Bilreparasjon er langt fra den enkleste prosessen, og det spiller ingen rolle hvilket merke bilen er, og hvilket år den har. Alle maskiner utsettes for stor belastning hver dag, noe som gjør at havarier er uunngåelige. En vanlig bilist kan enkelt fikse de fleste av disse feilene i garasjeforhold ved å jobbe sakte og forsiktig. Hvis du er uforsiktig i spørsmål om bilreparasjon, kan du ofte komplisere situasjonen.

Det skjer slik at i prosessen med reparasjonsarbeid, når du strammer eller skru av boltene og tappene, bryter tråden. Dette er veldig frustrerende, spesielt hvis det ikke er kunnskap om hvordan man skru av en ødelagt hårnål. En slik situasjon forvirrer enhver reparasjon. La oss prøve å finne ut hvordan vi kommer ut av denne ubehagelige situasjonen.

Ofte går festene i stykker hvis masteren er stor i størrelse og har stor fysisk styrke, og tappen sitter fast eller rustet til tråden. Dette handler ikke om de maskinene som nettopp har rullet av samlebåndet. Svært ofte møter eiere av gamle biler som har blitt lagret og drevet uforsiktig, lignende problemer. Og for å være enda mer spesifikk, mest sannsynlig ble en slik maskin lagret på steder med høy luftfuktighet. Deler av understellet - pigger - er nesten konstant i kontakt med vann.Derfor er det ikke overraskende at disse elementene ruster. Som et resultat lurer eieren på hvordan han skal skru av den ødelagte tappen fra navet.

Festemidler skrus imidlertid ikke av og går i stykker ikke bare på grunn av fuktighet, men også på grunn av høye temperaturer. For eksempel kan eksosmanifolden varmes opp til 400 grader. Som et resultat av eksponering for høye temperaturer i lang tid, korroderer tappen.

Hvordan knekker pinner?

Disse festene kan gå i stykker på forskjellige måter. Den mest ubehagelige situasjonen er når de blir kuttet av bokstavelig talt flush. Deretter må mesteren tenke på hvordan han skal skru ut den ødelagte pinnen, for i dette tilfellet er det umulig å gjøre uten bruk av spesialverktøy og teknologier.

Det er mye bedre hvis delen bryter allerede ved utgangen av tråden, når en liten del av "kroppen" er synlig og forblir på overflaten. I dette tilfellet, hvis bolten allerede er revet av, vil den vise seg, og den kan påvirkes med tang, skrutrekkere og sveising.

Effektive måter å håndtere ødelagte bolter og bolter på

Profesjonelle låsesmeder kjenner noen få effektive metoder hvordan å skru av en ødelagt hårnål. Før du starter denne virksomheten, må du forberede deg. Under disse arbeidene er det nødvendig å forstå rengjøringen av overflaten fra smuss og fett. Det anbefales å forbehandle den gjengede forbindelsen med WD-40 eller vanlig maskinolje. Du kan også lindre situasjonen ved å slå på vraket med en hammer flere ganger. Ofte løses problemet ved oppvarming - en tapp eller bolt, forutsatt at den ser ut av hullet, varmes opp med et loddebolt. Da kan den relativt enkelt tas ut.

Hvordan skru av tappen hvis den brøt over gjengen

Hvis det i prosessen var mulig å bryte tråden i det minste litt, det vil si hvis festet begynte å slå ut, kan du prøve å bruke tang eller tang. En god og kraftig en vil også hjelpe i denne vanskelige saken.I det andre alternativet kan enten en kvern være nødvendig. Noen ganger vil en meisel gjøre det - det viktigste er ikke å bruke overdreven kraft. Hvordan skru av en ødelagt hjulbolt på denne måten? Lag et tverrgående hull for en skrutrekker og skru løs pinnen med dette verktøyet.

Hvis skrutrekkeren ikke hjalp, kan du bruke denne operasjonen. Denne operasjonen er ganske enkel. En bolt er forberedt, hvis hode omtrent tilsvarer diameteren på tappen. Deretter sveises bolten til et fragment som stikker ut av hullet. Deretter prøver de, ved hjelp av en nøkkel og uten ekstra innsats, å skru ut den skjebnesvangre hårnålen. Erfarne bilmekanikere sier at det finnes spesielle lim med aggressiv handling som kan brukes som kald sveising. Men de er ikke alltid effektive.

