Puoi capire le persone che vogliono ridurre i costi di costruzione e di fatto sull'installazione di pavimenti a terra. Ecco un esempio. C'è una fondazione. Per risparmiare denaro, non sempre viene utilizzato il riempimento. Invece, puoi semplicemente mettere un pannello sopra. Molto spesso si tratta di pannelli rotondi cavi. Ma ci sono alcuni avvertimenti sul loro utilizzo.

La prima cosa a cui dovresti prestare attenzione è che il pannello rotondo-cavo non è progettato per funzionare in tali condizioni. Ad oggi, tutti questi pannelli sono precompressi. Resta inteso che il pannello è fissato alla base della fondazione tramite ancoraggi. E questo è il suo punto debole. Lo strato protettivo di questi supporti è sottile. Ad essere interessati sono innanzitutto gli ancoraggi in acciaio ai bordi della soletta. Quindi il rinforzo inizia a crollare. E poi concreto.

Questo processo si verifica perché c'è spazio libero tra il terreno e la lastra. L'umidità proveniente dal terreno evapora e si condensa sul calcestruzzo, poiché la sua temperatura è piuttosto bassa.

Al momento raramente le persone prestano sufficiente attenzione alla protezione dal gelo. Di conseguenza, nella giunzione tra la lastra e la fondazione si forma una grande quantità di condensa congelata. Vale a dire, c'è lo strato protettivo minimo di ancoraggi di rinforzo.

Questo può essere evitato molto semplicemente. Per fare ciò, è necessario perforare i fori di ventilazione nei supporti su cui è posizionata la piastra. Funzionano perché il vento spinge fuori l'umidità in eccesso da sotto la piastra. In realtà, questa è una bozza eterna, creata da te stesso.

Ma anche qui non tutto è così semplice. È necessario tenere conto dell'altezza del basamento. In inverno, i cumuli di neve possono bloccare le prese d'aria. Pertanto la distanza dal suolo alle buche dovrà essere di almeno 50 cm, a seconda delle condizioni climatiche tale valore potrà variare.

Purtroppo non tutte le case soddisfano queste condizioni. Il pannello si trova molto più vicino al suolo e, di conseguenza, l'organizzazione di tali prese d'aria diventa molto problematica. In questa situazione, in assenza di un seminterrato ben costruito, è necessario realizzare solai a terra.

Ma la loro implementazione non è nelle possibilità di ogni costruttore. E la questione non è l’eccezionale complessità dell’opera. Il problema risiede piuttosto nell’incomprensione dell’importanza di soddisfare determinate condizioni. Ad esempio, elementi come il riempimento di pietrisco e la preparazione del calcestruzzo sono obbligatori, ma non tutti i professionisti possono nominarne le ragioni. Pertanto, è così importante capire i motivi per cui viene creato questo o quello strato.

Quindi, la prima cosa da fare è la fondazione. Quindi viene impermeabilizzato e cosparso. Il prossimo passo importante è il riempimento. Naturalmente, ciò richiederà costi finanziari aggiuntivi. Ma senza questo è impossibile realizzare pavimenti a terra. Naturalmente, la situazione è implicita che semplicemente non c'è abbastanza spazio per le prese d'aria.

Quando si esegue il riempimento, è necessario tenere presente che questo deve essere eseguito in più fasi, in più strati. In questo caso gli strati non dovranno superare i 20-30 cm di spessore, il motivo è molto semplice. Un tipico costipatore ha una massa di circa 150 kg. Pertanto non può compattare più di 30 cm di terreno.

Per rendere la pigiatura più efficiente, viene utilizzato il riempimento di pietrisco. Ma non basta livellarlo con una pala. Anche la ghiaia dovrebbe essere compattata. La frazione di pietrisco dovrebbe essere di circa 40-60 mm. Quando viene speronato, la forza verrà reindirizzata a terra. Poiché sarà concentrato in piccoli sassolini, l'impatto penetrerà anche più in profondità. Questa è la differenza tra il riempimento con pietrisco e la compattazione del terreno con pietrisco.

Il passo successivo è la preparazione concreta. In questo caso, viene utilizzato come base per incollare una barriera idrovapore. Da non confondere con l'impermeabilizzazione. Protegge solo dall'acqua. E in questo caso è necessario proteggersi, anche dal vapore. Poiché il terreno ha umidità naturale e la temperatura all'interno dell'edificio è positiva, l'umidità inizierà di conseguenza ad evaporare. Senza barriera al vapore, l'umidità entrerà nella struttura del pavimento e lì si condenserà.

La barriera al vapore a base di bitume o mastice può essere posata solo su supporto rigido. Poiché gli operai non hanno ancora imparato a volare, dovranno camminare su queste fondamenta. Se è morbido, sotto la barriera al vapore potrebbe esserci un vuoto che si è formato sotto il peso di una persona. Oppure un sassolino semplicemente rotolerà lì dentro. Di conseguenza, la barriera al vapore ha un'alta probabilità di strapparsi semplicemente. Di conseguenza, non sarà più in grado di svolgere le sue funzioni. Pertanto, la preparazione del calcestruzzo o il massetto vengono eseguiti su terreno compattato. La preparazione viene eseguita utilizzando malte a bassa resistenza, semplicemente non sono necessarie malte ad alta resistenza, è sufficiente il calcestruzzo di grado B7.5.

Avanti: posa dell'isolamento. Per fare questo, puoi utilizzare vari materiali, ma soprattutto il polistirolo estruso. Ha un basso coefficiente di saturazione dell'acqua ed è abbastanza durevole. Allo stesso tempo, ha un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Dopo la posa sulla barriera idro-vapore sia in senso orizzontale che verticale, viene realizzato un massetto di protezione dal freddo proveniente dalle pareti. Viene detto anche flottante, perché non ha un attacco rigido con la base. È necessariamente rinforzato con una rete elettrosaldata. Se il pavimento si trova nel soggiorno sono sufficienti celle 100x100 e un diametro di 3 mm e uno spessore del massetto di 5-6 cm, se si tratta di un garage è sufficiente una rete con cella 50x50 mm e filo da 4 mm. preso. L'altezza del massetto è di almeno 10 cm, allo stesso tempo dovrà essere realizzato in cemento utilizzando pietrisco con una frazione di 10-20 mm.

Il prossimo su questo massetto è il rivestimento finale. E assolutamente chiunque. Può essere in legno, poiché è realizzata la barriera al vapore, oppure rivestimento ceramico. L'intero complesso di lavori è costoso, ma affidabile. Naturalmente, può essere reso più economico. Ma se vengono utilizzati materiali di finitura costosi o riscaldamento a pavimento, idrico o elettrico, è meglio non utilizzare le opzioni economiche.

Come risparmiare sui pavimenti fuori terra?

Vale ancora la pena menzionare le opportunità di risparmio sui pavimenti a terra. Al posto della barriera al vapore si può utilizzare una normale pellicola plastica, sempre in due strati. Viene venduto anche sfuso. È necessario posarlo con una sovrapposizione di 15-20 cm su una base compattata. Ma non gettare il film sulle macerie. È un materiale abbastanza morbido. Pertanto, sotto il peso del costruttore, può rompersi. Di conseguenza, l'umidità penetrerà nel rivestimento del pavimento. Il risultato sono funghi e odori sgradevoli.

Ma se lo spessore del terreno di riempimento non supera i 20 cm, il terreno può essere compattato con argilla, anche leggermente inumidita. E già su questa base di argilla puoi stendere il polietilene, sempre con una sovrapposizione. È anche sicuro affermare che la pellicola di plastica non fornisce una garanzia completa che l'umidità non penetri nel corpo del pavimento. Ma se la decisione è stata comunque presa, l'intera serie di lavori successivi rimane la stessa. L'isolante termico viene posato allo stesso modo. Successivamente viene realizzato un massetto armato con rete di acciaio.

Naturalmente, un tale progetto svolgerà anche le sue funzioni. Ma i professionisti consigliano di utilizzarlo in aree meno critiche. Può essere pensioni, capannoni, garage. Cioè, quei locali in cui non verranno utilizzati rivestimenti costosi. Basta non correre rischi.

Questi erano i principi base per costruire un piano terra.

Come non farlo?

Grazie a Internet sono oggi disponibili gratuitamente moltissime informazioni errate, in particolare consigli e raccomandazioni riguardanti la pavimentazione. Una di queste raccomandazioni è l'uso dei geotessili. Questo è il consiglio di uno dei visitatori abituali dei forum di costruzione. Ha suggerito di posare i geotessili sul terreno. Quindi si prevede di riempirlo con pietrisco o argilla espansa. Ma questo è altamente inappropriato. Se ricordiamo quanto sopra, quando si tenta di compattare il terreno, i geotessili semplicemente non lo consentiranno. Qualunque sia la forza di compressione, il geotessile tratterrà il pietrisco e non consentirà la compattazione del terreno. Questo materiale ha una resistenza alla trazione sufficientemente elevata, quindi il costipatore sarà inutile.

Pertanto, il terreno deve essere compattato prima della posa del geotessile. È logico? NO. In questo caso, la necessità di geotessili scompare completamente. Non è né barriera al vapore né impermeabilizzante. Per essere un po’ più chiari, i geotessili vengono utilizzati in condizioni completamente diverse. Ad esempio, se vuoi effettuare un drenaggio, filtra sabbia o ghiaia. Di conseguenza, un tale progetto è completamente inefficiente, irrazionale e inaccettabile.

Inoltre, la raccomandazione faceva riferimento all'uso di argilla espansa. Anche questo punto richiede un chiarimento. L'argilla espansa è un materiale specifico. Assorbe l'umidità molto rapidamente. Di conseguenza, come riscaldatore per questo progetto, è completamente inadatto. Il motivo è estremamente semplice. In appena una settimana sarà completamente saturo dell'umidità proveniente dal terreno e cesserà di svolgere le funzioni ad esso assegnate. Cioè, saranno soldi buttati al vento.

Successivamente, si consiglia di realizzare un massetto e una finitura. Senza impermeabilizzazione e isolamento. Ancora una volta, si tratterà di finanziamenti sprecati. Ecco perché è necessario essere estremamente attenti alle informazioni lette su Internet, assicurarsi di ricontrollarle e non lasciarsi guidare da tali "specialisti".

Inoltre, sui forum viene spesso posta la domanda: “Perché non è consigliabile utilizzare cemento espanso in argilla per i pavimenti a terra? È leggero e resistente." Questa domanda merita una risposta più dettagliata. Sì, è leggero ed è un materiale abbastanza resistente. Ma allo stesso tempo è un terribile isolante termico. Oggi ce ne sono molti, molti di più materiali adatti. Si tratta sia di polistirene espanso estruso che di vetro schiumato. Per quanto riguarda il vetro, costa quasi 2 volte di più del polistirolo, ma è una protezione ideale contro i roditori. Nemmeno le talpe riescono a sfondare. Quindi questa è un'ulteriore garanzia di tranquillità per gli abitanti della casa.

