de agua instantáneo?

Con un calentador de agua que fluye, en el campo incluso puedes tomar una ducha ligera.

Por supuesto, no hablaremos sobre el diseño del equipo con el mayor detalle posible, ya que su estructura interna se consideró en otro.

Sin embargo, antes de comenzar, repasemos los elementos básicos de diseño.

Como saben, la parte principal del "protochnik" es el elemento calefactor. Es una espiral (o tubo recto), que se coloca en un matraz de cobre sellado. A continuación, este matraz se coloca en el cuerpo del dispositivo y calienta el agua que fluye a través de él. El líquido entrante se calienta instantáneamente y sale del grifo del punto de entrada de agua ya caliente.

DIEZ de un calentador de agua que fluye: comprar o hacer

TEN calentador de agua instantáneo

Como ya entendió, la tarea más importante por la que tendrá que romperse la cabeza es dónde obtener el elemento calefactor para nuestro futuro "protochnik". Tenemos 2 opciones:

1. Vaya a la tienda y compre un elemento calefactor adecuado- te costará 500-700 rublos. Esta opción, por supuesto, es más simple y es adecuada para las personas que no quieren devanarse los sesos sobre cómo soldar un globo con un elemento.

Antes de comprar un elemento calefactor, decida cuál es la potencia permitida, ya que es posible que el cableado del apartamento / casa no resista si es codicioso y compra un elemento demasiado potente. El máximo por el cual apartamento ordinario- 5 kW, y "Khrushchev" e incluso menos (3-4 kW).

1. Haz un elemento calefactor tú mismo. Por supuesto, le costará menos, porque definitivamente no gastará dinero en una compra. Sin embargo, este método requerirá que cuentes con los siguientes equipos y materiales:

• Quemador de gas
• Máquina para soldar tubos de cobre
• tubos de cobre
• Alambre de nicrom
• tela resistente al calor
• Adhesivo resistente al calor

Paso 1. Espira el tubo de cobre. Lo ideal es que la espiral tenga 4 vueltas. Elija cualquier forma de bobina que sea conveniente para usted: un círculo o un cuadrado. Si en el futuro será más conveniente trabajar con un cuadrado, elíjalo. Esto no afecta el funcionamiento del dispositivo de ninguna manera, pero funcionará de manera mucho más conveniente.

Coloque los giros no cerca uno del otro, sino a una distancia.

Paso 2. Ahora comencemos a enrollar el alambre de nicromo en un tubo de cobre. Debe enrollar con fuerza para que las vueltas de nicrom se toquen entre sí. Las vueltas bien enrolladas se mantendrán apretadas, sin embargo, para una red de seguridad y una fijación más confiable, le recomendamos que fije los extremos de la espiral con pegamento especial resistente al calor. Esto se utiliza en la fabricación de hornos.

Paso 3. Sería mejor si envuelves la espiral con un paño resistente al calor. Si no lograste obtener este material, entonces está bien. Entonces solo debe asegurarse de que no entren sustancias combustibles en la espiral. Estamos seguros de que no será difícil con un manejo cuidadoso.

Paso 4. Alimenta cada una de las espirales en un circuito paralelo. Esto le permitirá obtener más potencia del dispositivo que con un circuito en serie.

Paso 5. Si lo desea, puede colocar el elemento calefactor en un matraz sellado, preparándolo con un quemador, si tiene uno a mano.

Cálculo del elemento calefactor del calentador de agua.

Después de describir el procedimiento general, analizaremos en detalle cuántos metros de alambre de nicrom y tubo de cobre necesitaremos, y también averiguaremos el diámetro aproximado de las vueltas del elemento calefactor.

Entonces, primero, tratemos el cálculo del alambre de nicromo. Supongamos que, en una tienda oa través de un conocido, consigues un alambre de este material de 1 mm de diámetro.

En primer lugar, recordemos que para poder ducharnos con nuestro recién estrenado calentador de agua, su potencia debe ser de al menos 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 PERO.

Ese debe ser el actual. Por supuesto, es poco probable que el cableado ordinario en un apartamento resista esto, incluso si sus cables son de cobre. Por lo tanto, nos ocuparemos de antemano de trazar una línea separada para operación normal"protoca".

La resistencia se calcula mediante la siguiente fórmula:

R=p*L/S, donde

P es la resistividad;

R es la resistencia eléctrica del nicromo;

S es el área de la sección transversal.

También recuerda otra fórmula básica, donde R=U/I

Igualar ambas partes y obtener:

Por defecto, sabemos que la resistividad del nicromo es de 1,1 Ohm * kV.mm./m.

También calculamos el área de la sección transversal: S \u003d πr 2 \u003d 3.14 * 0.5 2 \u003d 0.8 mm cuadrados.

Como planeamos usar el calentador de agua en casa,

220/23=1,1*L/0,8

L \u003d 8.8 / 1.4 \u003d 6.2 m - la longitud total deseada del cable.

Resulta que al dividir todo el alambre en 3 partes, tendremos aproximadamente 6,2/3 = 2 metros de alambre de nicrom por cada segmento.

Cálculo de la longitud del tubo de cobre

Alambre de bobinado en un tubo de cobre

En nuestros cálculos, partiremos del hecho de que el tubo de cobre tiene un diámetro de 10 mm con un espesor de pared de 1 mm.

Primero, calculamos la circunferencia de una vuelta. Será L=2πR= 2*3,14*5=31,4 mm.

Ahora dividamos la longitud de una pieza de cable por el valor obtenido: 2000 mm / 31,4 cm = 64: esta es la cantidad de vueltas que se pueden enrollar firmemente en un tubo de cobre.

Y dado que el diámetro del cable es de 1 mm, es decir, de hecho, este es el paso de enrollado, la longitud del cable en estado enrollado será de 64 * 1 mm = 64 mm. Por lo tanto, un alambre de dos metros, cuando está bien enrollado en un tubo de cobre de 1 cm de diámetro, tomará solo 6,4 cm. Para estar seguros, redondearemos a 7 cm.

Trajimos diagrama de muestra cálculo para un cable, sin embargo, para la máxima eficiencia, tenemos 3 de ellos, y acordamos enrollarlos en paralelo, y no en serie. Esto significa que la distancia entre las vueltas del primer cable enrollado debe ser de 2 mm.

Resulta que, habiendo enrollado el primer cable con un paso de 2 mm, paralelo a él, espalda con espalda, comenzamos a enrollar el segundo. Del mismo modo, damos cuerda a la 3ª: cerca de la 2ª.

De hecho, resulta que los tres cables comienzan en el mismo lugar, pero con un desplazamiento de 1 mm.

Entonces, resulta que la longitud del tubo de cobre debe ser de 7 cm * 3 = 21 cm.

