Остарелите компютри, както и всяка друга стара вещ, детайл, имат такова свойство като разрушаване, повреда. По правило повечето от нас не са особено разстроени от това. „Все пак това вече е старо нещо, не може да се справи със задачите си ...“ и т.н. Въпреки че в повечето случаи това нещо може безопасно да бъде реанимирано, възстановено, ремонтирано. Някои просто нямат време да направят това, други не могат по една или друга причина, а трети просто ги мързи.
Тук изпаднах в беда. Имаше компютър със следната конфигурация:

• MB: Soltek SL-65EP
• Процесор: Intel Celeron 800 Mhz
• Памет: 2*128MB
• Видео: GeForce Ti 4200

Останалото не е толкова важно, т.к. както става ясно по-нататък, цялата работа е в дънната платка. И така, всичко започна с факта, че компютърът започна спонтанно да се рестартира. Отначало беше просто, когато никой не правеше нищо зад него дълго време, а след това започна да се претоварва и по време на работа. В системните регистрационни файлове нямаше нищо толкова престъпно, така че веднага възникна мисълта, че целият проблем е в хардуера. Захранването падна веднага, т.к. преди време го смених с нов PowerMan 350W. Така че или е в паметта ("стар" вече е PC133), или в дънната платка. Отварям кутията и веднага откривам проблема. Почти всички кондензатори се подуха, а някои дори започнаха да текат. Вижте снимка 1.

Снимка 1. Изтичащи кондензатори.

Разбира се, беше възможно незабавно да изхвърлите тази дънна платка в кошчето, но в крайна сметка тя работи добре преди шест месеца ... и може би същото количество - ако не и повече - ще работи. Така че можете да опитате да съживите дънната платка, като замените кондензаторите с подобни. Ако експериментът се провали, тогава не е жалко - компютърът така или иначе може да се счита за неработещ. Но ако се получи... Е, да се заемем с работата.
На първо място, трябва да разберете капацитета и напрежението на изтеклите кондензатори и да намерите, купите, запоите подобни кондензатори. защото Тъй като работата ми е свързана с модернизация, подмяна и ремонт на компютри и компоненти, няма да е трудно да намеря неработеща дънна платка с нужните ми кондензатори. В работата си намерих дънната платка, която търсех, с кондензаторите, от които се нуждаех (вижте снимка 2), но за тези, които нямат тази възможност, има смисъл да закупите необходимия брой кондензатори в магазина. Един момент, ако вече сте решили да смените подутите кондензатори с нови, тогава има смисъл да замените останалите с абсолютно същите. Въпреки че са нормални на външен вид, по-добре е незабавно да премахнете всички "тесни места". Тези. в моя случай смених всичките девет кондензатора, седем от които бяха подути. Важно е!Също така си струва да се отбележи, че кондензаторите трябва да бъдат променени на точно същия капацитет и напрежението може да бъде малко по-високо. Получих следната замяна. Кондензатори 1500 uF 6,3 волта Смених с 1500 uF 10 волта .

Снимка 2. Донорна дънна платка.

Снимка 3. Пациентът и донорът са готови за операция.

За да извършим реставрационни работи, трябва да се запасим със следния инструмент (вижте снимка 4):

Снимка 4. Подготвяме инструмента.

• засмукване (на снимката вляво)
• микросвредло
• поялник с тънък връх и възможност за смяна на мощността
• течен колофон (обикновен колофон, разтворен в спирт)
• калай
• пинсети
• много тънка отвертка
• средно твърда четка
• лупа
• алкохол