E se torniamo al cemento espanso come materiale, allora va tenuto presente che è molto capriccioso. Durante la preparazione della miscela di calcestruzzo di argilla espansa, l'argilla espansa stessa acquisisce molta umidità. E lo prende dal concreto. E solo un giorno dopo, quando il cemento si è appena solidificato, si verifica la seguente situazione. L'argilla espansa porosa ha assorbito l'umidità dal calcestruzzo. Passarono i giorni. Di conseguenza, la malta cementizia, che è una sorta di colla, avvolge l'argilla espansa. Di conseguenza, tutta l'umidità è intasata all'interno. Pertanto, il calcestruzzo di argilla espansa non si asciugherà per un mese, a differenza del normale calcestruzzo pesante con riempitivo di granito. Questo processo richiederà 2-3 mesi. E se tale calcestruzzo viene utilizzato in un seminterrato con scarsa ventilazione, non sarà nemmeno possibile balbettare a lungo su eventuali finiture successive del pavimento.

Altrimenti l'umidità che continuerà ad evaporare dall'argilla espansa in assenza di barriera al vapore rovinerà qualsiasi finitura. Minerà semplicemente il pavimento di legno, si gonfierà e si solleverà. Se sono state utilizzate piastrelle di ceramica, sulle sue cuciture apparirà un fungo e nella stanza apparirà un odore sgradevole persistente.

Pertanto, se si decidesse comunque di utilizzare il calcestruzzo di argilla espansa, per asciugarlo sarà necessaria una pausa tecnologica molto più lunga. È inoltre necessario misurare il contenuto di umidità del supporto prima della posa della finitura del pavimento.

Come accennato in precedenza, esistono due approcci fondamentali per realizzare pavimenti a terra. Questa è un'opzione economica e di budget. Nel primo caso viene utilizzato un film di polietilene, che viene steso a terra. Dall'alto è già in corso la posa degli isolamenti, dei massetti e dei materiali di finitura. Questa opzione è preferibile nelle stanze in cui è prevista una finitura economica: piastrelle di ceramica economiche o pavimenti economici.

Ma se hai intenzione di realizzare pavimenti riscaldati o di posare una finitura costosa, non è più consigliabile risparmiare. Il motivo è che la probabilità che la pellicola venga sfondata con una rete o pressata con una pietra durante il lavoro rimane piuttosto elevata. Pertanto, durante la successiva posa di pavimenti costosi, non è necessario risparmiare sulle fasi preparatorie.

Ma i forum pongono regolarmente domande sull'uso del film. E pretendono una risposta.

Si può usare il nero? pellicola di polietilene in uno strato, non per barriera al vapore, ma per non versare cemento a terra? Costa poco e sembra che funzioni meglio così.

Ma non dimenticare che il meglio è nemico del bene. Come è stato detto più di una volta, il film non dà la tenuta al cento per cento. Durante lo smantellamento di tali strutture, i costruttori professionisti osservano regolarmente uno strato d'acqua tra il film e il cemento. Dopotutto, l'umidità è sempre presente nel terreno e il calcestruzzo o la malta rimangono sempre materiali inerziali. Pertanto, è al confine suolo/cemento che si formerà il punto di rugiada. Di conseguenza, l'aria umida si condenserà tra la pellicola e il calcestruzzo. Questo è un processo fisico naturale.

Si scopre la seguente situazione. C'è il cemento. Sotto è stato posato un film. Proprio così, è economico. Ma c'è sempre un eccesso di umidità nel calcestruzzo, perché affinché il cemento possa grippare è sufficiente solo il 5-10% di acqua dalla sua massa. Naturalmente nella soluzione c'è molta più acqua e deve andare da qualche parte. Domanda: dove? Non potrà salire le scale, poiché lì verrà posata una barriera al vapore e non potrà penetrare nel terreno a causa del polietilene posato. Di conseguenza, l'acqua legata chimicamente nella struttura in calcestruzzo non andrà da nessuna parte e l'umidità in eccesso si condenserà negli strati tra il calcestruzzo e il film di polietilene.

Un ambiente umido a temperatura positiva è un ambiente ideale per lo sviluppo dei microrganismi. E il cemento inizierà a ricoprirsi con un rivestimento nero. Ciò non accade sempre. Ma spesso, quando si smantellano tali massetti, il cemento viene completamente dipinto nei toni del nero e del blu. Naturalmente non vi è alcun pericolo particolare per la salute dei residenti. Sopra c'è una barriera al vapore e un isolante, ad esempio lo stesso polistirene estruso, che non consente la risalita di funghi. Ma il calcestruzzo in un modo o nell'altro funzionerà in condizioni difficili e la sua durata sarà molto inferiore.

Se il film sotto il cemento è danneggiato da qualche parte o ci sono giunti allentati, l'umidità che salirà dal terreno non farà altro che aumentare l'effetto. E il film manterrà l'umidità e ne impedirà la fuoriuscita. Di conseguenza, l'umidità si accumula gradualmente e porta a vari momenti spiacevoli.

E se non esistesse un film del genere? Se le acque sotterranee si trovano sufficientemente in profondità, il contenuto di umidità del terreno stesso sarà di circa il 15%. Il motivo è l'umidità capillare. Si alza dal livello acqua sotterranea e aumentare l'umidità. Tutto dipende dal tipo di terreno. Se si tratta di terreni sabbiosi, l'altezza dell'aumento dell'umidità capillare non sarà superiore a 30 cm, se i terreni sono argillosi, l'altezza sarà già di un metro e mezzo. Di conseguenza, l'umidità nell'area del confine tra il terreno e il massetto può essere molto più elevata.

L'umidità della soluzione invece è del 100% al momento del versamento. Anche se è il 90%. E anche con un'elevata umidità del suolo, l'umidità in eccesso entrerà comunque. Sulla base delle leggi fisiche della diffusione, risulta che dopo un certo tempo il contenuto di umidità del calcestruzzo e del terreno si uniformerà nel tempo. Fino allo stesso 15%. Naturalmente dentro situazioni diverse questo valore potrebbe cambiare. In ogni caso, minore è il contenuto di umidità del massetto in calcestruzzo, meglio è.

E se stendi un film, questa umidità del 90% verrà mantenuta per tutta la vita del massetto. Certo, pagare affinché il calcestruzzo, acquistato anche per i propri risparmi, funzioni in condizioni peggiori è un diritto inalienabile del consumatore. Ma comunque non dovresti farlo. Semplicemente non ce n'è bisogno.

L'uso della barriera al vapore nei pavimenti a terra

Prossime domande:

• È necessario arrotondare il massetto in calcestruzzo nel passaggio al muro per non lacerare la barriera al vapore?
• Quanto deve asciugare per poter sovrapporre la barriera idrovapore depositata?

Il fatto è che la barriera al vapore, a differenza dell'impermeabilizzazione, non richiede l'incollaggio obbligatorio alla base. Se è presente un massetto strettamente adiacente al muro ed è necessario realizzare una barriera al vapore, è molto importante incollare tutte le giunture. Ma bisogna tenere presente che tutte le adesioni delle strisce barriera al vapore devono essere molto affidabili.

Di conseguenza, quando la membrana si riscalda, diventa molto elastica, si avvolge sul muro e tutto sembra andare bene. Ma non dimenticare che dopo poco tempo si raffredderà. E poi lo strato di barriera al vapore diminuirà necessariamente di volume e si verificherà una sorta di allungamento.

Se durante la posa del massetto tutti gli angoli tra il muro e il pavimento non sono stati arrotondati, lì si forma un vuoto. Non c'è nulla di sbagliato in ciò. Ma esiste il serio pericolo che durante la successiva posa della rete sia molto facile e facile rompere la barriera al vapore. Per fare ciò, sarà sufficiente colpire il bordo della rete in un angolo, colpire con uno stivale, premere le macerie, qualunque cosa. Ed è impossibile proteggersi da tali incidenti. Questa è costruzione. Ecco perché è necessario il dispositivo di questo arrotondamento. Servirà a ridurre al minimo il fattore umano e la probabilità di tali situazioni impreviste.

Se si effettua un arrotondamento, tali vuoti non si formano e la barriera al vapore è protetta. E qualche colpo casuale non le farà niente. La barriera al vapore non si strapperà poiché sotto di essa è presente una base rigida.

Pertanto, quando la base è stata formata e la barriera al vapore è saldata alle pareti, incollarla al massetto semplicemente non ha senso. È sufficiente saldare i giunti. Cioè, per garantire l'integrità dello strato. E poi si carica semplicemente dall'alto.

Naturalmente, se il massetto è completamente asciutto, è possibile saldare la barriera al vapore. Il precemento viene primerizzato con un primer bituminoso, quindi viene saldato uno strato di barriera al vapore. L'intensità del lavoro sarà molto più alta, ma sarà saldata alla base. Ci sarà un motivo per essere orgoglioso di te stesso e dormire sonni tranquilli la notte.

Ma in generale, una volta massetto in cemento resisterà al peso di una persona, quindi puoi iniziare a posare la barriera al vapore. La cosa principale è saldarlo alle pareti e assicurarsi di saldare tutti i giunti. E la tela può semplicemente giacere sul cemento.

Una delle domande più frequenti: "A che altezza deve essere realizzata l'impermeabilizzazione del pavimento sul terreno?".

L'Euroruberoid viene solitamente utilizzato come isolante. Viene riscaldato su un lato con un bruciatore per formare una sorta di impermeabilizzazione. Inoltre deve essere posato non solo a ridosso del muro, ma anche con sovrapposizione sul muro. In questo caso puoi proteggerti da diversi incidenti, come l'aspirazione di umidità lungo il muro. Di conseguenza, l'intero pavimento è protetto da possibili infiltrazioni di umidità.

Pertanto, dopo aver posato l'impermeabilizzazione, è possibile posare come riscaldatore polistirene espanso estruso con uno spessore di 30-50 mm. Alcuni credono che questo non basti, che serva molto di più, ma in realtà non è così.

Se la base è isolata, semplicemente non può esserci congelamento. E la temperatura del terreno è solitamente di circa + 5-10 gradi Celsius. Pertanto, in un calcolo termotecnico, presupponendo anche un pavimento riscaldato con una temperatura di 20-25 gradi, la differenza non sarà superiore a 15 gradi. In questo caso il muro funziona con differenze fino a 50 gradi. Pertanto, 30-50 mm. Il polistirolo sarà sufficiente per la protezione.

Tornando alla posa del pavimento, dopo l'impermeabilizzazione e la posa dell'isolamento, viene eseguito un massetto. Deve essere rafforzato senza fallo. Il fatto è che quando si posa il calcestruzzo su una base non rigida, ad esempio su isolante, polistirene espanso, lana minerale o sabbia, è opportuno rinforzarlo. Ciò contribuirà a compensare tutte le possibili sfumature di irregolarità.

