La bomba de calor de bricolaje es bastante real. Las personas que tienen una pequeña casa de campo o una cabaña a menudo desarrollan e instalan con éxito bombas de calor de su propia fabricación.

Cómo hacer una bomba de calor con tus propias manos.

Vale la pena señalar que el trabajo de una bomba de calor para calentar una casa no siempre satisface completamente todos los requisitos de los propietarios. Por lo general, esto es consecuencia del hecho de que los cálculos termodinámicos se realizaron incorrectamente. El resultado de tal error es un sistema de baja potencia, o el sistema es demasiado potente, y esto se debe a un consumo excesivo de electricidad.

Para seleccionar un sistema con una potencia adecuada, es necesario calcular la pérdida de calor del edificio y muchos otros cálculos. Este cálculo debe ser realizado por un ingeniero de diseño experimentado.

Vídeo de bomba de calor de bricolaje

Bombas de calefacción o bombas de calor

Las fuentes de energía tradicionales tienen un inconveniente: los altos costos financieros, además, están casi agotadas. La humanidad no tiene más remedio que buscar fuentes de energía alternativas. Una de estas fuentes hoy en día son las bombas para calefacción o bombas de calor. Una bomba de calor es una forma económica y respetuosa con el medio ambiente de equipar su hogar con calefacción.

Dado que la limpieza del medio ambiente ha pasado a primer plano, las bombas de calor son cada vez más populares en todo el planeta. Según estimaciones aproximadas, hay 100 millones de bombas de calefacción en el mundo. Las bombas de calor son utilizadas más activamente por personas en países como EE. UU., Japón y países europeos.

Estos estados incluso tienen códigos de construcción especiales, según los cuales es obligatorio instalar bombas de calor en casas nuevas.

Algunos países, como Suecia, cuentan con un porcentaje de bombas de calor del 70/30 en comparación con otros sistemas de calefacción.
Todas las bombas de calor se dividen en las siguientes subespecies:

El coste cada vez mayor de la energía obliga a los propietarios de viviendas particulares a buscar nuevas formas de ahorrar en calefacción. Otra razón es que las fuentes de energía suelen estar ubicadas fuera de la zona de acceso y es físicamente imposible conectarse a ellas. Le invitamos a leer un artículo sobre cómo se crean bombas de calor con sus propias manos.

Esta tecnología apareció en el país hace relativamente poco tiempo, pero la popularidad de la calefacción geotérmica (es decir, el uso de la energía terrestre) está creciendo con bastante rapidez debido a su eficiencia energética.

Consta de varios elementos:

La bomba en sí, según el principio de funcionamiento, se parece a un refrigerador, solo que la energía térmica no se transfiere al espacio circundante, sino a la tubería de calefacción. Sucede así:

• el anticongelante ingresa al colector, recibe una cierta porción de calor y lo transfiere a la bomba de calor;
• en el evaporador, el refrigerante absorbe este calor, hierve y forma vapor;
• en el compresor el vapor se comprime y en consecuencia aumenta la temperatura/presión;
• a través de un condensador, la energía térmica ingresa a la tubería de calefacción de la casa;
• el ciclo se repite.

¡Importante! Como puedes ver, la bomba de calor no genera energía, solo la acumula. Para obtener 1 kW, se "gasta" una media de 220 vatios. Bastante buen resultado.

Vídeo - Bombas de calor

Dato interesante

La bomba de calor no sólo puede calentar, sino también enfriar la habitación. El enfriamiento se realiza de dos maneras.

Método 1. Debido a que en verano la temperatura en las entrañas de la tierra es más baja que en el edificio, la casa se puede enfriar de forma natural o, es decir, directamente.

Método 2. El segundo método no es más que aire acondicionado: una bomba de calor reversible permite controlar el movimiento del refrigerante. El calor de la casa se transfiere a este refrigerante y se elimina al exterior.

Viabilidad y recuperación de la inversión

Observamos de inmediato que comprar equipos geotérmicos no es un placer barato. El coste puede variar en una dirección u otra dependiendo de la potencia, la fuente de energía o el fabricante, pero, por ejemplo, una bomba de calor de potencia media de fabricación polaca cuesta alrededor de 337.000 rublos (sin incluir los costes de instalación). También hay modelos más caros. Al mismo tiempo, los cálculos muestran que esta cantidad se amortizará en un máximo de 2 años, y si usted mismo fabrica el dispositivo, incluso más rápido.

Tecnología de fabricación de bombas de calor.

La instalación de calefacción geotérmica es un procedimiento complejo, pero puede completarse en unas pocas semanas. Para hacer esto, necesitará comprar equipos y herramientas especiales, pero su costo seguirá siendo inferior a 300 mil.

