Å kjøpe eller ikke kjøpe? Det er spørsmålet. Men for de som har et gammelt defekt kjøleskap med en fungerende kompressor, forsvinner dette spørsmålet - selvfølgelig, lag en kompressor for maling ved å bruke de tilgjengelige materialene selv!

Selvmontering av kompressoren er ikke så komplisert som det ser ut ved første øyekast, spesielt hvis du kjenner prinsippet for driften. For å sette sammen kompressoren trenger du en motor som driver luft inn i en beholder hvor den samme luften vil være under trykk. Mekanismen er utformet på en slik måte at overflødig luft, på grunn av hvilken trykket i tanken kan overstige det nødvendige, kommer ut gjennom en spesiell lufteventil. Dette er nødvendig slik at malingen legger seg jevnt på hele overflaten under prosessen med å male bilen (eller hva annet som trengs), og denne effekten kan bare oppnås når det er konstant trykk i sprøyten.

Kompressoren kan brukes på en lang rekke områder - for dekkpumping, airbrushing, maling av reservedeler og så videre. Besittende nødvendige verktøy og viss kunnskap, er det fullt mulig å produsere denne enheten uavhengig basert på et konvensjonelt kjøleskap. En hjemmelaget kompressor gir ca 7 atmosfærer, noe som er nok for et vanlig garasjeverksted. Kjøleskapskompressoren vil vise seg å være ganske stillegående og, viktigst av alt, billig til kostpris.

Hva er bedre - hjemmelaget eller kjøpt?

Totalt er det flere hovedforskjeller mellom dem:

1. Utformingen av fabrikkkompressoren inneholder en elektrisk motor som overfører dreiemoment til arbeidskammer gjennom en remdrift. Når det gjelder den hjemmelagde kompressoren, består den av et hus og selve motoren, uten belter.
2. I fabrikkversjon er automatiske trykkavlastningssystemer, innløps- og utløpsfiltre, trykkmålere etc. allerede installert. I kompressoren fra kjøleskapet må du installere justeringsutstyret selv, med tanke på alle funksjonene.
3. Selv om de fleste fabrikkkompressorer er utstyrt automatiske systemer, i noen budsjettmodeller er ikke denne funksjonen implementert. Med andre ord, disse enhetene må slås av på egen hånd, og markerer tiden med klokken. Hjemmelagde kompressorer er hovedsakelig utstyrt med et beskyttelsesrelé som slår av motoren når det er fare for overoppheting.
4. I noen fabrikkmodeller kan eventuell smøring være helt fraværende. Selvfølgelig er de små, men det er ingen ulike eksos. Denne omstendigheten er veldig viktig, spesielt hvis sprøytepistolen oppfører seg ganske lunefullt og ikke tolererer forskjellige urenheter. Når det gjelder hjemmelagde kompressorer, er det rikelig med olje.
5. Hovedtrekket til en hjemmelaget kompressor er at den fungerer veldig stille, spesielt hvis du legger alle rørene på den riktig, og observerer tettheten. Når det gjelder fabrikkkompressorer, oppfører de seg mer støyende, så bruken er bare mulig utenfor hjemmet.
6. Kostnaden for å produsere en hjemmelaget kompressor er veldig lav, fordi hovedkomponentene er hentet fra gammel teknologi, og kontrollutstyret vil koste maksimalt 1000 rubler.
7. Det er ikke mulig å gjøre noen tekniske endringer på fabrikkkompressoren. Med andre ord, hvis enheten ikke er kraftig nok, kan den bare brukes som en dekkpumpe, ikke mer. Hjemmelagde alternativer er gode fordi du kan legge til noen detaljer til dem, for eksempel en stor mottaker, slik at du kan øke kraften til enheten betydelig.

Som praksis viser, bryter en hjemmelaget kompressor for å male en bil sammen mye sjeldnere enn sine utenlandske og innenlandske fabrikkkolleger. På Internett kan du finne mange instruksjoner for å bygge kompressorer med egne hender. Så la oss diskutere noen alternativer som kan hjelpe i denne saken.

Ordninger for produksjon av en hjemmelaget kompressor

Her er flere alternativer for enhetsmonteringsskjemaer - velg hvilken som passer best for dine formål:

Kompressormonteringsdeler

• trykkbryter;
• manometer;
• girkasse med oljeutskiller;
• oljeseparator filter;
• adaptere;
• kryss;
• montering og mutter;
• kløtsj;
• brystvorte;
• én tube;
• bil klemmer;
• mottaker;
• muttere, pigger, skiver;
• møbler hjul;
• motor olje;
• vippebryter;
• plugg og ledning;
• drivstoffilter;
• kryssfinerplater (sponplater);
• kjøleskap kompressor;
• olje- og bensinbestandig slange, skruer, Epoxylin, fugemasse, maling, fum tape, rustfjerner og andre småting.

I alternativene mine sjekket jeg flere forskjellige kontrollventiler. Etter flere forsøk bestilt tilbakeslagsventil RUCK14IAMSV, den surrer ikke og kan være perfekt for å bygge en kompressor fra kjøleenheter. Du må også kjøpe en sikkerhetsventil (MINI SVM14-12). Ta en tank fra et pulver brannslukningsapparat 16 kg. Trykket i tanken er 9,5 bar og holdbarheten er 2 måneder.

Viktig: vær oppmerksom på hvilken olje du skal fylle på - syntetisk er veldig dårlig kombinert med vanlige, så du trenger ikke å helle alt.

