ก่อนตอบคำถามที่นำคุณมาที่หน้านี้: จะทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ได้อย่างไร? - ฉันต้องการระลึกถึงบทบาทของการประกอบรถยนต์คันนี้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์คือหน่วยทางเทคนิคของรถยนต์ ซึ่งเราไม่เพียงแต่สามารถเคลื่อนจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้น แต่ยังทำให้สะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้าได้กลายเป็นส่วนที่หนาแน่นมากในชีวิตของเรา และหากไม่มีไฟฟ้าในบางครั้ง เราก็รู้สึกไม่สบายใจ และตามจริงแล้ว ไม่น่าเป็นไปได้ที่รถสมัยใหม่จะไปไหนมาไหนโดยไม่มีไฟฟ้า ระบบมากเกินไปจะไม่ทำงานหากไม่มี

สำหรับผู้ที่จำแบตเตอรี่ได้ ฉันจะตอบแค่ว่าในรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบตเตอรี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นหลัก และหากไม่มีการจ่ายพลังงานคงที่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มันจะไม่ดึงเป็นเวลานาน

ทำไมฉันจำทั้งหมดนี้ได้? และเพื่อเตือนคุณว่าองค์ประกอบที่สำคัญของสมรรถนะรถของคุณควรอยู่ภายใต้การควบคุมหลัก ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรเป็นนิรันดร์

ในการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อทำการทดสอบด่วน คุณจะต้องใช้มัลติมิเตอร์ - อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับวัดแรงดัน กระแส ความต้านทาน ฯลฯ ในกรณีของเรา คุณจะต้องใช้เพียงเครื่องเดียว ของหน้าที่หลัก - การวัดแรงดัน

จะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ได้อย่างไร?

มาเริ่มกันเลยดีกว่า

ขั้นแรก เปิดฝากระโปรงหน้ารถหรือที่อื่นๆ ที่คุณมีแบตเตอรี่และวัดแรงดันไฟขณะดับเครื่องยนต์ หากอยู่ที่ประมาณ 12.6 V ขึ้นไป แสดงว่าแบตเตอรี่ของคุณมีทุกอย่างเพียงพอ และหากน้อยกว่านั้น (เช่น 12.3 V) แสดงว่าแบตเตอรี่หมด ซึ่งเป็นสัญญาณทางอ้อมของปัญหากับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามไม่เพียง แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถตำหนิได้ แต่บางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง

ไปต่อกันเลย เราสตาร์ทเครื่องยนต์อุ่นเครื่องจนถึงอุณหภูมิในการทำงาน สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีการกำหนดช่วงเวลานี้ ฉันจะสังเกตว่าพัดลมหม้อน้ำเปิดครั้งเดียว (โดยที่มันไม่ใช่ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำมาก)

เราวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อีกครั้งภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: เครื่องยนต์ไม่ทำงาน ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดถูกปิด และทุกอย่างที่สามารถปิดได้จะต้องถูกลดพลังงาน การอ่านมัลติมิเตอร์ในสถานการณ์นี้ควรอยู่ที่ประมาณ 14 V.

โดยไม่ลดความเร็วของเครื่องยนต์ เราเปิดไฟหน้ารถเพื่อสตาร์ท ควบคุมแรงดันไฟตก จากนั้นเราเพิ่มผู้บริโภคที่ทรงพลังอื่นๆ ให้กับไฟหน้า เช่น กระจกทำความร้อน กระจก เบาะนั่ง การเป่า ฯลฯ มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น ที่นี่: เราเปิดเฉพาะระบบมาตรฐาน ดังนั้นหากคุณเองมีรถไม่เพียงพอกับระบบสเตอริโออันทรงพลัง คุณไม่ควรเปิดเครื่องในขณะที่ทำการวินิจฉัย

หลังจากเปิดใช้งานผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นฐานทั้งหมดแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่มัลติมิเตอร์แสดงไม่ควรต่ำกว่า 13 V

หากทุกอย่างเป็นปกติและเมื่อตรวจสอบกับผู้บริโภคปิดแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 14 V อย่างมากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณอยู่ในสภาพดีและผลิตได้ แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ. ถ้าไม่เช่นนั้นมีความผิดปกติอยู่ที่ไหนสักแห่งและต้องระบุ ยังไง? หัวข้อของบทความแยกต่างหาก

สุดท้ายนี้ บางคำเกี่ยวกับสาเหตุที่ฉันพูดถึงการเปิดผู้บริโภค ฉันก็เน้นไปที่ความจริงที่ว่าควรเปิดเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานเท่านั้น คำตอบนั้นง่าย ความจริงก็คือผู้ผลิตรถยนต์เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนรถยนต์จะเลือกรุ่นที่จะจัดเตรียมไฟฟ้าเป็นประจำโดยมีระยะขอบเล็กน้อย ดังนั้นหากคุณได้ติดตั้งระบบสเตอริโออันทรงพลังพร้อมแอมพลิฟายเออร์แยกต่างหากและเสียงอันทรงพลังก็ห่างไกลจากความจริงที่ว่าแม้แต่เครื่องกำเนิดที่ใช้งานได้ก็สามารถดึงพลังทั้งหมดนี้ได้ ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงต่ำกว่า 13 V ระหว่างการทำงานของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตไม่ได้หมายความว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีข้อบกพร่อง