Etapa 1. Seleccionar una fuente de energía

Las características de las distintas fuentes de energía se analizarán al final del artículo. Lo principal que hay que entender es que todos deben estar bajo tierra. Será necesario perforar un pozo o cavar una zanja a una profundidad donde la temperatura constante en invierno no descienda por debajo de + 5ᵒС. Hay otras opciones (depósitos, por ejemplo), pero el principio de funcionamiento de cada una de ellas es el mismo.

Etapa 2. Cálculos

La potencia requerida dependerá únicamente de la calidad del aislamiento térmico de la casa:

• para una casa mal aislada se necesitará un mínimo de 70 W/m²;
• para casas terminadas con aislamiento moderno: 45 W / m²;
• para casas aisladas con tecnologías especiales: solo 25 W / m².

Si es necesario, se mejora el aislamiento térmico.

Etapa 3. Equipo necesario

Todo, ¿Qué se necesita para construir una bomba de calor? vendido en tiendas especializadas. Esto puede incluir:

• compresor;
• Válvula termostática;
• condensador;
• evaporador.

¡Importante! No es deseable utilizar componentes de diferentes sistemas.

Además, necesitará equipo adicional, como:

• soportes en L;
• tanque sellado de acero inoxidable;
• Búlgaro;
• rieles de aluminio;
• tubos de cobre de diferentes diámetros, 3 piezas;
• depósito de plástico de 90 l;
• Tuberías de metal y plástico.

Etapa 4. Instalación de equipos.

Paso 1. El compresor debe estar en silencio. La mejor opción es utilizar un compresor de un aire acondicionado importado. Se monta en la pared con soportes en L de 30 cm de largo.

Paso 2. Un tanque sellado de acero inoxidable con un volumen mínimo de 120 litros servirá como condensador. Se corta el tanque en dos partes y en él se coloca un serpentín de cobre por el que circulará el anticongelante. Después de eso, el tanque se suelda hacia atrás y se realiza en él la cantidad requerida de orificios técnicos (necesariamente roscados).

Paso 3. Un gran tubo de cobre actúa como intercambiador de calor. Se enrolla en el tanque y los extremos de las vueltas se fijan con rieles. Para dar salida a estos extremos se utilizan transiciones de plomería.

Paso 4. El evaporador no estará expuesto a altas temperaturas, por lo que se puede fabricar con un barril de plástico normal con una capacidad de 90 a 100 litros. El evaporador también está equipado con un serpentín de cobre y se fija a la pared con soportes en L. Para el drenaje y el suministro se utilizan tuberías sencillas de metal y plástico.

Paso 5. Después del montaje, se compra una válvula termostática. No es deseable hacer esto antes, ya que la válvula debe ser compatible con el diseño.

Paso 6. Para soldar componentes terminados y bombear freón, debe invitar a un especialista, porque hacerlo usted mismo es al menos inseguro. Además, puede resultar útil una mirada nueva y experimentada a una bomba casera.

¡Importante! Crear este tipo de equipos sin las habilidades y conocimientos adecuados en el campo de la física es un negocio arriesgado. Si existe la más mínima duda sobre su competencia, es mejor abandonar la idea. Un conocimiento superficial del diseño de una bomba de calor no es suficiente para un dispositivo hecho a mano.

Etapa 5. Montaje

Después del montaje, queda por conectar el sistema al dispositivo de admisión. Las características de este procedimiento dependen directamente del esquema de calefacción geotérmica elegido.

Este esquema puede ser horizontal y vertical.

En disposición vertical, el colector es un sistema de tuberías. Se coloca por debajo del nivel de congelación del suelo; generalmente es de 1,5 a 2 m, pero la cifra específica depende de las características climáticas de la región. Se retira la capa superior de tierra, se instalan tuberías y se rellena.

Las bombas de tipo horizontal se instalan en zanjas, mientras que las tuberías se colocan nuevamente por debajo de la profundidad de congelación.

Como sugiere el nombre, la bomba extrae calor directamente del aire, por lo que en este caso no es necesario realizar movimientos de tierra. Sólo es necesario elegir un lugar para montar el colector (en el techo del edificio o en algún lugar cercano) y conectarlo a la red de calefacción.

Al montar el colector se utilizan tuberías de HDPE y el procedimiento de instalación en sí se realiza en tierra. Luego, el colector se llena con líquido y se coloca en el depósito más cercano, mientras que las tuberías deben colocarse lo más cerca posible del centro.

Este método de calefacción permite ahorrar significativamente en trabajos de instalación. La esencia de tal esquema es la siguiente: La potencia de la bomba está determinada por el indicador de temperatura mínima posible, pero dicho mínimo no dura mucho en el exterior, por lo que la mayor parte del tiempo el sistema utiliza su potencial solo parcialmente.

