Affinché l'auto funzioni correttamente, è necessario scegliere la batteria giusta. Il carico di amperaggio per la batteria è estremamente importante, poiché lo scopo principale della batteria è avviare il motore a freddo. Sapendo come scegliere una batteria per un generatore, puoi evitare molti errori.

Selezione della batteria

È interessante notare che diversi modelli di auto richiedono carichi diversi. Alcune auto sono dotate di motore a 4 cilindri, altre di 6, 8, ecc. Il numero di pistoni, l'ampiezza di rotazione del motorino di avviamento, la temperatura e molto altro possono essere diversi. Si scopre che la scelta della batteria dipende direttamente da specifiche un'auto specifica.

Prima di tutto, gli esperti consigliano di determinare la capacità della batteria, facendo una scelta in base ai dati tecnici. Di norma, una batteria da 55 o 60 capacità è adatta per i VAZ domestici. La stessa capacità è adatta per la maggior parte delle versioni a benzina dell'auto.

Per quanto riguarda le versioni diesel, richiedono una batteria con una capacità maggiore, poiché la tensione di avviamento per avviare un motore diesel freddo deve essere molto più alta. Le batterie per 75 o 80 Ah in questo caso sono ciò di cui hai bisogno.

Oltre al fatto che la scelta della batteria dipende dal tipo di carburante, dipende anche dall'opzione di polarità e molto altro. Puoi leggere di più sulle differenze tra le batterie nell'articolo qui sotto (nel paragrafo sulle differenze tra i modelli di batteria).

Selezione della batteria tramite generatore

Il punto più importante a cui prestare attenzione. La potenza del dispositivo generatore influisce direttamente sulla scelta della batteria. I dati vanno ricercati nella documentazione tecnica della vettura.

Quindi se il proprietario veicolo non è il primo proprietario dell'auto, sarebbe meglio accertarsi di persona nel modello del generatore, per chiarire i dati sulla sua potenza.

La capacità della batteria deve essere adattata alla potenza del generatore in modo da coprire non solo la corrente di carica, ma anche l'alimentazione a tutti i consumatori di elettricità nell'auto. In altre parole, la potenza del generatore deve coprire la potenza di tutte le utenze combinate e MZT (tensione di carica massima).

Un esempio renderà questo punto più facile da capire. Immagina un'auto VAZ, dotata di un dispositivo di generazione da 80 A. Per il suo normale funzionamento è richiesto un carico non superiore a 76A. Il cinque percento viene rimosso per evitare il sovraccarico degli apparecchi. Gli elettrodomestici consumano circa il venti percento dell'energia circuito elettrico. Di conseguenza, una batteria da 60 A * h è adatta per il normale funzionamento.

In generale, i dispositivi di generazione standard installati su prodotti di tipo seriale sono in grado di fornire energia elettrica a tutti i consumatori del circuito, più un piccolo margine. Quest'ultimo è estremamente importante, in quanto consente di uscire dall'acqua asciutti in situazioni impreviste, per così dire, di emergenza.

Di norma, metti le batterie grande capacitàè teoricamente possibile. Ad esempio, invece di una batteria da 55 Ah, installa una batteria da 72 Ah o 75 Ah. E andrà tutto bene, ma solo a una condizione indispensabile: il cablaggio del circuito dell'auto deve essere in perfette condizioni, senza grosse perdite sui contatti, ecc. Sulle auto con chilometraggio elevato o medio compaiono a priori zone deboli, ossidazioni, ecc. O quel momento molto imprevisto in cui in inverno di notte con forti nevicate devi partire. Quello che succede in questo caso può essere visto nel diagramma:

Consumatori	Mar	Risultato
dimensioni e illuminazione dei locali, degli strumenti e degli interni	6x5w+5x2w	40w
fari + fendinebbia anteriori e posteriori	2x65W+2x45W+2x21W	250w
ventilatore del riscaldatore a max.		200w
breve ventola del radiatore (2-3 minuti)		250 watt
lunotto termico		150w
pompa del carburante e sistema di gestione del motore		70-100 W
radio a volume medio		100 w

Il totale è superiore a 1000 watt, che, in base agli ampere, è 70-100 A. Ciò significa che il dispositivo generatore funzionerà in questo caso per usura, soprattutto quando la ventola del radiatore è in funzione. E se aggiungiamo qui il funzionamento dell'amplificatore, che molti amanti della musica installano e il consumo di alogeni di 100 watt, allora è il momento di pensare a un ulteriore dispositivo di generazione.

Certo, puoi limitare il consumo, monitorarlo regolarmente, non accendere l'ottica posteriore se non strettamente necessario e utilizzare il riscaldatore solo a velocità 2 o 3, ma queste sono già sfumature.

Attenzione. È utile per gli automobilisti alle prime armi introdurre un voltmetro digitale nel dispositivo, che sarà collegato ai terminali della batteria. Pertanto, sarà possibile controllare il processo di consumo corrente. Se la corrente inizia a diminuire, alcuni dispositivi dovranno essere spenti in modalità manuale.

Non dimenticare che anche la batteria ha bisogno di tensione. La batteria consuma anche corrente e più ne dà all'avvio del motore, più volt avrà bisogno per ricaricarsi. E più la batteria è capacitiva, maggiore è l'appetito che ha.

Se sei un appassionato amante della musica, nel tuo caso c'è un motivo per cambiare il dispositivo di generazione standard con parametri di 80 ampere e inferiori. Ciò include i modelli di auto VAZ, che implicano proprio un generatore così debole. Si consiglia di installare un'unità più potente, da 100, 120 o 150 ampere. Tuttavia, in questo caso, va ricordato che un grande amperaggio influisce negativamente sulla spinta del motore. Devi pagare per il comfort.

È ragionevole utilizzare questi calcoli per i proprietari di auto straniere. Si consiglia di armarsi di pinze di misurazione e calcolare quanta tensione arriva dal dispositivo generatore alla batteria e quanto ne esce attraverso un altro cavo.

