Стълбовете на фундамента стърчат, какво да правя? През зимата основата се движи, защо, какво да правя? Укрепване на основата в зависимост от материалите

Изграждане на основата- най-важният и отговорен етап от изграждането на къща. Надеждността и дълготрайността на една сграда се определят от избора на типа основа и нейните параметри, както и от качеството на изпълнение. Допуснатите грешки могат да доведат къщата до разваляне още на етапа на нейното изграждане.

Но какво да направите, ако къщата вече е построена и строителите са спестили пари, надявайки се на традиционното „може би“. Повечето проблеми с основите възникват при изграждане на повдигащи се почви. Надигането на почвата е много коварно и мощно явление, с което е много трудно да се борим след завършване на строителството. Защо се случва това?

Ако основата (лента или стълбове) е положена над дълбочината на замръзване, тогава мократа основа под опората, замръзвайки, се разширява и изстисква конструкцията. Този процес протича най-активно през пролетта от южната страна на къщата, която замръзва през нощта и се затопля през деня. С всяко преминаване на границата "размразяване-замръзване" през долната опорна платформа на основата, последната се издига все по-високо. Силите на екструдиране надхвърлят десетки тонове. В същото време се появяват пукнатини в каменните стени. Дървените и панелните къщи получават забележими деформации, стените се напукват, срутват, вратите и крилата на прозорците не се затварят. Какво да правя?

Собствениците на каменни къщи имат няколко възможности за подобряване на работата на основата си. На места с труден терен е възможно да се понижи нивото на подпочвените води чрез организиране на дренажа им с помощта на ефективна дренажна система (фиг. 1). Сухата почва не е надигаща се и „топла“. Като се има предвид, че при повдигащи се почви с прахообразна структура влагата се издига нагоре, дренажът трябва да бъде разположен под дълбочината на замръзване с 0,5 м. Строителната литература говори доста добре за технологията за създаване на дренажна система, но трябва да се има предвид, че това е сложна и скъпа работа.

Можете също така да поемете по пътя на изкуствено намаляване на дълбочината на замръзване. За да направите това, добавете слой почва около къщата, като дълбочината на основата достигне дълбочината на замръзване (фиг. 2). Между другото, визуалният образ на къщата ще се възползва донякъде, тя ще бъде на някаква кота.

Дълбочината на замръзване може да се увеличи чрез замяна на част от почвата с топлоизолационен слой, направен например под формата на смес от експандирана глина и едър пясък в обемно съотношение 1,5:1. Пласт с дебелина 20-30 cm и ширина около 2 m, положен на дълбочина 20-40 cm върху слой от едър пясък с дебелина 20-30 cm, ще изолира почвата и ще намали дълбочината й на замръзване с 60-80 cm. Топлоизолационен слой може да бъде направен и от плочи от пенополистирол с дебелина 8 cm, обвити в найлоново фолио (фиг. 3). Плочи, положени на дълбочина 20 cm върху слой от едър пясък с дебелина 20-30 cm, са много ефективно средство. Ширината на полагане на плочи около къщата е около 2 м. Разстоянието между плочите е не повече от 5 см.

Дебел слой сняг около къщата също ще намали дълбочината на замръзване. Ако е затворен за зимата вентилационни прозорцив сутерена на сградата, тогава степента на замръзване на почвата може да бъде малко намалена. Всички опции могат да се комбинират. По този начин, когато се изолира почвата, е възможно да се намали дълбочината на дренажната система. Изолирането на почвата може да се съчетае и с повишаване нивото й около къщата. Сега за леките къщи (дървени, панелни). Явленията на издигане ги засягат в по-голяма степен, тъй като самите такива къщи са по-леки.

Понякога стълбовете се издигат дори когато са положени под дълбочината на замръзване, ако къщата се окаже твърде лека или са монтирани твърде много стълбове, което е едно и също нещо. Това се дължи на сцеплението на страничната повърхност на стълбовете със земята, ако между тях не е положен слой хидроизолация (пергамин, покривен филц, полиетилен, битумно покритие и др.) или страничната повърхност на стълба е неравна. , груб. Тогава се оказва, че силите на сцепление на почвата със стълбовете са по-големи от теглото на къщата. Между другото, поради тази причина, когато полагате конвенционална колонна основа, тя трябва да бъде натоварена с къща през същия сезон.

Ако такава основа „ходи“, тогава е необходимо да се оцени реалното тегло на къщата и носещата способност на почвата. С голям запас от носеща способност можете да намалите броя на стълбовете, като елиминирате някои от тях от работа. За да направите това, достатъчно е да изкопаете допълнителни стълбове или да унищожите горната им част.