ในรถยนต์ แหล่งไฟฟ้าหลักคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จ ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อยๆ หมดพลังงาน ทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ นั่นคือเหตุผลที่การตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยยานยนต์ที่สำคัญที่สุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอาจเกิดขึ้นได้ วิธีทางที่แตกต่าง. หากจู่ๆ เสียงรบกวนจากภายนอกปรากฏขึ้นที่โหนด หรือแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จจนเต็มหรือไม่มีอยู่เลย สัญญาณทั้งหมดเหล่านี้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์นี้อาจทำงานล้มเหลว

คุณต้องให้ความสนใจกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสตาร์ทรถ และคุณจุดบุหรี่จากรถคันอื่น จากนั้นคุณขับรถเป็นระยะทางหนึ่ง และหลังจากหยุดในขณะที่พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์รถอีกครั้ง คุณก็ล้มเหลวอีกครั้ง ในสถานการณ์เช่นนี้ บางทีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจใช้การไม่ได้และไม่ชาร์จแบตเตอรี่ หรือตัวแบตเตอรี่เองก็มีจุดประสงค์ อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นฟิวส์ชาร์จแบตเตอรี่ขาด

การแก้ไขปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ไม่มีอะไรซับซ้อนที่นี่ หากได้ยินเสียงจากภายนอก, ฮัม, เสียงนกหวีด นี่อาจเป็นสัญญาณของความล้มเหลวของตลับลูกปืนที่อยู่ภายในเครื่องกำเนิด ต้องตรวจสอบการสึกหรอ หากสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการตรวจสอบด้วยสายตาก็ควรเปลี่ยนใหม่ ตามกฎแล้วราคาของตลับลูกปืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สูงมาก

นอกจากตลับลูกปืนแล้ว เสียงรบกวนอาจปรากฏขึ้นเนื่องจากการลัดวงจรระหว่างทางในขดลวดของรีเลย์โซลินอยด์หรือสเตเตอร์ การลัดขดลวดไปที่เคสอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เช่นกัน โดยทั่วไปในระหว่างการทำงานร่วมกันทางกลขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดเสียงที่ไม่พึงประสงค์จะปรากฏขึ้นในระหว่างการใช้งาน ความผิดปกติดังกล่าวสามารถตรวจพบได้ในระหว่างการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากการทำงานร่วมกันของชิ้นส่วนดังกล่าวจำเป็นต้องทิ้งร่องรอยไว้ การประเมินความรุนแรงของการทำงานผิดพลาด จะสามารถสรุปได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถบำรุงรักษาได้ แต่ข้อบกพร่องที่ระบุไว้ไม่ใช่ข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียว

จากการตรวจสอบแรงดันไฟขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณสามารถกำหนดระดับประสิทธิภาพและค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวได้ สำหรับขั้นตอนนี้ ส่วนใหญ่มักจะใช้โวลต์มิเตอร์เชื่อมต่อกับขั้วของแบตเตอรี่ บางครั้ง แต่มักใช้มัลติมิเตอร์หรือโอห์มมิเตอร์ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต้องอยู่ภายใน 8 V ระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์ ขอแนะนำให้ทำการวัดดังกล่าวในเครื่องยนต์อุ่น

จากนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์เป็น 3000 เพื่อเปิดใช้งานกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่และวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่อีกครั้ง หากการอ่านค่าของโวลต์มิเตอร์ต่ำกว่า 12.5 V แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จไม่เพียงพอ และคุณควรคิดถึงการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ชำรุดจำเป็นต้องถอดขั้วกราวด์ออกจากแบตเตอรี่ จากนั้นใช้ไขควงคลายเกลียวรัดจากตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ หลังจากการรื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว จำเป็นต้องทำการตรวจสอบด้วยสายตาก่อนที่จะทำการวินิจฉัยอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ในระหว่างนี้ คุณต้องทำความสะอาดวงแหวนลื่นจากคราบคาร์บอน หากมี และประเมินการสึกหรอของแปรงเครื่องปั่นไฟด้วย หนึ่งใน สาเหตุทั่วไปความล้มเหลวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือความล้มเหลวของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นระยะโดยไม่ต้องรอวันหมดอายุ

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานที่เกิดขึ้นในลำดับที่กลับกัน เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณต้องเชื่อมต่อขั้วกราวด์กับแบตเตอรี่ เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าที่ คุณต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถอีกครั้งและเพิ่มความเร็วเป็น 3000 ต่อนาที หากการอ่านโวลต์มิเตอร์ไม่ต่ำกว่า 13.5 V แสดงว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติแล้ว