1. Det skal monteres en oljeutskiller mellom kompressor og tank.
2. Olje bør tilsettes gjennom det tredje loddede røret.
3. Det er best å lodde kontakten og skru den inn med en skrue eller en metallplugg.
4. Installer en dehydrator, den fanger også opp olje.

På grunn av den plutselige feilen i kjøleskapet ble han eier av en effektiv 110 watt enhet. Den kan selvfølgelig gjøres om til en kompressor. Det er en billuftbørste, som tidligere ble brukt med en 12-watts kompressor, samt en høyeffektskompressor. Disse enhetene er støyende og har kort levetid. Så jeg måtte lage min egen.

Kompressor monteringsanvisning

Det er viktig å demontere kompressoren riktig for ikke å skade den. Bruk først trådkutterene til å skjære gjennom rørene som kommer ut av motoren og fører til gitteret. Deretter kuttes ledningene fra reléet, men lengden deres skal forbli omtrent 20 cm Før du skru av kompressoren, er det nødvendig å lage et merke på relédekselet.

Etter at kompressorens viftekrets fra kjøleskapet er brutt, vil spindelen bli utsatt for atmosfæren, noe som vil føre til tap av egenskapene. Hvis fabrikkoljen ikke erstattes i superladeren, vil stemplene raskt slites ut, som et resultat av at motoren vil svikte. Derfor anbefales det først å erstatte den med en motor semisyntetisk. som fra en bil.

I tillegg til utløps- og innløpsrørene er kompressoren fra et konvensjonelt kjøleskap utstyrt med et tredje rør med forseglet ende. For å bruke den til å male biler i fremtiden, er det nødvendig å fjerne den tilstoppede delen. For å gjøre dette, ved å bruke en baufil for metall, bør du lage et pent snitt rundt røret, men uten å sage det til enden, og deretter bryte av det arkiverte stykket. Det er viktig at metallspon ikke kommer inn.

Det gjenværende røret må blusses og tømmes for den gamle oljen, og hell deretter halvsyntetikk i den i samme mengde. Etter det er røret tilstoppet med en skrue pakket inn i fum tape.

Brannslukningskroppen vil passe bra for mottakeren. Det er viktig at den er støpt, sømløs og har et volum på 10 liter eller mer. Før du bruker det, må du inspisere innsiden av brannslukningsapparatet for korrosjon. En lommelykt brukes til inspeksjon. Hvis korrosjon fortsatt er tilstede, må den fjernes med en spesiell væske.

Stadier av monteringsarbeid

Å lage en kompressor fra kjøleskapet betyr å følge en enkel sekvens av trinn:

1. Ta en tang, en skiftenøkkel for 12, 2 skrutrekkere - for pluss og minus. På bunnen av bakpanelet, bit med en tang i rørene som kobler kompressoren til kjølesystemet. Skru av startreléet, etter å ha markert øvre og nedre sider på det. Koble reléet fra støpselet. Vi tar med oss ​​alle festene.
2. Funksjonstest: koble reléet tilbake, gi lufttilgang til kompressoren gjennom rørene, koble til nettverket. Hvis alt er gjort riktig, fungerer enheten. Luft vil komme inn i det ene røret og ut av det andre. Merk disse rørene.
3. Fest kompressoren med selvskruende skruer til en treplate.
4. Vi tar et gammelt brannslukningsapparat, 1 slange 600 mm lang, 2 andre - 100 mm, drivstoffilter, klemmer, trykkmåler, tetningsmasse. Vi har allerede en drill, skrutrekker, tang.
5. Hvis det ikke er brannslukningsapparat, lager vi en plastbeholder. For å gjøre dette må du ta en beholder med et volum på mer enn 3 liter. Lag 2 hull. Sett innløpsrøret inn i 1 hull i en avstand på 2 cm fra bunnen av beholderen. Vi senker utløpsrørledningen 10 cm dyp Det er umulig å installere en trykkmåler på en plasttank.
6. Hvis det er en jerntank, kan rørene festes ved sveising. Vi installerer en trykkmåler på jernmottakeren.
   Vi fester mottaker og kompressor sammen.
7. Sett et filter på en 10 cm lang slange, fest den frie enden av røret til innløpet til det konstruerte apparatet. Koble mottakerinntaket til kompressoruttaket med en annen slange. Vi fikser dokkingpunktene med klemmer. Et dieselfilter er festet til den siste slangen, og den frie enden settes inn i mottakerens utløp. Utstyr kan settes på den gjenværende enden av røret, om nødvendig, slik at airbrushing og maling blir tilgjengelig.

Den andre versjonen av trinn-for-trinn-instruksjonene:

1. Vi borer et spesielt hull for adapteren som skal fikses. Du kan velge forskjellige måter, for eksempel er det rimeligste kaldsveising (ved bruk av Epoxylin).
2. Vi rengjør bunnen av mottakeren forsiktig fra skitt - plakk og rust. Dette er nødvendig for at Epoxylin skal feste seg godt til overflaten for sterk binding. Og selvfølgelig slik at malingen ikke blir skitten og ikke forviller seg inn i klumper med rusk. Dette kan oppnås ved å rense bunnen av brannslukningsapparatet til en metallisk glans med en roterende-sirkulær bevegelse med sandpapir.
3. Vi fikser adapteren, klemmer den på forsiden med en mutter, og gir tid til å herde Epoxylin i henhold til instruksjonene.
4. Vi henvender oss til basen for kompressoren, som du trenger for å få tre treplater eller et stykke kryssfiner som måler 30 x 30 cm. For å gjøre det enklere å flytte enheten vår videre, kan du skru mobile hjul for møbler til basen. Vi beskriver ikke spesifikt dimensjonene til hullene og andre bagateller, siden alt vil være rent individuelt, da det avhenger av det valgte materialet, typen kompressor og så videre.
5. Vi borer hull til kompressoren og stenderne og monterer dem. Pinnene er sikret med muttere og skiver.
   Vi setter på pusten fra kompressoren et bilfilter med en spesiell papirkjerne. Dette vil bidra til å forhindre at støv og andre små forurensninger kommer inn i kompressoren.
6. La oss deretter ta en titt på det elektriske. For å gjøre vår hjemmelagde kompressor for lakkering av en bil praktisk å bruke, utstyrer vi den med en trykkbryter (for eksempel PM5 eller RDM5), samt en avstengningsbryter. Den første enheten, en trykkbryter, er nødvendig for oss for å slå av kompressoren i ferd med å pumpe luft inn i mottakeren, når trykket når det tillatte maksimum, og omvendt, slå den på når trykket faller under tillatt minimum. Du kan stille inn verdien av maksimums- og minimumstrykk direkte på reléet ved hjelp av fjærer, med den store fjæren ansvarlig for minimumstrykket (og den tilsvarende aktiveringen av kompressoren), og den lille for forskjellen mellom maksimums- og minimumstrykket verdier.
7. Ta en nærmere titt og du vil se 2 kontakter på reléet, designet spesielt for å koble det til nettverket. Siden slike releer opprinnelig ble brukt i vannforsyningssystemet, vil vi litt endre formålet og tilkoblingsfunksjonene. Vår oppgave er å koble den første kontakten til nettverket, og den andre til kompressoren.
8. Vi setter den generelle avstengningsbryteren på gapet mellom trykkbryteren og 220V-nettverket. Dette vil bidra til å deaktivere hele installasjonen, for ikke å løpe konstant for å slå den av og på.
9. Vi maler mottakeren og fortsetter til sluttmonteringen.
10. Vi skruer mutteren med beslaget på filter-olje-fuktighetsutskilleren.
11. Vi tar slangen og setter den på beslaget med den ene enden, og trekker den på kompressorrøret med den andre og klemmer det hele med klemmer. For å gjøre dette tar vi en forsterket, oljebestandig slange. Hver gjengeforbindelse skal forsegles med fum-tape.
12. Vi fester filteret til bunnen av mottakeren og behandler silikonfugen med tetningsmasse.
13. Vi fester støpejernsdekselet, men forbehandler dens gjengede forbindelse med samme tetningsmasse. For å forbedre tetningen kan du legge en gummipakning under dekselet.
14. Et rør må skrus på lokket, hvis gjenge skal være en kvart tomme, og et tverrstykke må skrus på det.

Installasjon av enhetsdeler

For enkel oppbevaring og bevegelse er det best å ordne alle kompressordeler kompakt på én base. Vi vil legge til grunn trebrett, på den fikser vi sikkert motoren - superlader og brannslukningshus.

Vi fikser kompressormotoren med gjengede stender gjenget på forhånd boret hull, og muttere med skiver. Vi plasserer mottakeren vertikalt ved å bruke tre kryssfinerplater for feste, hvorav vi kutter et hull for sylinderen.

De to andre, ved hjelp av selvskruende skruer, festes til bærebrettet og limes til arket som holder mottakeren. Under bunnen av mottakeren, ved basen, huler vi ut en fordypning tilsvarende størrelse. For manøvrerbarhet fester vi hjul fra møbelbeslag til basen vår. Deretter utfører vi følgende operasjoner:

Vi gir beskyttelse for systemet vårt mot støv og grove partikler, som vi som luftinntak bruker et grovt drivstoffilter for bensinmotorer for. Til dette formålet bruker vi en gummislange som tett komprimerer filterkoblingen og innløpsrøret til superladeren. Ved kompressorinnløpet er lavt trykk og styrking av kontakt med bilklemmer ikke nødvendig. Dermed laget vi et innløpsfilter for kompressoren med egne hender.

En oljeutskiller bør installeres ved kompressorutløpet for å hindre at væskepartikler passerer gjennom. Som dette beskyttelseselementet bruker vi et filter i dieselmotorens kraftsystem. Vi kobler den til superladeren ved hjelp av en oljebestandig slange. Siden trykket ved kompressorutløpet økes, her og overalt under, for å styrke kontakten, bruker vi bilklemmer med festemidler strammet med en skrue.

Olje- og fuktutskilleren er koblet til inngangen til girkassen. Vi trenger en redusering for å løsne trykkmottakeren og utløpet på superladeren. Veien hans ut høytrykk vi skru inn i vannkorset til venstre eller høyre.

Vi fester en trykkmåler fra den motsatte inngangen til firedobbelen, ved å bruke den vil vi kontrollere trykket til trykkluft i sylinderen. Vi skruer justeringsreléet på toppen av krysset. Vi tetter alle koblinger med fum tape og fugemasse.

Reléet lar deg stille inn et bredt spekter av trykknivåer i mottakeren, og avbryter strømforsyningskretsen til superladeren i tide. Som aktuator kan du velge PM5 eller RDM5. Disse enhetene vil slå på kompressoren hvis trykket av komprimert luft i mottakeren faller under innstilt merke, og slå den av når det spesifiserte området overskrides. Nødvendig trykk stilles inn på reléet med to fjærer. En stor fjær setter minimumstrykknivået, og en liten regulerer den øvre grensen, og setter kompressorens avstengningsgrense. RDM5 og RM5 ble opprinnelig produsert for bruk i vannforsyningsnettet og er elektrisk passive, det vil si at de er vanlige brytere med to kontakter. Vi kobler en kontakt til null på 220 V-nettverket, og den andre til superladeren.