Durante la torsión de un tubo de cobre en espiral, puede aplanarse en las curvas, lo que afectará negativamente su eficiencia y, de hecho, su rendimiento en general. Por lo tanto, para mayor comodidad, le recomendamos que llene el tubo con arena y lo cierre en ambos extremos con tapones (insertos de goma o corte una rosca con un troquel / grifo y tornillos de rosca en el interior).

Fabricación de calentador de agua instantáneo.

Entonces, tenemos un elemento calefactor disponible (comprado o hecho en casa, a su discreción). Ahora queda por pensar en el diseño adicional del calentador de agua instantáneo.

necesitaremos cubo (olla), Taladro, juntas de goma, Unión(racor ½ o ¾"), válvula de bola. Hacemos varios agujeros en la parte inferior para la mejor fijación del elemento calefactor. Para ello, también necesitaremos juntas de goma, que deberán colocarse en el interior del recipiente.

En el exterior, el elemento calefactor se sujeta con tuercas y tornillos.

La simplicidad del diseño radica en el hecho de que agua fría debe introducirse inmediatamente en la espiral del elemento calefactor. Por lo tanto, hacemos agujeros para el tubo en el fondo del tanque, le conectamos un accesorio de drenaje o un accesorio. Su tamaño depende del tamaño de la rosca de la tubería del sistema de suministro de agua.

Ya puede conectar un elevador de agua a este accesorio. Recomendamos instalar un grifo de desagüe en la salida de la tubería. En el futuro, será muy conveniente conectarle un cabezal de ducha, por ejemplo.

La estructura interna del elemento calefactor.

Regulador de temperatura también necesitamos. Cualquiera puede desempeñar su papel, incluso el más simple. termostato. Puedes tomarlo de cualquier roto hervidor eléctrico. En el hervidor, el termostato está diseñado junto con el serpentín de calentamiento. No necesitamos un elemento calefactor, lo tiraremos y solo necesitamos su parte en forma de termostato y un botón de encendido.

Se monta junto al elemento calefactor, lo que le permite determinar la temperatura actual del agua con la mayor precisión posible. Y será más conveniente colocar el botón para su control en la superficie de la caja.

Como resultado, obtendremos un pequeño calentador de agua de flujo acumulador, que calentará 15 litros de agua casi al instante.

Aislamiento térmico de viviendas tampoco será redundante. No solo ayudará a mantener caliente el agua caliente, sino que también lo protegerá de quemaduras accidentales. Como caja exterior, puede usar un contenedor más grande en el que quepa este tanque. O puede construir una especie de palet de hojalata con bordes donde quepa el tanque. Al mismo tiempo, es mejor colocar el tanque sobre tablones de madera y llenar todos los vacíos. espuma de montaje o lana ecológica.

Reglas de seguridad al usar un calentador de agua casero

Recuerde que un dispositivo de fabricación propia es, sin embargo, peligroso de usar, porque tiene un mínimo de protección contra el sobrecalentamiento, la ebullición y las descargas eléctricas. Por lo tanto, debe protegerse lo más posible.

¡Asegúrese de conectar a tierra su calentador de agua! Dado que estos productos se necesitan con mayor frecuencia en casas de verano, es mejor conectar la caldera a tierra parcela. Para hacer esto, necesitará un marco de hierro: entiérrelo en el jardín. Que pase una cinta de acero de ella a la casa.

El diseño más simple no tiene ningún sensor de protección para evitar el sobrecalentamiento. Por lo tanto, cuando use un calentador de agua casero, ¡tenga el mayor cuidado posible y controle el nivel del agua usted mismo!

Cualquiera puede ensamblar una caldera eléctrica con sus propias manos, por características de presentación las unidades prefabricadas no son muy inferiores a los productos de fábrica. Con un enfoque responsable, una caldera artesanal puede resultar incluso más fiable y duradera que una máquina fabricada en fábrica.

Esto también se aplica a las calderas eléctricas para calentar una casa privada, conocidas por su eficiencia y alto rendimiento. Las piezas para ensamblar dichos equipos están ampliamente disponibles y el proceso de fabricación en sí puede ser más económico que comprar un dispositivo terminado.

Clasificación de calderas caseras.

Hay tres tipos de calderas eléctricas. La primera opción: trabajar en elementos de calefacción. Están equipados con un calentador eléctrico tubular, que se calienta por la acción de la electricidad y transfiere calor al líquido. El calentador está aislado para que el refrigerante no esté energizado.

La segunda opción es la acción de inducción. Está equipado con un transformador de bobinado, con el tubo de calefacción actuando como una bobina de inducción. El calentamiento del refrigerante se produce debido a las corrientes de Foucault que se producen en el devanado.

Finalmente, la tercera opción, electrodo - líquido no es solo un refrigerante, sino que también es una parte integral del sistema eléctrico. Es bastante simple ensamblar una caldera de electrodos con sus propias manos, pero se imponen altos requisitos a la seguridad eléctrica de este equipo.

Diseño

De hecho, una caldera eléctrica casera es un trozo de tubería con accesorios eléctricos incorporados. Esto es muy conveniente, especialmente si hace que la unidad sea extraíble: entonces el cuidado y el mantenimiento del equipo se simplificarán enormemente.

Si la unidad no se coloca en una tubería, sino en una carcasa separada, se pueden instalar sensores adicionales que automatizarán el funcionamiento del sistema de calefacción, aumentarán la eficiencia y reducirán el consumo de energía. Además, cuando sea necesario reemplazar la caldera por otra, será posible hacerlo sin violar la integridad del circuito del sistema.

Dificultades de funcionamiento

La desventaja de cualquier calentador eléctrico es el peligro de exceder el límite para conectar equipos eléctricos en una casa privada. Así, la potencia total de todos los aparatos eléctricos utilizados en una vivienda no debe ser superior a 15 kW.

Para dar servicio a una casa privada con un área de aproximadamente 100 m2, se requiere una unidad con una capacidad de al menos 10 kW.

Por lo tanto, al conectar una caldera eléctrica con sus propias manos, asigna solo 5 kW de energía al uso de otros dispositivos. Para aumentar el límite de consumo, debe obtener un permiso especial.

Para hacer una caldera de calefacción eléctrica casera con un calentador eléctrico tubular, necesitará el siguiente conjunto de materiales:

• chapa de acero con un espesor de más de 2 mm;
• un trozo de tubo de acero (la longitud y el diámetro dependen del rendimiento de la unidad);
• elementos calefactores trifásicos (no se recomienda usar calentadores con un relé incorporado, ya que se desgastan rápidamente).

Primero, el futuro fondo de la caldera debe cortarse de la lámina de acero. Las dimensiones del fondo deben corresponder al diámetro de la tubería. Luego, del mismo metal, se requiere hacer una brida, un anillo cuyo diámetro interior es igual al diámetro exterior o interior de la tubería, según cómo se planee fijar la pieza al cuerpo. El ancho del anillo suele ser de 30 mm.