นอกจากนี้ โดยไม่ต้องดับเครื่องยนต์ คุณต้องตรวจสอบความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า สำหรับขั้นตอนง่ายๆ นี้ คุณต้องเปิดไฟหน้ารถในโหมดไฟสูงแล้ววัดแรงดันไฟอีกครั้ง หากค่าความเบี่ยงเบนของการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ไม่เกิน 0.4 V จากผลลัพธ์ที่ได้รับก่อนหน้านี้ ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล ดังที่เห็นได้จากข้างต้น ขั้นตอนทั้งหมดนี้อยู่ในอำนาจของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีชุดเครื่องมือมาตรฐาน ทักษะในการใช้งาน และโวลต์มิเตอร์

สามารถตรวจสอบวงจรประหยัดพลังงานยานยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ในการตรวจสอบไดโอดบริดจ์ คุณต้องแนบโวลต์มิเตอร์กับ "มวล" และแคลมป์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าเกิน 0.5 V จะบ่งชี้ว่าไดโอดทำงานผิดปกติ ในการตรวจสอบการสลายจำเป็นต้องเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์กับสายที่ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกับขั้ว "30" หากการอ่านปัจจุบันไม่เกิน 5 mA แสดงว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ

ในการตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า คุณต้องอุ่นเครื่องยนต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีโดยเปิดไฟหน้า จากนั้นคุณจะต้องวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต "30" และ "มวล" โดยใช้โวลต์มิเตอร์ ตัวบ่งชี้สำหรับรถยนต์แต่ละคันนั้นแตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมของรถได้ ในการดำเนินการอย่างถูกต้อง คุณต้องเปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้พลังงาน และเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์ให้ใกล้เคียงกับค่าสูงสุด สำหรับการดัดแปลงรถแต่ละครั้ง ผลลัพธ์เหล่านี้จะแตกต่างกันออกไป

เพื่อตรวจสอบความต้านทานในขดลวดกระตุ้นจะใช้มัลติมิเตอร์หรือโอห์มมิเตอร์ ก่อนอื่นคุณต้องถอดที่ยึดแปรงและตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าออก จากนั้นหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อขดลวด จำเป็นต้องทำความสะอาดแหวนลื่นเนื่องจากหน้าสัมผัส เครื่องมือวัดในระหว่างการทดสอบความต้านทาน ตัวชี้วัด 5-10 โอห์มถือว่าอยู่ในช่วงปกติ

มัลติมิเตอร์จะช่วยตรวจสอบการลัดวงจรลงกราวด์ ในการทำเช่นนี้ต้องเชื่อมต่อโพรบตัวใดตัวหนึ่งกับแหวนสลิปและตัวที่สองกับสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรความต้านทานของมัลติมิเตอร์จะแสดงเป็นอนันต์

ดังที่เห็นได้จากด้านบน เป็นไปได้ที่จะวินิจฉัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและขจัดความผิดปกติหลายอย่างด้วยมือของคุณเอง สำหรับการซ่อมแซมที่ซับซ้อนมากขึ้น ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่สถานีบริการที่ผ่านการรับรอง

ดังคำกล่าวที่ว่า "ไม่มีใครขาดไม่ได้" แต่ในกรณีของรถยนต์ คุณสามารถยกเว้นได้ มี ยานพาหนะรายละเอียดดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและไม่สามารถถูกแทนที่ได้อย่างแท้จริงคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลัก หากเกิดความผิดปกติใด ๆ สิ่งนี้จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งไม่มีแบตเตอรี่ ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนต้องแน่ใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใน "รายการโปรด" ของเขาทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ความมั่นใจดังกล่าวหายไปคุณจำเป็นต้องวินิจฉัยองค์ประกอบนี้เป็นระยะ ในบทความนี้เราจะมาบอกวิธีการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์.

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สถานที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์คือบริการรถยนต์เฉพาะทาง แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการทำการวินิจฉัยที่ถูกต้องของหน่วยในสภาพโรงรถของคุณเองนั้นไม่สมจริงโดยใช้ความรู้ทักษะและจุดแข็งของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มวินิจฉัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ คุณต้องซื้ออุปกรณ์พิเศษที่วัดแรงดันไฟฟ้า และแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงมัลติมิเตอร์ มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถค้นหาคำแนะนำที่บังคับให้เจ้าของรถตุนเครื่องทดสอบ เครื่องวัดระยะทาง โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ แต่เราประกาศด้วยความมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้เกือบจะเหมือนกันทุกประการ และความแตกต่างเล็กน้อยอยู่ในชุดของฟังก์ชันเพิ่มเติมเท่านั้น เลือกสิ่งที่คุ้นเคยและสะดวกกว่าสำหรับคุณ อุปกรณ์แต่ละรายการในรายการนั้นเหมาะสำหรับการทดสอบแรงดันไฟอิสระบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์

ขณะตรวจสอบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของรถคุณ เจ้าของแต่ละคนจำเป็นต้องรู้และจำสิ่งที่ห้ามทำ:

1. ตรวจสอบระดับประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยการลัดวงจร

2. เชื่อมต่อเทอร์มินัลเช่น "30" และ "67" ซึ่งรับผิดชอบมวล (ในบางกรณีจะถูกเข้ารหัสเป็น "B +" และ "D +")

