La pompa di calore fai-da-te è abbastanza reale. Le persone che hanno una piccola casa di campagna o un cottage spesso sviluppano e installano con successo pompe di calore di propria produzione.

Come realizzare una pompa di calore con le tue mani

Vale la pena notare che il lavoro di una pompa di calore nel riscaldamento di una casa non sempre soddisfa pienamente tutte le esigenze dei proprietari. Di solito ciò è dovuto al fatto che i calcoli termodinamici sono stati eseguiti in modo errato. Il risultato di un tale errore è un sistema di bassa potenza, oppure il sistema è troppo potente, e ciò è dovuto ad un consumo eccessivo di elettricità.

Per scegliere un impianto di potenza adeguata è necessario calcolare la dispersione termica dell'edificio e tanti altri calcoli. Questo calcolo deve essere eseguito da un ingegnere progettista esperto.

Video sulla pompa di calore fai da te

Pompe di calore o pompe di calore

Le fonti energetiche tradizionali hanno uno svantaggio: gli elevati costi finanziari, inoltre, sono quasi esaurite. L’umanità non ha altra scelta che cercare fonti energetiche alternative. Una di queste fonti oggi sono le pompe per il riscaldamento o le pompe di calore. Una pompa di calore è un modo ecologico ed economico per dotare la tua casa di riscaldamento.

Da quando la pulizia dell'ambiente è recentemente venuta alla ribalta, le pompe di calore stanno diventando sempre più popolari in tutto il pianeta. Stime approssimative mostrano che nel mondo esistono 100 milioni di pompe di calore. Le pompe di calore sono utilizzate più attivamente da persone in paesi come Stati Uniti, Giappone e paesi europei.

Questi stati hanno anche regolamenti edilizi speciali, secondo i quali le pompe di calore devono essere installate senza fallo nelle nuove case.

Alcuni paesi, come la Svezia, vantano una percentuale di pompe di calore del 70/30 rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.
Tutte le pompe di calore sono suddivise nelle seguenti sottospecie:

Il costo sempre crescente dell’energia costringe i proprietari di case private a cercare nuovi modi per risparmiare sul riscaldamento. Un altro motivo è che le fonti energetiche si trovano solitamente al di fuori della zona di accesso ed è fisicamente impossibile collegarsi ad esse. La tua attenzione è invitata a un articolo su come vengono create le pompe di calore con le proprie mani

Questa tecnologia è apparsa nel paese relativamente di recente, ma la popolarità del riscaldamento geotermico (ovvero l'uso dell'energia terrestre) sta crescendo abbastanza rapidamente grazie alla sua efficienza energetica.

È costituito da diversi elementi:

La pompa stessa, secondo il principio di funzionamento, ricorda un frigorifero, solo l'energia termica non viene trasferita allo spazio circostante, ma alla rete di riscaldamento. Succede così:

• l'antigelo viene immesso nel collettore, riceve una certa porzione di calore e lo trasferisce alla pompa di calore;
• nell'evaporatore, il refrigerante assorbe questo calore, bolle e forma vapore;
• nel compressore il vapore viene compresso e di conseguenza aumenta la temperatura/pressione;
• attraverso un condensatore, l'energia termica entra nella rete di riscaldamento domestica;
• il ciclo si ripete.

Importante! Come puoi vedere, la pompa di calore non genera energia, ma la accumula solo. Per ottenere 1 kW “spende” mediamente 220 watt. Risultato abbastanza buono.

Video - Pompe di calore

Fatto interessante

La pompa di calore non solo può riscaldare, ma anche raffreddare la stanza. Il raffreddamento viene effettuato in due modi.

Metodo 1. Dato che in estate la temperatura nelle viscere della terra è inferiore a quella dell'edificio, la casa può essere raffreddata naturalmente o, in altre parole, direttamente.

Metodo 2. Il secondo metodo non è altro che l'aria condizionata: una pompa di calore reversibile consente di controllare il movimento del refrigerante. Il calore della casa viene trasferito a questo refrigerante e rimosso all'esterno.

Fattibilità e rimborso

Notiamo subito che l'acquisto di attrezzature geotermiche non è un piacere economico. Il costo può variare in una direzione o nell'altra a seconda della potenza, della fonte energetica o del produttore, ma, ad esempio, una pompa di calore di media capacità prodotta in Polonia costa circa 337.000 rubli (esclusi i costi di installazione). Esistono anche modelli più costosi. Allo stesso tempo, i calcoli mostrano che questo importo verrà ripagato in un massimo di 2 anni e, se realizzi il dispositivo da solo, anche più velocemente.

Tecnologia di produzione delle pompe di calore

La sistemazione del riscaldamento geotermico è una procedura complessa, ma può essere completata in poche settimane. Per fare ciò, dovrai acquistare attrezzature e strumenti speciali, ma il loro costo sarà comunque inferiore a 300mila.