Hvis tappen knekker under overflaten eller i et hull

I denne situasjonen trenger du en drill, en tynn drill til den, samt gode verktøykunnskaper. Før du skrur den ødelagte tappen fra motorblokken, er det nødvendig å bore 2-3 eller flere tynne hull i tappens kropp. Da må disse hullene kobles til ett enkelt. De setter inn en skrutrekker her og prøver å skru ut fragmentene av bolten.

Venstre tråd i tapp

Den andre metoden er vanskeligere. Den brukes når det er umulig å skru av den ødelagte tappen ved hjelp av noen av de tilgjengelige metodene. I dette tilfellet vil tiltakene som gjøres bli enda mer drastiske. Denne metoden vil kreve en elektrisk drill, en kran og mye tid. Først og fremst bores et hull i hårnålen - midt i midten. Deretter, forsiktig i hullet med en kran, må du kutte tråden.

Merk viktig poeng: før du skrur den ødelagte tappen fra hodet, sørg for at tråden er nøyaktig "venstre". Når en ny bolt er skrudd inn i den nettopp kuttede delen, hvis gjenge er den samme, vil den ødelagte tappen begynne å vise seg i det øyeblikket den når enden.

Boring

Og til slutt, den tredje og mest radikale måten. De brukes til å fjerne ødelagte bolter og bolter fra hullet. Dette er boring. Metoden er veldig vanskelig. Det er mye vanskeligere enn alle de ovennevnte og er den farligste. Det er fare for å skade gjengene i boringen til motorblokken eller sylinderhodet. Boret bør holdes sikkert, som om dette er tilfelle, er det en alvorlig risiko for å skade en dyr del. Piggen er ofte laget av hardere stål, mens hodet er laget av aluminium. Samlerkroppen er i støpejern, så den er også mykere enn en stålstift. Boret vil definitivt gå fra en hard pigg til et mykere metall. Dette skjer spesielt ofte hvis arbeidet utføres i et begrenset rom, og boret er installert i en liten vinkel. Prinsippet for boring er som følger: du må lage et hull strengt i midten av tappen med en tynn bor, etter å ha boret den, installer deretter en tykkere i boret og gjenta hele prosedyren.

Hovedsaken her er å bore strengt i sentrum. Når det praktisk talt ikke er noe igjen av stenderkroppen, vil veggen bli tynn. Den kan bli ødelagt. Du bør veldig forsiktig bryte restene av hårnålen med en forhåndsslipt ledning eller pinsett. Det må huskes at alle handlinger utføres så sakte og nøyaktig som mulig. Hvis du handler i hast, må du ikke tenke på hvordan du skru ut den ødelagte tappen på blokken, men også på hvordan du gjenoppretter selve sylinderhodet. Og dette er betydelige kostnader.

Vi bruker konduktøren

Du kan i stor grad forenkle driften av boring av ødelagte stendere. Dette gjelder for de som ofte reparerer motorer. Den enkleste dirigenten vil hjelpe mesteren. Dimensjonene til delen er hentet fra ekte motorer. På lederen, og dette er en metallplate, bores de samme hullene på de samme stedene som på hodet, så vel som på samleren. Selv i lederen lages det hull til gjennomføringene. De vil forhindre at delen beveger seg på blokken.

Ved hjelp av slike enheter kan du i stor grad lette oppgaven og finne ut hvordan du kan skru ut den ødelagte tappen fra eksosmanifolden ved å bore uten å skade selve manifolden.

Ekstraktorer

En ekstraktor er en spesiell enhet som lar deg fjerne restene av defekte festemidler eller skru ut en ødelagt pinne. Enheten er veldig enkel og samtidig genial. For å fjerne en fast eller ødelagt del, må du hekte den på en eller annen måte og deretter skru den av. Og alt dette gjøres veldig enkelt. Det er nødvendig å bore et hull i midten av tappen, kile et verktøy i form av en kjegle eller sylinder i den, og bruk deretter dette verktøyet til å skru ut bolten. Dette er avtrekkeren. Disse enhetene gjør det mye lettere å løse slike problemer som å skru av en ødelagt tapp fra manifolden eller fra andre steder.

Det finnes flere typer avtrekkere:

• Kileformet.
• Stang.
• Spiral.
• Skru.

Nå kan disse enhetene kjøpes i sett, men de selges også separat. Eksperter anbefaler å bruke disse verktøyene. De gjør avgjørelsen mye enklere. vanskelige situasjoner som ødelagte bolter.