Il bilancio energetico è estremamente importante per un'auto. Oggi solo pochi proprietari di auto comprendono appieno l'intero quadro di questo equilibrio, sono in grado di analizzare correttamente e trarre conclusioni.

Da tutto quanto scritto sopra, si può trarre la seguente conclusione. Come più generatore emetterà corrente, più forte dovrebbe essere la batteria, ma questo darà un carico maggiore al motore dell'auto.

Cosa succede se la batteria è abbinata in modo errato al generatore o viceversa? La batteria bolle o no?

Un gene con bassa potenza a carichi maggiori del necessario distruggerà gradualmente il cablaggio e le sue stesse parti. L'elevata potenza dei consumatori è sempre un'elevata resistenza dell'induttore del generatore, un aumento del carico di tensione, ecc.

La corrente normale nel circuito sarà fintanto che il consumo di corrente non supererà l'uscita del dispositivo generatore. Non appena si osserva un eccesso, si verifica un calo del generatore e della batteria.

La batteria può sicuramente bollire quando viene superata la tensione, poiché è alimentata direttamente dal generatore. Un eccesso può essere causato dal quadro generale, che implica la scelta errata del tandem gen-batteria o il danneggiamento del regolatore di tensione nel dispositivo di generazione. In apparenza, un antiestetico "tablet" (regolatore) svolge funzioni importanti.

Dovresti sapere che nella maggior parte dei casi è il generatore il colpevole del danno alla batteria. Oltre a fornire tensione alle utenze automobilistiche, il generatore deve anche ricaricare la batteria. Se viene fornita più corrente alla batteria, allora fallisce.

Differenze tra i modelli di batteria

Anche le batterie che puoi acquistare nei negozi oggi sono diverse. Tutti loro differiscono in tre caratteristiche principali. Consideriamoli.

Polarità, che è diretta e inversa. Cosa significa? La batteria ha due terminali di uscita. Uno è responsabile del più, l'altro del meno. Se il terminale positivo si trova alla tua sinistra quando sei di fronte alla parte anteriore dell'auto, allora questa è una batteria con polarità diritta. Se viceversa, allora inverti. Le batterie con un tipo di fissaggio standard sono universali e possono anche essere posizionate capovolte. Ma con una rigida fissazione della batteria in apposite scanalature, questa possibilità è a priori assente.

La capacità della batteria è prescritta nella documentazione tecnica, spesso incollata all'auto. È indicato su un'etichetta speciale sotto il cofano o i dati al riguardo sono inseriti nel manuale.

Dipenderà dalla capacità di avviamento dell'auto, se le utenze elettriche sono protette in modo affidabile dal surriscaldamento e dalla fornitura di una grande quantità di corrente. La batteria è abbinata al dispositivo generatore in termini di capacità.

Attenzione. Per evitare che il generatore e altri consumatori di tensione si guastino prima del tempo, è necessario selezionare una capacità inferiore a quella per cui sono progettati gli elementi del circuito. Ma la capacità non dovrebbe essere inferiore al necessario, poiché ciò ne ridurrà la durata a causa della ricarica regolare.

Le dimensioni della batteria sono un criterio di selezione altrettanto importante. Il luogo di installazione dipende direttamente dal fatto che le dimensioni siano selezionate correttamente. Di norma, sulle "auto" c'è poco spazio sotto il cofano, per la batteria è previsto un certo spazio limitato.

È consuetudine distinguere le batterie anche in base al tipo di manutenzione, al tipo di elettrolita e di carica.

batteria revisionata

La batteria revisionata è considerata la più economica. La sua produzione è consolidata da molti anni. In caso di malfunzionamento, è possibile sostituire uno degli elementi della batteria, ad esempio un barattolo.

Queste batterie sono economiche a causa della loro breve durata. Per due anni di funzionamento, tali modelli perdono metà della loro capacità. Tali batterie devono essere monitorate regolarmente in modo che l'elettrolito non evapori, la sua quantità non diminuisca e cambi periodicamente la composizione inverno / estate.

Batteria esente da manutenzione

Questo è un tipo moderno di batteria che non richiede preoccupazioni e cure inutili da parte dell'automobilista. Vengono acquistati al ritmo di 6 anni, e in alcuni casi anche di più. Non hanno nemmeno bisogno di essere ricaricate, a meno che non sia necessario.

Tuttavia, tali modelli di batteria presentano uno svantaggio significativo. Riguarda il loro costo, che è due volte superiore al prezzo di altri tipi di batterie.

raramente revisionato

L'opzione batteria più versatile. Sono anche chiamati intermedi, in quanto implicano un'opzione di servizio leggera. Richiedono solo il monitoraggio del livello e della densità dell'elettrolita.

Gli svantaggi di tali batterie sono la necessità di mantenere il livello di composizione e una durata relativamente breve - 3 anni.

Modelli pieni

Sono batterie standard caricate in fabbrica. Dovrebbero essere usati immediatamente. Questi modelli includono principalmente batterie revisionate.

Tali opzioni di batteria presentano molti svantaggi, tra cui una maggiore emissione di gas nocivi durante la ricarica, la rapida ebollizione dell'elettrolita a causa del calore, il rischio di danni alla superficie e danni in caso di ribaltamento.

carica secca

Le batterie a carica secca sono modelli che non sono stati caricati con elettrolita dalla fabbrica. Sono semplicemente preparati per ulteriori operazioni aggiungendo piastre alla custodia della batteria. Sono adeguatamente lavorati ed essiccati.

Per iniziare a far funzionare le batterie del tipo "a carica secca", è necessario prima riempire l'elettrolito. Questa opzione ha il vantaggio dell'archiviazione a lungo termine. È possibile utilizzare 5 anni o più di tali batterie.

Batterie al gel

Di norma, questa opzione viene utilizzata su batterie esenti da manutenzione. Un gel speciale e molto viscoso viene inserito nel contenitore. Nel tempo, la composizione si indurisce, ma non perde le sue proprietà.