Fase 1. Selezione di una fonte di energia

Le caratteristiche delle varie fonti di energia saranno discusse alla fine dell'articolo. La cosa principale da capire è che devono essere tutti sottoterra. Sarà necessario perforare un pozzo o scavare una trincea ad una profondità dove la temperatura permanente in inverno non scende al di sotto di + 5ᵒС. Esistono altre opzioni (serbatoi, ad esempio), ma il principio di funzionamento è lo stesso per ciascuna di esse.

Fase 2. Calcoli

La potenza richiesta dipenderà solo dalla qualità dell'isolamento termico della casa:

• per una casa poco isolata saranno necessari un minimo di 70 W/m²;
• per case rifinite con isolamento moderno - 45 W / m²;
• per case isolate con tecnologie speciali - solo 25 W / m².

Se necessario, l'isolamento termico viene migliorato.

Fase 3. Attrezzatura necessaria

Tutto, cosa occorre per costruire una pompa di calore venduti in negozi specializzati. Ciò può includere:

• compressore;
• valvola termostatica;
• condensatore;
• evaporatore.

Importante! Non è auspicabile utilizzare componenti di sistemi diversi.

Inoltre, avrai bisogno di attrezzature aggiuntive, come:

• Staffe a L;
• serbatoio sigillato in acciaio inossidabile;
• Bulgaro;
• binari in alluminio;
• tubi di rame di diverso diametro, 3 pezzi .;
• serbatoio in plastica 90 lt;
• tubi metallo-plastici.

Fase 4. Installazione dell'attrezzatura

Passaggio 1. Il compressore deve essere silenzioso. L'opzione migliore è utilizzare un compressore di un condizionatore d'aria importato. Con staffe ad L lunghe 30 cm si fissa a parete.

Passaggio 2. Un serbatoio sigillato in acciaio inossidabile con un volume minimo di 120 litri fungerà da condensatore. Il serbatoio viene tagliato in due parti e al suo interno viene inserita una serpentina di rame, nella quale circolerà l'antigelo. Successivamente, il serbatoio viene saldato e al suo interno viene realizzato il numero richiesto di fori tecnici (necessariamente filettati).

Passaggio 3. Un grande tubo di rame funge da scambiatore di calore. È avvolto sul serbatoio e le estremità delle spire sono fissate con binari. Le transizioni idrauliche vengono utilizzate per produrre queste estremità.

Passaggio 4. L'evaporatore non sarà esposto a temperature elevate, quindi può essere realizzato da un normale barile di plastica con una capacità di 90-100 litri. L'evaporatore è anch'esso dotato di serpentina in rame e fissato al muro tramite staffe ad L. Per il drenaggio e l'adduzione vengono utilizzati semplici tubi in metallo-plastica.

Passaggio 5. Dopo il montaggio, viene acquistata una valvola termostatica. Non è auspicabile farlo prima, poiché la valvola deve essere compatibile con il design.

Passaggio 6. Per saldare componenti finiti e pompare freon, è necessario invitare uno specialista, perché farlo da soli è almeno pericoloso. Inoltre, può essere utile uno sguardo nuovo ed esperto a una pompa fatta in casa.

Importante! Creare tali apparecchiature senza le competenze e le conoscenze adeguate nel campo della fisica è un'attività rischiosa. Se c'è anche il minimo dubbio sulla tua competenza, allora è meglio abbandonare l'idea. Una conoscenza superficiale della struttura di una pompa di calore difficilmente è sufficiente per un dispositivo fatto a mano.

Fase 5. Assemblaggio

Dopo il montaggio resta da collegare il sistema al dispositivo di aspirazione. Le caratteristiche di questa procedura dipendono direttamente dallo schema di riscaldamento geotermico scelto.

Tale schema può essere orizzontale e verticale.

In una disposizione verticale, il collettore è un sistema di tubazioni. Si trova al di sotto del livello di congelamento del suolo - di solito è di 1,5-2 m, ma la cifra specifica dipende dalle caratteristiche climatiche della regione. Lo strato superiore del terreno viene rimosso, vengono installati i tubi, viene effettuato il riempimento.

Le pompe di tipo orizzontale vengono installate in trincee, mentre i tubi vengono posizionati nuovamente al di sotto della profondità di congelamento.

Come suggerisce il nome, la pompa preleva il calore direttamente dall'aria, quindi in questo caso non sono necessari lavori di sterro. È solo necessario scegliere un luogo in cui montare il collettore - sul tetto dell'edificio o da qualche parte nelle vicinanze - e collegarlo alla rete di riscaldamento.

Durante l'assemblaggio del collettore vengono utilizzati tubi in HDPE e la procedura di installazione stessa viene eseguita a terra. Quindi il collettore viene riempito di liquido e posizionato nel serbatoio più vicino, mentre i tubi devono essere posizionati il ​​più vicino possibile al centro.

Questo metodo di riscaldamento può far risparmiare notevolmente sui lavori di installazione. L'essenza di tale schema è la seguente: la potenza della pompa è determinata dall'indicatore della temperatura minima possibile, ma tale minimo non dura a lungo all'esterno, quindi, nella maggior parte dei casi, il sistema utilizza il suo potenziale solo parzialmente.

