Puede comprender a las personas que desean reducir el costo de la construcción y, de hecho, en la instalación de pisos en el suelo. Aquí hay un ejemplo. Hay una fundación. Para ahorrar dinero, no siempre se utiliza el relleno. En su lugar, simplemente puede colocar un panel en la parte superior. En la mayoría de los casos, estos son paneles huecos redondos. Pero hay algunas advertencias sobre su uso.

Lo primero a lo que debe prestar atención es que el panel hueco redondo no está diseñado para funcionar en tales condiciones. Hasta la fecha, todos estos paneles están pretensados. Se entiende que el panel se fija a la base de la cimentación con anclajes. Y este es su punto débil. La capa protectora de estos soportes es delgada. Y en primer lugar, son los anclajes de acero en los bordes de la losa los que se ven afectados. Entonces el refuerzo comienza a colapsar. Y luego concreto.

Este proceso ocurre porque hay espacio libre entre el suelo y la losa. La humedad procedente del suelo se evapora y se condensa sobre el hormigón, ya que su temperatura es bastante baja.

Por el momento, la gente rara vez presta suficiente atención a la protección contra heladas. Como resultado, se forma una gran cantidad de condensado congelado en la unión entre la losa y la cimentación. Es decir, existe la capa menos protectora de anclajes de refuerzo.

Esto se puede evitar de forma muy sencilla. Para hacer esto, debe perforar orificios de ventilación en los soportes sobre los que se coloca la placa. Funcionan debido al hecho de que el viento expulsa el exceso de humedad de debajo de la placa. De hecho, este es un borrador eterno, creado por uno mismo.

Pero incluso aquí no todo es tan simple. Hay que tener en cuenta la altura del zócalo. En invierno, los ventisqueros pueden bloquear las rejillas de ventilación. Por lo tanto, la distancia desde el suelo hasta los agujeros debe ser de al menos 50 cm, dependiendo de las condiciones climáticas, este valor puede variar.

Desafortunadamente, no todas las casas cumplen con estas condiciones. El panel está ubicado mucho más cerca del suelo y, como resultado, organizar tales ventilaciones se vuelve muy problemático. En esta situación, a falta de un sótano bien construido, es necesario hacer pisos en el suelo.

Pero su implementación no está al alcance de todos los constructores. Y la cuestión no es la excepcional complejidad de la obra. Más bien, el problema radica en un malentendido sobre la importancia de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, elementos como el relleno de piedra triturada y la preparación del concreto son obligatorios, pero no todos los profesionales pueden nombrar las razones de esto. Por lo tanto, es muy importante comprender las razones por las que se hace esta o aquella capa.

Entonces, lo primero que debe hacer es la base. Luego se impermeabiliza y se riega. El siguiente paso importante es el relleno. Por supuesto, esto requerirá costos financieros adicionales. Pero sin esto, es imposible hacer pisos en el suelo. Naturalmente, la situación implica que simplemente no hay suficiente espacio para ventilaciones.

Al realizar el relleno, debe tenerse en cuenta que debe hacerse por etapas, en varias capas. En este caso, las capas no deben superar los 20-30 cm de espesor, la razón es muy sencilla. Un apisonador típico tiene una masa de unos 150 kg. Por lo tanto, no puede compactar más de 30 cm de suelo.

Para que el apisonamiento sea más eficiente, se utiliza un relleno de piedra triturada. Pero no basta con nivelarlo con una pala. La grava también debe ser compactada. La fracción de piedra triturada debe ser de unos 40-60 mm. Cuando se embiste, la fuerza se redirigirá al suelo. Dado que se concentrará en pequeños guijarros, el impacto también penetrará más profundamente. Esta es la diferencia entre el relleno de piedra triturada y la compactación del suelo con piedra triturada.

El siguiente paso es la preparación concreta. En este caso, se utiliza como base para pegar una barrera de hidrovapor. No debe confundirse con la impermeabilización. Sólo protege contra el agua. Y en este caso, es necesario protegerse, incluso del vapor. Dado que el suelo tiene humedad natural y la temperatura dentro del edificio es positiva, la humedad comenzará a evaporarse en consecuencia. Sin una barrera de vapor, la humedad ingresará a la estructura del piso y se condensará allí.

La barrera de vapor a base de betún o masilla solo se puede colocar sobre una base rígida. Como los trabajadores aún no han aprendido a volar, tendrán que caminar sobre esta base. Si es blando, debajo de la barrera de vapor puede haber un vacío que haya surgido bajo el peso de una persona. O un guijarro simplemente rodará allí. Como resultado, la barrera de vapor tiene una alta probabilidad de romperse. En consecuencia, ya no podrá realizar sus funciones. Por lo tanto, la preparación del hormigón o la solera se lleva a cabo sobre suelo compactado. La preparación se realiza con morteros de baja resistencia, simplemente no hay necesidad de morteros de alta resistencia, el hormigón de grado B7.5 es suficiente.

Siguiente - colocación de aislamiento. Para hacer esto, puede usar varios materiales, pero lo mejor de todo: poliestireno extruido. Tiene un bajo coeficiente de saturación de agua y es bastante duradero. Al mismo tiempo, tiene una alta resistencia al aplastamiento.

Después de su colocación sobre la barrera de vapor tanto en horizontal como en vertical, se realiza un recrecido para proteger del frío procedente de las paredes. También se le llama flotante, porque no tiene un enganche rígido con la base. Está necesariamente reforzado con una malla soldada. Si el piso está ubicado en la sala de estar, entonces son suficientes celdas de 100x100 y un diámetro de 3 mm y un espesor de solera de 5-6 cm.Si es un garaje, entonces una malla con una celda de 50x50 mm y alambre de 4 mm es suficiente. tomado. La altura de la regla es de al menos 10 cm, al mismo tiempo, deberá estar hecha de hormigón con piedra triturada con una fracción de 10-20 mm.

Lo siguiente en esta regla es el revestimiento de acabado. Y absolutamente cualquiera. Puede ser de madera, ya que se hace la barrera de vapor, o revestimiento ceramico. Todo este complejo de obras es caro, pero fiable. Por supuesto, se puede hacer más barato. Pero si se utilizan materiales de acabado costosos o calefacción por suelo radiante, agua o electricidad, es mejor no utilizar opciones económicas.

¿Cómo ahorrar en suelos sobre rasante?

Todavía vale la pena mencionar las oportunidades de ahorrar en pisos en el suelo. En lugar de una barrera de vapor, puede usar una película de plástico normal, siempre en dos capas. También se vende por manga. Es necesario colocarlo con una superposición de 15-20 cm sobre una base compactada. Pero no coloque la película sobre escombros. Es un material bastante suave. Por lo tanto, bajo el peso del constructor, puede romperse. En consecuencia, la humedad entrará en el revestimiento del piso. El resultado son hongos y olores desagradables.

Pero si el grosor del relleno no supera los 20 cm, entonces el suelo se puede compactar con arcilla, incluso ligeramente humedecido. Y ya sobre esta base de arcilla puedes colocar polietileno, siempre con una superposición. También es seguro decir que la película de plástico no ofrece una garantía total de que la humedad no ingrese al cuerpo del piso. Pero si, a pesar de todo, se tomó la decisión, todo el conjunto posterior de obras sigue siendo el mismo. El aislante térmico se coloca de la misma manera. Luego se hace una solera reforzada con malla de acero.

Por supuesto, dicho diseño también realizará sus funciones. Pero los profesionales aconsejan usarlo en áreas menos críticas. Pueden ser casas de huéspedes, cobertizos, garaje. Es decir, aquellos locales en los que no se utilizarán recubrimientos costosos. Solo para no correr riesgos.

Estos eran los principios básicos de la construcción de una planta sobre el suelo.

¿Cómo no hacerlo?

Gracias a Internet, una gran cantidad de información incorrecta ahora está disponible gratuitamente, en particular, consejos y recomendaciones sobre pisos. Una de esas recomendaciones es el uso de geotextiles. Este es el consejo de uno de los visitantes habituales de los foros de construcción. Sugirió colocar geotextiles en el suelo. Luego se planea rellenarlo con piedra triturada o arcilla expandida. Pero esto es muy inapropiado. Si recordamos lo anterior, cuando intentemos apisonar el suelo, los geotextiles simplemente no permitirán que esto se haga. Cualquiera que sea la fuerza de compactación, el geotextil sujetará la piedra triturada y no permitirá que el suelo se compacte. Este material tiene una resistencia a la tracción suficientemente alta, por lo que el apisonador será inútil.

Por lo tanto, el suelo debe compactarse antes de colocar el geotextil. ¿Es lógico? No. En este caso, la necesidad de geotextiles desaparece por completo. No es barrera de vapor ni impermeabilizante. Para ser un poco más claro, los geotextiles se usan en condiciones completamente diferentes. Por ejemplo, si desea hacer un drenaje, filtre arena o grava. En consecuencia, tal diseño es completamente ineficiente, irracional e inaceptable.

Además, la recomendación se refería al uso de arcilla expandida. Este punto también requiere aclaración. La arcilla expandida es un material específico. Absorbe la humedad muy rápidamente. En consecuencia, como calentador para este diseño, es completamente inadecuado. La razón es extremadamente simple. En tan solo una semana, estará completamente saturado con la humedad proveniente del suelo y dejará de realizar las funciones que le han sido asignadas. Es decir, será dinero tirado al viento.

Después de eso, se recomendó hacer una regla y una capa de acabado. Sin impermeabilización y aislamiento. Una vez más, esto será una financiación desperdiciada. Por eso es necesario tener mucho cuidado con la información que se lee en Internet, asegurarse de verificarla dos veces y no dejarse llevar por tales "especialistas".

También en los foros, a menudo se hace la pregunta: “¿Por qué no se recomienda usar hormigón de arcilla expandida para pisos en el suelo? Es ligero y duradero". Esta pregunta merece una respuesta más detallada. Sí, es ligero y es un material bastante duradero. Pero al mismo tiempo es un terrible aislante térmico. Hoy en día, hay muchos mucho más materiales adecuados. Esto es tanto espuma de poliestireno extruido como vidrio espumado. En cuanto al vidrio, cuesta casi 2 veces más que el poliestireno, pero es una protección ideal contra los roedores. Ni siquiera los topos pueden abrirse paso. Entonces esta es una garantía adicional de paz para los habitantes de la casa.