Първо, има смисъл да вакуумирате и почистите използваната дънна платка от прах. И тогава ще се занимаваме със запояване на подути кондензатори. Това трябва да се направи много внимателно и внимателно по отношение на дъската и отпечатаните песни. Калайът, използван за запояване на конвейер, е по-огнеупорен от това, което имате на разположение. Лично аз направих следното. С нагрят поялник вземам малко калай и загрявам крака на кондензатора, щом моят калай се смеси с фабричния, прилагам засмукването, споменато по-рано. В идеалния случай кракът и дупката трябва да са напълно без калай. Ако това не се случи и кондензаторът упорито не иска да излезе от дупките, трябва малко да загреете крака и леко да разклатите кондензатора с пръст. След това той трябва спокойно да излезе. Между другото, можете първо да практикувате на някоя стара и ненужна дъска. Няколко три запоени елемента трябва да са достатъчни.
Трябва също да обърнете внимание, че на дънната платка ще има някои много неудобни места по отношение на разположението на кондензаторните проводници спрямо отпечатаните писти (вижте снимка 5). Вероятно не си струва да се каже, че на такива места човек трябва да бъде изключително внимателен и точен, т.к. повредена писта може да отмени цялата ни работа. Въпреки че няма да го отрека, самата повредена писта също може да бъде възстановена, но това вече ще бъде много миниатюрна работа. Така че би било по-добре пистите да останат здрави и здрави.

Снимка 5. Едно от много трудните места за запояване.

И така, запоихме всички лоши кондензатори и не повредихме нищо (вижте снимка 6). Най-вероятно някои - ако не всички - от дупките за краката на новите кондензатори ще бъдат запълнени с калай. Точно за този случай имаме нужда от микробормашина и много тънка бормашина. Пробиваме дупки много внимателно и внимателно. Коя страна на дънната платка е най-добра за пробиване? От вас зависи да решите. Няма еднозначен отговор. Вижте сами къде е най-удобно да пълзите, къде тенекията е замръзнала в удобна форма. Но остава фактът, че всички дупки, запълнени с калай за кондензатори, трябва да бъдат пробити. Като алтернатива можете да опитате да използвате поялник с много тънък връх и засмукване, но няма да е много удобно за един. Ако сте използвали микробормашина, изчеткайте дървените стърготини и талашите с четка. Можете да използвате и прахосмукачка, която има режим на издухване.

Снимка 6. Дънна платка без лоши кондензатори.

Така най-трудната част от работата е свършена. Ако сте закупили кондензатори в магазин или на пазара, тогава можете спокойно да пропуснете този параграф. Ще се занимаваме със запояване на добри кондензатори. По принцип технологията на запояване е абсолютно същата, с единствената разлика, че тук не трябва да се притесняваме за платката, пистите и т.н. Най-важното е да не прегрявате самите кондензатори и да не счупите краката им. Както показва моята практика, на дънната платка на донора ще има още един или два кондензатора. Но е по-добре да не се увличате и също толкова внимателно - много внимателно - да ги запоявате.
идвам последна фазареанимация. Вземаме добър кондензатор и внимателно вкарваме краката му в подготвените отвори. Обърнете внимание на маркировката на кондензатора и седалката. Бялата лента на кондензатора трябва да бъде разположена върху защрихованата зона на седалката (вижте снимка 7). Намазваме краката на кондензатора малко с течен колофон и след това вземаме малко калай върху поялника. С точно и точно движение прехвърляме капката на крака. Поради факта, че преди това сме смазали крака с течен колофон, самият калай ще се разпространи равномерно. Ако все още имате мръсни следи от колофон около запоения проводник след запояване, няма значение. Тук малко парче материя, тънка отвертка и алкохол вече ще ви помогнат. Тук на помощ идва лупата. С помощта на лупа внимателно проверете всички точки за запояване за "калаени дюзи" и други продукти за ръчно запояване.

Остарелите компютри, както и всяка друга стара вещ, детайл, имат такова свойство като разрушаване, повреда. По правило повечето от нас не са особено разстроени от това. „Все още е старо нещо, не се справя със задачите си ...“ и т.н. Въпреки че в повечето случаи това нещо може безопасно да бъде реанимирано, възстановено, ремонтирано. Някои просто нямат време да направят това, други не могат по една или друга причина, а трети просто ги мързи.