La produzione di batterie al gel veniva impostata in modo improprio, il che comportava un aumento dei costi di produzione. Oggi il processo è ben consolidato, i modelli sono diventati sempre più popolari. In particolare, il loro costo è diminuito, il che, unito all'elevata affidabilità e senza pretese, li rende quasi i migliori oggi.

Un paio di modi per determinare un malfunzionamento della batteria

Prima di tutto, è necessario ispezionare correttamente la batteria per eventuali danni. proprietà fisica. In altre parole, se vengono rilevati difetti nella custodia, l'elettrolito è chiaramente fuoriuscito dal contenitore.

Se l'esame esterno non ha dato nulla, è possibile assicurarsi che la batteria funzioni collegandosi ai terminali dispositivo di misurazione. Con il suo aiuto vengono prese le letture, che vengono confrontate con la norma. Se le misurazioni sono incoerenti, vengono tratte conclusioni appropriate. Ad esempio, una perdita di elettrolita è indicata da una tensione inferiore a quella necessaria.

La tensione standard della batteria deve essere compresa tra 12,7 volt. Con ridotto letture effettuate, vengono tratte conclusioni sulla densità dell'elettrolita. La densità normale è di 1,25 g per 1 centimetro cubo. Per controllare la densità, viene utilizzato un idrometro.

Oltre a tale controllo, viene utilizzata anche la diagnostica della tensione di esercizio tramite HB (load plug). HB è costituito da un set di resistenze di carico.

HB misura la corrente sulla batteria. Viene eseguita un'imitazione della connessione di un'automobile BS. Pertanto, viene determinato di quanto la tensione scende rispetto alla tensione standard e alla misurazione con un multimetro. Se c'è un cortocircuito nella batteria, è del tutto possibile che il dispositivo di misurazione non lo rilevi, la tensione verrà mostrata normalmente. Tuttavia, la tensione di avviamento e di esercizio in questo caso non sarà normalmente emessa dalla batteria. NV consente di determinare questo fattore.

Se, nei casi sopra descritti, la batteria necessita assolutamente di essere sostituita, allora si può fare a meno della ricarica e di altri tipi di manutenzione. Stiamo parlando della normale densità della composizione della batteria con una simultanea sottostima della tensione. Questa batteria non ha bisogno di essere cambiata, basta ricaricarla.

Spiegazione dei parametri della batteria

Parametro	Senso	Componenti aggiuntivi
Tensione nominale	La tensione operativa della batteria, che è per batterie per auto 12 Volt
Capienza stimata	Indica la capacità della batteria quando viene scaricata con una corrente BASSA (1/20 della capacità) ad una certa tensione, spesso 10,5-10,8 Volt! Si misura in ampere/ora.	Parametro capacità nominale significa che se caricato, ad esempio, con una lampadina di una dimensione, brillerà più a lungo, maggiore sarà la capacità della batteria! Cioè, ad esempio, se una batteria da 60 A / h dura un giorno, allora 180 A / h sono due.
Starter o corrente di avviamento	Indica la capacità della batteria di erogare corrente elevata. Scritto in ampere.	Questo è quasi il parametro più importante della batteria, poiché dipende da esso se la tua auto si avvierà o meno in inverno. Inoltre, ti dice se la tua batteria sarà in grado di far girare il motore e con quale forza, quindi più è grande, meglio è, soprattutto per un diesel!

Decifrare i parametri del generatore

Opzioni	Senso	Componenti aggiuntivi
Tensione nominale	La tensione che il generatore produce durante il funzionamento	I generatori automobilistici (automobili) emettono una tensione di 14 volt, che è indicata su di essi. Ciò è stato fatto per compensare lo scaricamento della batteria, poiché se viene caricata a 12 volt, non raggiungerà la piena capacità.
Corrente nominale	Massima corrente di esercizio erogata dal generatore	In altre parole, questa è la corrente di tutte le utenze del generatore (batteria, luce, ventilatori, ecc. ecc.). Più è, meglio è, sulle auto moderne vengono utilizzati principalmente generatori da 120 A.

È importante sapere che per un generatore con un certo numero di ampere, non è affatto necessario selezionare una batteria con un numero di * h in più. Per caricare la batteria, non importa quanto sia scarica, sono sufficienti 15 ampere. La corrente diminuirà a priori man mano che la batteria viene caricata. E ricorda: una batteria ben scelta durerà a lungo e senza problemi.

Questo articolo sarà essenzialmente l'inizio di articoli sull'audio per auto.

Ad esempio, verrà utilizzata un'auto VAZ 2114.

Su Internet e nella vita di tutti i giorni si ritiene che sia impossibile inserire una batteria di capacità maggiore, perché. la batteria non si carica completamente. E collega i numeri sulla batteria e sul generatore.

Ecco qua ragazzi!

Sulla batteria scrivono 60a/h, 75a/h, ecc. A / h - ampere ora! Questa cifra indica per quante ore la batteria può produrre una corrente di 1 ampere. Quelli. 60A / h emetteranno 60 ore una corrente di 1 ampere, circa 30 ore una corrente di 2 ampere (perché? Perché questa caratteristica non è lineare! Cosa significa? Significa che con un consumo di corrente di 60 ampere, il la batteria non durerà un'ora). Cioè, risulta a / h sulla batteria - questo non è quanti ampere può emettere la batteria!
Il consumo del motorino di avviamento al momento di un avviamento a freddo raggiunge valori di oltre 400-500 ampere (di nuovo, su macchine diverse in modi diversi), quindi se una batteria da 60 a/h producesse 60 ampere, allora cazzo faresti partire il tuo vita)

Ora il generatore … Sul generatore a quattro ruote di serie ci sono i numeri 14v 80a.
Cosa significa? Bene, 14 V, penso sia chiaro che la tensione di uscita. Ma 80 ampere è la corrente di uscita massima a 5000-6000 mila giri della puleggia del generatore. Traduciamo in velocità del motore: il rapporto di trasmissione sui motori VAZ va ​​da 2,04 (carburatore VAZ 2109) a 2,4 (iniettore VAZ 2114), ovvero, approssimativamente, a 2500-3000 giri del motore, il generatore raggiunge la sua massima erogazione di corrente.