Valg av stål til tappen

Ofte er bilmekanikere selv engasjert i produksjon av pigger. De anbefaler å lage disse festene av følgende stålkvaliteter: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Hvis du lager et nytt feste av dette metallet, vil resultatet bli et produkt med tilstrekkelig strekkfasthet.

Hvis tappene skal kjøpes i butikker, bør du ikke velge de billigste eller de du så på disken til en bilforhandler. De mest pålitelige produktene har et delenummer - 13517010. Det nest siste sifferet indikerer at denne tappen har tilstrekkelig strekkfasthet.

Før du skruer inn pinnen...

For ikke å tenke senere på hvordan man skru av den ødelagte tappen, før man starter arbeidet, anbefales det å smøre delen med grafitt, men heller la elementet skru av med mutteren i stedet for å knekke. Til slutt er det også bedre å behandle muttertrådene med grafittfett. I fremtiden vil dette eliminere brudd eller brudd på delen.

Personlig har jeg gjentatte ganger støtt på et problem når en bolt eller stender ryker under roten. Dessuten er jeg ikke en slags bilmekaniker eller låsesmed. Jeg sier alt dette til det faktum at dette skjer ganske bra med vanlig person som med jevne mellomrom tar for seg teknologi eller annen teknisk del.
Vel, siden du er i en slik situasjon, bør du ikke fortvile - alt kan fikses. Jeg tilbyr deg syv måter å komme deg ut av denne situasjonen på og frigjøre tråden fra et stykke tapp eller bolt.

Forberedelse før eversion av fragmentet

Men ikke skynd deg å begynne å skru av umiddelbart. Før det må du iverksette tiltak som vil lette din pågående innsats.
Først av alt vil vi strø bruddstedet med en penetrerende smørevæske. Det kan være hvilken som helst "flytende nøkkel", WD-40. La oss vente litt.

Metode én: flat skrutrekker og hammer

Dette er den enkleste måten, men det fungerer ikke alltid. I omtrent halvparten av tilfellet brytes hårnålen av med et utstående fragment, som du bare kan ta tak i.

Vi tar en flat skrutrekker, hviler den mot skåren og med støtbevegelser i vinkel i retning av å skru av tråden, vri brikken forsiktig.

Denne metoden er egnet hvis du ikke trenger mye kraft for å skru ut. Hvis innsatsen ikke er nok, gå til den andre metoden.

Metode to: prøv å skru av med en meisel

Denne metoden ligner den første, men i stedet for en skrutrekker tar vi en meisel. På samme måte hviler vi mot splinten og med perkussive bevegelser produserer vi eversjon.

En meisel gjør det mulig å skape mer kraft sammenlignet med en skrutrekker.

Tredje vei: kjerne og hammer

Hvis boltfragmentet ikke har splinter, eller til og med brudd skjedde rett under endeoverflaten av gjengen, kan du prøve å bruke en kjerne.

Vi hviler kjernen mot overflaten av fragmentet med en forskyvning og blåser i en vinkel for å gjøre eversjon til fragmentet ikke kan hektes med en tang eller et annet verktøy.

Fjerde måte: Vi sveiser mutteren ved sveising

Etter min mening er dette det mest effektive og raskeste alternativet, men hvis du har sveisemaskin. Essensen er å sveise en mutter på toppen av et boltfragment.
Så for å gjøre dette tar vi en mutter, men ikke av samme størrelse, men et par enheter større. Det vil si at hvis den ødelagte bolten var på 10, så tar vi mutteren på 12. Dette trengs for en bedre og større sveiseplass.

Hold mutteren med trådkuttere, legg den på brikken, men ikke i midten, men med en forskyvning. Vi sveiser tappen med mutteren til den ene siden inne i mutteren med en elektrode.
Deretter, etter avkjøling, skru av med en vanlig skiftenøkkel.

Femte metode: skru av pinnen med en avtrekker

Det vil også kreve et spesialverktøy spesielt designet for å skru av ødelagte bolter og bolter - en avtrekker.

Kern midten av tappen slik at boret ikke går når boringen starter.

Vi borer et hull med passende diameter for avtrekkeren.

Vi setter avtrekkeren inn i hullet og skru den av med en nøkkel.

Sjette metode: bor en chip

Metoden er å plukke opp et bor i henhold til den nedre diameteren på gjengen på tappen og bore den ut. En veldig vanskelig metode, krever dyktighet.
Først går vi gjennom en bor med mindre diameter.