Vi kobler faseledningen til nettverket gjennom vippebryteren til den andre nettverksinngangen til kompressoren. Introduksjon til koblingsskjema Vippebryteren lar deg raskt slå av systemet fra strøm uten å løpe til stikkontakten hver gang. Alle elektriske tilkoblinger lodd og isoler forsiktig.

Kompressortesting og tuning

Nå gjenstår det bare å male hele kompressoren og gå videre til felttester.

Etter å ha satt sammen strukturen, bør du sjekke ytelsen. Vi kobler en airbrush eller en dekkpumpe til kompressoruttaket. Etter det, med vippebryteren av, slå på pluggen i nettverket. Vi setter kontrollbryteren til minimumstrykket og setter deretter på strøm til superladeren. Trykket som skapes i mottakeren styres av en trykkmåler. Etter å ha forsikret oss om at når et visst nivå er nådd, slår reléet av motoren, kontrollerer vi tettheten til luftkanalene og tilkoblingene. Dette er enkelt å gjøre med såpevann.

Etter å ha forsikret oss om at den komprimerte luften ikke forlater systemet, lufter vi den fra mottakerkammeret. Så snart trykket i sylinderen faller under innstilt merke, skal reléet fungere og starte kompressoren. Hvis alt fungerer som det skal, kan du prøve å male noen unødvendige detaljer. Foreløpig arbeid med å forberede overflaten for påføring av emalje er ikke nødvendig her - det er viktig for oss å utvikle ferdigheter og bestemme hvor mye press som kreves for å male produktet. Eksperimentelt bestemmer vi verdien i atmosfærer hvor overtrykk er nok til å male hele delen med et jevnt lag med et minimum av viftedrift.

Justering og testing

Hovedtesten av en hjemmelaget kompressor er å bestemme muligheten for effektivt å regulere trykket som skapes i det sammensatte systemet. Den enkleste måten å gjøre dette på er å prøvemale en hvilken som helst overflate. I dette tilfellet utføres følgende sekvensielt:

1. Sett releet til 4 ... 5 atmosfærer.
2. Koble kompressoren til nettverket.
3. Trykkmåleren overvåker stabiliteten til parameteren. Hvis reléet er operativt, vil det slå av kompressoren når trykket overskrides, ellers åpne avlastningsventilen og umiddelbart slå av enheten.
4. Sjekk systemet for fravær av spontan blødning av energibæreren, som du kan bruke en vanlig såpeløsning for.
5. Når trykket faller til et nivå under det tillatte minimum, skal releet automatisk slå på kompressoren.
6. Etter å ha malt en overflate, er det nødvendig å kontrollere kvaliteten på malingen som er påført den - under en ekstern undersøkelse bør spor av fuktighet, fremmede partikler og smuss ikke oppdages. Hvis slike feil fortsatt oppstår, bør du i tillegg kontrollere funksjonen til utgangsfilteret - olje- og fuktutskiller.

Videoinstruksjon for kompressoren

Driften av den sammensatte enheten vil være lang og pålitelig hvis den regelmessig utføres rutinemessig vedlikehold. Det kommer ned til å bytte ut innløpsfiltrene, periodisk blåse ut alle luftledninger, og også skifte olje i kompressoren.

Det er uønsket å belaste kompressoren med mer enn 75 % av kapasiteten. Men det er ganske vanskelig å forstå hvor linjen er, som ikke kan krysses, for å forutsi hvilket trykk kompressoren vil vise. Det avhenger av når kjøleskapet ble utgitt, hvilket merke det er. På eldre modeller vil dette tallet være bedre. Deretter, for komfortabelt arbeid av høy kvalitet, trenger du bare å bytte ut forbruksfiltrene.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en kompressor for malingsarbeid eller pumpehjul - du kan lage den selv fra brukte deler og sammenstillinger hentet fra gammelt utstyr.

Vi vil fortelle deg om designene som er satt sammen av improviserte materialer.

For å lage en kompressor av brukte deler og sammenstillinger, må du være godt forberedt: studer diagrammet, finn det på gården eller kjøp noen deler. Vurder flere mulige alternativer for selvdesign av en luftkompressor.

Luftkompressor fra kjøleskap og brannslukningsapparatdeler

Denne enheten går nesten lydløst. Vurder ordningen med fremtidig design og lag en liste over nødvendige komponenter og deler.

1 - rør for å fylle olje; 2 - startrelé; 3 - kompressor; 4 - kobberrør; 5 - slanger; 6 - dieselfilter; 7 - bensinfilter; 8 - luftinntak; 9 - trykkbryter; 10 - kryss; 11 - sikkerhetsventil; 12 - tee; 13 - mottaker fra et brannslukningsapparat; 14 - trykkreduksjon med trykkmåler; 15 - fuktighet-oljefelle; 16 - pneumosocket

Nødvendige deler, materialer og verktøy

Hovedelementene er tatt: en motorkompressor fra et kjøleskap (fortrinnsvis laget i USSR) og en brannslukningssylinder, som vil bli brukt som mottaker. Hvis de ikke er tilgjengelige, kan du se etter en kompressor fra et ikke-fungerende kjøleskap på verksteder eller på metallinnsamlingssteder. Et brannslukningsapparat kan kjøpes på annenhåndsmarkedet eller du kan ta med venner til letingen, på jobben som kan ha tatt ut OHP, ORP, DU for 10 liter. Brannslukningsapparatet må tømmes trygt.