En tales casos, se instala una bomba de calor de menor potencia de la requerida por las condiciones climáticas, pero se conecta en paralelo a ella una pequeña caldera eléctrica. Resulta que en heladas severas, además, puedes "calentar" la casa. Esto no afectará especialmente a su bolsillo, pero le permitirá ahorrar en la construcción de la bomba.

Reglas de instalación

¡Importante! El corte de tuberías debe realizarse exclusivamente mediante laminación, ya que si incluso pequeñas virutas entran en el sistema, el compresor quedará inutilizable en una o dos semanas.

Experiencia extranjera en calefacción geotérmica.

En muchos países desarrollados, las bombas de calor geotérmicas se están extendiendo a un ritmo récord: cada año se instalan decenas y cientos de miles de dispositivos. Este tipo de calefacción es más popular en Europa occidental, China y, por supuesto, Estados Unidos.

¿A qué se debe esta popularidad sin precedentes? Curiosamente, la razón principal no radica en la originalidad de la tecnología de calefacción como tal, sino en el poderoso apoyo del Estado: a cada persona que instala una bomba de calor se le reembolsa una determinada parte de los costes.

No hace mucho tiempo, los habitantes de los países de la CEI también se interesaron por la calefacción geotérmica. Pero la información sobre el equipo, así como sobre la tecnología en su conjunto, la transmiten los fabricantes a un cliente potencial de forma algo distorsionada. Quizás porque se centran únicamente en la venta de artículos nuevos. Para ser justos, cabe señalar que el crecimiento de la popularidad, mencionado al principio del artículo, no es tan intenso, a pesar incluso de los movimientos cuidadosamente pensados ​​​​de los especialistas en marketing.

En una palabra, las bombas de calor son algo realmente útil, aunque poco conocido. A pesar del coste bastante elevado (incluso con la fabricación manual), el equipo se amortizará en un máximo de dos años.

Video - Hacer una bomba de calor.

Bomba de calor completamente usted mismo (reportaje fotográfico)
(moderadores, si es necesario, corrija, de lo contrario no fue posible completar el mensaje correctamente)

¡Buenas tardes usuarios del foro!

Contaré mi historia en la que intenté solucionar el problema de la calefacción de mi casa.

Fondo:

Sólo se construyó una casa de 2,5 plantas. Cuadrado:

1er piso 64 m2,
2do piso 94 m2,
2.5 piso 55 m2,
garaje 30 m2.

Desde el principio se adquirió una caldera de gas de leña usada con una capacidad de 40 kW. Pero a medida que se acercaba el momento de la instalación, dejé por completo de agradarme la perspectiva de recoger leña, la eterna lucha con la basura, y por naturaleza soy más un derviche, fácilmente puedo no aparecer en casa durante un par de días.

Y luego me incliné por el gas licuado. Observo que una tubería de gas natural de baja presión corre a 1,5 km de la casa. Pero nuestra densidad de población es baja, y tirar una tubería solo para mí + proyecto + instalación simplemente me sumerge en el horror.

Tampoco puedo poner un barril en varios cubos en el sitio. No quiero arruinar el look. Decidí instalar un par de armarios con una batería de tanques de propano de 80 litros de 6 piezas cada uno.

El operador del gas aseguró que ellos mismos vienen, se cambian, solo nos llaman. Los inconvenientes incluían solo un dolor de cabeza una vez cada tres semanas, así como la posibilidad de que un automóvil de gasolina ingresara sin autorización a mi futuro estacionamiento de adoquines para pasajeros, rodando y arrastrando cilindros a lo largo de él. En general, el factor humano. Pero el caso resolvió el problema:

Idea de bomba de calor:

Hace tiempo que tengo la idea de una bomba de calor. Pero el escollo fue la electricidad monofásica y un contador antediluviano para 20 amperios de carga máxima. Aún no es posible cambiar la fuente de alimentación ecléctica a una fuente de alimentación trifásica o agregar energía en nuestra área. Pero inesperadamente planearon cambiar el medidor por uno nuevo, de 40 amperios.

Habiendo estimado, decidí que esto sería suficiente para la calefacción parcial (no planeaba usar el piso 2,5 en invierno), me comprometí a explorar el mercado de bombas de calor. Los precios solicitados en una empresa (HP monofásico de 12 kilovatios) nos hicieron pensar:

Thermia Diplomático TWS 12 k. h.6797 euros
Thermia Dúo 12 k.v. h.5974 euros

Requería al menos 45 amperios para la corriente de arranque.
Además, como estaba previsto eliminar el calor del agua de pozo, no tenía confianza en el débito de mi pozo. Para no arriesgar tal cantidad, decidí montar el TN yo mismo, ya que algunas habilidades eran de la vida. Trabajó cuando era gerente de distribución de equipos de ventilación y aire acondicionado.