Тук изпаднах в беда. Децата ми имаха компютър със следната конфигурация:

• MB: SL-65EP
• Процесор: Intel Celeron 800 Mhz
• Памет: 3*128MB
• Видео: GeForce Ti 4200

Останалото не е толкова важно, т.к. Както ще стане ясно по-нататък, цялата работа е в дънната платка. И така, всичко започна с факта, че компютърът започна спонтанно да се рестартира. Отначало беше просто, когато никой не правеше нищо зад него дълго време, а след това той започна да се претоварва по време на игри. В системните регистрационни файлове нямаше нищо толкова престъпно, така че веднага възникна мисълта, че целият проблем е в хардуера. Захранването падна веднага, т.к. Преди време го смених с нов 300W PowerMan. Така че или е в паметта ("стар" вече е PC133), или в дънната платка. Отварям кутията и веднага откривам проблема. Почти всички се подуха, а някои дори започнаха да текат (имах по-лош случай, там всичко изтече). Вижте снимка 1.

Разбира се, беше възможно незабавно да изхвърлите тази дънна платка в кошчето, но в крайна сметка тя работи добре преди шест месеца ... и може би същото количество - ако не и повече - ще работи. Така че можете да опитате да съживите дънната платка, като замените кондензаторите с подобни. Ако експериментът се провали, тогава не е жалко - компютърът така или иначе може да се счита за неработещ. Но ако се получи... Е, да се заемем с работата.

На първо място, трябва да разберете капацитета и напрежението на изтеклите кондензатори и да намерите, купите, запоите подобни кондензатори. защото Тъй като работата ми е свързана с модернизация, подмяна и ремонт на компютри и компоненти, няма да е трудно да намеря неработеща дънна платка с нужните ми кондензатори. Намерих този, който търсех с кондензаторите, от които се нуждаех на работа (вижте снимка 2), но за тези, които нямат такава възможност, има смисъл да закупите необходимия брой кондензатори в магазин, например в магазин за чипс и дип. Един момент, ако вече сте решили да смените подутите кондензатори с нови, тогава има смисъл да смените останалите абсолютно същите. Въпреки че са нормални на външен вид, по-добре е незабавно да премахнете всички „тесни места“. Тези. в моя случай смених всичките девет кондензатора, седем от които бяха подути. Важно е!Също така си струва да се отбележи, че кондензаторите трябва да бъдат променени на точно същия капацитет и напрежението може да бъде малко по-високо. Получих следната замяна. Кондензатори 1500 uF 6,3 волта Смених с 1500 uF 10 волта .

За да извършим реставрационни работи, трябва да се запасим със следния инструмент (вижте снимка 4):

• засмукване (на снимката вляво)
• микросвредло
• поялник с тънък връх и възможност за смяна на мощността
• течен колофон (обикновен колофон, разтворен в спирт)
• калай
• пинсети
• много тънка отвертка
• средно твърда четка
• мощна лупа
• алкохол
• прави ръце и светла глава (ако сте на поялник, попитайте познат радиолюбител)

Първо, има смисъл да вакуумирате и почистите използваната дънна платка от прах (не е приятно да работите с прашна и мръсна „майка“). И тогава ще се занимаваме със запояване на подути кондензатори. Това трябва да се направи много внимателно и внимателно по отношение на дъската и отпечатаните песни, т.к. тази дънна платка все още ще ни служи вярно. Калайът, използван за запояване на конвейер, е по-огнеупорен от това, което имате на разположение. Лично аз направих следното. С нагрят поялник вземам малко калай и загрявам крака на кондензатора, щом моят калай се смеси с фабричния, прилагам засмукването, споменато по-рано. В идеалния случай кракът и дупката трябва да са напълно без калай. Ако това не се случи и кондензаторът упорито не иска да излезе от дупките, трябва малко да загреете крака и леко да разклатите кондензатора с пръст. След това той трябва спокойно да излезе. Между другото, можете първо да практикувате на някоя стара и ненужна дъска. Няколко три запоени елемента трябва да са достатъчни.