I tillegg trenger du:

• trykkmåler (som for en pumpe, varmtvannsbereder);
• diesel filter;
• filter for bensinmotor;
• trykkbryter;
• elektrisk vippebryter;
• trykkregulator (redusering) med trykkmåler;
• forsterket slange;
• vannuttak, tees, adaptere, beslag + klemmer, maskinvare;
• materialer for å lage en ramme - metall eller tre + møbelhjul;
• sikkerhetsventil (for å avlaste overtrykk);
• selvlåsende luftinntak (for tilkobling for eksempel til en airbrush).

En annen levedyktig mottaker kom fra et slangeløst hjul. Ekstremt budsjett, men ikke veldig produktiv modell.

Hjulmottaker

Om denne opplevelsen foreslår vi at du ser en video fra forfatteren av designet.

Når kjøleskapet går i stykker, foretrekker en person å umiddelbart sende det til et deponi og kjøpe en ny enhet for frysing av mat. Kompressoren fra kjøleskapet bør fortsatt være igjen, fordi denne delen av husholdningsapparatet kan være nyttig for en person. Du kan bruke kompressoren fra kjøleskapet til å pumpe opp dekk, pumpe ut vann, og selv ved airbrushing vil dette verktøyet komme godt med. Men før du diskuterer nyansene ved bruk av enheten, må den fortsatt utvinnes. For å gjøre dette må du finne en enhet som ser ut som en stor svart bowlerhatt på bunnen av kjøleskapet. Skru deretter ut boltene og mutrene som delen er festet til selve kjøleskapet. Ved hjelp av en baufil skal kompressoren sages av fra kjøleskapets radiator. Nå gjenstår det bare å sjekke funksjonaliteten til kompressoren. For å gjøre dette er den koblet til nettverket, og hvis delen begynner å lage karakteristiske lyder, fungerer den.

Den ekstraherte kompressoren fra kjøleskapet kan brukes til å reparere en annen stor størrelse husholdningsapparater. Så, for eksempel, hvis en persons kompressor sviktet på et annet kjøleskap, kan delen trygt erstattes og utstyret kan fortsette å brukes. Imidlertid finner ofte håndverkere helt andre områder for bruk av denne enheten. Så for eksempel brukes kompressoren veldig ofte i garasjer for å pumpe dekk og pumpe olje. Men før du begynner å bruke den, må du installere en spesiell mottaker. Selve mottakeren er nødvendig for at enheten skal fungere normalt og jevnt uten å overbelaste nettverket for mye. Denne nyansen bør også observeres slik at kompressoren ikke spruter olje under drift. Mottakeren skal festes på kompressorrørene, i tillegg sjekke styrken på forbindelsen. Etter det kan du fortsette til driften av kompressoren for dine egne formål.

Den gamle kjøleskapskompressoren finner sin bredeste anvendelse i garasjen. Det er allerede nevnt ovenfor at teknikken kan brukes til å pumpe opp dekk, på grunn av at kompressoren selv er i stand til å destillere luft. For å pumpe opp dekk trenger enheten bare å kobles til en stikkontakt og kobles til bussen. Det er bare at du ikke kan pumpe opp mer enn to dekk på denne måten, siden kompressoren fra kjøleskapet fungerer ganske sakte, men samtidig kan den merkbart overbelaste nettverket. Kjøleskapskompressoren har nok trykk til å pumpe bildekk. For å blåse opp et sykkelhjul kan du bruke for eksempel en del fra et klimaanlegg. Et annet bruksområde for en kompressor i en garasje er å pumpe ut overflødig olje. Her må du skru av oljefilteret, og bruke kompressoren til å pumpe ut nødvendig mengde olje. Selve prosessen tar vanligvis ikke mer enn 2-3 minutter, men oljenivået må overvåkes hele tiden.

En av de mest populære bruksområdene for en gammel kompressor er for airbrush-formål. Kunsten å airbrushe innebærer bruk av et spesielt apparat for å tegne et bilde innenfor rammen av en spesiell teknikk. Kompressoren vil bare bli en slik enhet, og ganske kraftig. For å sette sammen airbrushen trenger du en gammel kompressor, en mottaker, et gummirør, fine filtre, et vinylkloridrør, monteringsklemmer og møbelskruer. Før du starter monteringen av airbrushen, er det nødvendig å erstatte oljen i kompressoren med en enkel bil, da dette vil positivt påvirke driften av utstyret. Deretter bør du koble til mottakeren, koble startreléet og påfyllingsrøret til kompressoren. Bensinfilteret skal monteres på selve kompressoren, dieselfilteret på mottakeren. Ved å koble hele strukturen ved hjelp av de eksisterende rørene, kan du koble airbrushen til nettverket og bruke den til å lage originale tegninger.

