Hei alle sammen! I denne artikkelen vil jeg beskrive i detalj hvordan du lager en kul forsterker til hjemmet eller bilen. Forsterkeren er enkel å montere og sette opp, og har god lydkvalitet. Nedenfor finner du kretsskjema selve forsterkeren.

Kretsen er laget på transistorer og har ingen knappe deler. Strømforsyningen til forsterkeren er bipolar +/- 35 volt, med en belastningsmotstand på 4 ohm. Ved tilkobling av 8 ohm last kan effekten økes til +/- 42 volt.

Motstander R7, R8, R10, R11, R14 - 0,5 W; R12, R13 - 5W; resten 0,25 W.
R15 trimmer 2-3 kOhm.
Transistorer: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 - 2sc945 (vanligvis er c945 skrevet på saken).
Vt4, Vt7 - BD140 (Vt4 kan erstattes av vår Kt814).
Vt6 - BD139.
Vt8 - 2SA1943.
Vt9 - 2SC5200.

MERK FØLGENDE! C945-transistorene har forskjellige pinouter: ECB og EBK. Derfor, før lodding, må du sjekke med et multimeter.
LED-en er vanlig, grønn, akkurat GRØNN! Han er ikke her for skjønnhet! Og det skal IKKE være superlys. Vel, resten av detaljene kan sees i diagrammet.

Og så, la oss gå!

For å lage en forsterker trenger vi verktøy:
- loddebolt
-tinn
- kolofonium (helst flytende), men du klarer deg med det vanlige
- metallsaks
-kuttere
-syl
- medisinsk sprøyte, evt
- bor 0,8-1 mm
- bor 1,5 mm
- drill (helst en slags mini drill)
-sandpapir
-og et multimeter.

Materialer:
- ensidig tekstolittplate som måler 10x6 cm
- ark med notatbokpapir
-en penn
- lakk for tre (helst mørk farge)
- liten beholder
-bakepulver
-sitronsyre
-salt.

Jeg vil ikke liste listen over radiokomponenter, de kan sees på diagrammet.
Trinn 1 Vi utarbeider et gebyr
Så vi må lage et brett. Siden jeg ikke har en laserskriver (jeg har ingen i det hele tatt), vil vi lage brettet "på gammelmåten"!
Først må du bore hull på brettet for fremtidige deler. Hvem som har en skriver, bare skriv ut dette bildet:

hvis ikke, må vi overføre merkingene for boring til papir. Hvordan du gjør dette vil du forstå på bildet nedenfor:

Når du oversetter, ikke glem gebyret! (10 x 6 cm)

noe sånt!
Vi kutter av størrelsen på brettet vi trenger med metallsaks.

Nå legger vi arket på det utskårne brettet og fester det med teip slik at det ikke beveger seg ut. Deretter tar vi en syl og skisserer (etter punkter) hvor vi skal bore.

Selvfølgelig kan du klare deg uten syl og bore med en gang, men boret kan rykke ut!

Nå kan du begynne å bore. Vi borer hull 0,8 - 1 mm. Som jeg sa ovenfor: det er bedre å bruke en minibor, siden boret er veldig tynt og går lett i stykker. For eksempel bruker jeg en skrutrekkermotor.

Hull for transistorer Vt8, Vt9 og for ledninger bores med 1,5 mm bor. Nå må vi rengjøre brettet med sandpapir.

Nå kan vi begynne å tegne våre veier. Vi tar en sprøyte, sliper av en nål slik at den ikke er skarp, vi samler lakk og går!

Det er bedre å trimme jambene når lakken allerede er herdet.

Steg 2 Vi tar et gebyr
For bordetsing bruker jeg den enkleste og billigste metoden:
100 ml peroksid, 4 ts sitronsyre og 2 ts salt.

Vi rører og senker brettet vårt.

Deretter renser vi lakken og det blir slik!

Det er tilrådelig å umiddelbart dekke alle sporene med tinn for bekvemmeligheten av loddedeler.

Trinn 3 Lodding og tuning
Det vil være praktisk å lodde i henhold til dette bildet (sett fra siden av delene)

For enkelhets skyld lodder vi fra begynnelsen av alle små deler, motstander osv.

Og så alt det andre.

Etter lodding må brettet vaskes fra kolofonium. Du kan vaske den med alkohol eller aceton. På kraynyak er det mulig til og med bensin.

Nå kan du prøve å slå den på! Med riktig montering fungerer forsterkeren umiddelbart. Når du først slår på, må motstanden R15 dreies i retning av maksimal motstand (vi måler den med en enhet). Ikke koble til kolonnen! Utgangstransistorene er OBLIGATORISKE på radiatoren, gjennom isolerende pakninger.