3. บังคับให้เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้เชื่อมต่อ ห้ามถอดแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด

4. เชื่อมตัวถังรถด้วยสายไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยัง ผู้ขับขี่ต้องไม่ลืมว่า:

ย่อมต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ผู้ช่วยจะไม่ต้องทำอะไรที่ซับซ้อนมาก ดังนั้นคุณไม่ควรยึดติดกับการค้นหาช่างผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นเพียงกรณีที่คุณสามารถขอให้อีกครึ่งหนึ่งช่วยคุณได้

การตรวจสอบวาล์วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรทำภายใต้แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 12V

หากคุณต้องการเปลี่ยนสายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณต้องเลือกเฉพาะสายไฟที่มีตัวบ่งชี้หน้าตัดและความยาวใกล้เคียงกัน

ก่อนที่จะวินิจฉัยองค์ประกอบทั้งหมดของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ขอแนะนำให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและความตึงของสายพานทั้งหมด หากส่วนแรกชัดเจนแล้วเราจะทำการสรุปเกี่ยวกับสายพาน ความตึงที่ถูกต้องของสายพานกระแสสลับถือได้ว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อคุณกดตรงกลางด้วยแรง 10 กก. / วินาทีมันจะโค้งงอสูงสุด 15 มม. แต่ไม่มาก

การวินิจฉัยด้วยสายตาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บางครั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ปัญหาที่เป็นไปได้ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถกำหนดได้ด้วยไฟแสดงการควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ หากไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ ปรากฏการณ์นี้อาจมาพร้อมกับ:

แบตเตอรี่ผิดปกติ

ไฟควบคุมผิดพลาด

การละเมิดความสมบูรณ์ของสายไฟของวงจรตัวบ่งชี้หรือหน้าสัมผัส

การสึกหรอของแปรงเครื่องปั่นไฟหรือการสัมผัสที่ไม่ดีบนชุดแปรง

ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดพลาด

ในกรณีที่ไฟแสดงสถานะติดตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงโหมดการทำงานของชุดจ่ายไฟ อาจเกิดความผิดปกติดังต่อไปนี้:

1. สายพานขับกระแสสลับที่สึกหรอหรือหลวม

2. การพังทลายของไดโอดในวงจรไดโอดบริดจ์

3. ไฟฟ้าลัดวงจรขดลวดสเตเตอร์รวมถึงการแตกหักที่เป็นไปได้

4. ความผิดปกติหรือความล้มเหลวของการตั้งค่าตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า

จะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?

การวินิจฉัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์อย่างถูกต้องเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีลำดับการดำเนินการที่ชัดเจน ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบรีเลย์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามด้วยไดโอดบริดจ์ สเตเตอร์ และสุดท้ายคือโรเตอร์ ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นการดีกว่าที่จะไม่ด้นสดและไม่ประดิษฐ์ แต่ให้ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

แรงดันไฟเกินในเครือข่ายออนบอร์ดของรถยนต์อาจทำให้อุปกรณ์จำนวนมากหยุดทำงาน จำเป็นต้องมีรีเลย์-ตัวควบคุมเพื่อรักษาความต่างศักย์ที่ถูกต้อง ในการตรวจสอบองค์ประกอบนี้สำหรับการทำงานปกติ คุณต้อง:

1. เปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็นโหมดการวัดแรงดันไฟ

2. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถ

3. วัดระดับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่หรือที่ขั้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าควรผันผวนระหว่าง 14-14.2 V.

4. คลิกที่ . นี่คือสิ่งที่ผู้ช่วยคนเดิมที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้จะต้องทำ แรงดันไฟฟ้าควรเลื่อนขึ้นไปไม่เกิน 0.5 V หากค่าเบี่ยงเบนเกินค่าปกติแสดงว่ารีเลย์ - ตัวควบคุมมีข้อผิดพลาด

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยไดโอดหกตัวรวมกันเป็นเพลต ซึ่งหนึ่งในนั้นมีค่าลบ และตัวที่สองจึงเป็นค่าบวก มวลของไดโอดสามตัวอยู่บนแคโทด ส่วนอีกสามตัวอยู่บนขั้วบวก การตรวจสอบจะดำเนินการตามรูปแบบต่อไปนี้:

1. เปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็นโหมดโอห์มมิเตอร์

2. เชื่อมต่อโพรบตัวหนึ่งเข้ากับขั้วบวกของอุปกรณ์ และเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งเข้ากับขั้วต่อไปนี้: "F1", "F2", "F3" และ "0" นั่นคือ โพรบแรกยังคงเชื่อมต่อกับเพลตที่มีค่าบวก และโพรบที่สองจะสัมผัสขั้วของไดโอดที่กดลงในเพลตนี้

3. สลับโพรบและทำซ้ำขั้นตอน ในกรณีหนึ่ง มัลติมิเตอร์ควรแสดงค่าการนำไฟฟ้า กล่าวคือ ความต้านทานใดๆ และอีกกรณีหนึ่งไม่ควรแสดง การทดสอบนี้ดำเนินการบนแผ่นบวกที่มีไดโอด