Spero che ora tu distingua gli ampere da a / h.

Bene, la torta più dell'articolo.
L'auto non utilizza il principio di ricarica con corrente 1/10 della capacità della batteria come nei caricabatterie.
Il generatore ha una cosa così semplice come un regolatore a relè (sono anche remoti, un esempio di questo è un regolatore a tre livelli - un eccellente "peso"). Il compito del relè del regolatore è mantenere una tensione di circa 14 volt nella rete (a seconda del regolatore e delle sue condizioni).

La tensione nella rete di un'auto completamente corretta varia da 13,6 a 14,2, a seconda di quali consumatori sono accesi.

ATTENZIONE! sottigliezze per uomini veri! Il regolatore del relè controlla la corrente dell'avvolgimento di eccitazione del generatore e, controllando l'eccitazione, regola la tensione di uscita che va al raddrizzatore a onda intera (questo è un ferro di cavallo, un ponte a diodi) dagli avvolgimenti dello statore. Ebbene, il raddrizzatore ha fatto il suo lavoro e, di conseguenza, otteniamo all'uscita del generatore pressione costante. Che va ai consumatori, comprese le batterie.

Il regolatore del relè sotto la doccia non sa dell'esistenza della batteria. Possiamo dire approssimativamente: la batteria sceglie la propria corrente di carica. Quando è piantato in profondità, volt fino a 10-11, la corrente di carica raggiunge un "docher" ampere (a seconda della capacità della batteria e della potenza del generatore), quindi diminuisce gradualmente. Si scopre che al generatore non interessa quale batteria caricare 60 a / ho 80 a / h
MA! dove senza insidie! Se entrambe le batterie 80 e 60 sono impostate su zero, allora 80 avrà bisogno di una corrente di carica iniziale maggiore di 60. Inoltre, 80 batterie da zero impiegheranno più tempo di 60 per caricarsi completamente. E temo che sarà difficile per il tuo generatore eliminare 80 acb da zero. Ti accontenterò) Non devi avviare l'auto con una batteria completamente scarica, il motorino di avviamento non gira e se l'auto è a iniezione, non si avvia dal "pusher", non ci sarà abbastanza tensione (soprattutto se hai cervelli BOSCH, è difficile avviarli se la tensione si avvicina a 9 volt). L'unica opzione è fumare. E ancora una cosa: un massimo dell'80-90 percento viene caricato sulla batteria di un'auto, per una ricarica del 100% è necessaria una tensione di circa 15-16 volt (sempre in teoria). Circa l'uso delle batterie dovrà scrivere un articolo separato.
Inoltre, se decidi di metterti una batteria KAMAZ a 120 a / h, sappi che se arriva a 0 e richiede più di 100 ampere per caricarsi, il tuo generatore non si spegnerà, nel peggiore dei casi si brucerà (ovviamente, con un carico a lungo termine).

Un altro momento! Hai avviato l'auto con entrambe le batterie da 60 e 80, ad esempio, la capacità di entrambe è diminuita di 5 a / h. Duck, il tempo di ricarica di questi 5 a / h sarà lo stesso, ovvero 60, ovvero 80.

In qualche modo così...

Se decidi ancora di inserire una batteria più potente, per VAZ 2114, scegli non più di 80 a / h. In inverno, la macchina si avvierà bene, soprattutto se è installato un motorino di avviamento.

La cosa più importante: mantenere la batteria correttamente!

Alla fine abbiamo scoperto il generatore e la capacità della batteria. Uff...

C'è un altro malinteso: il carico sul cablaggio aumenta. Bene, questa è completamente una sciocchezza ragazzi. Colleghiamo la lampadina a 60 batterie, e diciamo che consuma 1 ampere, PER 80 batterie MANGIA ANCHE 1 AMP! I fili porteranno la stessa corrente. L'unica cosa è che, se si verifica un cortocircuito, i fili sbufferanno più velocemente, ma ci sono fusibili per questo ...

Bene, questo è tutto ciò che volevo dire, se ho dimenticato qualcosa, lo aggiungerò più tardi.

Il principale sistema di avviamento del motore è batteria. È dai parametri correttamente selezionati e dalla qualità della batteria che dipende la facilità e l'affidabilità del processo di avviamento del motore. Selezionato erroneamente batteria o una batteria scarica può rendere difficile l'avviamento del motore. Questo porta alla rottura antipasto E Generatore.

Per scegliere il giusto batteria dell'auto, è necessario navigare nei parametri di base batteria:

Voltaggio batteria;

Portata (A/h);

Polarità;

Tipo di posizionamento del terminale;

Dimensioni;

Modalità di fissaggio della batteria nel vano motore o bagagliaio. Naturalmente, il più importante di questi è lo stress. Maggioranza batterie per auto avere una tensione di 12 V.

Il secondo criterio per la scelta di una batteria è capacità elettrica, misurata in ampere-ora (Ah).
Capacità batteria Spettacoli la quantità di elettricità fornita loro per unità di tempo.
Come potrebbe sembrare a prima vista, una batteria per auto con una capacità di 55 Amp * h con una corrente di scarica di 55 A funzionerà esattamente per 1 ora. Immediatamente, notiamo che una batteria per auto è considerata completamente scarica se la tensione su di essa diventa pari a 10,8 V (1,8 V / cella).
Il numero indicato sulle batterie è la capacità elettrica data a +25°C, ad una corrente di scarica di venti ore.

Ma che tipo di capacità di ricarica scegliere? Non puoi particolarmente esitare a scegliere quello consigliato dal produttore della tua auto, ma puoi anche differire da esso. Ti consigliamo di non scegliere una capacità inferiore. Innanzitutto non sarà sufficiente né per avviare il motore né per il normale funzionamento dell'auto. In secondo luogo, sorprendentemente, la batteria verrà ricaricata dopo che la capacità persa è stata reintegrata all'avvio del motore (il generatore, dopotutto, è rimasto della stessa potenza).