Og så: slå på forsterkeren, LED-en skal være på, vi måler utgangsspenningen med et multimeter. Det er ingen stående, så alt er bra.
Deretter må du stille inn hvilestrømmen (75-90mA): for å gjøre dette, lukk inngangen til jord, ikke koble til lasten! På multimeteret setter du modusen til 200mV og kobler probene til kollektorene til utgangstransistorene. (merket med røde prikker på bildet)

Deretter, ved sakte å rotere motstanden R15, må du stille inn 40-45 mV.

Exposed, nå kan du koble til høyttaleren og kjøre forsterkeren på lavt volum i 10-15 minutter. Da vil det igjen være nødvendig å korrigere hvilestrømmen.
Vel, det er alt, du kan nyte!

Her er en video av forsterkeren i aksjon:

Nylig ble det besluttet å bygge en 10W forsterker. Det er mange forskjellige spesialiserte m/s på salg, men en venn anbefalte en forsterker basert på TDA2003-brikken. Denne brikken god kvalitet og lyd. Det koster en krone i disse dager. Selv en nybegynner kan sette sammen denne forsterkeren, siden i tillegg til selve mikrokretsen har kretsdiagrammet bare 9 deler. Disse delene kan kjøpes i enhver radiobutikk, eller fås fra gammelt utstyr. Oppsett av en 10-watts ULF på TDA2003:

Kanskje mange vil ha et problem med en 1 ohm motstand. Det kan gjøres for hånd: ta en blyant og vikle 10 omdreininger av hvilken som helst trådtykkelse på den. Forresten kan mikrokretsen allerede fungere fra 4,5v. Jeg anbefaler deg å ikke bruke mer enn 14v, fordi. som en test ble således 2 mikrokretser brent. Merkeeffekt - 12v. I mitt tilfelle ble det brukt tre mobiltelefonbatterier. Etter å ha loddet dem i serie, fikk jeg 11,4v (3,8x3) på utgangen. Etter å ha funnet riktig strømkilde begynte jeg å sette sammen forsterkerkretsen. Først tegnet jeg om det trykte kretskortet for enkelhets skyld. Jeg laget en tegning på glassplaten og etset alt unødvendig.

Jeg loddet den på 15 minutter - detaljene er i hvert fall. Jeg koblet den til en strømkilde med lav strøm for testing - alt fungerte fra første gang den ble slått på. Ved 11,1v produserte forsterkeren omtrent 10 watt effekt. Dette er akkurat det jeg trenger.

Det anbefales å installere mikrokretsen på en liten radiator, da den kan overopphetes og svikte. Med mangel på radiatorområde (overoppheting) begynner mikrokretsen å spille dårlig og klønete. Det er trykt kretskort i LAY-format.

Så det hardeste arbeidet gjensto - produksjonen av saken. Denne gangen trengte jeg ikke å tenke lenge: Jeg tok boksen, limte over den, installerte ULF-kretsen inni, laget en utgang til høyttalerne og en inngang til lydforsyningen. Jeg har også lagt til en LED som indikerer strøm og spenning. Alt annet ble plassert i kroppen. Spiller godt og høyt. Glad for å gjenta designet! Maxim Schaikow

12V batteri i økt bipolar - du kan gå videre til selve effektforsterkeren. Det er flere kanalforsterkere i designet.
TDA2005 - 20-25 watt er brokoblet. De er satt sammen på to separate brett for enkel installasjon. Hver av forsterkerne aktiveres når pluss 12 volt tilføres fjernkontrollutgangen, dette lukker reléet og forsterkeren får strøm. Inngangskondensatorer kan velges etter smak. Mikrokretser skrus fast på en felles kjøleribbe gjennom isolerende pakninger.

TDA7384 - 40 watt per kanal. To mikrokretser ble brukt, som et resultat har vi 8 kanaler på 40 watt hver. Installasjonen av disse mikrokretsene utføres også på separate brett, lyden reguleres av en variabel motstand. Motstanden er nødvendig for hver kanal separat, de justerer volumet etter installasjonsarbeid (installasjon i bilen). Disse mikrokretsene begynner også å fungere etter å ha lagt pluss 12 volt på rem-utgangen (fjernkontroll). De er installert på en ganske kompakt kjøleribbe, som er under tvungen ventilasjon. En høyhastighetskjøler fra en bærbar datamaskin brukes som en kjøler; den kan fungere i to moduser. Kjøleren kjøler samtidig kjøleribben til TDA7384-mikrokretsene og radiatorene til omformerens felttaster. Kretsene bruker identiske choker for å jevne ut RF-støy. 7-12 omdreininger med 1 mm ledning vikles på ringen fra en datamaskin PSU, bokstavelig talt hvilken som helst ring. Chips er installert på kjøleribben gjennom varmeledende puter, som også tjener som isolasjon.