In questi casi viene installata una pompa di calore di potenza inferiore a quella richiesta dalle condizioni climatiche, ma in parallelo ad essa è collegata una piccola caldaia elettrica. Si scopre che in caso di forti gelate è possibile "riscaldare" ulteriormente la casa. Ciò non colpirà particolarmente le tue tasche, ma farà risparmiare sulla costruzione della pompa.

Regole di installazione

Importante! Il taglio dei tubi deve essere effettuato esclusivamente mediante laminazione, poiché se nel sistema entrano anche piccoli trucioli, il compressore diventerà inutilizzabile nel giro di una o due settimane.

Esperienza estera nel riscaldamento geotermico

In molti paesi sviluppati, le pompe di calore geotermiche si stanno diffondendo a un ritmo record: ogni anno vengono installate decine e centinaia di migliaia di dispositivi. Tale riscaldamento è più popolare nell'Europa occidentale, in Cina e, ovviamente, in America.

Qual è il motivo di questa popolarità senza precedenti? Stranamente, la ragione principale non risiede nell'originalità della tecnologia di riscaldamento in quanto tale, ma nel potente sostegno dello Stato: ogni persona che installa una pompa di calore viene rimborsata per una certa parte dei costi.

Non molto tempo fa, anche i residenti dei paesi della CSI si sono interessati al riscaldamento geotermico. Ma le informazioni sull'attrezzatura, così come sulla tecnologia stessa nel suo insieme, vengono trasmesse dai produttori al potenziale cliente in modo alquanto distorto. Forse perché si concentrano solo sulla vendita di nuovi articoli. In tutta onestà, va notato che la crescita della popolarità, menzionata all'inizio dell'articolo, non è così intensa, nonostante anche le mosse attentamente ponderate degli esperti di marketing.

In una parola, le pompe di calore sono una cosa davvero utile, anche se poco conosciuta. Nonostante il costo piuttosto elevato (anche con la produzione artigianale), l'attrezzatura si ripagherà in un massimo di due anni.

Video - Realizzazione di una pompa di calore

Pompa di calore completamente da solo (racconto fotografico)
(moderatori, se necessario correggere, altrimenti non è stato possibile compilare correttamente il post)

Buon pomeriggio, utenti del forum!

Racconterò la mia storia in cui ho cercato di risolvere il problema del riscaldamento di casa mia.

Sfondo:

C'era solo una casa costruita su 2,5 piani. Piazza:

1° piano 64 mq,
2° piano 94 mq,
2,5 piano 55 m2,
autorimessa 30 mq.

Fin dall'inizio è stata acquistata una caldaia a legna usata alimentata a gas con una capacità di 40 kW. Ma con l'avvicinarsi del momento dell'installazione, ho smesso completamente di accontentarmi della prospettiva di raccogliere legna da ardere, dell'eterna lotta con la spazzatura, e per natura sono più un derviscio, posso facilmente non apparire a casa per un paio di giorni.

E poi mi sono orientato verso il gas liquefatto. Faccio presente che a 1,5 km dalla casa passa una tubazione di gas metano a bassa pressione. Ma la nostra densità di popolazione è bassa e tirare un tubo per me solo + progetto + installazione mi fa semplicemente sprofondare nell'orrore.

Inoltre, non posso mettere un barile su diversi cubi sul sito. Non voglio rovinare il look. Ho deciso di installare un paio di armadi con una batteria di bombole di propano da 80 litri da 6 pezzi ciascuno.

L'operatore del gas ha assicurato che loro stessi vengono, si cambiano, basta chiamarci. L'inconveniente includeva solo un mal di testa una volta ogni tre settimane, così come la possibilità di un'auto a benzina entrata non autorizzata nel mio futuro parcheggio passeggeri acciottolato, rotolando e trascinando bombole lungo di esso. In generale, il fattore umano. Ma il caso ha risolto il problema:

Idea della pompa di calore:

Ho l'idea di una pompa di calore da molto tempo. Ma l'ostacolo era l'elettricità monofase e un contatore antidiluviano per 20 ampere di carico massimo. Nella nostra zona non è ancora possibile cambiare l'alimentatore eclettico in un alimentatore trifase o aggiungere energia. Ma inaspettatamente, hanno pianificato di cambiare il contatore con uno nuovo, da 40 ampere.

Dopo aver stimato, ho deciso che questo sarebbe stato sufficiente per il riscaldamento parziale (non avevo intenzione di utilizzare il 2,5 ° piano in inverno), mi sono impegnato a sondare il mercato delle pompe di calore. I prezzi richiesti in una ditta (HP monofase da 12 kilowatt) ci hanno fatto pensare:

Thermia Diplomat TWS 12 k. h.6797 euro
Thermia Duo 12 k.v. h.5974 euro

Richiedeva almeno 45 A per la corrente di avviamento.
Inoltre, poiché si prevedeva di prelevare il calore dall'acqua del pozzo, non c'era fiducia nell'addebito del mio pozzo. Per non rischiare una somma del genere, ho deciso di assemblare io stesso il TN, poiché alcune abilità provenivano dalla vita. Ha lavorato quando era dirigente per la distribuzione di apparecchiature di ventilazione e condizionamento.