4. แนบโพรบหนึ่งตัวเข้ากับเพลตลบ อีกอันหนึ่งเข้ากับสายนำไดโอด

5. ทำซ้ำการดำเนินการเดียวกันกับในกรณีของแผ่นบวก และอีกครั้ง การนำไฟฟ้าจะอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง จึงผ่านการทดสอบแผ่นลบ

โปรดทราบว่าความต้านทานจะต้องเกินค่าศูนย์หากไม่เป็นเช่นนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่ไดโอดจะทะลุผ่าน ปรากฏการณ์นี้สามารถระบุได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีความต้านทานทั้งสองทิศทางในระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อ สะพานไดโอดสามารถกระจายประจุที่ไม่เพียงพอแม้จะมีไดโอดที่ใช้งานได้เพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบนี้อย่างเร่งด่วน

บล็อกนี้ดูเหมือนกระบอกโลหะกลวงที่มีขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ซ้อนกันอย่างเรียบร้อยภายใน การตรวจสอบองค์ประกอบนี้ควรเกิดขึ้นตามแผนต่อไปนี้:

1. ถอดขั้วสตาร์ทเตอร์ออกจากไดโอดบริดจ์

2. ตรวจสอบสภาพของขดลวดด้วยสายตา จะต้องไม่แสดงความเสียหายใดๆ

3. ใส่มัลติมิเตอร์ของคุณในโหมดทดสอบความต้านทาน

4. ตรวจสอบการชำรุดของขดลวด: วัดความต้านทานระหว่างตัวเรือนสเตเตอร์และขั้วต่อที่คดเคี้ยว ค่านี้ผิดปกติพออยู่ในหมวดหมู่ "ยิ่งดี" ตัวเลือกที่เหมาะที่สุดคือความต้องการอินฟินิตี้ด้วยมัลติมิเตอร์ที่ไม่อยู่ในมาตราส่วน อุปกรณ์ต้องให้ความต้านทานอย่างน้อย 50 kOhmมิฉะนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์จะล้มเหลวในไม่ช้า

องค์ประกอบนี้ดูเหมือนแท่งโลหะซึ่งมีการพันขดลวดและมีวงแหวนติดอยู่ที่ปลายซึ่งแปรงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลื่น ในการวินิจฉัยโรเตอร์ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:

1. ถอดโรเตอร์และตรวจสอบสภาพของแบริ่งพร้อมกับขดลวด

2. แนบมัลติมิเตอร์นำไปสู่วงแหวน อุปกรณ์ต้องอยู่ในโหมดโอห์มมิเตอร์ด้วย ค่าที่ได้รับควรอยู่ในช่วง 2.3-5.1 โอห์ม

หากไม่ได้วัดความต้านทานเลยจะมีการหยุดพักที่ใดที่หนึ่งในคดเคี้ยว

หากความต้านทานสูงขึ้นแสดงว่ามีการสัมผัสที่ไม่ดีหรือมีการบัดกรีตะกั่วที่คดเคี้ยวกับวงแหวนอย่างไม่ถูกต้อง

หากความต้านทานน้อยกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวงจรอินเตอร์เทิร์น

อัลกอริธึมสำหรับดำเนินการวินิจฉัยนี้เหมาะสำหรับรถยนต์หลายคันทั้งรถยนต์ต่างประเทศสมัยใหม่และรถยนต์รุ่นเก่าในประเทศ แต่เราทำซ้ำอีกครั้ง: เงื่อนไขหลักคือแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายออนบอร์ดเท่ากับ 12 V

สมัครสมาชิกฟีดของเรา

วิธีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ด้วยมือของคุณเอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากในรถยนต์ สำหรับเครื่องยนต์ มันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่จ่ายเครือข่ายออนบอร์ดทั้งหมดของรถ รวมถึงแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่) ความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากนั้นเครื่องยนต์ของรถของคุณก็จะหยุดทำงานเช่นเดียวกับเครือข่ายออนบอร์ดทั้งหมด เป็นผลให้คุณจะต้อง "เปิดไฟ" รถของคุณหรือมองหาแหล่งพลังงานใหม่ การตรวจจับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อป้องกันสถานการณ์ข้างต้น ในการวินิจฉัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณต้องมีทักษะและเครื่องมือบางอย่าง ในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านด้วยมัลติมิเตอร์

เริ่มต้นด้วย เกี่ยวกับข้อควรระวังและกฎความปลอดภัยในระหว่างการตรวจสอบ

คุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและเข้าใจสิ่งที่คุณทำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รีเลย์ตัวควบคุม, ไดโอดบริดจ์วงจรเรียงกระแส)

ต้องห้าม:

ตรวจสอบความสามารถในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรวจสอบว่า "เกิดประกายไฟ" นั่นคือโดยวิธีลัดวงจร
เชื่อมต่อเทอร์มินัล 30 (บางครั้งเรียกว่า B+) กับเทอร์มินัล 67 (D+) หรือกราวด์
ปล่อยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานเมื่อผู้บริโภคปิดตัวลง เช่น เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
ตรวจสอบวาล์วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 12 V.