È fino alla sommità del massetto che è necessario realizzare una barriera al vapore. L'impermeabilizzazione viene effettuata qualche centimetro più in alto. È posato su uno strato di isolante per proteggerlo dal cemento bagnato. Va tenuto presente che la schiuma PSB ha paura di un ambiente alcalino. E il cemento è solo un ambiente alcalino. Di conseguenza, al contatto, verrà distrutto. Ma se usi la schiuma di polistirene estruso, non è affatto necessario un film. Questo materiale è molto più affidabile in termini di qualità ed è realizzato utilizzando una tecnologia più costosa. Pertanto, non c'è nulla di cui preoccuparsi se il film non si adatta. Anche in caso di successivo smontaggio dopo molto tempo non si sono mai riscontrati segni di corrosione o incompatibilità.

Di conseguenza, questo film è completamente inutile. Inoltre, l'euroruberoid è attualmente ricoperto da una pellicola su entrambi i lati in modo che i suoi strati non si attacchino tra loro e possa essere conservato più a lungo. E dopo la posa, questo film mantiene la sua integrità, quindi non è necessario un rivestimento aggiuntivo. È sufficiente posare la schiuma di polistirene estruso sulla barriera al vapore del materiale euroroofing e puoi fermarti qui.

Inoltre la pellicola aggiuntiva danneggerà sicuramente i raccordi o le tubazioni che verranno posate nel massetto.

Isolamento delle pareti con polistirolo espanso

Lo strato di isolamento termico è di 50 mm di polistirene espanso semplicemente posato e non è necessario fissarlo o incollarlo ulteriormente, e categoricamente. Il fatto è che quando il massetto viene realizzato dall'alto, e circa 5 cm, il suo peso sarà di circa 400 kg per metro quadrato. Quindi non può succedere nulla. Il polistirolo non scenderà al di sotto della barriera al vapore. Il massetto lo preme così forte che semplicemente non sono necessari ulteriori elementi di fissaggio.

Non sempre è necessaria la posa dell'isolamento sul muro. Di solito è sufficiente l'isolamento esterno del seminterrato. Ma in alcuni casi è possibile posare il polistirene espanso non solo sulla superficie del pavimento, ma anche a livello del massetto. Ciò estenderà il percorso dell'aria fredda lungo il muro. Di conseguenza, avrà più tempo per riscaldarsi. Il suo utilizzo dipende esclusivamente dal progetto e dall'isolamento esterno. Se ciò non è previsto, non è necessario utilizzare la schiuma di polistirolo.

Ma vale la pena stendere un nastro smorzatore attorno ai bordi. Allo stesso tempo, anche prima della posa del polistirolo espanso. Compenserà la deformazione del massetto dovuta alle differenze di temperatura. Ciò è particolarmente importante quando si posa il riscaldamento a pavimento. Sono riscaldati rispettivamente a 25 gradi, il massetto aumenterà di dimensioni. Il nastro ammortizzante compensa questi cambiamenti e la schiuma di polistirolo non lo fa completamente. Può ridursi, ma non sarà più in grado di riacquistare il volume precedente. Il polietilene espanso o il nastro ammortizzante sono in grado di ripristinarne il volume. Questo è importante in modo che nessun detrito si frapponga tra esso e il cemento.

Pertanto, vale la pena verificare con il progetto se è necessario un isolamento aggiuntivo. Se sì, allora è meglio posare il polistirolo espanso, altrimenti puoi farne a meno.

È necessario saldare (legare) la rete armata? Quando si posa un massetto in calcestruzzo sull'isolante, viene utilizzata una rete con una dimensione delle maglie di 100x100 e un diametro di 3 mm. Si ritiene che debba essere saldato o legato e quindi versato con una soluzione.

Ma la rete non è un elemento portante in senso pieno. È necessario compensare la deformazione del massetto in modo che in caso di deformazione e crepe del calcestruzzo, ritiro, il massetto non assomigli a banchi di ghiaccio alla deriva. Cioè, è necessario un rinforzo in modo che il massetto sia sempre piatto. E anche se compaiono microfessure, sarà possibile non preoccuparsi di nulla.

Posa delle tubazioni nei solai a terra

Cosa fare se i tubi vengono posati nel massetto? Come risolverli? Vale la pena attaccarli alla rete di rinforzo o forse è necessario rinforzarla molto meglio? Su Internet si trovano anche consigli per sfondare tutti gli strati, compresa la barriera idraulica e al vapore e installare elementi di fissaggio nella preparazione del calcestruzzo.

Sorge una domanda perfettamente legittima. E come svolgeranno le loro funzioni questi strati in questo caso? Anche la risposta è semplice: assolutamente no. Pertanto, non ascoltare consigli folli. Già 15 anni fa, quando i pavimenti a terra stavano appena diventando popolari, tutti i materiali venivano importati dalla Germania. Quindi è stata stesa una pellicola come barriera al vapore e sopra è stata posizionata della schiuma bianca. Aveva dei brufoli e tra loro erano posati dei tubi. Nel caso di una superficie liscia sono stati utilizzati elementi di fissaggio in plastica, ma sono stati anche fissati in modo da non raggiungere l'impermeabilizzazione. Apparentemente, tale consiglio nasce quando qualcuno vede il processo di posa dei pavimenti a terra, ma non capisce esattamente come sia fatto. Nessuno fissa mai i tubi attraverso tutti gli strati.

I fissaggi per tubi sono necessari esclusivamente per il fissaggio dei tubi durante la gettata del massetto. È necessario che le tubazioni non si allontanino dalle posizioni previste da progetto. Non ci sono carichi di grandi dimensioni lì, quindi non sono necessari sforzi particolari per riparare i tubi.

Per quanto riguarda i tubi del riscaldamento e dell'impianto idraulico, devono essere rivestiti in myrilon. Il fatto è che questi tubi sono molto più grandi dei tubi di un pavimento caldo e cambiano le loro dimensioni non solo a causa delle differenze di temperatura, ma anche a causa del colpo d'ariete. Non appena i rubinetti si aprono, uno shock microidraulico attraversa il tubo e il tubo aumenta di dimensioni. Quindi dovrebbe avere questa opportunità. Altrimenti il ​​tubo scoppierà Punto debole. Ciò è particolarmente evidente dopo una lunga assenza di residenti in casa e non appena viene accesa acqua calda, il tubo si espanderà in modo significativo.

Ma in questo caso rimane un piccolo spazio sopra il tubo fino alla sommità del massetto. Affinché un sottile strato di massetto non crolli a causa del calpestio e di altri carichi sul pavimento, vale la pena posare una rete di intonaco sopra i tubi, preferibilmente in due strati. In questo caso, proteggerà il massetto di cemento dalla distruzione.

Sopra i tubi del riscaldamento a pavimento si ritiene necessario realizzare un massetto di 5 cm di spessore. In realtà, non c’è consenso su questo tema. Se consideriamo la fisica del riscaldamento a pavimento e i vettori di distribuzione del calore, si presenta la seguente situazione. Da ciascun tubo, il calore copre una certa superficie del pavimento. Allo stesso tempo, è positivo quando i settori di riscaldamento si sovrappongono. In una situazione del genere, il pavimento si riscalda in modo uniforme, è molto piacevole camminarci sopra.

Ma se si riduce lo spessore del massetto si verifica il cosiddetto “effetto zebra”. In realtà, è una striscia alternata di pavimento freddo e caldo. Il fatto è che i tubi non riscaldano l'intero pavimento, ma solo la superficie direttamente sopra i tubi. Di conseguenza, camminare sul pavimento si trasforma in un gioco "trova un punto caldo". Un passo è caldo, l'altro è freddo.

Questo effetto si manifesta fortemente esclusivamente nelle prime fasi di utilizzo del pavimento. Quando l'impianto di riscaldamento è in funzione da molto tempo, questa zebra si livella a causa della distribuzione orizzontale del calore e le variazioni di temperatura si avvertono molto meno.

Un certo spessore del massetto è necessario proprio per minimizzare le zone di sbalzi termici. Se tra i tubi c'è una distanza di 15 cm, lo spessore del massetto dovrebbe essere di circa 4 cm. In cima, ad esempio, ci sarà un altro centimetro piastrelle di ceramica e questo basterà. Se il passo dei tubi è maggiore, lo spessore del massetto dovrebbe aumentare. Ma anche se questa condizione non viene soddisfatta, la differenza di temperatura scomparirà nel tempo.

D'altra parte, se si realizza un massetto di cemento troppo spesso, sarà necessaria molta più energia per riscaldarlo. Ciò aumenterà l'inerzia del pavimento e il suo tempo di riscaldamento. Ma se le persone vivono permanentemente in casa, col tempo viene raggiunta una certa temperatura, i sensori vengono attivati ​​e il sistema si spegne. Quindi lo spessore del massetto sul pavimento non deve superare i 7 cm.

Si ritiene che prima di versare la soluzione sia necessario riscaldare i tubi del riscaldamento a pavimento alla temperatura massima. In questo caso i tubi verranno ampliati il ​​più possibile. E successivamente, quando il massetto si indurisce, i tubi non sfondaranno il pavimento, espandendosi dalla temperatura. Ma anche questo è un consiglio della categoria: “Ho sentito uno squillo, ma non so dove sia”. È necessario che il pavimento sia costantemente sotto pressione. Ma non è necessario riscaldarlo. Il fatto è che la polvere di cemento può arrivare ovunque. Pertanto, inizialmente utilizzano una caldaia temporanea o addirittura un riscaldamento a legna. Di conseguenza, non si può parlare di avviare un sistema di riscaldamento a pavimento. Semplicemente non è installato. I lavori possono ancora continuare nel locale caldaia. Quindi il lancio di attrezzature durante i lavori civili è semplicemente fuori questione.

Ecco perché è sbagliato avviare il sistema di riscaldamento a pavimento fino al completamento di tutti i lavori di costruzione. Inoltre, non dimenticare che una temperatura troppo alta non è affatto utile per un massetto di cemento. Non risponderà Forza massima e perderà umidità troppo velocemente. Pertanto nella stanza verrà creata una sauna e questo non porterà a nulla di buono.

I tubi del riscaldamento a pavimento devono essere sotto pressione. Aumenteranno davvero di dimensioni, ma grazie a ciò tutti gli anelli prenderanno il loro posto. Inoltre, nella situazione in cui qualcuno fa un buco nel pavimento, ad esempio, cercando di fare un buco nel pavimento con un perforatore per fissare qualcosa, questo risulterà immediatamente chiaro. La lancetta del manometro cadrà immediatamente, segnalando una bassa pressione nell'impianto, e l'inquilino sarà in grado di determinare rapidamente il punto dello sfondamento da un rivolo d'acqua che fuoriesce dal tubo e da una zona bagnata sul pavimento. Ci sono due ragioni per cui i tubi devono essere sotto pressione di esercizio. Ma non ha senso aumentare specificamente la temperatura durante il getto del massetto.