Y si volvemos al hormigón de arcilla expandida como material, debe tenerse en cuenta que es muy caprichoso. Cuando se prepara la mezcla de hormigón de arcilla expandida, la propia arcilla expandida gana mucha humedad. Y lo saca del hormigón. Y justo un día después, cuando el cemento acababa de fraguar, se presenta la siguiente situación. La arcilla expandida porosa ha absorbido la humedad del hormigón. Pasaron los días. Como resultado, el mortero de cemento, que es una especie de cola, envuelve la arcilla expandida. En consecuencia, toda la humedad está obstruida en el interior. Por lo tanto, el concreto de arcilla expandida no se secará durante un mes, a diferencia del concreto pesado ordinario con relleno de granito. Este proceso tomará de 2 a 3 meses. Y si dicho concreto se usa en un sótano con poca ventilación, ni siquiera será posible tartamudear sobre ningún acabado de piso posterior durante mucho tiempo.

De lo contrario, la humedad que continuará evaporándose de la arcilla expandida en ausencia de una barrera de vapor arruinará cualquier acabado. Simplemente socavará el piso de madera, simplemente se hinchará y se levantará. Si se usaron baldosas de cerámica, aparecerá un hongo en sus costuras y aparecerá un olor desagradable persistente en la habitación.

Por lo tanto, si se tomó la decisión de utilizar hormigón de arcilla expandida, se requerirá una pausa tecnológica mucho más larga para secarlo. También es necesario medir el contenido de humedad del sustrato antes de colocar el acabado del piso.

Como se mencionó anteriormente, existen dos enfoques fundamentales para crear pisos en el suelo. Esta es una opción económica y económica. En el primer caso, se usa una película de polietileno, que se coloca en el suelo. Desde arriba, ya se está colocando aislamiento, soleras y materiales de acabado. Esta opción es preferible en habitaciones donde se planea un acabado económico: baldosas de cerámica baratas o pisos económicos.

Pero si planea hacer pisos con calefacción o colocar un acabado costoso, ya no se recomienda ahorrar. La razón es que la probabilidad de que la película se rompa con una malla o se presione con una piedra durante el trabajo sigue siendo bastante grande. Por lo tanto, durante la colocación posterior de pisos costosos, no debe ahorrar en las etapas preparatorias.

Pero los foros regularmente hacen preguntas sobre el uso de la película. Y exigen una respuesta.

Se puede usar negro? película de polietileno en una capa, no para barrera de vapor, sino para no verter hormigón en el suelo? Es barato y parece funcionar mejor de esa manera.

Pero no olvides que lo mejor es enemigo de lo bueno. Como se ha dicho más de una vez, la película no da el cien por cien de estanqueidad. Al desmantelar tales estructuras, los constructores profesionales observan regularmente una capa de agua entre la película y el hormigón. Después de todo, la humedad siempre está en el suelo y el hormigón o el mortero siempre siguen siendo materiales de inercia. Por lo tanto, es en el límite suelo/hormigón donde se formará el punto de rocío. En consecuencia, el aire húmedo se condensará entre la película y el hormigón. Este es un proceso físico natural.

Resulta la siguiente situación. Hay concreto. Debajo se colocó una película. Solo así, es barato. Pero siempre hay un exceso de humedad en el concreto, porque para que el cemento se adhiera, solo el 5-10% del agua de su masa es suficiente. Naturalmente, hay mucha más agua en la solución y necesita ir a alguna parte. Pregunta: ¿dónde? No podrá subir las escaleras, ya que allí se colocará una barrera de vapor y no podrá filtrarse en el suelo debido al polietileno colocado. En consecuencia, el agua ligada químicamente a la estructura de hormigón no irá a ninguna parte y el exceso de humedad se condensará en las capas entre el hormigón y la película de polietileno.

Un ambiente húmedo a temperatura positiva es un ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos. Y el concreto comenzará a cubrirse con una capa negra. Esto no siempre sucede. Pero a menudo, al desmantelar dichas soleras, el concreto se cubre completamente con tonos negros y azules. Por supuesto, no existe un peligro particular para la salud de los residentes. Encima hay una barrera de vapor y un aislamiento, por ejemplo, el mismo poliestireno extruido, que no permite que suban los hongos. Pero el concreto de una forma u otra funcionará en condiciones difíciles y su vida útil será mucho menor.

Si la película debajo del concreto está dañada en alguna parte o si hay juntas sueltas, la humedad que se elevará del suelo solo mejorará el efecto. Y la película retendrá la humedad y evitará que se vaya. En consecuencia, la humedad se acumula gradualmente y conduce a varios momentos desagradables.

Pero, ¿y si no existe tal película? Si el agua subterránea se encuentra lo suficientemente profunda, entonces el contenido de humedad del suelo será de alrededor del 15%. La razón es la humedad capilar. Ella se eleva desde el nivel agua subterránea y aumentar la humedad. Todo depende del tipo de suelo. Si se trata de suelos arenosos, la altura del ascenso de la humedad capilar no será superior a 30 cm, si los suelos son arcillosos, la altura ya será de un metro y medio. En consecuencia, la humedad en el área del límite entre el suelo y la regla puede ser mucho mayor.

Por otro lado, la humedad de la solución es del 100% en el momento del vertido. Incluso si es el 90%. E incluso con una alta humedad del suelo, el exceso de humedad seguirá entrando en él. Con base en las leyes físicas de la difusión, resulta que después de un tiempo, el contenido de humedad del concreto y del suelo se nivelará con el tiempo. Hasta el mismo 15%. Naturalmente en Diferentes situaciones este valor puede cambiar. Pero en cualquier caso, cuanto menor sea el contenido de humedad de la solera de hormigón, mejor.

Y si coloca una película, esta humedad del 90% se mantendrá durante toda la vida útil de la regla. Por supuesto, pagar dinero para que el hormigón, comprado también con los propios ahorros, funcione en peores condiciones es un derecho irrenunciable del consumidor. Pero aún así, no deberías hacer eso. Simplemente no hay necesidad de esto.

El uso de barrera de vapor en suelos sobre suelo

Siguientes preguntas:

• ¿Es necesario redondear la solera de hormigón en la transición a la pared para no romper la barrera de vapor?
• ¿Cuánto necesita secar para colocar encima la barrera de hidrovapor depositada?

El hecho es que la barrera de vapor, a diferencia de la impermeabilización, no requiere un pegado obligatorio a la base. Si hay una regla que está muy cerca de la pared y es necesario hacer una barrera de vapor, lo más importante es pegar todas las juntas. Pero hay que tener en cuenta que todas las adherencias de las tiras de barrera de vapor deben ser muy fiables.

Como resultado, cuando la membrana se calienta, se vuelve muy elástica, se envuelve en la pared y todo parece ir bien. Pero no olvide que después de un corto tiempo se enfriará. Y luego la capa de barrera de vapor necesariamente disminuirá de volumen y se producirá una especie de estiramiento.

Si, al colocar la regla, no se redondearon todas las esquinas entre la pared y el piso, entonces se forma un vacío allí. No hay nada de malo en ello. Pero existe un grave peligro de que durante la colocación posterior de la malla, sea muy fácil y fácil romper la barrera de vapor. Para hacer esto, bastará con golpear el borde de la red en una esquina, golpear con una bota, presionar escombros, lo que sea. Y es imposible protegerse de tales accidentes. Esto es construcción. Por eso es necesario el dispositivo de este redondeo. Servirá para minimizar el factor humano y la probabilidad de este tipo de situaciones imprevistas.

Si hace un redondeo, dichos vacíos no se forman y la barrera de vapor está protegida. Y algún golpe al azar no le hará nada. La barrera de vapor no se romperá, ya que hay una base rígida debajo.

Por lo tanto, cuando se ha formado la base y la barrera de vapor está soldada a las paredes, simplemente no tiene sentido pegarla a la regla. Basta con soldar las uniones. Es decir, para asegurar la integridad de la capa. Y luego solo carga desde arriba.

Por supuesto, si la solera está completamente seca, entonces se puede soldar la barrera de vapor. El hormigón previo se imprima con una imprimación bituminosa y luego se suelda una capa de barrera de vapor. La intensidad de trabajo será un orden de magnitud mayor, pero estará soldada a la base. Habrá un motivo para estar orgulloso de ti mismo y dormir tranquilo por la noche.

Pero en general, una vez solera de hormigón resistirá el peso de una persona, entonces puede comenzar a colocar la barrera de vapor. Lo principal es soldarlo a las paredes y asegurarse de soldar todas las juntas. Y el lienzo solo puede descansar sobre el concreto.

Una de las preguntas más frecuentes: "¿A qué altura se debe formar la impermeabilización del suelo sobre el suelo?".

Euroruberoid se utiliza generalmente como aislamiento. Se calienta por un lado con un quemador para formar una especie de impermeabilización acumulada. También debe colocarse no solo cerca de la pared, sino también con una superposición en la pared. En este caso, puede protegerse de varios accidentes, como la succión de humedad a lo largo de la pared. Como resultado, toda la superficie del piso está protegida de una posible penetración de humedad.

En consecuencia, después de colocar la impermeabilización, es posible colocar espuma de poliestireno extruido con un espesor de 30-50 mm como calentador. Algunas personas creen que esto no es suficiente, que se necesita mucho más, pero en realidad no es así.

Si la base está aislada, simplemente no puede congelarse. Y la temperatura del suelo suele ser de + 5-10 Celsius. Por lo tanto, en un cálculo de ingeniería térmica, suponiendo incluso un suelo radiante con una temperatura de 20-25 grados, la diferencia no será superior a 15 grados. En este caso, la pared trabaja con diferencias de hasta 50 grados. Por lo tanto, 30-50 mm. El poliestireno será suficiente para la protección.