Concepto:

Decidí hacer un HP a partir de dos compresores monofásicos de 24.000 BTU cada uno (7 H2 de frío). Así, se obtuvo una cascada con una potencia térmica total de 16-18 kilovatios con un consumo eléctrico en COP3 de unos 4-4,5 kilovatios/hora. La elección de dos compresores se debió a menores corrientes de arranque, ya que se pensó no sincronizar sus arranques. Así como la puesta en marcha por fases. Hasta el momento sólo está habitado el segundo piso y un compresor será suficiente. Sí, y habiendo experimentado con uno, será más atrevido completar la segunda sección.

Se negó a utilizar intercambiadores de calor de placas. En primer lugar, por motivos de economía, no quería pagar 389 euros por Danfos. Y en segundo lugar, combinar el intercambiador de calor con la capacidad del acumulador de calor, es decir, aumentando la inercia del sistema, matando así dos pájaros de un tiro. Y no quería tratar el agua de los delicados intercambiadores de calor de placas, reduciendo así la eficiencia. Y mi agua es mala, con hierro.

El primer piso ya está equipado con tuberías de calefacción por suelo radiante con un paso aproximado de 15 cm.

El segundo piso tiene radiadores (gracias a Dios, antes fue suficiente tacañería ponerlos con 1,5 reservas térmicas). Entrada de refrigerante del pozo (12,5 m. Instalado sobre la primera capa de dolomita. +5,9 medido el 03.2008). Eliminación de aguas residuales al sistema de alcantarillado general (sumidero de dos cámaras + absorbente de infiltración del suelo). Circulación forzada en circuitos de evacuación de calor.

Aquí está el esquema:

1. Compresor (hasta ahora uno).
2. Condensador.
3. Evaporador.
4. Válvula de expansión térmica (TRV)

Se decidió abandonar otros dispositivos de seguridad (filtro secador, mirilla, presostato, receptor). Pero si alguien ve el sentido de usarlos, ¡estaré encantado de recibir consejos!

Para calcular el sistema, descargué de Internet el programa de cálculo CoolPack 1.46.

Y un buen programa para la selección de compresores Copeland.

Compresor:

Logré comprarle a un viejo amigo de la refrigeración un compresor poco usado de un sistema split de 7 kilovatios de algún tipo de aire acondicionado coreano. Lo conseguí casi por nada, y no mentí, el aceite resultó completamente transparente por dentro, funcionó solo una temporada y fue desmantelado por un cambio en el concepto del local por parte del cliente.

El compresor resultó tener una capacidad de 25.500 Btu, lo que equivale a unos 7,5 kW. en frío y unos 9-9,5 en calor. Lo que me hizo feliz es que en la división coreana había un compresor sólido de la empresa estadounidense Tecumset. Aquí están sus datos:

Aquellos. características.

El compresor funciona con freón R22, lo que significa una eficiencia ligeramente mayor. Punto de ebullición -10c, condensación +55c.

Lapsus número 1: Desde hace mucho tiempo, pensé que solo se instalan compresores tipo scroll (scroll) en los sistemas split domésticos. El mío resultó ser de pistón... (Parece un poco ovalado y el devanado del motor cuelga por dentro). Malo, pero no fatal. Sus desventajas son una cuarta parte menos de recursos, una cuarta parte menos de eficiencia y una cuarta parte más ruidosa. Pero nada, la experiencia es hija de errores difíciles.

Importante: Freon R22 según el Protocolo de Montreal será completamente desmantelado en 2030. Desde 2001 está prohibida la puesta en servicio de nuevas instalaciones (pero no estoy introduciendo una nueva, sino que he modernizado la antigua). Desde 2010, sólo se utiliza el freón R22. PERO en cualquier momento puedes transferir el sistema de R22 a su reemplazo R422. Y no más problemas.

Fijé el compresor a la pared con soportes L-300mm. Si luego monto el segundo, alargo los existentes utilizando el perfil en U.

2. Condensador:

Compré con éxito un tanque de acero inoxidable de unos 120 litros a un amigo soldador.
(Por cierto, todas las manipulaciones soldadas con el tanque fueron realizadas por un soldado respetado de forma gratuita. ¡Pero pidió mencionar su modesto papel en la historia!)

Se decidió cortarlo en dos partes, insertar una bobina de un tubo de cobre en una guía de freón y volver a soldarlo. Al mismo tiempo, suelde varias conexiones técnicas con rosca en pulgadas.

La fórmula para calcular el área de superficie de una tubería espiral de cobre:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 es el área de la tubería del serpentín en metros cuadrados.
kW - Potencia de disipación de calor del sistema (con compresor) en kilovatios.
0,8 - coeficiente de conductividad térmica de cobre / agua en condiciones de contraflujo del medio.
∆t es la diferencia entre la temperatura del agua a la entrada y salida del sistema (ver diagrama). Para mí es 35s-30s = +5 grados Celsius.