Posa di piastrelle ceramiche e gres porcellanato

Ora c'è la moda generale di utilizzare le soluzioni più costose per la posa di piastrelle di ceramica e gres porcellanato, in particolare adesivi elastici. Ma è completamente inutile. Il fatto è che questi adesivi costosi si espandono con la temperatura allo stesso modo di quelli più economici. Tutti sono realizzati sulla base del cemento, ovvero se la malta cementizia si espande di 1 mm dal riscaldamento, anche la colla più costosa aumenterà di dimensioni di 1 mm allo stesso modo.

Ma vale comunque la pena aggiungere un additivo speciale alla malta cementizia per massetto. Viene fatto per svolgere le funzioni di postificatore e ottenere un grado di calcestruzzo più elevato allo stesso costo. Qui dovresti lavorare secondo la regola: la base sottostante dovrebbe avere un grado più alto rispetto agli strati superiori. Ciò impedirà la delaminazione garantendo al tempo stesso un legame normale. Pertanto, il grado della soluzione non deve essere inferiore a M-50 o M-70. Ciò è necessario per far funzionare correttamente la piastrella e semplicemente non vola via dal pavimento. Questa è l'unica limitazione e non ci sono requisiti aggiuntivi e misure aggiuntive per rafforzare l'adesivo cementizio. Anche la normale colla cementizia durerà senza lamentele per almeno 10 anni.

Alternative al piano terra

Se soddisfi tutte queste condizioni e ti avvicini con attenzione alla creazione di una torta sul terreno, diventerà una base molto affidabile per tutta la futura decorazione della stanza.

Sfortunatamente, è possibile una situazione in cui i terreni sono instabili. In questo caso possono sorgere vari problemi imprevisti. Uno degli esempi più eclatanti è il cedimento del pavimento. Basta immaginare come, una volta completata la riparazione, dopo un po 'il pavimento si affloscia bruscamente e i battiscopa rimangono appesi al muro. È fastidioso e spaventoso. Pertanto, in alcuni casi vale la pena pensare a soluzioni alternative.

Se torniamo all'inizio e ricordiamo l'intero schema della pavimentazione a terra, si scopre che la maggior parte del lavoro è finalizzato alla preparazione per la posa dell'impermeabilizzazione. E già sopra vengono posati isolamento, riscaldamento a pavimento, comunicazioni e un massetto di cemento.

Pertanto, qualsiasi cedimento del pavimento e qualsiasi possibili problemi spesso associato a una preparazione impropria o a problemi con il terreno. Per evitare tali situazioni, è possibile utilizzare lastre monolitiche invece di riempimento e calcestruzzo magro. Ma a differenza dei pannelli rotondi cavi, non si adattano alla base della fondazione, ma ne fanno parte. Pertanto, semplicemente non vi è alcun problema con il fatto che l'ancora si arrugginisce e la sua integrità verrà violata. L'impermeabilizzazione e tutti i lavori successivi vengono eseguiti sopra questa piastra.

A differenza dei pavimenti in terra, una fondazione monolitica richiede costi di costruzione molto inferiori. Il suo spessore dovrebbe essere solo di circa 10 cm, inoltre questo rivestimento può formarsi proprio durante la posa della fondazione. In questo modo, invece di tante piastre divise, si otterrà un unico disco. La sua forza e caratteristiche di performance in questo caso sarà molto più alto.

ma come farlo? In realtà è abbastanza semplice. Durante la posa della fondazione nella fase di creazione della cassaforma, è necessario creare le basi per tale lastra. L'unico spazio tra il terreno e la soletta è quello di lasciare uno spazio protettivo. La cassaforma può essere realizzata in un unico pezzo e lasciata sotto il pavimento una volta completati tutti i lavori. Può marcire facilmente. D'altra parte, il terreno può svolgere il ruolo di cassaforma. Può essere qualsiasi cosa, purché i costruttori siano in grado di camminarci sopra e di fare il loro lavoro. Ma non richiede una speciale pigiatura strato per strato. L'unica cosa importante è garantire che tra la futura lastra e il terreno ci sia uno strato protettivo di almeno 20 mm di spazio protettivo. Sopra viene posata una rete di rinforzo e il tutto viene cementato.

Ma questa procedura ha anche i suoi svantaggi. Innanzitutto questo alto flusso pannelli per casseforme. Oppure dovrai riempire una quantità sufficientemente grande di terreno sotto il monolite. Certo, puoi fare a meno del terreno sacrificando una tavola. D’altra parte, a volte riempire il terreno è molto più economico. L'unica domanda è quale opzione sarà più redditizia dal punto di vista finanziario. A proposito, per risparmiare denaro, puoi utilizzare più volte le assi della cassaforma, versando le fondamenta in più fasi. Dopo aver completato una parte della fondazione, puoi rimuovere le assi e passare al passaggio successivo. Pertanto, il consumo della tavola e, di conseguenza, il denaro per il suo acquisto sarà molte volte inferiore.

Quando si versa la griglia, è possibile lasciare un rinforzo lungo circa un metro sopra il piano della lastra. Successivamente, dopo che la soluzione si è asciugata, si piegherà e diventerà un adesivo e un ulteriore elemento di fissaggio della lastra monolitica, proprio nei punti in cui cade il carico maggiore.

Ma anche in questo caso, come nei piani terra, è importante prevedere in anticipo tutte le comunicazioni. È obbligatorio il controllo delle tubazioni dell'acqua e delle fognature sotto pressione. Nel caso venga commesso qualche errore, spese finanziarie per le riparazioni può essere molto, molto grande.

In generale, quale opzione di pavimentazione scegliere dipende da molti fattori diversi. Quindi, se c'è spazio libero fino al pavimento del primo piano e puoi disegnare delle prese d'aria, allora L'opzione migliore sarà utilizzato l'uso di lastre tonde-alveolate. Altrimenti non dovresti risparmiare ed è meglio usare la tecnologia dei pavimenti a terra. Se i terreni sono instabili, per evitare problemi vale la pena utilizzare altre tecnologie. La scelta spetta sempre al cliente. Ma la consultazione con uno specialista ti aiuterà a non commettere errori e a eseguire lavori di qualità sulle fondamenta e sui pavimenti della casa. Questa è la base di tutta la futura decorazione della stanza.

Può differire da , sebbene le differenze specifiche dipendano da:

• livello delle acque sotterranee;
• carico previsto sul pavimento;
• utilizzo della tecnologia "pavimento caldo".

Se le acque sotterranee si trovano a meno di 2 metri dalla superficie, è obbligatoria la presenza di impermeabilizzazione, così come "cuscini" di sabbia e ghiaia grossolana. L'utilizzo di un "pavimento caldo" implica uno spazio termico di 2 centimetri tra il cemento e le pareti, altrimenti il ​​riempimento potrebbe danneggiarsi durante il funzionamento.

La procedura di riempimento deve essere effettuata nel rispetto di una serie di requisiti:

• il terreno non deve essere mobile;
• le acque sotterranee devono trovarsi ad almeno 5 metri;
• il terreno deve essere asciutto.

In inverno la stanza deve essere riscaldata, altrimenti la struttura potrebbe deformarsi a causa del congelamento del terreno e, di conseguenza, aumenteranno i carichi meccanici.

Nota! Se stiamo parlando di una casa ancora in costruzione, la pavimentazione dovrebbe essere avviata solo dopo che il tetto sarà pronto. Pertanto il lavoro successivo verrà eseguito nel modo più efficiente possibile.

Fase 1. Definizione del livello "zero".

Innanzitutto, determina lo "zero" (livello di riempimento della soluzione), che dovrebbe essere uguale al fondo della porta, e segnalo attorno al perimetro. Per fare questo, fai dei segni a un metro dal fondo dell'apertura (come mostrato nello schema) e trasferiscili sulle pareti dell'intera stanza (ovviamente, per questo è meglio usare una livella laser). Inoltre, da questi segni, misurare indietro di 1 metro verso il basso e tracciare la seconda linea: sarà lo "zero", lungo il quale verrà riempito il pavimento. Per semplificare la procedura, martellare i chiodi negli angoli e allungare la corda.

Fase 2. Preparazione della fondazione

Dopo aver determinato il livello "zero", estrarre rifiuti edili e rimuovere lo strato fertile di terreno. Il pavimento nel nostro caso sarà una "torta" multistrato dello spessore di circa 35 cm. Rimuovere quindi il terreno fino a quando la profondità dal "livello zero" non sarà uguale allo spessore della futura "torta".

Successivamente, tampona la superficie. Si consiglia di utilizzare una piastra vibrante per questo, anche se in sua assenza è possibile prendere un normale tronco lungo un metro, inchiodare una tavola sul fondo e due maniglie sulla parte superiore e utilizzare tale strumento per compattare il terreno. Il risultato dovrebbe essere una base uniforme e, soprattutto, densa. Del camminare su tale base non dovrebbero rimanere tracce.

Nota! Se succede che il livello del terreno è inferiore a 35 cm, rimuovi semplicemente un piccolo strato fertile, compattalo e riempilo di sabbia fino al segno desiderato. Quindi compattare la sabbia stessa.

Per migliorare le proprietà impermeabilizzanti del supporto, ricoprire prima il terreno “nativo” con uno strato di argilla, quindi carteggiare, bagnarlo con acqua e compattarlo accuratamente.

Fase 3. Ulteriore riempimento

Dopo aver finito con lo strato principale, inizia a riempire la ghiaia. Riempire il materiale con uno strato di 10 cm, versare e tamponare. Per facilitare il controllo dello spessore, inserire nella base un numero di picchetti dello spessore richiesto e posizionarli su un unico livello. Dopo averli pressati, estraili.

Coprire la sabbia con uno strato simile di pietrisco (le frazioni di quest'ultimo dovrebbero essere di circa 5 cm). Compattare le macerie, cospargere sopra un sottile strato di sabbia, livellare e costipare. Se notate che sulla superficie rimangono bordi sporgenti di pietrisco, rimuoveteli o posateli in modo diverso. Ricorda che il risultato dovrebbe essere un piano piatto senza angoli.

Nota! Controllare ogni strato riempito con un livello di montaggio.

Fase 4. Isolamento

Per l'impermeabilizzazione è possibile utilizzare una membrana isolante o un normale film di polietilene, il cui spessore sarà pari a 200 micron. Coprire l'intera area della stanza con una sovrapposizione di diversi centimetri con materiale, portare i bordi alle pareti leggermente sopra il livello “zero”. Sigillare tutte le giunture con nastro adesivo.

Esistono molti materiali per l'isolamento termico, puoi sceglierne uno qualsiasi. Quindi, per un pavimento in cemento può essere adatto:

• argilla espansa;
• isolone;
• polistirolo;
• compensato resistente all'umidità;
• lana minerale, lana di basalto;
• perlite;
• polistirolo espanso (sia normale che estruso).

Fase 5. Rinforzo

Affinché il futuro pavimento sia sufficientemente forte, dovrebbe essere rinforzato. Per questo è possibile utilizzare sia reti metalliche che plastiche e, se sono previsti carichi di grandi dimensioni, legare insieme barre d'armatura di 0,8-1,6 cm di spessore mediante saldatura.