Volviendo a colocar el piso, después de impermeabilizar y colocar aislamiento, se realiza una regla. Debe reforzarse sin falta. El hecho es que cuando se coloca hormigón sobre una base no rígida, por ejemplo, sobre aislamiento, espuma de poliestireno, lana mineral o arena, es deseable reforzarlo. Esto ayudará a compensar todos los posibles matices de irregularidad.

Es hasta la parte superior de la regla donde es necesario realizar una barrera de vapor. La impermeabilización se realiza unos centímetros más arriba. Se coloca sobre una capa de aislamiento para protegerlo del hormigón húmedo. Debe tenerse en cuenta que la espuma PSB teme un ambiente alcalino. Y el cemento es solo un medio alcalino. En consecuencia, al contacto, será destruido. Pero si usa espuma de poliestireno extruido, entonces no necesita ninguna película. Este material es mucho más confiable en calidad y está hecho con tecnología más costosa. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse si la película no encaja. Incluso con el desmontaje posterior después de mucho tiempo, nunca se notaron signos de corrosión o incompatibilidad.

En consecuencia, esta película es completamente innecesaria. Además, el euroruberoid actualmente está cubierto con una película en ambos lados para que sus capas no se peguen entre sí y pueda almacenarse por más tiempo. Y después de su colocación, esta película conserva su integridad, por lo que no es necesario un recubrimiento adicional. Es suficiente colocar espuma de poliestireno extruido sobre la barrera de vapor de material de euroroofing, y puede detenerse allí.

Además, la película adicional definitivamente dañará los accesorios o tuberías que se colocarán en la regla.

Aislamiento de paredes con espuma de poliestireno

La capa de aislamiento térmico es de 50 mm de poliestireno expandido simplemente colocado y no es necesario fijarlo ni pegarlo adicionalmente, y categóricamente. El hecho es que cuando se hace una regla desde arriba, y de unos 5 cm, su peso será de alrededor de 400 kg por metro cuadrado. Así que nada puede pasar. La espuma de poliestireno no caerá por debajo de la barrera de vapor. La regla lo presiona con tanta fuerza que simplemente no se necesitan sujetadores adicionales.

No siempre se requiere colocar aislamiento en la pared. Por lo general, el aislamiento externo del sótano es suficiente. Pero en algunos casos, es posible colocar espuma de poliestireno no solo en la superficie del piso, sino también al nivel de la regla. Esto extenderá el camino del aire frío a lo largo de la pared. En consecuencia, tendrá más tiempo para calentarse. Su uso depende únicamente del proyecto y del aislamiento exterior. Si esto no está previsto, entonces no es necesario usar espuma de poliestireno.

Pero vale la pena colocar una cinta amortiguadora alrededor de los bordes. Al mismo tiempo, incluso antes de colocar espuma de poliestireno. Compensará la deformación de la regla debido a las diferencias de temperatura. Esto es especialmente importante cuando se coloca calefacción por suelo radiante. Se calientan a 25 grados, respectivamente, la regla aumentará de tamaño. La cinta amortiguadora compensa estos cambios y la espuma de poliestireno no lo hace por completo. Puede encogerse, pero ya no podrá recuperar su volumen anterior. El polietileno espumado o la cinta amortiguadora pueden restaurar su volumen. Esto es importante para que no se interpongan residuos entre él y el hormigón.

Por lo tanto, vale la pena consultar con el proyecto para verificar si se requiere aislamiento adicional. En caso afirmativo, es mejor colocar espuma de poliestireno; de lo contrario, puede prescindir de ella.

¿Es necesario soldar (amarrar) mallas armadas? Al colocar una regla de hormigón sobre el aislamiento, se utiliza una malla con un tamaño de malla de 100x100 y un diámetro de 3 mm. Se cree que debe soldarse o atarse y luego verterse con una solución.

Pero la malla no es un elemento portante en sentido pleno. Es necesario compensar la deformación en la regla, de modo que en caso de deformación del concreto y grietas, contracción, la regla no se parezca a témpanos de hielo a la deriva. Es decir, se requiere refuerzo para que la regla siempre quede plana. E incluso si aparecen microfisuras, será posible no preocuparse por nada.

Colocación de tuberías en pisos en el suelo

¿Qué hacer si se colocan tuberías en la regla? ¿Cómo arreglarlos? ¿Vale la pena unirlos a la malla de refuerzo o tal vez necesita reforzarse mucho mejor? En Internet, incluso hay consejos para romper todas las capas, incluida la barrera de hidro y vapor e instalar sujetadores en la preparación del concreto.

Surge una pregunta perfectamente legítima. ¿Y cómo estas capas realizarán sus funciones en este caso? La respuesta también es simple: de ninguna manera. Por lo tanto, no hagas caso a los consejos locos. Incluso hace 15 años, cuando los pisos en el suelo se estaban volviendo populares, todos los materiales se importaban de Alemania. Luego se colocó una película como barrera de vapor y se colocó espuma blanca encima. Tenía granos y se colocaron tuberías entre ellos. En el caso de una superficie lisa, se utilizaron sujetadores de plástico, pero también se sujetaron para que no llegaran a la impermeabilización. Aparentemente, tal consejo surge cuando alguien ve el proceso de colocación de pisos en el suelo, pero no entiende exactamente cómo se hace. Nadie sujeta las tuberías a través de todas las capas.

Los sujetadores de tubería se requieren únicamente para fijar las tuberías durante el vertido de la solera. Es necesario que las tuberías no se desplacen de las posiciones establecidas por el proyecto. No hay grandes cargas allí, por lo tanto, no se requieren esfuerzos especiales para arreglar las tuberías.

En cuanto a las tuberías de calefacción y fontanería, deberán ir revestidas de myrilon. El hecho es que estas tuberías son mucho más grandes que las tuberías de un piso cálido y cambian sus dimensiones no solo por las diferencias de temperatura, sino también como resultado del golpe de ariete. Tan pronto como se abren los grifos, un choque microhidráulico atraviesa la tubería, respectivamente, la tubería aumenta de tamaño. Así que ella debería tener esa oportunidad. De lo contrario, la tubería estallará punto debil. Esto es especialmente notable después de una larga ausencia de residentes en la casa, y tan pronto como se enciende agua caliente, la tubería se expandirá significativamente.

Pero en este caso, queda un pequeño espacio sobre la tubería hasta la parte superior de la regla. Para que una capa delgada de solera no se derrumbe al caminar y otras cargas en el piso, vale la pena colocar una malla de yeso sobre las tuberías, preferiblemente en dos capas. En este caso, protegerá la regla de hormigón de la destrucción.

En la parte superior de las tuberías de calefacción por suelo radiante, se considera necesario hacer una regla de 5 cm de espesor. De hecho, no hay consenso sobre este tema. Si consideramos la física de la calefacción por suelo radiante y los vectores de distribución de calor, surge la siguiente situación. De cada tubería, el calor cubre una cierta superficie del piso. Al mismo tiempo, es bueno que los sectores de calefacción se superpongan entre sí. En tal situación, el piso se calienta de manera uniforme, es muy agradable caminar sobre él.

Pero si reduce el grosor de la regla, se produce el llamado "efecto cebra". De hecho, es una franja alterna de suelo frío y cálido. El hecho es que las tuberías no calientan todo el piso, sino solo la superficie directamente sobre las tuberías. Como resultado, caminar por el suelo se convierte en un juego de "encontrar un lugar cálido". Un paso es cálido, el otro es frío.

Este efecto se manifiesta fuertemente exclusivamente en las primeras etapas de uso del piso. Cuando el sistema de calefacción ha estado funcionando durante mucho tiempo, esta cebra se nivela debido a la distribución horizontal del calor y los cambios de temperatura se sienten mucho menos.

Es necesario un cierto espesor de la regla solo para minimizar las áreas de cambios de temperatura. Si hay una distancia de 15 cm entre las tuberías, entonces la regla debe tener un grosor de aproximadamente 4 cm. Encima, por ejemplo, habrá otro centímetro. Azulejos de cerámica y eso será suficiente. Si el paso de las tuberías es mayor, entonces el grosor de la regla debe aumentar. Pero incluso si no se cumpliera esta condición, la diferencia de temperatura desaparecerá con el tiempo.

Por otro lado, si hace una regla de hormigón que es demasiado gruesa, se requerirá mucha más energía para calentarla. Esto aumentará la inercia del piso y su tiempo de calentamiento. Pero si las personas viven en la casa de forma permanente, con el tiempo se alcanza cierta temperatura, los sensores se activan y el sistema se apaga. Por lo tanto, el grosor de la regla en el piso no debe exceder los 7 cm.

Se cree que antes de verter la solución, se requiere calentar las tuberías de calefacción por suelo radiante a la temperatura máxima. En este caso, las tuberías se expandirán tanto como sea posible. Y posteriormente, cuando la regla se endurece, las tuberías no atravesarán el piso, expandiéndose por la temperatura. Pero este también es un consejo de la categoría: “Escuché un timbre, pero no sé dónde está”. Es necesario que el piso esté constantemente bajo presión. Pero no hay necesidad de calentarlo. El hecho es que el polvo de cemento puede llegar a cualquier parte. Por eso, al principio utilizan una caldera temporal o incluso calefacción de leña. En consecuencia, no se puede hablar de iniciar un sistema de calefacción por suelo radiante. Simplemente no está instalado. El trabajo aún puede continuar en la sala de calderas. Por lo tanto, el lanzamiento de equipos durante las obras civiles está simplemente fuera de discusión.

Es por eso que es incorrecto encender el sistema de calefacción por suelo radiante hasta que se completen todos los trabajos de construcción. Además, no olvide que una temperatura demasiado alta no es útil para una solera de hormigón. ella no recogerá fuerza maxima y perderá la humedad demasiado rápido. Por lo tanto, se creará una sauna en la habitación y esto no conducirá a nada bueno.