Entonces resultan aproximadamente 2 metros cuadrados del área de intercambio de calor de la bobina. Lo reduje un poco, ya que la temperatura en la entrada del freón es de aproximadamente + 82 ° C, esto puede ahorrar un poco. Pero como escribí antes Papá Noel¡No más del 25% del tamaño del evaporador!

El sistema simulado en CoolPack mostró un Cop de 2,44 en los diámetros de los tubos del intercambiador de calor originales. Y Cop 2,99 con un diámetro un paso superior. Y esto es una ventaja para mí, ya que en el futuro espero instalar un segundo compresor en esta rama. Decidí utilizar una tubería de cobre de refrigeración de ½ pulgada (o 12,7 mm de diámetro exterior). Pero creo que puedes usar la plomería habitual, no es así y habrá mucha suciedad adentro.

Lapso número 2: Utilicé un tubo con una pared de 0,8 mm. De hecho, resultó ser muy gentil, un poco aplastada y ya duda. Es difícil trabajar, especialmente sin habilidades especiales. Por tanto, recomiendo coger un tubo de pared de 1 mm o 1,2 mm. Entonces la durabilidad será mayor.

Importante: El conductor de freón de la bobina ingresa al condensador desde arriba y sale desde abajo. Entonces el freón líquido condensado se acumulará en el fondo y saldrá sin burbujas.

Así, tomando 35 metros de tubería, la convirtió en una bobina y la enrolló alrededor de un objeto cilíndrico conveniente (cilindro).

En los bordes, fijé las vueltas con dos listones de aluminio para mayor resistencia y un espacio igual entre los bucles.

Los extremos se sacaron con la ayuda de transiciones de plomería a un tubo de cobre para torcerlos. Los perfora ligeramente con un diámetro de 12 a 12,7 mm y, en lugar de un anillo de compresión, después del montaje, enrolla lino sobre un sellador y lo sujeta con una contratuerca.

3. Evaporador:

El evaporador no requería alta temperatura y opté por un recipiente de plástico de boca ancha de 127 litros.

Importante: Un barril de 65 litros sería ideal. Pero tenía miedo, el tubo ¾ se dobla muy mal, así que cogí una talla más. Si alguien tiene otros tamaños o tiene un buen doblador de tubos y habilidades laborales, entonces puede arriesgarse con este tamaño. Con un bidón de 127 litros, mi HP aumentó las dimensiones esperadas en 15 cm hacia arriba, 5 cm de profundidad y 10 cm de ancho.

Calculé y fabriqué el evaporador según el mismo principio que el del condensador. Se necesitaron 25 metros de tubería de ¾' de pulgada (19,2 mm exterior) con una pared de 1,2 mm. Como nervaduras de refuerzo, utilicé segmentos del perfil UD para la instalación de yeso. Trenzado con cable eléctrico de cobre ordinario sin aislamiento.

Importante: Evaporador tipo inundado. Es decir, la fase líquida del freón ingresa al agua enfriada desde abajo, se evapora y en estado gaseoso sube al compresor. Esto es mejor para la transferencia de calor.

Las transiciones se pueden tomar de tuberías de plástico para beber PE 20 * 3/4 ​​​​' con rosca exterior, desenroscadas del cañón con contratuercas y una junta de lino y sellador. El suministro y drenaje de agua se realizaba a partir de tuberías de alcantarillado ordinarias y manguitos de sellado de goma insertados por sorpresa.

El evaporador también se montó sobre soportes L-400 mm.

4. TRV:

Adquirió TRV de Honeywell (antes FLICA). Para mi potencia, necesitaba una boquilla de 3 mm. Y un ecualizador de presión.

Importante:¡El TRV durante la soldadura no se puede sobrecalentar por encima de +100c! Por eso, lo envolví con un paño empapado en agua para enfriarlo. Por favor no os horroricéis, después del raid lo limpié con papel de lija fino.

Soldé el tubo de la línea de ecualización como debería estar en las instrucciones de instalación de la válvula de expansión.

Asamblea:

Compré un kit para soldar Rotenberg. Y electrodos 3 piezas con 0% de contenido de plata y 1 pieza con 40% de contenido de plata para soldar en el lado del compresor (resistentes a las vibraciones). Con su ayuda monté todo el sistema.

Importante:¡Llévate ya mismo la botella de Maxigaz 400 (botella amarilla)! No es mucho más caro que el Multigas 300 (rojo), pero el fabricante promete hasta +2200c de llama. Pero esto no es suficiente para una tubería de ¾ '. Soldado mal. Tuve que ingeniármelas, utilizar un escudo térmico, etc. Lo ideal, por supuesto, es tener un quemador de oxígeno.