เป็นไปได้และจำเป็น:

ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับด้วยโวลต์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์
ระหว่างงานเชื่อมบนตัวรถ จำเป็นต้องถอดสายไฟออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่
ในระหว่างการเปลี่ยนสายไฟในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายไฟต้องมีหน้าตัดและความยาวเท่ากันกับสายไฟ "เนทีฟ"
ก่อนตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับการปรับความตึงอย่างเหมาะสม และจุดต่อและขั้วต่อทั้งหมดอยู่ในสภาพดี ความตึงของสายพานถือว่าปกติ โดยเมื่อกดนิ้วโป้งตรงกลางสายพาน จะงอได้ไม่เกิน 10-15 มม.

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ทำเอง

ในการตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า คุณจะต้องใช้โวลต์มิเตอร์ที่มีสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 15 V ก่อนดำเนินการทดสอบ ให้มอเตอร์ทำงานที่ความเร็วปานกลางโดยเปิดไฟหน้าไว้ประมาณ 15 นาที ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง "กราวด์" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและขั้ว "30" ("B+") บนโวลต์มิเตอร์ คุณควรมีแรงดันไฟฟ้าปกติสำหรับรถของคุณ (สำหรับเจ้าของ "เก้า" เช่น แรงดันไฟฟ้า ถือว่าปกติ - 13.5 - 14.6 V ). หากแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดโดยผู้ผลิต ส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนตัวควบคุม มันจะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสำหรับสิ่งนี้ให้เชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์โดยตรงกับขั้วแบตเตอรี่ จริงผลลัพธ์ของการตรวจสอบดังกล่าวไม่สามารถถือว่าถูกต้อง 100% เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหากับการเดินสาย หากคุณมั่นใจว่าการเดินสายไฟถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ก็เชื่อถือได้ มอเตอร์ต้องทำงานด้วยความเร็วสูงซึ่งใกล้เคียงกับค่าสูงสุด ต้องเปิดไฟหน้าและผู้ใช้ไฟฟ้าของรถยนต์รายอื่นๆ ขนาดแรงดันไฟฟ้าต้องตรงกับพารามิเตอร์ของรถคุณ

สะพานไดโอด

การตรวจสอบไดโอดบริดจ์หมายถึงชุดการตรวจสอบบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการตรวจสอบไดโอดบริดจ์ ให้เชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์กับขั้ว “30” (“B+”) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงกับ “กราวด์” แล้วเปิดอุปกรณ์ในโหมดการวัดกระแสสลับ กระแสสลับบนสะพานไดโอดไม่ควรเกิน 0.5 V หากคุณมีมากกว่า - มีแนวโน้มว่าไดโอดจะผิดปกติ

แยกย่อยเป็น "มวล"

การตรวจสอบการแทรกซึมของ "มวล" จะไม่ฟุ่มเฟือยหาก "ยีนหมักสมอง" ในการดำเนินการนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่และสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับขั้ว "30" ("B+") หลังจากนั้นให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างขั้ว "30" ("B +") กับสายที่ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราดูที่การอ่าน - หากกระแสไฟบนอุปกรณ์เกิน 0.5 mA เป็นไปได้มากว่าไดโอดหรือฉนวนของขดลวดกำเนิด

กระแสหดตัว

แรงถีบกลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกตรวจสอบโดยใช้หัววัดพิเศษ ("โลชั่น" นอกเหนือจากมัลติมิเตอร์ในรูปแบบของแคลมป์หรือแหนบ) ซึ่งลวดถูกปกคลุมจึงวัดกระแสที่ไหลผ่านลวด

ในการตรวจสอบกระแสการหดตัว คุณต้องจับสายไฟที่ไปยังขั้ว “30” (“B+”) ด้วยหัววัด
สตาร์ทเครื่องยนต์ - ในระหว่างการวัดควรวิ่งด้วยความเร็วสูง
เปิดผู้ใช้ไฟฟ้าในทางกลับกันและอ่านการอ่านค่าของอุปกรณ์แยกกันสำหรับผู้บริโภคแต่ละราย
เมื่อสิ้นสุดการวัด คุณต้องคำนวณผลรวมของค่าที่อ่านได้ ถัดไป เปิดผู้บริโภคทั้งหมด (ซึ่งคุณเปิดทีละรายการ) พร้อมกันและวัดค่าการอ่านมัลติมิเตอร์ ค่าไม่ควรน้อยกว่าผลรวมของการอ่านของตัวบ่งชี้ที่วัดแยกกัน ความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตคือ 5 A
ตรวจสอบกระแสกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ววิ่งด้วยความเร็วสูง หลังจากนั้น จะวางโพรบวัดไว้รอบๆ สายไฟที่นำไปสู่ขั้ว 67 (“D+”) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ควรแสดงค่าของกระแสกระตุ้น - เท่ากับ 3-7 A.

