Los mejores esquejes

El mango de las palas y otras herramientas de jardín debe estar fabricado con alta calidad, de lo contrario no se pueden evitar problemas. El mango equivocado, tan pronto como lo "comprobas" para ver si tiene una fuerza sólida, se rompe instantáneamente. ¿Cuál es la razón? ¿Se trata realmente de fuerza o existen otros criterios de calidad?

El corte debe ser del tamaño correcto. Esta es una de las reglas más importantes. Se cree que el tamaño de corte ideal debería implicar la altura correcta:

• En primer lugar, hay que prestar atención al hombro del trabajador. Aproximadamente para nuestra persona, la altura del mango debe variar entre 140-180 cm. Si la altura es mayor o menor, entonces la longitud del mango debe cambiarse en consecuencia;
• Si el corte se está preparando para usarlo con una pala, puede acortarlo. El caso es que es extremadamente inconveniente rastrillar varios objetos sueltos u otras cosas con una pala larga, pero una corta, por el contrario, es más fácil. Esto también se aplica a las horcas. Si va a utilizarlos para transportar fardos de heno, será mejor colocarlos en un asa corta, pero deberá cargar los fardos en el carro con horquillas largas;
• Si la pala es un zapador, entonces, naturalmente, la longitud del mango debe reducirse a valores extremos. Como regla general, mide entre 70 y 80 cm, quizás incluso menos.

Madera

El abedul es el mejor corte.

La segunda regla de un buen corte es la calidad del material. Necesita saber qué tipos de madera son los más adecuados para ello. En este caso, el producto no solo recibirá la resistencia adecuada, sino que también la apariencia estará al mismo nivel. Veamos los tipos de madera más populares que se utilizan para hacer esquejes:

1. El pino se considera el material más simple, cuya abundancia en el mercado a veces sorprende. Por otro lado, esto es comprensible, porque el pino se considera un material blando, lo que facilita enormemente el proceso de fabricación: el material se procesa, lija y luce hermoso de manera rápida y eficiente. Solo el pino tiene un inconveniente que arroja una enorme sombra sobre todas las ventajas de esta madera, como una mosca en el ungüento: la fiabilidad. Los productos de pino no son adecuados para palas y tenedores, ya que no durarán mucho. Con el tiempo, el material se debilita y el mango se rompe al primer esfuerzo serio.
2. El abedul es fuerte, barato y fácil de conseguir en nuestro país. Además, a pesar de su gran resistencia, el abedul es increíblemente ligero, lo que es un factor fundamental para una herramienta. El abedul puede soportar cargas pesadas durante mucho tiempo y no se rompe incluso si la tierra pesada no se excava adecuadamente. El procesamiento de la madera tampoco es difícil: el abedul se cepilla fácilmente y las fibras se eliminan de manera uniforme. Es cierto que los productos de abedul tardan mucho más en pulirse, pero la calidad de los esquejes es mucho mayor que la de los de pino.
3. El fresno y el roble son los mejores tipos de madera. Sólo el fresno es demasiado caro y el roble es pesado.

El haya y el alerce también tienen desventajas, ya que tienen una alta densidad. Si necesita un esqueje de calidad, póngase en contacto con el mejor fabricante de esquejes de abedul de calidad del Lejano Oriente. ¡Tenemos promociones, aprovéchalas!

Como hacer una pala

La dificultad de trabajar con una pala de bayoneta convencional en terrenos duros y rebeldes es que la bayoneta corta el suelo solo en un plano.

Mango universal para pala, diámetro 38 mm.

Para que la pala sea más productiva y capaz de trabajar con grandes trozos de tierra, tendrás que complementarla con dos pequeños dispositivos útiles.

Estos dispositivos tienen la forma de dos cuchillos laterales unidos a la superficie de corte de la pala. Cuando se aplica fuerza mecánica, introduciendo la bayoneta de una pala mejorada en el suelo, cortará un trozo de tierra no solo a lo largo del plano de la bayoneta, sino también a los lados de la misma, es decir, en tres lados en una vez.

Para hacer cuchillos laterales necesitarás placas de metal de forma triangular.

El metal con un espesor de 2-3 mm es bastante adecuado.

Marque los cuchillos en la superficie de la placa, usando un marcador para dibujar los contornos de las futuras partes triangulares. Corta las piezas con una sierra para metales. Los bordes de trabajo de los triángulos deben afilarse con una lima.

En el lugar donde se une la base de las placas a la bayoneta de la pala, marque la ubicación de tres agujeros.

Ahora la base debe sujetarse con un tornillo de banco y doblarse.

Tenga en cuenta que no debe doblar las piezas en ángulo recto, sino hacer el ángulo un poco más grande, unos 100 grados. Esto se hace para que los terrones de tierra no queden atrapados entre los cuchillos laterales improvisados ​​y la pala.

Cualquiera que no se haya perdido las lecciones laborales en la escuela puede fabricar una pala tan modernizada. Por supuesto, no puede prescindir de ciertas habilidades para trabajar con herramientas y metal. Pero sus costes laborales se verán plenamente recompensados ​​con una rica cosecha de otoño.

Si alguna vez ha desenterrado césped en un jardín con una pala de bayoneta común, sin duda comprenderá que a menudo no es una tarea tan fácil.

Un poco de ingenio, manos hábiles y conocimiento de las leyes del desarrollo de sistemas técnicos le ayudarán a modernizar esta herramienta y hacer que la pala sea más productiva. Pala de bayoneta, placa de metal de 3 mm de espesor, marcador, regla de metal, alambre para remaches, martillo, sierra para metales. para metal, vicio

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Cómo poner una pala en un mango.

Para las vacaciones de mayo, la mayor parte de los residentes de la ciudad se apresuran a ir a sus casas de campo. Es necesario excavar el terreno para plantar patatas y otras hortalizas. Para esto necesitas una pala. Pero si la pala no tiene mango, no servirá de nada. Por lo tanto, es necesario poner una pala en el mango.

Los esquejes se hacen de abedul, álamo temblón, fresno y abeto.

Se utilizan secos, pulidos, en estado de humedad natural. Es recomendable secar y pulir los esquejes. Luego se pueden almacenar en el interior durante mucho tiempo, no se deformarán.

Accesorios para palas

Si también cubre los esquejes con barniz, será más cómodo trabajar con la pala y aumentará la vida útil.

El mango de las palas suele fabricarse con un diámetro de 40 mm. Este es un poco más grande que el diámetro del orificio de la pala para que el mango se pueda ajustar para que quepa en él. Para hacer esto necesitas:

1) Cepille o corte la parte inferior del esqueje en forma de cono;
2) Inserte el asa en el tul hasta una longitud de 12 cm;
3) Asegure el mango con un tornillo, remache o perno.

Debe colocar la pala en el mango sin esfuerzo innecesario, de lo contrario la corona de la pala podría deformarse. Si sujetas el mango con un perno, tendrás que perforarlo junto con el tul, insertar el perno y la arandela y apretar la tuerca. Apriete la tuerca con fuerza moderada.

Posteriormente, a medida que se avanza en el trabajo, se debe ir apretando, sin permitir que se relaje el mango del interior de la pala. Pero es mejor asegurar el mango con un tornillo; si se rompe, se puede reemplazar fácilmente desenroscando el tornillo.

Ajusta el mango a la pala, comprobando la densidad con la que entra en el tul.

Si es necesario, retire una pequeña capa de madera del corte y vuelva a comprobarlo. Si el mango encaja perfectamente en la mitad del soporte, podrá clavarlo sin temor a deformar la pala.

Después de fijar el mango con dos tornillos, es necesario barnizarlo para prolongar su vida útil.

La pala de origen americano, que tiene una copa alargada y curva, ha ganado popularidad entre los veraneantes y jardineros. Tiene una lona en forma de cubo. La longitud del soporte del mango es de aproximadamente 25 cm. La forma curva del soporte hace que sea cómodo utilizar una pala, pero dificulta la inserción del mango. El problema se puede resolver si los esquejes se cuecen al vapor con agua hirviendo y luego se martillan hasta formar un tul.

Al vapor, tomará la forma de la curva del soporte.

Los recortes de pala deben estar libres de nudos y rebabas. Lo mejor es lijarlas y barnizarlas para alargar su vida útil. La longitud del mango es de 1 m 40 cm o 10 cm por debajo del hombro de una persona. El mango no debe ser ni demasiado fino ni demasiado grueso. Diámetro 40 mm: se adapta perfectamente a la pala.

Cómo hacer una pala milagrosa con tus propias manos, dibujos.

Cómo hacer una pala milagrosa con tus propias manos, dibujos y procedimiento de montaje de una herramienta casera fácil de hacer.

El diseño de pala propuesto le permitirá excavar rápidamente su parcela de jardín. En este caso las capas de tierra no se revuelven, sino que se aflojan muy bien. Este método de labranza facilita el control de las malas hierbas.

Principio de operación: presionamos el tope con el pie, los dientes clavados en el suelo en toda su longitud; incline el mango de la herramienta hacia usted; Los dientes cortan fácilmente el suelo, formando surcos profundos en él.

Es mejor verlo una vez

Veamos en qué partes consta la estructura:

Diente metálico
perfil de montaje de dientes
énfasis
mango de la pluma
tope de manija
bolígrafo

DIENTE METÁLICO

Lo haremos a partir de una tira de metal estándar con un tamaño de sección transversal de 5x50 (mm) GOST 4405-75.