Concetto:

Ho deciso di realizzare una HP da due compressori monofase da 24.000 BTU ciascuno (7 mq H. Freddo). Si è ottenuta così una cascata con potenza termica complessiva di 16-18 kilowatt con un consumo elettrico al COP3 di circa 4-4,5 kilowatt/ora. La scelta di due compressori è dovuta alle correnti di avviamento più basse, poiché si è pensato di non sincronizzarne gli avviamenti. Così come la messa in servizio graduale. Finora è stato abitato solo il secondo piano e basterà un solo compressore. Sì, e dopo averne sperimentato uno, sarà più audace completare la seconda sezione.

Rifiutato di utilizzare scambiatori di calore a piastre. Innanzitutto, per ragioni economiche, non volevo pagare 389 euro a testa per Danfos. E in secondo luogo, combinare lo scambiatore di calore con la capacità dell'accumulatore di calore, cioè aumentando l'inerzia del sistema, prendendo così due piccioni con una fava. E non volevo effettuare il trattamento dell’acqua per delicati scambiatori di calore a piastre, riducendone così l’efficienza. E la mia acqua è cattiva, piena di ferro.

Il primo piano è già dotato di tubazione riscaldata a pavimento con gradino di circa 15 cm.

Il secondo piano ha i radiatori (grazie a Dio, è stata abbastanza avarizia metterli prima con 1,5 riserve termiche). Presa del refrigerante dal pozzo (12,5 m. Installato sul primo strato di dolomite. +5,9 misurato il 03.2008). Smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria generale (pozzetto a due camere + assorbitore di infiltrazione del terreno). Circolazione forzata nei circuiti di smaltimento del calore.

Ecco lo schema:

1. Compressore (finora uno).
2. Condensatore.
3. Evaporatore.
4. Valvola di espansione termica (TRV)

Si è deciso di abbandonare gli altri dispositivi di sicurezza (filtro deidratore, finestrella di ispezione, pressostato, ricevitore). Ma se qualcuno capisce l'utilità di usarli, sarò felice di sentire un consiglio!

Per calcolare il sistema ho scaricato da Internet il programma di calcolo CoolPack 1.46.

E un buon programma per la selezione dei compressori Copeland.

Compressore:

Sono riuscito a comprare da un vecchio amico della refrigerazione, un compressore poco usato di un sistema split da 7 kilowatt di una specie di condizionatore coreano. L'ho preso quasi per niente e non ho mentito, l'olio si è rivelato completamente trasparente all'interno, ha funzionato solo per una stagione ed è stato smantellato a causa di un cambiamento nella concezione dei locali da parte del cliente.

Il compressore ha una capacità di 25.500 Btu, ovvero circa 7,5 kW. a freddo e circa 9-9,5 a caldo. Ciò che mi ha reso felice è che nella divisione coreana c'era un solido compressore dell'azienda americana Tecumset. Ecco i suoi dati:

Quelli. caratteristiche.

Il compressore è a freon R22, il che significa un'efficienza leggermente superiore. Punto di ebollizione -10c, condensazione +55c.

Lapsus numero 1: Dalla vecchia memoria, pensavo che sui sistemi split domestici fossero installati solo compressori di tipo scroll (scroll). Il mio si è rivelato essere un pistone... (sembra un po' ovale e l'avvolgimento del motore pende all'interno). Cattivo, ma non fatale. I suoi svantaggi sono un quarto di risorse in meno, un quarto di efficienza inferiore, un quarto più rumoroso. Ma niente, l'esperienza è figlia di errori difficili.

Importante: Il Freon R22 previsto dal Protocollo di Montreal sarà completamente smantellato entro il 2030. Dal 2001 è vietata la messa in servizio di nuovi impianti (ma non ne sto introducendo uno nuovo, ma ho modernizzato quello vecchio). Dal 2010 viene utilizzato esclusivamente il freon R22. MA in qualsiasi momento è possibile trasferire il sistema da R22 al suo sostituto R422. E niente più problemi.

Ho fissato il compressore al muro con staffe L-300mm. Se successivamente monto il secondo, allungo quelli esistenti utilizzando il profilo a U.

2. Condensatore:

Ho acquistato con successo da un amico saldatore una vasca in acciaio inox da circa 120 litri.
(A proposito, tutte le manipolazioni saldate con il serbatoio sono state eseguite gratuitamente da un rispettato saldatore. Ma ha chiesto di menzionare il suo modesto ruolo nella storia!)

Si è deciso di tagliarlo in due parti, inserire una bobina da un tubo di rame di una guida freon e saldarla nuovamente. Allo stesso tempo saldare diversi collegamenti tecnici con filettatura in pollici.

La formula per calcolare la superficie di un tubo a spirale in rame:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 è l'area del tubo serpentino in metri quadrati.
kW - Potenza di dissipazione termica del sistema (con compressore) in kilowatt.
0,8 - coefficiente di conducibilità termica del rame / acqua in condizioni di controcorrente del mezzo.
∆t è la differenza tra la temperatura dell'acqua in ingresso e in uscita dall'impianto (vedi diagramma). Per me è 35s-30s = +5 gradi Celsius.