Понякога за дървени и панелни къщи е възможно да се препоръчат техниките, предложени за каменни къщи (например, изолирането на почвата около къщата намалява зоната на сцепление на замръзналата почва към опорите). Но е по-добре да замените предишните опори със стълбове (фиг. 4), направени по технологията TISE с помощта на бормашина за основа TISE-F. Как да го направим?

Първо трябва да определите къде да поставите стълбовете. Ако долната корона на къщата е „мощна“, тогава новите стълбове могат да бъдат поставени близо до предишните опори на разстояние не повече от 1 м. Необходимо е също така да се вземе предвид, че носещата способност на всеки такъв стълб е много високи - от 5 до 10 тона, тоест те могат да бъдат инсталирани по-рядко. По целия периметър на къщата и под вътрешните й стени са монтирани нови опори. След това къщата се повдига с няколко сантиметра, върху новите опори през хидроизолацията се монтират нивелиращи подложки и след това къщата се спуска. Можете да повдигнете къщата с помощта на крик и лостове. Старите опори се отстраняват или горната им част се унищожава.

Ако короната на къщата е слаба и може да понесе пълното натоварване само на мястото на съществуващите опори, тогава от двете й страни на разстояние около 1 m е необходимо да се поставят надеждни временни опори (фиг. 5), които имат развити горна и долна повърхност. Къщата на това място трябва да се повдигне с 1-2 см, освобождавайки старата опора. След това трябва да се изкопае и дупката да се напълни с пръст, като се уплътни старателно. За да се избегне падането на къщата от временните опори, те се сменят последователно.

За да създадете фундаментни стълбове с помощта на технологията TISE, първо трябва да подготвите кофраж под формата на тръби. Техният дизайн зависи от възможностите на предприемача, неговите средства или въображение. Основното е, че те трябва да имат постоянно сечение - 500...700 cm2 (квадратно, правоъгълно или кръгло). Дължината на стълбовете трябва да се вземе по такъв начин, че да са заровени 30 см под линията на замръзване, а отгоре да не достигат до короната на къщата с 3-5 см. Азбестоциментови тръби, кутии, заварени от стоманени листове може да се използва като кофраж (фиг. 6). В горната част всички те трябва да имат опорна напречна греда, разположена на нивото на земята.

Преди да започнете да пробивате наклонен кладенец под къща, препоръчително е първо да начертаете напречно сечение на сградата в намален мащаб. Трябва да се внимава дъното на дупката, пробита под дълбочината на замръзване, да е в средата на стената и дръжката на свредлото да не опира в стената. За по-лесна работа можете да направите шаблон, който маркира разстоянието от стената до точката на пробиване и ъгъла на наклона на кладенеца (фиг. 7).

След като идентифицират точката на пробиване, те започват да работят. След като наклоненият кладенец е пробит под дълбочината на замръзване с 10-15 см, започваме да го разширяваме, за да монтираме вертикално кофража на фундаментния стълб. За да направите това, в кладенеца се вкарва бормашина, почвата се нарязва с лопата и периодично, когато резервоарът за съхранение на сондаж се пълни с пръст, той се издига на повърхността и се изпразва. Кладенецът се разширява, докато кофражът може свободно да се постави в него в наклонени и вертикални позиции. Долната част на кладенеца (до 30 см от дъното му) не е разширена.

След като са монтирали плуга върху фундаментната сонда, те започват да разширяват долната част на кладенеца. Първо, те работят с напълно изпънат пробивен прът. В този случай дъното на разширената част на кладенеца се оказва наклонено, но е по-лесно да се работи. Можете да изравните дъното на кладенеца със свредлото във вертикално положение, за което ще трябва леко да сгънете пръта, така че дръжката да е разположена под стената.

Монтажът на армировка и запълването на кладенеца с бетон се извършва чрез кофража, който е разположен под ъгъл и лежи с напречната си греда върху две дъски, положени близо до кладенеца. Когато бетонът се полага, той трябва да се уплътни чрез щик и почукване върху страничната стена на кофража.

Веднага след запълване на кофража с бетон, горната част се измества, поставяйки кофража във вертикално положение (фиг.). Това не изисква много усилия. Бетонът в долната част на кофража трябва да бъде допълнително уплътнен чрез почукване по страничната му стена.

Бетонирането на един кладенец трябва да се извършва непрекъснато в продължение на 30-40 минути, докато бетонът стегне. Страничните празнини около фундаментния стълб трябва да бъдат запълнени с почва, като се полагат на слоеве от 10-15 cm, уплътняват се с трамбовка и леко се навлажняват. Бетонът се излива в кофража и се изравнява горната повърхност на формираната фундаментна колона.

За нормално втвърдяване на бетона през първата седмица е необходимо периодично да се навлажнява и за да се запази влагата, увийте горната част на колоната с пластмасов филм. Основният стълб се зарежда не по-рано от три седмици. Частта от дървения кофраж, стърчаща над земята, се отстранява внимателно, като се отрязва с ножовка.

