คุณสามารถเข้าใจผู้ที่ต้องการลดต้นทุนการก่อสร้างและการติดตั้งพื้นบนพื้นจริง นี่คือตัวอย่างหนึ่ง มีรากฐาน เพื่อประหยัดเงิน จะไม่มีการใช้การเติมซ้ำเสมอไป คุณสามารถวางแผงไว้ด้านบนแทนได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นแผงกลมกลวง แต่มีข้อแม้บางประการในการใช้งาน

สิ่งแรกที่คุณควรใส่ใจคือแผงกลวงกลมไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานในสภาพดังกล่าว จนถึงปัจจุบันแผงดังกล่าวทั้งหมดถูกอัดแรง เป็นที่เข้าใจกันว่าแผงยึดกับฐานของฐานรากด้วยจุดยึด และนี่คือจุดอ่อนของเธอ ชั้นป้องกันของที่ยึดเหล่านี้บาง ประการแรกคือพุกเหล็กที่ขอบของแผ่นคอนกรีตที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นการเสริมกำลังก็เริ่มยุบ แล้วก็คอนกรีต

กระบวนการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีที่ว่างระหว่างดินกับแผ่นพื้น ความชื้นที่มาจากพื้นดินจะระเหยและควบแน่นบนคอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ

ในขณะนี้ผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการป้องกันความเย็นจัด เป็นผลให้คอนเดนเสทแช่แข็งจำนวนมากก่อตัวขึ้นที่จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นพื้นกับฐานราก กล่าวคือมีชั้นป้องกันน้อยที่สุดของพุกเสริมแรง

สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างง่าย ในการทำเช่นนี้คุณต้องเจาะรูระบายอากาศในส่วนรองรับที่วางแผ่น พวกเขาทำงานเนื่องจากลมพัดความชื้นส่วนเกินออกจากใต้จาน อันที่จริงนี่คือร่างนิรันดร์ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

แต่แม้กระทั่งที่นี่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายนัก ต้องคำนึงถึงความสูงของฐาน ในฤดูหนาว กองหิมะสามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้ ดังนั้นระยะห่างจากพื้นดินถึงหลุมต้องมีอย่างน้อย 50 ซม. ค่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

น่าเสียดายที่ไม่ใช่บ้านทุกหลังที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ แผงติดตั้งอยู่ใกล้กับพื้นดินมากขึ้น และด้วยเหตุนี้ การจัดช่องระบายอากาศดังกล่าวจึงกลายเป็นปัญหาอย่างมาก ในสถานการณ์เช่นนี้ ในกรณีที่ไม่มีชั้นใต้ดินที่สร้างขึ้นมาอย่างดี จำเป็นต้องทำพื้นบนพื้นดิน

แต่การใช้งานไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้สร้างทุกคน และคำถามไม่ใช่ความซับซ้อนของงาน แต่ปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจผิดในความสำคัญของการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบเช่นการทดแทนหินบดและการเตรียมคอนกรีตเป็นสิ่งจำเป็น แต่มืออาชีพทุกคนไม่สามารถระบุสาเหตุของสิ่งนี้ได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมชั้นนี้หรือชั้นนั้นจึงถูกสร้างขึ้น

ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือรากฐาน จากนั้นก็กันน้ำและโรย ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการเติมใหม่ แน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติม แต่หากไม่มีสิ่งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างพื้นบนพื้น โดยปกติสถานการณ์จะบ่งบอกว่าไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องระบายอากาศ

เมื่อทำการเติมทดแทน ต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องทำเป็นขั้นตอน ในหลายชั้น ในกรณีนี้ชั้นไม่ควรมีความหนาเกิน 20-30 ซม. เหตุผลง่ายมาก ค้อนทุบทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 150 กก. จึงสามารถบดอัดดินได้ไม่เกิน 30 ซม.

เพื่อให้การอัดแน่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะใช้วัสดุทดแทนหินบด แต่การปรับระดับด้วยพลั่วไม่เพียงพอ กรวดควรถูกบดอัดด้วย เศษหินบดควรอยู่ที่ประมาณ 40-60 มม. เมื่อถูกกระแทก แรงจะถูกส่งไปยังพื้น เนื่องจากจะกระจุกตัวอยู่ในก้อนกรวดขนาดเล็ก แรงกระแทกก็จะเจาะลึกลงไปด้วย นี่คือความแตกต่างระหว่างการถมหินทดแทนและการบดอัดดินด้วยหินบด

ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมคอนกรีต ในกรณีนี้ จะใช้เป็นพื้นฐานในการยึดแผงกั้นไอน้ำ เพื่อไม่ให้สับสนกับการกันน้ำ มันป้องกันน้ำเท่านั้น และในกรณีนี้จำเป็นต้องป้องกันตัวเองรวมทั้งจากไอน้ำด้วย เนื่องจากดินมีความชื้นตามธรรมชาติ และอุณหภูมิภายในอาคารเป็นบวก ความชื้นจะเริ่มระเหยไปตามนั้น หากไม่มีแผงกั้นไอ ความชื้นจะเข้าสู่โครงสร้างพื้นและควบแน่นที่นั่น

แผ่นกั้นไอที่มีพื้นฐานจากน้ำมันดินหรือสีเหลืองอ่อนสามารถวางได้บนฐานแข็งเท่านั้น เนื่องจากคนงานยังไม่ได้หัดบินจึงต้องเดินบนฐานนี้ ถ้ามันอ่อนภายใต้กำแพงกั้นไออาจมีช่องว่างที่เกิดขึ้นภายใต้น้ำหนักของบุคคล หรือก้อนกรวดจะกลิ้งไปที่นั่น ด้วยเหตุนี้ แผงกั้นไอจึงมีโอกาสสูงที่จะฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นมันจะไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อีกต่อไป ดังนั้นการเตรียมคอนกรีตหรือการพูดนานน่าเบื่อจะดำเนินการบนดินบดอัด การเตรียมทำได้โดยใช้มอร์ตาร์แรงต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้มอร์ตาร์แรงสูง คอนกรีตเกรด B7.5 ก็เพียงพอแล้ว

ถัดไป - วางฉนวน ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้วัสดุต่างๆ ได้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ โพลีสไตรีนอัดรีด มีค่าสัมประสิทธิ์ความอิ่มตัวของน้ำต่ำและค่อนข้างทนทาน ในขณะเดียวกันก็มีแรงกดทับสูง

หลังจากวางบนแผงกั้นไอน้ำทั้งแนวนอนและแนวตั้งแล้ว จะใช้ปาดหน้าเพื่อป้องกันความเย็นที่มาจากผนัง เรียกอีกอย่างว่าลอยตัวเพราะไม่มีฐานยึดแน่นหนา จำเป็นต้องเสริมด้วยตาข่ายเชื่อม หากพื้นตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่น 100x100 เซลล์และเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. และความหนา 5-6 ซม. ก็เพียงพอแล้ว หากเป็นโรงรถตาข่ายที่มีเซลล์ 50x50 มม. และลวด 4 มม. ถ่าย. ความสูงของเครื่องปาดหน้าอย่างน้อย 10 ซม. ในขณะเดียวกันก็จะต้องทำด้วยคอนกรีตโดยใช้หินบดที่มีขนาดเศษ 10-20 มม.

ต่อไปในการพูดนานน่าเบื่อนี้คือการเคลือบเสร็จสิ้น และทุกคนอย่างแน่นอน อาจเป็นไม้ก็ได้ เมื่อทำกั้นไอน้ำเสร็จ หรือ เคลือบเซรามิก. งานที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้มีราคาแพง แต่เชื่อถือได้ แน่นอนมันสามารถทำให้ถูกกว่าได้ แต่ถ้าใช้วัสดุตกแต่งราคาแพงหรือระบบทำความร้อนใต้พื้น น้ำหรือไฟฟ้า จะดีกว่าที่จะไม่ใช้ตัวเลือกที่ประหยัด

วิธีการประหยัดบนพื้นบนพื้นดิน?

ยังคงคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงโอกาสในการประหยัดบนพื้น แทนที่จะใช้แผงกั้นไอ คุณสามารถใช้ฟิล์มพลาสติกธรรมดาได้ โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นเสมอ มันยังขายโดยแขนเสื้อ จำเป็นต้องวางทับซ้อนกัน 15-20 ซม. บนฐานที่อัดแน่น แต่อย่าวางฟิล์มบนเศษหินหรืออิฐ เป็นวัสดุที่ค่อนข้างอ่อน ดังนั้นภายใต้น้ำหนักของผู้สร้างจึงสามารถแตกหักได้ ดังนั้นความชื้นจะซึมเข้าสู่พื้น ผลที่ได้คือเชื้อราและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

แต่ถ้าความหนาของวัสดุทดแทนไม่เกิน 20 ซม. ดินก็สามารถบดอัดด้วยดินเหนียวได้แม้ชุบเล็กน้อย และบนฐานดินนี้คุณสามารถวางโพลีเอทิลีนโดยมีการทับซ้อนกันเสมอ นอกจากนี้ยังปลอดภัยที่จะบอกว่าฟิล์มพลาสติกไม่ได้ให้การรับประกันอย่างเต็มที่ว่าความชื้นจะไม่เข้าสู่ร่างกายของพื้น แต่ถ้ามีการตัดสินใจแล้ว ผลงานชุดต่อมาทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม ฉนวนความร้อนวางในลักษณะเดียวกัน จากนั้นทำการปาดที่เสริมด้วยตาข่ายเหล็ก

แน่นอนว่าการออกแบบดังกล่าวจะทำหน้าที่ของมันด้วย แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่มีความสำคัญน้อยกว่า อาจเป็นเกสต์เฮาส์ เพิง โรงรถ นั่นคือสถานที่เหล่านั้นที่จะไม่ใช้สารเคลือบราคาแพง แค่อย่าเสี่ยง

นี่เป็นหลักการพื้นฐานของการสร้างพื้นบนพื้นดิน

จะไม่ทำได้อย่างไร?

ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ต ทำให้มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากพร้อมให้ใช้งานฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับการปูพื้น หนึ่งในคำแนะนำดังกล่าวคือการใช้ geotextiles นี่คือคำแนะนำของผู้เยี่ยมชมฟอรัมการก่อสร้างเป็นประจำ เขาแนะนำให้วาง geotextiles บนพื้น จากนั้นมีการวางแผนที่จะเติมด้วยหินบดหรือดินเหนียวขยายตัว แต่สิ่งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง หากเราจำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ เมื่อพยายามจะอัดดิน geotextiles ก็จะไม่ยอมให้ทำเช่นนี้ ไม่ว่าแรงกดทับจะเป็นอะไรก็ตาม geotextile จะยึดหินที่บดแล้วและจะไม่ยอมให้ดินถูกบดอัด วัสดุนี้มีความต้านทานแรงดึงสูงเพียงพอ ดังนั้น rammer จะไม่มีประโยชน์

ดังนั้นจึงต้องทำการบดอัดดินก่อนวาง geotextile มันเป็นตรรกะ? เลขที่ ในกรณีนี้ความต้องการ geotextiles จะหายไปอย่างสมบูรณ์ ไม่เป็นไอกั้นหรือกันซึม เพื่อให้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อย geotextiles ถูกใช้ในสภาวะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบายน้ำ ให้กรองทรายหรือกรวด ดังนั้นการออกแบบดังกล่าวจึงไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สมเหตุสมผล และไม่สามารถยอมรับได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ คำแนะนำยังอ้างถึงการใช้ดินเหนียวขยายตัว ประเด็นนี้ยังต้องมีการชี้แจง ดินเหนียวขยายตัวเป็นวัสดุเฉพาะ ดูดซับความชื้นได้เร็วมาก ดังนั้นในฐานะฮีตเตอร์สำหรับการออกแบบนี้จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เหตุผลนั้นง่ายมาก ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ความชื้นจะอิ่มตัวจากพื้นดินจนหมด และจะหยุดทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ เงินจะถูกโยนลงลม

หลังจากนั้นแนะนำให้ทำการปาดหน้าและทาทับหน้า โดยไม่ต้องกันซึมและฉนวน อีกครั้งนี้จะเสียการเงิน นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่อ่านบนอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบอีกครั้งและไม่ได้นำโดย "ผู้เชี่ยวชาญ" ดังกล่าว

นอกจากนี้ในฟอรัมมักถามคำถาม: "เหตุใดจึงไม่แนะนำให้ใช้คอนกรีตดินเหนียวสำหรับปูพื้นบนพื้น? น้ำหนักเบาและทนทาน" คำถามนี้สมควรได้รับคำตอบที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ ใช่ น้ำหนักเบาและเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นฉนวนความร้อนที่แย่มาก วันนี้ยังมีอีกมากมาย วัสดุที่เหมาะสม. เป็นทั้งโฟมโพลีสไตรีนอัดรีดและกระจกโฟม สำหรับแก้วนั้นมีค่าใช้จ่ายมากกว่าพอลิสไตรีนเกือบ 2 เท่า แต่สามารถป้องกันสัตว์ฟันแทะได้อย่างดีเยี่ยม ไฝไม่สามารถทะลุผ่านได้ นี่คือการรับประกันความสงบสุขเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในบ้าน

และถ้าเรากลับไปใช้คอนกรีตดินเหนียวขยายตัวเป็นวัสดุ ก็ควรระลึกไว้เสมอว่ามันไม่แน่นอนมาก เมื่อเตรียมส่วนผสมคอนกรีตดินเหนียวขยายตัว ดินเหนียวขยายตัวจะได้รับความชื้นมาก และเขาเอามันมาจากคอนกรีต และเพียงหนึ่งวันต่อมา เมื่อปูนตั้งตัว สถานการณ์ต่อไปนี้ก็เกิดขึ้น ดินเหนียวขยายตัวมีรูพรุนดูดซับความชื้นจากคอนกรีต วันผ่านไป เป็นผลให้ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นกาวชนิดหนึ่งห่อหุ้มดินเหนียวที่ขยายตัว ความชื้นทั้งหมดจึงอุดตันอยู่ภายใน ดังนั้นคอนกรีตดินเหนียวที่ขยายตัวจะไม่แห้งเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งแตกต่างจากคอนกรีตหนักทั่วไปที่มีหินแกรนิตฟิลเลอร์ กระบวนการนี้จะใช้เวลา 2-3 เดือน และหากใช้คอนกรีตดังกล่าวในห้องใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดี จะไม่สามารถพูดติดอ่างเกี่ยวกับการตกแต่งพื้นต่อไปได้เป็นเวลานาน