Det er også mulig å effektivt bruke en gammel kompressor for å pumpe vann fra et vannforsyningssystem. For eksempel ved utskifting eller reparasjon av et vannrør er det ofte vanskelig å pumpe ut all væsken fra rørene, og dette kompliserer alle videre handlinger. Derfor anbefaler eksperter å bruke en kompressor. For å lage et vannpumpesystem trenger du en enkel glassflaske, to sugerør og væske i en spesiell beholder. Det ene sugerøret må kobles til kompressoren, mens den andre enden blir igjen i flasken. Etter det anbefales det å lukke selve flasken for å skape et vakuum. Det andre røret skal også tas inn i flasken, og enden skal stå i en beholder med vann. Faktisk er vannpumpeenheten klar, og du kan begynne å bruke den. Ved hjelp av et annet hull på kompressoren kan du trygt pumpe ut væske fra vannforsyningssystemet, noe som letter reparasjonsprosessen betydelig for deg selv

Alle de oppførte måtene å bruke kompressoren på er ekte, men selvfølgelig bør de kun ty til med spesiell teknisk kunnskap. Hvis personen selv har en dårlig ide om hvordan en kompressor ser ut og hvordan man lager en dekkpumpeenhet fra den, er det bedre å ikke jobbe med denne delen av kjøleskapet. På Internett kan du finne mange instruksjoner for å konvertere en kompressor til en rekke formål, og her er det veldig viktig å vurdere omfanget av enheten. Når du arbeider med det, er det også nødvendig å observere sikkerhetstiltak, og sørg for at nettverket ikke er under for mye spenning. En gammel og rusten kompressor kan tjene en person i lang tid. Det er derfor, hvis eieren av kjøleskapet ikke planlegger å bruke det, er det bedre å umiddelbart gi utstyret for resirkulering, hvor den gamle kompressoren definitivt vil finne sin anvendelse på forskjellige felt.

Kjøleskapet har en pålitelig kompressor, slik at du kan jobbe fryktløst med det. Dette er en enkeltstempelpumpe som skaper overtrykk. Den komprimerer, flytter varm kjølemiddeldamp når den brukes til det tiltenkte formålet.

For å gjøre dette trenger vi et gammelt kjøleskap, omtrent tusen rubler for Forbruksvarer, justering av enheter, litt kunnskap og lyst.

Fordeler og ulemper med en hjemmelaget kompressor

Hver person bestemmer selv hva han vil gjøre: kjøp ferdig eller gjør det selv.

1. Fabrikkkompressoren kjører på en beltedrift, som lar deg jobbe med høy hastighet, krever ikke smøring, har en stor størrelse. Beltet må beskyttes mot olje. Selv under alle driftsforhold svikter beltene raskt. Hjem - har ikke belte.
2. Et trykkavlastningssystem er installert i fabrikkapparatet, som lar deg jobbe fra 4 til 10 timer per dag, avhengig av utstyrsklassen. Systemet er lunefullt, for konstant å opprettholde lufttrykket, kreves det en overflødig mengde luft på grunn av muligheten for å miste den på rørledningen eller når filtrene er skitne. Rørledningen må ha stor diameter, ellers øker risikoen for trykkfall. Dette gir mer bulk til systemet.
3. I dyre modeller reguleres trykknivået, så vel som avslutningen av forsyningen, av en trykkbryter, der trykkforskjellen allerede er satt av produsenten. Budsjettalternativer har minimal automatisering, så du må sette klokken for å slå på og av enheten.
4. Kjøleskapet inneholder en kompressor uten regulator, så i hjemmeversjonen må du selv lage et beskyttelsesrelé som kun fungerer hvis det er fare for overoppheting.
5. Kostnaden for selvlaget utstyr er betydelig lavere, det fungerer mye roligere. Allsidigheten til hjemmeenheten er åpenbar: dekkpumping, maling, airbrushing, tilkobling av pneumatiske enheter har blitt tilgjengelig.
6. Som erfaringen viser er det ikke mulig å gjøre endringer og tillegg til fabrikkutstyret. Hvis enheten kun er ment å pumpe opp dekk, kan du ikke øke kraften. På en hjemmelaget kan du installere en stor mottaker, noe som vil føre til en økning i kraft, utstyre den med et håndtak for enkel transport og gi en ekstern vifte for kjøling.
7. Bilpumpen går på 12 volt, og hjemmekompressoren går på 220 volt.

Stadier av arbeidet

Å lage en kompressor fra kjøleskapet med egne hender betyr å følge trinnene:

1. Ta en tang, en skiftenøkkel for 12, 2 skrutrekkere - for pluss og minus. På bunnen av bakpanelet, bit med en tang i rørene som kobler kompressoren til kjølesystemet. Skru av startreléet, etter å ha markert øvre og nedre sider på det. Koble reléet fra støpselet. Vi tar med oss ​​alle festene.
2. Funksjonstest: koble reléet tilbake, gi lufttilgang til kompressoren gjennom rørene, koble til nettverket. Hvis alt er gjort riktig, fungerer enheten. Luft vil komme inn i det ene røret og ut av det andre. Merk disse rørene.
3. Fest kompressoren med selvskruende skruer til en treplate.
4. Vi tar et gammelt brannslukningsapparat, 1 slange 600 mm lang, 2 andre - 100 mm, drivstoffilter, klemmer, trykkmåler, tetningsmasse. Vi har allerede en drill, skrutrekker, tang.
5. Hvis det ikke er brannslukningsapparat, lager vi en plastbeholder. For å gjøre dette må du ta en beholder med et volum på mer enn 3 liter. Lag 2 hull. Sett innløpsrøret inn i 1 hull i en avstand på 2 cm fra bunnen av beholderen. Vi senker utløpsrørledningen 10 cm dyp Det er umulig å installere en trykkmåler på en plasttank.
6. Hvis det er en jerntank, kan rørene festes ved sveising. Vi installerer en trykkmåler på jernmottakeren.
7. Vi fester mottaker og kompressor sammen.
8. Sett et filter på en 10 cm lang slange, fest den frie enden av røret til innløpet til det konstruerte apparatet. Koble mottakerinntaket til kompressoruttaket med en annen slange. Vi fikser dokkingpunktene med klemmer. Et dieselfilter er festet til den siste slangen, og den frie enden settes inn i mottakerens utløp. Utstyr kan settes på den gjenværende enden av røret, om nødvendig, slik at airbrushing og maling blir tilgjengelig.