Quindi risultano circa 2 metri quadrati dell'area di scambio termico della bobina. L'ho leggermente ridotto, visto che la temperatura all'ingresso del freon è di circa + 82 °C, questo può far risparmiare un po'. Ma come ho scritto prima Babbo Natale, non più del 25% della dimensione dell'evaporatore!

Il sistema simulato in CoolPack ha mostrato un Cop di 2,44 sui diametri dei tubi degli scambiatori di calore di serie. E Cop 2.99 con un diametro un gradino più alto. E questo va a mio vantaggio, visto che in futuro prevedo di collegare un secondo compressore a questo ramo. Ho deciso di utilizzare un tubo di rame da ½ pollice (o 12,7 mm di diametro esterno) per la refrigerazione. Ma, penso, puoi usare il solito impianto idraulico, lì non è così e ci sarà molto sporco all'interno.

Lapsus numero 2: Ho usato un tubo con una parete di 0,8 mm. In effetti si è rivelata molto gentile, un po' schiacciata e già esita. È difficile lavorare, soprattutto senza competenze speciali. Pertanto, consiglio di prendere un tubo da parete da 1 mm o 1,2 mm. Quindi la durata sarà più lunga.

Importante: Il conduttore freon della bobina entra nel condensatore dall'alto, esce dal basso. Quindi il freon liquido condensato si accumulerà sul fondo e lascerà senza bolle.

Così, presi 35 metri di tubo, lo trasformò in una bobina, avvolgendolo attorno ad un comodo oggetto cilindrico (cilindro).

Ai bordi ho fissato le spire con due stecche di alluminio per robustezza e uguale spaziatura delle spire.

Le estremità sono state portate fuori con l'aiuto di transizioni idrauliche su un tubo di rame per la torsione. Li fora leggermente da un diametro da 12 a 12,7 mm e invece di un anello di compressione, dopo l'assemblaggio, avvolge il lino su un sigillante e lo fissa con un controdado.

3. Evaporatore:

L'evaporatore non necessitava di alte temperature, ed ho optato per un contenitore in plastica a bocca larga da 127 litri.

Importante: L'ideale sarebbe una botte da 65 litri. Ma avevo paura che il tubo da ¾ si piegasse molto male, quindi ho preso una misura più grande. Se qualcuno ha altre dimensioni o ha una buona piegatubi e capacità lavorative, allora puoi rischiare con questa dimensione. Con un fusto da 127 litri, la mia HP ha aumentato le dimensioni previste di 15 cm in su, 5 cm di profondità e 10 cm di larghezza.

Ho calcolato e realizzato l'evaporatore secondo lo stesso principio del condensatore. Ci sono voluti 25 metri di tubo da ¾' di pollice (19,2mm esterno) con una parete di 1,2mm. Come nervature di irrigidimento, ho utilizzato segmenti del profilo UD per l'installazione dell'intonaco di gesso. Intrecciato con normale filo elettrico in rame senza isolamento.

Importante: Evaporatore del tipo allagato. Cioè, la fase liquida del freon entra nell'acqua raffreddata dal basso, evapora e allo stato gassoso sale fino al compressore. Questo è migliore per il trasferimento di calore.

Le transizioni possono essere prese da tubi per bere in plastica PE 20 * 3/4 ​​"con filettatura esterna, svitati dalla canna con dadi di bloccaggio e un sigillo in lino e sigillante. L'adduzione e lo scarico dell'acqua avvenivano mediante normali tubi fognari e manicotti di tenuta in gomma inseriti a sorpresa.

Anche l'evaporatore è stato montato su staffe L-400mm.

4. TRV:

Acquisizione di TRV da Honeywell (ex FLICA). Per la mia potenza, ci voleva un ugello da 3 mm. E un equalizzatore di pressione.

Importante: Il TRV durante la saldatura non può surriscaldarsi oltre +100c! Pertanto l'ho avvolto con un panno imbevuto d'acqua per raffreddarlo. Per favore, non spaventarti, dopo il raid l'ho pulito con carta vetrata fine.

Ho saldato il tubo della linea di equalizzazione come dovrebbe essere nelle istruzioni di installazione della valvola di espansione.

Assemblea:

Comprato un kit per la saldatura dura Rotenberg. Ed elettrodi 3 pezzi con 0% di contenuto di argento e 1 pezzo con 40% di argento per la saldatura sul lato del compressore (resistente alle vibrazioni). Con il loro aiuto ho assemblato l'intero sistema.

Importante: Prendi subito la bottiglia Maxigaz 400 (bottiglia gialla)! Non è molto più costoso del Multigas 300 (rosso), ma il produttore promette una fiamma fino a +2200°C. Ma questo non basta per ¾ di tubo. Saldato male. Ho dovuto escogitare, usare uno scudo termico, ecc. Idealmente, ovviamente, avere un bruciatore ad ossigeno.