A continuación, se fabrica una cubierta con un diámetro correspondiente al diámetro exterior de la brida a partir de una chapa de acero. La cubierta y la brida están conectadas mediante 6 pernos, los orificios están pretaladrados en los puntos de montaje de los sujetadores. Se perforan algunos orificios más en la tapa; su tamaño debe corresponder a las dimensiones de los elementos calefactores planificados para la instalación.

Primero se debe soldar el fondo al cuerpo de la caldera, luego la brida. La cubierta se monta solo después de que los calentadores tubulares estén firmemente fijados en ella. Se inserta una junta de estanqueidad de un material resistente al agua entre los elementos calefactores y la tapa.

Entre la tapa y la brida hay otra junta hecha de una cámara de automóvil. Esta junta debe ser una copia exacta de la brida, incluidos los orificios para los pernos.

Instalación de ramales

Antes de cerrar la caldera con una tapa, las tuberías para conectar las tuberías del sistema de calefacción se montan en su cuerpo, habiendo cortado previamente los orificios adecuados. Es importante que haya roscas en los extremos de las tuberías: esto es necesario para instalar válvulas de entrada que le permitirán cerrar la circulación del refrigerante en el circuito si la caldera eléctrica necesita ser reparada. El tubo para la evacuación de líquido caliente se encuentra en la parte superior del equipo, se aconseja empotrar directamente en la tapa. El refrigerante enfriado se alimenta a través de la tubería desde abajo.

Una vez montadas las tuberías, la caldera queda completamente montada y conectada a la red. A veces, su diseño puede cambiar: por ejemplo, no solo la cubierta, sino también la parte inferior se montan en la brida. El dispositivo es versátil y se puede adaptar fácilmente a Parámetros técnicos sistemas de calefacción para el hogar.

Trabajo de instalación eléctrica

Durante el trabajo eléctrico, los contactos de todos los elementos calefactores de la caldera están conectados al bloque y el cable neutro está conectado a él. A veces, los elementos calefactores se cortocircuitan inmediatamente a este cable sin usar un bloque.

La sección transversal del núcleo del cable debe corresponder a la carga que crean los elementos calefactores: entonces la unidad eléctrica casera funcionará sin fallas.

Un cable de fase que pasa a través de un disyuntor está conectado al contacto de cada calentador. La sección del cable se selecciona en función de la carga creada por todos los elementos calefactores incluidos al mismo tiempo.

Todos los cables deben estar aislados, se debe prestar especial atención para que sus partes desnudas no entren en contacto con la cubierta metálica de la caldera.

Para hacer una caldera de inducción necesitarás:

• un trozo de tubo de plástico con paredes gruesas;
• alambre de cobre con un diámetro de 7 mm;
• Inversor de soldadura de 15 A.

A tubo plástico Se fijan dos tubos, habiendo hecho previamente los agujeros correspondientes. Su espacio interno está completamente lleno de restos de alambre de 40-50 mm de largo.

Luego se crea una bobina de inducción: el cable se envuelve cuidadosamente alrededor de la tubería, el número total de vueltas es de aproximadamente 90. La bobina se conecta al inversor. La caldera de calefacción casera resultante se monta directamente en la tubería, cortando una sección de la tubería.

Montaje de la caldera de electrodos.

Solo haz un calentador de electrodos. Para hacer esto, el maestro necesitará:

• tubería de hierro con un diámetro de 57 mm o más con paredes gruesas;
• una hoja de hierro con un espesor de más de 2 mm;
• electrodo interno con un diámetro de 25 mm;
• juntas de paronita o caucho y terminales de conexión.

Como en casos anteriores, debe comenzar colocando accesorios de tubería en el futuro cuerpo de la caldera. Desde un extremo, los tubos están soldados a la unidad, desde el otro están roscados.

Al hacer una caldera de electrodos con sus propias manos, se perfora un orificio para un enchufe en el cuerpo. Se adjunta un electrodo a este último, se instala dentro de la caldera. En la etapa final, se suelda una caja casera instalando una tapa y un corte inferior de una lámina de hierro.

Después de limpiar las soldaduras, es necesario verificar su permeabilidad. Para ello, los puntos de soldadura se cubren con espuma jabonosa y se aplica presión en el interior de la carcasa con una prensa de aire. Donde aparezcan burbujas, la caldera tendrá fugas. Cuando se hayan eliminado todas las fallas identificadas, el caso se puede tratar con pintura de esmalte.

La caldera funcionará correctamente si el agua del sistema de calefacción de la casa contiene sosa. Este último se agrega para aumentar la fuerza actual: este indicador se puede calcular dividiendo la potencia de la unidad por 220.

Aquellos que quieran hacer un calentador con sus propias manos no disminuyen: los precios de los dispositivos de calefacción autónomos fabricados en fábrica no son alentadores, y sus características declaradas a menudo resultan sobreestimadas en comparación con las reales. Es inútil hacer afirmaciones: los fabricantes siempre tienen una "excusa de hierro": la eficiencia de calentar una habitación depende en gran medida de sus propiedades térmicas. Los casos en los que fue posible "exprimir" la compensación del fabricante por las consecuencias de un accidente que ocurrió debido a la falla de su producto también son raros. Es cierto que, aunque no está prohibido por ley fabricar calentadores domésticos por su cuenta, los problemas por culpa de un producto casero serán una circunstancia agravante grave para su fabricante y propietario. Por lo tanto, este artículo describe además cómo diseñar y fabricar correctamente calentadores domésticos seguros de varios sistemas que no sean inferiores en eficiencia térmica a los mejores diseños industriales.

Construcciones

Calentadores de cercas de artesanos aficionados, a menudo de un diseño muy intrincado, vea la foto en la fig. A veces están bien hechos. Pero el abrumador la mayoría de los dispositivos de calefacción caseros descritos en Runet tienen una cosa en común: crean un alto grado de peligro, combinado armoniosamente con un completo desajuste de lo esperado especificaciones válido. En primer lugar, esto se refiere a la fiabilidad, durabilidad y transportabilidad.

Hacer un calentador para la casa, los hogares. locales o autónomos de senderismo para casas de veraneo, turismo y pesca, son posibles los siguientes sistemas (de izquierda a derecha en la figura):

• Con calefacción de aire directo por convección natural - Chimenea eléctrica.
• Con soplado forzado del calentador - calentador de ventilador.
• Con calentamiento por aire indirecto, convección natural o aire forzado - calentador de aceite o agua-aire.
• En forma de una superficie que emite rayos térmicos (infrarrojos, IR), un panel térmico.
• Ardiente autónomo.

Este último se diferencia de una estufa, estufa o caldera de agua caliente en que, en la mayoría de los casos, no tiene un quemador / horno incorporado, sino que utiliza el calor residual de los aparatos de calefacción y cocina. Sin embargo, la línea aquí es muy borrosa: los calentadores de gas con quemador incorporado están a la venta y se fabrican de forma independiente. En muchos de ellos se puede cocinar o calentar alimentos. Aquí al final también se describirá un calentador de fuego, que no está sobre madera, no sobre combustible líquido, no a gas y ciertamente no a una estufa. Y otros se consideran en orden descendente de su grado de seguridad y confiabilidad. Que, sin embargo, con una correcta ejecución y para las “peores” muestras, cumplen plenamente con los requisitos en aparatos domésticos de calefacción autónomos.