มิฉะนั้น ความชื้นที่จะระเหยต่อไปจากดินเหนียวขยายตัวโดยที่ไม่มีแผงกั้นไอจะทำลายพื้นผิวใดๆ มันจะทำลายพื้นไม้มันจะบวมและสูงขึ้น หากใช้กระเบื้องเซรามิกเชื้อราจะปรากฏบนตะเข็บและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องในห้อง

ดังนั้น หากยังคงตัดสินใจใช้คอนกรีตดินเหนียวขยายตัว จะต้องใช้เวลานานกว่ามากในการทำให้แห้ง นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องวัดความชื้นของพื้นผิวก่อนที่จะปูพื้น

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีสองวิธีพื้นฐานในการสร้างพื้นบนพื้นดิน นี่คือตัวเลือกทางเศรษฐกิจและงบประมาณ ในกรณีแรกจะใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีนซึ่งวางอยู่บนพื้น จากด้านบน การวางฉนวน การพูดนานน่าเบื่อ และวัสดุตกแต่งได้เกิดขึ้นแล้ว ตัวเลือกนี้เป็นที่นิยมในห้องที่มีการวางแผนการตกแต่งที่ไม่แพง: กระเบื้องเซรามิกราคาถูกหรือพื้นราคาไม่แพง

แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะทำพื้นที่มีระบบทำความร้อนหรือปูพื้นผิวที่มีราคาแพง ก็ไม่แนะนำให้ประหยัดอีกต่อไป เหตุผลก็คือความน่าจะเป็นที่ฟิล์มจะพังด้วยตาข่ายหรือกดด้วยหินระหว่างการทำงานยังคงมีอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นในระหว่างการวางพื้นราคาแพงในภายหลังคุณไม่ควรบันทึกในขั้นตอนเตรียมการ

แต่ฟอรัมมักถามคำถามเกี่ยวกับการใช้ภาพยนตร์ และพวกเขาต้องการคำตอบ

สีดำใช้ได้ไหม ฟิล์มโพลีเอทิลีนในชั้นเดียวไม่ใช่สำหรับกั้นไอ แต่เพื่อไม่ให้เทคอนกรีตลงบนพื้น? ราคาไม่แพงและดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีขึ้น

แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูของความดี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ให้ความรัดกุมร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการรื้อโครงสร้างดังกล่าว ผู้สร้างมืออาชีพจะสังเกตชั้นน้ำระหว่างฟิล์มกับคอนกรีตเป็นประจำ ท้ายที่สุด ความชื้นอยู่ในพื้นดินเสมอ และคอนกรีตหรือปูนยังคงเป็นวัสดุเฉื่อยอยู่เสมอ ดังนั้นจึงอยู่ที่บริเวณแนวดิน/คอนกรีตที่จุดน้ำค้างจะก่อตัวขึ้น ดังนั้นอากาศชื้นจะควบแน่นระหว่างฟิล์มกับคอนกรีต นี่เป็นกระบวนการทางกายภาพตามธรรมชาติ

ปรากฎว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ มีคอนกรีต. มีฟิล์มวางอยู่ใต้นั้น แค่นี้เองราคาถูก แต่มีความชื้นมากเกินไปในคอนกรีตเพราะเพื่อให้ซีเมนต์ยึดได้เพียง 5-10% ของน้ำจากมวลของมันก็เพียงพอแล้ว โดยธรรมชาติแล้ว มีน้ำในสารละลายมากกว่ามาก และจำเป็นต้องไปที่ไหนสักแห่ง คำถาม: ที่ไหน? เธอจะไม่สามารถขึ้นไปชั้นบนได้ เนื่องจากมีการวางแผงกั้นไอน้ำไว้ที่นั่น และเธอจะไม่สามารถซึมลงสู่พื้นได้เนื่องจากโพลีเอทิลีนที่วางอยู่ ดังนั้น น้ำที่เกาะตัวทางเคมีในโครงสร้างคอนกรีตจะไม่ไปไหน และความชื้นส่วนเกินจะควบแน่นในชั้นระหว่างคอนกรีตกับฟิล์มโพลีเอทิลีน

สภาพแวดล้อมที่ชื้นที่อุณหภูมิบวกเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับการพัฒนาของจุลินทรีย์ และคอนกรีตจะเริ่มเคลือบด้วยสีดำ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป แต่บ่อยครั้งเมื่อทำการรื้อเครื่องปาดหน้า คอนกรีตจะถูกทาสีทับด้วยเฉดสีดำและสีน้ำเงิน แน่นอนว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นแผงกั้นไอและฉนวน เช่น โพลีสไตรีนชนิดเดียวกันที่อัดแน่น ซึ่งไม่อนุญาตให้เชื้อราขึ้น แต่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่เป็นรูปธรรมจะทำงานในสภาวะที่ยากลำบากและอายุการใช้งานจะน้อยลง

หากแผ่นฟิล์มใต้คอนกรีตได้รับความเสียหายหรือมีรอยต่อหลวม ความชื้นที่จะเพิ่มขึ้นจากพื้นดินจะช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์เท่านั้น และฟิล์มจะเก็บความชื้นไว้ไม่ให้หลุดออก ดังนั้นความชื้นจะค่อยๆสะสมและนำไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

แต่ถ้าไม่มีหนังแบบนี้ล่ะ? หากน้ำใต้ดินอยู่ลึกเพียงพอ ความชื้นในดินจะอยู่ที่ประมาณ 15% สาเหตุคือความชื้นของเส้นเลือดฝอย เธอลุกขึ้นจากระดับ น้ำบาดาลและเพิ่มความชื้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชนิดของดิน หากเป็นดินปนทราย ความสูงของความชื้นในเส้นเลือดฝอยจะสูงไม่เกิน 30 ซม. หากดินเป็นดินเหนียว ความสูงก็จะสูงหนึ่งเมตรครึ่งแล้ว ดังนั้นความชื้นในพื้นที่เขตแดนระหว่างดินกับการพูดนานน่าเบื่อจะสูงขึ้นมาก

ในทางกลับกัน ความชื้นของสารละลายจะอยู่ที่ 100% ในขณะที่เท แม้ว่าจะเป็น 90% และถึงแม้จะมีความชื้นในดินสูง แต่ความชื้นส่วนเกินก็ยังเข้าไปได้ ตามกฎทางกายภาพของการแพร่กระจาย ปรากฎว่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ความชื้นของคอนกรีตและดินจะค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา มากถึง 15% เท่ากัน โดยธรรมชาติใน สถานการณ์ต่างๆค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดความชื้นของการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตยิ่งต่ำยิ่งดี

และถ้าคุณวางฟิล์ม ความชื้น 90% นี้จะคงอยู่ตลอดอายุการใช้งานของการพูดนานน่าเบื่อ แน่นอน การจ่ายเงินเพื่อให้คอนกรีต ซื้อเพื่อการออมของตัวเอง ทำงานในสภาพที่เลวร้ายกว่าเป็นสิทธิที่ยึดครองของผู้บริโภคไม่ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณก็ไม่ควรทำอย่างนั้น ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้

การใช้แผงกั้นไอน้ำบนพื้นบนพื้น

คำถามถัดไป:

• จำเป็นต้องปัดเศษคอนกรีตเมื่อเปลี่ยนไปใช้ผนังเพื่อไม่ให้เกิดการฉีกขาดของไอระเหยหรือไม่?
• เขาต้องทำให้แห้งมากแค่ไหนจึงจะวางแผงกั้น hydrovapor ที่ฝากไว้ด้านบนได้?

ความจริงก็คือแผงกั้นไอซึ่งแตกต่างจากการกันน้ำไม่จำเป็นต้องติดกาวที่ฐาน หากมีการพูดนานน่าเบื่อที่อยู่ติดกับผนังอย่างใกล้ชิดและจำเป็นต้องสร้างกำแพงกั้นไอ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดกาวที่ข้อต่อทั้งหมด แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าการยึดเกาะทั้งหมดของแถบกั้นไอต้องมีความน่าเชื่อถือมาก

เป็นผลให้เมื่อเมมเบรนอุ่นขึ้น มันจะกลายเป็นยืดหยุ่นมาก พันตัวเองบนผนัง และทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดี แต่อย่าลืมว่าหลังจากนั้นไม่นานก็จะเย็นลง จากนั้นชั้นกั้นไอก็จำเป็นต้องลดปริมาตรลงและเกิดการยืดตัว

หากเมื่อวางเครื่องปาดหน้ามุมทั้งหมดระหว่างผนังกับพื้นไม่โค้งมนก็จะเกิดช่องว่างขึ้นที่นั่น ไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งนั้น แต่มีอันตรายร้ายแรงที่ระหว่างการวางตาข่ายในครั้งต่อๆ ไป มันง่ายมากและง่ายที่จะทำลายกำแพงกั้นไอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ก็จะเพียงพอที่จะตีขอบตาข่ายเข้ามุมตีด้วยการบูตกดเศษหินหรืออิฐ - อะไรก็ตาม และเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุดังกล่าว นี่คือการก่อสร้าง นั่นคือเหตุผลที่อุปกรณ์ของการปัดเศษนี้มีความจำเป็น มันจะทำหน้าที่ลดปัจจัยมนุษย์และโอกาสของสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันดังกล่าวให้น้อยที่สุด

หากคุณทำการปัดเศษช่องว่างดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นและแผงกั้นไอน้ำได้รับการปกป้อง และการจู่โจมบางอย่างก็ไม่มีผลอะไรกับเธอ แผงกั้นไอน้ำจะไม่ฉีกขาดเนื่องจากมีฐานแข็งอยู่ข้างใต้

ดังนั้นเมื่อฐานถูกสร้างขึ้นและแผงกั้นไอถูกบัดกรีไปที่ผนังแล้วการติดกาวเข้ากับเครื่องปาดหน้าก็ไม่สมเหตุสมผล ก็เพียงพอที่จะประสานข้อต่อ นั่นคือเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของชั้น แล้วมันก็โหลดจากด้านบน

แน่นอนถ้าการพูดนานน่าเบื่อแห้งสนิทก็สามารถเชื่อมกั้นไอได้ พรีคอนกรีตถูกลงสีรองพื้นด้วยไพรเมอร์บิทูมินัสแล้วเชื่อมชั้นกั้นไอ ความเข้มของแรงงานจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า แต่จะถูกบัดกรีไปที่ฐาน จะมีเหตุผลที่จะภูมิใจในตัวเองและนอนหลับอย่างสงบในเวลากลางคืน

แต่โดยทั่วไปแล้วครั้งหนึ่ง ปาดคอนกรีตจะรับน้ำหนักคนแล้วเริ่มวางแผงกั้นไอ สิ่งสำคัญคือการประสานกับผนังและให้แน่ใจว่าได้ประสานข้อต่อทั้งหมด และผ้าใบก็วางบนคอนกรีตได้

หนึ่งในคำถามที่พบบ่อย: "พื้นกันซึมควรสร้างบนพื้นสูงเท่าไร"

Euroruberoid มักใช้เป็นฉนวน มันถูกทำให้ร้อนที่ด้านหนึ่งพร้อมหัวเผาเพื่อสร้างตัวกันซึมในตัว ต้องวางไม่เพียงใกล้กับผนังเท่านั้น แต่ยังต้องทับซ้อนกันบนผนังด้วย ในกรณีนี้ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การดูดความชื้นตามผนัง เป็นผลให้แผ่นรองพื้นทั้งหมดได้รับการปกป้องจากการซึมผ่านของความชื้น

ดังนั้นหลังจากวางแผ่นกันซึมแล้วจึงเป็นไปได้ที่จะวางโฟมโพลีสไตรีนที่มีความหนา 30-50 มม. เป็นเครื่องทำความร้อน บางคนเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่เพียงพอ ต้องการอีกมาก แต่ในความเป็นจริง กลับไม่เป็นเช่นนั้น

หากฐานหุ้มฉนวนก็ไม่สามารถแช่แข็งได้ และอุณหภูมิของดินมักจะอยู่ที่ประมาณ + 5-10 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการคำนวณทางวิศวกรรมความร้อน สมมติว่าแม้แต่พื้นร้อนที่มีอุณหภูมิ 20-25 องศา ความแตกต่างจะไม่เกิน 15 องศา ในกรณีนี้ ผนังจะทำงานที่ความแตกต่างได้ถึง 50 องศา ดังนั้น 30-50 มม. โพลีสไตรีนจะเพียงพอสำหรับการป้องกัน

กลับไปที่ปูพื้นหลังจากกันซึมและปูฉนวนแล้วจะมีการพูดนานน่าเบื่อ จะต้องเสริมกำลังโดยไม่ล้มเหลว ความจริงก็คือเมื่อวางคอนกรีตบนฐานที่ไม่แข็งเช่นบนฉนวนโฟมโพลีสไตรีนขนแร่หรือทรายควรเสริมแรง สิ่งนี้จะช่วยชดเชยความแตกต่างของความไม่สม่ำเสมอที่เป็นไปได้ทั้งหมด

มันขึ้นอยู่กับด้านบนของการพูดนานน่าเบื่อว่าจำเป็นต้องทำสิ่งกีดขวางไอ กันซึมได้สูงขึ้นสองสามเซนติเมตร วางบนชั้นฉนวนเพื่อป้องกันคอนกรีตเปียก ต้องระลึกไว้เสมอว่าโฟม PSB กลัวสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง และซีเมนต์เป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง ดังนั้นเมื่อสัมผัสจะถูกทำลาย แต่ถ้าคุณใช้โฟมโพลีสไตรีนที่อัดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิล์มเลย วัสดุนี้มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพมากกว่าและผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพงกว่า ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลหากภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมาะสม แม้จะทำการรื้อถอนในเวลาต่อมาหลังจากผ่านไปนาน ก็ยังไม่พบร่องรอยของการกัดกร่อนหรือความไม่ลงรอยกัน

ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่จำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ Euroruberoid ยังถูกเคลือบด้วยฟิล์มทั้งสองด้านเพื่อไม่ให้ชั้นเกาะติดกันและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และหลังจากวางแล้ว ฟิล์มนี้ยังคงความสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเคลือบเพิ่มเติม การวางโฟมโพลีสไตรีนที่อัดรีดบนแผงกั้นไอของวัสดุยูโรรูฟก็เพียงพอแล้ว และคุณสามารถหยุดเพียงแค่นั้น

นอกจากนี้ฟิล์มเพิ่มเติมจะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์หรือท่อที่จะวางในการพูดนานน่าเบื่อ

ฉนวนผนังด้วยโฟมโพลีสไตรีน

ชั้นฉนวนกันความร้อนเป็นโพลีสไตรีนขยายตัว 50 มม. อย่างง่าย ๆ และไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือติดกาวเพิ่มเติมและจัดหมวดหมู่ ความจริงก็คือเมื่อพูดนานน่าเบื่อทำจากด้านบนและประมาณ 5 ซม. น้ำหนักของมันจะอยู่ที่ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โฟมจะไม่ตกต่ำกว่ากั้นไอ การพูดนานน่าเบื่อกดลงอย่างแรงจนไม่จำเป็นต้องใช้รัดเพิ่มเติม

ไม่จำเป็นต้องวางฉนวนบนผนังเสมอไป โดยปกติฉนวนภายนอกของชั้นใต้ดินก็เพียงพอแล้ว แต่ในบางกรณีก็เป็นไปได้ที่จะวางโฟมโพลีสไตรีนไม่เพียง แต่บนพื้นผิว แต่ยังรวมถึงระดับของการพูดนานน่าเบื่อ นี้จะขยายเส้นทางของอากาศเย็นไปตามผนัง. ดังนั้นจะได้มีเวลาอุ่นเครื่องมากขึ้น การใช้งานขึ้นอยู่กับโครงการและฉนวนภายนอกเท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้โฟมโพลีสไตรีน

แต่ก็คุ้มค่าที่จะติดเทปแดมเปอร์รอบขอบ ในขณะเดียวกันก่อนที่จะวางโฟมโพลีสไตรีน มันจะชดเชยการเสียรูปของการพูดนานน่าเบื่อเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อวางระบบทำความร้อนใต้พื้น พวกมันถูกให้ความร้อนถึง 25 องศาตามลำดับการพูดนานน่าเบื่อจะเพิ่มขนาด เทปแดมเปอร์ช่วยชดเชยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และโฟมโพลีสไตรีนก็ไม่สมบูรณ์ มันสามารถหดตัวได้ แต่จะไม่สามารถฟื้นปริมาณก่อนหน้าได้อีกต่อไป โฟมโพลีเอทิลีนหรือเทปแดมเปอร์สามารถคืนปริมาตรได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้มีเศษซากระหว่างคอนกรีตกับคอนกรีต

ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับโครงการเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีฉนวนเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าใช่ จะเป็นการดีกว่าถ้าจะวางโฟมโพลีสไตรีนไว้ ถ้าไม่ใช่ คุณก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้โฟม

จำเป็นต้องเชื่อม (มัด) ตาข่ายเสริมแรงหรือไม่? เมื่อทำการปาดคอนกรีตบนฉนวนจะใช้ตาข่ายที่มีขนาดตาข่าย 100x100 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. เชื่อกันว่าต้องเชื่อมหรือมัดแล้วเทสารละลาย

แต่ตาข่ายไม่ใช่องค์ประกอบรับน้ำหนักในความหมายทั้งหมด จำเป็นต้องชดเชยการเสียรูปในเครื่องปาดหน้า เพื่อที่ว่าในกรณีที่เกิดการเสียรูปและรอยแตกของคอนกรีต การหดตัว การพูดนานน่าเบื่อไม่เหมือนกับน้ำแข็งลอย นั่นคือจำเป็นต้องมีการเสริมแรงเพื่อให้การพูดนานน่าเบื่ออยู่ในแนวราบเสมอ และแม้ว่า microcracks จะปรากฏขึ้น แต่ก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใด

วางท่อบนพื้น

จะทำอย่างไรถ้าวางท่อในการพูดนานน่าเบื่อ? จะแก้ไขได้อย่างไร? มันคุ้มค่าที่จะติดมันเข้ากับตาข่ายเสริมแรงหรืออาจจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้ดีขึ้นมาก? บนอินเทอร์เน็ต มีแม้กระทั่งคำแนะนำให้เจาะทะลุทุกชั้น รวมทั้งกั้นน้ำ กั้นไอ และติดตั้งรัดในการเตรียมคอนกรีต

คำถามที่ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้น และเลเยอร์เหล่านี้จะทำหน้าที่อย่างไรในกรณีนี้? คำตอบก็ง่ายเช่นกัน - ไม่มีทาง ดังนั้นอย่าฟังเคล็ดลับบ้าๆ แม้กระทั่งเมื่อ 15 ปีที่แล้ว เมื่อพื้นบนพื้นดินเพิ่งเป็นที่นิยม วัสดุทั้งหมดนำเข้าจากประเทศเยอรมนี จากนั้นวางฟิล์มไว้เป็นแผงกั้นไอน้ำและวางโฟมสีขาวไว้ด้านบน มันมีสิวเสี้ยนและท่อวางอยู่ระหว่างพวกเขา ในกรณีของพื้นผิวเรียบจะใช้รัดพลาสติก แต่ก็ถูกยึดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม เห็นได้ชัดว่าคำแนะนำดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีคนเห็นขั้นตอนของการวางพื้นบนพื้น แต่ไม่เข้าใจว่ามันทำอย่างไร ไม่มีใครเคยยึดท่อผ่านทุกชั้น

ตัวยึดท่อจำเป็นสำหรับการยึดท่อระหว่างการเทเครื่องปาดหน้าเท่านั้น จำเป็นที่ท่อจะไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่โครงการวางไว้ ไม่มีการโหลดจำนวนมากดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามพิเศษในการซ่อมท่อ

ส่วนท่อความร้อนและท่อประปาจะต้องสวมชุดไมริลอน ความจริงก็คือท่อเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าท่อของพื้นอุ่นมากและเปลี่ยนขนาดไม่เพียง แต่จากความแตกต่างของอุณหภูมิ แต่ยังเป็นผลมาจากค้อนน้ำ ทันทีที่ก๊อกเปิด ไมโครไฮดรอลิกช็อตจะไหลผ่านท่อตามลำดับ ท่อก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น เธอจึงควรได้รับโอกาสนั้น มิฉะนั้นท่อจะระเบิดเข้า จุดอ่อน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้านเป็นเวลานาน และทันทีที่เปิดเครื่อง น้ำร้อน, ท่อจะขยายตัวอย่างมาก.

แต่ในกรณีนี้ พื้นที่เล็ก ๆ ยังคงอยู่เหนือท่อจนถึงด้านบนของการพูดนานน่าเบื่อ เพื่อให้การพูดนานน่าเบื่อชั้นบาง ๆ ไม่ยุบจากการเดินและภาระอื่น ๆ บนพื้นจึงควรวางตาข่ายปูนปลาสเตอร์ไว้เหนือท่อโดยควรเป็นสองชั้น ในกรณีนี้จะช่วยป้องกันการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตจากการถูกทำลาย

ที่ด้านบนของท่อทำความร้อนใต้พื้น จำเป็นต้องทำการปาดหนา 5 ซม. อันที่จริงไม่มีฉันทามติในเรื่องนี้ หากเราพิจารณาฟิสิกส์ของการทำความร้อนใต้พื้นและเวกเตอร์การกระจายความร้อน สถานการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น จากท่อแต่ละท่อ ความร้อนจะปกคลุมพื้นผิวบางส่วน ในเวลาเดียวกัน จะเป็นการดีเมื่อภาคการทำความร้อนทับซ้อนกัน ในสถานการณ์เช่นนี้พื้นจะอุ่นขึ้นอย่างสม่ำเสมอทำให้เดินบนได้สบายมาก

แต่ถ้าคุณลดความหนาของการพูดนานน่าเบื่อจะเกิด "เอฟเฟกต์ม้าลาย" ขึ้น อันที่จริงมันเป็นแถบสลับของพื้นเย็นและอุ่น ความจริงก็คือท่อไม่ให้ความร้อนกับพื้นทั้งหมด แต่เฉพาะพื้นผิวที่อยู่เหนือท่อเท่านั้น เป็นผลให้การเดินบนพื้นกลายเป็นเกม "หาจุดอบอุ่น" ก้าวหนึ่งอุ่น อีกก้าวเย็น

เอฟเฟกต์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเฉพาะในขั้นตอนแรกของการใช้พื้น เมื่อระบบทำความร้อนทำงานเป็นเวลานาน ม้าลายนี้จะปรับระดับเนื่องจากการกระจายความร้อนในแนวนอนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะรู้สึกน้อยลงมาก

ความหนาของการพูดนานน่าเบื่อเป็นสิ่งจำเป็นเพียงเพื่อลดพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หากมีระยะห่างระหว่างท่อ 15 ซม. การพูดนานน่าเบื่อควรมีความหนาประมาณ 4 ซม. ด้านบน เช่น จะมีอีกเซนติเมตร กระเบื้องเซรามิกและนั่นจะเพียงพอ หากระยะพิทช์ของท่อมากกว่า ความหนาของการพูดนานน่าเบื่อควรเพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ความแตกต่างของอุณหภูมิก็จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป

ในทางกลับกัน ถ้าคุณพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตที่หนาเกินไป คุณจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการอุ่นเครื่อง สิ่งนี้จะเพิ่มความเฉื่อยของพื้นและเวลาอุ่นเครื่อง แต่ถ้าผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวร เมื่อเวลาผ่านไปถึงอุณหภูมิที่กำหนด เซ็นเซอร์จะทำงานและระบบจะปิดลง ดังนั้นความหนาของรำพันบนพื้นไม่ควรเกิน 7 ซม.

เชื่อกันว่าก่อนที่จะเทสารละลายจะต้องทำให้ท่อทำความร้อนใต้พื้นมีอุณหภูมิสูงสุด ในกรณีนี้จะขยายท่อให้มากที่สุด และต่อมาเมื่อการพูดนานน่าเบื่อแข็งตัว ท่อจะไม่ทะลุผ่านพื้น ขยายตัวจากอุณหภูมิ แต่นี่ก็เป็นคำแนะนำจากหมวดหมู่เช่นกัน "ฉันได้ยินเสียงกริ่ง แต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน" มีความจำเป็นที่พื้นจะอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่อง ความจริงก็คือฝุ่นซีเมนต์สามารถไปได้ทุกที่ ดังนั้นในตอนแรกพวกเขาจึงใช้หม้อไอน้ำชั่วคราวหรือแม้แต่การให้ความร้อนด้วยไม้ ดังนั้นจึงไม่มีการพูดถึงการเริ่มต้นระบบทำความร้อนใต้พื้น มันไม่ได้ติดตั้ง งานยังคงดำเนินต่อไปในห้องหม้อไอน้ำ ดังนั้นการเปิดตัวอุปกรณ์ระหว่างงานโยธาจึงไม่เป็นปัญหา

จึงเป็นสาเหตุที่ไม่ถูกต้องที่จะเริ่มต้นระบบทำความร้อนใต้พื้นจนกว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ อย่าลืมว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปไม่มีประโยชน์สำหรับการปาดคอนกรีต เธอจะไม่รับ ความแข็งแกร่งสูงสุดและจะสูญเสียความชุ่มชื้นเร็วเกินไป ดังนั้นในห้องซาวน่าจะถูกสร้างขึ้นและจะไม่นำไปสู่สิ่งที่ดี

ท่อความร้อนใต้พื้นต้องอยู่ภายใต้แรงดัน พวกมันจะเพิ่มขนาดขึ้นจริง ๆ แต่ด้วยสิ่งนี้ ลูปทั้งหมดจะเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่มีคนเจาะรูบนพื้น เช่น พยายามเจาะรูที่พื้นด้วยเครื่องเจาะเพื่อยึดอะไรบางอย่าง ก็จะชัดเจนในทันที เข็มเกจวัดแรงดันจะตกลงมาทันที ส่งสัญญาณว่าแรงดันต่ำในระบบ และผู้เช่าจะสามารถระบุตำแหน่งของการทะลุทะลวงได้อย่างรวดเร็วด้วยหยดน้ำที่พุ่งออกจากท่อและจุดเปียกบนพื้น มีเหตุผลสองประการที่ทำให้ท่อต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งาน แต่ไม่มีประเด็นใดที่จะต้องเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉพาะเมื่อเทเครื่องปาดหน้า

ปูกระเบื้องเซรามิกและเครื่องลายคราม

ขณะนี้มีรูปแบบทั่วไปที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่แพงที่สุดสำหรับการวางกระเบื้องเซรามิกและสโตนแวร์พอร์ซเลนโดยเฉพาะกาวยืดหยุ่น แต่มันไร้จุดหมายอย่างสมบูรณ์ ความจริงก็คือกาวราคาแพงเหล่านี้ขยายตัวตามอุณหภูมิในลักษณะเดียวกับกาวที่ถูกกว่า ทั้งหมดทำมาจากซีเมนต์นั่นคือถ้าปูนซีเมนต์ขยายตัวจากความร้อน 1 มม. กาวที่มีราคาแพงกว่าก็จะเพิ่มขนาดขึ้น 1 มม. ในลักษณะเดียวกัน

แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะเติมสารเติมแต่งพิเศษลงในปูนซีเมนต์สำหรับการพูดนานน่าเบื่อ มันทำเพื่อทำหน้าที่ของ postifier และรับเกรดคอนกรีตที่สูงขึ้นในราคาเท่ากัน ที่นี่คุณควรทำงานบนพื้นฐานของกฎ - ฐานรองควรมีเกรดที่สูงกว่าชั้นบน ซึ่งจะช่วยป้องกันการหลุดลอกในขณะที่ทำให้การยึดเกาะเป็นปกติ ดังนั้นเกรดของสารละลายไม่ควรต่ำกว่า M-50 หรือ M-70 นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้งานกระเบื้องอย่างถูกต้องและไม่ลอยจากพื้น นี่เป็นข้อจำกัดเพียงอย่างเดียว และไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมและมาตรการเพิ่มเติมในการเสริมความแข็งแรงของกาวซีเมนต์ แม้แต่กาวซีเมนต์ธรรมดาก็จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 10 ปีโดยไม่มีการร้องเรียน

ทางเลือกชั้นล่าง

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดและเข้าใกล้การสร้างพายบนพื้นอย่างระมัดระวังก็จะกลายเป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้มากสำหรับการตกแต่งห้องในอนาคตทั้งหมด

น่าเสียดายที่สถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้เมื่อดินไม่เสถียร ในกรณีนี้ อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันหลายอย่าง ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือการทรุดตัวของพื้น มีเพียงจินตนาการว่าหลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้น ผ่านไปครู่หนึ่งพื้นก็ทรุดลงอย่างรวดเร็ว และแผ่นฐานรองยังคงแขวนอยู่บนผนัง มันน่ารำคาญและน่ากลัว ดังนั้นในบางกรณีจึงควรคำนึงถึงทางเลือกอื่น

หากเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นและจำรูปแบบพื้นทั้งหมดบนพื้นดินได้ ปรากฎว่างานส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การเตรียมการสำหรับปูกระเบื้องกันซึม และเหนือสิ่งอื่นใดมีการวางฉนวนความร้อนใต้พื้นการสื่อสารและการปาดปูนซีเมนต์

ดังนั้นการทรุดตัวใด ๆ ของพื้นและอื่น ๆ ปัญหาที่เป็นไปได้มักเกี่ยวข้องกับการเตรียมที่ไม่เหมาะสมหรือปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถใช้แผ่นพื้นเสาหินแทนวัสดุทดแทนและคอนกรีตแบบลีน แต่ต่างจากแผงกลมกลวงที่พวกเขาไม่พอดีกับฐานของมูลนิธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของมัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหากับความจริงที่ว่าสมอจะเกิดสนิมและความสมบูรณ์ของมันจะถูกละเมิด ป้องกันการรั่วซึมและการทำงานที่ตามมาทั้งหมดบนแผ่นนี้

ไม่เหมือนพื้นดิน ฐานรากเสาหินต้องใช้ต้นทุนการก่อสร้างน้อยกว่ามาก ความหนาควรอยู่ที่ประมาณ 10 ซม. เท่านั้น นอกจากนี้ การเคลือบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการวางรากฐาน ดังนั้นแทนที่จะได้แผ่นแยกหลายแผ่น จะได้รับแผ่นเดียว ความแข็งแกร่งและ ลักษณะการทำงานในกรณีนี้จะสูงขึ้นมาก

แต่จะทำอย่างไร? มันค่อนข้างง่ายจริงๆ ในระหว่างการวางรากฐานในขั้นตอนการสร้างแบบหล่อจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานสำหรับแผ่นพื้นดังกล่าว ช่องว่างระหว่างพื้นดินกับแผ่นพื้นคือปล่อยให้มีที่ป้องกัน แบบหล่อสามารถทำเป็นชิ้นเดียวและทิ้งไว้ใต้พื้นหลังจากงานทั้งหมดเสร็จสิ้น เธอสามารถเน่าได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน ดินสามารถทำหน้าที่เป็นแบบหล่อได้ มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ ตราบใดที่ผู้สร้างสามารถเดินบนมันและทำงานของพวกเขาได้ แต่ไม่ต้องการการแทมแบบพิเศษทีละชั้น สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคือต้องแน่ใจว่ามีชั้นป้องกันอย่างน้อย 20 มม. ของพื้นที่ป้องกันระหว่างแผ่นพื้นในอนาคตกับพื้น วางตาข่ายเสริมแรงไว้ด้านบนและทุกอย่างเป็นคอนกรีต

แต่ขั้นตอนนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน ก่อนอื่นนี้ ไหลสูงกระดานแบบหล่อ หรือคุณจะต้องเติมดินจำนวนมากเพียงพอภายใต้เสาหิน แน่นอนคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ดินโดยการเสียสละกระดาน ในทางกลับกัน บางครั้งการเติมดินก็ถูกกว่ามาก คำถามเดียวคือตัวเลือกใดจะทำกำไรได้มากกว่าจากมุมมองทางการเงิน โดยวิธีการเพื่อประหยัดเงินคุณสามารถใช้กระดานแบบหล่อได้หลายครั้งโดยเทรากฐานเป็นขั้นตอน หลังจากเสร็จสิ้นส่วนหนึ่งของมูลนิธิแล้ว คุณสามารถถอดบอร์ดออกและไปยังขั้นตอนถัดไปได้ ดังนั้นการบริโภคของคณะกรรมการและดังนั้นเงินสำหรับการซื้อจะลดลงหลายเท่า

เมื่อเทตะแกรงคุณสามารถทิ้งเหล็กเสริมยาวประมาณหนึ่งเมตรไว้ด้านบนของระนาบแผ่น ต่อจากนั้น หลังจากที่สารละลายแห้ง มันจะโค้งงอและกลายเป็นพันธะและตัวยึดเพิ่มเติมของแผ่นพื้นเสาหิน ในบริเวณที่รับน้ำหนักมากที่สุด

แต่ในกรณีนี้ เช่นเดียวกับบนพื้นที่อยู่บนพื้น สิ่งสำคัญคือต้องคาดการณ์การสื่อสารทั้งหมดไว้ล่วงหน้า จำเป็นต้องตรวจสอบแรงดันน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง หากผิดพลาดประการใด ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการซ่อมแซมอาจมีขนาดใหญ่มาก

โดยทั่วไป การเลือกพื้นแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้นหากมีพื้นที่ว่างถึงพื้นชั้นแรกและคุณสามารถวาดช่องระบายอากาศได้ ทางเลือกที่ดีที่สุดจะเป็นการใช้แผ่นพื้นกลวงกลม มิฉะนั้นคุณไม่ควรบันทึกและเป็นการดีกว่าถ้าใช้เทคโนโลยีของพื้นบนพื้นดิน หากดินไม่เสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาก็ควรใช้เทคโนโลยีอื่น ทางเลือกยังคงอยู่กับลูกค้าเสมอ แต่การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณไม่ผิดพลาดและทำงานที่มีคุณภาพบนรากฐานและพื้นของบ้าน นี่คือพื้นฐานของการตกแต่งห้องในอนาคตทั้งหมด

อาจแตกต่างจาก แม้ว่าความแตกต่างเฉพาะขึ้นอยู่กับ:

• ระดับน้ำใต้ดิน
• โหลดตามแผนบนพื้น
• การใช้เทคโนโลยี "พื้นอบอุ่น"

หากน้ำบาดาลอยู่ห่างจากพื้นผิวมากกว่า 2 เมตรจำเป็นต้องมีการกันน้ำรวมถึง "หมอน" ของทรายและกรวดหยาบ การใช้ "พื้นอุ่น" หมายถึงช่องว่างความร้อน 2 ซม. ระหว่างคอนกรีตกับผนัง มิฉะนั้น การเติมอาจเสียหายระหว่างการใช้งาน

ขั้นตอนการเติมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดหลายประการ:

• ดินไม่ควรเคลื่อนที่
• น้ำบาดาลต้องอยู่อย่างน้อย 5 เมตร
• พื้นดินต้องแห้ง

ในฤดูหนาวห้องจะต้องได้รับความร้อนมิฉะนั้นโครงสร้างอาจผิดรูปเนื่องจากการแช่แข็งของดินและเป็นผลให้ภาระทางกลเพิ่มขึ้น

บันทึก! หากเรากำลังพูดถึงบ้านที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ควรเริ่มปูพื้นหลังจากที่หลังคาพร้อมแล้วเท่านั้น ดังนั้นงานต่อไปจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด่าน 1 คำจำกัดความของระดับ "ศูนย์"

ขั้นแรก กำหนด "ศูนย์" (ระดับการเติมของสารละลาย) ซึ่งควรเท่ากับด้านล่างของทางเข้าประตู และทำเครื่องหมายรอบปริมณฑล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำเครื่องหมายเมตรจากด้านล่างของช่องเปิด (ดังแสดงในแผนภาพ) แล้วย้ายไปที่ผนังของทั้งห้อง (เห็นได้ชัดว่าควรใช้ระดับเลเซอร์สำหรับสิ่งนี้) นอกจากนี้ จากเครื่องหมายเหล่านี้ ให้วัดถอยหลังลงไป 1 เมตรแล้วลากเส้นที่สอง - มันจะเป็น "ศูนย์" ซึ่งจะเติมพื้นให้เต็ม เพื่อให้ขั้นตอนง่ายขึ้น ตอกตะปูที่มุมแล้วยืดสาย

ระยะที่ 2 การเตรียมรองพื้น

หลังจากกำหนดระดับ "ศูนย์" แล้ว ให้นำออก ขยะก่อสร้างและขจัดชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ พื้นในกรณีของเราจะเป็น "พาย" หลายชั้นหนาประมาณ 35 ซม. ดังนั้นให้เอาดินออกจนกว่าความลึกจาก "ระดับศูนย์" จะเท่ากับความหนาของ "พาย" ในอนาคต

ถัดไป แทมพื้นผิว ขอแนะนำให้ใช้แผ่นสั่นสำหรับสิ่งนี้แม้ว่าในกรณีที่ไม่มีคุณสามารถใช้ท่อนซุงธรรมดายาวเมตรตอกกระดานที่ด้านล่างและมือจับสองอันที่ด้านบนและใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อบดอัดดิน ผลลัพธ์ควรเป็นฐานที่หนาแน่นสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุด จากการเดินบนพื้นฐานดังกล่าวไม่ควรมีร่องรอย

บันทึก! หากเกิดขึ้นที่ระดับดินต่ำกว่า 35 ซม. ให้เอาชั้นที่อุดมสมบูรณ์ออกเล็กน้อย บีบและเติมทรายตามเครื่องหมายที่ต้องการ แล้วอัดทรายเอง

เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการกันน้ำของฐาน ให้คลุมดิน "พื้นเมือง" ก่อนด้วยชั้นของดินเหนียว จากนั้นใช้ทราย เทน้ำลงไป แล้วบดให้ละเอียด

ด่าน 3 เติมเพิ่มเติม

เมื่อเสร็จสิ้นชั้นหลักแล้ว ให้เริ่มการถมกรวดใหม่ เติมวัสดุด้วยชั้น 10 ซม. เทและกดทับ เพื่อความสะดวกในการควบคุมความหนา ให้ตอกหมุดที่มีความหนาตามต้องการจำนวนหนึ่งเข้าไปในฐานและตั้งไว้ที่ระดับเดียว หลังจากกดทับแล้ว ให้ดึงออก

คลุมทรายด้วยชั้นหินบดที่คล้ายกัน (เศษส่วนหลังควรยาวประมาณ 5 ซม.) อัดเศษหินหรืออิฐโรยทรายบาง ๆ ที่ด้านบนระดับและกดทับ หากคุณสังเกตเห็นว่าขอบของเศษหินหรืออิฐที่ยื่นออกมายังคงอยู่บนพื้นผิว ให้นำออกหรือจัดวางในลักษณะอื่น จำไว้ว่าผลลัพธ์ควรเป็นระนาบเรียบโดยไม่มีมุมใดๆ

บันทึก! ตรวจสอบแต่ละชั้นที่เติมด้วยระดับการติดตั้ง

ระยะที่ 4 การแยกตัว

สำหรับการกันซึมคุณสามารถใช้เมมเบรนฉนวนหรือฟิล์มโพลีเอทิลีนธรรมดาซึ่งมีความหนาเท่ากับ 200 ไมครอน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของห้องด้วยวัสดุทับซ้อนกันหลายเซนติเมตรนำขอบไปที่ผนังเหนือระดับ "ศูนย์" เล็กน้อย ปิดผนึกข้อต่อทั้งหมดด้วยเทป

มีวัสดุสำหรับฉนวนกันความร้อนมากมายคุณสามารถเลือกได้ ดังนั้นสำหรับพื้นคอนกรีตอาจเหมาะสม:

• ดินเหนียวขยายตัว
• ไอโซลอน;
• โฟม;
• ไม้อัดทนความชื้น
• ขนแร่, ขนหินบะซอล;
• เพอร์ไลต์;
• โพลีสไตรีนขยายตัว (ทั้งแบบปกติและแบบอัดรีด)

ด่าน 5. การเสริมแรง

เพื่อให้พื้นในอนาคตแข็งแรงเพียงพอควรเสริมกำลัง คุณสามารถใช้ทั้งตาข่ายโลหะและพลาสติกสำหรับสิ่งนี้ และหากมีการวางแผนการรับน้ำหนักมาก ให้ผูกเหล็กเสริมหนา 0.8-1.6 ซม. เข้าด้วยกันด้วยการเชื่อม

อย่าวางเหล็กเส้นบนฐานรองโดยตรง ใช้หมุดเล็กๆ ("เก้าอี้") - วางเรียงกันเป็นแถว ใช้แผ่นใยหินที่ตัดไว้ใต้แผ่นแต่ละแผ่นเพื่อยกให้มีความสูงอย่างน้อย 20 มม. ในกรณีนี้การเสริมแรงจะอยู่ภายในการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

บันทึก! หากใช้ตาข่ายพลาสติก ให้ขึงไว้เหนือหลักที่ตอกลงดินเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

ด่าน 6. แบบหล่อและไกด์

เพื่อให้ทนต่อ "ศูนย์" และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ขั้นตอนการเติมง่ายขึ้น ให้ติดตั้งไกด์ ขั้นแรก แบ่งห้องออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน กว้างไม่เกิน 2 ม. แล้วแบ่งห้องด้วยไกด์ สำหรับการผลิตหลังคุณสามารถใช้ทั้งแท่งหรือแผ่นไม้และท่อเหล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงของเส้นบอกแนวเท่ากับระดับ "ศูนย์" แก้ไขด้วยปูนซีเมนต์หนา