Sì, ed è necessario saldare un tubo di riempimento con un nipplo per collegare il tubo al sistema. Non ricordo il suo nome esatto in cima alla mia testa.

È stato saldato all'ingresso del compressore. Nelle vicinanze è visibile anche il tubo di ingresso dell'equalizzatore della valvola di espansione. È saldato dopo l'evaporatore, la valvola di espansione termostatica, ma prima del compressore.

Importante: Saldiamo il pipsik di riempimento svitando prima il capezzolo. Né dal caldo, la tenuta del capezzolo fallirà sicuramente.

Non ho utilizzato raccordi a T riduttori, poiché temevo una diminuzione dell'affidabilità dovuta a giunti di saldatura aggiuntivi vicino al compressore. Sì, e la pressione in questo posto non è eccezionale.

Ricarica del freon:

raccolto, ma non riempito L'impianto deve essere evacuato con acqua. È meglio usare una pompa a vuoto, altrimenti gli artigiani adattano un compressore convenzionale da un vecchio frigorifero. Puoi semplicemente soffiare attraverso il sistema con il freon spremendo l'aria, ma non te l'ho detto, perché non puoi farlo!

Bombola di freon di capacità minima. Il sistema non avrà bisogno di più di 2 kg. freon. Ma quanto ricco.

Ho comprato anche un manometro. Ma non uno speciale al freon per $ 10. e., e quello abituale per una stazione di pompaggio da 3,5 c.u. e. Ne sono stato guidato durante la compilazione.

Ho riempito il sistema il più possibile con l'aiuto della pressione interna del freon nella bombola. L'ho lasciato riposare per un paio di giorni, la pressione non è scesa. Quindi non ci sono perdite. Inoltre mi sono mancati tutti i collegamenti con la schiuma saponosa, non ha fatto bolle.

Importante: Poiché nel mio caso il nipplo di riempimento è saldato immediatamente davanti al compressore (in futuro la pressione in questo punto verrà misurata durante l'installazione), in nessun caso il sistema deve essere riempito con freon liquido con il compressore in funzione. Probabilmente il compressore fallirà. Solo nella fase gassosa: gonfia il pallone!

Automazione:

Hai bisogno di un relè di avviamento monofase e, allo stesso tempo, di una corrente di avviamento molto decente di circa 40 A! Fusibile automatico Dal gruppo a 16A. Quadro elettrico con guida DIN.

Ho anche installato due termostati con sensori termici Copelar. Si mette l'acqua all'uscita del condensatore. L'ho impostato a circa 40 gradi per spegnere il sistema quando l'acqua raggiunge questa temperatura. E all'uscita dell'acqua dall'evaporatore a 0 gradi, in modo che spenga d'emergenza il sistema e non lo sgeli accidentalmente.

In futuro sto pensando di acquistare un semplice controller che tenga conto di queste due temperature. Ma oltre all'aspetto e alla chiarezza d'uso, ha anche uno svantaggio: i valori programmati vanno fuori strada anche con una breve interruzione di corrente. Mentre penso.

Corsa (prova):

Prima di iniziare ho pompato circa 6 bar di pressione dalla bombola all'impianto. Di più non ha funzionato e non ce n'è bisogno. Ho lanciato un filo temporaneo, ho collegato il condensatore di avviamento. Per prima cosa ho riempito i contenitori con acqua. Sono rimasti per un giorno, pieni, e quindi, al momento del lancio, avevano una temperatura ambiente di circa + 15°C.

Accese solennemente la macchina. È stato eliminato immediatamente. Ancora lo stesso. Durante questo breve intervallo è possibile sentire il ronzio del motore, ma non l'avvio. Ho spostato i terminali sul condensatore (per qualche motivo ce ne sono tre). Ho riacceso la macchina. Il piacevole rombo di un compressore in funzione mi ha accarezzato le orecchie!

La pressione di aspirazione è scesa immediatamente a 2 bar. Ho aperto la bottiglia di freon per riempire il sistema. Secondo la piastra, ho calcolato la pressione di ebollizione richiesta del freon.

Per l'acqua in ingresso +6 e +1 in uscita richiesta, è richiesto un punto di ebollizione di -4c. Il freon bolle a questa temperatura ad una pressione di 4,3 kg. vedi (bar) (atmosfere). La tabella è reperibile anche online.

Non importa come ho provato a impostare la pressione esatta, niente ha funzionato. Il sistema non è stato ancora portato alla temperatura di esercizio. Pertanto, gli aggiustamenti anticipati sono solo approssimativi.

Cinque minuti dopo, l'alimentazione ha raggiunto circa +80 gradi. Mentre il tubo di evaporazione non isolato era ricoperto da una leggera brina. L'acqua nel condensatore dopo dieci minuti al tatto si è già riscaldata a +30 - +35. L'acqua nell'evaporatore è prossima a 0c. Per non sbloccare qualcosa, ho spento il sistema.

Riepilogo: La prova è stata mostrata piena capacità lavorativa sistemi. Non sono state osservate anomalie. Ulteriori regolazioni della valvola di espansione e della pressione del freon saranno necessarie dopo aver collegato il circuito di riscaldamento e raffreddamento con acqua di pozzo. Ecco perché continuazione del saggio fotografico e del rapporto tra circa due o tre settimane quando avrò capito questa parte del lavoro.