Non appoggiare l'armatura direttamente sulla torta di base. Utilizzare piccoli picchetti ("sedie") - disporli in file, sostituendo sotto ciascuno di essi una piastra ritagliata dall'amianto per sollevarlo ad un'altezza di almeno 20 mm. In questo caso l'armatura sarà interna al massetto cementizio e formerà un tutt'uno con esso.

Nota! Se si utilizza una rete di plastica, stenderla su picchetti conficcati nel terreno per uno scopo simile.

Fase 6. Casseforme e guide

Per resistere allo "zero" e allo stesso tempo facilitare la procedura di riempimento, installare le guide. Per prima cosa dividi la stanza in segmenti uguali larghi non più di 2 m, quindi dividili con le guide. Per la fabbricazione di quest'ultimo è possibile utilizzare sia barre o tavole, sia tubi di ferro. Assicurarsi che l'altezza delle guide sia pari al livello "zero". Fissateli con una spessa malta cementizia.

Quindi procedere all'installazione della cassaforma tra le guide, formando speciali "carte" (rettangoli identici, le cui dimensioni sono selezionate in modo tale che ciascuna di esse venga versata in una sola passata). L'uso delle "carte" semplificherà notevolmente il lavoro, soprattutto su una vasta area, e aiuterà a resistere allo "zero". Per la produzione di "carte" utilizzare tavole fresche (non secche) o compensato resistente all'umidità.

Nota! Allineare le guide con la cassaforma sotto il livello "zero", altrimenti il ​​pavimento potrebbe risultare irregolare. Usa il livello dell'edificio per questo. Inoltre, tratta questi elementi con un olio speciale (come ad esempio Agat-C5) in modo che possano essere facilmente rimossi dal calcestruzzo.

Fase 7. Preparazione della soluzione e versamento

Riempire la soluzione in un massimo di due passaggi, anche se è consigliabile farlo in uno. A tal fine è possibile ordinare il calcestruzzo "di fabbrica" ​​(verrà consegnato subito in grandi quantità) oppure cucinare da soli (costerà meno). Se ricorri alla seconda opzione, avrai bisogno di:

• pala;
• betoniera (è possibile noleggiarla);
• cemento "quattrocentesimo" o "cinquecentesimo";
• pietra Spaccata;
• sabbia;
• un assistente.

Grado di calcestruzzo	Composizione di massa, C:P:Sh, kg	Composizione volumetrica per 10 l di cemento P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Grado di calcestruzzo	Composizione della massa C:P:Sh, kg	Composizione volumetrica per 10 litri di cemento P/Sh, l	La quantità di calcestruzzo da 10 l di cemento, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video: come miscelare il calcestruzzo o come produrlo

Per preparare la malta versare in una betoniera cemento, sabbia, pietrisco e acqua in rapporto 1: 2: 4: 0,5 e mescolare il tutto fino ad ottenere una massa omogenea. Versare la soluzione finita dall'angolo opposto alla porta d'ingresso. Dopo aver riempito diverse "carte", livellare la soluzione con una pala e stenderla lungo il perimetro. Per compattare il calcestruzzo, utilizzare un vibratore: non solo compatterà la miscela, ma rimuoverà anche le bolle d'aria da essa.

Dopo aver elaborato le carte riempite con un vibratore, procedere al livellamento. Per fare questo, hai bisogno di una regola di 3 metri: metti lo strumento sulle guide e tiralo verso di te. Questo rimuoverà la soluzione in eccesso. Nelle "mappe" allineate, smontare la cassaforma e riempire i vuoti risultanti con cemento. Quando l'intero pavimento è pieno, copritelo con pellicola trasparente e lasciate asciugare completamente per due o tre settimane, non dimenticare di inumidire periodicamente la superficie con acqua.

Trascorso questo tempo, è possibile applicare sul pavimento finito una miscela autolivellante, in grado di appianare piccoli difetti e rendere la superficie perfettamente uniforme. Aspetta altri tre giorni affinché questa miscela si asciughi.

Tale pavimento si distingue per la presenza di uno strato d'aria tra il terreno e il massetto, consigliabile in quelle zone in cui il livello di umidità del suolo è aumentato, cioè se le acque sotterranee si trovano a meno di 2 metri dalla superficie. Inoltre, questa tecnologia può essere utilizzata quando il sito si trova nella regione settentrionale del paese e il sistema di riscaldamento funzionerà periodicamente.

Nota! È molto importante che il livello del suolo sia almeno 10-15 cm sotto il pavimento di cemento. Se lo spazio è ampio, la perdita di calore aumenterà e, se è inferiore, la ventilazione sarà meno efficace.

Considera come la tecnologia della pavimentazione in questo caso differisce da quella sopra descritta.

Fase 1. Preparazione

Preparare prima il terreno.

Passo 1. Rimuovi lo strato di vegetazione e riempilo invece con terra normale. Versare il terreno con acqua e tamponare in modo tale che alla fine l'altezza dello strato sia di circa 15 cm.

Passo 2 Versare la ghiaia sopra, manomettere nuovamente.

Passaggio 3 Coprire la base finita con una miscela di pietra e calce frantumata (anche se può essere sostituita con mattoni rotti o, ad esempio, rifiuti di costruzione).

Successivamente, alla stessa distanza l'uno dall'altro (circa 70-100 cm), installare i montanti in mattoni sotto i tronchi. Usa il mattone rosso per questo, ma in nessun caso il silicato. Dopo aver installato i montanti, coprire ciascuno di essi con materiale di copertura per l'impermeabilizzazione e fissare sopra delle barre di 3 cm di spessore, pretrattate con un antisettico.

Fase 3. Ritardi

Per la produzione di ritardi, utilizzare metà dei tronchi, anch'essi ricoperti con un antisettico. Le giunture tra i ritardi dovrebbero essere posizionate sopra i montanti, ma posizionare i ritardi estremi a 2-3 cm dalla superficie delle pareti. Controllare i tronchi con una livella, se necessario posizionare sotto di essi dei blocchi di legno. Ricorda: la massima irregolarità orizzontale consentita in questo caso è di soli 3 mm.

Nota! Invece del mattone per i pali, puoi usare tubi metallici.

Passaggio 4. Passaggi successivi

Inchioda la tavola ai travetti. Cerca di mantenere le assi il più strette possibile. Se lo desideri, puoi utilizzare uno schema più affidabile:

• 1 strato: tavole non tagliate;
• 2 strati - impermeabilizzazione;
• 3 strati: assi del pavimento.

Le successive fasi di colata non sono diverse da quelle sopra descritte.

Nota! Nel sottosuolo è necessaria una ventilazione di alta qualità, quindi realizzare finestre di ventilazione di 100x100 mm negli angoli. Chiudere le finestre con sbarre di metallo. Predisporre apposite prese d'aria nel seminterrato (almeno due per stanza).

Video - Disposizione del pavimento a terra

Questo insieme di regole si applica alla progettazione di pavimenti in edifici industriali, magazzini, residenziali, pubblici, amministrativi, sportivi e domestici. Scarica gratis

Quando si costruiscono case private, la soluzione più economica è gettare il pavimento sul terreno. Nel processo di esecuzione di questo lavoro, sul terreno compattato viene versato un massetto rinforzato, viene posato uno strato impermeabilizzante e viene eseguito l'isolamento termico.

Con la corretta osservanza di tutte le sottigliezze tecnologiche, si forma una solida base ruvida su cui è possibile posare qualsiasi tipo di pavimentazione. Inoltre, in questo caso, non vi è alcuna cessione di radon nell'ambiente. La cementazione a terra non è particolarmente difficile, questo lavoro può essere fatto anche a mano, basta saperlo fare bene.

Il pavimento in cemento in una casa privata a terra è piuttosto popolare

Lo schema e le condizioni per versare un pavimento di cemento in una casa privata a terra

Per attrezzare qualitativamente i pavimenti in cemento in una casa privata, è necessario osservare determinate condizioni. Questi includono le seguenti circostanze:

• la necessità di formare una base solida per l'installazione di un rivestimento di finitura;
• non deve esserci contatto del massetto galleggiante con le pareti.

Il massetto galleggiante è supportato da terreno ben compattato, quindi non è soggetto a deformazioni dovute a cedimenti o rigonfiamenti.

Inoltre non è necessaria la ventilazione sotterranea, non vi è accumulo di radon e la perdita di calore è ridotta. Sono esclusi anche i costi finanziari per la costruzione della cassaforma, poiché il terreno funge da parte inferiore. Schematicamente, un pavimento in cemento sul terreno è realizzato come segue:

• si asporta la parte superiore del terreno, che è uno strato fertile difficilmente compattabile, si compatta la base;
• l'allineamento è previsto con uno strato sottostante fino a 40 centimetri di sabbia o ghiaia;
• per evitare danni allo strato impermeabilizzante viene realizzato un massetto in calcestruzzo;
• quindi viene posato il materiale impermeabilizzante;
• sopra c'è un riscaldatore;
• quindi viene versata una soluzione concreta sulla rete di rinforzo;
• per evitare il contatto con le pareti, lungo il perimetro viene steso uno strato smorzante;
• con l'aiuto di angoli speciali viene realizzato un giunto di dilatazione.

Schema del solaio in cemento a terra

Un tale schema di pavimentazione fai-da-te consente di garantire elevate prestazioni di un pavimento in cemento colato sul terreno. Cercando di risparmiare sulla sua sistemazione, alcuni proprietari di case private escludono dallo schema l'implementazione dei singoli elementi della preparazione del massetto in cemento, il che comporta il rischio di danneggiarlo in futuro.

Quando si eseguono lavori, è necessario comprendere che un massetto galleggiante in calcestruzzo non è un elemento di potenza, pertanto, per strutture posizionate separatamente con peso significativo, viene realizzata una fondazione fondamentale.

Tecnologia di calcestruzzo passo-passo fai-da-te

Prima di procedere con la cementazione è necessario segnare il livello zero del pavimento. Quindi è necessario preparare adeguatamente la base, senza dimenticare le comunicazioni ingegneristiche. Successivamente, con un mucchio di pietrisco e sabbia, viene realizzato un cuscino e sopra viene steso uno strato sottostante.

Successivamente vengono eseguite l'impermeabilizzazione, l'isolamento e il rinforzo della struttura. Si montano la cassaforma e le guide, si prepara la soluzione di calcestruzzo e si versa. Per giunzioni, pareti divisorie, muri e scale è prevista una fondazione separata.

Un esempio delle fasi di posa di un pavimento in cemento a terra

È necessario riempire il pavimento di cemento lungo i fari. Dovrebbe essere chiaro che è necessario dotare un pavimento di cemento a terra solo se una casa privata riscaldato regolarmente, altrimenti si verificheranno deformazione e distruzione del rivestimento a causa del congelamento del terreno.

Il vantaggio di questo design è la facilità del lavoro di installazione, la robustezza e l'affidabilità della base, l'elevata resistenza agli urti temperature negative ambiente. Un fattore importante è il basso costo Soldi rispetto ai pavimenti tradizionali.