Трябва също да обърнете внимание, че на дънната платка ще има много неудобни места по отношение на разположението на кондензаторните проводници спрямо отпечатаните писти (вижте снимка 5). Вероятно не си струва да се каже, че на такива места човек трябва да бъде изключително внимателен и точен, т.к. повредена писта може да отмени цялата ни работа. Въпреки че няма да го отрека, самата повредена писта също може да бъде възстановена, но това вече ще бъде много миниатюрна работа. Така че би било по-добре пистите да останат здрави и здрави.

И така, запоихме всички лоши кондензатори и не повредихме нищо (вижте снимка 6). Най-вероятно някои - ако не всички - от дупките за краката на новите кондензатори ще бъдат запълнени с калай. Точно за този случай имаме нужда от микробормашина и много тънка бормашина. Пробиваме дупки много внимателно и внимателно. Коя страна на дънната платка е най-добра за пробиване? От вас зависи да решите. Няма еднозначен отговор. Вижте сами къде е най-удобно да пълзите, къде тенекията е замръзнала в удобна форма. Но остава фактът, че всички дупки, запълнени с калай за кондензатори, трябва да бъдат пробити. Като алтернатива можете да опитате да използвате поялник с много тънък връх и засмукване, но няма да е много удобно за един. Ако сте използвали микробормашина, изчеткайте дървените стърготини и талашите с четка. Можете да използвате и прахосмукачка, която има режим на издухване.

Така най-трудната част от работата е свършена. Ако сте закупили кондензатори в магазин или на пазара, тогава можете спокойно да пропуснете този параграф. Ще се занимаваме със запояване на добри кондензатори. По принцип технологията на разпояване е абсолютно същата, с тази разлика, че тук няма нужда да се притесняваме за платката, пистите и т.н. Най-важното е да не прегрявате самите кондензатори и да не счупите краката им. Както показва моята практика, на дънната платка на донора ще има още един или два кондензатора. Но е по-добре да не се увличате и също толкова внимателно - много внимателно - да ги запоявате.

Предстои последният етап от реанимацията. Вземаме добър (закупен или запоен) кондензатор и внимателно вкарваме краката му в подготвените отвори. Обърнете внимание на маркировката на кондензатора и седалката. Бялата лента на кондензатора трябва да бъде разположена върху защрихованата зона на седалката (вижте снимка 7). Намазваме краката на кондензатора малко с течен колофон и след това вземаме малко калай върху поялника. С точно и точно движение прехвърляме капката на крака. Поради факта, че преди това сме смазали крака с течен колофон, самият калай ще се разпространи равномерно. Основното нещо е да не прекалявате с колофон. Ако все още имате мръсни следи от колофон около запоения проводник след запояване, няма значение. Тук малко парче материя, тънка отвертка и алкохол вече ще ви помогнат. Като алтернатива можете да използвате памучни тампони, но тогава трябва да се отървете от космите, които памучната вата така или иначе ще остави върху заключенията. Тук на помощ идва лупата. С помощта на лупа внимателно проверете всички точки за запояване за „калаени дюзи“ и други продукти за ръчно запояване. Въпреки че, ако сте робот и ръцете ви не треперят от напрежение, лупа изобщо няма да ви трябва.

Това е на практика всичко. Сменени са всички подути кондензатори, платката е почистена от колофон. Остава само още веднъж внимателно да прегледате дънната платка от двете страни и можете да върнете пациента на вашия работно място(вижте снимка 8), като предварително сте почистили корпуса и компонентите от прах. С една дума, за да направим малко почистване в корпуса, така или иначе, извадихме почти всички детайли и отново никога няма да навреди да почистим и почистим корпуса.