Las tuberías de calefacción por suelo radiante deben estar bajo presión. De hecho, aumentarán de tamaño, pero gracias a esto, todos los bucles ocuparán sus lugares. Además, en una situación en la que alguien hace un agujero en el suelo, por ejemplo, tratando de hacer un agujero en el suelo con un perforador para asegurar algo, esto quedará claro de inmediato. La aguja del manómetro caerá inmediatamente, lo que indica que hay baja presión en el sistema, y ​​el inquilino podrá determinar rápidamente la ubicación del avance mediante un hilo de agua que sale disparado de la tubería y una mancha húmeda en el piso. Hay dos razones por las que las tuberías deben estar bajo presión de trabajo. Pero no tiene sentido aumentar específicamente la temperatura al verter la regla.

Colocación de baldosas cerámicas y gres porcelánico

Ahora existe una moda generalizada de utilizar las soluciones más caras para la colocación de baldosas cerámicas y gres porcelánico, especialmente los adhesivos elásticos. Pero es completamente inútil. El hecho es que estos adhesivos caros se expanden con la temperatura de la misma manera que los más baratos. Todos ellos están hechos a base de cemento, es decir, si el mortero de cemento se expande en 1 mm por el calentamiento, entonces el pegamento más caro también aumentará de tamaño en 1 mm de la misma manera.

Pero aún vale la pena agregar un aditivo especial al mortero de cemento para solera. Se realiza con el fin de realizar las funciones de postificador y obtener un hormigón de mayor calidad al mismo costo. Aquí debe trabajar sobre la base de la regla: la base subyacente debe tener un grado más alto que las capas superiores. Esto evitará la delaminación y garantizará una unión normal. Por lo tanto, el grado de la solución no debe ser inferior a M-50 o M-70. Esto es necesario para que la baldosa funcione correctamente y simplemente no salga volando del suelo. Esta es la única limitación y no hay requisitos adicionales ni medidas adicionales para fortalecer el adhesivo de cemento. Incluso el pegamento de cemento común durará sin quejas durante al menos 10 años.

alternativas de planta baja

Si cumple con todas estas condiciones y aborda cuidadosamente la creación de un pastel de piso en el suelo, se convertirá en una base muy confiable para toda la decoración futura de la habitación.

Desafortunadamente, una situación es posible cuando los suelos son inestables. En este caso, pueden surgir varios problemas imprevistos. Uno de los ejemplos más llamativos es el hundimiento del suelo. Uno solo tiene que imaginar cómo, después de completar la reparación, después de un tiempo, el piso se hunde bruscamente y los zócalos permanecen colgados en la pared. Es molesto y aterrador. Por lo tanto, en algunos casos vale la pena pensar en soluciones alternativas.

Si volvemos al principio y recordamos todo el esquema de pisos en el suelo, resulta que la mayor parte del trabajo está dirigido a preparar la colocación de la impermeabilización. Y ya encima, se colocan aislamiento, calefacción por suelo radiante, comunicaciones y una solera de cemento.

Por lo tanto, cualquier hundimiento del piso y cualquier Posibles problemas a menudo asociado con una preparación inadecuada o problemas con los suelos. Para evitar tales situaciones, puede usar losas monolíticas en lugar de relleno y hormigón pobre. Pero a diferencia de los paneles huecos redondos, no encajan en la base de los cimientos, sino que son parte de ellos. Por lo tanto, simplemente no hay problema con el hecho de que el ancla se oxidará y se violará su integridad. Sobre esta placa se realiza la impermeabilización y todos los trabajos posteriores.

A diferencia de los pisos de tierra, una base monolítica requiere mucho menos costos de construcción. Su grosor debe ser de solo unos 10 cm.Además, este revestimiento se puede formar justo durante la colocación de los cimientos. Así, en lugar de muchas placas partidas, se obtendrá un solo disco. Su fuerza y características de presentación en este caso será mucho mayor.

Pero, ¿cómo hacer eso? En realidad es bastante simple. Durante la colocación de los cimientos en la etapa de creación del encofrado, es necesario hacer la base para dicha losa. El único espacio entre el suelo y la losa es dejar un espacio de protección. El encofrado se puede hacer de una sola pieza y dejar debajo del piso después de que se haya completado todo el trabajo. Ella puede pudrirse fácilmente. Por otro lado, el suelo puede desempeñar el papel de encofrado. Puede ser cualquier cosa, siempre que los constructores puedan caminar sobre ella y hacer su trabajo. Pero no requiere un apisonamiento especial capa por capa. Lo único importante es asegurarse de que haya una capa protectora de al menos 20 mm de espacio protector entre la futura losa y el suelo. Se coloca una malla de refuerzo encima y se hormigona todo.

Pero este procedimiento también tiene sus inconvenientes. En primer lugar, esto Alto flujo tableros de encofrado. O tendrá que llenar una cantidad suficientemente grande de tierra debajo del monolito. Por supuesto, puedes prescindir de la tierra sacrificando una tabla. Por otro lado, a veces rellenar el suelo es mucho más económico. La única pregunta es qué opción será más rentable desde el punto de vista financiero. Por cierto, para ahorrar dinero, puede usar los tableros de encofrado varias veces, vertiendo los cimientos por etapas. Después de completar una parte de la base, puede quitar las tablas y pasar al siguiente paso. Por lo tanto, el consumo de la placa y, en consecuencia, el dinero para su compra será varias veces menor.

Al verter el enrejado, puede dejar un refuerzo de aproximadamente un metro de largo en la parte superior del plano de la losa. Posteriormente, después de que la solución se seque, se doblará y se convertirá en una unión y un sujetador adicional de una losa monolítica, solo en los lugares donde cae la mayor carga.

Pero en este caso, como en las plantas sobre rasante, es importante prever todas las comunicaciones con antelación. Es obligatorio revisar las tuberías de agua a presión y alcantarillado. En caso de que se cometa algún error, gastos financieros para reparaciones puede ser muy, muy grande.

En general, la opción de suelo a elegir depende de muchos factores diferentes. Entonces, si hay espacio libre hasta el piso del primer piso y puede dibujar respiraderos, entonces la mejor opción será el uso de losas redondas huecas. De lo contrario, no debe ahorrar y es mejor usar la tecnología de pisos en el suelo. Si los suelos son inestables, entonces, para evitar problemas, vale la pena usar otras tecnologías. La elección siempre queda en manos del cliente. Pero la consulta con un especialista lo ayudará a no cometer errores y realizar un trabajo de calidad en los cimientos y los pisos de la casa. Esta es la base de toda la decoración futura de la habitación.

Puede diferir de , aunque las diferencias específicas dependen de:

• nivel del agua subterránea;
• carga planificada en el piso;
• uso de tecnología de "piso caliente".

Si el agua subterránea se encuentra a menos de 2 metros de la superficie, es obligatoria la presencia de impermeabilización, así como "almohadas" de arena y grava gruesa. El uso de un "piso cálido" implica un espacio térmico de 2 centímetros entre el concreto y las paredes, de lo contrario, el relleno puede dañarse durante la operación.

El procedimiento de llenado debe llevarse a cabo cumpliendo una serie de requisitos:

• el suelo no debe ser móvil;
• el agua subterránea debe estar al menos a 5 metros;
• el suelo debe estar seco.

En invierno, la habitación debe calentarse, de lo contrario, la estructura puede deformarse debido a la congelación del suelo y, como resultado, aumentarán las cargas mecánicas.

¡Nota! Si estamos hablando de una casa que aún está en construcción, entonces el piso debe comenzar solo después de que el techo esté listo. Por lo tanto, el trabajo posterior se realizará de la manera más eficiente posible.

Etapa 1. Definición del nivel "cero"

Primero, determine el "cero" (nivel de llenado de la solución), que debe ser igual a la parte inferior de la entrada, y márquelo alrededor del perímetro. Para hacer esto, marque un metro desde la parte inferior de la abertura (como se muestra en el diagrama) y transfiéralos a las paredes de toda la habitación (obviamente, es mejor usar un nivel láser para esto). Además, desde estas marcas, mida 1 metro hacia atrás y dibuje la segunda línea: será el "cero", a lo largo del cual se llenará el piso. Para simplificar el procedimiento, clava clavos en las esquinas y estira el cordón.

Etapa 2. Preparación de la base

Después de determinar el nivel "cero", saque basura de construccion y eliminar la capa fértil del suelo. El piso en nuestro caso será un "pastel" de varias capas de aproximadamente 35 cm de espesor. Por lo tanto, retire el suelo hasta que la profundidad desde el "nivel cero" sea igual al grosor del futuro "pastel".

A continuación, apisonar la superficie. Es recomendable usar una placa vibratoria para esto, aunque en su ausencia puede tomar un tronco común de un metro de largo, clavar una tabla en la parte inferior y dos asas en la parte superior, y usar una herramienta de este tipo para compactar el suelo. El resultado debe ser una base uniforme y, lo más importante, densa. De caminar sobre esa base, no deben quedar rastros.

¡Nota! Si sucede que el nivel del suelo es inferior a 35 cm, simplemente retire un poco de capa fértil, apisone y llénelo con arena hasta la marca deseada. Luego compacta la arena misma.

Para mejorar las propiedades impermeabilizantes de la base, cubra el suelo "nativo" primero con una capa de arcilla, luego lije, vierta agua sobre él y compáctelo bien.

Etapa 3. Relleno adicional

Habiendo terminado con la capa principal, comience a rellenar la grava. Rellenar el material con una capa de 10 cm, verter y apisonar. Para facilitar el control del grosor, coloque una serie de clavijas del grosor requerido en la base y colóquelas en un solo nivel. Después de apisonarlos, sáquelos.

Cubra la arena con una capa similar de piedra triturada (las fracciones de esta última deben ser de aproximadamente 5 cm). Compactar los escombros, esparcir una fina capa de arena encima, nivelar y apisonar. Si nota que quedan bordes sobresalientes de escombros en la superficie, retírelos o colóquelos de una manera diferente. Recuerda que el resultado debe ser un plano plano sin esquinas.

¡Nota! Compruebe cada capa rellena con un nivel de montaje.