Sí, y es necesario soldar un tubo de llenado con una boquilla para conectar la manguera al sistema. No recuerdo su nombre exacto en lo alto de mi cabeza.

Estaba soldado en la entrada del compresor. Cerca también se ve el tubo de entrada del ecualizador de la válvula de expansión. Se suelda después del evaporador, válvula de expansión termostática, pero antes del compresor.

Importante: Soldamos el pipsik de relleno desenroscando primero la tetina. Tampoco por el calor, la junta del pezón definitivamente fallará.

No utilicé tees reductoras porque temía una disminución en la confiabilidad debido a juntas de soldadura adicionales cerca del compresor. Sí, y la presión en este lugar no es mucha.

Carga de freón:

recogido, pero no lleno El sistema debe ser evacuado con agua. Es mejor usar una bomba de vacío, si no, los artesanos adaptan un compresor convencional de un refrigerador viejo. Puedes simplemente soplar el sistema con freón exprimiendo el aire, pero no te dije esto porque ¡no puedes hacer eso!

Cilindro de freón de menor capacidad. El sistema no necesitará más de 2 kg. freón. Pero que rico.

También compré un manómetro. Pero no uno especial de freón por 10 dólares. e., y el habitual para una estación de bombeo de 3,5 c.u. E. Me guié por él al completarlo.

Llené el sistema tanto como fue posible con la ayuda de la presión interna del freón en el cilindro. Lo dejé reposar un par de días, la presión no bajó. Entonces no hay ninguna fuga. Además, me perdí todas las conexiones con espuma jabonosa, no burbujeaba.

Importante: Dado que en mi caso la boquilla de llenado está soldada inmediatamente delante del compresor (en el futuro, la presión en este lugar se medirá durante la instalación), en ningún caso se debe llenar el sistema con freón líquido con el compresor en funcionamiento. Probablemente el compresor falle. Sólo en fase gaseosa: ¡levántate el globo!

Automatización:

Necesita un relé de arranque monofásico y, al mismo tiempo, una corriente de arranque muy decente de aproximadamente 40 A. Fusible automático Del grupo a 16A. Cuadro eléctrico con carril DIN.

También instalé dos interruptores de temperatura con sensores térmicos copelar. Se pone agua a la salida del condensador. Lo configuré a unos 40 grados para apagar el sistema cuando el agua alcance esta temperatura. Y a la salida de agua del evaporador a 0 grados, para que apague de emergencia el sistema y no lo descongela accidentalmente.

En el futuro, estoy pensando en comprar un controlador sencillo que tenga en cuenta estas dos temperaturas. Pero además de la apariencia y la claridad de uso, también tiene un inconveniente: los valores programados se desvían incluso con un breve corte de energía. Mientras piensa.

Ejecutar (prueba):

Antes de comenzar, bombeé unos 6 bares de presión desde el cilindro al sistema. Más no funcionó y no es necesario. Tiré un cable temporal y conecté el condensador de arranque. Primero llené los recipientes con agua. Estuvieron un día llenos y, por lo tanto, en el momento del lanzamiento tenían una temperatura ambiente de aproximadamente + 15 ° C.

Encendió solemnemente la máquina. Fue noqueado inmediatamente. Siempre lo mismo. Durante este breve intervalo, se puede escuchar el motor zumbando, pero no arranca. Moví los terminales del condensador (por alguna razón hay tres). Volvió a encender la máquina. ¡El agradable ruido de un compresor en funcionamiento acarició mis oídos!

La presión de aspiración cayó inmediatamente a 2 bar. Abrió la botella de freón para llenar el sistema. Según la placa, calculé la presión de ebullición requerida del freón.

Para mi agua de entrada +6 requerida y salida +1, se requiere un punto de ebullición de -4c. El freón hierve a esta temperatura a una presión de 4,3 kg. ver (barra) (atmósferas). La tabla también se puede encontrar en línea.

No importa cuánto intenté establecer la presión exacta, nada funcionó. El sistema aún no ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Por lo tanto, los ajustes prematuros son sólo aproximados.

Cinco minutos después, la alimentación alcanzó unos +80 grados. Mientras que el tubo de evaporación sin aislamiento estaba cubierto de una ligera escarcha. El agua en el condensador después de diez minutos al tacto ya se ha calentado a +30 - +35. El agua en el evaporador está cerca de 0c. Para no descongelar algo, apagué el sistema.

Resumen: La prueba mostró plena capacidad de trabajo sistemas. No se observaron anomalías. Se requerirán ajustes adicionales de la válvula de expansión y la presión del freón después de conectar el circuito de calefacción y enfriar con agua de pozo. Es por eso continuación del ensayo fotográfico y el informe en unas dos o tres semanas cuando descubro esta parte del trabajo.