Panel térmico

Esto es bastante complejo y lleva mucho tiempo, pero lo más seguro y lo más tipo efectivo calentador eléctrico doméstico: panel térmico de radiación de doble cara para 400 W en una habitación de 12 m2. m en casa de concreto calienta de +15 a +18 grados. La potencia requerida de la chimenea eléctrica en este caso es de 1200-1300 vatios. Consumo Dinero sobre el producción independiente El panel térmico es pequeño. Los paneles térmicos funcionan en los llamados. lejos (más distante de la región roja del espectro visible) o IR de onda larga, por lo que el calor es suave, no quema. Debido al calentamiento relativamente débil de los elementos que irradian calor, si se fabrican correctamente (ver más abajo), prácticamente no hay desgaste operativo de los paneles térmicos, y su durabilidad y confiabilidad están limitadas por influencias externas imprevistas.

El elemento de radiación de calor (emisor) del panel térmico consiste en un conductor plano delgado hecho de un material con alta resistividad eléctrica, intercalado entre 2 placas, placas de un dieléctrico transparente a IR. Los calentadores de panel térmico se fabrican con tecnología de película delgada y los revestimientos están hechos de un compuesto plástico especial. Ninguno de los dos está disponible en casa, por lo que muchos aficionados intentan fabricar emisores de calor basados ​​en una capa de carbono intercalada entre 2 vasos (pos. 1 en la figura siguiente); el vidrio de silicato ordinario es casi transparente a IR.

Tal solución técnica es un sustituto típico, poco fiable y de corta duración. Se obtiene una película conductora del hollín de las velas o esparciendo un compuesto epoxi lleno de grafito molido o carbón eléctrico sobre el vidrio. La principal desventaja de ambos métodos es el espesor desigual de la película. El carbono en modificación alotrópica amorfa (carbón) o grafito es un semiconductor con alta conductividad intrínseca para esta clase de sustancias. Los efectos característicos de los semiconductores se manifiestan débilmente, casi imperceptiblemente. Pero con un aumento en la temperatura de la capa conductora, la resistividad eléctrica de la película de carbón no crece linealmente, como en los metales. Consecuencia: los lugares delgados se calientan con más fuerza, se queman. La densidad de corriente en los más gruesos crece, también se calientan, también se queman y toda la película pronto se quema. Este es el llamado. agotamiento por avalancha.

Además, la película de hollín es muy inestable, se desmorona rápidamente por sí sola. Para obtener la potencia de calentamiento requerida, se deben agregar hasta 2 volúmenes de carga de carbón al adhesivo epoxi. De hecho, es posible hasta 3, y si se agrega 5-10% en volumen de un plastificante (ftalato de dibutilo) a la resina antes de la introducción del endurecedor, entonces hasta 5 volúmenes de relleno. Pero el compuesto listo para usar (no endurecido) resulta espeso y viscoso, como plastilina o arcilla grasosa, y no es realista aplicarlo con una película delgada: el epoxi se adhiere a todo, excepto a los hidrocarburos de parafina. y fluoroplasto. Puede hacer una espátula con este último, pero el compuesto lo seguirá con lechos y grumos.

Por último, el grafito y el polvo de carbón son sustancias muy nocivas para la salud (¿has oído hablar de la silicosis en los mineros?) y sustancias extremadamente sucias. Es imposible quitar o lavar sus huellas, las cosas sucias hay que tirarlas, manchan a los demás. Cualquiera que haya tratado alguna vez con grasa de grafito (este es el mismo grafito finamente triturado), como dicen, viviré, no lo olvidaré. Es decir, los emisores caseros para paneles térmicos deben fabricarse de otra manera. Afortunadamente, el cálculo muestra que el "buen viejo", probado durante muchas décadas y económico, es adecuado para esto.

Cálculo

Aprox. 8,5 W/sq. dm ik. Del "pastel" del emisor del panel térmico, 17 vatios irán en ambas direcciones. Establezcamos las dimensiones del emisor 10x7 cm (0,7 sq. dm), tales piezas se pueden cortar del campo de batalla y cortar desechos en cantidades casi ilimitadas. Entonces un emisor nos dará una habitación de 11.9 watts.

Tomemos la potencia del calentador de 500 W (ver arriba). Entonces necesitas 500/11.9 = 42.01 o 42 emisores. Estructuralmente, el panel representará una matriz de 6x7 emisores con unas dimensiones sin marco de 600x490 mm. Lancémoslo en el marco hasta 750x550 mm: pasa en términos de ergonomía, es bastante compacto.

La corriente consumida de la red es de 500 W / 220 V = 2,27 A. Resistencia eléctrica todo el calentador: 220 V / 2,27 A \u003d 96,97 o 97 ohmios (ley de Ohm). La resistencia de un emisor es de 97 ohmios / 42 \u003d 2,31 ohmios. La resistencia específica del nicromo es casi exactamente 1,0 (Ohm * mm2) / m, pero ¿qué sección y longitud de cable se necesita para un emisor? ¿La "serpiente" de nicromo (pos. 2 en la figura) cabe entre lentes de 10x7 cm?

Densidad de corriente en abierto, es decir en contacto con el aire, bobinas eléctricas de nicromo - 12-18 A / sq. milímetro Al mismo tiempo, brillan de rojo oscuro a rojo claro (600-800 grados Celsius). Tomemos 700 grados a una densidad de corriente de 16 A/sq. milímetro Bajo la condición de radiación IR libre, la temperatura del nicromo depende de la densidad de corriente aproximadamente por la raíz cuadrada. Lo reduciremos a la mitad, a 8 A/m2. mm, obtenemos la temperatura de funcionamiento del nicromo a 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 grados, es seguro para el vidrio de silicato. La temperatura de la superficie exterior del radiador en este caso (excluyendo la eliminación de calor por convección) no excederá los 70 grados con una superficie exterior de 20 grados; es adecuado tanto para transferencia de calor con IR "suave" como para seguridad si el las superficies radiantes están cubiertas con una rejilla protectora (ver más abajo).

Una corriente operativa nominal de 2,27 A dará una sección transversal de nicromo de 2,27 / 8 \u003d 0,28375 metros cuadrados. milímetro De acuerdo con la fórmula escolar para el área de un círculo, encontramos el diámetro del cable: 0,601 o 0,6 mm. Con un margen, lo tomaremos 0,7 mm, luego la potencia del calentador será de 460 W, porque. depende de su corriente de operación al cuadrado. 460 W es suficiente para calentar, 400 W sería suficiente y la durabilidad del dispositivo aumentará varias veces.