При създаването на фундаментни стълбове под вътрешните стени на къщата ще възникнат трудности: невъзможно е да се направи без отваряне на подовете.

По материали от сп. "ДОМ"

Всяко нарушение на строителната технология на носещи конструкции е изпълнено с отваряне на пукнатини. В 90% от случаите причината е основата на къщата (почвата) или основата, която може да бъде укрепена само с една от технологиите по-долу.

Ако пукнатината на повърхността на стената е хоризонтална (окръжаваща, локална), основата няма нищо общо с това. Причината най-често се крие в увисването на преградите или рафтовата система. При липса на затягане висящите греди се опитват да раздалечат противоположните стени.

Има няколко основни причини, поради които основата е потънала и в къщата са се появили пукнатини. Основните традиционно са:

площи под фундамента, състоящи се от слягащи почви - разкъсване на фундаментната лента, промяна в геометрията на конструкцията;
сили на подуване - неравномерни натоварвания разкъсват основата, стените се изкривяват;
нарушение на строителните технологии - ниско качество на бетона, натоварване на основата до 70% якост, нисък коефициент на армировка, корозия на армировката, зимно бетониране без отопление.

Ако основата е загубила целостта си, е необходимо възстановяване, в други случаи е достатъчно да се укрепи основата под подметката на лентата в определени области. Има няколко технологии за това.

внимание! Пукнатината е „указател“, който улеснява намирането на границите на слягане или набъбване на почвата. Това улеснява специалистите при локализиране на ремонтните дейности.

Има наклонени и вертикални пукнатини с отклонение нагоре или надолу, които най-точно показват естеството на деформацията:

вертикална пукнатина, която се отклонява нагоре в средната част на стената - подуване на тази конкретна област;
вертикална празнина, отклонение надолу - слягане на почвата в средата на къщата;
подобен дефект с отклонение надолу е подуване от двете страни на стената поради странично замръзване;
наклонена пукнатина от ъгъла към центъра на фасадата - засипката на съседната стена е увиснала;
наклонена пукнатина от центъра към ъгъла - фунията за свиване е разположена директно под тази пукнатина;
пукнатини, събиращи се под формата на дъга – слягане на почвата в централната част на фундаментната лента.

Пукнатина на стената се простира нагоре.

След като определите причината, във всеки случай ще трябва да разкриете основата с изкоп близо до лентата, за да извършите мерки за укрепване на почвата, да поставите дренаж, да инсталирате „бикове“, да направите скоба и друга работа.

Укрепване на почвата

Ако основата има вертикални движения върху почви с ниска проектна устойчивост на натоварване от теглото на сградата (насип, торфено блато, тинест пясък), е необходимо да се укрепи основата, като се използва следната технология:

повдигане на основата с крикове - до проектното ниво при спазване на мерките за безопасност (частично или пълно разтоварване с опори), което означава повдигане на провиснали части;
отвори за пробиване - за потапяне на инжектори с диаметър 20 - 40 mm;
запълване на кухини - с течно стъкло (силикатизация), циментово мляко (циментиране), синтетични смоли (смолизация) или горещ битум (битумизация).

Тези вещества намаляват водопропускливостта, стабилизират нестабилните почви и увеличават проектната устойчивост (носеща способност) на основата. Недостатъкът на метода е необходимостта от използване на професионално оборудване, способно да инжектира свързващи вещества под налягане от 5–10 атмосфери. Други методи не са достъпни за индивидуалните предприемачи, те се използват от екипи за реставрация на архитектурни паметници.

внимание! Тези действия може да не са достатъчни, тъй като ако основата потъне в отделна зона, това означава нейното унищожаване в 70% от случаите. Вместо скъп демонтаж на сградата се използват методи за възстановяване на лента.

Укрепване на основата

Има няколко начина за укрепване на фундаментната лента в зависимост от състоянието на стоманобетонната конструкция:

разтоварване – поставяне на греди в носещи стени за поддържане на зидарията;
възстановяване на носимоспособността - дренаж за отводняване на земни, почвени, повърхностни води, преместване, подмяна, защита от механично разрушаване (изветряне, корозия);
повишаване на носещата способност - рамки от монолитен бетон, тухлена зидария, стоманобетонни плочи;
втвърдяване - в пробитите отвори се въвеждат епоксидни, полимерни смоли, циментова замазка и проникващи съединения;
специални методи - винтови пилоти, пресовани пилоти, „бикове“ в ъглите, инжектиране на циментова замазка в зидарията.

Ако основата има несквозни пукнатини, причинени от атмосферни влияния, повърхността се шпаклова или целево, намазва или импрегнира с проникващи смеси. Таркетиране се нарича пръскане под налягане (0,4 - 0,6 MPa) с циментово мляко с минимално количество кварцов пясък.