A quel punto, penso:

1. Collegare il circuito del riscaldamento ambiente e il circuito dello scambio di calore dell'acqua di pozzo.
2. Eseguire un ciclo completo di messa in servizio.
3. Crea una sorta di caso.
4. Trarre conclusioni e fornire un breve riassunto.

Importante: TN si è rivelato di dimensioni non così piccole. Utilizzando scambiatori di calore a piastre invece di scambiatori di calore capacitivi, è possibile risparmiare molto spazio.

Il costo di produzione di una pompa di calore con una capacità di circa 9 kilowattora in termini di calore:

Condensatore:

Serbatoio acciaio inox 100 litri - 25 c.u. e.
Elettrodi in acciaio inox - 6 c.u. e.
Raccordi in acciaio inox - 5 c.u. e.
Prestazioni di un saldatore (pranzo) - 5 c.u. e.
Tubo in rame 12,7 (1/2”)*0,8 mm. 35 metri - 105 c.u. e.
Tubo in rame 10*1 mm. 1 metro - 3 c.u. e.

Soffiatore Du 15 - 5 c.u. e.
Valvola di sicurezza 2,5 bar - 4 c.u. e.
Valvola di scarico Du 15 - 2 at. e.

Totale: 163 c.u. e. (a confronto, scambiatore di calore a piastre Danfos 389 c.e.)

Evaporatore:

Barile di plasma. 120 litri - 12 c.u. e.
Tubo in rame 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 metri - 130 USD e.
Tubo di rame 6*1mm. 1 metro - 2 c.u. e.
Valvola termoregolatrice Honeywell (ugello 3mm.) - 42 c.u. e.
Staffe L-400 2 pezzi - 9 c.u. e.
Valvola di scarico Du 15 - 2 a. e
Transizioni al rame (set) - 3 c.u. e.
Tubo RVS 50-1m. 2 pezzi - 4 cu. e.
Transizioni in gomma 75 * 50 2 pezzi - 2 cu. e.

Totale: 206 c.u. e. (a confronto, scambiatore di calore a piastre Danfos 389 c.e.)

Compressore:

Compressore poco utilizzato 7,2 k.v. (25500 btu) - 30 c.u. e.
Staffe L-300 2 pezzi - 8 c.u. e.
Freon R22 2 kg. - 8 alle. e.
Kit di montaggio - 4 cu. e.

Totale: 50 c.u. e.

Kit di montaggio:

Cannello ROTENBERG (set) - 20 c.u. e.
Elettrodi per saldatura dura (40% argento) 3 pezzi - 3,5 cu e.
Elettrodi per saldatura dura (0% argento) 3 pezzi - 0,5 c.u. e.
Manometro per freon 7 bar - 4 c.u. e.
Tubo di riempimento - 7 at. e.

Totale: 35 c.u. e.

Automazione:

Relè avviamento monofase 20 A - 10 cu. e.
Schermo elettrico incorporato - 8 c.u. e.
Fusibile monofase C16 A - 4 cu. e.

Totale: 22 c.u. e.

Totale in generale 476 c.u. e.

Importante: Nella fase successiva saranno necessarie più pompe di circolazione Calpada 25 / 60-180 60 c.u.. e. e Calpeda 32/60-180 78 c.u. e) Anche se verranno tolti dalle cappelle della mia caldaia, di solito si riferiscono alla caldaia stessa.

Per i proprietari di case private, la questione del riscaldamento domestico è sempre acuta. È possibile utilizzare il riscaldamento centralizzato a gas o ad acqua, ma si possono esplorare altre opzioni. Una tale alternativa è una pompa di calore. Puoi risparmiare denaro con l'aiuto di una costruzione indipendente utilizzando vecchie attrezzature.

Le pompe di calore sono in grado di funzionare da fonti energetiche naturali. Il dispositivo genera calore senza diesel o combustibile solido.

Quando si organizza l'impianto di riscaldamento, il ruolo principale è svolto dalla pompa di calore. La sua costruzione richiede un'attenzione particolare.

La pompa stessa non può generare calore, lo trasferisce semplicemente all'interno della casa. Ciò richiede una piccola quantità di elettricità. È sufficiente disporre di una pompa di calore e di una fonte di energia esterna per riscaldare l'edificio. La pompa funziona di fronte al frigorifero. Il calore viene prelevato dall'esterno e inviato all'ambiente.

Schema della pompa di calore:

1. Il compressore è un elemento intermedio del sistema;
2. L'evaporatore è un elemento di trasferimento energetico a basso potenziale;
3. Valvola a farfalla: il freon si sposta attraverso di essa verso l'evaporatore;
4. Condensatore: al suo interno il refrigerante viene raffreddato ed emette calore.