1 m de alambre de nicromo con un diámetro de 0,7 mm tiene una resistencia de 2,041 ohmios (0,7 al cuadrado \u003d 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). Para obtener la resistencia de un emisor de 2,31 ohmios, necesitará 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... o 1,13 m de cable. Tomemos el ancho de la "serpiente" de nicrom en 5 cm (margen de 1 cm desde los bordes). Para envolver clavos de 1 mm (ver más abajo), agregamos 2,5 mm cada uno, para un total de 5,25 cm por rama de serpiente. Las ramas necesitarán 113 cm / 5,25 cm = 21,52..., tomemos 21,5 ramas. Su ancho total es de 22x0,07 cm (diámetro del cable) = 1,54 cm.Tomemos una longitud de serpiente de 8 cm (margen de 1 cm desde los bordes cortos), entonces la proporción de tendido de cables es 1,54/8 = 0,1925. En los chinos más pésimos de bajo consumo transformadores de poderÉl esta bien. 0,25, es decir tenemos suficiente espacio para las curvas y espacios entre las ramas de la serpiente. Uf, los problemas fundamentales se han resuelto, puede pasar a I + D (trabajo de diseño experimental) y diseño técnico.

OKR

La conductividad térmica y la transparencia del vidrio de silicato IR varían mucho de un grado a otro y de un lote a otro. Por lo tanto, primero deberá hacer 1 (un) emisor, vea a continuación y pruébelo. Dependiendo de su resultado, es posible que deba cambiar el diámetro del cable, así que no compre mucho nicromo a la vez. Al mismo tiempo, cambiará Corriente nominal y potencia del calentador:

• Cable 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Cable 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Cable 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Cable 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Cable 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Nota: que sabe leer y escribir en electricidad: la corriente nominal, como puede ver, no cambia según el cuadrado del diámetro del cable. ¿Por qué? Por un lado, los alambres delgados tienen una superficie radiante relativamente grande. Por otro lado, con un cable grueso, es imposible exceder la potencia IR permisible transmitida por el vidrio.

Para la prueba, la muestra terminada se coloca verticalmente, sostenida por algo no combustible y resistente al calor, sobre una superficie ignífuga. Luego, la corriente nominal se alimenta desde una fuente de alimentación regulada (IP) de 3 A o más o LATR. En este último caso, ¡es imposible dejar la muestra desatendida todo el tiempo de la prueba! La corriente está controlada por un probador digital, cuyas sondas deben comprimirse firmemente con cables que transportan corriente con un tornillo con tuerca y arandelas. Si el prototipo funciona con LATR, el probador debe medir la potencia corriente alterna(límite AC 3A o AC 5A).

En primer lugar, debe verificar cómo se comporta el vidrio. Si se sobrecalienta y se agrieta dentro de los 20 a 30 minutos, es probable que todo el lote no sea adecuado. Por ejemplo, el polvo y la suciedad se comen el vidrio usado con el tiempo. Cortarlos es pura agonía y la muerte de un cortador de vidrio de diamante. Y tales vasos se agrietan con un calentamiento mucho más débil que los nuevos del mismo grado.

Luego, después de 1-1,5 horas, se verifica la fuerza de la radiación IR. La temperatura del vidrio no es un indicador aquí, porque. la parte principal del IR emite nicromo. Como lo más probable es que no encuentre un fotómetro con filtro IR, tendrá que comprobarlo con las palmas de las manos: se mantienen paralelas a las superficies emisoras a una distancia de aprox. 15 cm de ellos durante al menos 3 minutos. Luego, dentro de 5 a 10 minutos, se debe sentir incluso un calor suave. Si el IR del emisor comienza a quemar la piel inmediatamente, reducimos el diámetro del nicromo. Si después de 15-20 minutos no se siente una ligera sensación de ardor (como en el sol en pleno verano), se debe tomar nicromo más grueso.

Cómo doblar una serpiente

El dispositivo emisor de un calentador de panel casero se da en la pos. 2 higo. arriba; la serpiente de nicromo se muestra condicionalmente. Las placas de vidrio cortadas a medida se limpian de suciedad y se lavan con un cepillo en agua con la adición de cualquier detergente para lavavajillas, luego también se lavan con un cepillo con agua corriente limpia. Las "orejas" - láminas de contacto de 25x50 mm de tamaño hechas de lámina de cobre - se pegan a una de las placas con pegamento epoxi o cianoacrilato instantáneo (superpegamento). Entrada de la "oreja" en el revestimiento - 5 mm; Sobresalen 20 mm. Para evitar que la lámina se desprenda hasta que fragüe la cola, se coloca debajo de ella algo de 3 mm de espesor (el espesor del revestimiento de vidrio).

A continuación, debe formar la serpiente de alambre de nicromo. Esto se hace en una plantilla de mandril, cuyo esquema se da en la pos. 3 y un dibujo detallado en la Fig. aquí. Las "colas" para recocer la serpiente (ver más abajo) se deben dar a partir de 5 cm Los extremos mordidos de las uñas se muelen hasta que queden redondos en una piedra de esmeril, de lo contrario, será imposible quitar la serpiente terminada sin aplastarla.

El nicrom es bastante elástico, por lo que el alambre enrollado en la plantilla debe recocerse para que la serpiente mantenga su forma. Esto debe hacerse en la penumbra o con poca luz. La serpiente recibe un voltaje de 5-6 V de la IP durante al menos 3 A (para esto se necesita un revestimiento refractario en un árbol). Cuando el nichrome brilla como cereza, la corriente se apaga, los hilos se dejan enfriar por completo y este procedimiento se repite 3-4 veces.

El siguiente paso es presionar la serpiente con los dedos a través de la tira de madera contrachapada superpuesta y desenrollar con cuidado las colas enrolladas en clavos de 2 mm. Cada cola se endereza y se forma: un cuarto de la vuelta queda en el clavo de 2 mm, y el resto se corta a ras del borde de la plantilla. El resto de la "cola" de 5 mm se limpia con un cuchillo afilado.

Ahora la serpiente debe ser removida del mandril, sin doblarla, y fijada en el sustrato, asegurando un contacto eléctrico confiable entre los cables y las laminillas. Se quitan con un par de cuchillos: sus hojas se deslizan desde el exterior debajo de las curvas de las ramas en clavos de 1 mm, se sacan con cuidado y se levanta el hilo ondulado del calentador. Luego, la serpiente se coloca sobre el sustrato y los cables se doblan ligeramente, si es necesario, para que queden aprox. en medio de los listones.

El nicrom no se suelda con soldaduras metálicas con un fundente inactivo, y los restos de un fundente activo pueden corroer el contacto con el tiempo. Por lo tanto, el nicromo al cobre está "soldado" como se llama. soldadura líquida - pasta conductora; Se vende en tiendas de radio. Se exprime una gota de soldadura líquida sobre el contacto del nicromo pelado con cobre y se presiona con un dedo a través de una película de plástico para que la pasta no sobresalga del cable. Inmediatamente puede presionar hacia abajo con algún tipo de peso plano en lugar de un dedo. El peso y la película se eliminan después del endurecimiento de la pasta, de una hora a un día (el tiempo se indica en el tubo).