За укрепване на сглобяемата основа с клетка се използва следната технология:

лентово изложение - изкоп по стената до дълбочина точно под основата;
армировка - собствена рамка по аналогия с лентова основа, монтаж на пръти в отвори, пробити в основата, завързването им към прътите на рамката;
кофраж - под слепия участък или до цялата височина на сутерена;
бетониране - стандартно полагане на сместа.

След отстраняване горната част на клетките, издигаща се над нивото на земята, е защитена от влага с отливи.

внимание! За разлика от основния слой, създаден по време на изграждането на основата, неметалните материали под разширението (клетката) се уплътняват в земята без полагане на геотекстил.

Укрепващ пръстен около основата.

При производството на стоманобетонна клетка трябва да се вземат предвид следните точки:

ширина – от 15 см от всяка страна за стоманобетон, от 20 см за бетон;
дебелина на основния слой - от 10 см натрошен камък или пясък;
анкериране със съществуващата лента - пръти с диаметър 20 мм на дълбочина 12-25 см, дължина на пръта 25-40 см, стъпка 1 - 1,5 м;
подсилване на клетката - мрежа с клетка 15 х 15 см за долния колан, 10 х 10 см за горния колан;
бетон – клас B10 – B15.

При възстановяване на тухлени лентови основи е необходимо да се премахне натрошен камък. При ремонт на стоманобетонни конструкции трябва да се отстрани оксидният филм от повърхността и да се увеличи грапавостта чрез нарязване.

Ако не е възможно да се увеличи носещата способност на почвата под основата (дебелината на насипния слой е значителна), се използва технологията за укрепване на подземната конструкция с пилоти:

късо забити - тръби с диаметър 57 - 89 mm със заострен връх, изработен от тялото им (аналогично на SBC, но без острие) се набиват до фундамента и се забиват в държача;
външни винтове - SHS се потапят по периметъра, сградата се повдига, краищата се завързват с метална решетка, къщата се спуска върху нова основа (подходяща за дървени къщи);
„бикове“ - методът се използва при уреждане на ъгли, винтовите пилоти се завинтват наклонено от двете страни на ъгъла, върху главите им се заварява греда (I-лъч, канал), върху която лежи ъгълът на основата.

Предимството на технологията е разтоварването на съществуващата основа. Пилотите гарантирано преминават през нестабилни хоризонти и почиват върху носещ слой с висока устойчивост.

Тези мерки обикновено се извършват като комплекс, тъй като при утаяване на отделни секции се нарушава целостта на монолитна или сглобяема конструкция. Например, ако основата частично лежи върху потъваща почва, основата първо се укрепва, след което се излива подсилена клетка. При използване на винтови пилоти не е необходимо укрепване на основата, но след повдигане на основата до проектното ниво е необходимо да се запълнят кухините, образувани под нея с бетон или циментова замазка.

Друг вариант за укрепване на основата с пилоти.

Когато корпусът е задълбочен с 0,7 метра или повече, се вземат стандартни мерки за топлоизолация. Това е необходимо, за да се намалят силите на издърпване по време на подуване:

вертикална повърхност на рамката с пенополистирол с висока плътност + хоризонтална топлоизолация на щората с ширина 0,6 - 1,2 m на дълбочина 0,3 - 0,4 m;
пясък, натрошен камък в синусите на изкопа + на нивото на основата на клетката;
или плъзгаща се топлоизолация - EPS, здраво закрепен върху вертикалната повърхност на корпуса, полиетиленово фолио (закрепено само в горната част), пенополистирол PSB-S без закрепване към корпуса (притиснат към филма със запълващ материал).

В някои случаи е възможно да се укрепи достатъчно основата в определени области и да се укрепи основата, като се използва един от посочените методи, но понякога това може да не е достатъчно.

Ако имате дървена къща, препоръчваме допълнително да прочетете статията:.

съвет! Ако имате нужда от изпълнители, има много удобна услуга за избора им. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да бъде извършена и ще получите предложения с цени от строителни екипи и фирми по имейл. Можете да видите рецензии за всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

Ако имате напукана основа, пукнатина в стената на къщата ви или други проблеми с основата, не се паникьосвайте, винаги можете да намерите решение на този проблем.

Причини за деформации на основата

Основните причини за промяна на дизайна на подстената могат да бъдат разделени на:

Последици от човешка дейност (например: ако по някаква причина основата е била наводнена с вода, може да настъпи замръзване и в резултат на това разрушаване на конструкцията);
Грешки при създаването на проект и по време на изграждането на основата (използване на нискокачествен цимент, неправилно изчисляване на натоварването върху основата на къщата и т.н.);
Естествен фактор (високо ниво на подпочвените води, повдигаща се почва и др.).