La oss se på videoen "Hvordan lage en kompressor fra et gammelt kjøleskap med egne hender."

Skifte av olje

Når du lager en kompressor fra et kjøleskap for å male med egne hender, må du ta hensyn til alle nyansene. Oljen må skiftes. Anlegget var fylt med mineral, som trenger husholdnings kjøleskap. Det passer ikke oss. Den har ingen tilsetningsstoffer, fordi kjøleskapet er isolert fra omverdenen. Når det er lufttilgang, oksiderer sammensetningen, tetter seg, utstyret overopphetes og bryter med støy. Hvordan erstattes den?

Handlingsskjema: finn et rør med et forseglet hull, åpne det ved å fjerne den forseglede enden av slangen. Tøm oljen i en passende beholder, fyll på en halv liter ny olje med en sprøyte. På slutten av prosedyren må hullet loddes.

Mulige problemer

Vi fant ut hvorfor vi trenger et gammelt kjøleskap, vi forstår handlingsskjemaet med egne hender. Det er nødvendig å diskutere mulige komplikasjoner og funksjonsfeil i driften av enheten vi har opprettet. Beskytt utstyret mot overoppheting, da dette kan skade det.

Med en frekvens på 1 gang per år vil det være nødvendig å bytte filtre og oljer.

Det er kontraindisert å belaste kompressoren med mer enn 75 % av kapasiteten. Men det er ganske vanskelig å forstå hvor linjen er, som ikke kan krysses, for å forutsi hvilket trykk kompressoren vil vise. Det avhenger av når kjøleskapet ble utgitt, hvilket merke det er. På eldre modeller vil dette tallet være bedre. Deretter, for komfortabelt arbeid av høy kvalitet, trenger vi bare å bytte ut forbruksfiltrene.

Et gammelt kjøleskap vil komme godt med hvis du vil lage en vakuumpumpe av en kompressor.

Det viktigste å huske er at utstyret må brukes til det tiltenkte formålet. Stempelet i 95% av moderne kjølekompressorer har ikke ringer, og uten freon og et lukket system setter det seg fast etter 24 timer. Ordningen med arbeidet er slik at den tåler trykk fra 12 til 24 bar på grunn av svake ventiler. Men du kan bruke gamle modeller av sovjetiske støpejernskompressorer. Vi må huske på sikkerhet.

En liten kompressor er en veldig nødvendig ting for en garasje eller personlig verksted. Det brukes til å løse mange problemer.

For maling med sprøytepistol og påføring av et lag lim på store flater, for kunstarbeid med airbrush, for å blåse støv fra en arbeidsplass eller rett og slett for å pumpe opp dekk ...

Samtidig er behovet for denne enheten for mange ikke engang, men episodisk. Derfor, hvis du for eksempel ikke er en airbrush-kunstner, er det rett og slett ulønnsomt å kjøpe en industriell kompress.

Men med visse mesterferdigheter er det enkelt å lage en slik enhet selv. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager en masterkompressor fra et kjøleskap.

Det er mange eksempler på slike gjenstander av teknisk kreativitet. Det er nok å skrive inn riktig forespørsel og se på bildene på Internett. For å bygge en kompressor fra et kjøleskap med egne hender, må du først forstå hva alle disse designene har til felles.

Hva er designelementene og hvorfor inneholder de? Spørsmålet om hvorvidt du besitter de nødvendige håndverksferdighetene er selvfølgelig ikke engang diskutert her. Selvfølgelig har du det!

Alle disse strukturelle elementene kan deles veldig betinget inn i grunnleggende og ekstra. "Betinget" - fordi alt avhenger av formålene du skal bruke kompressoren til.

Hvis det bare er å pumpe opp dekkene på en bil, er det praktisk talt bare en kompressor nok. Selv om det i dette tilfellet må fikses på et eller annet grunnlag.

Kanskje det er bedre å installere denne basen på hjul for å flytte kompressoren mer praktisk rundt i garasjen. Den må være utstyrt med innløps- og utløpsrør, luftfiltre på dem.

Det er nødvendig å sette en trykkmåler ved utløpet og vurdere en pålitelig festing av luftslangen.

Viktig! Men hvis du jobber med en airbrush, så er det viktigste for deg stabiliteten til luftstrømmen. Derfor må du uunngåelig installere en mottaker i systemet.

Mottakeren er grovt sett en sylinder som luft tilføres fra kompressoren. Og allerede fra denne sylinderen forbrukes den etter behov.

Her må du allerede klart forstå hvilket lufttrykk du skal jobbe med. Arbeidstrykket til kompressoren til et typisk kjøleskap er 15-20 atmosfærer. Selv om det er bedre å avklare i henhold til dokumentene for enheten ... 3 atmosfærer er nok til å blåse opp dekk.

Interessant! For å løse de fleste andre problemer er 6-8 atmosfærer nok.

Med mindre du skal jobbe med et spesielt kraftig pneumatisk verktøy. Men i dette tilfellet, for eksempel for en jackhammer, er kanskje ikke til og med 20 atmosfærer nok.