A partir de una pieza de 270 (mm) de largo se pueden fabricar cuatro dientes. Marcamos la tira como se muestra en la figura.

Mango de pala: un detalle digno de atención

Usando una amoladora, a lo largo de las líneas marcadas, cortamos los espacios en blanco necesarios. Afilamos los extremos estrechos de las piezas de trabajo formando un cono.

PERFIL DE MONTAJE DE DIENTES

En un tubo de metal cuadrado GOST 8639-82 hacemos ocho cortes pasantes: de ancho, igual al ancho del diente; en profundidad - hasta la pared de la tubería.

El intervalo entre cortes debe ser el mismo que se muestra en la figura.

UPOR

Se puede hacer con ángulos rectos, pero es más agradable a la "vista" si las esquinas están cuidadosamente dobladas.

Puede doblar las esquinas utilizando una dobladora de tubos para tubos perfilados.

1. Ensamble la parte inferior de la herramienta.

Usando una máquina de soldar, unimos las piezas preparadas.

MANIPULADOR PARA PLUMA

Hagámoslo por analogía con la parada.

PARADA PARA MANIPULACIÓN

BOLÍGRAFO

Lo haremos a partir de dos partes (el material puede ser cualquiera).

Sujetemos las piezas.

2. Montamos la parte superior de la pala milagrosa.

Con una máquina de soldar, unimos la parte inferior de la herramienta y las partes preparadas de la parte superior.

Cómo hacer una pala milagrosa con tus propias manos según los dibujos propuestos, lo examinamos en detalle en el material propuesto.

Sí, al finalizar el trabajo es necesario tratar las uniones soldadas con un disco abrasivo y proteger el producto de la corrosión con una capa de pintura.

La invención se refiere al diseño de un mango para mangos de pala. El mango del mango de la pala se fija al mango en un lugar conveniente para el trabajo. El mango se fija al mango mediante un manguito dividido, cuyos lados derecho e izquierdo pasan a la base del soporte cónico dividido, que luego pasa al mango, que consta de las partes derecha e izquierda, mediante un anillo de engarzado.

Esta implementación proporciona facilidad de uso, mayor productividad y reducción de la fatiga del usuario. 4 enfermos.

La invención se refiere al campo de la vivienda y los servicios comunales, en particular a la limpieza de patios, aceras, techos y a la limpieza de áreas del sector privado (dachas) de hojas, nieve, etc.

Se conoce un tallo que se fija al cuerpo de trabajo mediante dos placas (cola de milano) con un anillo.

¡Hacer esquejes de madera es una gran idea de negocio!

El anillo se tira de abajo hacia arriba (el mango debe ser puntiagudo) y se fija a través de un orificio en el mango con un clavo o tornillo, como una pala de zapador (patente de modelo de utilidad RU 57545 U1).

Es conocido un mango para el mango de una pala (patente de invención US 6601887 A1), que se fija al mango mediante una funda desmontable (carcasa 18), soportes y un elemento de engarce en forma de correas tensoras.

También se conocen mangos para el mango de una pala (patente de invención RU 2070359 C1), donde la fijación se realiza necesariamente con abrazaderas mediante tornillos, pernos, tuercas o patente de invención (US 5529357 A) (OMNILOCK INC), 25.06.1996. , donde la parte del manguito del mango sirve como abrazadera (cortada en la parte inferior) y también se fija con tornillos y pernos (análogo).

La desventaja de estos mangos es que se fijan al mango mediante tornillos, clavos, pernos, tornillos y tuercas, e incluso abrazaderas y correas adicionales, y para ello se necesita una herramienta de mantenimiento, al menos un destornillador o una llave, y habilidad. .

La sujeción con cinturones tensores no es fiable. Las personas que se encuentran en una posición incómoda y potencialmente mortal en el techo en el frío, quitando la nieve, especialmente si la herramienta de plomería se les cae de las manos, es poco probable que puedan cambiar la posición del mango.

Sí, y para los residentes de verano, que en su mayoría son personas mayores, es difícil reconfigurar las manijas de las estructuras existentes.

El diseño propuesto del mango para el mango de la pala le permite reconfigurar de manera fácil, rápida y confiable, sin el uso de acoplamientos, tornillos, pernos, tornillos y tuercas y, por lo tanto, sin herramientas de plomería adicionales, su ubicación, haciendo que la herramienta sea conveniente y productivo de usar.

Este objetivo se logra gracias a la característica de diseño del mango.

El mango consta de dos partes.

La primera parte es este manguito dividido, cuyos lados derecho e izquierdo van a la base de un poste cónico dividido, que luego va a un mango que consta de sus partes derecha e izquierda, puede ser una parte desmontable, ver Fig. 1, 2 y 3. Pero la parte 1 también puede ser desmontable y constar de dos mitades 1a y 1b, ver Fig. 4. La segunda parte del mango es el anillo de engarce 2, ver Fig. 1, y puede tener forma de cono plano, véase la FIG. 3, y redondo (toro), ver

Antes de trabajar, se enrosca un mango (parte 1 y parte 2) en el mango 3 de la pala 4 desde el lado del extremo libre y se traslada a un lugar conveniente para trabajar. En este caso, el anillo de engarce 2 se encuentra en la zona libre, es decir

en la parte superior de la rejilla de cono partido del mango 1. Luego comprimimos el mango 1, reduciendo así el espacio entre sus partes derecha e izquierda y aumentando el espacio libre entre el anillo de engarzado 2 y el cono partido de la rejilla, como como resultado de lo cual el anillo de engarce 2 queda por su propio peso o bajo la influencia de la fuerza aplicada cae a la base del cono partido del soporte, manteniendo el manguito partido comprimido, y con él el mango, en un lugar conveniente para el trabajo. .

El diseño del mango está hecho de tal manera que durante el funcionamiento el mango siempre está ubicado encima del mango, lo que significa que el anillo de engarce 2 siempre eliminará el espacio (juego) entre el mango 3 y el manguito dividido del mango 1. El efecto positivo de una pala con mango se muestra en la Fig. 3, donde el mango 1 del mango 3 está a la izquierda (vista desde el lado del extremo libre del mango 3).

Al levantar una carga (nieve), se aplica una fuerza P y aquí surge una fuerza de par Pcr, directamente proporcional a la distancia L. Esta última se selecciona por conveniencia.

Con esta disposición del mango 1, al levantar la carga (nieve) 5, es fácil moverla hacia la derecha. Para mover el mango 1 en el mango 3 a otro lugar conveniente para el trabajo o quitarlo por completo, es necesario mover el anillo de engarce 2 a la zona libre del soporte de cono dividido, es decir,

desde la manga dividida hacia el mango. Luego trasladamos el mango 1 a un lugar conveniente para trabajar y lo aseguramos con el anillo de engarzado 2, como se describió anteriormente y, si es necesario, lo retiramos.

El mango 1 será más duradero y la sujeción más fiable si está construido con dos casquillos partidos y postes cónicos partidos que entran en el mango por sus dos extremos, así como dos anillos de engarce 2 de metal. El mango 1 se fabrica mejor a partir de un compuesto mediante fundición, y la superficie interior del manguito dividido está ranurada, Fig.

La comparación de las soluciones técnicas declaradas con análogos y prototipos permitió establecer su cumplimiento con el criterio de "novedad".

Un análisis comparable de las soluciones técnicas propuestas con dispositivos conocidos muestra que algunas características individuales de los dispositivos y operaciones, así como los métodos de uso de palas con mangos, son conocidos en muchos campos de actividad relacionados.

Sin embargo, cuando se utiliza junto con otras características del diseño propuesto en la relación especificada, conduce a un fuerte aumento de la productividad laboral, reducción de la fatiga y facilidad de uso. Esto nos permite concluir que la solución propuesta cumple con el criterio de “diferencias significativas”.

Afirmar

Mango para el mango de una pala, montado en el mango en un lugar conveniente para el trabajo, caracterizado porque la fijación se realiza mediante un manguito partido, cuyos lados derecho e izquierdo pasan a la base de un soporte cónico partido. que luego pasa a un mango que consta de partes derecha e izquierda, mediante anillos de engarzado.

Producción de recortes de madera.

La producción de mangos de madera para palas y otras herramientas manuales puede ser un negocio independiente, si se dispone de los volúmenes necesarios de materias primas, o un negocio auxiliar en las empresas de procesamiento de madera con el fin de reciclar residuos y generar ganancias adicionales.

Mango de pala: ¿cuál debería ser?

Los recortes de madera tienen una demanda constante porque son económicos, ecológicos, ligeros, cómodos, agradables al tacto, cálidos y pueden tener cualquier forma.

La madera es un material natural con muchas ventajas.

Es muy duradero, pero al mismo tiempo ligero, bien elaborado, respetuoso con el medio ambiente, asequible y la superficie de madera siempre permanece cálida, incluso en caso de heladas.

Los mangos de madera para palas, rastrillos, azadas, azadas y otras herramientas se pueden adquirir en la tienda o en el fabricante. Los fabricantes de esquejes deben cumplir una serie de requisitos para garantizar que el producto sea de alta calidad y competitivo.

Los cortes de las herramientas deben estar hechos de madera dura, sin nudos, podredumbre, grietas ni astillas. La madera blanda no es adecuada para la producción masiva de esquejes porque contiene una gran cantidad de resina y tiene una densidad menor que la madera dura.

Los recortes de herramientas de madera pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la elección de las materias primas para su producción. La calidad más alta de productos significa esquejes sin nudos, podredumbre, astillas o grietas.