ไขลานเช็ค

ในการตรวจสอบขดลวดกระตุ้น คุณจะต้องถอดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและที่ยึดแปรงออก หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดวงแหวนกันลื่นและตรวจขดลวดว่ามีรอยแตกหรือไม่และกางเกงขาสั้นถึงพื้น จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ โพรบของมันถูกนำไปใช้กับสลิปริง หลังจากนั้นจึงทำการอ่านค่า ความต้านทานควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 โอห์ม จากนั้นเชื่อมต่ออิเล็กโทรดของอุปกรณ์เข้ากับสลิปริง และอีกอันหนึ่งเข้ากับสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จอแสดงผลควรแสดงความต้านทานสูงเป็นอนันต์ มิฉะนั้น ขดลวดกระตุ้นจะเข้าใกล้พื้นที่ไหนสักแห่ง

โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2015 18:53 น. UTC โดย Vladimir

เราทุกคนรู้และตระหนักดีว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ทุกคันเป็นหน่วยงานที่สำคัญและมีความรับผิดชอบ งานของเขาต้องไร้ที่ติ หากมีปัญหากับองค์ประกอบนี้คุณจำเป็นต้องรู้วิธีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แน่นอนคุณสามารถติดต่อบริการซึ่งวันนี้ก็เกินพอ บทความเดียวกันนี้มีไว้สำหรับผู้ที่พยายามเข้าใจรถของพวกเขาและทำอะไรด้วยมือของพวกเขาเอง ไม่มีรถยนต์คันเดียวที่ประกันการเสียแม้ว่าจะเป็นรถต่างประเทศที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียงก็ตาม

สัญญาณของความล้มเหลวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - การวินิจฉัย

การพังทลายของเครื่องกำเนิดอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันและพวกเขายังแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ก่อนอื่นควรให้ความสนใจกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหากมีปัญหาหรือมีเสียงรบกวนจากภายนอก ปัญหาทางกลสามารถระบุได้ง่ายที่สุด พวกเขาสามารถแสดงเป็นเสียงนกหวีด squeals เสียง ฯลฯ เหตุผลในกรณีนี้คือแบริ่ง บางทีแค่หล่อลื่นก็เพียงพอแล้ว หรืออาจต้องเปลี่ยนหากมีการสึกหรอมาก แต่ไม่เฉพาะแบริ่งเท่านั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้หากสังเกตเสียงรบกวนและเสียงหอน ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับการลัดวงจรของขดลวดทั้งรีเลย์ฉุดลากและสเตเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถสั้นลงสู่พื้นได้

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์

สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องถอดออกจากรถโดยใช้มัลติมิเตอร์โดยเชื่อมต่อโพรบจากอุปกรณ์เข้ากับแบตเตอรี่ เมื่อดับเครื่องยนต์ แรงดันแบตเตอรี่ควรอยู่ที่ประมาณ 12.6 โวลต์ หากค่าที่อ่านได้นี้น้อยกว่า แสดงว่าควรชาร์จแบตเตอรี่ ต่อไปสตาร์ทเครื่องยนต์ ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น แรงดันประจุควรเพิ่มขึ้นและชำระภายใน 14.5 V. หากไม่มีประจุแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

การรื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลังจากตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนรถแล้วเราก็ทำการรื้อถอน ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ออก ถัดไป ถอดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าออก ทำการตรวจสอบภายนอกก่อนที่จะถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งนี้ใช้กับแหวนลื่นและแปรง บางทีพวกเขาอาจมีการสึกหรอหรือเขม่ารุนแรง ในกรณีเขม่า ให้บดแหวนสัมผัส

บ่อยครั้งที่ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า จะดีกว่าถ้ามีชิ้นส่วนนี้ในสต็อกและพกติดตัวไปด้วย จะไม่ใช้พื้นที่มากนัก แต่จะช่วยประหยัดเวลา เงิน และความกังวล วิธีตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า พิจารณาด้านล่าง หากเกิดปัญหาขึ้น ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนใหม่ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของรถ อาจไม่จำเป็นต้องถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า หลังจากนั้นเราสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยมัลติมิเตอร์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แรงดันไฟชาร์จปกติควรสูงถึง 14.5 V.

ตรวจสอบส่วนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า การตรวจสอบองค์ประกอบนี้ค่อนข้างง่าย สิ่งนี้จะต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ตั้งแต่ 12 V ถึง 16 V ในการตรวจสอบตัวควบคุมรีเลย์ แหล่งพลังงานเชื่อมต่อกับสายบวกไปยังหน้าสัมผัสเอาต์พุต และลวดลบกับกราวด์ โหลดในรูปแบบของหลอดไฟรถยนต์ 12 V ที่มีกำลังไฟ 1-3 W จะเชื่อมต่อโดยตรงกับแปรง โดยค่อยๆ เพิ่มแรงดันไฟที่จ่ายไป หลอดไฟก็จะดับลง ตามกฎแล้วสิ่งนี้ควรเกิดขึ้นเมื่อถึง 14.5 V ในกรณีนี้เครื่องควบคุมจะถือว่าใช้งานได้ ในกรณีที่หลอดไฟไม่ดับเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หมายความว่ามีตัวควบคุมการแตกหัก อาจเป็นระหว่างแปรงกับขั้วของตัวควบคุม