Innanzitutto, segna il livello "zero" del pavimento

Per contrassegnare il livello zero del pavimento, vengono eseguiti i seguenti passaggi. Ad un'altezza di un metro dalla futura superficie del pavimento, vengono tracciati dei segni sullo stipite della porta e su tutti gli angoli della stanza allo stesso livello, che sono collegati da una linea comune. Ora, per impostare il livello del pavimento, è necessario allontanarsi dai segni verso il basso, in base al livello del punto più alto della base preparata, dove viene tracciata un'altra linea, che indica il livello zero del pavimento.

Schema di marcatura del livello zero per la disposizione di un pavimento di cemento a terra

Lungo di esso verrà versata la miscela di cemento. Lo spessore desiderato del rivestimento si ottiene spostando i segni alla distanza appropriata. L'uso di una livella laser facilita notevolmente l'implementazione di queste manipolazioni. Niente ti impedisce di impostare il livello corretto con l'aiuto di un livello idraulico convenzionale sotto forma di un tubo d'acqua.

Quindi preparare la base

Per preparare la base per la colata di calcestruzzo, la sua superficie viene pulita da vari tipi di detriti. Quindi lo strato arabile viene rimosso, poiché in esso sono sempre presenti composti organici che, decomponendosi, porteranno al cedimento del massetto di cemento se lasciati nella base. L'estrazione del terreno viene effettuata ad una profondità di circa trentacinque centimetri dal livello zero del pavimento, questo è lo spessore totale di tutti gli strati del pavimento in cemento.

Quindi il terreno viene compattato. È preferibile utilizzare una piastra vibrante, ma se non è disponibile, è possibile adattare un normale tronco lungo un metro per eseguire questo lavoro. Per fare ciò, una tavola viene inchiodata nella sua parte inferiore e una guida è fissata sulla parte superiore come maniglia.

Sembra di comprimere il terreno manualmente

L'uso di tale strumento richiede un dispendio significativo di forza fisica. Dopo aver compattato il terreno in un modo o nell'altro, si forma una base densa, lungo la quale non dovrebbero esserci impronte di stivali da lavoro durante lo spostamento.

Non dimenticare le comunicazioni

Quando si cementa a terra, non bisogna dimenticare le comunicazioni ingegneristiche. Non è possibile riparare i punti di ingresso della rete in un massetto galleggiante in calcestruzzo, quindi i tubi dell'acqua e delle fognature vengono posizionati in tubi di diametro maggiore in modo che possano essere rimossi e sostituiti se necessario.

Ovviamente: le fognature devono essere realizzate prima della gettata del calcestruzzo

Il terreno sotto una casa riscaldata non gela, quindi le linee d'acqua sono interrate di circa un metro e mezzo, e un metro è sufficiente per le reti fognarie, poiché acque reflue abbastanza caldo. Il cavo elettrico di alimentazione viene posato sotto casa a una profondità di cinquanta centimetri.

Ora devi creare un cuscino di macerie e sabbia

Sul terreno compattato viene posato un cuscino, composto da circa otto centimetri di pietrisco e sabbia. Protegge la struttura dall'influenza dell'acqua del suolo che è salita durante il periodo delle piogge e dello scioglimento delle nevi. Inoltre la disposizione del cuscino permette di allineare meglio la base.

Dopo che la sabbia è stata adeguatamente compattata, le scarpe del costruttore non devono lasciare segni su di essa.

Innanzitutto viene versato uno strato di sabbia, inumidito con acqua e compattato, seguito da uno strato di ghiaia, costituito da frazioni, del diametro di circa cinque centimetri. Gli spigoli vivi che sporgono vengono cosparsi di sabbia e il cuscino viene livellato.

Sottofondo richiesto

Lo strato sottostante funge da supporto per la base galleggiante in cemento. Lo strato sottostante è compattato in strati di quindici centimetri.

Un esempio della disposizione dello strato sottostante di pietrisco

La sabbia può essere utilizzata per la sua produzione solo a un basso livello di acque sotterranee, poiché ha una buona capacità di assorbire l'umidità. Nei terreni con alto livello umidità, è necessario utilizzare pietrisco, poiché in questo materiale la risalita dell'acqua attraverso i capillari è impossibile.

Organizzazione dell'isolamento e dell'impermeabilizzazione

L'impermeabilizzazione può essere effettuata, ad esempio, con una pellicola di polietilene

Il riscaldamento può essere effettuato utilizzando un'ampia varietà di materiali. Il più comunemente usato per questi scopi è la schiuma, lana minerale o argilla espansa. L'installazione dell'isolamento selezionato viene eseguita in conformità con le raccomandazioni del produttore di questo tipo di prodotto.

Polistirolo utilizzato come isolamento termico

Rinforzo della struttura e posa del "pavimento caldo"

Il rinforzo della struttura viene effettuato utilizzando una rete in metallo o plastica. Appoggialo su supporti prefabbricati, la cui altezza è di circa 2,5 centimetri. Questo viene fatto in modo che durante la stagionatura del calcestruzzo colato, la rete di rinforzo sia al suo interno, fornendo le caratteristiche di resistenza richieste.

Gli accessori in plastica per il pavimento sono abbastanza appropriati, i rivestimenti sono un must!

Nel caso in cui siano previsti carichi significativi sulla base, il rinforzo viene eseguito da barre di rinforzo spesse fino a un centimetro e mezzo. La posa del pavimento caldo è assicurata da un gap termico di 2 cm tra il massetto cementizio galleggiante ed i soffitti delle pareti. Se non viene lasciata la fessura, possono verificarsi crepe e danni al calcestruzzo.

Un esempio di installazione di un pavimento riscaldato ad acqua dopo l'isolamento e i raccordi

Installazione di casseforme e guide

La superficie su cui verrà versata la miscela cementizia è divisa da guide costituite da barre di legno o da un profilo metallico in celle con un lato di circa due metri. Dovrebbero essere ben fissati con una soluzione densamente miscelata e assicurarsi di essere posizionati sullo stesso livello, poiché fungono da fari per livellare la superficie. La posa delle guide viene effettuata secondo uno schema precompilato.

I fari sono stati posizionati e si può cominciare a gettare il calcestruzzo.

Per garantire la separazione dello strato di cemento in frammenti, come guide viene posizionata una cassaforma realizzata con pannelli o compensato resistente all'umidità. L'intera struttura viene accuratamente livellata utilizzando il livello dell'edificio, sotto gli elementi della cassaforma, che sono orlati nella parte superiore, vengono posizionati nei punti giusti sotto gli elementi della cassaforma. Per facilitare la rimozione della cassaforma dopo aver versato l'impasto, questa viene lubrificata con olio.

Preparazione e colata della malta

La soluzione viene preparata da 1 parte di cemento, 2 parti di sabbia, 4 parti di pietrisco e 1/2 parte di acqua. La composizione viene accuratamente miscelata fino alla consistenza desiderata e viene prima versata nelle celle più lontane dall'ingresso per non camminare sulla miscela cementizia fino a completa maturazione. Naturalmente, prima di versare il pavimento, è necessario ricordarsi di isolarlo.

Posa del calcestruzzo sui fari

Dopo aver riempito diverse celle, la superficie viene livellata con movimenti alternativi della regola. Dopo aver versato la soluzione su tutta l'area della base, è necessario darle il tempo di indurire completamente, coprendola per questo periodo con una pellicola impermeabile. Per evitare screpolature della superficie, è necessario spruzzarla periodicamente con acqua.

Giunzioni, partizioni, pareti e scale

Per ridurre le dispersioni termiche nei nodi di giunzione viene posato un unico strato di materiale termoisolante. Tramezzi, pareti e scale esercitano una notevole pressione locale sul massetto galleggiante, che non è un elemento portante della struttura, per cui sotto di essi è predisposto un basamento fondamentale separato. Puoi farlo diversamente e nei punti giusti aumentare lo spessore del calcestruzzo al livello richiesto.

Penoplex viene posato alla giunzione del cemento con le pareti

Disposizione del pavimento in una casa in legno con sotterraneo

Per pavimenti in cemento casa di legno con l'interrato, innanzitutto, occorre preparare adeguatamente la base. Quindi vengono installati i supporti e i registri vengono corretti. Successivamente, la malta viene versata sulla pavimentazione realizzata.

In questo caso, tra il pavimento e il terreno c'è uno spazio pieno d'aria e nelle regioni con inverni rigidi ciò aiuta a risparmiare calore. Inoltre viene impedito il dilavamento della struttura in calcestruzzo da parte delle acque sotterranee situate in prossimità della superficie.

Quando si prepara la base, il terreno fertile viene rimosso dalla superficie della terra. Si mette invece uno strato di 15 cm di terreno ordinario e si compatta. Questa manipolazione viene ripetuta versando della ghiaia sopra.

Preparazione della base per il pavimento

Una miscela di pietra calcarea e ghiaia, che può essere sostituita con mattoni frantumati, ricopre la base preparata. Un ulteriore strato di impermeabilizzazione dovrebbe essere posato sopra il terreno compattato.

Disposizione dei supporti

I supporti dei tronchi sono in mattoni rossi e sono colonne con barre di legno fissate sulla parte superiore, trattate con un composto antisettico dello spessore di circa tre centimetri. Sono posizionati uniformemente su tutta l'area della base a una distanza compresa tra 70 cm e un metro tra i montanti. Per prevenire gli effetti aggressivi dell'acqua, i supporti sono avvolti in teli di materiale impermeabilizzante.

I supporti sono pronti per la posa del tronco

Fissiamo i tronchi

I tronchi sono rinforzati sui supporti, costituiti da tronchi tagliati a metà, trattati con una composizione che impedisce lo sviluppo di microflora patogena in essi. I giunti dovranno essere posizionati sopra i supporti, mantenendo uno spazio tra i tronchi e le pareti di circa 3 cm.La struttura fabbricata deve essere accuratamente livellata utilizzando una livella da costruzione e il dislivello massimo non deve superare i 3 cm.

Attrezziamo la pavimentazione e versiamo il cemento

La disposizione più affidabile del pavimento è costituita da assi non tagliate saldamente inchiodate ai tronchi, uno strato di impermeabilizzazione posato e le assi del sottopavimento fissate sopra. L'impasto viene versato sulla pavimentazione nel modo consueto. Negli angoli del sottosuolo sono realizzati fori di ventilazione quadrati di dieci centimetri di lato, ricoperti da una rete metallica.

Un pavimento di cemento a terra in una casa privata è un modo universale noto da tempo per organizzare una base affidabile e calda. Attraverso l'utilizzo di nuovi tipi di isolanti, otteniamo un buon isolamento termico dell'intero pavimento, che porta ad una riduzione del costo di servizi pubblici. E anche l'isolamento costituisce un ostacolo alla penetrazione dell'umidità e alla comparsa di funghi e muffe.