Subwoofer kanal forsterker . kjent opplegg LANZARA- den høyeste kvaliteten på alle ordningene jeg har samlet inn. Dette er en høykvalitets klasse AB lavfrekvent forsterker. Kretsen er helt symmetrisk - fra inngangen til utgangen. Hele radiokretsen er satt sammen på komplementære par av transistorer, dessuten valgt beste par, med de mest like parametere. For å øke kraften til forsterkeren, er to par installert ved utgangen, på grunn av dette, maksimal effekt kretser 390 watt ved en belastning på 2 ohm, men forsterkeren skal ikke overklokkes til full, det er fare for å ødelegge utgangene. 0,39 ohm 5 watt emittermotstander tjener ekstra beskyttelse utgangstrinn, kan de overopphetes litt, så de bør ikke presses mot brettet under installasjonen.

Zener-dioder for 15 volt med en effekt på 1-1,5 watt, sørg for at de er riktig installert, når de kobles tilbake vil de fungere som en diode, det er fare for å brenne differensialtrinnet. Differensiell kaskade - laget på komplementære par med lav effekt, som kan erstattes med andre som er så like som mulig når det gjelder parametere. Det er i dette stadiet at lyden dannes, som deretter forsterkes og mates til terminalen (utgangstrinnet). Hvis du planlegger å lage en forsterker på 100-150 watt, kan du ekskludere det andre paret av utgangstrinnet, siden kraften til forsterkeren avhenger direkte av forsyningsspenningen. Med ett par utganger anbefales det ikke å øke forsyningsspenningen over +/-45 volt. Hvis du planlegger å sette sammen en subwooferforsterker, så er denne kretsen det du trenger! variabel motstand juster hvilestrømmen til forsterkeren, den videre levetiden til kretsen avhenger av den.

Før lodding trimmer motstand R15, den må "skrues av" slik at impedansen er loddet inn i sporet. Du må ta en motstand med flere svinger, de kan justere stillestrømmen veldig nøyaktig, det er også veldig praktisk for videre tuning. Men selvfølgelig, hvis det ikke allerede eksisterer, kan du klare deg med en vanlig trimmer, men det er tilrådelig å fjerne det fra felleskortet med ledninger, siden etter installasjon av alle komponentene vil tuning være nesten umulig.

Stillestrømmen justeres etter "oppvarming av kretsen", med andre ord slå den på i 15-20 minutter, la den spille, men ikke la deg rive med! Hvilestrømmen er en viktig faktor, uten riktig innstilling vil forsterkeren ikke vare lenge, riktig drift av utgangstrinnet og nivået av konstant ved utgangen til forsterkeren avhenger av det. Hvilestrømmen kan bli funnet ved å måle spenningsfallet over et par emittermotstander (sett multimeteret til grensen på 200mV, probene til VT10- og VT11-emitterne). Beregning i henhold til formelen: Ipok \u003d Uv / (R26 + R26). Deretter roterer du trimmeren jevnt og ser på avlesningene til multimeteret. Du må stille inn 70-100mA - dette tilsvarer en multimeteravlesning (30-44) mV. Kontrollerer nivået konstant spenning ved utgangen. Og nå er alt klart - du kan nyte lyden av en forsterker satt sammen av deg selv!

Et lite tillegg. Etter å ha satt sammen UMZCH, må du tenke på kjøleribber. Hovedkjøleribben ble tatt fra en hjemmeforsterker RADIO U-101 STEREO- den blir nesten ikke varm under drift. Laveffekt diff-kaskadetransistorer varmes opp, men overoppheting er ikke forferdelig, så de trenger ikke kjøling. Utgangstransistorene er skrudd til hovedkjøleribben gjennom isolerende pakninger, det er også ønskelig å bruke termisk pasta, noe jeg ikke gjorde.

Alle andre transistorer kan installeres på små separate kjøleribber, eller du kan bruke en felles (for hvert trinn), men i dette tilfellet må du skru transistorene gjennom avstandsstykker. VIKTIG! Alle transistorer må skrus til radiatorene gjennom isolerende pakninger, det skal ikke være noen kortslutninger på bussen, derfor, før du slår på, kontroller nøye med et multimeter om transistorledningene er lukket til kjøleribben. Vi kan vurdere monteringen av enheten som fullført, men for i dag sier jeg farvel til deg - AKA KASYAN.

Diskuter artikkelen AMPLIFIER WITH YOUR HANDS - BLOKK UMZCH