Etapa 4. Aislamiento

Para la impermeabilización, puede usar una membrana aislante o una película de polietileno ordinaria, cuyo espesor será igual a 200 micrones. Cubra toda el área de la habitación con una superposición de varios centímetros con material, lleve los bordes a las paredes ligeramente por encima del nivel "cero". Selle todas las juntas con cinta.

Hay muchos materiales para el aislamiento térmico, puede elegir cualquiera. Entonces, para un piso de concreto puede ser adecuado:

• arcilla expandida;
• isolón;
• espuma de poliestireno;
• madera contrachapada resistente a la humedad;
• lana mineral, lana de basalto;
• perlita;
• poliestireno expandido (tanto normal como extruido).

Etapa 5. Refuerzo

Para que el piso futuro sea lo suficientemente fuerte, debe reforzarse. Puede usar mallas de metal y plástico para esto, y si se planean grandes cargas, ate barras de refuerzo de 0.8-1.6 cm de espesor juntas mediante soldadura.

No coloque la barra de refuerzo directamente sobre el pastel base. Use clavijas pequeñas ("sillas"): colóquelas en filas, sustituyendo una placa cortada de asbesto debajo de cada una para elevarlas a una altura de al menos 20 mm. En este caso, el refuerzo estará dentro de la solera de hormigón y formará un todo con ella.

¡Nota! Si usa una red de plástico, estírela sobre estacas clavadas en el suelo para un propósito similar.

Etapa 6. Encofrado y guías

Para soportar el "cero" y al mismo tiempo facilitar el procedimiento de llenado, instale las guías. Primero, divida la habitación en segmentos iguales de no más de 2 m de ancho, luego divídalos con guías. Para la fabricación de este último, puede utilizar tanto barras o tablas como tubos de hierro. Asegúrese de que la altura de las guías sea igual al nivel "cero". Fíjelos con un mortero de cemento grueso.

Luego proceda a instalar el encofrado entre las guías, formando "tarjetas" especiales (rectángulos idénticos, cuyas dimensiones se seleccionan de tal manera que cada uno de ellos se vierte en una sola pasada). El uso de "tarjetas" simplificará enormemente el trabajo, especialmente en un área grande, y ayudará a resistir el "cero". Para la fabricación de "tarjetas", use tableros frescos (no secos) o madera contrachapada resistente a la humedad.

¡Nota! Alinee las guías con el encofrado debajo del nivel "cero", de lo contrario, el piso puede resultar irregular. Usa el nivel del edificio para esto. Además, trate estos elementos con un aceite especial (como Agat-C5, por ejemplo) para que se puedan quitar fácilmente del hormigón.

Etapa 7. Preparación de la solución y vertido.

Rellenar la solución en un máximo de dos pasadas, aunque es recomendable hacerlo en una sola. Con este fin, puede pedir hormigón "de fábrica" ​​(se entregará de inmediato en grandes cantidades) o cocinar usted mismo (le costará menos). Si recurres a la segunda opción, entonces necesitarás:

• pala;
• hormigonera (puedes alquilarla);
• cemento "cuatrocientos" o "quinientos";
• grava;
• arena;
• un asistente

Marca de hormigón	Composición de masa, C:P:Sh, kg	Composición volumétrica por 10 l de cemento P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Marca de hormigón	Composición en masa C:P:Sh, kg	Composición volumétrica por 10 litros de cemento P/Sh, l	La cantidad de hormigón de 10 l de cemento, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - Cómo mezclar concreto o cómo hacer concreto

Para preparar el mortero, vierta cemento, arena, piedra triturada y agua en una hormigonera en una proporción de 1: 2: 4: 0,5 y mezcle todo hasta obtener una masa homogénea. Vierta la solución terminada desde la esquina opuesta a la puerta principal. Después de completar varias "tarjetas", nivele la solución con una pala y extiéndala por el perímetro. Para compactar concreto, use un vibrador: no solo compactará la mezcla, sino que también eliminará las burbujas de aire.

Después de procesar las tarjetas llenas con un vibrador, proceda a nivelar. Para hacer esto, necesita una regla de 3 metros: coloque la herramienta en las guías y tire de ella hacia usted. Esto eliminará el exceso de solución. En los "mapas" alineados, desmonte el encofrado y llene los vacíos resultantes con hormigón. Cuando todo el piso esté lleno, cúbralo con una envoltura de plástico y deje que se seque por completo durante dos o tres semanas, no olvide humedecer periódicamente la superficie con agua.

Después de este tiempo, puede aplicar una mezcla autonivelante sobre el piso terminado, que puede suavizar defectos menores y hacer que la superficie sea perfectamente uniforme. Espere tres días más para que esta mezcla se seque.

Tal piso se distingue por la presencia de una capa de aire entre el suelo y la regla, lo cual es recomendable en aquellas áreas donde aumenta el nivel de humedad del suelo, es decir, si el agua subterránea está a menos de 2 metros de la superficie. Además, esta tecnología se puede utilizar cuando el sitio está ubicado en la región norte del país y el sistema de calefacción funcionará periódicamente.

¡Nota! Es muy importante que el nivel del suelo esté al menos 10-15 cm por debajo del piso de concreto.Si el espacio es grande, la pérdida de calor aumentará, y si es menor, la ventilación será menos efectiva.

Considere cómo la tecnología de pisos en este caso difiere de la descrita anteriormente.

Etapa 1. Preparación

Primero prepara el suelo.

Paso 1. Retire la capa de vegetación y rellene con tierra normal en su lugar. Vierta la tierra con agua y apisone de tal manera que al final la altura de la capa sea de aproximadamente 15 cm.

Paso 2 Vierta grava encima, vuelva a manipular.

Paso 3 Cubra la base terminada con una mezcla de piedra triturada y cal (aunque se puede reemplazar con ladrillos rotos o, por ejemplo, desechos de construcción).

Luego, a la misma distancia entre sí (alrededor de 70-100 cm), instale postes de ladrillo debajo de los troncos. Use ladrillo rojo para esto, pero en ningún caso silicato. Una vez instalados los postes, cubra cada uno de ellos con material para techos con el fin de impermeabilizar, y encima coloque barras de 3 cm de espesor, pretratadas con un antiséptico.

Etapa 3. Retrasos

Para la fabricación de rezagos, use mitades de troncos, también cubiertos con un antiséptico. Las juntas entre los retrasos deben ubicarse por encima de los postes, pero coloque los retrasos extremos a 2-3 cm de la superficie de las paredes. Verifique los registros con un nivel, si es necesario, coloque bloques de madera debajo de ellos. Recuerde: el desnivel horizontal máximo permitido en este caso es de solo 3 mm.

¡Nota! En lugar de ladrillos para postes, puede usar tubos de metal.

Paso 4. Próximos pasos

Clava la tabla del piso a las vigas. Trate de mantener las tablas lo más apretadas posible. Si lo desea, puede usar un esquema más confiable:

• 1 capa - tablas sin cortar;
• 2 capas - impermeabilización;
• 3 capas - tarimas.

Las etapas posteriores de vertido no son diferentes de las descritas anteriormente.

¡Nota! Se requiere ventilación de alta calidad en el subsuelo, por lo tanto, haga ventanas de ventilación de 100x100 mm en las esquinas. Cierre las ventanas con barras de metal. Equipe rejillas de ventilación especiales en el sótano (al menos dos por habitación).

Video - Arreglo del piso en el suelo.

Este conjunto de reglas se aplica al diseño de pisos en edificios industriales, de almacenamiento, residenciales, públicos, administrativos, deportivos y domésticos. Descarga gratis

Cuando se construyen casas particulares, la forma menos costosa de arreglar es hormigonar el piso en el suelo. En el proceso de realizar este trabajo, se vierte una regla reforzada sobre el suelo compactado, se coloca una capa de impermeabilización y se realiza un aislamiento térmico.

Con la debida observancia de todas las sutilezas tecnológicas, se forma una base sólida y rugosa sobre la cual se puede colocar cualquier tipo de piso. Además, en este caso, no hay liberación de radón al medio ambiente. Hormigonar en el suelo no es particularmente difícil, este trabajo se puede hacer a mano, solo necesita saber cómo hacerlo bien.

El piso de concreto en una casa privada en el suelo es bastante popular.

El esquema y las condiciones para verter un piso de concreto en una casa privada en el suelo.

Para equipar cualitativamente los pisos de concreto en una casa privada, se deben observar ciertas condiciones. Estos incluyen las siguientes circunstancias:

• la necesidad de formar una base sólida para la instalación de un revestimiento de acabado;
• no debe haber contacto de la solera flotante con las paredes.

La solera flotante está sostenida por un suelo bien compactado, por lo que no está amenazada de deformación como resultado del hundimiento o la expansión.

Además, no hay necesidad de ventilación subterránea, no hay acumulación de radón y se reduce la pérdida de calor. También se excluyen los costos financieros para la construcción del encofrado, ya que el suelo actúa como su parte inferior. Esquemáticamente, un piso de concreto en el suelo se hace de la siguiente manera:

• se retira la parte superior del suelo, que es una capa fértil difícil de compactar, se compacta la base;
• la alineación está provista de una capa subyacente de hasta 40 centímetros de arena o grava;
• para evitar daños en la capa de impermeabilización, se hace una regla de hormigón;
• luego se coloca material impermeabilizante;
• encima, un calentador;
• luego se vierte una solución de hormigón sobre la malla de refuerzo;
• para evitar el contacto con las paredes, se coloca una capa de amortiguación a lo largo del perímetro;
• con la ayuda de esquinas especiales, se hace una junta de expansión.

Esquema del dispositivo del piso de concreto en el suelo.

Tal esquema de piso de bricolaje permite garantizar un alto rendimiento de un piso de concreto vertido sobre el suelo. Tratando de ahorrar dinero en su disposición, algunos propietarios de casas privadas excluyen del esquema la implementación de elementos individuales para preparar una regla de hormigón, lo que conlleva el riesgo de dañarlo en el futuro.