Разрушаването на основата на сграда често се случва поради неравномерно свиване. В този случай може да настъпи повреда на стените на сградата.

Начини за проверка на основата на къща

Преди да започнете работа по възстановяването на основата, трябва да разберете причината за пукнатините и да определите скоростта на тяхното разпространение.

Анализът на причините за появата на пукнатини в основата или стените на къщата ще се извърши най-ефективно от специална експертна група, но тази работа можете да направите сами, спестявайки голяма сума пари.

Диагностични методи:

Инсталирането на гипсови маяци е най-лесният начин за диагностициране на пукнатина. С помощта на маяци можете да разберете дали пукнатината продължава да се разширява. Към пукнатината се прилагат 3 маяка: ако пукнатината се разшири, тогава пукнатини се появяват и върху маяците. Ако маякът не се напука дълго време, тогава е възможно появата на пукнатина да е изолирано явление (не е необходима работа за възстановяване на основата). След като използвате маяците, можете да определите скоростта на деформация на основата и дали тя се свива. Всеки състав, който става крехък след изсъхване, може да се използва като маяк. Нанася се с шпатула с височина 5 сантиметра и дължина 10 сантиметра.
Диагностиката на основата също се извършва с помощта на дупка (дълбочина около 1 метър), изкопана до пълната дълбочина на основата. Поглеждайки откритата подстена, можете да разберете състоянието на хидроизолацията и цялата конструкция като цяло.

След установяване на причините за разрушаването на подстената може да започне реставрационна работа.

Укрепване на основата в зависимост от материалите

След като инспектирате повредената основа и наблюдавате увеличаването на пукнатините, трябва да преминете към ремонта й.

Подстените от трошен камък или тухла, след установяване на причините за деформация, могат да бъдат укрепени чрез изливане на циментова замазка или смола. Процесът на ремонт се извършва, както следва: след 30 сантиметра от основата се пробиват кладенци (радиус 15 милиметра), след което започва процесът на пълнене с разтвор под високо налягане;
Плитките основи могат да бъдат укрепени чрез укрепване, като се използват работи по: задълбочаване, укрепване на възглавницата със стоманобетон с армировка, разширение;
Пилотните основи се превръщат в лентови. За да се извърши възстановяване, между пилотите се прави армировъчна замазка, напълнена с хоросан.

Също така процесът на укрепване на подстената зависи от: целта на сградата, натоварвания върху основата,вид на почвата, конструктивни характеристики.

Методи за ремонт на основата

Ако цялата основа на къщата ви е поддала или покрай нея се е появила голяма пукнатина, трябва да изкопаете канал около цялата сграда, до дълбочината на пясъчна възглавница. След това повърхността на основата се почиства от мръсотия. На малко разстояние от стените на къщата върху основата е монтирана мрежа с армировка и мрежата е завързана към основата.

След това конструкцията се бетонира слой по слой. Уплътняването на всеки слой трябва да се извърши възможно най-внимателно.

Ако за изграждане на основата на сградата е използван развалин или монолитен бетон, тогава той се укрепва чрез изливане на стоманобетонна клетка, която е здраво свързана с предишната зидария с помощта на анкерни болтове. Замазката се извършва, като се има предвид, че новата основа ще разпредели натоварването от сградата заедно със старите площи.

Схема за укрепване на основа от чакъл с армировка и процес на изливане на основата с бетонна смес.

Методи за подмяна на основа, която е станала неизползваема

Ако след диагностични проверки разберете, че подстената не може да бъде възстановена, тя ще трябва да бъде сменена. За да се извърши пълна подмяна, е необходимо да се разтовари старата основа, така че нито една стена на сградата да не бъде повредена.

За да се запази целостта на къщите, се използва следното:

Монтаж на опори, чието фиксиране се извършва перпендикулярно на старата основа;
Монтаж на каменни стълбове, върху които са поставени стените на сградата;
Система от скоби, която пренася натоварването от къщата върху почвата.

Ако основата се задълбочава, стените на сградата трябва да бъдат укрепени с подпори. След укрепване с подпори се прави изкоп под основата. Стените на изкопания изкоп са подсилени с кофраж. Старата подметка е почистена от мръсотия и бетон. След това се излива твърд циментов разтвор, обогатен със ситен трошен камък.

Ремонт на подстена, станала неизползваема поради наводняване

Ако причината за пукнатините е наводняване, тогава първо трябва да източите водата от основата. За да направите това, е инсталирана бариерна бариера, благодарение на която водата се отдалечава от къщата през дренажни канали. Ако подземните води текат твърде високо, трябва да се монтира дренажна система.

Пукнатина в подстената може да се появи поради полагане на основата над нивото на замръзване на почвата. Ако този фактор е причината за пукнатини, тогава е необходима изолация на основата. За целта се изкопава дупка по протежение на основата и се запълва с натрошен камък, защото той не се разширява при замръзване. След това върху засипката се полага хидроизолация и топлоизолация, а след това и сляпата зона.