È meglio scegliere un contenitore più grande, ma non lasciarti trasportare. È impossibile impostare una capacità superiore a quella consigliata, perché. Sarà cronicamente sottocarica.

La potenza dei consumatori dalla batteria installata con una maggiore capacità non è aumentata e non presenterà nemmeno una bolletta aggiuntiva. Ci sarà "sottocarica" ​​in situazioni in cui sono stati effettuati troppi tentativi di avviamento o non c'è abbastanza potenza del generatore. In quest'ultimo caso, il sistema di controllo della tensione del generatore non può più aumentarla con l'aumentare del carico e si verifica la limitazione della tensione. Maggiore è il carico, maggiore è la caduta di tensione sul generatore. E quando viene confrontato con la tensione sulla batteria, non si può parlare di alcuna carica dell'ultima. Al contrario, la batteria inizia ad "aiutare" il generatore nell'approvvigionamento delle utenze. Più bassa è la tensione sul generatore, maggiore è questa assistenza e più velocemente si scarica la batteria dell'auto.

Ma ancora una volta, vale la pena notare che ciò è dovuto al design di fabbrica dell'impianto elettrico e direttamente alla potenza del generatore. Sulle auto russe c'è una chiara carenza di energia del generatore.
Pertanto, puoi tranquillamente scegliere una batteria con una capacità superiore di un gradino. Ad esempio, invece di 55 A * h, impostare 60-62 A * h. Questo ti darà un inizio più sicuro. Sì, ma c'è una sfumatura. Se la batteria dell'auto è scaricata per più della metà della sua capacità, non sarà possibile caricarla sull'auto (generatore). Ma non bisogna essere scettici, questo vale anche per batterie per auto con capacità standard.

La condizione di lavoro più importante batteriaè la temperatura dell'aria. Più fa freddo, più denso diventa l'elettrolito all'interno della batteria. L'elettrolita si addensa e non penetra bene tra i pori delle piastre. Di conseguenza, la velocità di reazione si riduce drasticamente e diminuisce il tempo durante il quale la batteria può fornire la corrente necessaria per avviare il motore.

È necessario un grande sforzo per avviare il motore a basse temperature, quando l'olio si addensa e la formazione della miscela nei cilindri si deteriora. È la batteria che per prima si assume tutto il peso dell'avviamento del motore. Per facilitare l'accensione del motorino di avviamento da parte della batteria, "riattivare" la batteria prima dell'avvio. Per fare ciò, lampeggia la luce abbagliante o accendi la banda di emergenza per un breve periodo di tempo. A basse temperature Anche la batteria prende una carica peggiore.

Le condizioni stradali sono un aspetto importante della durata della batteria. Se l'auto viene guidata frequentemente su strade sconnesse, potrebbe causare un cortocircuito. Come risultato dello scuotimento, le masse attive si sgretoleranno dalle piastre e si verificherà una perdita di capacità. Vale la pena prestare attenzione all'acquisto di una batteria in cui le piastre della stessa polarità sono avvolte in una busta separata. Chiedi all'addetto alle vendite che tipo di costruzione ha questa o quella batteria, oppure avvisa immediatamente che la batteria verrà utilizzata in cattive condizioni stradali.

La cura della batteria consiste nella pulizia sistematica della superficie della custodia da polvere e umidità. Dovrebbero essere regolari anche controlli regolari dell'affidabilità dell'installazione della batteria, ispezione visiva delle condizioni della custodia e controlli per l'assenza di crepe e macchie elettrolitiche. I contatti dei terminali e dei cavi ad alta tensione devono essere lubrificati con grasso di grafite o utilizzare uno speciale aerosol per i terminali della batteria: questo eliminerà l'ossidazione dei contatti, che rende difficile la penetrazione della corrente.

Tutto accumulatori sono divisi in servito, sottoservito E sigillato esente da manutenzione.

servito le batterie ricaricabili sono rare, ma si possono ancora trovare in commercio, nel recente passato costituivano la maggior parte delle batterie vendute. Ora sono prodotti solo da poche fabbriche in Russia. Sono facilmente riconoscibili dal loro corpo in ebanite riempito di mastice nero sulla parte superiore. In una tale batteria, è possibile sostituire i blocchi di più lattine, nel caso in cui corto circuito. Di norma, la maggior parte degli automobilisti non lo fa. Inoltre, la custodia in ebanite di una tale batteria è meno durevole e più costosa da produrre rispetto alla plastica e si rompe all'impatto. Il mastice ha anche uno svantaggio significativo: perde le sue qualità isolanti dallo sporco e dai cambiamenti di temperatura e la batteria si scarica abbastanza rapidamente.

CON batteria esente da manutenzioneè impossibile farci qualcosa: il coperchio di una batteria del genere non ha tappi e fori di riempimento. Queste batterie sono progettate per condizioni operative specifiche in climi miti e con un servizio adeguato. Non sono economici e non sono adatti per l'uso su tutte le auto.

La maggior parte di tutto prodotto nel mondo batterie per auto Sono sottoservito. Non hanno rigide restrizioni operative e sono ampiamente rappresentate nel mercato. Si tratta di batterie di alta qualità ad alta tecnologia relativamente economiche, semplici e costose.

Quali domande ha il proprietario dell'auto durante il suo funzionamento in merito al funzionamento del generatore? Il più vario. Proviamo a riassumerli., Infatti .

1. Qual è il modo migliore per scegliere un generatore in termini di potenza (corrente) per specifiche apparecchiature di bordo (impianto audio potente, sistema informatico, apparecchiature di illuminazione)?

2. Qual è il rapporto tra la capacità della batteria e l'uscita di corrente richiesta del generatore?

3.Come controllare gli elementi costitutivi del generatore e determinare l'elemento difettoso ? 4. Come analizzare il bilancio energetico di un'auto ?