Innanzitutto, l'energia viene rilasciata da fonti naturali ed entra nell'evaporatore. Ulteriore calore viene trasferito al freon. Nel compressore il refrigerante viene pressurizzato e la sua temperatura aumenta. Inoltre, il freon viene inviato al condensatore, dove viene restituito all'impianto di riscaldamento. Il refrigerante ritorna all'evaporatore dove il processo si ripete.

Pompa di calore fatta in casa dal frigorifero: fasi di creazione

Una pompa di calore è un dispositivo piuttosto costoso. Ma se lo desideri, puoi costruire un dispositivo con le tue mani da un vecchio frigorifero o condizionatore d'aria. Il dispositivo di refrigerazione ha nel suo sistema due parti necessarie per la pompa: un condensatore e un compressore.

Passaggi per assemblare una pompa di calore da un frigorifero:

1. Innanzitutto, il condensatore viene assemblato. Sembra un elemento ondulato. Nel frigorifero si trova sul retro.
2. Il condensatore deve essere collocato in un telaio robusto che trattenga bene il calore e tolleri le alte temperature. In alcuni casi è necessario tagliare il contenitore per poter installare senza problemi il condensatore. Al termine dell'installazione, il contenitore viene saldato.
3. Il prossimo passo è installare il compressore. L'unità deve essere in buone condizioni.
4. La funzione dell'evaporatore è svolta da un normale barile di plastica.
5. Quando tutto è pronto, dovresti unire gli elementi insieme. Lo scambiatore di calore è collegato all'impianto di riscaldamento con tubi in PVC.

Quindi risulta una pompa di calore fatta in casa. Il freon deve essere pompato da un professionista, poiché il liquido non è facile da lavorare. Inoltre, per la sua iniezione è necessario disporre di attrezzature speciali.

Le pompe di calore realizzate con vecchi elettrodomestici sono ottime per riscaldare piccoli spazi commerciali.

Il frigorifero può fungere da radiatore. Dovrai realizzare due prese d'aria che ne garantiranno la circolazione. Un ramo riceve aria fredda, il secondo la rilascia calda.

Tipi di pompe di calore: le sfumature dello scambiatore di calore freon-acqua

Regolatore della pompa di calore e altri elementi del sistema acqua-acqua

I tubi sono posizionati nell'acqua più vicina a una profondità sufficiente. È importante che l'acqua non si congeli completamente. Il condensatore è collegato all'impianto di riscaldamento della casa. Il lavoro stesso ha 4 fasi.

Fasi di funzionamento della pompa acqua-acqua:

1. Il refrigerante riceve calore da una fonte esterna, si riscalda e bolle;
2. Il freon sotto forma di gas entra nel compressore, dove viene compresso sotto pressione;
3. Trasferimento di calore all'impianto di riscaldamento, il refrigerante assume nuovamente lo stato liquido;
4. Il freon ritorna nelle sue posizioni originali ed è pronto a ricevere calore.

La cosa principale in questo sistema è il compressore. Il freon non sarà in grado di condensare da solo se la temperatura in casa è alta. Ciò richiederà una maggiore pressione, che questo elemento esegue.

Quindi la pompa di calore assorbe il calore esterno, aggiunge il proprio e riscalda anche nel compressore. La fonte d'acqua viene raffreddata e la casa viene riscaldata. Il controller garantisce il funzionamento automatico. Tutti i dati sono contrassegnati sui sensori di pressione e temperatura.

Come realizzare una pompa di calore con le tue mani da un vecchio frigorifero (video)

La pompa di calore ha un semplice principio di funzionamento. La modifica di un sistema diviso esistente richiede conoscenze specifiche, ma è possibile trarre energia da fonti naturali. Possono servire come pozzo, terreno, serbatoio, aria.

Negli ultimi decenni, i proprietari di case hanno una scelta abbastanza ampia di sistemi di riscaldamento. Non è più necessario collegarsi a reti centralizzate e utilizzare fonti tradizionali. Puoi scegliere apparecchiature che funzionano con energia alternativa, ma il suo principale svantaggio è il costo elevato. Sei d'accordo?

Tuttavia, se costruisci una pompa di calore con le tue mani da un vecchio frigorifero, il prezzo del sistema può essere notevolmente ridotto. E ti diremo come farlo.

Nell'articolo abbiamo selezionato le soluzioni più semplici e fornito loro disegni e diagrammi dettagliati. Pertanto, per un artigiano domestico capirli non è difficile. Inoltre, qui troverai istruzioni dettagliate per la produzione di apparecchiature di riscaldamento. E i video pubblicati parleranno delle caratteristiche di progettazione della pompa di calore e delle caratteristiche della sua connessione.

Teoricamente, ogni persona ha un'ampia scelta di fonti energetiche. Oltre al gas naturale, all'elettricità, al carbone, c'è anche il vento, il sole, la differenza di temperatura tra terra e aria, terra e acqua.

In pratica, la scelta è limitata, perché tutto dipende dal costo delle attrezzature e dalla loro manutenzione, nonché dalla stabilità del funzionamento e dal periodo di ammortamento delle installazioni.

Ciascuna delle fonti energetiche presenta sia vantaggi che gravi svantaggi che ne limitano l'utilizzo.

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