En ese momento pienso:

1. Conecte el circuito de calefacción de espacios y el circuito de intercambio de calor de agua de pozo.
2. Realizar un ciclo completo de puesta en servicio.
3. Haz algún tipo de caso.
4. Sacar conclusiones y hacer un breve resumen.

Importante: TN resultó no tan pequeño en tamaño. Al utilizar intercambiadores de calor de placas en lugar de intercambiadores de calor capacitivos, se puede ahorrar mucho espacio.

El coste de fabricación de una bomba de calor con una capacidad aproximada de 9 kilovatios hora en términos de calor:

Condensador:

Tanque acero inoxidable 100 litros - 25 c.u. mi.
Electrodos de acero inoxidable - 6 u.c. mi.
Acoplamientos de acero inoxidable - 5 u.c. mi.
Servicios de soldador (almuerzo) - 5 u.c. mi.
Tubo de cobre 12,7 (1/2”)*0,8mm. 35 metros - 105 c.u. mi.
Tubo de cobre 10*1 mm. 1 metro - 3 u.c. mi.

Soplador de aire Du 15 - 5 c.u. mi.
Válvula de seguridad 2,5 bar - 4 u.c. mi.
Válvula de drenaje Du 15 - 2 at. mi.

Total: 163 u.m. e. (en comparación, intercambiador de calor de placas Danfos 389 c.e.)

Evaporador:

Barril de plasma. 120 litros - 12 u.c. mi.
Tubería de cobre 19,2 (3/4”)*1,2mm. 25 metros - 130 USD mi.
Tubo de cobre de 6*1mm. 1 metro - 2 c.u. mi.
Válvula termorreguladora Honeywell (boquilla 3mm.) - 42 u.c. mi.
Soportes L-400 2 piezas - 9 u.c. mi.
Válvula de drenaje Du 15 - 2 at. mi
Transiciones a cobre (juego) - 3 u.c. mi.
Tubería RVS 50-1m. 2 piezas - 4 pies cúbicos mi.
Transiciones de goma 75 * 50 2 piezas - 2 pies cúbicos. mi.

Total: 206 u.m. e. (en comparación, intercambiador de calor de placas Danfos 389 c.e.)

Compresor:

Compresor poco usado 7,2 k.v. (25500 btu) - 30 cu. mi.
Soportes L-300 2 piezas - 8 u.c. mi.
Freón R22 2 kg. - 8 a.m. mi.
Kit de montaje - 4 cu. mi.

Total: 50 u.c. mi.

Kit de montaje:

Soplete ROTENBERG (juego) - 20 u.c. mi.
Electrodos de soldadura duros (40% plata) 3 piezas - 3,5 cu mi.
Electrodos de soldadura duros (0% plata) 3 piezas - 0,5 u.c. mi.
Manómetro para freón 7 bar - 4 u.c. mi.
Manguera de llenado - 7 at. mi.

Total: 35 u.c. mi.

Automatización:

Relé de arranque monofásico 20 A - 10 cu. mi.
Pantalla eléctrica incorporada - 8 u.c. mi.
Fusible monofásico C16 A - 4 cu. mi.

Total: 22 u.c. mi.

Total en general 476 u.c. mi.

Importante: En la siguiente etapa se necesitarán más bombas de circulación Calpada 25 / 60-180 60 c.u. e. y Calpeda 32/60-180 78 u.c. e. Aunque serán sacados de las capillas de mi caldera, normalmente se refieren a la propia caldera.

Para los propietarios de viviendas particulares, el problema de la calefacción de la casa siempre es grave. Se puede utilizar calefacción central de gas o agua, pero se pueden explorar otras opciones. Una alternativa de este tipo es una bomba de calor. Puede ahorrar dinero con la ayuda de una construcción independiente utilizando equipos viejos.

Las bombas de calor pueden funcionar con fuentes de energía naturales. El dispositivo genera calor sin diésel ni combustible sólido.

Al organizar el sistema de calefacción, el papel principal lo desempeña la bomba de calor. Su construcción requiere especial atención.

La bomba por sí sola no puede generar calor, simplemente lo transfiere a la casa. Esto requiere una pequeña cantidad de electricidad. Basta con disponer de una bomba de calor y una fuente de energía externa para calentar el edificio. La bomba funciona opuesta al frigorífico. El calor se toma del exterior y se envía a la habitación.

Diagrama de bomba de calor:

1. El compresor es un elemento intermedio del sistema;
2. El evaporador es un elemento de transferencia de energía de bajo potencial;
3. Válvula de mariposa: el freón pasa a través de ella hasta el evaporador;
4. Condensador: en él se enfría el refrigerante y desprende calor.