จากนั้นดำเนินการติดตั้งแบบหล่อระหว่างไกด์โดยสร้าง "การ์ด" พิเศษ (สี่เหลี่ยมที่เหมือนกันซึ่งขนาดจะถูกเลือกในลักษณะที่แต่ละอันเทลงในครั้งเดียว) การใช้ "การ์ด" จะทำให้งานง่ายขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่ และจะช่วยให้ทนต่อ "ศูนย์" สำหรับการผลิต "การ์ด" ให้ใช้กระดานสด (ไม่แห้ง) หรือไม้อัดที่ทนความชื้น

บันทึก! จัดแนวไกด์กับแบบหล่อภายใต้ระดับ "ศูนย์" มิฉะนั้นพื้นอาจไม่สม่ำเสมอ ใช้ระดับอาคารสำหรับสิ่งนี้ นอกจากนี้ ให้บำบัดองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยน้ำมันพิเศษ (เช่น Agat-C5 เป็นต้น) เพื่อให้สามารถถอดออกจากคอนกรีตได้ง่าย

ด่าน 7 การเตรียมสารละลายและเท

เติมสารละลายให้มากที่สุด 2 รอบ แม้ว่าจะแนะนำให้ทำในครั้งเดียวก็ตาม ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถสั่งคอนกรีต "โรงงาน" ได้ (จะจัดส่งทันทีในปริมาณมาก) หรือทำอาหารเอง (จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลง) หากคุณใช้ตัวเลือกที่สอง คุณจะต้อง:

• พลั่ว;
• เครื่องผสมคอนกรีต (คุณสามารถเช่าได้);
• ปูนซีเมนต์ "สี่ร้อย" หรือ "ห้าร้อย"
• หินบด;
• ทราย;
• ผู้ช่วยคนหนึ่ง

ตราสินค้าคอนกรีต	องค์ประกอบมวล, C:P:Sh, kg	องค์ประกอบปริมาตรต่อ 10 ลิตรของซีเมนต์ P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

ตราสินค้าคอนกรีต	มวลสาร C:P:Sh, kg	องค์ประกอบเชิงปริมาตรต่อ 10 ลิตรของซีเมนต์ P/Sh, l	ปริมาณคอนกรีตจากซีเมนต์ 10 ลิตร l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

วิดีโอ - วิธีผสมคอนกรีตหรือวิธีทำคอนกรีต

ในการเตรียมปูน ให้เทปูนซีเมนต์ ทราย หินบด และน้ำ ลงในเครื่องผสมคอนกรีตในอัตราส่วน 1: 2: 4: 0.5 แล้วผสมทุกอย่างจนได้มวลเป็นเนื้อเดียวกัน เทสารละลายสำเร็จรูปจากมุมตรงข้ามประตูหน้า หลังจากกรอก "การ์ด" หลายใบแล้วให้ปรับระดับสารละลายด้วยพลั่วแล้วเกลี่ยให้ทั่วปริมณฑล ในการบดอัดคอนกรีต ให้ใช้เครื่องสั่น - ไม่เพียงแต่จะอัดส่วนผสมให้แน่น แต่ยังขจัดฟองอากาศออกจากมันด้วย

หลังจากประมวลผลการ์ดที่เติมด้วยเครื่องสั่นแล้วให้ดำเนินการปรับระดับ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องมีกฎ 3 เมตร - วางเครื่องมือบนไกด์แล้วดึงเข้าหาตัวคุณ สิ่งนี้จะลบสารละลายส่วนเกิน ใน "แผนที่" ที่จัดแนวให้รื้อแบบหล่อและเติมช่องว่างที่เกิดขึ้นด้วยคอนกรีต เมื่อเติมพื้นทั้งหมดแล้ว ให้คลุมด้วยพลาสติกแรปแล้วทิ้งไว้สองถึงสามสัปดาห์ให้แห้งสนิท อย่าลืมชุบน้ำให้พื้นผิวเปียกเป็นระยะ

หลังจากเวลานี้ คุณสามารถใช้ส่วนผสมปรับระดับตัวเองกับพื้นสำเร็จรูป ซึ่งสามารถขจัดข้อบกพร่องเล็กน้อยและทำให้พื้นผิวเรียบได้อย่างสมบูรณ์ รออีกสามวันเพื่อให้ส่วนผสมนี้แห้ง

พื้นดังกล่าวมีความโดดเด่นด้วยการปรากฏตัวของชั้นอากาศระหว่างดินกับการพูดนานน่าเบื่อซึ่งแนะนำในพื้นที่ที่ระดับความชื้นในดินเพิ่มขึ้นนั่นคือถ้าน้ำใต้ดินอยู่ห่างจากพื้นผิวมากกว่า 2 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เมื่อไซต์ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศและระบบทำความร้อนจะทำงานเป็นระยะ

บันทึก! เป็นสิ่งสำคัญมากที่ระดับพื้นดินจะต่ำกว่าพื้นคอนกรีตอย่างน้อย 10-15 ซม. หากช่องว่างมีขนาดใหญ่การสูญเสียความร้อนจะเพิ่มขึ้นและหากมีขนาดเล็กลงการระบายอากาศจะมีประสิทธิภาพน้อยลง

พิจารณาว่าเทคโนโลยีปูพื้นในกรณีนี้แตกต่างจากที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างไร

ระยะที่ 1 การเตรียมการ

เตรียมดินก่อน

ขั้นตอนที่ 1.ลบชั้นพืชและเติมด้วยดินธรรมดาแทน เทดินด้วยน้ำและแทมเพื่อให้ในที่สุดความสูงของชั้นจะอยู่ที่ประมาณ 15 ซม.

ขั้นตอนที่ 2เทกรวดด้านบน งัดแงะอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3คลุมฐานที่เสร็จแล้วด้วยส่วนผสมของหินและมะนาวที่บดแล้ว (แม้ว่าจะสามารถแทนที่ด้วยอิฐแตกหรือเศษซากการก่อสร้าง)

ถัดไปในระยะห่างเท่ากัน (ประมาณ 70-100 ซม.) ให้ติดตั้งเสาอิฐใต้ท่อนซุง ใช้อิฐสีแดงสำหรับสิ่งนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดซิลิเกต เมื่อติดตั้งเสาแล้วให้คลุมแต่ละอันด้วยวัสดุมุงหลังคาเพื่อกันซึมและติดแถบหนา 3 ซม. ที่ด้านบนซึ่งได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ด่าน 3 ล่าช้า

สำหรับการผลิตล่าช้าให้ใช้ท่อนซุงครึ่งหนึ่งและเคลือบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ข้อต่อระหว่างความล่าช้าควรอยู่เหนือเสา แต่ให้วางส่วนที่ล่าช้ามาก 2-3 ซม. จากพื้นผิวของผนัง ตรวจสอบท่อนซุงด้วยระดับหากจำเป็นให้วางบล็อกไม้ไว้ข้างใต้ ข้อควรจำ: ความไม่สม่ำเสมอแนวนอนสูงสุดที่อนุญาตในกรณีนี้คือ 3 มม.

บันทึก! คุณสามารถใช้ท่อโลหะแทนอิฐสำหรับเสาได้

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนถัดไป

ตอกตะปูกระดานปูพื้นกับตง พยายามทำให้กระดานแน่นที่สุด หากคุณต้องการ คุณสามารถใช้รูปแบบที่เชื่อถือได้มากขึ้น:

• 1 ชั้น - กระดานเจียระไน;
• 2 ชั้น - กันซึม;
• 3 ชั้น - แผ่นพื้น

ขั้นตอนต่อไปของการเทไม่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ข้างต้น

บันทึก! ห้องใต้ดินจำเป็นต้องมีการระบายอากาศคุณภาพสูง ดังนั้นให้สร้างหน้าต่างระบายอากาศขนาด 100x100 มม. ที่มุมห้อง ปิดหน้าต่างด้วยแท่งโลหะ ติดตั้งช่องระบายอากาศพิเศษในห้องใต้ดิน (อย่างน้อยสองห้องต่อห้อง)

วิดีโอ - การจัดเรียงพื้นบนพื้น

กฎชุดนี้ใช้กับการออกแบบพื้นในอาคารอุตสาหกรรม คลังสินค้า ที่อยู่อาศัย สาธารณะ การบริหาร กีฬา และอาคารในประเทศ ดาวน์โหลดฟรี

เมื่อสร้างบ้านส่วนตัว วิธีการจัดที่แพงน้อยที่สุดคือการเทพื้นบนพื้น ในกระบวนการทำงานนี้การพูดนานน่าเบื่อเสริมจะถูกเทลงบนดินอัดแน่นวางชั้นป้องกันการรั่วซึมและทำฉนวนกันความร้อน

ด้วยการปฏิบัติตามรายละเอียดปลีกย่อยทางเทคโนโลยีทั้งหมดอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดฐานที่หยาบขึ้นซึ่งสามารถปูพื้นได้ทุกประเภท นอกจากนี้ ในกรณีนี้ ไม่มีการปล่อยเรดอนสู่สิ่งแวดล้อม การเทคอนกรีตบนพื้นไม่ได้ยากเป็นพิเศษ งานนี้สามารถทำได้ด้วยมือ คุณเพียงแค่ต้องรู้วิธีการทำให้ถูกต้อง

พื้นคอนกรีตในบ้านส่วนตัวบนพื้นดินค่อนข้างเป็นที่นิยม

รูปแบบและเงื่อนไขสำหรับการเทพื้นคอนกรีตในบ้านส่วนตัวบนพื้นดิน

เพื่อให้พื้นคอนกรีตมีคุณภาพในบ้านส่วนตัวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:

• ความจำเป็นในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งสารเคลือบตกแต่ง
• ไม่ควรสัมผัสกับการพูดนานน่าเบื่อกับผนัง

การพูดนานน่าเบื่อแบบลอยตัวได้รับการสนับสนุนจากดินที่มีการบดอัดอย่างดี ดังนั้นจึงไม่ถูกคุกคามจากการเสียรูปอันเป็นผลมาจากการทรุดตัวหรือบวม

นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการระบายอากาศใต้ดิน ไม่มีการสะสมของเรดอน และการสูญเสียความร้อนจะลดลง ไม่รวมต้นทุนทางการเงินสำหรับการก่อสร้างแบบหล่อเนื่องจากดินทำหน้าที่เป็นส่วนล่าง แผนผังพื้นคอนกรีตบนพื้นดินทำดังนี้:

• ส่วนบนของดินซึ่งเป็นชั้นที่อุดมสมบูรณ์ยากต่อการบดอัดจะถูกลบออกฐานถูกบดอัด
• การจัดตำแหน่งมีชั้นของทรายหรือกรวดสูงถึง 40 เซนติเมตร
• เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชั้นป้องกันการรั่วซึมจะทำการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีต
• จากนั้นวางวัสดุกันซึม
• ด้านบน - เครื่องทำความร้อน;
• จากนั้นเทสารละลายคอนกรีตลงบนตาข่ายเสริมแรง
• เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผนังจะวางชั้นกันกระแทกตามแนวเส้นรอบวง
• ด้วยความช่วยเหลือของมุมพิเศษทำให้เกิดข้อต่อขยาย

แบบแผนของอุปกรณ์พื้นคอนกรีตบนพื้นดิน

รูปแบบการปูพื้นที่ต้องทำด้วยตัวเองดังกล่าวช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นคอนกรีตที่เทลงบนพื้นจะมีประสิทธิภาพสูง พยายามประหยัดเงินในการจัดการเจ้าของบ้านส่วนตัวบางคนไม่รวมการดำเนินการตามองค์ประกอบส่วนบุคคลของการเตรียมการพูดนานน่าเบื่อที่เป็นรูปธรรมจากโครงการซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายในอนาคต

เมื่อปฏิบัติงานต้องเข้าใจว่าการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตแบบลอยตัวไม่ใช่องค์ประกอบกำลังดังนั้นสำหรับโครงสร้างที่แยกจากกันซึ่งมีน้ำหนักมากจึงสร้างรากฐานพื้นฐาน

เทคโนโลยีการเทพื้นคอนกรีตแบบทีละขั้นตอนด้วยตัวเอง

ก่อนดำเนินการเทคอนกรีต จำเป็นต้องทำเครื่องหมายที่ระดับศูนย์ของพื้น จากนั้นคุณต้องเตรียมฐานให้ถูกต้องโดยไม่ลืมเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิศวกรรม ถัดไปหมอนทำด้วยกองหินบดและทรายและวางชั้นบนไว้

ถัดไปดำเนินการป้องกันการรั่วซึมฉนวนกันความร้อนและการเสริมแรงของโครงสร้าง มีการติดตั้งแบบหล่อและไกด์เตรียมสารละลายคอนกรีตและเท มีฐานรากแยกต่างหากสำหรับทางแยก ฉากกั้น ผนัง และบันได

ตัวอย่างขั้นตอนการวางพื้นคอนกรีตบนพื้น

จำเป็นต้องเติมพื้นด้วยคอนกรีตตามประภาคาร ควรเข้าใจว่าจำเป็นต้องติดตั้งพื้นคอนกรีตบนพื้นดินก็ต่อเมื่อ บ้านส่วนตัวให้ความร้อนสม่ำเสมอ มิฉะนั้น การเสียรูปและการทำลายของสารเคลือบจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเยือกแข็งของดิน

ข้อดีของการออกแบบนี้คือความง่ายในการติดตั้ง ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของฐาน ทนต่อแรงกระแทกสูง อุณหภูมิติดลบ สิ่งแวดล้อม. ปัจจัยสำคัญคือต้นทุนต่ำ เงินเมื่อเทียบกับพื้นแบบเดิมๆ

ขั้นแรกให้ทำเครื่องหมายระดับ "ศูนย์" ของพื้น

ในการทำเครื่องหมายระดับศูนย์ของพื้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่ความสูง 1 เมตรจากพื้นผิวในอนาคต จะมีเครื่องหมายบนวงกบประตูและทุกมุมของห้องในระดับเดียวกันซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทั่วไป ตอนนี้ เพื่อกำหนดระดับพื้น คุณควรถอยกลับจากการทำเครื่องหมายลง โดยพิจารณาจากระดับของจุดสูงสุดของฐานที่เตรียมไว้ ซึ่งจะมีการลากเส้นอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งระบุระดับศูนย์ของพื้น