สะพานไดโอด ในไดโอดบริดจ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดโอดอาจล้มเหลว ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับน้ำเข้าหรือในกระบวนการ “ ” ในการตรวจสอบไดโอดบริดจ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์จะช่วยได้อีกครั้ง เราลบไดโอดบริดจ์ออกจากเครื่องกำเนิด คุณจะต้องตรวจสอบแต่ละไดโอดแยกกัน เราตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็น "เสียงเรียกเข้า" เช่น เมื่อสามารถกำหนด k / z ได้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งสำหรับทดสอบไดโอดหรือเพียง 1 kΩ ก็ได้ ด้วยโพรบของอุปกรณ์เราสัมผัสขั้วของไดโอดหลังจากนั้นเราเปลี่ยนโพรบในตำแหน่ง

เมื่อวัดในทิศทางเดียว อุปกรณ์ควรแสดงความต้านทาน 400 ถึง 800 โอห์ม ในอีกทางหนึ่งไม่ควรมีการอ่านค่า ในกรณีนี้ถือว่าไดโอดใช้งานได้ หากอุปกรณ์ไม่แสดงความต้านทานในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแสดงว่าไดโอดแตก หากความต้านทานน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับค่าที่ระบุ หรือเท่ากันในทั้งสองทิศทาง แสดงว่าไดโอดขาด ต้องเปลี่ยนไดโอดที่ชำรุด หากไม่สามารถเปลี่ยนได้ คุณจะต้องเปลี่ยนไดโอดบริดจ์

ขดลวดกระตุ้น เมื่อตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ด้วยมัลติมิเตอร์ เราจะกำหนดความต้านทานของขดลวดกระตุ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้แตะวงแหวนหน้าสัมผัสด้วยโพรบ การอ่าน 5-10 โอห์มถือว่าปกติ หากต้องการตรวจสอบว่ามีการลัดวงจรไปที่กราวด์หรือไม่ คุณสามารถแนบโพรบของอุปกรณ์กับสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วินาทีที่คุณต้องแตะวงแหวนหน้าสัมผัส หากไม่มีไฟฟ้าลัดวงจร การอ่านค่าของอุปกรณ์จะไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือ สำหรับมัลติมิเตอร์ นี่จะเป็น “1”

วิธีตรวจสอบกระแสกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในการตรวจสอบกระแสกระตุ้น คุณจะต้องใช้มัลติมิเตอร์พร้อมแคลมป์และมืออีกคู่หนึ่ง (ผู้ช่วย):

1. เราสตาร์ทเครื่องยนต์และนำความเร็วไปที่ 3 พันรอบต่อนาที
2. บนอุปกรณ์ เลือกโหมดการวัดปัจจุบันและวางสายกระตุ้น (“67” หรือ “D +”) ไว้ในแคลมป์ การอ่านมัลติมิเตอร์เป็นกระแสกระตุ้น ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานได้กระแสควรอยู่ในช่วง 3-7 A

วิธีตรวจสอบกระแสการหดตัว

คุณต้องใช้มัลติมิเตอร์พร้อมแคลมป์อีกครั้ง ขั้นตอนคล้ายกับขั้นตอนก่อนหน้า:

1. เราสตาร์ทเครื่องยนต์และเพิ่มความเร็ว
2. ด้วยความช่วยเหลือของคีม คุณต้องจับลวดไปที่หน้าสัมผัส "30" หรือ "B +"
3. จำเป็นต้องเปิดผู้ใช้พลังงานในรถและบันทึกการอ่านของอุปกรณ์เช่น เปิดไฟต่ำ - บันทึก, ปิด จากนั้นพวกเขาก็เปิดเครื่องที่อยู่ห่างไกล - พวกเขาบันทึก, ปิดเครื่องทำความร้อน ฯลฯ
4. เราคำนวณการอ่านโดยการสรุป
5. ถัดไป คุณต้องเปิดผู้บริโภคทั้งหมดและบันทึกการอ่านของอุปกรณ์
6. เราเปรียบเทียบการอ่าน - ไม่ควรแตกต่างกันมากกว่า 5 A

วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ให้ทำให้คุณประหลาดใจ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

• ตรวจสอบความตึงสายพานกระแสสลับเป็นครั้งคราว
• จำเป็นต้องทำความสะอาดและขันหน้าสัมผัสในสายไฟของรถเป็นระยะ แน่นอนว่าความชื้นจะเข้าไปในห้องเครื่อง
• หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สว่างขึ้น คุณต้องใช้มาตรการเพื่อค้นหาและกำจัดความผิดปกติและโดยเร็วที่สุด
• หากทำการเชื่อมบนตัวรถจำเป็นต้องถอดขั้วออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ที่บ้านไม่ใช่เรื่องยาก หากจำเป็นต้องซ่อมแซม อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเสีย ไม่ว่าในกรณีใดทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะซ่อมรถเองหรือไปที่สถานีบริการ