En esquejes de calidad inferior se permite la presencia de nudos en cantidades que no excedan los estándares establecidos, siempre que esto no afecte la resistencia del producto. La superficie de los recortes de madera debe ser lisa, no dañar la piel de las manos y no dejar astillas.

Algunos fabricantes ofrecen recortes barnizados o laminados, que ayudan a suavizar la superficie de la madera y la protegen de la humedad, el daño biológico y la putrefacción.

Los mangos de madera pueden ser de diferentes tamaños y diámetros, pero existen tamaños estándar que corresponden a los estándares de mangos para cada tipo de herramienta, que son adecuados para determinado tipo de palas, rastrillos, escobas.

Las dimensiones típicas de los mangos se calculan según las cargas y lo conveniente que sea trabajar con ellas: el diámetro del mango para una pala es de 40 mm, para una azada y una azada - 30 mm, para un rastrillo - 25 mm, para escobas y escobas - 20 mm.

La longitud de los recortes puede variar de 900 mm a 1300 mm. Dependiendo de la altura de la persona, puedes elegir una herramienta con mangos de diferentes longitudes.

Para producir recortes de madera se utilizan máquinas especiales que realizan diferentes tipos de operaciones, estas pueden ser rectificadoras cilíndricas, rectificadoras cilíndricas, rectificadoras cilíndricas, fresadoras, tornos.

Una fresadora para afilar recortes realiza operaciones redondeando un extremo del corte y afilando el otro extremo. Para lotes grandes de esquejes, no es necesario reducirlos. La mecanización del proceso de producción de recortes para herramientas manuales permite aumentar la velocidad de trabajo y producir grandes cantidades de productos que cumplan con los estándares.

Una pala es una de las herramientas más indispensables, tanto en la vida de un jardinero como en muchas profesiones laborales. Durante el trabajo, en primer lugar, se presta atención a la base de la pala; si es lo suficientemente afilada y fuerte, entonces es mucho más fácil trabajar con ella, pero los defectos en el mango quedan a un lado. Sin embargo, si de repente el corte es muy largo o, por el contrario, demasiado corto, tembloroso, la madera amenaza con secarse, entonces es absolutamente imposible trabajar y la eficiencia laboral se reduce a cero. Además de los habituales de madera, también existen mangos de aluminio para palas. Destacan por su mayor durabilidad y resistencia a la erosión. En este artículo hablaremos sobre cómo hacer un mango de pala.

Cómo elegir el mango adecuado para una pala

El principal problema de los artesanos a la hora de elegir un mango es la prisa, y muchas veces el desconocimiento, ya que eligen el primero que encuentran y ya en casa surgen dificultades bastante grandes para fijar el mango a la bayoneta. Para evitar cometer este tipo de errores, al menos conviene familiarizarse con los tipos de palas en términos generales.

Existen 3 tipos de palas de jardín:

• excavación;
• excavación;
• universal.

En cada uno de estos tipos existen diferencias significativas en el espesor, dimensiones de la chapa y revestimiento, por lo que el mango debe seleccionarse en función de estos parámetros.

En primer lugar, al elegir un corte de fábrica, se debe prestar atención a los defectos que en el futuro afectarán significativamente la productividad y durabilidad del producto:

• lugares podridos;
• nudos;
• escamas;
• grietas;
• muescas;
• agujeros de gusano;
• papas fritas.

La superficie del corte debe ser lisa, uniforme y de color uniforme. Se recomienda prestar especial atención al revestimiento: debe ser barniz o pintura, lo que evita que astillas accidentales entren debajo de la piel y también protege contra el deterioro prematuro del material y las influencias ambientales.

Selección de madera

A pesar de la gama más amplia que ofrece el mercado de la construcción y la jardinería, existen varias razones por las que merece la pena hacer un mango de pala con tus propias manos. En primer lugar, para la fabricación de mangos de palas en la industria se suele utilizar material de baja calidad, a saber, desechos de madera. Podrás controlar el proceso en cada etapa de producción y realizar un corte a partir de madera duradera y de la más alta calidad.

En segundo lugar, los fabricantes a menudo no prestan la debida atención al secado del producto, por lo que se producen deformaciones y grietas durante el secado. El contenido de humedad óptimo de la madera comprada no debe exceder el 15%. Si sospecha que hay demasiada humedad en un producto comprado, puede secarlo usted mismo; sin embargo, incluso en este caso, no se pueden descartar defectos debido a la baja calidad de las materias primas.

En tercer lugar, el mango se gira de la forma más universal posible mediante una máquina que se puede utilizar con cualquier herramienta. Como resultado, no encaja lo suficientemente profundo en la pala y requiere ajuste manual.

A menudo, los vendedores disfrazan cuidadosamente todo tipo de defectos para aumentar el precio del producto. No es tan fácil identificarlos en el sitio, pero durante el funcionamiento, con el tiempo, comienzan a aparecer y causan grandes inconvenientes.

Además, existen dificultades para determinar el material del que está fabricado el producto terminado. Después de todo, no todo el mundo puede distinguir profesionalmente un tipo de madera de otro, pero el coste del producto depende en gran medida de este factor.

Sin lugar a dudas, la mayoría de las veces, los productos hechos a mano son inferiores en estética a los industriales, pero con un enfoque competente estarán cien pasos por delante de ellos en funcionalidad, conveniencia y calidad. Para obtener un mango de pala resistente y cómodo, es mejor comenzar con la selección del material. De ello depende la resistencia y apariencia del producto terminado.

Los principales tipos de madera que se pueden utilizar para realizar esquejes de pala:

• pino: a pesar de que el material es bastante fácil de procesar y, debido a la impregnación con resinas, no teme a la humedad, tiene una vida útil muy corta, ya que es muy frágil y tiene baja densidad. Al mismo tiempo, un gran porcentaje de los productos existentes en el mercado están elaborados a partir de pino, ya que es un tipo de madera barata y fácil de procesar;
• El abedul es bastante fuerte, económico y fácil de procesar. Su principal ventaja es su capacidad para soportar cargas pesadas. La mejor opción para realizar esquejes;
• haya: muy similar en calidad al abedul, pero requiere un procesamiento más prolongado, ya que el contenido de resina es mínimo y se requiere protección adicional contra la humedad;
• el álamo es un tipo de madera ligera que se comporta bien cuando se procesa y se caracteriza por una resistencia y durabilidad suficientes;
• El roble es el más fuerte de todos los materiales, pero es muy pesado y, por lo tanto, rara vez se fabrican mangos para palas; la herramienta debe ser lo suficientemente liviana para que sea cómodo trabajar con ella. Además, el roble es bastante difícil de procesar manualmente y el costo de dicho corte será excesivamente alto.

Así, de todos los tipos de madera, el abedul es el más adecuado para hacer esquejes para palas. Este material se puede encontrar sin mucha dificultad en un aserradero o en el mercado. Primero se debe comprobar si hay grietas, podredumbre u otros defectos. Es recomendable elegir materias primas con un número mínimo de nudos o sin ellos.

Se debe prestar especial atención a la longitud del mango de la pala. Es óptimo cuando la longitud del producto llega al hombro del trabajador, que, según cálculos aproximados, es de 140-180 cm. Sin embargo, este valor puede variar según las preferencias individuales, la altura de la persona y el propósito de usar la pala en el trabajo. futuro, porque un mango demasiado largo puede causar algunos inconvenientes en el funcionamiento.

Cómo hacer un mango de pala.

La forma clásica del mango de la pala es redonda. Es ideal si tu trabajo requiere rotación en tus manos. La mayoría de los productos del mercado tienen forma redonda, pero también los hay esquejes cuadrados. Son menos populares y se utilizan únicamente según se desee. En las instrucciones que se describen a continuación, hablaremos sobre cómo hacer un corte redondo. Con habilidades básicas de carpintería, cualquier propietario paciente y trabajador puede realizar el trabajo.

Herramientas necesarias:

• avión;
• Sierra de madera;
• martillo;
• papel de lija;
• impregnación antiséptica;
• pegamento;
• barniz o pintura transparente para madera.

Hacer un mango para una pala se realiza en varias etapas:

1. Primero debes seleccionar el material a partir del cual se realizará el corte. Para que el producto terminado quede perfectamente uniforme, debe elegir una tabla o rama dos veces más gruesa que el diámetro esperado del mango de la pala. Inspeccione cuidadosamente para detectar curvas, ramas, nudos y otros defectos.
2. A continuación, conviene secar bien la madera durante 15-20 días al sol. Si utiliza un espacio en blanco especial, puede omitir este paso.
3. Con un cepillo, se debe eliminar todo el exceso y llevar la pieza de trabajo al volumen de madera requerido, nivelarla al nivel y alinearla a lo largo del eje con movimientos de desplazamiento.
4. Por lo tanto, obtendrá una pieza de trabajo rugosa, que luego debe lijarse. Si tiene a mano una amoladora especial entre las herramientas, esto simplifica enormemente el trabajo. Si no tienes una lijadora, primero debes repasar la pieza en bruto con papel de lija grueso y luego lijarla con papel de grano fino.
5. En esta etapa, es necesario volver a inspeccionar la pieza de trabajo, ya que el lijado elimina una capa importante de madera y se pueden identificar y eliminar defectos ocultos.
6. Si no utiliza una pieza de trabajo especial comprada, debe remojar el corte con una suspensión anticorrosión y dejar secar durante 24 horas.
7. El último paso es cubrir el corte con barniz o pintura. Para hacer esto, debes recorrer toda el área en 2 capas. Aplicar la segunda capa después de que la anterior se haya secado por completo. Este proceso es opcional, pero le permite aumentar la vida útil varias veces. Además, la capa de barniz reduce el riesgo de pillarse las manos durante el trabajo.