Primero, la energía se libera de fuentes naturales y ingresa al evaporador. Más calor se transfiere al freón. En el compresor, el refrigerante se presuriza y su temperatura aumenta. Además, el freón se envía al condensador, desde donde regresa al sistema de calefacción. El refrigerante regresa al evaporador donde se repite el proceso.

Bomba de calor casera del frigorífico: etapas de creación.

Una bomba de calor es un dispositivo bastante caro. Pero si lo desea, puede construir un dispositivo con sus propias manos a partir de un refrigerador o aire acondicionado viejo. El dispositivo de refrigeración tiene en su sistema dos partes necesarias para la bomba: un condensador y un compresor.

Pasos para montar una bomba de calor desde un frigorífico:

1. Primero, se ensambla el capacitor. Parece un elemento ondulado. En el frigorífico, se encuentra en la parte trasera.
2. El condensador debe colocarse en un marco resistente que retenga bien el calor y tolere altas temperaturas. En determinados casos es necesario cortar el contenedor para poder instalar el condensador sin problemas. Al final de la instalación, se suelda el contenedor.
3. El siguiente paso es instalar el compresor. La unidad debe estar en buenas condiciones.
4. La función del evaporador la realiza un barril de plástico normal.
5. Cuando todo esté preparado, debes unir los elementos. El intercambiador de calor se fija al sistema de calefacción mediante tubos de PVC.

Así resulta una bomba de calor casera. El freón debe ser bombeado por un profesional, ya que no es fácil trabajar con el líquido. Además, para su inyección es necesario contar con un equipo especial.

Las bombas de calor fabricadas con electrodomésticos viejos son excelentes para calentar espacios comerciales pequeños.

El frigorífico puede actuar como radiador. Será necesario realizar dos salidas de aire que aseguren su circulación. Una rama recibe aire frío, la segunda libera aire caliente.

Tipos de bombas de calor: los matices del intercambiador de calor freón-agua.

Controlador de bomba de calor y otros elementos del sistema agua-agua.

Las tuberías se colocan en el agua más cercana a una profundidad suficiente. Es importante que el agua no se congele por completo. El condensador está conectado al sistema de calefacción de la casa. La obra en sí tiene 4 etapas.

Etapas de funcionamiento de la bomba agua-agua:

1. El refrigerante recibe calor de una fuente externa, se calienta y hierve;
2. El freón en forma de gas ingresa al compresor, donde se comprime bajo presión;
3. Transferencia de calor al sistema de calefacción, el refrigerante vuelve a tomar un estado líquido;
4. El freón vuelve a sus posiciones originales y queda listo para recibir calor.

Lo principal en este sistema es el compresor. El freón no podrá condensarse por sí solo si la temperatura en la casa es alta. Esto requerirá una mayor presión que realiza este elemento.

Así, la bomba de calor toma el calor externo, lo añade y también lo calienta en el compresor. Se enfría la fuente de agua y se calienta la casa. El controlador garantiza el funcionamiento automático. Todos los datos están marcados en los sensores de presión y temperatura.

Cómo hacer una bomba de calor con tus propias manos a partir de un refrigerador viejo (video)

La bomba de calor tiene un principio de funcionamiento sencillo. La modificación de un sistema dividido existente requiere conocimientos especiales, pero se puede extraer energía de fuentes naturales. Pueden servir como pozo, suelo, depósito, aire.

En las últimas décadas, los propietarios de viviendas disponen de una selección bastante amplia de sistemas de calefacción. Ya no es necesario conectarse a redes centralizadas y utilizar fuentes tradicionales. Se pueden elegir equipos que funcionen con energías alternativas, pero su principal inconveniente es el elevado coste. ¿Estás de acuerdo?

Sin embargo, si construye una bomba de calor con sus propias manos a partir de un refrigerador viejo, el precio del sistema se puede reducir significativamente. Y te contamos cómo hacerlo.

En el artículo, seleccionamos las soluciones más simples y les proporcionamos dibujos y diagramas detallados. Por lo tanto, para un artesano del hogar no es difícil entenderlos. Además, aquí encontrarás instrucciones paso a paso para la fabricación de equipos de calefacción. Y los videos publicados contarán sobre las características de diseño de la bomba de calor y las características de su conexión.

En teoría, cualquier persona dispone de una gran selección de fuentes de energía. Además del gas natural, la electricidad, el carbón, también es el viento, el sol, la diferencia de temperatura entre la tierra y el aire, la tierra y el agua.

En la práctica, la elección es limitada, porque Todo depende del costo del equipo y su mantenimiento, así como de la estabilidad de operación y el período de recuperación de la inversión de las instalaciones.

Cada una de las fuentes de energía tiene ventajas y serias desventajas que limitan su uso.

Galería de imágenes