รูปแบบการทำเครื่องหมายระดับศูนย์สำหรับการจัดพื้นคอนกรีตบนพื้นดิน

เทส่วนผสมคอนกรีตลงไป ความหนาของสารเคลือบที่ต้องการทำได้โดยการย้ายเครื่องหมายไปยังระยะห่างที่เหมาะสม การใช้ระดับเลเซอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานการปรับแต่งเหล่านี้อย่างมาก ไม่มีอะไรป้องกันคุณจากการตั้งค่าระดับที่ถูกต้องด้วยความช่วยเหลือของระดับไฮดรอลิกทั่วไปในรูปของท่อน้ำ

จากนั้นเตรียมฐาน

เพื่อเตรียมฐานสำหรับการเทคอนกรีตพื้นผิวจะทำความสะอาดเศษซากต่างๆ จากนั้นชั้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะถูกลบออกเนื่องจากมีสารประกอบอินทรีย์อยู่ในนั้นเสมอซึ่งการสลายตัวจะนำไปสู่การทรุดตัวของการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตหากทิ้งไว้ในฐาน การขุดดินจะดำเนินการที่ระดับความลึกประมาณ 35 เซนติเมตรจากระดับศูนย์ของพื้น นี่คือความหนารวมของทุกชั้นของพื้นคอนกรีต

จากนั้นดินจะถูกบดอัด ทางที่ดีควรใช้แผ่นสั่นสำหรับสิ่งนี้ แต่ถ้าไม่มี ก็สามารถปรับล็อกความยาวเมตรธรรมดาเพื่อทำงานนี้ได้ ในการทำเช่นนี้กระดานจะถูกตอกไปที่ส่วนล่างและติดรางที่ด้านบนเป็นที่จับ

ดูเหมือนบีบดินด้วยมือ

การใช้เครื่องมือดังกล่าวต้องใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างมาก หลังจากการบดอัดดินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะเกิดฐานที่หนาแน่นขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปตามซึ่งไม่ควรมีรองเท้าบูททำงาน

อย่าลืมเกี่ยวกับการสื่อสาร

เมื่อทำการเทคอนกรีตบนพื้น ไม่ควรลืมเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิศวกรรม ไม่สามารถซ่อมแซมจุดเข้าเครือข่ายในการปาดผิวคอนกรีตแบบลอยตัวได้ ดังนั้นจึงวางท่อน้ำและท่อระบายน้ำในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า เพื่อให้สามารถถอดและเปลี่ยนได้หากจำเป็น

เห็นได้ชัดว่า: ต้องวางท่อระบายน้ำก่อนเทคอนกรีต

พื้นดินใต้บ้านที่มีความร้อนไม่หยุดดังนั้นสายน้ำจึงถูกฝังไว้ประมาณหนึ่งเมตรครึ่งและหนึ่งเมตรก็เพียงพอสำหรับเครือข่ายท่อระบายน้ำเพราะ น้ำเสียอบอุ่นเพียงพอ สายไฟวางอยู่ใต้บ้านที่ความลึกห้าสิบเซนติเมตร

ตอนนี้คุณต้องทำหมอนเศษหินหรืออิฐ

หมอนวางอยู่บนดินที่บดอัดซึ่งมีหินบดและทรายประมาณแปดเซนติเมตร ช่วยปกป้องโครงสร้างจากอิทธิพลของน้ำในดินที่เพิ่มขึ้นในช่วงฝนตกและหิมะละลาย นอกจากนี้ การจัดเรียงหมอนยังช่วยให้คุณจัดตำแหน่งฐานได้ดีขึ้น

หลังจากที่อัดทรายอย่างเหมาะสมแล้ว รองเท้าของช่างก่อสร้างก็ไม่ควรทิ้งรอยไว้บนทราย

ขั้นแรกให้เทชั้นของทรายชุบน้ำแล้วอัดให้แน่นตามด้วยชั้นกรวดซึ่งประกอบด้วยเศษส่วนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้าเซนติเมตร ขอบคมที่ยื่นออกมาจะโรยด้วยทราย และหมอนก็ถูกปรับระดับ

รองพื้นที่จำเป็น

ชั้นรองพื้นทำหน้าที่เป็นตัวรองรับฐานคอนกรีตแบบลอยตัว ชั้นที่อยู่เบื้องล่างถูกบีบอัดเป็นชั้นๆ ละสิบห้าเซนติเมตร

ตัวอย่างการจัดเรียงชั้นของหินบด

ทรายสามารถใช้ในการผลิตได้เฉพาะที่ระดับน้ำใต้ดินเท่านั้น เนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้ดี ในดินด้วย ระดับสูงความชื้นควรใช้หินบดเนื่องจากในวัสดุนี้การเพิ่มขึ้นของน้ำผ่านเส้นเลือดฝอยเป็นไปไม่ได้

การจัดวางฉนวนกันความร้อนและกันซึม

สามารถกันซึมได้ เช่น ใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีน

การทำให้ร้อนสามารถทำได้โดยใช้วัสดุที่หลากหลาย ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้คือโฟม ขนแร่หรือดินเหนียวขยายตัว การติดตั้งฉนวนที่เลือกดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

โฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน

เสริมโครงสร้างและวาง "พื้นอุ่น"

การเสริมแรงของโครงสร้างทำได้โดยใช้ตาข่ายที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก วางบนขาตั้งที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีความสูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร สิ่งนี้ทำเพื่อให้ในระหว่างการบ่มคอนกรีตที่เทแล้วตาข่ายเสริมแรงอยู่ภายในนั้นให้คุณสมบัติความแข็งแรงที่ต้องการ

ข้อต่อพลาสติกสำหรับพื้นค่อนข้างเหมาะสม วัสดุบุผิวเป็นสิ่งจำเป็น!

ในกรณีที่คาดว่าจะมีการรับน้ำหนักมากบนฐาน การเสริมแรงจะดำเนินการจากแท่งเสริมแรงที่มีความหนาไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรครึ่ง การวางพื้นที่อบอุ่นมีช่องว่างความร้อน 2 ซม. ระหว่างพื้นคอนกรีตแบบลอยตัวกับเพดานผนัง การแตกร้าวและความเสียหายต่อคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้หากไม่เว้นช่องว่างไว้

ตัวอย่างการติดตั้งพื้นกันความร้อนด้วยน้ำหลังฉนวนและอุปกรณ์ต่างๆ

การติดตั้งแบบหล่อและคู่มือ

พื้นผิวที่จะเทส่วนผสมคอนกรีตจะถูกแบ่งโดยไกด์ที่ทำจากแท่งไม้หรือโปรไฟล์โลหะลงในเซลล์ที่มีด้านข้างประมาณสองเมตร พวกเขาควรจะได้รับการแก้ไขอย่างดีด้วยสารละลายผสมอย่างหนาและต้องแน่ใจว่าได้วางไว้ในระดับเดียวกันเนื่องจากทำหน้าที่เป็นบีคอนสำหรับการปรับระดับพื้นผิว คู่มือการวางจะดำเนินการตามรูปแบบที่รวบรวมไว้ล่วงหน้า

ตั้งกระโจมไฟเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเทคอนกรีตได้

เพื่อให้แน่ใจว่าการแยกชั้นคอนกรีตออกเป็นชิ้น ๆ จะวางแบบหล่อที่ทำจากไม้กระดานหรือไม้อัดที่ทนความชื้นไว้เป็นแนวทาง โครงสร้างทั้งหมดถูกปรับระดับอย่างระมัดระวังโดยใช้ระดับอาคาร บล็อกไม้หรือกระดานวางอยู่ใต้ชิ้นส่วนแบบหล่อในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งปิดล้อมในส่วนบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำจัดแบบหล่อหลังจากเทส่วนผสมแล้วจึงหล่อลื่นด้วยน้ำมัน

การเตรียมและเทปูน

สารละลายเตรียมจากซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หินบด 4 ส่วน และน้ำ 1/2 ส่วน ส่วนผสมจะถูกผสมอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอที่ต้องการและก่อนอื่นจะถูกเทลงในเซลล์ที่ห่างไกลที่สุดจากทางเข้าเพื่อไม่ให้เดินบนส่วนผสมคอนกรีตจนกว่าจะหายขาด แน่นอน ก่อนเทพื้นต้องไม่ระลึกว่าต้องหุ้มฉนวน

คอนกรีตวางบนกระโจมไฟ

หลังจากเติมหลายเซลล์แล้ว พื้นผิวจะถูกปรับระดับด้วยการเคลื่อนที่แบบลูกสูบของกฎ เมื่อเทสารละลายลงบนฐานทั้งหมดแล้วจำเป็นต้องให้เวลาสำหรับการบ่มอย่างสมบูรณ์โดยคลุมด้วยฟิล์มกันน้ำในช่วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของพื้นผิว ควรฉีดพ่นน้ำเป็นระยะ

ทางแยก ฉากกั้น ผนัง และบันได

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนในโหนดทางแยก ให้วางวัสดุฉนวนความร้อนชั้นเดียว พาร์ติชั่น ผนัง และบันไดใช้แรงกดในท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญต่อการพูดนานน่าเบื่อแบบลอยตัว ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบรับน้ำหนักของโครงสร้าง ดังนั้นจึงมีการจัดวางฐานพื้นฐานแยกต่างหากไว้ใต้พาร์ติชั่น คุณสามารถทำมันได้แตกต่างออกไปและในตำแหน่งที่เหมาะสมจะเพิ่มความหนาของคอนกรีตให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

Penoplex วางในที่ที่คอนกรีตติดกับผนัง

การจัดพื้นในบ้านไม้กับใต้ดิน

สำหรับพื้นคอนกรีต บ้านไม้กับใต้ดินก่อนอื่นคุณควรเตรียมฐานให้เหมาะสม จากนั้นมีการติดตั้งส่วนรองรับและบันทึกได้รับการแก้ไข ถัดไป ปูนถูกเทลงบนพื้นที่ผลิต

ในกรณีนี้ มีช่องว่างที่เต็มไปด้วยอากาศระหว่างพื้นกับดิน และในบริเวณที่มีฤดูหนาวที่รุนแรง วิธีนี้จะช่วยประหยัดความร้อนได้ นอกจากนี้ยังป้องกันการชะล้างโครงสร้างคอนกรีตด้วยน้ำบาดาลที่อยู่ใกล้พื้นผิว

เมื่อเตรียมฐาน ดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกลบออกจากพื้นผิวโลก แทนที่จะวางชั้นดินธรรมดาขนาด 15 ซม. และบดอัด การจัดการนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยกรวดเทที่ด้านบน

การเตรียมฐานสำหรับพื้น

ส่วนผสมของหินปูนและกรวดซึ่งสามารถแทนที่ด้วยอิฐบดได้ครอบคลุมฐานที่เตรียมไว้ ควรวางชั้นป้องกันการรั่วซึมเพิ่มเติมบนดินที่อัดแน่น

การจัดเตรียมการสนับสนุน

ส่วนรองรับสำหรับท่อนซุงทำด้วยอิฐสีแดงและเป็นเสาที่มีแท่งไม้ยึดอยู่ด้านบน เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีความหนาประมาณสามเซนติเมตร พวกเขาจะวางอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ทั้งหมดของฐานที่ระยะ 70 ซม. ถึงหนึ่งเมตรระหว่างเสา เพื่อป้องกันผลกระทบที่รุนแรงของน้ำ ตัวรองรับถูกห่อด้วยวัสดุกันซึมแบบแผ่น

รองรับพร้อมสำหรับการวางล็อก

เรายึดท่อนซุง

ท่อนซุงมีความเข้มแข็งในการรองรับซึ่งทำจากท่อนซุงที่ผ่าครึ่งโดยใช้องค์ประกอบที่ป้องกันการพัฒนาของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ควรวางข้อต่อเหนือส่วนรองรับ โดยรักษาช่องว่างระหว่างท่อนซุงกับผนังประมาณ 3 ซม. โครงสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต้องปรับระดับอย่างระมัดระวังโดยใช้ระดับอาคาร และส่วนต่างของความสูงสูงสุดไม่ควรเกิน 3 ซม.