La "soldadura" se ha congelado: es hora de ensamblar el emisor. A lo largo del medio, exprimimos una "salchicha" delgada, no más gruesa que 1,5 mm, de sellador de silicona de construcción ordinaria sobre la serpiente, esto evitará que las curvas del alambre se deslicen y se cierren. Después de eso, el mismo sellador se exprime con un rodillo ya más grueso, 3-4 mm, a lo largo del contorno del sustrato, retrocediendo desde el borde aprox. por 5 mm. Ponemos un cubreobjetos y con mucho cuidado para que no se deslice hacia los lados y no arrastre consigo a la serpiente, presionamos hasta que quede bien apretado, y ponemos a secar el emisor.

La velocidad de secado de la silicona es de 2 mm por día, pero después de 3-4 días, como puede parecer, aún es imposible llevar el emisor más al trabajo, debe dejar que el rodillo interno que fija las curvas se seque. Tomará aprox. una semana. Si ya se fabricaron muchos emisores para un calentador en funcionamiento, se pueden secar en una pila. La capa inferior está dispuesta película de polietileno, también está cubierto desde arriba. Elementos a continuación. las capas se superponen a las subyacentes, etc., separando las capas con una película. La pila, para una garantía, seca 2 semanas. Después del secado, el exceso de silicona que ha salido se corta con una hoja de afeitar de seguridad o un cuchillo de montaje afilado. La flacidez de silicona también debe eliminarse por completo de las láminas de contacto, ¡ver más abajo!

Montaje

Mientras los radiadores se secan, hacemos 2 marcos idénticos con listones de madera dura (roble, haya, carpe) (pos. 4 en la figura con un diagrama de calentador de panel). Las conexiones se realizan con un amarre de medio árbol y se sujetan con pequeños tornillos autorroscantes. MFD, madera contrachapada y materiales a base de madera sobre aglutinantes sintéticos (aglomerado, OSB) no son adecuados porque el calentamiento prolongado, aunque no fuerte, está categóricamente contraindicado para ellos. Si tiene la oportunidad de cortar partes del marco de textolita o fibra de vidrio, generalmente excelente, pero la ebonita, la baquelita, la textolita, la carbolita y los plásticos termoplásticos no son adecuados. Antes del montaje, las piezas de madera se impregnan dos veces con una emulsión de polímero de agua o un barniz acrílico a base de agua diluido a la mitad.

Los emisores terminados se colocan en uno de los marcos (pos. 5). Las láminas superpuestas están conectadas eléctricamente mediante gotas de soldadura líquida, al igual que los puentes en las paredes laterales, que forman conexión en serie todos los emisores. Es mejor soldar los hilos conductores (a partir de 0,75 mm2) con soldadura normal de bajo punto de fusión (p. ej., POS-61) con pasta fundente inactiva (composición: colofonia, alcohol etílico, lanolina, ver en el vial o tubo). Soldador: 60-80 W, pero debe soldar rápidamente para que el emisor no se pegue.

El siguiente paso en esta etapa es imponer un segundo marco y marcar en él donde cayeron los cables conductores, deberá cortar ranuras debajo de ellos. Después de eso, ensamblamos el marco con emisores en pequeños tornillos autorroscantes, pos. 6. Mire más de cerca la ubicación de los puntos de fijación: ¡no deben caer sobre partes activas, de lo contrario, las cabezas de los sujetadores se energizarán! Además, para evitar el contacto accidental con los bordes de las láminas, todos los extremos del panel están pegados con plástico incombustible de un espesor de, por ejemplo, 1 mm. PVC relleno con tiza procedente de canaletas de cables (cajas de cableado). Con el mismo propósito, y para una mayor resistencia estructural, se aplica sellador de silicona en todas las juntas de vidrio con partes del marco.

Los pasos finales son, en primer lugar, la instalación de patas con una altura de 100 mm. En la pos. 7. El segundo es la aplicación de una malla protectora de acero hecha de alambre delgado con una malla de 3-5 mm en las paredes laterales del panel. El tercero es el diseño de la entrada de cables con una caja de plástico: contiene terminales de contacto, un indicador luminoso. Quizás, un regulador de voltaje de tiristores y un relé térmico de protección. Todo, se puede encender y calentar.

Termoimagen

Si la potencia del panel térmico descrito no supera los 350 W, se puede hacer un calentador de imagen a partir de él. Para ello, en la parte trasera se aplica foil isol, el mismo que se utiliza para el aislamiento térmico. Su lado de aluminio debe mirar hacia el panel y el lado de plástico poroso debe estar hacia afuera. La parte frontal del calentador está decorada con un fragmento de papel tapiz fotográfico sobre plástico; plástico delgado: no tan caliente, qué obstáculo para IR. Para que la imagen calefactora se caliente mejor, debe colgarse en la pared con un ángulo de aprox. 20 grados.

¿Qué pasa con el papel de aluminio?

Como puede ver, un calentador de panel casero es una tarea bastante laboriosa. ¿Es posible simplificar el trabajo utilizando, por ejemplo, papel de aluminio en lugar de nicromo? Grosor de la lámina de la manga para hornear aprox. 0,1 mm, parece ser ya una película delgada. No, el punto aquí no es el grosor de la película, sino la resistividad de su material. Para el aluminio, es bajo, 0,028 (Ohm * mm2) / m. Sin dar cálculos detallados (y muy aburridos), indicaremos su resultado: el área de un panel térmico para una potencia de 500 W en una película de aluminio de 0,1 mm de espesor resulta ser de casi 4 metros cuadrados. M. Aún así, la película resultó ser gruesa.

12 voltios

Un calentador de ventilador casero puede ser bastante seguro en una versión de 12 V de bajo voltaje. No se puede lograr una potencia superior a 150-200 W, demasiado grande, pesado y costoso, necesitará un transformador reductor o una fuente de alimentación. Sin embargo, 100-120 W son suficientes para mantener un pequeño plus en el sótano o bodega durante todo el invierno, lo que garantiza que las verduras congeladas y los tarros de preparaciones caseras revienten por las heladas, y 12 V es el voltaje permitido en habitaciones con algún grado de peligro. de descarga eléctrica. Más no se puede servir en el sótano / bodega, porque. son eléctricamente peligrosos.

La base del calentador-ventilador para 12 V es un ladrillo hueco (hueco) de trabajo rojo ordinario. El grosor de uno y medio de 88 mm es el más adecuado (arriba a la izquierda en la figura), pero también funcionará un grosor doble de 125 mm (en el mismo lugar a continuación). Lo principal es que los vacíos están a través y lo mismo.