Работете за предотвратяване на появата на пукнатини в основата на сградата

Основните мерки за предотвратяване на появата на пукнатини в основата са изборът на висококачествени материали и подготовката на добре обмислен дизайн на основата.

Освен това е важно да се има предвид, че:

Ако лентовата подстена се използва като подстена на къщата, тогава тя може да бъде покрита с тухла;
При липса на повдигане на почвата и използване на колонен тип основа, стените и стълбовете трябва да са изключително леки.
При силно издигане на почвата се препоръчва да се използва дърво за стени, тъй като то може да издържи на деформация.
Когато се използват тежки строителни материали, оптималното решение би било лентова основа, заровена под нивото на замръзване на почвата, тогава вероятността от деформация на подстената и сградата като цяло е сведена до минимум.

Какво да направите, ако основата е напукана?актуализиран: 26 февруари 2018 г. от: zoomfund

Всеки човек, който притежава собствен дом, рано или късно ще се сблъска с проблеми с пукнатини в стените на сградата, кривина на основата и изкривявания. На първо място, тези проблеми идват от повреда в основата на основата, която дори при правилна конструкция може значително да намалее за дълъг период от време.

Разбира се, тези проблеми трябва да бъдат решени без най-малко забавяне. Това ще ви спести време и пари и ще предпази дома ви от по-нататъшно разрушаване. Ето защо основните начини за коригиране ще бъдат описани по-долу.

Има 3 основни варианта за решаване на този проблем: основата може да бъде укрепена, повдигната или сменена изцяло или частично.

Първи метод: укрепване на основата

Да започнем с най-простото: . Обикновено укрепването се извършва, когато основата започне да сляга. Ако не можете навреме да коригирате основата на къщата си с помощта на армировка, тогава това може да доведе до голяма сума пари с пълната подмяна на скъпи части както на самата основа, така и на цялата сграда.

Първо, ще трябва да изкопаете изкоп по целия периметър на къщата. По-добре е да направите изкопа възможно най-дълбок. Ширината му трябва да бъде такава, че да ви е възможно най-удобно да работите с подземната част на основата, докато сте в изкопа.

Сега, като използвате мистрия, внимателно почистете повърхността на основата на цялата къща от мръсотия и отломки, след което можете да започнете укрепването. За да бъдете надеждни, ще ви е необходима твърда армировъчна тел. Вземете го и го забийте здраво към основата до пълната му възможна височина. Другият край на жицата се спуска и закрепва от другата страна към земята.

За да може цялата тази конструкция да остане здрава, трябва да направите кофраж по ширината на изкопа и да запълните всичко с бетон. Разтворът трябва да бъде възможно най-дебел. Също така е препоръчително да добавите малки парчета армировка към него.

Напълнете изкопа с разтвора, така че до повърхността на земята да остане около 15 см. След като бетонът се втвърди до тази височина, ще трябва да добавите пръст и пясък и да уплътните всичко добре. Ако върху основата ви има места с много големи пукнатини, върху тях е необходимо да направите проходно анкериране и да го свържете с допълнително положен ред тухли или шлакоблок. Това впоследствие ще осигури равномерно натоварване на всички части на сградата.

Връщане към съдържанието

Метод втори: повдигане на основата

Следващата опция е да повдигнете основата на основата. Това е идеален вариант за коригиране на основата на къща, ако тя е хлътнала твърде много, което е причинило големи пукнатини в стените на къщата и изкривявания в отворите на вратите и прозорците.

За да повдигнете основата, ще ви трябва много здрава подложка, върху която да поддържате основата, и два доста здрави крика. Започнете, като повдигнете най-повредения ъгъл на къщата с крикове. Внимателно поставете дистанционер под повдигнатата част и веднага започнете да работите върху следващите ъгли.

Когато повдигате ъгли с крик, е много важно да вземете предвид два основни момента. Първата е височината на повдигане. Най-повредената зона трябва да се повдигне първо и над другите ъгли. Но с всичко това максималната височина на повдигане не трябва да надвишава два см. Второто е възможното изкривяване на рамката. Ето защо, в процеса на повдигане на ъглите, е необходимо внимателно да се гарантира, че рамката не се изкривява. В противен случай това може да доведе до още по-големи разрушения.

След като повдигнете всички ъгли, проверете дали накрая всички ъгли са повдигнати точно на еднакво разстояние. Ако сте проверили и всички височини на повдигане са еднакви, продължете директно към процеса на коригиране на основата. За да направите това, близо до ъглите и в средата на всяка стена правим вдлъбнатини за стълбове, чиято височина е приблизително 1 m.