เราเตรียมพื้นและเทคอนกรีต

การจัดเรียงพื้นที่เชื่อถือได้มากที่สุดทำจากไม้กระดานที่ไม่ได้เจียระไนตอกเข้ากับท่อนซุงอย่างแน่นหนามีชั้นป้องกันการรั่วซึมและแผ่นพื้นย่อยจับจ้องอยู่ที่ด้านบน เทส่วนผสมลงบนพื้นตามปกติ ที่มุมใต้ดินมีรูระบายอากาศสี่เหลี่ยมที่มีด้านข้างสิบเซนติเมตรหุ้มด้วยตาข่ายที่ทำจากโลหะ

พื้นคอนกรีตบนพื้นในบ้านส่วนตัวเป็นวิธีสากลที่รู้จักกันมายาวนานในการจัดวางรากฐานที่เชื่อถือได้และอบอุ่น ด้วยการใช้ฉนวนชนิดใหม่ เราได้รับฉนวนกันความร้อนที่ดีของทั้งพื้น ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนของ สาธารณูปโภค. และฉนวนยังเป็นอุปสรรคต่อการซึมผ่านของความชื้นและการปรากฏตัวของเชื้อราและเชื้อรา

และที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถสร้างพื้นประเภทนี้ด้วยมือของคุณเอง ในบทความนี้เราจะวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียทั้งหมด พิจารณารายละเอียดการจัดวางพื้นบนพื้น

พื้นบนพื้น: ข้อดีข้อเสีย

เริ่มจากความจริงที่ว่าพื้นประเภทนี้เป็น "เลเยอร์เค้ก" และแต่ละชั้นมีหน้าที่และจุดประสงค์ของตัวเอง ต้องขอบคุณอุปกรณ์ดังกล่าว พื้นบนพื้นดินจึงมีข้อดีหลายประการ:

มีข้อเสียไม่มากนัก แต่มีทั้งหมด:

ไม่สามารถใช้บนพื้นหลวม

วิธีการทำการก่อสร้างพื้นด้านขวาบนพื้นดิน

เราจะพิจารณาโครงสร้างพื้นแบบคลาสสิกที่ถูกต้องซึ่งจะประกอบด้วย 9 ชั้น เราจะวิเคราะห์แต่ละชั้นแยกกัน

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกทันทีว่าจำนวนชั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนและวัสดุอาจแตกต่างกันไป

พื้นประเภทนี้เหมาะสำหรับรองพื้นแบบแถบ ความหนาเฉลี่ยของ "พายพื้น" อยู่ที่ประมาณ 60-70 ซม. ซึ่งควรพิจารณาเมื่อสร้างรากฐาน

หากคุณมีความสูงของฐานรากไม่เพียงพอ ให้เลือกดินตามความลึกที่กำหนด ปรับระดับพื้นผิวและแทม เพื่อความสะดวก ในมุมรอบปริมณฑลทั้งหมด ควรใช้มาตราส่วนโดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 ซม. เพื่อความสะดวกในการนำทางในชั้นและระดับ

ที่สำคัญ เป็นการดีที่สุดที่จะเช่าแผ่นสั่นสะเทือนสำหรับการบดอัดดิน เนื่องจากวิธีการแบบแมนนวลจะใช้เวลานานและจะไม่ให้ผลลัพธ์เช่นอุปกรณ์พิเศษ

ดินเหนียว. หากในระหว่างการสุ่มตัวอย่างดินคุณถึงชั้นดินเหนียวแล้วคุณไม่ควรเติมใหม่ ความหนาของชั้นต้องมีอย่างน้อย 10 ซม.

ดินขายในถุงเราเทออกและหล่อเลี้ยงด้วยสารละลายพิเศษ (น้ำ 4 ลิตร + แก้วเหลว 1 ช้อนชา) และเราทำการชนโดยใช้แผ่นสั่นสะเทือน หลังจากการอัดแน่น เราก็ทำชั้นของดินเหนียวด้วยนมซีเมนต์ (น้ำ 10 ลิตร + ปูนซีเมนต์ 2 กก.)

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอ่งน้ำ ทันทีที่คุณทำดินเหนียวด้วยองค์ประกอบนี้ กระบวนการของการตกผลึกของแก้วจะเริ่มต้นขึ้น

คุณไม่ควรทำอะไรเป็นเวลาหนึ่งวัน ควรรอให้กระบวนการตกผลึกจับและจะสิ้นสุดภายใน 14-16 วัน ชั้นนี้ป้องกันการไหลของน้ำหลักจากพื้นดิน

ชั้นวัสดุกันซึม. จุดประสงค์ของชั้นนี้คือการปกป้องฉนวนจากความชื้น คุณสามารถใช้วัสดุมุงหลังคา วัสดุโพลีเมอร์-บิทูเมน เมมเบรน PVC และฟิล์มโพลีเอทิลีนที่มีความหนาอย่างน้อย 0.4 มม.

ในกรณีของการใช้วัสดุมุงหลังคา ควรวางสองชั้นบนน้ำมันดินเหลว วางแผ่นกันซึมทับซ้อนกันและบนผนัง

ระหว่างตัวเอง 10-15 ซม. และบนผนังจนถึงความสูงของระดับพื้น ตะเข็บจะต้องติดกาวด้วยเทปก่อสร้าง เดินบนวัสดุกันซึมควรสวมรองเท้าที่อ่อนนุ่ม

ฉนวนกันความร้อน+ ชั้นกั้นไอ. วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับฉนวนคือโฟมโพลีสไตรีนอัดรีด (EPS) สำหรับการอ้างอิง EPPS ที่มีความหนา 5 ซม. สามารถแทนที่ชั้นดินเหนียวที่ขยายตัวได้ 70 ซม.

แต่คุณสามารถใช้คอนกรีตเพอร์ไลท์และคอนกรีตขี้เลื่อยได้ แผ่นฉนวนถูกวางโดยไม่มีข้อต่อเพื่อให้เกิดระนาบเดียว

ความหนาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความหนาของฉนวนที่แนะนำคือ 5-10 ซม. บางคนใช้เสื่อหนา 5 ซม. และวางสองชั้น โดยมีตะเข็บออฟเซ็ต และติดตะเข็บด้านบนด้วยเทปกาวพิเศษ

ในการถอดสะพานเย็นออกจากฐานรากหรือชั้นใต้ดิน ฉนวนจะถูกวางในแนวตั้งและยึดด้วยเดือยด้วย ข้างใน. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หุ้มฉนวนชั้นใต้ดินจากด้านนอกด้วยฉนวนหนึ่งแผ่นและยึดด้วยเดือย

ด้านบนของฉนวนควรวางชั้นกั้นไอ ในฐานะที่เป็นวัสดุกั้นไอ ทางที่ดีควรใช้เมมเบรนพีวีซี พวกมันจะไม่เน่าและมี ระยะยาวการดำเนินการ. ข้อเสียของวัสดุนี้คือต้นทุนสูง

งานหลักของวัสดุกั้นไอคือการปกป้องฉนวนจากผลกระทบที่เป็นด่างที่เป็นอันตรายของสารละลายคอนกรีต วัสดุถูกวางทับซ้อนกัน 10-15 ซม. และติดกาวด้วยเทปก่อสร้าง

เราทำการปรับให้เรียบด้วยความช่วยเหลือของกฎหรือการพูดนานน่าเบื่อแบบสั่น ทันทีที่สารละลายแห้ง ควรถอดบีคอนและเติมสารละลายลงในโพรง

พื้นคอนกรีตทั้งหมดควรหุ้มด้วยฟิล์มและรดน้ำเป็นระยะในหนึ่งเดือนคอนกรีตจะได้รับความแข็งแรงเต็มที่ ในการเทคอนกรีตด้วยมือของฉันเองฉันทำวิธีแก้ปัญหาขององค์ประกอบต่อไปนี้: ซีเมนต์ + ทรายแม่น้ำในอัตราส่วน 1 ถึง 3

ในกรณีที่ใช้เทคโนโลยีทำความร้อนใต้พื้นน้ำหรือไฟฟ้า ต้องแน่ใจว่าได้ติดพูดนานน่าเบื่อพื้นขรุขระบนพื้น

หลังจากวางฉนวนแล้วจะวางท่อหรือสายไฟ จากนั้นเราเติมคอนกรีตในโพรง วางองค์ประกอบเสริมแรง และเทคอนกรีตต่อไปในระดับที่กำหนดไว้

เทคโนโลยีชั้นล่างสามารถใช้ได้ไม่เฉพาะในบ้านอิฐและหินเท่านั้น แต่ยังใช้ในบ้านไม้ด้วย ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและการคำนวณที่ถูกต้อง เลเยอร์ไม่เป็นอันตรายต่อองค์ประกอบไม้

ปูพื้นเสร็จ. พื้นผิวคอนกรีตที่ได้นั้นเหมาะสำหรับพื้นเรียบทุกประเภท ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถทางการเงินของคุณ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การรวมกันของส่วนประกอบและจำนวนชั้นอาจแตกต่างกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเงินและความสามารถของคุณ

บทสรุป

อย่างที่เราทราบกันดีว่าความร้อน 20-30% สามารถทะลุผ่านพื้นได้ ในกรณีที่ไม่มีระบบ "พื้นอุ่น" พื้นควรหุ้มฉนวนความร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของทั้งบ้าน

เจ้าของบ้านส่วนตัวได้รับความสะดวกสบาย ความผาสุก และประหยัดค่าสาธารณูปโภค พื้นบนพื้นพร้อมฉนวนเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวสำหรับเจ้าของทุกคน

10 ร้านก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุด!

• Parket-sale.ru - ลามิเนต, ปาร์เก้, เสื่อน้ำมัน, พรมและวัสดุที่เกี่ยวข้องมากมาย!
• Lifemebel.ru เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 50,000,000 ต่อเดือน!
• Ezakaz.ru - เฟอร์นิเจอร์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ผลิตขึ้นที่โรงงานของตนเองในมอสโก เช่นเดียวกับผู้ผลิตที่เชื่อถือได้จากประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไต้หวัน
• Mebelion.ru เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ การตกแต่งภายใน และสินค้าอื่นๆ เพื่อบ้านที่สวยงามและสะดวกสบาย

แม้แต่แผ่นที่ทนทานที่สุดก็ถูกปกคลุมด้วยเชื้อราและเน่าในที่สุด พื้นในบ้านบนพื้นดินนั่นคือในรูปแบบของฐานคอนกรีตเสาหินไม่มีข้อเสียดังกล่าว

คุณสมบัติการออกแบบ

อ่าน:พื้นฐาน: คำอธิบายของอุปกรณ์, ประเภท, คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการบุ๊กมาร์กด้วยมือของคุณเอง (ภาพถ่ายและวิดีโอ) + รีวิว

เมื่อสร้างฐานรากแบบแถบหรือฐานรากที่มีความสูงเล็กน้อยคุณสามารถใช้พื้นบนพื้น - โครงสร้างประกอบด้วยชั้นต่อไปนี้:

• เบาะทรายและกรวดออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของชั้นคอนกรีตและป้องกันความชื้นใต้ดิน
• ปาด (การเตรียมคอนกรีต, ฐานราก): ตามคำแนะนำของ SNiP, in เลนกลางก็เพียงพอแล้วที่รัสเซียจะจัดชั้นหนา 5 ซม.
• ม้วนกันซึม
• ชั้นฉนวน
• รองพื้นคอนกรีตหนา 1 ซม.
• พื้นสะอาด: สามารถใช้เช่นกระเบื้องเสื่อน้ำมันหรือลามิเนต อนุญาตให้ใช้ฐานแบบคลาสสิกในรูปแบบของพื้นไม้ตามท่อนซุงได้เช่นกัน

การพูดนานน่าเบื่อบนพื้นในบ้านส่วนตัวไม่หนาเกินไปท้ายที่สุดมันจะต้องทนต่อน้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในครัวเรือนและสิ่งอื่น ๆ ในบ้านเท่านั้น การพูดนานน่าเบื่อ 2 ชั้น: หยาบวางทันทีหลังหมอนและการตกแต่งด้านบนก็เพียงพอแล้ว รากฐานที่คล้ายกันถูกสร้างขึ้นหลังจากการก่อสร้างโครงสร้างเท่านั้น

อ่าน:

บนพื้นมีสองประเภท พวกเขาสามารถ:

• ผูกเข้ากับฐานเทป
• ให้ทำเป็นปาดแบบลอยตัวไม่ต่อกับฐานราก

การออกแบบเหล่านี้แต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยการยึดเกาะที่แน่นหนากับฐานราก การพูดนานน่าเบื่อที่วางอยู่บนรากฐานโดยตรงจะหดตัวน้อยลง จึงไม่แตก แต่เมื่อรากฐานจางลง ก็สามารถ "แขวน" ไว้ในอากาศได้ แม้ว่าฐานจะเสริมด้วยคุณภาพสูง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก การถมซ้ำจะช่วยหลีกเลี่ยงการยกแผ่นพื้นโดยเอาดินออกจากหลุม แต่ด้วยวัสดุที่ไม่ใช่โลหะที่นำเข้าเป็นพิเศษ ทรายและกรวด

เมื่อใช้ปาดแบบลอยตัว เมื่อฐานหดตัวหรือพื้นเคลื่อนที่ ความเครียดจะไม่ถูกส่งไปยังแผ่นพื้นคอนกรีต และจะไม่เกิดรอยแตกที่พื้น อย่างไรก็ตาม มันสามารถ "เล่น" ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมักจะนำไปสู่ข้อบกพร่อง - การแตกร้าวหรือการปรากฏตัวของช่องว่างระหว่างพวกเขากับผนัง ดังนั้นเมื่อเทพื้นลงรองพื้น ความแข็งแรงของสารละลายคอนกรีตและการใช้เหล็กเสริมคุณภาพสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ข้อดีข้อเสีย

อ่าน:ห้องครัวชั้นไหนดีกว่ากัน: ภาพรวมของมุมมองที่ทันสมัย กระเบื้อง พื้นปรับระดับเอง ลามิเนต ปาร์เก้และวัสดุอื่น ๆ (100+ รูปภาพ & วิดีโอ) + คำวิจารณ์

มีข้อดีหลายประการสำหรับพื้นคอนกรีตในบ้านส่วนตัว เราแสดงรายการหลัก:

• ใช้ได้กับดินทุกประเภท
• ปริมาณการใช้คอนกรีตขั้นต่ำและส่งผลให้ต้นทุนต่ำ
• ความต้านทานเพียงพอต่อกองกำลังของน้ำค้างแข็งสั่นไหว
• ต้องขอบคุณฉนวนกันความร้อนในบ้านที่มีฐานที่คล้ายกันในฤดูหนาวจึงง่ายต่อการรักษาอุณหภูมิที่เป็นบวกเนื่องจากการพูดนานน่าเบื่อกับฉนวนความร้อนที่วางอยู่ภายในสามารถสะสมความร้อนได้ดีส่งผลให้ต้นทุนความร้อนสำหรับอาคารลดลง ; แค่ป้องกันชั้นใต้ดินและพื้นที่ตาบอดก็พอ
• พื้นดังกล่าวไม่ต้องการการระบายอากาศและการอบแห้งประจำปี
• ต่างจากพื้นไม้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคานที่เน่าเสียเป็นระยะ

• ข้อเสียรวมถึงความซับซ้อนของการซ่อมแซมการสื่อสาร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางปลอกหุ้มที่ซ้ำกันในคอนกรีตซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำประปาเพิ่มเติม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหาในกรณีที่ระบบสื่อสารหลักอุดตัน
• ข้อเสียอีกประการหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าวคือการขาดห้องใต้ดิน อย่างไรก็ตามใต้ดินในบ้านส่วนตัวสามารถจัดได้ค่อนข้างมากในห้องเอนกประสงค์

นักพัฒนาบางคนโฆษณาบริการของตนเองอ้างว่าภายใต้พื้นดังกล่าวจะเปียกอย่างต่อเนื่อง แต่ในกรณีของการจัดระบบระบายน้ำคุณภาพสูง การระบายน้ำของ Stormwater และการระบายน้ำของน้ำท่วมและน้ำใต้ดิน สามารถหลีกเลี่ยงการสะสมความชื้นได้อย่างสมบูรณ์

ข้อกำหนดภาคพื้นดิน

อ่าน:พื้นที่ตาบอดรอบ ๆ บ้าน: มุมมอง, อุปกรณ์, ภาพวาดแผนผัง, คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำเอง (30 รูปภาพ & วิดีโอ) + รีวิว

น่าเสียดายที่ฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้กับดินทุกประเภทได้ท้ายที่สุดด้วยการเคลื่อนไหวและการไถพรวนของดินใต้พื้นบ้านอาจทำให้คอนกรีตเสียหายได้ อนุญาตให้วางรากฐานดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อน้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.5-0.6 ม. จากพื้นผิว

ขั้นตอนหลักของการก่อสร้าง

อ่าน:พื้นปรับระดับด้วยตนเอง: อุปกรณ์คำแนะนำและคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำด้วยตัวเอง (50 รูปภาพและวิดีโอ) + รีวิว

เป็นการดีที่จะเริ่มทำงานกับพื้นของบ้านบนพื้นดินในฤดูร้อน หลังจากการก่อสร้างอาคาร การก่อผนัง และหลังคา เนื่องจากเมื่อขุดหลุมรากฐานสำหรับฐานรากแบบแถบความลึกของหลุมจึงมีความสำคัญจึงถูกปกคลุมด้วยดินเดียวกันด้วยการบดอัดทีละชั้น

ในการกำหนดจุดต่ำสุดของเครื่องหมาย ควรสังเกตจุดที่เรียกว่าเครื่องหมายศูนย์ที่ด้านล่างของธรณีประตู มันมาจากเธอที่การนับถอยหลังของความลึกสู่พื้นดินเริ่มต้นขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 30-35 ซม.