Da borer vi så nærme som mulig.

Vi slår ut fragmentene og restene av tappen med en flat skrutrekker.

Denne metoden for fjerning rettferdiggjør ikke alltid innsatsen, men den fortjener din oppmerksomhet.

Syvende metode: bor under en ren og sett inn

Den mest tidkrevende og kostbare metoden av alle. Men det er tider når dette er det eneste fungerende alternativet å returnere en node til arbeidsforhold.
Vi borer tappen ren sammen med tråden.

Vi kutter en ny tråd med en kran.

Dette kan fullføres hvis designet nå lar deg plukke opp en tykkere bolt eller bolt. Hvis ikke, kjøper vi en innsats eller bestiller fra en kjent låsesmed.
Smør yttergjengen med gjengelås og skru inn.

Vi syr flush.
Hvilken metode brukte du? Skriv i kommentarfeltet, jeg tror opplevelsen din vil være interessant! Beste ønsker!

Uansett hvor sterkt metallet er, vet vi alle at selv det noen ganger ikke står opp og svikter i det mest unødvendige øyeblikket. En av disse situasjonene kan være et ødelagt festemiddel, spesielt bolter og bolter. Det er ikke noe verre for en person med en skiftenøkkel å se en ødelagt bolt, hvorav en del forblir i det skrudde elementet. Og så kommer ekstraktoren til unnsetning, ikke vær redd, navnet er mye mer komplisert enn designet. La oss snakke mer om å jobbe med ham og funksjonene hans.

Enhet og typer avtrekk

Det er ikke noe komplisert i utformingen av dette verktøyet. Utseendemessig er dette en stålstang på slutten av hvilken en venstre tråd (eller en kile) er kuttet, i form ligner dette fantastiske verktøyet et skjegg eller en doboynik. Det er ganske mange størrelser, jo større bolten som fjernes, jo større er avtrekkeren. Jeg anbefaler deg å alltid kjøpe dette verktøyet som et sett, fordi du aldri vet på forhånd hvilken bolt eller bolt som vil svikte. De mest brukte størrelsene er fra M1 til M16.

Av designfunksjoner avtrekkere er delt inn i:

• kiletype. De er en kjegle med kanter, de jobber etter prinsippet om en kile. Avtrekkeren hamres inn i den forborede delen av den fastsittende bolten og slås deretter ut med nøkkel. Å jobbe med det er selvfølgelig enkelt, men før du borer et hull, må du huske på at du må bore strengt i midten, uten å flytte hullet til siden. Ellers vil all avtrekkerens rotasjonskraft forskyves og du vil ikke kunne få ut den ødelagte bolten. Og du kan også bryte selve avtrekkeren.
• Stang type. Den er laget i form av en stang med kanter, veldig lik en kileformet avtrekker. Hamret inn i den ødelagte delen, slått ut med en skiftenøkkel. Som den første typen avtrekker, kan det være ganske vanskelig å trekke ut fra en allerede skrudd del.
• Spiral type. Den vanligste og mest effektive avtrekkeren for å fjerne ødelagte bolter. Den samme kjeglen bare med en venstregjenger (høyre, hvis vi skru av venstre bolt). Avtrekket er ikke tett, men skrus inn i boltehullet, kiles sammen med delen og fjernes.

Prinsippet for drift av avtrekkeren for å skru av ødelagte bolter

Hvis du har lest beskrivelsen av typene av dette verktøyet, kan du allerede forestille deg hele den enkle prosedyren for å trekke ut bolter. Men uten systematisering vil dette materialet være ufullstendig, og la oss analysere alt mer detaljert.

Det første trinnet er å merke midten av den ødelagte bolten. For å gjøre dette trenger vi en senterstans og en hammer.

Deretter borer vi et pilothull for avtrekkeren. Når du borer, vær forsiktig så du ikke flytter hullets akse til siden. Erfarne håndverkere anbefaler å bore til en dybde på tre bordiametre.

Sett avtrekkeren inn i boret hull og bank den med en hammer for å sikre den. Etter det, bruk krandriveren til å begynne å skru avtrekkeren inn i den ødelagte bolten. Når han går hele veien, vil han begynne å skru ut bolten. Når du arbeider med avtrekkeren, roter bare rundt aksen, ikke forskyv aksen, ellers kan du knuse verktøyet.