E quindi nell'ordine:

Generatori standard installati su prodotti seriali

, fornire la normale alimentazione alla rete di bordo con un piccolo margine. Per facilitare l'avviamento del motore orario invernale, molti stanno cercando di mettere una batteria della massima capacità, che può essere installata nel luogo previsto sull'auto. Di solito reale invece di una batteria da 55 Ah, metti una batteria da 72 o 75 ah. E per batterie nuove e fino a 80 Ah. Cosa otteniamo? Tutto dipende dallo stato del cablaggio: se è in buone condizioni, le perdite sui contatti sono minime, il generatore produce la corrente che deve e senza alcun prelievo. tensione sotto carico, allora andrà tutto bene. Ma se la macchina è invecchiata, ci sono connettori allentati, contatti di massa ossidati, quindi invece di miglioramento, puoi solo deteriorare.
Per esempio: d'inverno, di notte, nella neve - vediamo, che succede:

Dimensioni e illuminazione numeri, strumenti e interno 6x5W + 5x2W = 40W
- fari + fendinebbia dietro e davanti 2x65w + 2x45w + 2x21w = 250w
- ventilatore del riscaldatore alla massima corrente fino a 18 ampere o 200 watt.
- ventola del radiatore brevemente (2-3 minuti) circa 250 watt.
- lunotto termico circa 150 watt.
- pompa di benzina e sistema di controllo del motore dell'ordine di 70-100 watt.
- radio in modalità volume medio

100 watt

Risulta un totale di 1100-1200 watt, si tratta di circa 70-100 ampere, cioè il generatore funzionerà a pieno regime, soprattutto quando si accende la ventola del radiatore. E che dire di un amplificatore da 400-1000 watt, O alogeni da 100 watt? Qui è il momento di pensare al secondo generatore.
Certo, ho esagerato, e puoi limitare un po' i consumi, non accendere le luci retronebbia, accendere il fornello per 2 o 3, e la ventola del radiatore funziona per un breve periodo (per questo tempo puoi spegnere la lunotto termico). In questo caso sarebbe utile avere un voltmetro digitale sul cruscotto collegato direttamente ai morsetti della batteria. Se la tensione su di esso inizia a diminuire, ha senso spegnere qualcosa. Non dimenticare, perché anche la batteria consuma un qualche tipo di corrente, e più la batteria si arrende all'avvio e durante il parcheggio, più ne assumerà dopo aver avviato il motore, e maggiore è la sua capacità, maggiore è l'appetito . Pertanto, ha senso per gli amanti della musica sostituire un normale generatore (di seguito, sto pensando, intendendo, per impostazione predefinita, VAZ di tutti i tipi e modelli), con una corrente del passaporto di 80 ampere, con una più potente di almeno 100 -120, e preferibilmente 150 ampere. Ma non dimenticare che 120 ampere di potenza sono già quasi 2 cavalli meno la spinta del motore. Devi pagare per tutto!
Ha anche senso per i proprietari di auto straniere stimare questi calcoli, idealmente, prendere i morsetti di misurazione della corrente CC e vedere cosa scorre dal generatore alla batteria e quanto scorre attraverso il secondo filo dalla batteria. Di solito nessuno effettua tali misurazioni.
E per allargare i propri orizzonti e capire il quadro reale del bilancio energetico, è utilissimo farlo! Ma ci sono solo pochi proprietari tecnicamente competenti che sono in grado di comprendere il quadro e dopo averlo analizzato per trarre le giuste conclusioni. (!)
Naturalmente, dopo aver letto tutto quanto sopra e considerando la tua esperienza e i tuoi sentimenti, puoi trarre conclusioni più significative. Vale la pena inserire alogeni economici da 100/110 watt nei fari e riscaldare l'ottica del faro e i contatti dei relè in MB, invece di acquistare costose lampade di marca con una buona emissione luminosa e una potenza di 65/50 watt e avere un'illuminazione stradale ancora migliore con meno potenza. O metti lampade allo xeno più economiche, ma costose?
Per concludere sulla prima domanda, una nota sugli amplificatori e sulla musica potente. Quando installi un potente sistema audio, ricorda che consumerà una corrente media di 20-40 ampere (e fino a 50-80 ampere alla massima potenza) a 400 watt di potenza. Il calcolo è semplice:

14volt x 50 ampere = 700 watt con efficienza = 65% (per un amplificatore questo è vicino all'ideale)

avremo una potenza utile di circa 400 watt. Certo, ascoltare la musica a questo livello di volume è pericoloso per l'udito, ma è inutile spiegarlo. Ognuno deve calpestare lui stesso un rastrello personale! Questo viene valutato in seguito, quando la visita medica non è in grado di sentire almeno qualcosa di ciò che "l'orecchio" sussurra durante il controllo dell'udito.

Sulla seconda domandaè assolutamente impossibile rispondere. Per una variante con apparecchiature elettriche normalmente funzionanti e un sistema di ricarica, un aumento della capacità della batteria del 15-25% può dare un guadagno nella corrente di avviamento o non dare nulla. Qui è molto importante avvicinarsi correttamente alla scelta delle batterie, puoi scegliere una batteria di capacità ancora inferiore, ma con DI maggiore corrente di avviamento. Per una risposta completa ed esaustiva a questa domanda, non si può fare a meno di risolvere il problema della scelta di una specifica marca di batteria, della sua tecnologia e del suo design. Questo è dove si scopre, che siamo a un bivio: ci sono già diverse tecnologie, basso antimonio, calcio-antimonio, calcio-calcio, con biossido di silicio, con additivi d'argento, ecc. Anche le proprietà sono tra cui scegliere, ma non esiste un'opzione ideale! Vincere in uno, sacrificando qualcosa - poi altri. Quindi, in termini di infallibilità, "The Beast" è avanti, non prenderlo per pubblicità, ma la sua tecnologia lo rende molto tenace, perdona molti errori e sviste. Ma non significa, Che cosa " Akom o Aktekh peggio, non è successo niente! Le batterie calcio/calcio hanno correnti di avviamento migliori e capacità maggiori, a parità di dimensioni, ma non perdonano scariche profonde (e soprattutto magazzino scarico, anche per breve tempo). La rianimazione successiva non ti consentirà più di restituire più dell'80-90% della capacità originale.
La batteria consuma la massima corrente dal generatore nei primi minuti dopo l'avvio del motore. In inverno, questo viene appianato spostandosi con finestre ghiacciate., SU un motore freddo è impossibile e questi 3-10 minuti sono abbastanza sufficienti affinché la corrente di carica diminuisca da 30-50 ampere a 5-10 ampere e non tolga una potenza significativa all'inizio del movimento, necessaria per altre energie -consumatori intensivi.