Al realizar el trabajo, debe entenderse que una regla de concreto flotante no es un elemento de poder, por lo tanto, para estructuras ubicadas por separado con un peso significativo, se realiza una base fundamental.

Tecnología de hormigonado de pisos hágalo usted mismo paso a paso

Antes de proceder con el hormigonado, es necesario marcar el nivel cero del piso. Luego, debe preparar adecuadamente la base, sin olvidar las comunicaciones de ingeniería. Luego, se hace una almohada con una pila de piedra triturada y arena, y se coloca una capa subyacente sobre ella.

A continuación, se realiza la impermeabilización, aislamiento y refuerzo de la estructura. Se monta el encofrado y las guías, se prepara la solución de hormigón y se vierte. Se proporciona una base separada para uniones, tabiques, paredes y escaleras.

Un ejemplo de las etapas de colocación de un piso de concreto en el suelo.

Es necesario rellenar el suelo con hormigón a lo largo de los faros. Debe entenderse que es necesario equipar un piso de concreto en el suelo solo si una casa privada regularmente calentado, de lo contrario se producirá deformación y destrucción del revestimiento debido a la congelación del suelo.

La ventaja de este diseño es la facilidad del trabajo de instalación, la resistencia y confiabilidad de la base, alta resistencia al impacto. temperaturas negativas ambiente. Un factor importante es el bajo costo. Dinero en comparación con los suelos tradicionales.

Primero, marque el nivel "cero" del piso

Para marcar el nivel cero del piso, se realizan los siguientes pasos. A una altura de un metro desde la futura superficie del piso, se hacen marcas en la jamba de la puerta y en todos los rincones de la habitación al mismo nivel, que están conectados por una línea común. Ahora, para establecer el nivel del piso, debe retroceder desde las marcas hacia abajo, según el nivel del punto más alto de la base preparada, donde se dibuja otra línea que indica el nivel cero del piso.

Esquema de marcado de nivel cero para colocar un piso de concreto en el suelo

La mezcla de hormigón se verterá a lo largo de ella. El espesor deseado del recubrimiento se logra moviendo las marcas a la distancia adecuada. El uso de un nivel láser facilita enormemente la implementación de estas manipulaciones. Nada te impide establecer el nivel correcto con la ayuda de un nivel hidráulico convencional en forma de tubo de agua.

Luego prepara la base

Para preparar la base para verter hormigón, su superficie se limpia de varios tipos de escombros. Luego se elimina la capa de cultivo, ya que siempre hay compuestos orgánicos que, al descomponerse, conducirán al hundimiento de la solera de hormigón si se dejan en la base. La extracción del suelo se realiza a una profundidad de aproximadamente treinta y cinco centímetros desde el nivel cero del piso, este es el espesor total de todas las capas del piso de concreto.

Luego se compacta el suelo. Lo mejor es usar una placa vibratoria para esto, pero si no está disponible, se puede adaptar un tronco ordinario de un metro de largo para realizar este trabajo. Para hacer esto, se clava una tabla en su parte inferior y se adjunta un riel en la parte superior a modo de manija.

Parece apisonar el suelo manualmente.

El uso de una herramienta de este tipo requiere un gasto significativo de fuerza física. Después de compactar el suelo de una forma u otra, se forma una base densa, al moverse a lo largo de la cual no debe haber huellas de botas de trabajo.

No te olvides de las comunicaciones.

Al hormigonar en el suelo, uno no debe olvidarse de las comunicaciones de ingeniería. La reparación de los puntos de entrada a la red en una solera de hormigón flotante no es posible, por lo que las tuberías de agua y alcantarillado se colocan en tuberías de mayor diámetro para que puedan retirarse y reemplazarse si es necesario.

Obviamente: las alcantarillas deben colocarse antes de verter el hormigón.

El suelo debajo de una casa con calefacción no se congela, por lo que las líneas de agua están enterradas aproximadamente un metro y medio, y un metro es suficiente para las redes de alcantarillado, ya que aguas residuales suficientemente cálido. El cable eléctrico de alimentación se coloca debajo de la casa a una profundidad de cincuenta centímetros.

Ahora necesitas hacer una almohada de escombros y arena.

Se coloca una almohada sobre el suelo compactado, que tiene unos ocho centímetros de piedra triturada y arena. Protege la estructura de la influencia del agua del suelo que se ha elevado durante el período de lluvias y deshielo. Además, la disposición de la almohada te permite alinear mejor la base.

Después de que la arena se haya compactado adecuadamente, los zapatos del constructor no deben dejar marcas en ella.

Primero, se vierte una capa de arena, humedecida con agua y compactada, seguida de una capa de grava, que consiste en fracciones, con un diámetro de unos cinco centímetros. Los bordes afilados que sobresalen se rocían con arena y la almohada se nivela.

Base requerida

La capa subyacente sirve como soporte para la base flotante de hormigón. La capa subyacente se compacta en capas de quince centímetros.

Un ejemplo de la disposición de la capa subyacente de piedra triturada.

La arena se puede usar para su fabricación solo a un bajo nivel de agua subterránea, ya que tiene una buena capacidad para absorber la humedad. En suelos con nivel alto humedad, se debe utilizar piedra triturada, ya que en este material es imposible el ascenso del agua a través de los capilares.

Disposición de aislamiento e impermeabilización.

La impermeabilización se puede hacer, por ejemplo, con una película de polietileno.

El calentamiento se puede realizar utilizando una amplia variedad de materiales. El más utilizado para estos fines es la espuma, lana mineral o arcilla expandida. La instalación del aislamiento seleccionado se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de este tipo de producto.

Espuma de poliestireno utilizada como aislamiento térmico

Reforzar la estructura y colocar el "piso cálido".

El refuerzo de la estructura se realiza mediante una malla de metal o plástico. Colóquelo sobre soportes prefabricados, cuya altura sea de aproximadamente 2,5 centímetros. Esto se hace para que durante el curado del hormigón vertido, la malla de refuerzo se encuentre en su interior, proporcionando las características de resistencia requeridas.

Los accesorios de plástico para el piso son bastante apropiados, ¡los revestimientos son imprescindibles!

En el caso de que se prevean cargas importantes en la base, el refuerzo se realiza con varillas de refuerzo de hasta un centímetro y medio de espesor. La colocación de un piso cálido se realiza mediante un espacio térmico de 2 cm entre la solera de hormigón flotante y los techos de las paredes. Se pueden producir grietas y daños en el hormigón si no se deja el espacio.

Un ejemplo de instalación de un piso calentado por agua después del aislamiento y los accesorios.

Instalación de encofrados y guías.

La superficie sobre la que se vierte la mezcla de hormigón está dividida por guías hechas de barras de madera o un perfil de metal en celdas con un lado de unos dos metros. Deben fijarse bien con una solución espesa y asegurarse de que estén al mismo nivel, ya que actúan como balizas para nivelar la superficie. Las guías de colocación se llevan a cabo de acuerdo con un esquema precompilado.

Los faros están colocados y puede comenzar el hormigonado.

Para garantizar la separación de la capa de hormigón en fragmentos, se coloca como guía un encofrado hecho de tablas o madera contrachapada resistente a la humedad. Toda la estructura se nivela cuidadosamente con el nivel de construcción, se colocan bloques o tablas de madera debajo de los elementos de encofrado en los lugares correctos, que están doblados en la parte superior. Para facilitar la eliminación del encofrado después de verter la mezcla, se lubrica con aceite.

Preparación y vertido de mortero

La solución se prepara a partir de 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 4 partes de piedra triturada y 1/2 parte de agua. La composición se mezcla completamente hasta obtener la consistencia deseada y se vierte primero en las celdas más alejadas de la entrada para no caminar sobre la mezcla de concreto hasta que esté completamente curada. Por supuesto, antes de verter el piso, debe recordar aislarlo.

Colocación de hormigón en faros

Después de llenar varias celdas, la superficie se nivela con movimientos alternativos de la regla. Habiendo vertido la solución sobre toda el área de la base, es necesario darle tiempo para que se cure por completo, cubriéndola durante este período con una película impermeable. Para evitar el agrietamiento de la superficie, debe rociarse periódicamente con agua.

Cruces, tabiques, muros y escaleras

Para reducir la pérdida de calor en los nodos de unión, se coloca una sola capa de material aislante térmico. Los tabiques, paredes y escaleras ejercen una presión local significativa sobre la solera flotante, que no es un elemento portante de la estructura, por lo que se dispone una base fundamental separada debajo de ellos. Puede hacerlo de manera diferente y en los lugares correctos aumente el espesor del hormigonado al nivel requerido.

Penoplex se coloca en los lugares donde el hormigón se une a las paredes.

Arreglo del piso en una casa de madera con subterráneo.

Para pisos de concreto casa de madera con el subterráneo, en primer lugar, debe preparar adecuadamente la base. Luego se instalan los soportes y se arreglan los troncos. A continuación, se vierte el mortero sobre el pavimento fabricado.

En este caso, hay un espacio lleno de aire entre el piso y el suelo, y en regiones con inviernos severos esto ayuda a ahorrar calor. Además, se evita el lavado de la estructura de hormigón por aguas subterráneas situadas cerca de la superficie.

Al preparar la base, se elimina el suelo fértil de la superficie de la tierra. En su lugar, se coloca una capa de 15 cm de tierra ordinaria y se compacta. Esta manipulación se repite con grava vertida encima.

Preparando la base para el suelo.

Una mezcla de piedra caliza y grava, que se puede reemplazar con ladrillo triturado, cubre la base preparada. Se debe colocar una capa adicional de impermeabilización sobre el suelo compactado.

Arreglo de soportes

Los soportes para los troncos están hechos de ladrillo rojo y son columnas con barras de madera fijadas en la parte superior, tratadas con una composición antiséptica de aproximadamente tres centímetros de espesor. Se colocan uniformemente sobre toda el área de la base a una distancia de 70 cm a un metro entre los postes. Para evitar los efectos agresivos del agua, los soportes se envuelven en láminas de material impermeabilizante.

Los soportes están listos para colocar el registro.