Når du skru ut en del av bolten, kan du bruke en tang eller en holder for å fortsette å skru ut det ødelagte elementet raskere.

• For å raskt skru ut bolten eller tappen, bør de varmes opp.
• Hvis skrugjengen er strippet, kan du prøve å skru den av med en sekskantnøkkel. Det er stor sannsynlighet for at forsøket ender med suksess.
• Bruk smøreolje eller aceton når du arbeider.
• Ved å bruke en drill med omvendt gjenge kan du enkelt skru av et ødelagt element.
• Du kan bruke en kjerne og en hammer. Hold kjernen i en 45 graders vinkel i forhold til delen, slå den mot klokken. Gjør prosedyren flere steder, hvis bolten ikke rikker, bør du bruke en annen metode.
• Hvis alle forsøk på å skru ut bolten eller tappen mislykkes, må du bore et hull med større diameter og gjenge igjen.

De fleste sjåfører som reparerer bilene sine selv har støtt på behovet for å bore ut en ødelagt pigg, for eksempel en eksosmanifold. Tross alt bryter eksosmanifoldens monteringsbolter lett, da de fungerer under vanskelige forhold - temperaturen på eksosmanifolden når 400 grader. Og fra konstant oppvarming og avkjøling korroderer materialet i tappene, og korrosjonsprodukter fungerer like bra. godt lim, grip godt tak i den gjengede forbindelsen til mutteren og tappen. I tillegg blir metallet på tappen sprø og ofte brekker den av. Denne artikkelen vil beskrive hvordan du borer en ødelagt tapp, og hvordan du lager en enkel enhet, en enkel jigg, for å lette boring på et vanskelig tilgjengelig sted.

En erfaren bileier prøver alltid å forhindre prosessen med å surne muttere og bolter, for eksempel ved å bestille høyere muttere laget av rustfritt stål eller messing som dekker alle gjengene på tappen. Og noen skrukorkmuttere, som nå er i salg. I tillegg er gjengene smurt med grafittfett, noe som reduserer risikoen for brenning og fastklemming av festegjengene.

Og før du skru av mutteren, anbefales det å fukte den gjengede forbindelsen med en penetrerende væske, for eksempel den vanlige "Vedeshka" (WD 40), bremsevæske, parafin, diesel, eller i det minste eddik. Hvis dette ikke hjelper å skru ut den fastsittende mutteren, så er det lurt å varme den opp med en liten gassbrenner, eller i det minste med en varmluftspistol.

Men likevel gjør oppvarmingstemperaturen til oppsamleren og eksosrøret jobben sin, og metallet på tappen, under langvarig drift ved høye temperaturer og vibrasjoner, endrer egenskapene, og langt fra bedre side. Mikrosprekker vises i tappens kropp, og som et resultat, uten engang å trykke hardt på skiftenøkkelen, tenker ikke mutteren engang på å snu seg bort, og tappen blir lett "avskåret".

Når til og med en, brønn eller flere bolter på eksosmanifolden er brutt av, er et brudd på tettheten i forbindelsen mellom manifolden og hodet, eller krysset mellom manifolden og eksosrøret, ikke bare ledsaget av en høyt eksos, men også av en ubehagelig lukt, og kan til og med føre til brann. Og som regel vil det ikke hjelpe å erstatte pakningene med nye, du må forsiktig bore ut den ødelagte tappen, "drive" gjengen med en kran og skru inn en ny tapp.

I praksis er dette ikke like lett å gjøre som i ord, spesielt på et upraktisk (vanskelig tilgjengelig) sted når motoren står på bilen. Naturligvis, når motoren er fjernet for reparasjon, er alt mye enklere, men oftere må du bruke en drill i en veldig ubehagelig posisjon under panseret (når motoren er på plass).

Før du borer en knust bolt, bør du prøve å feste en mutter av passende størrelse til resten av tappen, og prøve å sveise denne mutteren til kroppen til den ødelagte tappen. Matlaging er naturlig nok mer praktisk, og ikke med en elektrode. Og risikoen for å feste tappens kropp til aluminiumskroppen på hodet eller til støpejernskroppen til samleren (det finnes også hoder laget av støpejern) er minimal, siden aluminium eller støpejern ikke er sveiset med stål ledningen til en halvautomatisk enhet i dette tilfellet. Etter sveising av mutteren skrus den av med en skiftenøkkel sammen med tappen, og dette lykkes ofte, siden den oppvarmede tappen som regel synker og skrus av.