E la cosa più importante è che puoi costruire questo tipo di pavimento con le tue mani. In questo articolo analizzeremo tutti i vantaggi e gli svantaggi. Considera in dettaglio la disposizione del pavimento a terra.

Pavimento terra: i pro ei contro

Partiamo dal fatto che questo tipo di pavimento è una "torta a strati". E ogni strato ha le sue funzioni e il suo scopo, grazie a tale dispositivo, il pavimento a terra presenta numerosi vantaggi:

Gli svantaggi non sono molti, ma ci sono tutti:

Non può essere utilizzato su terreni sciolti.

Come realizzare la giusta costruzione del pavimento sul terreno

Considereremo la struttura classica corretta del pavimento, che sarà composta da 9 strati. Analizzeremo ogni strato separatamente.

Vale la pena dire subito che per ogni maestro e specialista il numero di strati può cambiare e anche i materiali possono differire.

Questo tipo di pavimento è ideale per un sottofondo a listelli. Lo spessore medio della “torta del pavimento” è di circa 60-70 cm e questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si costruisce la fondazione.

Se l'altezza della fondazione non è sufficiente, seleziona il terreno a una determinata profondità. Livellare la superficie e tamponare. Per comodità, negli angoli attorno all'intero perimetro, è necessario applicare una scala con incrementi di 5 cm, quindi sarà più conveniente navigare in strati e livelli.

È importante sottolineare che è meglio noleggiare una piastra vibrante per compattare il terreno, poiché il metodo manuale richiederà molto tempo e non darà risultati come un dispositivo speciale.

Argilla. Se durante il campionamento della terra hai raggiunto uno strato di argilla, non dovresti riempirne uno nuovo. Lo spessore dello strato deve essere di almeno 10 cm.

L'argilla viene venduta in sacchetti, la versiamo e la inumidiamo con una soluzione apposita (4 litri di acqua + 1 cucchiaino di vetro liquido), ed effettuiamo la speronatura utilizzando una piastra vibrante. Dopo la rincalzatura, versiamo uno strato di argilla con latte di cemento (10 litri di acqua + 2 kg di cemento).

Ci assicuriamo che non ci siano pozzanghere. Non appena si versa l'argilla con questa composizione, inizia il processo di cristallizzazione del vetro.

Non dovresti fare nulla per un giorno, vale la pena aspettare che il processo di cristallizzazione si impadronisca e finirà in circa 14-16 giorni. Questo strato impedisce il flusso principale dell'acqua dal suolo.

Strato di materiale impermeabilizzante. Lo scopo di questo strato è proteggere l'isolamento dall'umidità. È possibile utilizzare materiale di copertura, materiali bitume polimero, membrane in PVC e film in polietilene con uno spessore di almeno 0,4 mm.

Nel caso di utilizzo di materiale di copertura, è preferibile posarlo in due strati, su bitume liquido. Posare le impermeabilizzazioni sovrapposte tra loro e sulle pareti.

Tra loro 10-15 cm e sulle pareti fino all'altezza del livello del pavimento. Le cuciture devono essere incollate con nastro adesivo. Camminare sul materiale impermeabilizzante dovrebbe essere con scarpe morbide.

isolamento+ strato di barriera al vapore. Il miglior materiale per l'isolamento è il polistirene espanso estruso (EPS). A titolo di riferimento, l'EPPS di 5 cm di spessore può sostituire uno strato di argilla espansa di 70 cm.

Ma così, puoi usare cemento perlite e cemento segatura. I fogli isolanti vengono posati senza giunti, in modo da formare un piano.

Lo spessore è determinato a seconda della regione, lo spessore consigliato dell'isolante è di 5-10 cm, alcuni utilizzano materassini spessi 5 cm, stendono due strati, con cuciture sfalsate, e incollano le cuciture superiori con apposito nastro adesivo.

Per rimuovere i ponti freddi dalla fondazione o dal seminterrato, l'isolamento viene posato verticalmente e fissato con tasselli dentro. Gli esperti consigliano di isolare il seminterrato dall'esterno, con un foglio di isolante e fissarlo anche con tasselli.

Sopra l'isolamento dovrebbe essere posato uno strato di barriera al vapore. Come materiale barriera al vapore, è meglio usare membrane in PVC, non marciscono e hanno lungo termine operazione. Lo svantaggio di questo materiale è il costo elevato.

Il compito principale del materiale barriera al vapore è proteggere l'isolamento dagli effetti alcalini dannosi della soluzione concreta. Il materiale viene posato con una sovrapposizione di 10-15 cm e incollato con nastro da costruzione.

Effettuiamo la levigatura con l'aiuto di una regola o di un massetto vibrante. Non appena la soluzione si asciuga, i fari devono essere rimossi e le cavità riempite con la soluzione.

L'intero pavimento in cemento dovrebbe essere coperto con una pellicola e annaffiato periodicamente. In un mese, il calcestruzzo acquisirà piena forza. Per versare il calcestruzzo con le mie mani, preparo una soluzione della seguente composizione: cemento + sabbia di fiume in un rapporto da 1 a 3.

Nel caso di utilizzo della tecnologia di riscaldamento a pavimento, acqua o elettrico. Assicurati di montare il massetto grezzo sul terreno.

Dopo aver posato l'isolamento, vengono posati tubi o fili. Quindi riempiamo le cavità con calcestruzzo, posiamo gli elementi di rinforzo e continuiamo a versare il calcestruzzo fino al livello predeterminato.

La tecnologia del piano terra può essere utilizzata non solo nelle case in mattoni e pietra, ma anche in quelle in legno. Con il giusto approccio e calcoli corretti, gli strati non danneggiano gli elementi in legno.

Finire la pavimentazione. La superficie in calcestruzzo risultante è adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione pregiata. Tutto dipende dalle tue preferenze e capacità finanziarie.

Come accennato in precedenza, la combinazione dei componenti e il numero di strati possono essere diversi. Tutto dipende dalle tue finanze e capacità.

Conclusione

Come tutti sappiamo, attraverso il pavimento può passare dal 20 al 30% del calore. Nei casi in cui non è presente il sistema “pavimento caldo”, i pavimenti dovrebbero essere il più termicamente isolati possibile, e questo a sua volta aumenta l’efficienza energetica dell’intera casa.

Il proprietario di una casa privata riceve comfort, intimità e risparmi sulle bollette. I pavimenti a terra con isolamento sono una scelta altamente efficace e a lungo termine per ogni proprietario.

10 migliori negozi di costruzioni e mobili!

• Parket-sale.ru - Una vasta gamma di laminati, parquet, linoleum, moquette e materiali correlati!
• Lifemebel.ru è un ipermercato di mobili con un fatturato di oltre 50.000.000 al mese!
• Ezakaz.ru - I mobili presentati sul sito sono realizzati nella propria fabbrica a Mosca, nonché da produttori affidabili provenienti da Cina, Indonesia, Malesia e Taiwan.
• Mebelion.ru è il più grande negozio online che vende mobili, lampade, decorazioni per interni e altri articoli per una casa bella e accogliente.

Qualsiasi tavola, anche la più resistente, alla fine si ricopre di funghi e marcisce. I pavimenti della casa a terra, cioè sotto forma di una base monolitica in cemento, sono privi di tale inconveniente.

Caratteristiche del progetto

Leggi anche:Fondazione: descrizione del dispositivo, tipi, istruzioni dettagliate passo passo per aggiungere segnalibri con le proprie mani (foto e video) + recensioni

Quando si erige una fondazione a nastro o una fondazione con una griglia di piccola altezza, è possibile utilizzare i pavimenti a terra - una struttura composta dai seguenti strati:

• cuscino di sabbia e ghiaia progettato per stabilizzare lo strato di cemento e proteggerlo dall'umidità del sottosuolo
• massetti (preparazione del calcestruzzo, fondazioni): secondo le raccomandazioni di SNiP, in corsia centraleÈ sufficiente che la Russia predisponga uno strato di 5 cm di spessore
• impermeabilizzazione in rotoli
• strato isolante
• sottofondo in calcestruzzo spessore 1 cm
• pavimenti puliti: possono essere utilizzati, ad esempio, piastrelle, linoleum o laminato; è consentito anche l'uso di una base classica sotto forma di pavimenti in legno lungo i tronchi

A differenza della fondazione in lastre, il massetto nei pavimenti a terra in una casa privata non è troppo spesso. Dopotutto, deve sopportare solo il peso di mobili, elettrodomestici e altre cose in casa. Saranno sufficienti 2 strati di massetto: grezzo, steso subito dopo il cuscino, e di finitura, superiore. Una fondazione simile viene realizzata solo dopo la costruzione della struttura stessa.

Leggi anche:

Sono presenti due tipologie di solai al piano terra. Loro possono:

• legare alla base del nastro;
• essere realizzato sotto forma di massetto galleggiante, non collegato alla fondazione

Ciascuno di questi progetti presenta sia vantaggi che svantaggi. Con un legame rigido con il sottofondo, il massetto appoggiato direttamente sul sottofondo si ritira meno e quindi non si fessura. Ma quando le fondamenta si abbassano, possono semplicemente “sospendere” nell’aria. Sebbene con un rinforzo della base di alta qualità, questo non è un grosso problema. Il riempimento aiuterà ad evitare di abbassare la lastra, non con il terreno estratto dalla fossa, ma con materiali non metallici, sabbia e ghiaia appositamente importati.

Quando si utilizza un massetto galleggiante, quando la base si ritira o il terreno si muove, le tensioni non verranno trasmesse alla soletta di cemento e non si creeranno crepe nei pavimenti. Tuttavia, può "giocare" da solo, il che spesso porta a difetti: crepe o comparsa di spazi tra loro e il muro. Pertanto, quando si versa il pavimento sopra la fondazione, sono essenziali la resistenza della soluzione cementizia e l'uso di rinforzi di alta qualità.

Vantaggi e svantaggi

Leggi anche:Quale piano in cucina è migliore: una panoramica delle viste moderne. Piastrelle, pavimenti autolivellanti, laminato, parquet e altri materiali (oltre 100 foto e video) + Recensioni

I vantaggi dei pavimenti in cemento in una casa privata sono numerosi. Elenchiamo i principali:

• Può essere utilizzato sulla maggior parte dei tipi di terreno
• consumo minimo di calcestruzzo e, di conseguenza, basso costo
• resistenza sufficiente alle forze del gelo
• grazie ad un accurato isolamento in una casa con una base simile in inverno, è più facile mantenere una temperatura positiva, poiché un massetto con un isolante termico posato all'interno è in grado di accumulare bene il calore, di conseguenza, i costi di riscaldamento dell'edificio sono ridotti ; è sufficiente isolare bene il seminterrato e la zona cieca
• tali pavimenti non necessitano di ventilazione e asciugatura annuale
• a differenza dei pavimenti in legno, non necessitano della sostituzione periodica delle travi marce

• Gli svantaggi includono la complessità della riparazione delle comunicazioni. Pertanto, è imperativo posare manicotti duplicati nel calcestruzzo, in cui si trovano ulteriori sistemi fognari e di approvvigionamento idrico. Possono essere collegati velocemente e senza problemi in caso di intasamento dei principali sistemi di comunicazione.
• Un altro svantaggio di tali terreni è la mancanza di un seminterrato. Tuttavia, il sottosuolo di una casa privata può essere organizzato in un altro ripostiglio.