Fijamos los troncos

Los troncos se fortalecen en los soportes, hechos de troncos cortados por la mitad, tratados con una composición que evita el desarrollo de microflora patógena en ellos. Las juntas deben colocarse por encima de los soportes, manteniendo un espacio entre los troncos y las paredes de aproximadamente 3 cm.La estructura fabricada debe nivelarse cuidadosamente con un nivel de construcción, y la diferencia de altura máxima no debe exceder los 3 cm.

Equipamos el suelo y vertemos hormigón.

La disposición más confiable del piso está hecha de tablas sin cortar firmemente clavadas a los troncos, una capa de impermeabilización colocada y las tablas del contrapiso fijadas en la parte superior. La mezcla se vierte sobre el suelo de la forma habitual. En las esquinas del subsuelo, se hacen agujeros de ventilación cuadrados con un lado de diez centímetros, cubiertos con una malla de metal.

Un piso de concreto en el suelo en una casa privada es una forma universal conocida desde hace mucho tiempo de organizar una base confiable y cálida. Mediante el uso de nuevos tipos de aislamiento, conseguimos un buen aislamiento térmico de todo el suelo, lo que se traduce en una reducción del coste de utilidades. Y también el aislamiento es un obstáculo para la penetración de la humedad y la aparición de hongos y moho.

Y lo más importante es que puedes construir este tipo de piso con tus propias manos. En este artículo analizaremos todas las ventajas y desventajas. Considere en detalle la disposición del piso en el suelo.

Piso en el suelo: los pros y los contras.

Comencemos con el hecho de que este tipo de piso es un "pastel de capas". Y cada capa tiene sus propias funciones y propósitos, gracias a dicho dispositivo, el piso en el suelo tiene una serie de ventajas:

No hay muchas desventajas, pero están todas ahí:

No se puede utilizar en terreno suelto.

Cómo hacer la construcción de piso correcta en el suelo

Consideraremos la estructura de piso clásica correcta, que constará de 9 capas. Analizaremos cada capa por separado.

Vale la pena decir de inmediato que para cada maestro y especialista, la cantidad de capas puede cambiar y los materiales también pueden diferir.

Este tipo de piso es ideal para una base de tira. El grosor promedio del "pastel de piso" es de aproximadamente 60-70 cm. Esto debe tenerse en cuenta al construir los cimientos.

Si no tiene suficiente altura de cimentación, seleccione el suelo, a una profundidad determinada. Nivele la superficie y apisone. Para mayor comodidad, en las esquinas alrededor de todo el perímetro, se debe aplicar una escala en incrementos de 5 cm, por lo que será más conveniente navegar en capas y niveles.

Es importante destacar que es mejor alquilar una placa vibratoria para compactar el suelo, ya que el método manual llevará mucho tiempo y no dará los resultados como un dispositivo especial.

Arcilla. Si durante el muestreo de la tierra ha alcanzado una capa de arcilla, entonces no debe llenar una nueva. El espesor de la capa debe ser de al menos 10 cm.

La arcilla se vende en bolsas, la vertemos y la humedecemos con una solución especial (4 litros de agua + 1 cucharadita de vidrio líquido) y la apisonamos con una placa vibratoria. Después del apisonado, vertemos una capa de arcilla con leche de cemento (10 litros de agua + 2 kg de cemento).

Nos aseguramos de que no haya charcos. Tan pronto como viertes arcilla con esta composición, comienza el proceso de cristalización del vidrio.

No debe hacer nada por un día, vale la pena esperar a que se detenga el proceso de cristalización, y terminará en aproximadamente 14-16 días. Esta capa impide el flujo principal de agua desde el suelo.

Capa de material impermeabilizante. El propósito de esta capa es proteger el aislamiento de la humedad. Puede usar material para techos, materiales poliméricos y bituminosos, membranas de PVC y películas de polietileno con un espesor de al menos 0,4 mm.

En el caso de utilizar material de cubierta, es preferible colocarlo en dos capas, sobre betún líquido. Coloque la superposición de impermeabilización entre sí y en las paredes.

Entre ellos 10-15 cm, y en las paredes a la altura del nivel del suelo. Las costuras deben pegarse con cinta de construcción. Caminar sobre material impermeabilizante debe hacerse con zapatos blandos.

aislamiento+ capa de barrera de vapor. El mejor material para el aislamiento es la espuma de poliestireno extruido (EPS). Como referencia, EPPS de 5 cm de espesor puede reemplazar una capa de 70 cm de arcilla expandida.

Pero entonces, puedes usar hormigón de perlita y hormigón de aserrín. Las láminas de aislamiento se colocan sin juntas, de modo que se forma un plano.

El grosor se determina según la región, el grosor recomendado del aislamiento es de 5-10 cm, algunos usan esteras de 5 cm de grosor y colocan dos capas, con costuras desplazadas, y pegan las costuras superiores con cinta adhesiva especial.

Para eliminar los puentes fríos de los cimientos o sótanos, el aislamiento se coloca verticalmente y se fija con tacos con en el interior. Los expertos recomiendan aislar el sótano desde el exterior, con una lámina de aislamiento y también fijarlo con tacos.

Encima del aislamiento se debe colocar una capa de barrera de vapor. Como material de barrera de vapor, lo mejor es utilizar membranas de PVC, no se pudren y tienen a largo plazo operación. La desventaja de este material es el alto costo.

La tarea principal del material de barrera de vapor es proteger el aislamiento de los efectos alcalinos nocivos de la solución de hormigón. El material se coloca con una superposición de 10-15 cm y se pega con cinta de construcción.

Hacemos el alisado con la ayuda de una regla o una regla vibratoria. Tan pronto como la solución se seque, se deben quitar las balizas y llenar las cavidades con una solución.

Todo el piso de concreto debe cubrirse con una película y regar periódicamente. En un mes, el concreto ganará toda su fuerza. Para verter hormigón con mis propias manos, hago una solución de la siguiente composición: cemento + arena de río en una proporción de 1 a 3.

En el caso de utilizar tecnología de calefacción por suelo radiante, agua o eléctrica. Asegúrese de montar la solera rugosa en el suelo.

Después de colocar el aislamiento, se colocan tuberías o cables. Luego llenamos las cavidades con concreto, colocamos los elementos de refuerzo y continuamos vertiendo concreto hasta un nivel predeterminado.

La tecnología de planta baja se puede utilizar no solo en casas de ladrillo y piedra, sino también en casas de madera. Con el enfoque correcto y los cálculos correctos, las capas no dañan los elementos de madera.

Terminar pisos. La superficie de hormigón resultante es apta para cualquier tipo de suelo fino. Todo depende de sus preferencias y capacidades financieras.

Como se mencionó anteriormente, la combinación de componentes y el número de capas pueden ser diferentes. Todo depende de sus finanzas y capacidades.

Conclusión

Como todos sabemos, del 20 al 30% del calor puede pasar por el suelo. En los casos en que no exista un sistema de “piso caliente”, los pisos deben estar lo más aislados térmicamente posible, y esto a su vez aumenta la eficiencia energética de toda la casa.

El propietario de una casa privada recibe comodidad, comodidad y ahorros en las facturas de servicios públicos. Los pisos en el suelo con aislamiento son una opción altamente efectiva y duradera para todos los propietarios.

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Cualquiera, incluso las tablas más duraderas, eventualmente se cubren de hongos y podredumbre. Los pisos de la casa en el suelo, es decir, en forma de una base monolítica de hormigón, carecen de tal desventaja.

Caracteristicas de diseño

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Al erigir una base de tira o una base con una rejilla de pequeña altura, es posible usar pisos en el suelo, una estructura que consta de las siguientes capas:

• cojín de arena y grava diseñado para estabilizar la capa de hormigón y protegerla de la humedad subterránea
• soleras (preparación de hormigón, zapatas): de acuerdo con las recomendaciones de SNiP, en carril central A Rusia le basta con colocar una capa de 5 cm de espesor.
• impermeabilización en rollo
• capa de aislamiento
• contrapiso de hormigón de 1 cm de espesor
• pisos limpios: se pueden usar, por ejemplo, baldosas, linóleo o laminado; también se permite el uso de una base clásica en forma de pisos de madera a lo largo de los troncos

A diferencia de una base de losa, la regla en los pisos en el suelo en una casa privada no se hace demasiado gruesa. Después de todo, debe soportar la carga de solo el peso de los muebles, electrodomésticos y otras cosas en la casa. 2 capas de solera: áspera, colocada inmediatamente después de la almohada, y el acabado superior será suficiente. Una base similar se realiza solo después de la construcción de la estructura misma.

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Hay dos tipos de pisos en la planta baja. Ellos pueden:

• atar a la base de la cinta;
• hacerse en forma de solera flotante, no conectada a la cimentación

Cada uno de estos diseños tiene ventajas y desventajas. Con una unión rígida con la base, la regla que se encuentra directamente sobre la base se encoge menos, por lo que no se agrieta. Pero cuando la base se derrumba, simplemente puede "colgarse" en el aire. Aunque con un refuerzo de alta calidad de la base, esto no es un problema tan grande. El relleno ayudará a evitar bajar la losa con tierra extraída del pozo, pero con materiales no metálicos, arena y grava especialmente importados.

Cuando se utiliza una regla flotante, cuando la base se contrae o el suelo se mueve, la tensión no se transmitirá a la losa de hormigón y no se producirán grietas en los pisos. Sin embargo, puede "jugar" por sí solo, lo que a menudo provoca defectos: grietas o la aparición de espacios entre ellos y la pared. Por lo tanto, al verter el piso sobre los cimientos, la resistencia de la solución de hormigón y el uso de refuerzos de alta calidad son esenciales.