Cómo poner una pala en un mango.

Mucho depende de qué tan bien esté montada la pala en el mango. En primer lugar, facilidad de uso y productividad.

Este proceso se puede dividir en varias etapas:

Finalmente, te sugerimos ver un útil vídeo que muestra en detalle el proceso de elaboración de un mango de madera para una pala:

En este artículo, el lector aprenderá la importancia del mango de una pala, cómo elegir un producto terminado y se familiarizará con la tecnología de fabricación de esta parte de la herramienta.
¿Qué maestro negaría la indispensabilidad de una herramienta tan simple como una pala en la vida cotidiana, y especialmente en el proceso de construcción y reparación? Cuando la base de la pala es fuerte, la herramienta hace su trabajo correctamente y pocas personas prestan atención a los defectos en el mango. Pero si el corte de repente resulta demasiado largo/corto, tembloroso y amenaza con secarse, entonces resulta completamente imposible trabajar.

Breves recomendaciones para elegir un mango de madera para una pala de bayoneta.

El error de muchos artesanos es que, a menudo, con prisas, compran el primer corte de fábrica que encuentran e intentan fijarlo a una bayoneta existente. El resultado no siempre es positivo. Para no estropear la herramienta, sería bueno saber que las palas comunes se dividen en 3 tipos: tipo P, tipo B y tipo U. Naturalmente, la hoja de metal y los revestimientos difieren en grosor, tamaño y requieren diferentes cortes. Sabiendo el tipo de pala de bayoneta que tienes, puedes acudir con seguridad a la tienda donde seleccionarán el tipo de mango adecuado para ti.

Los pequeños consejos se recordarán mejor si no le dicen cómo debería verse un corte de alta calidad, sino cómo no debería verse. Entonces, en la superficie no se permite lo siguiente:

• grietas,
• agujeros de gusano
• muescas,
• papas fritas,
• perras,
• copos,
• putrefacción

El producto debe tener un color uniforme y uniforme y una superficie lisa. Se permite el recubrimiento de barniz.

Unas palabras para el residente de verano y jardinero.

En cuanto a las azadas, las escardadoras y los cultivadores, la situación con ellos es más sencilla. Esta categoría de herramientas se fabrica de acuerdo con GOST 19598-74, por lo que la longitud del mango de la pala está estrictamente regulada. Existen 3 tipos de azadas: aporque, escardadora y universal. La longitud del mango para cada tipo es de 1200, 1300 y 1400 mm, respectivamente. Los desmalezadores también se clasifican en de bucle (PP), de hoja en zigzag (ZL), de hoja recta (PL) y combinados (K). La longitud de los esquejes para PP y PL será de 1200 -1400 mm, para ZL. y K - 1100 mm. Y finalmente, lo más conveniente es que el mango para cultivadores tenga una longitud de 1200 mm. Ahora que hemos superado la información técnica, será mucho más fácil comprar un esqueje para su asistente de jardín.

CON familia soviética

Debido a su especialización, las palas deben soportar cargas importantes. No son aptos para trabajar en el suelo, pero se adaptan perfectamente a materiales a granel: arena, piedra triturada, carbón. A veces, este tipo de pala se utiliza para quitar la nieve. Entre las palas, se pueden encontrar con mayor frecuencia mangos de pala de aluminio. Las herramientas para quitar nieve suelen estar hechas de plástico liviano y duradero. Esta especie tiene una característica más. Si las palas de bayoneta y de jardín suelen ser rectas, las palas tipo pala tienen mangos curvos y mangos con un mango en el extremo.

Mango de pala de bricolaje

Y ahora llegamos a la parte del artículo que los lectores más creativos estaban esperando. Nos atrevemos a asegurarte que el proceso de elaboración de esquejes para pala no es especialmente complicado ni requiere mucha mano de obra. Con cierta perseverancia y destreza, incluso un maestro novato puede hacer algo tan necesario.
Debes tener a tu disposición: una tabla o losa resistente, una sierra circular, un cepillo eléctrico, un cepillo manual, un destornillador y un tornillo autorroscante.
Por lo que leyó anteriormente, ya sabe qué defectos no deberían estar presentes en el corte terminado, por lo que puede hacerse una idea de qué tipo de tabla tomar para el producto futuro.
Con una sierra circular y una cepilladora eléctrica, procesamos el tablero hasta obtener una tira rectangular.

Su sección transversal será de aproximadamente 3 x 4 cm. En esta etapa hay un punto interesante: puedes dejar el corte rectangular. Para algunos tipos de trabajo, un mango rectangular puede resultar más conveniente. A diferencia del mango redondo, no se desliza tanto en las manos y no intenta “quitarse del camino”. Si no se inclina por la primera opción, utilice un cepillo manual para redondear las esquinas y afile gradualmente el extremo del mango. De vez en cuando es necesario aplicar este extremo puntiagudo a la bayoneta. Es mejor quitar menos madera y luego afilar un poco el mango, que adelgazarlo demasiado y arruinar todo el trabajo.

Seguimos afilando el bloque hasta que pueda encajar hasta la mitad de la ranura de la bayoneta. Durante el trabajo, ya habrá notado que la ranura está ubicada en ángulo y tiene una profundidad desigual. Quitamos las virutas del mango de acuerdo con este desnivel.

El extremo del mango también debe estar biselado hacia la hoja de la pala, de lo contrario impedirá que la herramienta entre en el suelo. ¿Cómo colocar una pala sobre un tallo? Si has afilado el bloque correctamente, no habrá problemas con esto; el mango encajará dos tercios en la pala sin mucho esfuerzo. Solo queda conducirlo hasta el final de la ranura con fuertes golpes sobre una superficie dura.

El resultado, para mayor confiabilidad, debe asegurarse con un tornillo autorroscante. A falta de uno, puedes utilizar un clavo normal. Ahora puedes darle el toque final. Examinamos nuevamente nuestra creación y lijamos todas las irregularidades con papel de lija y cubrimos el mango con barniz transparente. El asistente de limpieza universal está listo. Si lo desea, puede colocar un asa en el otro extremo del asa.

Todos los jardineros se enfrentan, y con bastante frecuencia, a la cuestión de la reproducción de sus cultivos favoritos. Y no siempre es posible hacer esto con semillas. Muchas variedades de plantas conservan sus características únicamente mediante propagación vegetativa: parte del brote, raíz, hojas, bulbos, tubérculos, zarcillos, acodos, etc.

Algunas plantas no pueden propagarse en absoluto mediante semillas, por ejemplo, las formas dobles. Se puede aprender cómo dibujar correctamente una cultura favorita en la literatura y en fuentes de Internet generalmente se indican allí las características específicas de una cultura en particular. Para enraizar un esqueje con seguridad y evitar errores comunes, debes conocer los principios básicos del enraizamiento.

¿Qué es cortar?...

Los esquejes son un método de propagación de plantas mediante esquejes. Esqueje: parte de un brote, hoja o raíz separada de una planta para producir una nueva planta. De un solo corte, dependiendo del tipo de planta y del método de reproducción, se pueden obtener una o incluso varias docenas de plantas nuevas.

Los esquejes demasiado grandes que se toman para enraizar, si se cumplen todas las condiciones, se aceptan rápidamente y se transforman en nuevas plantas independientes que repiten todas las características de la planta madre. Esto es muy importante a la hora de propagar variedades valiosas. Después de todo, usted realmente desea, y con bastante frecuencia, comprar una variedad específica. Pero por alguna razón no siempre es posible enraizar especies aparentemente sin pretensiones. ¿Qué necesitas saber para tener éxito?...

Cómo cortar esquejes correctamente.

Para enraizar, se toman ramitas: esquejes con varios entrenudos, pequeños (3-5 yemas. Las hojas inferiores se eliminan inmediatamente, ya que al entrar en contacto con la tierra de siembra o el agua, lo más probable es que se pudran, infectando el propio esqueje). las especies con láminas de hojas delgadas y delicadas se cortan por la mitad, para reducir la evaporación. El corte inferior del esqueje debe realizarse inmediatamente debajo de la yema (3-4 mm), es mejor romper las puntas superiores tiernas (excepto en las plantas con). un tallo principal pronunciado). Es bueno que el esqueje verde joven tenga un área pequeña en la parte inferior con madera formada. Los esquejes "con un talón" (brotes jóvenes con parte del tallo del que se ramificaron) arraigan bien. En muchas especies, estas ramas se rompen muy fácilmente rasgándolas de arriba a abajo a lo largo del tallo principal.

Los esquejes jóvenes verdes echan raíces con mayor facilidad (en las bayas y en la mayoría de los cultivos florales y ornamentales). Si hay brotes o flores en el esqueje, es necesario eliminarlos; de lo contrario, es posible que el esqueje simplemente no tenga la fuerza suficiente para formar raíces.

Enraizamiento en agua.

La forma más común de propagar una planta favorita es cortar una rama y colocarla en agua. De hecho, muchas especies desarrollan raíces muy rápidamente. Pero no todo el mundo lo hace. Al enraizar esquejes en agua, es mejor llevar recipientes de vidrio, también son adecuados.