Sulla terza domanda, data la nostra attenzione ai generatori VAZ, possiamo generalizzare e ammettere che sono molto simili ai generatori Bosch 7-10 anni fa e tradizionalmente hanno un design già consolidato con lievi variazioni. Da debolezze puoi notare

, in primo luogo, un design mal concepito collegamento dell'avvolgimento dello statore e del ponte a diodi, alcune migliorie i produttori hanno intrapreso (le viti per un cacciavite Phillips sono state sostituite con bulloni a testa esagonale, che consente di aumentare la coppia di serraggio), ma questa è una mezza soluzione. Il materiale della parte isolante ha una resistenza al calore insufficiente e fonde quando opera in condizioni limite. Una volta sovraccaricato - e nel prossimo futuro seguirà il guasto del ponte a diodi. Soprattutto se almeno un'estremità dell'avvolgimento è fissata debolmente con una vite. L'indebolimento del contatto e il surriscaldamento in questo luogo crescono come una valanga.

Verificare lo stato dei diodi ponte a diodi

(quando l'avvolgimento dello statore è spento), meglio di tutto tramite controllo e BP, o batteria. Puoi usare un'auto che trasporta, questo ti permetterà di valutare visivamente lo stato di salute di tutti i diodi, poiché spesso un dial-up con un multimetro non rivela guasti incompleti. Una connessione piastrina ponte più e meno, prima positivo, e poi a meno lascia, tre connessioni ai punti di connessione dei conduttori dell'avvolgimento in connessione diretta e inversa per rilevare circuiti aperti e cortocircuiti nei diodi, controlliamo e aggiungiamo anche. diodi. Innanzitutto, colleghiamo al terminale negativo della batteria quella piastra che viene premuta contro l'alloggiamento del generatore (negativo) e, collegando l'estremità libera (colleghiamo la seconda estremità del trasporto a + batteria) ai punti di connessione dell'avvolgimento dello statore, il bullone del terminale positivo, il terminale di uscita da diodi aggiuntivi, la lampada no deve bruciare o evidenziare. Il bagliore o l'illuminazione debole indicano un'interruzione della transizione e la sua chiusura.
Successivamente, cambiamo le connessioni, la piastra negativa in + batteria, la seconda estremità del trasporto viene commutata in meno la batteria. Colleghiamo l'estremità libera del supporto agli stessi punti e in tutti i casi la lampada dovrebbe bruciare a pieno calore. L'assenza di bagliore, su una delle conclusioni, indica una rottura del diodo in questo circuito (la transizione viene distrutta e il circuito viene interrotto). Il ponte a diodi è una cosa poco costosa e di solito nessuno è impegnato nella repressione dei diodi, diodi aggiuntivi si guastano più spesso ed è facile saldarli, solo pinzette, pinze a becco lungo, taglierine laterali e un saldatore da 60 watt.

Sul mercato radiofonico o in un negozio di ricambi per radio, costano 3-5 rubli, puoi usare 1N54 ** importato, dove ** può essere compreso tra 01 e 12, che caratterizza la tensione inversa in centinaia di volt, possiamo usare qualsiasi , puoi KD226 domestico * dove * - lettera, sono adatti anche con qualsiasi lettera. La cintura bianca sulla custodia è l'anodo, o se guardi il diagramma, è un "bastone", e l'uscita senza cintura è una "freccia" o un catodo. Durante la sostituzione, non confondere la polarità!

Controllo avvolgimento dello statore più difficile, è facile verificare la presenza di un caso aperto o corto, puoi farlo lo stesso che porta per un aperto e un corto al corpo, ma è meglio controllare il corto al corpo con l'aiuto di un controllo a 220 volt 25 watt, questo consentirà, garantito per rilevare danni all'isolamento. Ma questo può essere consigliato solo a quelli, chi conosce l'ingegneria elettrica nella pratica e non dai libri di testo (in termini di sicurezza). UN è più difficile identificare un cortocircuito interturn, qui sono necessari dispositivi, anche se se si applica tensione alle spazzole e si spegne il ponte a diodi, si fa girare il rotore con un trapano o in altro modo, si può valutare, se gira facilmente e l'avvolgimento non si riscalda, allora va tutto bene! E se crea una forte resistenza e rallenta molto, e parte dell'avvolgimento si surriscalda molto, allora questo indica già la presenza di cortocircuiti interturn. In condizioni specializzato il servizio auto di solito utilizza tester speciali per tutti i componenti dei generatori. Esiste un'intera gamma di tali dispositivi per: avvolgimenti dello statore, regolatori di tensione, rotore, e ponti a diodi A diverse aziende, ad esempio "Transpo". Cioè, un dispositivo specializzato fornisce la misurazione dei parametri, la protezione da cortocircuiti e possibili errori di connessione durante il controllo. Ma per i test nel tuo garage o in un piccolo servizio, questi dispositivi di test sono troppo costosi e non ripagheranno presto.