El dispositivo de un calentador de ventilador de 12 V de "ladrillo" para el sótano se muestra en el mismo lugar en la fig. Contemos las bobinas de calentamiento de nicromo para ello. Cogemos una potencia de 120 W, esto con algo de margen. Corriente, respectivamente, 10 A, resistencia del calentador 1,2 Ohm. Por un lado, se soplan las espirales. Por otro lado, este calentador debería funcionar sin supervisión durante mucho tiempo en condiciones bastante difíciles. Por lo tanto, es mejor encender todas las espirales en paralelo: una se quemará, el resto se extenderá. Y es conveniente regular la potencia: simplemente apague 1-2-varias espirales.

Hay 24 canales en un ladrillo hueco. La corriente en espiral de cada canal es 10/24 \u003d 0,42 A. No es suficiente, las necesidades de nicromo son muy delgadas y, por lo tanto, poco confiables. Esta opción sería adecuada para un calentador de ventilador doméstico de hasta 1 kW o más. Luego, el calentador debe calcularse, como se describe anteriormente, para una densidad de corriente de 12-15 A/sq. mm, y divida la longitud del cable resultante por 24. Se agregan 20 cm a cada segmento por 10 cm que conectan "colas", y el medio se tuerce en una espiral con un diámetro de 15-25 mm. Con "colas", todas las espirales se conectan en serie con la ayuda de abrazaderas de lámina de cobre: ​​su cinta de 30-35 mm de ancho se enrolla en 2-3 capas en alambres de nicromo doblados y se retuerce durante 3-5 vueltas con un par de alicates pequeños. . Para alimentar los ventiladores, deberá instalar un transformador de baja potencia de 12 V. Dicho calentador es ideal para un garaje o para calentar un automóvil antes de un viaje: como todos los calentadores de ventilador, calienta rápidamente el centro de la habitación sin perder calor en la pérdida de calor a través de las paredes.

Nota: los ventiladores de computadora a menudo se llaman enfriadores (lit. - enfriadores). De hecho, el enfriador es todo el dispositivo de enfriamiento. Por ejemplo, un enfriador de procesador es un disipador de calor con aletas en un bloque con un ventilador. Y el aficionado en sí también es aficionado en Estados Unidos.

Pero volvamos al sótano. Veamos cuánto nicromo se necesita para reducir a 10 A / sq. mm por motivos de fiabilidad densidad de corriente. La sección transversal del cable, claramente sin cálculos: 1 metro cuadrado. milímetro Diámetro, ver cálculos arriba - 1,3 mm. Tal nicrom se vende sin dificultad. La longitud requerida para una resistencia de 1,2 Ohm es de 1,2 m ¿Y cuál es la longitud total de los canales en el ladrillo? Tomamos un espesor y medio (pesa menos), 0.088 m 0.088x24 \u003d 2.188. Así que solo tenemos que pasar una pieza de nicrom a través de los huecos del ladrillo. Es posible a través de uno, porque canales, según el cálculo, 1,2 / 0,088 = 13, (67), es decir 14 es suficiente. Así que el sótano se calienta. Y es bastante confiable: un nicromo tan espeso y un ácido fuerte no se corroerán pronto.

Nota: el ladrillo en el cuerpo se fija con pequeñas esquinas de acero en los pernos. En un potente circuito de 12 V, una automática dispositivo de protección, p.ej. Enchufe automático para 25 A. Económico y bastante fiable.

IP y SAI

Es mejor tomar (hacer) un transformador de hierro para la calefacción del sótano con potentes tomas de bobinado para 6, 9, 12, 15 y 18 V, esto le permitirá ajustar la potencia de calefacción en un amplio rango. El nicromo de 1,2 mm con soplado también extraerá 25-30 A. Para alimentar los ventiladores, necesita un devanado separado para 12 V 0,5 A y también un cable separado con núcleos delgados. Para alimentar el calentador, se necesitan cables de 3,5 metros cuadrados. milímetro Un cable potente puede ser el peor: PUNP, KG, fugas y averías de 12 V no se pueden temer.

Tal vez no tenga la oportunidad de usar un transformador reductor, pero descanse bloque de impulso fuente de alimentación (UPS) de una computadora inutilizable. Su canal de 5 V es suficiente para la alimentación; el estándar es 5 V 20 A. Luego, primero, debe volver a calcular el calentador a 5 V y la potencia de 85-90 W para no sobrecargar el UPS (el diámetro del cable sale 1,8 mm; la longitud es la misma ). En segundo lugar, para suministrar 5 V, debe conectar todos los cables rojos (+5 V) y la misma cantidad de cables negros (cable común GND). Los 12 V para los ventiladores se toman de cualquier cable amarillo (+12 V) y cualquier cable negro. En tercer lugar, debe cortocircuitar el circuito de inicio lógico PC-ON a un cable común; de lo contrario, el SAI simplemente no se encenderá. Por lo general, el cable PC-ON es verde, pero debe verificarlo: retire la carcasa del UPS y observe las designaciones en la placa, desde arriba o desde el lado de montaje.

elementos de calentamiento

Para calentadores. tipos tendrá que comprar un elemento calefactor: los aparatos eléctricos de 220 V con calentadores abiertos son extremadamente peligrosos. Aquí, perdón por la expresión, primero debe pensar en su propia piel con propiedad, ya sea que haya una prohibición formal o no. Con aparatos de 12 voltios es más fácil: según las estadísticas, el grado de peligrosidad disminuye en proporción al cuadrado de la relación de las tensiones de alimentación.

Si ya tiene una chimenea eléctrica, pero no calienta bien, tiene sentido reemplazar un elemento calefactor de aire simple con una superficie lisa (pos. 1 en la figura) por uno acanalado, pos. 2. La naturaleza de la convección cambiará significativamente (ver más abajo) y el calentamiento mejorará cuando la potencia del elemento calefactor con aletas sea 80-85% del suave.

Un calentador de cartucho en una caja de acero inoxidable (pos. 3) puede calentar tanto agua como aceite en un tanque hecho de cualquier material estructural. Si toma uno, asegúrese de verificar que el kit incluye juntas de goma o silicona resistente al aceite, termo-gasolina.

La resistencia de cobre para calentar el agua de la caldera se suministra con un tubo para el sensor de temperatura y un protector de magnesio, pos. 4 que es bueno. Pero solo pueden calentar agua y solo en un tanque de acero inoxidable o esmaltado. La capacidad calorífica del aceite es mucho menor que la del agua, y el cuerpo del elemento calefactor de cobre pronto se quemará en aceite. Las consecuencias son graves y fatales. Si el tanque está hecho de aluminio o acero estructural ordinario, la electrocorrosión debido a la presencia de una diferencia de potencial de contacto entre los metales consumirá muy rápidamente el protector y luego atravesará el cuerpo del elemento calefactor.