Existe información contradictoria sobre qué agua es mejor utilizar: hervida o del grifo. El agua hervida no contiene microbios, pero luego se multiplican y se acumulan más rápido en ella. El agua del grifo en muchas zonas está bastante bien purificada y desinfectada. El agua derretida estimula bien los procesos metabólicos de todos los organismos; también es eficaz para el enraizamiento.

No es necesario cambiar el agua debajo de los esquejes, solo agregarla si es necesario. Es mejor poner 1 o 2-3 esquejes por 1 vaso o frasco. Casi todos los esquejes mueren en grandes cantidades. Coloca un trozo de carbón o carbón activado en el agua; inhibirá los procesos de putrefacción.

¿Al agua o directamente al suelo?

Mientras más áridas crezca una especie en la naturaleza, es menos probable que eche raíces en el agua: lo más probable es que el esqueje simplemente se pudra. Por ejemplo, el conocido pelargonium o geranio, originario del África árida, echará raíces más fácilmente inmediatamente en suelo suelto, bajo una película, sin necesidad de fumigación. También es más fácil que las petunias dobles echen raíces inmediatamente en el suelo.

Para la mayoría de los cultivos, se utiliza con mayor frecuencia una mezcla simple: turba y arena. U otro suelo inerte que no sea propenso a pudrirse. Además de la turba, ahora se pueden encontrar a la venta briquetas de coco, así como perlita y vermiculita. En estos sustratos, tomados por separado o mezclados entre sí, los esquejes arraigan con mayor facilidad.

Agregar musgo sphagnum al suelo ayuda muy bien con el enraizamiento. Aumenta la capacidad de humedad del sustrato y lo desinfecta ligeramente. Para un enraizamiento exitoso, el suelo se prepara con una reacción neutra o cercana a ella. Por ejemplo, una hortensia en un ambiente alcalino no solo no podrá echar raíces, sino que tampoco crecerá en absoluto.

Todas las plantas enraizadas requieren drenaje. Después de plantar los esquejes se debe instalar una etiqueta que indique la variedad. Al regar por primera vez es recomendable utilizar algún fungicida adecuado.

Descartar infecciones.

La regla principal para un enraizamiento exitoso es la ESTERILIDAD del agua, el suelo, los recipientes de siembra, las herramientas y los propios esquejes. Para hacer esto, muchos jardineros cocinan la tierra al vapor, la fríen, la congelan, le vierten agua hirviendo o permanganato de potasio (lo que recientemente se ha considerado una medida ineficaz). Muy a menudo, los amantes de las flores intentan enraizar esquejes de rosas de los ramos. Y la mayoría de las veces fracasan. Ponemos una ramita en agua o la colocamos en el suelo; surgió un nuevo brote, las hojas están floreciendo, parece que ya podemos alegrarnos, pero no, generalmente la parte inferior del esqueje ya se está poniendo negra, debido a los microbios que han entrado accidentalmente, tal vez por el propio corte. O bien, las raíces han comenzado a crecer, el esqueje se planta en el suelo, y allí se infecta y muere.

Protección de esquejes.

Los brotes de enraizamiento se cubren con una película o vidrio en la parte superior para evitar que se sequen, dejando un pequeño orificio para ventilación. Los esquejes bien cerrados requieren una ventilación regular y frecuente; de ​​lo contrario, podrían pudrirse debido al exceso de condensación. La fumigación frecuente acelera el enraizamiento, pero no en especies con hojas pubescentes.

¡Las especies exóticas muy amantes del calor sólo echan raíces cuando se calienta el fondo! Para hacer esto, el contenedor con esquejes se puede colocar en un alféizar cálido encima del radiador.

Cuando se propagan plantas a escala industrial, se suelen instalar plantas nebulizadoras. Son los más fáciles de mantener la humedad del aire.

Es importante monitorear constantemente el enraizamiento de los esquejes para ver si han aparecido enfermedades o plagas, y tomar medidas fitosanitarias oportunamente.

Encendiendo.

Un error común que cometen los cultivadores de plantas es que tienen miedo de colocar las plantas enraizadas al sol para que no se quemen y se sequen. Y los esquejes se colocan en algún lugar completamente a la sombra, donde el sol prácticamente no penetra. Como resultado, la mayoría de las veces el esqueje no echa raíces. Después de todo, todas las plantas aman los rayos del sol, esta es la fuente de su principal alimento.

Es mejor, por supuesto, si hay suficiente luz, pero será luz difusa y no rayos abrasadores directos, de lo contrario los brotes podrían humear debajo de la película. En interiores, los esquejes de especies amantes del sol (hibisco, gloxinia, geranio) se pueden colocar debajo de las lámparas, donde las condiciones estarán más controladas.

Cada tipo de planta arraiga mejor en una determinada época del año. Por ejemplo, la mayoría de las plantas de interior echan raíces más fácilmente en primavera (fucsias, crisantemos, geranios) muchas especies de árboles y arbustos de jardín se propagan a principios y mediados del verano, especialmente con brotes verdes;

Los esquejes lignificados arraigan mejor a finales del verano o se cosechan en otoño e invierno (uvas, agracejo) y se enraizan con estimulantes de raíces especiales.

Dependencia del enraizamiento de esquejes de la calidad de la planta madre.

Para la propagación, definitivamente debe elegir solo material sano que no se vea afectado por enfermedades y plagas. Es necesario respetar la variedad en todos los caracteres (muchas variedades tienen líneas que se diferencian de los caracteres originales debido a mutaciones).

El enraizamiento de los esquejes también se ve afectado por la forma en que se alimentó la planta madre. Si había un exceso de nitrógeno en el suelo (lo sufren los sustratos de estiércol y humus del jardín), es difícil obtener resultados.

Para enraizar, es mejor tomar ramas de una planta que previamente haya sido alimentada con fertilizantes de fósforo y potasio, incluida la nutrición foliar. También es poco probable que echen raíces esquejes de plantas debilitadas, enfermas y desnutridas.

Los esquejes de plantas jóvenes arraigan con más éxito, pero de las muy viejas, especialmente las leñosas, no echan raíces en absoluto.

Es más fácil propagar a partir de esquejes plantas con brotes suaves: bálsamos, tradescantia, coleus, etc. Las plantas leñosas se propagan mediante brotes jóvenes que aún no se han vuelto leñosos. Es muy difícil propagar variedades antiguas con el paso de los años, su capacidad de reproducción disminuye significativamente. Para obtener brotes jóvenes adecuados para esquejes, puede podar plantas con flores viejas y tomar nuevos brotes emergentes para enraizar (por ejemplo, de clemátide). En términos de tiempo, el enraizamiento puede durar desde varios días hasta un par de meses o más, dependiendo de las condiciones y el tipo de planta.

Adaptación de esquejes.

Las nuevas plántulas resultantes, a medida que se transforman en organismos independientes de pleno derecho, se plantan en un lugar permanente. Esta etapa se considera la más difícil. Después de todo, un cambio brusco en las condiciones puede literalmente destruir ante nuestros ojos los brotes obtenidos con tanta dificultad.

Es necesario acostumbrar gradualmente los brotes en crecimiento a las nuevas condiciones. Debe producirse una adaptación al aire más seco; para ello, primero se eliminan las superficies que cubrían los esquejes durante breves períodos de tiempo y luego se aumenta la duración de la ventilación. Las plantas también deben acostumbrarse a temperaturas más bajas en condiciones de suelo desprotegido.

Un cambio repentino de suelo también puede suponer un gran estrés, por lo que las plantas cultivadas se suelen plantar con parte de la tierra antigua que se utiliza para enraizar, o incluso simplemente para transbordar, en el caso de variedades y especies especialmente delicadas. Durante el primer año, es aconsejable eliminar todos los tallos y capullos de las flores para que la planta joven no se debilite con la floración.

Métodos inusuales de esquejes.

Existen métodos de enraizamiento bastante exóticos, pero efectivos.

Por ejemplo, en patatas. Para hacer esto, se lava a fondo el tubérculo, se le quitan todos los ojos y se inserta el corte requerido en el agujero hecho, que se excava en el suelo junto con el tubérculo. Todo está cubierto con una película desde arriba. ¡Incluso las rosas más caprichosas pueden tener sus raíces de esta manera!

O, de otra manera: se pega una ramita en un trozo de oasis-piaflora, esta es una esponja verde especial para prolongar la vida de las flores cortadas. Retiene la humedad durante mucho tiempo y está tratado con sustancias antibacterianas especiales. Por ejemplo, esta esponja es buena para enraizar el fucsia.

Puede enraizar esquejes de, por ejemplo, uvas en gomaespuma.

Tasa de supervivencia de los esquejes.

Y, sin embargo, por mucho que nos esforcemos en cumplir todos los requisitos de las plantas, no todas echan raíces fácilmente. Por ejemplo, de cien esquejes de feijoa, en las mejores condiciones, solo echarán raíces entre 10 y 20. Incluso con un buen cuidado, un poco más de la mitad de los esquejes de clemátide, madreselva y lila echarán raíces. A las coníferas les cuesta echar raíces. Las anuales prácticamente no echan raíces. No debes desesperarte, sino intentar una y otra vez lograr tu objetivo, intentando cumplir con todas las condiciones.

Cultivar plantas a partir de esquejes es el método más popular de propagación vegetativa.

Se han escrito numerosas guías sobre el enraizamiento de esquejes. Pero en el proceso de esquejes y formación de raíces a veces se descubren un montón de detalles que influyen decisivamente en el resultado final.

La forma más sencilla de enraizar esquejes es en una jarra con agua.