Det vil si at når du installerer en mottaker i systemet, må du tenke på to ting:

1. Hvilken trykkklassifisering er den designet for? Selvfølgelig må makstrykket være høyere enn det som fungerer! For eksempel ble en mottaker fra en karbondioksid brannslukningssylinder opprinnelig designet for det høyeste arbeidstrykket på 15 MPa eller 148,04 atmosfærer. For en pulverbrannslukningssylinder, for eksempel OP-8, vil dette være 15,79 atmosfærer. Ved samme trykk kan en mottaker fra en sylinder for flytende gass også fungere. Og mottakeren fra KAMAZ-bremsesystemet fungerer ved 16 atmosfærer. Dette er velprøvde alternativer. Det er vanskeligere med hjemmelagde eller teoretisk ikke designet for å fungere ved forhøyede trykkbeholdere.
2. Hvordan vil mottakeren være beskyttet mot overtrykk i den? Det er to alternativer her. Den første er frigjøring av overtrykk til den omkringliggende atmosfæren ved hjelp av en bypassventil. Den andre er den automatiske avstengingen av kompressoren.

Dette er alle hovedpunktene du må tenke på når du tenker på hvordan du lager en kompressor.

For ikke å "alt som urverk" ...

Hovedforskjellen mellom en kjøleskapskompressor og industrielle kompressorer er at den opprinnelig ble designet for å fungere i et lukket system. Derfor er han bokstavelig talt badet i olje!

Olje blandes med freon, freon med olje, deretter separeres, så blandes igjen ... Det vil si at smøresystemet i kjøleskapets kompressor er på ingen måte isolert fra strømmen av hovedreagensen som denne kompressoren pumper!

Derfor, når du begynner å pumpe luft med denne kompressoren, vil olje uunngåelig sprute ut av utløpsrøret. Det første du må gjøre er å lage dette røret i form av en omvendt bokstav "G".

På toppen, foran den andre L-formede svingen, bak som mottakeren er plassert, er et oljefilter installert.

I den, like under midten, er det installert en konisk plate rettet oppover. Det er hull mellom platen og kammerveggene. Luftstrømmen fra kompressoren, som kommer inn i kammeret nedenfra, bremses ned på den koniske platen og oljedråpene som den bærer med seg ruller ned igjen.

Viktig! Selv om det må forstås at mikropartiklene av olje og fuktighet i denne luftstrømmen fortsatt forblir. Derfor, først av alt, ikke engang tenk på å "fylle" luft i dykkesylindere med denne kompressoren!

Og for det andre vil mottakeren gradvis fylles i bunnen med olje-vann-kondensat. For ikke å slappe av hele systemet hver gang for å rengjøre det, er det bedre å sørge for et dreneringshull i bunnen av det antatte brannslukningsapparatet ditt.

Neste er et spørsmål om fantasi

Alle som noen gang har kjørt moped eller motorsykkel «for makt» uten luftfilter, vet hvilke dype riper denne tilsynelatende «rene luften» etterlater på stempelskjørt og sylindervegger.

Derfor, når du tenker på hvordan du lager en kompressor med egne hender, må du uunngåelig tenke på luftfilteret ved innløpet. Det er nok å lage et innløpsrør for den indre diameteren til billuftfilteret.

Det må gjøres i form av den samme omvendte bokstaven "L" for å unngå å sprute ut olje. Selvfølgelig er det også nødvendig å lage en tetning for å utelukke luftlekkasje nedenfra. Det er sikkert noe som passer for dette i hjørnet av garasjen din?

... Så la oss spore luftens vei gjennom kompressoren vi lager. Gjennom luftfilteret fra bilen og innløpsrøret kommer luft inn i "pumpen".

Kommer ut gjennom et annet rør allerede under trykk, blir luften kvitt oljestøv i oljeutskiller og oljefilter. Luften kommer deretter inn i mottakeren.

Det skal bemerkes at luften må passere gjennom mottakeren for å dempe trykkstøt. Derfor, hvis du bare skruer en tee inn i halsen på brannslukningsapparatet ditt - inn i innløpet, utløpet og trykkmåleren - vil dette ikke gi noe resultat.

Ideelt sett ser denne ordningen slik ut. Luft kommer inn nesten til bunnen av brannslukningsapparatet gjennom ett av de to, lengre rørene - og kommer ut gjennom det andre, kortere. Mellom innløp og utløp er det en tredje, som er skrudd inn i en trykkmåler som viser lufttrykket i brannslukningsapparatet ditt.

Parallelt med trykkmåleren er en bypassventil eller relé inkludert i kretsen. Det finnes også trykkmålere som kombinerer reléalternativet. Videre, fra utløpsrøret til mottakeren, kommer luft inn i en slange som tåler et trykk på 6 - 8 atmosfærer for bruk.

Med et hyppig skifte av verktøyet koblet til kompressoren, er det rimelig å installere en spesiell pneumatisk låsekopling på enden av slangen. Den lar deg koble til og fra verktøyet med en enkel bevegelse av fingrene.

Interessant! Jobber du hver gang med kun én ting, så klarer du deg med en vanlig kuleventil foran slangen. På samme måte - praktisk, nyttig, men ikke inkludert i den "påkrevde pakken" - den andre trykkmåleren som viser trykket i slangen.

Som allerede nevnt, er dette det nødvendige konfigurasjonsnivået. Dette er oppgavene som må løses dersom du bestemmer deg for å bygge en kompressor til verkstedet ditt selv. Videre - det er bare et spørsmål om mesterens fantasi.

Du kan for eksempel installere en kjøler for kjøling. Det er ingen hemmelighet at luft varmes opp når den komprimeres. Du kan, i stedet for et luftbilfilter ved innløpet, sette et vann, i henhold til prinsippet om en vannpipe.

Du kan installere to i serie - i stedet for en mottaker. Eller lag et saltfilter, avfukt den utgående luften ... For hvert formål - sine egne midler.