Alcuni sviluppatori che pubblicizzano i propri servizi affermano che sotto tali pavimenti sarà costantemente bagnato. Ma nel caso in cui si organizzi un drenaggio di alta qualità, il drenaggio delle acque piovane e il drenaggio delle inondazioni e delle acque sotterranee, l'accumulo di umidità può essere completamente evitato.

Requisiti del terreno

Leggi anche:L'area cieca intorno alla casa: viste, dispositivo, disegni schematici, istruzioni su come farlo da soli (30 foto e video) + Recensioni

Sfortunatamente, tale base non può essere utilizzata su tutti i tipi di terreno. Dopotutto, con i movimenti e il sollevamento del terreno sotto il pavimento della casa, sono possibili danni concreti. La posa di tale fondazione è consentita solo se le acque sotterranee si trovano al di sotto del livello di 0,5-0,6 m dalla superficie.

Le fasi principali della costruzione

Leggi anche:Pavimento autolivellante: dispositivo, consigli e istruzioni passo passo su come farlo da soli (50 foto e video) + Recensioni

È meglio iniziare i lavori di posa dei pavimenti della casa a terra in estate, dopo la costruzione dell'edificio, l'erezione dei muri e del tetto. Poiché quando si scava una fossa di fondazione per una fondazione a nastro, la profondità della fossa risulta significativa, viene ricoperta con lo stesso terreno con compattazione strato per strato.

Per determinare il punto inferiore del segno, è necessario annotare un punto chiamato segno zero nella parte inferiore della soglia della porta. È da lei che inizia il conto alla rovescia per l'approfondimento del terreno. In media, è 30-35 cm

Puoi delineare il punto più alto (zero) dei pavimenti con l'aiuto di chiodi e una corda guidata attorno al perimetro della struttura

Nei pavimenti a terra, assicurarsi di preparare con cura la base. Il riempimento ideale per loro è la sabbia. Viene speronato in piccoli strati con un'altezza non superiore a 15 (o meglio ancora 10) cm Secondo SNiP l'altezza totale degli strati è di 60 cm

Ciascuno di essi viene prima compattato a secco, quindi versato con acqua e nuovamente pressato. Un getto d'acqua può erodere gli strati, quindi tale lavoro dovrebbe essere eseguito attraverso un ugello spruzzatore. Un'eccessiva saturazione della sabbia con acqua è inutile: dovrebbe essere sufficientemente umida, ma non bagnata. Lo versano con un tubo flessibile e lo attraversano con una piastra vibrante due volte con cambio di direzione del movimento

È più conveniente controllare l'altezza del riempimento della sabbia con l'aiuto di picchetti di legno con un segno. Si trovano negli angoli. Dopo aver riempito lo strato successivo, i paletti vengono rimossi e ne vengono posizionati di nuovi.

Per compattare gli strati, sopra viene versata ghiaia di una grande frazione. Quando viene speronata, a causa della forte pressione delle pietre, anche gli strati di sabbia più bassi e profondi risultano ben compressi.

Lo strato successivo è un massetto. Come abbiamo già sottolineato, il suo grande spessore è inutile. Bastano 5 cm

Nel massetto grezzo (calcestruzzo), il cui carico di sollevamento è piccolo, l'uso del rinforzo non è necessario - è necessario solo per sistemare l'ultimo strato di cemento - il massetto di finitura. Il rinforzo del plinto è consigliabile solo in presenza di terreni con elevato gelo o con massa significativa di strutture in casa

Per il riempimento di tale strato di massetto è consentito l'utilizzo di malte cementizie magre con una percentuale minima di cemento. Con carichi elevati sui pavimenti, la sua quantità nella soluzione può essere aumentata. In questi casi è consigliabile utilizzare anche cemento con caratteristiche di resistenza migliorate.

Il terzo strato è impermeabilizzante. Per crearlo, puoi utilizzare un film plastico abbastanza spesso. Lo spessore consigliato è 150 micron. È necessario posare il film sulla base con una sovrapposizione sulle pareti e strati sovrapposti di 15-20 cm Ciascuna delle cuciture viene accuratamente incollata o fissata con una cucitrice meccanica. È preferibile posare l'impermeabilizzazione non in uno, ma in due strati.

È possibile sostituire la pellicola con materiali in rotolo bituminosi. Sono saldati sullo strato di cemento con una sovrapposizione di 2 strati.

Come isolante termico, è meglio utilizzare materiale non laminato, ma a piastre, che ha un'elevata resistenza alla compressione

Un isolante ideale per i pavimenti di una casa a terra è uno strato di polistirene espanso estruso. Puoi anche usare la normale schiuma (anche se lavorare con questo materiale fragile è un po' più difficile). Sia il polistirolo espanso che il polistirolo mantengono completamente le loro proprietà di schermatura termica anche se bagnati.

Quando si utilizzano materiali che assorbono bene l'umidità (ad esempio lana minerale o argilla espansa), devono essere ulteriormente impermeabilizzati. Altrimenti, le loro proprietà di isolamento termico diminuiranno.

Le piastre isolanti sono disposte solo separatamente (secondo uno schema a scacchiera). Tutti i giunti devono essere riempiti schiuma di montaggio. Lo spessore dello strato dipende dalla zona di residenza. Può essere 5-20 cm

Nella posa del polistirolo espanso in 2 strati le lastre vengono posizionate in modo tale che le giunture del secondo strato passino per il centro della lastra dello strato inferiore

È auspicabile proteggere l'isolante termico poroso con una pellicola. Altrimenti, l'umidità del calcestruzzo penetrerà nei fori più piccoli e la resistenza del calcestruzzo diminuirà.

Quando si versa il massetto di finitura superiore, viene utilizzato cemento M400-500 con l'aggiunta di sabbia senza impurità di argilla (preferibilmente di cava o di fiume) e pietrisco di una frazione di 5-10 mm. La resistenza del calcestruzzo deve essere almeno M150

L'armatura del massetto di finitura verrà effettuata utilizzando rete metallica 100x100 oppure barra da 3-4 mm. La resistenza alla compressione del filo in fibra di vetro è molto peggiore, quindi viene utilizzato per il rinforzo solo su terreni non soggetti a movimento

Per evitare la ruggine, l'armatura dovrebbe trovarsi al centro del massetto di cemento, quindi è stesa su supporti di plastica alti 20-30 mm

Quando si utilizza una rete, questa viene tesa tra pioli di metallo martellato. Il legno soggetto a decomposizione non è desiderabile per questi scopi.

È possibile dotare un'ulteriore impermeabilizzazione per proteggere dall'umidità capillare utilizzando uno strato di argilla accuratamente compattata posto sotto un cuscino di sabbia e ghiaia.

Leggi anche:Sistema di riscaldamento a due tubi di una casa privata: dispositivo, tipi di sistemi, schemi, layout, cablaggio, installazione e lancio del sistema (foto e video) + Recensioni

Si sta preparando la cassaforma per il getto del massetto. Affinché il massetto galleggiante si trovi ad una certa distanza dalle pareti, deve essere livellato al livello dell'edificio. Per facilitare la rimozione della cassaforma, l'albero può essere pretrattato con olio.

Per evitare la comparsa di ponti freddi, la soluzione viene versata in una sola fase, in modo da ottenere un massetto monolitico senza giunture. Dovresti lavorare il più rapidamente possibile in modo che il calcestruzzo non abbia il tempo di afferrarsi.

Le sue proporzioni durante la miscelazione dipendono direttamente dalla marca del cemento (vedi tabella). Affinché il cemento e la sabbia siano distribuiti uniformemente nella soluzione, i componenti secchi devono prima essere accuratamente miscelati e solo successivamente aggiungere il liquido.

Mescolare la malta in grandi quantità senza utilizzare una betoniera in questo caso è semplicemente irrealistico. In sua assenza, è meglio acquistare una soluzione già pronta, miscelata in modo meccanizzato, da un produttore affidabile. Per il getto del basamento è preferibile utilizzare cemento di qualità non inferiore a M200-300, che non si fessura quando solidificato.

Il lavoro inizia dall'angolo più lontano. Un vibratore viene utilizzato per rimuovere i vuoti. Il calcestruzzo viene livellato con uno speciale strumento di costruzione sotto forma di una lunga rotaia metallica: le regole. Dopo aver riempito tutte le sezioni tra i fari, queste vengono accuratamente rimosse e nei fori formati viene versato il cemento. Affinché la soluzione si asciughi in modo uniforme, la superficie viene coperta con una pellicola e lasciata asciugare. Nella prima settimana, il calcestruzzo deve essere periodicamente inumidito con acqua. Alla fine acquisisce forza per almeno un mese. Qualsiasi lavoro iniziato prima di questo momento potrebbe indebolire la resistenza del calcestruzzo.

pavimento galleggiante

Come realizzare pavimenti flottanti a terra in una casa privata? Il principio di creazione di entrambe le strutture - pavimenti flottanti e fissati rigidamente - è simile. Per garantire la mobilità della base, tra essa e la fondazione è previsto uno spazio smorzatore, con l'aiuto del quale vengono compensate le dilatazioni lineari del calcestruzzo.

Come strato smorzante viene utilizzato un nastro speciale.È posato su tutto il perimetro della fondazione. Sul bordo viene posato l'isolante (polistirolo espanso) per tutta l'altezza del massetto.

Su cosa si basano i muri portanti?

Leggi anche:Rete fognaria fai-da-te in una casa privata: rapidamente e senza problemi. Descrizione del dispositivo, quali sono i tipi e gli schemi (20 foto e video) + Recensioni

Poiché questo tipo di basamento non è portante, è altamente sconsigliato appoggiarvi pesanti stufe, pareti divisorie in mattoni e scale massicce. In questi casi, come base per pareti interne utilizzare un fondotinta a strisce.

Quando si erigono le partizioni, è possibile utilizzare anche il seguente metodo per evitare la rottura del calcestruzzo:

• Sotto di esse sono montate nervature di irrigidimento: travi in ​​cemento armato, che poggiano sulla fondazione; quando la fondazione si muove, fungeranno da inserti elastici, smorzando tali deformazioni
• viene realizzata una fessura nello strato di isolamento termico con l'installazione di una gabbia di rinforzo, che è collegata al telaio del pavimento principale; se lo spessore dello strato isolante non è sufficiente ad evitare la comparsa di ponti freddi è opportuno scendere di 20-40 cm

Nelle aree con forti gelate, per il getto viene utilizzato calcestruzzo con l'aggiunta di cemento di almeno qualità M400, resistente al gelo. È necessario utilizzare cemento di qualità simile anche per versare il massetto su terreno bagnato. Tale materiale ha anche proprietà idrorepellenti più elevate.