En determinadas condiciones, se puede utilizar incluso para plantas que se consideran difíciles de enraizar. Pero a pesar de la simplicidad de este método, hay muchas sutilezas de las que depende el éxito.

¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Qué puedo hacer para facilitar el enraizamiento de los esquejes? ¿Qué pequeñas cosas hay que tener en cuenta a la hora de realizar esquejes? Intentemos responder a estas preguntas.

¿Debo cambiar el agua del frasco con esquejes?

Cuando el agua se evapora, es mejor no cambiarla, sino añadirla.

No todas las plantas pueden tolerar este cambio de agua. Con toda probabilidad, algunos productos metabólicos necesarios se acumulan en el agua en la que están enraizados los esquejes. Así, se observó que los esquejes de pasiflora, que ya habían producido raíces, morían repetidamente después de cambiar el agua. Además, el agua estaba bien sedimentada, sin impurezas nocivas. Por ello, es recomendable no cambiar el agua, sino ir añadiendola a medida que se evapore.

¿Cuánta agua debe haber en el frasco al cortar?

Por ejemplo, una planta como la madreselva no produce raíces en un frasco de 200 ml si contiene más de tres esquejes. Y si coloca los esquejes uno por uno en recipientes más pequeños, el enraizamiento de los esquejes se produce sin problemas.
No sólo es importante la cantidad de agua por corte, sino también el nivel de agua en el frasco. Para la formación de raíces es necesaria la presencia de oxígeno; no en vano las raíces se forman en el límite del agua y el aire. Si el recipiente es demasiado profundo y hay mucha agua, no hay suficiente oxígeno en la parte inferior, lo que provoca la pudrición de los esquejes. Los experimentos de los británicos demostraron que cuando se aireaba el agua del recipiente durante los esquejes, se formaban raíces en los esquejes en toda su longitud y en menos tiempo.

Selección de brotes para cortar esquejes.

Es importante elegir el brote adecuado para cortar el esqueje. Curiosamente, los brotes principales y poderosos que crecen hacia arriba producen malos esquejes. Se obtienen esquejes de buena calidad a partir de ramas laterales que no crecen demasiado activamente. Así que no busques potencia y tamaño.
No conviene coger ramitas finas de frutos que hayan dejado de crecer. Es mejor coger aquellos brotes que aún estén creciendo. Por lo general, la parte media del brote se toma para esquejes. Es más conveniente cortar los esquejes en tres yemas. Si el déficit es dos, o incluso uno.

Algunas plantas coníferas, por ejemplo, el abeto y el tejo puntiagudo, tienen una propiedad interesante. Los esquejes tomados de ramas horizontales laterales producen plantas desaliñadas, a veces incluso casi rastreras, mientras que los esquejes de ramas verticales producen árboles verticales.
Si para los esquejes se toma un brote largo y se corta en varias partes, entonces es importante de qué parte del brote se toma el esqueje. Los esquejes tomados de la parte inferior del tallo arraigan mejor. Al cortar rosas, a menudo se puede observar que de los esquejes obtenidos de un tallo igualmente lignificado en toda su longitud, solo echa raíces el último, cortado desde la base. Esto también se aplica a otros esquejes, como la pasiflora.

¿Cómo y cuándo realizar esquejes?

Esta vez el tiempo importa: es mejor cortar temprano en la mañana, ya que hay más humedad en los esquejes. Antes de plantar, los esquejes diurnos y vespertinos deben mantenerse en agua durante una hora, renovando el corte con un cuchillo afilado.
Dependiendo del tipo de planta y de la capacidad de los esquejes para enraizar, se acostumbra dividir los esquejes en grupos.
Esquejes verdes: cortados desde principios hasta mediados del verano, por la mañana.
Esquejes semilignificados: cortados a finales del verano, de no más de 15 cm de largo.
Al cortar esquejes de un brote verde e inmaduro, el corte se realiza directamente debajo del nudo o yema. Los tejidos ubicados en este lugar son más resistentes a las enfermedades fúngicas. Si se selecciona un brote lignificado más maduro para los esquejes, el corte generalmente se realiza en el medio del entrenudo.
Esquejes lignificados: cortados durante el período de inactividad de las plantas (finales de otoño - principios de primavera antes de que se abran los brotes), de no más de 25 cm de largo.
Para todo tipo de esquejes, la regla es que es necesario cortar el material de un brote fuerte y sano. Recorta los cortes con un cuchillo afilado. Deben quedar lisos, sin rebabas ni trapos.
Los esquejes verdes se pueden propagar con éxito mediante: uvas, geranios, espuela de caballero, forsitia, crisantemo, naranjos y cultivos de bayas.

Los esquejes leñosos se reproducen bien: viburnum, cornejo, rosa, ciruela, spirea.

De cualquier brote: verde, semilignificado y leñoso, se puede cortar un esqueje que consta de un brote con una hoja. Dichos esquejes deben tener entre 2,5 y 4 cm de largo. El corte superior se realiza lo más cerca posible del brote; es aconsejable no dejar el cáñamo en absoluto; El corte superior se realiza lo más cerca posible del cogollo (si es posible sin dejar muñón). El inferior está a 2,5-4 cm del superior.

Cada corte debe consistir en:
- un trozo de tallo muy corto;
- una hoja (se quita la otra hoja);
- una yema situada en la axila de una hoja.
Sería posible dejar todas las hojas en los esquejes. Pero, al estar en agua (y, más aún, al enraizar en sustrato, cuando el aporte de agua es limitado), el exceso de hojas seca los esquejes, lo que puede provocar su muerte.

Métodos de corte de esquejes.

A la izquierda hay un esqueje nodal, su corte inferior se encuentra directamente debajo del nodo o yema. Los esquejes verdes inmaduros generalmente se cortan de esta manera, ya que los tejidos ubicados en este lugar son más resistentes a las enfermedades fúngicas.
Derecha: corte en el medio del entrenudo. Como regla general, esto se hace al cortar esquejes de brotes más maduros (leñosos).

Si el esqueje de invierno agota sus reservas, entonces el esqueje de verano es principalmente el que produce hojas verdes. Hay una dificultad aquí. Para producir glucosa, la hoja necesita más luz. Pero al mismo tiempo debe evaporarse el agua, pero todavía no queda rastro de agua: las raíces no han crecido. No evaporará el agua si la humedad del aire es del 100%. Entonces necesitas película. Pero en verano, debajo de la película, todo se quema en una hora. La solución al problema radica en la elección exacta del lugar para el invernadero. Allí casi no debería haber sol directo; bueno, tal vez antes de las ocho de la mañana y después de las ocho de la tarde, y los rayos de sol individuales no están contraindicados. Pero debería haber un máximo de cielo libre. Es normal, debajo del muro norte y para que no haya árboles ni casas cerca. O bajo la copa de un gran árbol, alrededor del cual hay un espacio iluminado.
La cama se hace de la misma forma. La misma capa de arena o cribas, derramada con un estimulante y la mitad de la dosis de fertilizante. Se estira un marco de alambre de 20-30 cm de altura. Se excava un borde, el resto se presiona firmemente contra el suelo, pero de tal manera que sea fácil levantar la película. Eso es todo el dispositivo llamado invernadero frío. Si al mismo tiempo colocas una pantalla reflectante que arroje luz desde la parte abierta del cielo y desde el lado oscuro, el enraizamiento será aún más rápido y potente. Para ello es adecuada una lámina de aluminio, una lámina de espejo o simplemente algo blanco. El efecto reflector es muy notable.

El papel de la luz en la propagación de plantas mediante esquejes.

La luz tiene un efecto significativo sobre el enraizamiento de los esquejes. Si el esqueje tiene al menos parte de una hoja, necesita luz para enraizar. Al mismo tiempo, los esquejes sin hojas producen raíces mejor en la oscuridad. La razón es que si el esqueje se recogió en un momento en que la planta ya no tenía hojas, contiene una cierta cantidad de heteroauxina, que estimula la formación de raíces, que, con toda probabilidad, se descomponen con la luz. Y en presencia de hojas verdes, por el contrario, se produce heteroauxina. Desde este punto de vista, sería mejor dejar una gran cantidad de hojas en los esquejes, pero en este caso la humedad se evapora más activamente y los esquejes se secan. Por lo tanto, se recomienda quitar la mayoría de las hojas y, en ocasiones, incluso cortar las mitades de las hojas restantes.
Entonces, el factor de luz durante los esquejes afecta de la siguiente manera. Un esqueje que no tiene hojas produce raíces mejor en la oscuridad.
Para enraizar un esqueje al que le queda al menos un trozo de hoja, se necesita luz.
Vale la pena señalar que en platos claros, incluso con luz, las raíces se forman peor que en platos oscuros.

Almacenamiento y plantación de esquejes.

Para esquejes verdes, coloque el material picado en una bolsa de plástico o colóquelo en agua. Los esquejes verdes deben plantarse el día del corte. Los esquejes verdes no se pueden almacenar en absoluto sin humedad. Se pueden llevar en una bolsa húmeda como máximo medio día, pero no se pueden arrugar. Colocándolas en agua se pueden conservar un par de días más, pero las hojas no deben caer al agua, y es mejor poner una bolsa de film transparente sobre el tarro para aumentar la humedad del aire.