Men det hender at det er veldig upraktisk (ikke nok plass) å lage en høykvalitets stift ved sveising, så kan du prøve en annen måte ved å bruke et spesialverktøy - et sett med gimlets, som på bildet til venstre. Slike sett er allerede enkle å finne på salg. En gimlet med passende diameter velges fra settet, et hull bores i tappen, for at gimleten skal komme inn og den skrus inn i hullet på tappen.

Tråden er venstrehendt, det vil si at den må dreies mot klokken, og tappen skrus også ut til venstre. Ved utdyping blir kjeglen til gimlet dypere og det kommer et øyeblikk da det borede hullet ikke tillater å gå dypere. På dette tidspunktet begynner et stykke hårnål å skru av.

1 - bunnplate, 2 - jigg festemutter, 3 - lang erme for boret, 4 - hel standard bolt, 5 - kort erme for bolter.

Men for å forenkle driften av nøyaktig boring av ødelagte stendere, spesielt for de håndverkerne som konstant er engasjert i reparasjoner, vil den enkleste armaturen (jiggen), som den i figuren til venstre, hjelpe. Dimensjonene til denne lederen, vist på tegningene nedenfor, er beregnet for nøyaktig boring av tappene som forbinder den nedre delen av Zhiguli-manifolden til eksosrøret.

Men en lignende leder kan også lages for boring av tappene som kobler manifolden til motoren, og dessuten for enhver maskin. Du trenger bare å måle nøyaktig avstanden mellom tappene til din spesielle motor, og deretter bore hull for bøssinger 3 og 5 i samme avstand.

Du kan ikke engang måle avstanden mellom tappene med et måleverktøy, men bare fest et pappark til tappene og bank pappen forsiktig på tappene med en hammer. En nøyaktig avstøpning av plasseringen av piggene dine vil bli gitt.

Deretter, etter å ha kuttet hull for tappene i pappmalen, legger vi malen på tappene og banker med en hammer i området av fragmentet av tappen og bestemmer dermed plassen for den lange ermen 3. Og i henhold til denne pappmalen er plate 1 (base) kuttet ut av stålplate, 12 mm tykk, hvor hull for bøssinger 3 og 5 er boret (i henhold til malen).

Føringsbøssinger settes inn i hullene på platen, som maskineres på dreiebenk ifølge tegningen til venstre. Videre er korte bøssinger 5, med en indre diameter på hull på 8,1 mm, utformet for ikke-bruddbolter, og en lengre bøssing 3 (med en indre diameter på 6,5 mm) settes inn i platen der den ødelagte tappen er plassert. Og hvis den ødelagte tappen stikker kraftig utover, må dens utstikkende del slipes av.

Forresten, etter å ha bestilt fire korte foringer 5 og en lang foring 3 til dreieren, kan du senere bruke dem til andre plater (enheter med en annen form), siden foringene enkelt kan fjernes fra en plate og omorganiseres til en annen.

Platen (basen) presses mot planet til oppsamleren (eller planet til motorhodet, hvis platen er laget for boring av hodeboltene) ved hjelp av høye muttere 2.

Alle deler unntatt bøssing 3 kan lages av hvilket som helst stål du finner. Men hylse 3, som boret skal fungere i, og som ikke lar boret gå til siden, bør maskineres av slitesterkt legert stål (minst St 45, 50) og herdes. Ellers vil en bøssing laget av vanlig stål ikke vare lenge, og dens indre hull vil raskt slites ut.

Når du dreier en ny tapp i stedet for en ødelagt, bør du vite at det er uønsket å snu den fra tilgjengelig stål. For eksempel har det rimeligste stålet St.3 en strekkfasthet på 39 - 49 kgf / mm², og denne styrken er ikke nok for produksjon av eksosmanifoldbolter. For stendere er sterkere stålkvaliteter St.35, 40, 45, 50, 55, 60 (i henhold til GOST 1050 - 88) egnet.

Etter å ha laget en ny stender fra et av stålene som er oppført ovenfor, vil dens strekkstyrke være tilstrekkelig, fra 50 til 80 kgf / mm². Hvis du kjøper, og ikke bestiller en turner, nye fabrikkknotter, så ikke ta de første som kommer over på disken, men bare de som har normal emballasje med delenummeret - 13517010. Det nest siste sifferet 1 i dette nummeret indikerer strekkfastheten til tappen innenfor 50 - 80 kgf / mm².