След това във вдлъбнатините се вкарва много здрава армировка. Опитайте се да изстискате армировката, така че да лежи добре върху стените на вдлъбнатините. Когато сте готови с армировката, монтирайте кофража. Но след това смесете гъст разтвор с парчета армировъчна тел и запълнете вдлъбнатините с армировка с него. В резултат на това трябва да получите така наречените армировъчни колони, които ще предотвратят провисването на основата в бъдеще. След като разтворът се втвърди, можете да поръсите наводнените места отгоре с пръст, като я уплътните добре с валяк.

По време на целия работен процес е много важно да не забравяте за предпазните мерки. За да избегнете повреда, не забравяйте да инсталирате крика здраво, така че да е добре поддържан. И между дървената къща и опората за крика е необходимо да поставите неплъзгащи се дъски.

Връщане към съдържанието

Трети метод: подмяна на основата

А сега за частично или пълно. При пълна смяна всичко е кристално ясно. Това е еквивалентно на възстановяване на сграда с големи финансови инвестиции и значителни времеви разходи. Следователно е нежелателно да се допуска това да се случи. По-добре е да коригирате отделни части от основата навреме.

За частична подмяна на основата е най-удобно да използвате стария, но добре тестван метод. Това е частична подмяна на основата. За да направите това, подметката не трябва да се задълбочава. За тази цел е най-добре да направите дупки в земята с дълбочина около 1 м на места, където основата и стените на къщата са повредени. Срещу всяка от клетките в стената на основата се правят прорези с перфоратор за бъдещо закрепване.

Сега, използвайки мощна струя вода, измийте основата близо до изкопаните клетки и поставете под тях армировъчни греди, които трябва да бъдат закачени с котви към прорезите, направени в стената. След това смесете гъст разтвор и го изсипете във всички клетки.

След това е задължително да се укрепят отворите за врати и прозорци. За да направите това, потупайте отворите на свободни места и ги проверете с нивелир. Само те трябва първо да бъдат внимателно подравнени, ако вече са се образували дори незначителни изкривявания.

Този метод ще даде възможност не само за частично възстановяване на отделни части от вашата основа, но и за увеличаване на общата носеща способност на основата за цялата къща. В тази връзка рискът от появата на нови пукнатини ще бъде значително намален.

По този начин бяха разгледани три основни начина за подобряване на основата на къща.Тези методи са най-простите и най-ефективни, ако деформацията на основата все още не е достигнала твърде значителен мащаб. Коригираните дефекти навреме ще предотвратят развитието на проблема в по-сериозен мащаб.

Основата утихна: какво да направите в този случай и как да спасите къщата от унищожение?

За да се ремонтира основата на стара къща, тя трябва да се повдигне с крикове: автомобилни, хидравлични и механични.

Възстановяването на провиснали ъгли и подпорни стени е задача, която изисква много усилия и опит. Има няколко метода, които зависят от вида на основите и материалите, от които са направени сградите. Ситуацията с напукани стени поради провиснали основи най-често се среща при стари къщи, построени в зони на дълбоко замръзване на почвата, в блатисти райони. Основата може да провисне, ако при изграждането на къща сте избрали тип основа, която не отговаря на дадения район. Обикновено въпросът как да се поправи основата, която е утихнала, възниква при закупуване на стара къща или получаване на наследство.

Проблемите със слягането на основите възникват поради действието на подпочвените води, които буквално отмиват почвата изпод основата, което води до нейното слягане. Под въздействието на висока влажност монолитът губи своите якостни характеристики и започва да се срутва.

Колонна основа и нейното възстановяване

Колонните основи често се изграждат от червена тухла, която е много хигроскопична и се разваля с времето. Често можете да забележите, че опорите на основата на къщата са потънали в земята с течение на времето, короните на къщата са станали прекомерно влажни и самата къща се е изкривила. Това води до пукнатини и задръстване на врати и прозорци. В зависимост от степента на разрушаване на колонната основа опорите се възстановяват или подменят. Обикновено колонните бетонни опори под къщата, чиято корона е разположена над повърхността на земята, се сменят.

За да се направи резервна колона от бетон, се прави кофраж с напречно сечение от 20 до 30 см. Той трябва да бъде оборудван с опорна греда в горната част. Дълбочината на дупката трябва да бъде направена с изчислението на задълбочаване от 30 см над дълбочината на замръзване на почвата. Отворът се прави с бормашина, за да може подпората първо да мине под остър ъгъл и след това да застане на мястото си. След монтирането на стълба дупката се запълва, внимателно се уплътнява на всеки 10 см и се почуква за по-добро слягане на почвата. Можете да монтирате опорите с помощта на крик. Колоната е готова за употреба 2 седмици след изливането на разтвора.