Basta con desmalezar un invernadero de este tipo y regarlo con una regadera una vez a la semana. Por supuesto, es mejor disponer el riego con mecha. Cuando los brotes comienzan a crecer rápidamente, se puede quitar la película, pero es necesario regar con más frecuencia. Puedes alimentarlo una vez cada dos semanas y, si le añades humus, no es necesario que lo alimentes en absoluto. Sutileza del cuidado: las hojas que se adhieren a la película sudorosa o a la arena se pudren rápidamente. Asegúrate de que esto no suceda.

Los esquejes lignificados se pueden almacenar en una bolsa en el frigorífico o en arena en el sótano hasta la primavera.

Para esquejes verdes, para evitar una pérdida excesiva de humedad, corte las láminas de las hojas por la mitad. Para plantas con núcleo hueco, el corte inferior del esqueje debe llenarse con parafina para evitar que se pudra. Este proceso consiste en cubrir los esquejes con una fina película de parafina. Esto se hace de la siguiente manera: los extremos superiores de los esquejes o plántulas con los ojos ubicados en ellos se sumergen por un momento en parafina fundida, cuya temperatura debe ser de + 75-85 ° C. Si utiliza parafina calentada a una temperatura más baja, su capa sobre los esquejes se volverá demasiado espesa y, a menudo, se desmoronará más tarde. La parafina se calienta en un baño de agua. La parafina no se puede calentar a fuego abierto, porque su temperatura puede ser mucho más alta de lo recomendado y esto provocará quemaduras en el tejido de los esquejes; además, la parafina calentada a una temperatura alta representa un riesgo de incendio;

Para la depilación con cera, puede utilizar parafina técnica normal o simplemente velas de parafina normales. Para que la parafina se adhiera mejor a los esquejes y su película sea elástica, se puede añadir betún y colofonia, 30g por 1000g de parafina. Si agrega cera de abejas a la parafina, hasta un 10% de su peso, entonces el encerado de esquejes y plántulas se puede realizar a una temperatura más baja. El uso de parafina, que tiene buenas propiedades antitranspirantes, permite aumentar la tasa de supervivencia de los esquejes en un shkolka (este es un mini-cama, un lugar para cortar plántulas, enraizar esquejes, esquejes de plantas perennes, es decir, donde las plantas con se cultivan en diferentes periodos de crecimiento) y plantar plántulas y luego cubrirlas con tierra.

Selecciona la distancia entre los esquejes según el tamaño de la planta para que las hojas no se toquen. Esta vez lo profundizamos de forma puramente simbólica: los semilignificados - hasta el tercio inferior, los herbáceos (menta, melisa, etc.) - en 2 cm, los esquejes se pudren especialmente rápido en verano y las raíces crecen aún mejor si. la humedad no está muy cerca. Entierra los esquejes verdes en el suelo hasta las hojas.
Entierre los esquejes lignificados en el suelo de modo que queden 2-3 yemas por encima de la superficie. Los esquejes deben estar a 2-3 cm del suelo. Mantenga la tierra húmeda.

Intenta rootear lo que quieras. Mire el esqueje de manera realista: es un organismo vivo que tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Hay tanto una yema como un cambium para las raíces. Un esqueje es casi lo mismo que una semilla. Incluso los extremos de las ramas de grosella perenne cortadas en agosto y las ramas de espino amarillo cortadas en septiembre echan raíces. Incluso la madera de dos y tres años echa raíces.
Además, se desarrolla la capacidad de enraizar mediante esquejes. ¡Las plantas tienen “memoria” para enraizar! Aproximadamente un tercio de los esquejes echan raíces primero. Los esquejes tomados de plantas enraizadas sobreviven dos tercios. Y los esquejes de ellos echan raíces al cien por cien. Esto fue descrito en detalle por Michurin.
Y eso no es todo. Los esquejes más desarraigados se pueden preparar para garantizar el enraizamiento. E incluso hacerla echar raíces “sin salir de la rama”.

Cómo rootear todo lo que no quiere echar raíces.

La forma más confiable de enraizar una planta es hacer capas. Una rama, enterrada en la tierra y humedecida, echa raíces durante el verano sin arriesgar nada y sin detener su crecimiento. En primavera se puede cortar y plantar donde sea necesario. De esta manera puedes reproducir cualquier cosa. Y los árboles arraigan bien. Las capas no se hacen porque la mayoría de los jardineros están acostumbrados a levantar la corona muy por encima del suelo por alguna razón. Los árboles de Yuri Ignatovich Trashchei en Vasyurinskaya se encuentran casi horizontales. Sus ramas se bajan y se excavan, luego se vuelven a excavar, y los árboles pueden "caminar" por el jardín, formando un "jardín de árboles" de bajo crecimiento.
Y los chinos ya se dieron cuenta en la antigüedad: si una rama se coloca estrictamente horizontal, de ella suben varios brotes. Si se entierra una rama de este tipo, se forman raíces debajo de cada brote y se pueden obtener varias plantas.
La rama madre (brote) debe fijarse firmemente al suelo y regarse bien. El método se llama: capas chinas. Se utiliza para la propagación de portainjertos en viveros: la plántula que ha vuelto a crecer se entierra en una zanja, dejando solo la parte superior a la luz. En otoño, crece un "peine" de brotes y todo lo que tiene raíces se puede dividir.
Y en Kazajstán, un árbol varietal se entierra en dos direcciones durante tres años seguidos. Las ramas esqueléticas principales se vuelven como rizomas y se forman troncos subterráneos cubiertos de raíces. Y encima hay un muro de ramas frutales. Esto mejora enormemente la resistencia a la sequía. Y en climas fríos, Dios mismo ordenó el uso de esta técnica.
La formación de raíces en una capa se puede mejorar y acelerar cortando o quitando parte de la corteza en la parte inferior de la rama. Las sustancias que fluyen de las hojas se acumularán aquí y se formará una afluencia que contiene una masa de yemas de raíces. Si solo se separa una capa, se puede cortar toda la corteza en un anillo. Todas las sustancias se asentarán aquí y se formará una hinchazón, lo que es aún mejor.
Michurin, que ya a la edad de diez años injertaba cualquier cosa en broma, aprendió a utilizarlo. Siempre había escasez de tierra en sus viveros y se le ocurrió un método de acodo aéreo. Si la rama no se puede bajar hasta el suelo, ¿por qué no elevar la tierra hasta la rama? Resultó que había suficiente agua. Ivan Vladimirovich utilizó un dispositivo hecho de un tubo de caucho y vidrio. En mayo rodeó las ramas jóvenes y en julio el tubo se llenó de raíces. Sólo los manzanos luchaban: las raíces tal vez no aparecieran hasta el otoño. Pero esto es lo importante: todas las ramas "rebeldes" formaron una excelente hinchazón, y estaba cubierta de granos de yemas de raíces. ¡Todas estas ramas, plantadas en las camas en primavera, echaron raíces perfectamente! Conclusión: simplemente anillando el brote a principios de verano, lo preparamos para un enraizamiento seguro.

No es difícil anillar ramas jóvenes de grosella o grosella en la base y cubrirlas con tierra o colocarlas en una bolsa, caja o paquete de kéfir lleno de tierra húmeda. La cosecha está madura: cortamos las ramas con bayas. Las bayas entran en acción y las ramas con raíces se hunden en el suelo. Un año y arbustos nuevos. Con las uvas es un milagro: en junio, corta los brotes del fruto en la base (aquellos en los que maduran las borlas) y en otoño cortarás no cualquiera, sino los tallos listos para enraizar. Y si no eres demasiado vago para atar el suelo, en agosto-septiembre puedes plantar chubuk con raíces. En primavera crecerá poderosamente, desarrollando tres ramas a la vez. ¡Año ganador! Si esto se convierte en un hábito, tendremos un mercado de material de siembra a finales del verano.

Todo esto fue desarrollado y descrito allá por los años 20. Michurin realmente esperaba que nuestra jardinería se transformara gracias a sus métodos. "Este método de enraizamiento, cuando esté completamente desarrollado, promete una gran revolución en la horticultura en el futuro. En este caso, la espera hasta el inicio de la fructificación tendrá que ser mucho más corta en comparación con los árboles injertados". Aquí está la versión de N.I. Kurdyumov sobre la creación de capas.

En mayo-junio, la frontera entre la madera del año pasado y la del verano es claramente visible: el lugar desde donde comenzó a crecer el brote. Retire un anillo de corteza de un centímetro de ancho inmediatamente debajo de esta articulación. También hacemos surcos para formar raíces de 3 a 5 cm de largo. Es mejor tomar un brote de crecimiento, sin ramas; es más conveniente colocarlo en una bolsa. Desde abajo, atamos firmemente la bolsa a la palma debajo del anillo de la corteza extraída. Debemos cegar todos los cogollos dentro del paquete. En la bolsa ponemos aserrín podrido húmedo, hojas podridas, musgo, un poco de humus o tierra. Hidratante: normal, ¡nada sucio! Cantidad: no más que un vaso. Atamos la bolsa encima 2-3 cm por encima de los surcos. Ahora envolvámoslo todo en un par de capas de periódicos y asegurémoslas: el sol no debe calentar demasiado la bolsa. Esto es todo. A veces puedes acercarte, quitar el papel y ver qué se está haciendo en el paquete. Tan pronto como la bolsa esté llena de raíces, el brote en crecimiento se puede acortar a la mitad. Después de una semana podrás plantarla en un hoyo bien regado. Debes cortar la rama a lo largo del borde inferior de la bolsa y retirar la bolsa al plantar.