Ventajas y desventajas

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Los pisos de concreto en el suelo en una casa privada tienen muchas ventajas. Enumeramos los principales:

• Se puede utilizar en la mayoría de los tipos de suelo.
• mínimo consumo de hormigón y, en consecuencia, bajo coste
• suficiente resistencia a las fuerzas de las heladas
• gracias al aislamiento cuidadoso en una casa con una base similar en invierno, es más fácil mantener una temperatura positiva, ya que una regla con un aislante térmico colocado en el interior puede acumular bien el calor, como resultado, se reducen los costos de calefacción del edificio ; basta con aislar bien el sótano y la zona ciega
• tales pisos no necesitan ventilación y secado anual
• a diferencia de los pisos de madera, no requieren el reemplazo periódico de vigas podridas

• Las desventajas incluyen la complejidad de reparar las comunicaciones. Por lo tanto, es imperativo colocar mangas duplicadas en concreto, en las que se ubican sistemas adicionales de alcantarillado y suministro de agua. Se pueden conectar rápidamente y sin problemas en caso de obstrucción de los principales sistemas de comunicación.
• Otra desventaja de tales terrenos es la falta de un sótano. Sin embargo, el subterráneo en una casa privada puede organizarse bastante en otro cuarto de servicio.

Algunos desarrolladores que anuncian sus propios servicios afirman que debajo de dichos pisos estará constantemente mojado. Pero en el caso de la disposición de drenaje de alta calidad, drenaje de aguas pluviales y drenaje de inundaciones y aguas subterráneas, la acumulación de humedad se puede evitar por completo.

Requisitos del terreno

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Desafortunadamente, tal base no se puede usar en todos los tipos de suelo. Después de todo, con los movimientos y el levantamiento del suelo debajo del piso de la casa, es posible que se produzcan daños en el hormigón. La colocación de una base de este tipo solo está permitida si el agua subterránea se encuentra por debajo del nivel de 0,5-0,6 m desde la superficie.

Las principales etapas de la construcción.

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Es mejor comenzar a trabajar en la colocación de los pisos de la casa en el suelo en el verano, después de la construcción del edificio, la construcción de paredes y el techo. Dado que al excavar un pozo de cimentación para una cimentación en tira, la profundidad del pozo resulta ser significativa, se cubre con el mismo suelo con compactación capa por capa.

Para determinar el punto inferior de la marca, debe anotarse un punto llamado marca cero en la parte inferior del umbral de la puerta. Es a partir de ella que comienza la cuenta regresiva de la profundización en el suelo. En promedio, es de 30-35 cm.

Puede delinear el punto más alto (cero) de los pisos con la ayuda de clavos y un cordón que rodea el perímetro de la estructura.

En pisos sobre el suelo, asegúrese de preparar cuidadosamente la base. El relleno ideal para ellos es la arena. Está apisonado en pequeñas capas con una altura de no más de 15 (o incluso mejor 10) cm. Según SNiP, la altura total de las capas es de 60 cm.

Cada uno de ellos primero se compacta en seco, luego se derrama con agua y se vuelve a prensar. Un chorro de agua puede erosionar las capas, por lo que dicho trabajo debe realizarse a través de una boquilla rociadora. La sobresaturación excesiva de arena con agua es inútil: debe estar lo suficientemente húmeda, pero no mojada. Lo vierten con una manguera y lo atraviesan con una placa vibratoria dos veces con un cambio de dirección del movimiento.

Es más conveniente controlar la altura del relleno de arena con la ayuda de clavijas de madera con una marca. Están ubicados en las esquinas. Después de rellenar la siguiente capa, se retiran las estacas y se colocan otras nuevas.

Para compactar las capas, se vierte encima una gran fracción de grava. Cuando se apisona, debido a la fuerte presión de las piedras, incluso las capas de arena más bajas y profundas quedan bien comprimidas.

La siguiente capa es una regla. Como ya hemos señalado, su gran grosor no sirve para nada. Suficiente 5cm

En la regla rugosa (hormigón), cuya carga de levantamiento es pequeña, no es necesario el uso de refuerzo, solo se requiere para colocar la última capa de concreto, la regla de acabado. Se recomienda reforzar la base solo en presencia de suelos con aumento de heladas o con una masa significativa de estructuras en la casa.

Para el relleno de esta capa de solera se permite el uso de morteros de hormigón pobre con un mínimo porcentaje de cemento. Con altas cargas en los pisos, se puede aumentar su cantidad en la solución. En estos casos, también se recomienda utilizar cemento con características de resistencia mejoradas.

La tercera capa es la impermeabilización. Para crearlo, puede usar una película de plástico bastante gruesa. El espesor recomendado es de 150 micras. Se requiere colocar la película sobre la base con una superposición en las paredes y capas superpuestas de 15-20 cm Cada una de las costuras se pega cuidadosamente o se sujeta con una grapadora de construcción. Es deseable colocar la impermeabilización no en una, sino en dos capas.

Puede reemplazar la película con materiales bituminosos en rollo. Se sueldan sobre la capa de hormigón con una superposición de 2 capas.

Como aislante térmico, es mejor usar material no laminado, sino de placa, que tiene una alta resistencia a la compresión.

Un aislamiento ideal para los pisos de una casa en el suelo es una capa de espuma de poliestireno extruido. También puedes usar espuma regular (aunque trabajar con este material frágil es un poco más difícil). Tanto el poliestireno expandido como el poliestireno conservan por completo sus propiedades de protección contra el calor incluso cuando están mojados.

Cuando se utilizan materiales que absorben bien la humedad (por ejemplo, lana mineral o arcilla expandida), deben impermeabilizarse adicionalmente. De lo contrario, sus propiedades de aislamiento térmico disminuirán.

Las placas de aislamiento se colocan separadas (en un patrón de tablero de ajedrez). Todas las juntas deben ser rellenadas. espuma de montaje. El grosor de la capa depende del área de residencia. Puede ser de 5-20 cm

Al colocar poliestireno expandido en 2 capas, las losas se colocan de tal manera que las costuras de la segunda capa pasen por el centro de la losa de la capa inferior.

Es deseable proteger el aislante térmico poroso con una película. De lo contrario, la humedad del concreto irá a los agujeros más pequeños y la resistencia del concreto disminuirá.

Al verter la regla de acabado superior, se usa cemento M400-500 con la adición de arena sin impurezas de arcilla (preferiblemente cantera o río) y piedra triturada de una fracción de 5-10 mm. La resistencia del hormigón debe ser de al menos M150

El refuerzo de la solera de acabado se realiza con una malla metálica de 100x100 o una barra de 3-4 mm. La resistencia a la compresión del alambre de fibra de vidrio es mucho peor, por lo que se usa para refuerzo solo en suelos que no son propensos al movimiento.

Para evitar la oxidación, el refuerzo debe estar en el centro de la solera de hormigón, por lo que se coloca sobre soportes de plástico de 20-30 mm de altura.

Cuando se usa una red, se estira entre clavijas de metal martilladas. La madera sujeta a descomposición es indeseable para estos fines.

Es posible equipar una impermeabilización adicional para proteger contra la humedad capilar utilizando una capa de arcilla cuidadosamente compactada ubicada debajo de un cojín de arena y grava.

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Se está preparando el encofrado para verter la regla. Para que la regla flotante se ubique a cierta distancia de las paredes, debe nivelarse con un nivel de construcción. Para facilitar la eliminación del encofrado, el árbol puede tratarse previamente con aceite.

Para evitar la aparición de puentes fríos, la solución se vierte en una sola etapa, de modo que se obtiene una regla monolítica sin costuras. Debe trabajar lo más rápido posible para que el concreto no tenga tiempo de agarrarse.

Sus proporciones durante la mezcla dependen directamente de la marca de cemento (ver tabla). Para que el cemento y la arena se distribuyan uniformemente en la solución, primero se deben mezclar bien los componentes secos y solo luego se debe agregar el líquido.

Mezclar mortero en grandes cantidades sin usar una hormigonera en este caso es simplemente poco realista. En su ausencia, es mejor comprar una solución preparada, mezclada de forma mecanizada, de un fabricante confiable. Para verter la base, es deseable usar cemento de un grado no inferior a M200-300, que no se agrieta cuando se solidifica.

El trabajo comienza desde la esquina más alejada. Se utiliza un vibrador para eliminar los vacíos. El concreto se nivela con una herramienta de construcción especial en forma de un riel de metal largo: las reglas. Después de llenar todas las secciones entre las balizas, se retiran con cuidado y se vierte hormigón en los agujeros formados. Para que la solución se seque uniformemente, la superficie se cubre con una película y se deja secar. En la primera semana, el concreto debe humedecerse periódicamente con agua. Finalmente gana fuerza durante al menos un mes. Cualquier trabajo iniciado antes de este tiempo puede debilitar la resistencia del hormigón.

piso flotante

¿Cómo hacer pisos flotantes en el suelo en una casa privada? El principio de crear ambas estructuras, pisos flotantes y rígidos, es similar. Para garantizar la movilidad de la base, se proporciona un espacio amortiguador entre esta y la cimentación, con la ayuda de la cual se compensan las expansiones lineales de hormigón.

Se utiliza una cinta especial como capa amortiguadora. Se coloca alrededor de todo el perímetro de la base. El aislamiento (espuma de poliestireno) se coloca en el borde a lo largo de toda la altura de la regla.

¿En qué se basan los muros de carga?

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Dado que este tipo de base no soporta carga, se desaconseja encarecidamente apoyar estufas pesadas, tabiques de ladrillo y escaleras macizas. En estos casos, como base para paredes internas usa una base de tiras.

Al erigir particiones, también se puede usar el siguiente método para evitar romper el concreto:

• debajo de ellos se montan nervaduras de refuerzo: vigas de hormigón armado, que descansan sobre los cimientos; cuando la cimentación se mueva, actuarán como insertos elásticos, amortiguando tales deformaciones
• se hace un espacio en la capa de aislamiento térmico con la instalación de una jaula de refuerzo, que está conectada al marco del piso principal; si el espesor de la capa de aislamiento es insuficiente para evitar la aparición de puentes fríos, se debe bajar 20-40 cm

En áreas con heladas severas, se usa hormigón con la adición de cemento de al menos grados M400, que es resistente a las heladas, para verter. También se debe tomar cemento de grados similares para verter la regla en suelo húmedo. Dicho material también tiene mayores propiedades repelentes al agua.