В моята практика вече съм съживил три дънни платки по този начин (всички от една и съща марка и една и съща фирма). Какво да кажа, след тази операция детският компютър работи нормално повече от година, вече не се наблюдават спонтанни рестартирания. Но каква е причината за повредата на кондензаторите, трудно ми е да кажа, напълно възможно е те да донесат дефектна партида кондензатори във фабриката Soltek, в която бракът се прояви едва след известно време на работа.

Така че може би не трябва да изхвърляте стари неща, а да се опитате да ги поправите сами или да предложите ремонт на някой, който знае как да го направи и ще го поеме.

Разходите за ремонт и подмяна на южния мост

Видове работни места	Цена
Диагностика	0 търкайте.
Подмяна на захранващи конектори с цена на частите	1800-2200 rub.
Подмяна на порт конектори и други конектори с цената на частите	1500-2500 rub.
Подмяна на други контролери с цена на частите	от 3000 rub.
Подмяна на захранващи вериги, вторични източници с цената на части	от 3000 rub.
Трудно диагностициране на грешки с цената на частите	от 4000 rub.
Диаграма за зареждане на батерията с цена на частите	3500-5000 rub.
След неуспешен ремонт в друг сервиз с цена на части	от 4000 rub.
Работа по подмяна	1000 rub.

Защо си струва да се свържете с нас?
Безплатно посещение и диагностика.	Имате гаранция за всички услуги до 2 години.​	Ние ще ви върнем парите, ако не можем да решим проблема ви.

Дънната платка е най-сложната и ценна част от лаптопа. В системния блок много елементи и микросхеми са свързани към него чрез конектори и кабели. В лаптопа те са интегрирани, така че дизайнът да е възможно най-компактен и икономичен. Поради това, ако микросхемата е повредена, диагностицирането и ремонтът на дънната платка е трудоемка задача. Дъските от различни модели рядко са взаимозаменяеми. Затова с лаптопа трябва да се работи внимателно и да се почиства редовно.

Всяко счупване на част от дънната платка веднага се отразява на работата на лаптопа.

Типични симптоми:

1. Лаптопа изобщо не се включва.
2. Лаптопът се включва, но е нестабилен, често се рестартира.
3. Няма захранване, батерията не се зарежда, лаптоп с батерия не работи.
4. Периферните устройства не работят: USB портове, клавиатура, мишка, тъчпад, устройство, Wi-Fi.
5. Индикаторът за захранване мига.
6. Захранващият кабел става много горещ.
7. В кутията се чуват щракания на ексфолиран чип кристал.

Сама по себе си дънната платка не се проваля. Причината за повредата му е прегряване, запрашване, заливане с течност, изпускане на лаптопа, удряне в него. Използването на "неместни" захранвания е вредно, домашни устройства, падане на напрежението, неквалифицирана настройка и настройка на оборудването.

Видове ремонти на дънни платки на лаптопи

Точната диагностика разкрива повреден елемент. За извършването му са необходими съвременни инструменти за диагностика и схема на дънната платка, предоставена от производителя на лаптопа. Повечето изгорели микросхеми се идентифицират визуално чрез сажди около контактите на гърба на платката. Повреден северен мост не дава такъв "намек".

Нашият сервиз извършва всички видове ремонт на дънни платки:

• Ремонт на логическа и изчислителна част - мостове север, юг, видео мост.

• Ремонт на силовата верига - широкоимпулсен контролер, мултиконтролер, зарядно, стабилизатор на напрежение, LAN.>
• Ремонт, смяна на интерфейсни конектори - LPT, клавиатура, мишка, AUDIO, VIDEO, PCI-X, AGP, PCI, писти.
• Ремонт, смяна на кабели и конектори USB, Wi-Fi.

Доверете ремонта на дънната платка на специалисти. Неквалифицираният ремонт на някои микросхеми често води до повреда на други. А цената за смяна на повредена дънна платка е еквивалентна на нов лаптоп.