De esta manera puedes enraizar ramas de dos y tres años. Por supuesto, plantarlos en verano es un gran riesgo y hay que esperar hasta el otoño. Pero tales ramas producen inmediatamente árboles frutales de bajo crecimiento.

¡Puedes “quitarte” un árbol joven entero! A un árbol de tres o cuatro años se le puede anillar el tronco. Fortalezca, como se esperaba, un recipiente con tierra: una bolsa o caja. Agua. En otoño, se han formado raíces y el árbol se puede cortar y plantar, lo que, por supuesto, alivia enormemente la copa. Y nuevos brotes saldrán de debajo del anillo; en un par de años, de ellos crecerá una nueva corona del árbol sin cabeza. Así es como se hacen dos árboles a partir de un árbol en un verano. Esto es especialmente popular en los trópicos.

¿Es posible realizar esquejes de plantas durante el período de inactividad?

Sorprendentemente, muchas plantas se reproducen mejor durante el período de inactividad. Por ejemplo, un gran porcentaje de los esquejes de grosella negra de primavera mueren, pero los que se plantan en el suelo en el otoño arraigan mucho mejor.
Las ramas de espino amarillo recolectadas a finales de enero y febrero forman raíces en agua después de 1 a 2 semanas en un frasco con agua corriente. Agregar miel al agua para enraizar el espino amarillo tiene un buen efecto. Diluya una cucharada de miel en un vaso de agua y deje los esquejes en la solución durante 6-12 horas. Al cortar espino amarillo en invierno, es importante recordar que las raíces de los esquejes crecen rápidamente y, si no las trasplantas al suelo a tiempo, crecerán demasiado y se romperán fácilmente.

Además, los jardineros experimentados dicen que la baya de tejo y la tuya vulgar, que echaron raíces en febrero - marzo, se plantaron en el suelo en mayo - junio y echaron raíces bien.

Cómo elegir una planta madre.

Qué tan bien arraigarán los esquejes también depende de la planta de la que se corten. Curiosamente, la capacidad de enraizar de los esquejes tomados depende de la nutrición de la planta madre. En particular, de su nutrición. Si la planta madre no ha sido fertilizada, es difícil enraizar los esquejes obtenidos de ella. Si recibió fertilización con un alto contenido de nitrógeno, los esquejes también echan muy malas raíces. Para que las raíces se formen fácil y activamente en los esquejes, los fertilizantes para la planta madre deben contener cantidades suficientes de potasio y fósforo y una pequeña cantidad de nitrógeno. Si recibe nitrógeno en exceso, las raíces de los esquejes se forman muy mal.

También es difícil que los esquejes de una planta que ha sido “privada” formen raíces.

También para las plantas que tienen dificultades para enraizar, la edad de la planta madre es un factor importante. Los esquejes tomados de plantas más viejas crecen mal o no se cortan en absoluto, incluso si los esquejes se toman de brotes anuales e incluso cuando se tratan con un estimulador de formación de raíces. Por el contrario, las plantas jóvenes producen esquejes enraizados incluso en especies que normalmente no se propagan mediante esquejes, como los manzanos y los perales. Pero para que estos esquejes produzcan raíces, es necesario tratarlos con heteroauxina.
Al mismo tiempo, para las plantas de fácil enraizamiento, la edad de la planta madre no importa.
Seleccionar una parte del brote para esquejes.
También es importante de qué parte del brote se toma el esqueje.
A menudo, se toman brotes muy largos para los esquejes, de los cuales se cortan una gran cantidad de esquejes con podadoras a la vez.
Cuanto más bajo esté el segmento del tallo del que se toma el esqueje, mejor arraigará en la mayoría de las plantas.

Estimulantes del crecimiento de esquejes.

Para aumentar la probabilidad de enraizamiento, acelerar la formación de raíces en los esquejes (especialmente aquellos que son difíciles de enraizar), para obtener un sistema de raíces más potente, se recomienda tratar los esquejes antes de plantar con estimulantes del crecimiento (fitohormonas), que promover la acumulación beneficiosa de sustancias orgánicas en el sitio de formación de raíces. Para esquejes exitosos de plantas leñosas, a menudo se utilizan estimulantes del crecimiento:

Heteroauxina (polvo fino cristalino de color blanco, rosa o amarillento);
- ácido beta-indolilbutírico (aparentemente similar a la heteroauxina);
- ácido beta-indolilacético y ácido alfa-naftilacético (polvos blancos o grisáceos).

Los estimulantes del crecimiento tienen una gran actividad biológica, por lo que se utilizan en concentraciones muy pequeñas (según las instrucciones). Para tratar esquejes con soluciones estimulantes del crecimiento, se utilizan platos de vidrio, porcelana o esmalte. El tratamiento de los esquejes con estimulantes del crecimiento se lleva a cabo en una habitación oscura a una temperatura que no supera los 20-23 grados (las temperaturas más altas son peligrosas y a 28-30 grados se produce el envenenamiento de los esquejes).

Se utilizan con mayor frecuencia tres métodos para estimular el tratamiento de esquejes:

Inmersión de los extremos inferiores de los esquejes en soluciones acuosas de estimulantes (se preparan soluciones de concentración baja, media o alta);
- sumergir los extremos inferiores de los esquejes en soluciones alcohólicas de estimulantes (utilizados para tratar esquejes de plantas que no pueden permanecer en el agua durante mucho tiempo, así como para la reproducción de plantas raras y valiosas);
- tratamiento de los extremos inferiores de los esquejes con polvo de crecimiento seco (una mezcla de un estimulante del crecimiento con talco o carbón triturado, generalmente a razón de 1 a 30 mg de estimulante por 1 g de talco o carbón vegetal).
La formación de raíces de los esquejes se mejora aún más tratando sus extremos inferiores antes de plantar con una mezcla de estimulador del crecimiento con vitamina C (ácido ascórbico) o vitamina B1 (tiamina). Las vitaminas también contribuyen a un crecimiento más rápido de los brotes en esquejes enraizados (sin embargo, el uso de vitaminas por sí solo para mejorar la formación de raíces y un mejor crecimiento de los brotes en esquejes, sin el uso de estimulantes del crecimiento junto con vitaminas, no produce un efecto positivo). Al preparar soluciones acuosas o alcohólicas de un estimulador del crecimiento, cuando se prepara polvo de crecimiento, se les agrega una de las vitaminas mencionadas anteriormente, después de disolver su polvo en una pequeña cantidad de agua. Después de preparar una solución alcohólica del estimulante, se le agrega una vitamina en la siguiente concentración: vitamina C - 20-50 mg por 1 ml de alcohol al 50%, vitamina B1 - 2-20 mg. Al preparar el polvo de crecimiento, se le agrega vitamina disuelta a razón de: vitamina C: 50-100 mg por 1 g de talco o carbón, vitamina B1: 5-10 mg por 1 g.

Inmediatamente después de cortar los esquejes, se utiliza una solución estimuladora del crecimiento recién preparada junto con una solución vitamínica añadida; la profundidad de inmersión en la solución estimuladora del crecimiento depende de la longitud de los esquejes y del grado de lignificación. Los esquejes verdes se sumergen en la solución de 2 a 4 cm (no más de un tercio de la longitud) y se mantienen en ella durante 10 horas a un día (según las instrucciones); El tiempo de procesamiento depende de la concentración de la solución y del tipo de estimulante. La corta longitud y la presencia de hojas en los esquejes verdes contribuyen a una mayor absorción del estimulante por parte de los esquejes junto con el agua. Los esquejes lignificados se sumergen en la solución hasta la mitad o dos tercios de la longitud del esqueje.

En el polvo de crecimiento preparado previamente para el tratamiento en seco de esquejes antes de plantar, el contenido de un estimulante del crecimiento puede variar dentro de límites significativos (dependiendo de la actividad deseada del estimulante). Para preparar el polvo de crecimiento, primero se disuelve el estimulador en agua y luego esta solución acuosa se mezcla bien con talco o carbón y una solución de vitaminas. La mezcla resultante se seca en un lugar oscuro a una temperatura de 50 a 70 grados; El polvo se almacena en un recipiente opaco bien cerrado. Para tratar el esqueje, se humedece su parte inferior con agua, se espolvorea con polvo de crecimiento y se planta inmediatamente.

Los jardineros aficionados suelen utilizar Epin, Kornevin, humato de sodio, circón y jugo de aloe como estimulantes del crecimiento al enraizar esquejes. Las semillas, bulbos y esquejes de plantas perennes también se sumergen en estimulantes del crecimiento antes de plantar. La solución Epin ha demostrado su eficacia como biorregulador natural cuando se utiliza en fumigación para mantener la inmunidad de las plantas durante el proceso de enraizamiento, antes y después de recoger las plántulas y en condiciones estresantes de crecimiento de las plantas.

Algunos jardineros aficionados han estado practicando recientemente un método interesante de esquejes, que les permite enraizar incluso plantas que son difíciles de cortar.
Los esquejes se clavan en un tubérculo de patata al que previamente se le han quitado todos los ojos. Luego, el tubérculo se entierra en el suelo, el corte se cubre con un frasco de vidrio y se riega regularmente. Al mismo tiempo, los esquejes reciben una gran cantidad de nutrientes y producen raíces activamente, y posteriormente las plantas crecen y se desarrollan bien.

Seguramente mucha gente en Internet ha visto este método de esquejes. Pero puedes realizar un experimento de este tipo cuando tengas muchos esquejes y no te importe si mueren. Y si compraste de 3 a 5 esquejes, es mejor no tentar al destino y experimentar con patatas.