Връщане към съдържанието

Лентова основа и дървена къща

Лентовата основа се възстановява в зависимост от материала, от който е направена къщата. Ако къщата е дървена, тогава тя може да бъде повдигната с крикове и напълно провиснала. За да направите това, се излива монолитен колан, свързващ стария и новия монолит в едно цяло. Първо се извършва подготвителна работа:

премахване на мебели и вещи;
разглобете печката;
Подовете се премахват, остават само стените и покрива.

Къщата ще се повдига с крикове: автомобилни, механични, хидравлични. С колонна основа се подготвят платформи от 0,5x0,5 m, върху които са монтирани крикове. С линейни те обикновено избиват тухлите на основата или изчукват монолита, за да доведат крика под къщата. При повдигане на къща силата на крика трябва да се предава през стоманена плоча с дебелина най-малко 5 mm.

За да се предотврати разпадането на къщата поради движение и повдигане, всеки труп е закрепен вертикално с приковани дъски, които създават допълнителна твърдост. Издигането на къщата се извършва на няколко етапа. При всяко от тях къщата се повдига само с 1,5 см. След всяко повдигане позицията се фиксира допълнително с дървени опори и къщата се проверява за повреди. Процесът на издигане на къща до необходимата височина отнема много време и изисква предпазливост във всичко. След повдигане на къщата до необходимата височина, тя е здраво закрепена и започва работа по актуализиране на основата.

Връщане към съдържанието

Подмяна на долната корона на дървена къща

Ремонтните работи за възстановяване на провисналата основа на стара дървена къща също изискват подмяна на долните корони. По правило улегналата основа води до развитие на разрушаване на дървесината поради силна влага. За да направите това, върху основата се полагат 2 слоя покривен материал. Старите корони се отстраняват и се заменят с нови, импрегнирани с противогъбични съединения. След това къщата се спуска от едната страна и се повдига от другата, като се повтарят всички стъпки.

Връщане към съдържанието

Характеристики на ремонт на линейна основа без повдигане на къщата

Тухлена или каменна къща не може да бъде повдигната и изисква внимателен професионален подход.

Ако монолитът е напукан на няколко места и това не води до нарушаване на целостта на сградата и пукнатините, които се появяват, не се увеличават по размер, тогава те се затриват с циментова замазка. Ако къщата е деформирана, тогава тя се извършва напълно или частично или се укрепва - всичко зависи от степента на повреда.

За да фиксирате повреден участък от монолитна лента, първо изкопайте изкоп, чиято дължина не трябва да надвишава 2 м. Ако повреденият участък е по-голям, първо поправете една част от основата, изчакайте, докато бетонът стои, и едва след това продължи. В старата основа се пробиват хоризонтално дупки с дължина 60 см вертикално на 3-4 реда. Диаметърът на свредлото е с 2-3 мм по-малък от диаметъра на използваната армировка.

Това е необходимо за пълно укрепване на прътите след монтажа. Те се забиват, за да оформят рамката на армировъчната лента. След това хоризонталната армировка се заварява чрез заваряване, кухините, предварително почистени и измити от мръсотия, се запълват с дебел бетон и се монтира гипсова мрежа с големи клетки. След това се поставя и излива кофража на височина до 0,5 m и необходимата дебелина минимум 15 cm.

Връщане към съдържанието

Ремонт на основата на къща от шлака

Основната цел на ремонта на улегналата основа на каменна, тухлена или шлакова къща е превантивното действие, насочено към предотвратяване на по-нататъшно свиване на отслабената основа. осъществява се чрез създаване на монолитен ограждащ и усилващ пояс - оверлей - от вътрешната и външната страна. Това ви позволява да коригирате слягането на основата, което води до пукнатини в тавана, стените и ъглите на сградата.

Връщане към съдържанието

Процедура

Укрепването трябва да се извърши, както следва:

изкопайте изкоп около периметъра с ширина 40-50 см, под ъгъл 35 °. Основата на основата не е нарушена;
изчистеният от мръсотия монолит се почиства от мръсотия, стара мазилка и се отстраняват разрушените части от основата и основата;
повърхността се обработва с грунд за дълбоко проникване;
пробийте цялата основа на всеки 60-120 см хоризонтално и на 3-4 реда по височина;
забийте армировка с 2 mm по-голяма от свредлото, общ диаметър 10-14 mm;
хоризонталната армировка е закрепена чрез заваряване;
запълнете дълбоки пукнатини и повредени зони с бетон;
върху армировката е закрепена метална мрежа за мазилка с голяма стъпка на клетките;
ако основата като цяло е здрава и току-що е започнала да се утаява, тя е измазана;
ако има значително разрушаване и утаяване, тогава монтирайте кофража на разстояние 5-15 см от основата и го напълнете с бетон;
след втвърдяване на бетона се полага хидроизолация;
Изкопът се запълва и всеки слой от 15-20 см се уплътнява внимателно.