T. naz. Los elementos calefactores secos (pos. 5), al igual que los elementos calefactores de cartucho, pueden calentar tanto el aceite como el agua sin medidas de protección adicionales. Además, su elemento calefactor se puede cambiar sin abrir el tanque y sin drenar el líquido desde allí. El único inconveniente es que son muy caros.

Chimenea

Puede mejorar una chimenea eléctrica ordinaria o hacer una eficiente propia basada en un elemento calefactor comprado, utilizando una carcasa adicional que crea un circuito de convección secundario. Desde una chimenea eléctrica ordinaria, en primer lugar, el aire sube en un chorro bastante caliente pero débil. Rápidamente sube al techo y calienta por él más el suelo de los vecinos, el desván o la azotea que la habitación del amo. En segundo lugar, el IR que baja del elemento calefactor calienta de la misma manera a los vecinos desde abajo, el subsuelo o el sótano.

En el diseño mostrado en la Fig. a la derecha, el IR descendente se refleja en la carcasa exterior y calienta el aire que contiene. El empuje se ve reforzado por la succión de aire caliente de la carcasa interior, que se calienta menos desde la exterior en el estrechamiento de esta última. Como resultado, el aire de la chimenea eléctrica con doble circuito de convección sale en un chorro ancho moderadamente calentado, se extiende hacia los lados, sin llegar al techo, y calienta efectivamente la habitación.

aceite y agua

El efecto descrito anteriormente también lo dan los calentadores de aceite y agua-aire, por lo que son populares. Los calentadores de aceite de producción industrial están sellados con relleno no reemplazable, pero de ninguna manera se recomienda repetirlos por su cuenta. Sin un cálculo preciso del volumen de la carcasa, la convección interna en ella y el grado de llenado de aceite, puede ocurrir una ruptura de la carcasa, corte de energía, derrame de aceite e incendio. El llenado insuficiente es tan peligroso como el llenado excesivo: en el último caso, el aceite simplemente rasga el cuerpo bajo presión cuando se calienta, y en el primer caso hierve primero. Sin embargo, si el cuerpo está hecho de un volumen deliberadamente mayor, entonces el calentador calentará de manera desproporcionadamente débil en comparación con el consumo de electricidad.

En condiciones de aficionados, es posible construir un calentador de aceite o agua-aire. de tipo abierto con vaso de expansión. El esquema de su dispositivo se muestra en la fig. Érase una vez, hicieron bastantes de ellos, para garajes. El aire del radiador se calienta ligeramente, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior se mantiene al mínimo, por lo que se reducen las pérdidas de calor. Pero con la llegada de los paneles calefactores, los productos caseros derivados del petróleo se están quedando en nada: los paneles térmicos son mejores en todos los aspectos y son bastante seguros.

Si aún decide hacerse un calentador de aceite, tenga en cuenta que debe estar conectado a tierra de manera confiable y debe llenarlo solo y solo con aceite de transformador muy costoso. Cualquier aceite líquido se bituminiza gradualmente. El aumento de la temperatura acelera este proceso. Los aceites de motor están diseñados para hacer circular el aceite a través de piezas móviles bajo la influencia de vibraciones. Las partículas bituminosas en él forman una suspensión que solo contamina el aceite, por lo que debe cambiarse de vez en cuando. En el calentador, nada evitará que depositen hollín en el elemento calefactor y en los tubos, por lo que el elemento calefactor se sobrecalienta. Si revienta, las consecuencias de los accidentes del calentador de aceite son casi siempre muy graves. El aceite para transformadores es caro porque las partículas bituminosas que contiene no se convierten en hollín. Hay pocas fuentes de materias primas para el aceite de transformador mineral en el mundo, y el costo del aceite sintético es alto.

ardiente

Los calentadores de gas potentes para habitaciones grandes con postcombustión catalítica son caros, pero económicos y eficientes sin precedentes. Es imposible reproducirlos en condiciones de aficionado: se necesita una placa de cerámica microperforada con revestimiento de platino en los poros y un quemador especial hecho de piezas hechas con precisión de precisión. Al por menor, uno u otro costará más que un calentador nuevo con garantía.

Los turistas, cazadores y pescadores han ideado durante mucho tiempo calentadores de poscombustión de bajo consumo en forma de accesorio para una estufa de campamento. Estos también se producen a escala industrial, pos. 1 en la fig. Su eficiencia no es tan alta, pero es suficiente para calentar la carpa hasta que se apaguen las luces en los sacos de dormir. El diseño del postquemador es bastante complicado (pos. 2), por lo que los calentadores de carpa de fábrica no son baratos. Los fanáticos de estos también hacen mucho, de latas o, por ejemplo. de filtros de aceite para automóviles. En este caso, el calentador puede funcionar tanto con una llama de gas como con una vela, vea el video:

Video: calentadores de filtro de aceite portátiles

Con la llegada del uso generalizado de aceros resistentes al calor y resistentes al calor, los amantes de las actividades al aire libre prefieren cada vez más los calentadores de gas para acampar con postcombustión en una rejilla, pos. 3 y 4 - son más económicos y calientan mejor. Y nuevamente, la creatividad amateur combinó ambas opciones en un mini calentador de tipo combinado, pos. 5., capaz de trabajar tanto desde un quemador de gas como desde una vela.

En la fig. a la derecha. Si se utiliza de forma ocasional o temporal, se puede elaborar íntegramente a partir de latas. Para una versión ampliada para regalar, irán los frascos de pasta de tomate, etc. Reemplazar la cubierta de malla perforada reduce significativamente el tiempo de calentamiento y el consumo de combustible. Se puede ensamblar una opción más grande y muy duradera a partir de llantas de automóvil, vea a continuación. clip de vídeo. Esto ya se considera una estufa, porque. puedes cocinar en él.

Video: calentador-estufa de un borde.

de una vela

Una vela encendida, por cierto, es una fuente de calor bastante fuerte. Durante mucho tiempo, esta propiedad suya se consideró un obstáculo: en los viejos tiempos, en los bailes, las damas y los caballeros se bañaban en sudor, el maquillaje fluía, el polvo formaba grumos. Cómo después de eso también torcieron cupidos, sin suministro de agua caliente y ducha, hombre moderno difícil de comprender.

El calor de una vela en una cámara frigorífica se desperdicia por la misma razón que un calentador de convección de un solo circuito no calienta bien: los gases de escape calientes suben demasiado rápido y se enfrían, produciendo hollín. Mientras tanto, es más fácil quemarlos y dar calor que una llama de gas, ver fig. En este sistema, el postquemador de 3 circuitos está ensamblado de cerámica macetas; la arcilla cocida es un buen emisor de IR. Un calentador de velas está destinado a la calefacción local, por ejemplo, para no temblar mientras está sentado frente a una computadora, pero el calor de una sola vela da sorprendentemente mucho. Solo es necesario, usándolo, abrir ligeramente la ventana y, al acostarse, asegúrese de apagar la vela: también consume mucho oxígeno para la combustión.