Controllo avvolgimento del rotore un po 'più semplice, infatti, questo è un elettromagnete rotante, quindi, semplicemente applicando tensione agli anelli del collettore, si può stimare la magnetizzazione, portando un oggetto d'acciaio al circuito magnetico del rotore. L'attrazione deve essere forte. L'assenza di un cortocircuito dell'avvolgimento del rotore verso l'alloggiamento può essere valutata dallo stesso controllo, più sicuro di 12 volt, e più garantito da un controllo di 220 volt, o più facilmente con un megaohmmetro da 250, 500 o 1000 volt. I multimetri sulla gamma 20MΩ consentono inoltre di valutare la qualità dell'isolamento. Se la resistenza di isolamento è superiore a 500 kΩ, questo valore può essere considerato accettabile. Metodi e materiali moderni consentono di applicare rapidamente uno strato aggiuntivo di vernice spray isolante, in modo rapido e affidabile.
Quando si sostituiscono gli anelli del collettore, prestare particolare attenzione al collegamento dei cavi di avvolgimento, con fissaggio meccanico affidabile e contatto elettrico. Saldare solo con un saldatore di potenza sufficiente per garantire una saldatura affidabile. Va ricordato che il rotore ruota a velocità fino a 15-18 mila giri e le forze centrifughe possono strappare il filo se non è meccanicamente sicuro.

Da esperienza personale, c'è stato un caso in cui il generatore, normalmente lavorando allo stand, quando il motore girava fino a 5-6mila giri, ha iniziato a erogare più di 18-20 volt, disattivando le lampade e ha portato all'ebollizione dell'elettrolita. Dopo aver sostituito diversi regolatori di tensione, il malfunzionamento non è stato eliminato. Durante lo smontaggio e l'ispezione ravvicinata, si è scoperto che l'uscita dell'avvolgimento del rotore, a causa di riparazioni imprudenti, si è rivelato non riparato (la marea di plastica sul telaio di avvolgimento si è rotta). Ciò ha causato lo spostamento del filo ad alta velocità a causa delle forze centrifughe e cortocircuito corpo in metallo, questo ha cortocircuitato l'uscita del regolatore e del led per ricaricare la batteria e se non fosse per la batteria, che ha assunto la funzione di limitare la tensione, le conseguenze sarebbero più gravi. Stranamente, la radio non si è guastata, anche se tutte le lampadine della retroilluminazione si sono bruciate rapidamente.

Visita medica regolatore di tensione senza un dispositivo speciale, è possibile solo uno approssimativo, per questo è necessario blocco regolabile alimentazione 3-16 volt, per una corrente di 3-5 ampere, controllo e multimetro digitale in modalità di misurazione della tensione. Colleghiamo il controllo o portiamo alle spazzole PH, l'uscita del meno (massa) al meno della sorgente, il più della sorgente all'uscita del più del pH. Controlliamo la tensione della sorgente con un voltmetro, iniziamo ad aumentare la tensione, ad un certo punto la lampada dovrebbe spegnersi, questa sarà la tensione del regolatore ( Set Point), ridurre la tensione e rilevare il suo valore nel momento in cui la lampada si accende. L'accuratezza della misurazione è approssimativa, poiché in un vero circuito di commutazione la tensione è pulsante, l'avvolgimento ha un'induttanza piuttosto significativa e la temperatura del regolatore è diversa da quella reale. Ma l'accuratezza di questo metodo è abbastanza sufficiente e quasi 14,2 volt ottenuti, con questo metodo di verifica, danno fiducia che il pH funzioni e abbia una soglia normale. Per i regolatori remoti, il test può essere eseguito in modo simile, solo tu devi sapere come viene acceso il rotore. Ecco perché sala di controllo collegato invece del rotore deve essere collegato a terra (meno) o a più. Se la lampada non si spegne nemmeno a 16 volt, il regolatore è difettoso: il transistor di potenza di regolazione è rotto. Se non si accende affatto, molto probabilmente il transistor di uscita è aperto, ad es. la transizione è distrutta.

Calcola il bilancio energetico della rete di bordo macchina non è difficile, praticamente ce l'abbiamo fatta nel primo tratto.
Quindi, abbiamo tutte le potenze di targa o le correnti operative dei consumatori, ei dati iniziali della rete di bordo dell'auto sono 14 volt, tensione di rete, capacità della batteria di 55-75 A/ora e corrente di targa del generatore di 80 Ampere. Qui, sulla base di questi dati iniziali e dell'energia consumata da tutti i dispositivi aggiuntivi installati sull'auto, è possibile stimare quanta elettricità immagazzinata nella batteria è sufficiente e se il generatore è in grado di gestire il rifornimento di energia per garantire il normale funzionamento. La potenza del generatore è 14v X 80a = 1120 watt. Questo è quanto possiamo permetterci, beh, in casi estremi, 1200-1300 watt, ma in questo caso la batteria può guastarsi al mattino. È bene avere un'idea di quanto sia carico il generatore in modalità economica (limitiamo il più possibile i consumi) e quando si opera senza restrizioni.

Pompa benzina e sistema di gestione motore = 80-120 watt;
Ventola riscaldatore 1-2-3 = 20-40-70 watt;
Dimensioni più fari 120 (200) watt;
Fendinebbia + posteriori 90+40 watt;
Lunotto termico 150-200 watt;
Tergicristallo + lavacristallo 30-80 watt;
Riscaldamento sedili 50-70X1(2) watt;
Ventola del radiatore 150-200 watt;
Il registratore radiofonico è ordinario da 50 a 150 watt;
Amplificatore audio, potenza secondo il passaporto;
La batteria dopo l'avvio del motore è fino a 50-70 A (700-1000 W) e inferiore a 3-5 A (40-70 W) in modalità stazionaria.

Totale composto da 1 50 watt e fino a 2400 watt (senza amplificatore)

Pertanto, è necessario tenere conto del consumo reale, perché il generatore in caso di sovracorrente, inizia a surriscaldarsi e a ridurre la tensione, mentre la batteria non riceve la carica necessaria, con tutte le conseguenze che ne derivano. E se questo equilibrio viene mantenuto quotidianamente e il consumo supera il rifornimento, è necessario ricaricare la batteria o un giorno "bello" non sarà possibile avviare l'auto. Se sull'auto è installato un potente sistema audio, che viene utilizzato attivamente e costantemente, allora c'è un motivo per pensare all'installazione di un generatore più potente.

L'articolo è stato scritto da Shamil Saubanov (alias denkisan).