Når du skruer en ny tapp inn i kroppen på hodet eller manifolden, smør gjengene med grafitt- eller kobberfett, selv om senere, når du prøver å skru av mutteren, vil tappen skrus av sammen med mutteren enn den vil bryte av. Vel, før vi skruer mutteren på tappen, smører vi selvfølgelig også gjengen på mutteren med "grafitt".

Etter å ha laget en slik enhet for å bore ødelagte samlebolter og ikke bare for den, vil du i stor grad forenkle og fremskynde operasjonen med å fjerne en ødelagt stender (spesielt hvis du utfører reparasjoner profesjonelt), og risikoen for skade på kroppen til hode eller oppsamler under boring vil bli redusert til null, suksess for alle.

Rusten bolt hvis den brukes også god innsats, kan gå i stykker når den er vridd. Denne situasjonen blir et problem for enhver nybegynner, fordi det ser ut til at bolten nå ikke kan skrus av med noen triks. Men faktisk kan tilnærmingen til å løse problemet alltid velges.

Bruk av smøremidler

Før du begynner å prøve å få en ødelagt bolt, må du fylle den med væsker for å løse opp rust. Det skader heller ikke å bruke en slags glidemiddel. Du kan bruke WD40 og motorolje. Disse verktøyene har aldri sviktet og brukes overalt.

Når bolten er fylt med smøremidler, må den av og til bankes med en liten hammer eller annet verktøy. Dette gjøres slik at smøremiddelet og rustløseren trenger dypere inn i gjengeforbindelsen. Etter det vil det bli mye lettere å skru ut den problematiske bolten.

Lag et spor for en skrutrekker

Å fjerne en ødelagt bolt er uansett ingen enkel oppgave. Vi må prøve. En måte er å kutte eller bore et spor for en kraftig skrutrekker. Ethvert verktøy kan brukes til dette. For eksempel et tynt bor for metall. Hvis du kan lage et spor, vil problemet være løst.

De setter en skrutrekker i sporet, trykker på den ovenfra med hånden og skru samtidig ut bolten.
Denne metoden for å skru ut den problematiske bolten er den enkleste og mest foretrukne. Du bør begynne med dette, og bare hvis du ikke kan lage et spor for en skrutrekker, kan du prøve andre alternativer.

Sveis eller lim håndtaket

En annen måte er å lime, og det er bedre å sveise en metallstang til bolten. Dette krever dyktighet og er ikke alltid hensiktsmessig. Men i noen tilfeller fungerer denne metoden for å skru av en ødelagt bolt med et smell. I stedet for en metallstang kan du sveise noe annet.

For eksempel en annen bolt eller et metallhåndtak til en dør. Hovedsaken er at delen som skal sveises gjør det enkelt å skru ut den ødelagte bolten.

Skru inn den mindre bolten

Den tredje måten er å først lage et hull i bolten, og deretter vikle tråden. Det er klart at en hel, ikke ødelagt bolt da kan skrus inn i gjengen. Hvis alt fungerer som det skal, vil det ikke være vanskelig å skru ut begge boltene. For å gjøre dette kan du bruke standardnøkkelen.

Forresten, det er ønskelig å velge den andre bolten med en annen gjenge. Det vil si at hvis den problematiske bolten har en standard høyregjenger, er det bedre å velge den andre bolten med venstregjenger. Og vice versa. Ellers kan innskruingsbolten gjenges med aggressivt lim.

Bor helt ut bolten

Den fjerde måten er fullstendig boring. Nøkkelen til suksess er å fortsette gradvis og lage det første hullet i midten. Hvis hullet er forskjøvet i en hvilken som helst retning og nærmer seg gjengen, må du også bore en del av det.

Etter det vil tråden bli skadet. Hvis hullet er strengt i midten av bolten, vil veggene bli tynnere jevnt og gjengen kan holdes intakt.

Bor ut bolten, start med et tynt bor. Dette er det viktigste trinnet. Det er her presisjon spiller inn. Du må prøve å lage dette første hullet i midten av bolten, for eksempel ved å bruke en slags mal eller armatur som holder boret på plass og hindrer det i å hoppe av.

Slik kan du løse problemet med en ødelagt bolt. Det er ingenting umulig i dette. Dessuten er det nok måter å velge i hvert tilfelle den mest passende av alle.