คุณสามารถร่างจุดสูงสุด (ศูนย์) ของพื้นโดยใช้ตะปูและเชือกพันรอบปริมณฑลของโครงสร้าง

บนพื้นต้องแน่ใจว่าได้เตรียมฐานอย่างระมัดระวัง ทดแทนที่เหมาะสำหรับพวกเขาคือทราย มันถูกกระแทกในชั้นเล็ก ๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 15 (หรือดีกว่า 10) ซม. ตาม SNiP ความสูงทั้งหมดของชั้นคือ 60 ซม.

แต่ละอันจะถูกอัดให้แห้งก่อนแล้วจึงหกด้วยน้ำแล้วกดอีกครั้ง การฉีดน้ำสามารถกัดเซาะชั้นต่างๆ ได้ ดังนั้นงานดังกล่าวควรดำเนินการผ่านหัวฉีดพ่น ทรายที่มีน้ำมากเกินไปจะไม่มีประโยชน์ - ควรมีความชื้นเพียงพอ แต่ไม่เปียก พวกเขาหกมันด้วยสายยางและผ่านมันด้วยแผ่นสั่นสะเทือนสองครั้งโดยเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหว

สะดวกกว่าในการควบคุมความสูงของการเติมทรายด้วยความช่วยเหลือของหมุดไม้ที่มีเครื่องหมาย พวกเขาตั้งอยู่ในมุม หลังจากเติมเลเยอร์ถัดไปแล้ว เงินเดิมพันจะถูกลบออกและวางใหม่

ในการบดอัดชั้นให้เทกรวดเศษขนาดใหญ่ไว้ด้านบน เมื่อถูกกระแทกเนื่องจากแรงกดของหินแม้แต่ชั้นทรายที่ต่ำที่สุดและลึกที่สุดก็ถูกบีบอัดอย่างดี

ชั้นถัดไปคือการพูดนานน่าเบื่อ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ความหนาขนาดใหญ่นั้นไร้ประโยชน์ เพียงพอ 5 ซม.

ในการพูดนานน่าเบื่อ (คอนกรีต) ภาระการสั่นซึ่งมีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้การเสริมแรง - จำเป็นสำหรับการจัดชั้นคอนกรีตสุดท้ายเท่านั้น - การพูดนานน่าเบื่อตกแต่ง แนะนำให้เสริมฐานรากเฉพาะในที่ที่มีดินที่มีน้ำค้างแข็งเพิ่มขึ้นหรือมีโครงสร้างจำนวนมากในบ้าน

ในการเติมการพูดนานน่าเบื่อชั้นนี้ อนุญาตให้ใช้ปูนคอนกรีตแบบลีนที่มีเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ขั้นต่ำ ด้วยน้ำหนักที่สูงบนพื้น สามารถเพิ่มปริมาณในสารละลายได้ ในกรณีเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้ซีเมนต์ที่มีลักษณะความแข็งแรงที่ดีขึ้นด้วย

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นกันซึม ในการสร้างคุณสามารถใช้ฟิล์มพลาสติกที่มีความหนาพอสมควร ความหนาที่แนะนำคือ 150 ไมครอน จำเป็นต้องวางฟิล์มบนฐานด้วยการทับซ้อนกันบนผนังและชั้นที่ทับซ้อนกัน 15-20 ซม. ตะเข็บแต่ละอันติดกาวหรือยึดด้วยลวดเย็บกระดาษอย่างระมัดระวัง เป็นที่พึงปรารถนาที่จะป้องกันการรั่วซึมไม่ใช่ในที่เดียว แต่ในสองชั้น

คุณสามารถเปลี่ยนฟิล์มด้วยวัสดุม้วนบิทูมินัส เชื่อมเข้ากับชั้นคอนกรีตทับซ้อนกัน 2 ชั้น

เป็นฉนวนความร้อนจะดีกว่าถ้าใช้ไม่รีด แต่เป็นวัสดุแผ่นซึ่งมีกำลังอัดสูง

ฉนวนในอุดมคติสำหรับพื้นบ้านบนพื้นคือชั้นของโฟมโพลีสไตรีนอัดรีด คุณสามารถใช้โฟมธรรมดาก็ได้ (แม้ว่าการทำงานกับวัสดุที่บอบบางนี้จะยากกว่าเล็กน้อย) ทั้งโพลีสไตรีนที่ขยายตัวและโพลีสไตรีนจะคงคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แม้ในขณะที่เปียก

เมื่อใช้วัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ดี (เช่น ขนแร่หรือดินเหนียวขยายตัว) จะต้องกันน้ำเพิ่มเติม มิฉะนั้นคุณสมบัติของฉนวนความร้อนจะลดลง

แผ่นฉนวนแยกออกจากกันเท่านั้น (ในรูปแบบกระดานหมากรุก) ข้อต่อต้องเต็ม โฟมติดตั้ง. ความหนาของชั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย สามารถ 5-20 ซม.

เมื่อวางโพลีสไตรีนที่ขยายตัวใน 2 ชั้น แผ่นคอนกรีตจะถูกจัดตำแหน่งในลักษณะที่ตะเข็บของชั้นที่สองผ่านตรงกลางของแผ่นพื้นของชั้นล่าง

ขอแนะนำให้ปกป้องฉนวนความร้อนที่มีรูพรุนด้วยฟิล์ม มิฉะนั้น ความชื้นจากคอนกรีตจะเข้าไปในรูที่เล็กที่สุด และความแข็งแรงของคอนกรีตจะลดลง

เมื่อเทพื้น การพูดนานน่าเบื่อจบ ซีเมนต์ M400-500 จะใช้กับการเติมทรายที่ไม่มีสิ่งสกปรกจากดินเหนียว (ควรเป็นเหมืองหินหรือแม่น้ำ) และหินบดขนาด 5-10 มม. ความแข็งแรงของคอนกรีตต้องมีอย่างน้อย M150

การเสริมแรงของการปาดผิวสำเร็จทำได้โดยใช้ตาข่ายโลหะขนาด 100x100 หรือแท่งขนาด 3-4 มม. กำลังรับแรงอัดของลวดไฟเบอร์กลาสนั้นแย่กว่ามาก ดังนั้นจึงใช้สำหรับการเสริมแรงในดินที่ไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิม การเสริมเหล็กควรอยู่ตรงกลางของปาดคอนกรีต ดังนั้นจึงวางบนแท่นพลาสติกสูง 20-30 มม.

เมื่อใช้ตาข่าย จะยืดระหว่างหมุดโลหะที่ใช้ตอก ไม้ที่ผุพังไม่เป็นที่ต้องการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

เป็นไปได้ที่จะติดตั้งระบบกันซึมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความชื้นของเส้นเลือดฝอยโดยใช้ชั้นของดินเหนียวที่อัดแน่นอย่างดีซึ่งอยู่ใต้เบาะทรายและกรวด

อ่าน:ระบบทำความร้อนสองท่อของบ้านส่วนตัว: อุปกรณ์, ประเภทของระบบ, แบบแผน, เลย์เอาต์, สายไฟ, การติดตั้งและการเปิดตัวระบบ (ภาพถ่ายและวิดีโอ) + รีวิว

กำลังเตรียมแบบหล่อสำหรับการเทพูดนานน่าเบื่อเพื่อให้การพูดนานน่าเบื่อลอยอยู่ในระยะห่างจากผนังต้องปรับระดับด้วยระดับอาคาร เพื่อความสะดวกในการถอดแบบหล่อ ต้นไม้สามารถเตรียมน้ำมันล่วงหน้าได้

เพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของสะพานเย็นสารละลายจะถูกเทลงในขั้นตอนเดียวเพื่อให้ได้การพูดนานน่าเบื่อเสาหินโดยไม่มีตะเข็บ คุณควรทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อให้คอนกรีตไม่มีเวลาคว้า

สัดส่วนระหว่างการผสมขึ้นอยู่กับยี่ห้อของซีเมนต์โดยตรง (ดูตาราง)เพื่อให้ซีเมนต์และทรายกระจายตัวในสารละลายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนประกอบแห้งควรผสมให้ละเอียดก่อน แล้วจึงเติมของเหลวเท่านั้น

การผสมปูนในปริมาณมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องผสมคอนกรีตในกรณีนี้ไม่สมจริงหากไม่มีอยู่จะเป็นการดีกว่าที่จะซื้อสารละลายสำเร็จรูปซึ่งผสมด้วยวิธียานยนต์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ สำหรับการเทฐานรากควรใช้ซีเมนต์เกรดไม่ต่ำกว่า M200-300 ซึ่งไม่แตกเมื่อแข็งตัว

งานเริ่มจากมุมไกลเครื่องสั่นใช้เพื่อขจัดช่องว่าง คอนกรีตถูกปรับระดับด้วยเครื่องมือก่อสร้างพิเศษในรูปแบบของรางโลหะยาว - กฎ หลังจากเติมส่วนทั้งหมดระหว่างบีคอนแล้ว พวกเขาจะถูกลบออกอย่างระมัดระวังและเทคอนกรีตลงในรูที่เกิดขึ้น เพื่อให้สารละลายแห้งอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวถูกปกคลุมด้วยฟิล์มและปล่อยให้แห้ง ในสัปดาห์แรก คอนกรีตควรชุบน้ำเป็นระยะ ในที่สุดมันก็ได้รับความแข็งแกร่งอย่างน้อยหนึ่งเดือน งานใด ๆ ที่เริ่มก่อนเวลานี้อาจบั่นทอนกำลังของคอนกรีต

ชั้นลอย

วิธีทำชั้นลอยบนพื้นดินในบ้านส่วนตัว?หลักการสร้างโครงสร้างทั้งสองแบบ - แบบลอยตัวและแบบยึดติดแน่น - มีความคล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความคล่องตัวของฐานจึงมีช่องว่างแดมเปอร์ระหว่างฐานกับฐานรากด้วยความช่วยเหลือซึ่งจะช่วยชดเชยการขยายตัวเชิงเส้นของคอนกรีต

เทปพิเศษใช้เป็นชั้นหน่วงวางรอบปริมณฑลทั้งหมดของมูลนิธิ ฉนวน (โฟมโพลีสไตรีน) วางอยู่บนขอบตลอดความสูงทั้งหมดของการพูดนานน่าเบื่อ

ผนังรับน้ำหนักมีพื้นฐานมาจากอะไร?

อ่าน:ท่อระบายน้ำทิ้งทำเองในบ้านส่วนตัว - รวดเร็วและไม่มีปัญหา คำอธิบายของอุปกรณ์ประเภทและโครงร่างคืออะไร (20 รูปภาพและวิดีโอ) + รีวิว

เนื่องจากฐานประเภทนี้ไม่รับน้ำหนัก จึงไม่แนะนำให้วางเตาหนัก ฉากกั้นอิฐ และบันไดขนาดใหญ่บนฐาน ในกรณีเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับ ผนังภายในใช้รองพื้นแบบแถบ

เมื่อสร้างพาร์ติชั่นสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกคอนกรีต:

• ซี่โครงที่แข็งทื่อติดตั้งอยู่ใต้คาน - คานคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งวางอยู่บนฐาน เมื่อรองพื้นเคลื่อนตัวจะทำหน้าที่เป็นส่วนแทรกแบบยืดหยุ่นซึ่งช่วยลดการเสียรูปดังกล่าว
• ช่องว่างถูกสร้างขึ้นในชั้นฉนวนกันความร้อนโดยมีการติดตั้งกรงเสริมซึ่งเชื่อมต่อกับโครงพื้นหลัก ถ้าความหนาของชั้นฉนวนไม่เพียงพอที่จะป้องกันการปรากฏตัวของสะพานเย็น คุณควรลงไป 20-40 ซม.

ในพื้นที่ที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรงจะใช้คอนกรีตที่มีการเติมซีเมนต์อย่างน้อยเกรด M400 ซึ่งทนต่อความเย็นจัด ควรใช้ซีเมนต์ที่มีเกรดใกล้เคียงกันเพื่อเทการพูดนานน่าเบื่อบนพื้นเปียก วัสดุดังกล่าวยังมีคุณสมบัติกันน้ำได้สูงกว่า