Al cultivar tomates, es necesario saber cómo formar tomates en un invernadero, qué reglas seguir al regar, alimentar y mantener la temperatura y la humedad. Con la correcta formación de la planta, es posible obtener una buena cosecha incluso de un solo arbusto. Para hacer esto, debe familiarizarse con las recomendaciones, instrucciones y diagramas básicos para la formación de tomates de diversas variedades en condiciones de invernadero.

Los jardineros recomiendan varios métodos para formar un arbusto. Sin embargo, también tienen algo en común: no se utilizan más de 3 tallos y 8 cepillos.

La formación de tomates en invernadero se realiza de la siguiente manera:

1. El primer pellizco debe realizarse unas semanas después de plantar las plántulas en el invernadero. En el futuro, se requerirá un procedimiento cada 2 semanas.
2. El tallo en el que aparecen las primeras flores se considera el principal.
3. Todos los brotes formados entre las hojas y el tallo principal son hijastros. Cuando su tamaño se acerque a los 5-6 cm, será necesario retirarlos.

Cabe señalar que se recomienda eliminar los hijastros de un arbusto de tomate rompiéndolos. El procedimiento se realiza por la mañana. Los hijastros no se rompen desde la raíz, sino que se dejan unos centímetros, lo que puede evitar la aparición de brotes repetidos en este lugar.

Cuando se forman tomates de un solo tallo en el invernadero, es necesario eliminar todos los brotes. Si un arbusto de tomate se cultiva en un invernadero en varios tallos, entonces se deja el brote que está debajo del primer cepillo y el más cercano a él. Los brotes se eliminan en el segundo tallo de la misma forma que en el principal. En cada tallo, no es necesario guardar más de 4 pinceles.

La formación de un arbusto de tomate en un invernadero implica que las plantas deben estar atadas con clavijas para que la parte superior de los tallos no se rompa por la carga de frutos.

Para acceder a los arbustos con suficiente luz y facilitar el cuidado, se utiliza esquema de 30x40 o 50x50 cm, teniendo en cuenta el tipo de planta. Básicamente, estas recomendaciones se pueden encontrar en el paquete de la semilla, ya que cada variedad tiene su propio grado de ramificación. A una distancia más corta es posible la retención de humedad, lo que provoca la aparición de determinadas enfermedades, y si el riego es demasiado abundante, el rendimiento disminuye.

Después de "aceptar" los tomates por el suelo (generalmente esto sucede después de 2 semanas), vale la pena inspeccionar visualmente los arbustos. Durante este período, se forman los primeros hijastros, procesos que crecen a partir de las axilas de las hojas. Se eliminan sólo cuando alcanzan los 3-5 cm.

Cabe señalar que está prohibido pellizcar incontroladamente, ya que los brotes pueden absorber los nutrientes necesarios para el ovario. El procedimiento de pellizco se realiza cada 10 a 14 días.

Al realizar el paso a paso, conviene seguir las siguientes reglas:

1. Si el hijastro es pequeño, entonces debes pellizcarlo con los dedos.
2. El proceso no se elimina en la base, por lo que no se forma un crecimiento. Si el desplumado se realiza de esta forma, es posible que se retrase el desarrollo de los siguientes procesos.
3. Si el proceso mide más de 5 cm, conviene utilizar una podadora. En este caso, la herida en el tallo sanará mucho más rápido, porque los microorganismos microbianos y patógenos pueden ingresar a través del área desprotegida.
4. Pasynkovanie se realiza por la mañana, de modo que las heridas ya puedan sanar por la noche.
5. El riego no debe realizarse inmediatamente después de cortar los brotes para evitar la entrada de exceso de humedad o microorganismos bacterianos que se encuentren en el agua.

Tomates Pasynkovanie (vídeo)

Pellizcar las puntas y podar la planta.

Después de que haya aparecido una cantidad suficiente de pinceles de flores en cada tallo, puede comenzar a pellizcar la parte superior. Este procedimiento es necesario para evitar un mayor crecimiento de las plantas en altura y la aparición de nuevos ovarios. Todavía no podrán crecer ni mantenerse al día, por lo que no debes desperdiciar nutrientes en ellos.

En el carril central, el desmoche debe realizarse del 15 al 31 de julio. Las puntas se quitan de la siguiente manera: se dejan algunas hojas encima de cada pincel con flores y el resto se puede cortar sin piedad.

No hay consenso sobre la poda de tomates. Algunas personas tienden a pensar que una vez formados los frutos, hay que quitarlos y dejarlos encima de 2-3 hojas para proporcionar mejor luz y ventilación, lo que también reduce el riesgo de enfermedades fúngicas. Pero otros argumentan que si haces esto, puedes alterar el proceso nutricional y la fotosíntesis, por lo que solo debes cortar las hojas inferiores, amarillentas o marchitas. Cómo proceder depende de usted decidir.

Puedes experimentar: quitar las hojas de una cama, dejarlas en la otra y luego evaluar el resultado.

Cuando se cultivan plantas tan caprichosas como tomates, pepinos o pimientos morrones, incluso la más mínima falta de cuidado puede afectar significativamente el rendimiento. Un punto importante es la implementación oportuna y correcta de todas las medidas agrotécnicas, donde lo principal es la eliminación de los hijastros.

Formación de un arbusto de tomate (video)

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Si decides seriamente dedicarte a la viticultura, tendrás que dominar muchas técnicas agrícolas específicas. Uno de ellos es la formación de arbustos de vid y su poda. Sólo realizando estos procedimientos con regularidad se puede conseguir un buen crecimiento de la vid y, como resultado, una fructificación abundante. ¿Cómo formar las uvas correctamente y de qué forma se puede hacer?

Las uvas son una liana poderosa que, en condiciones naturales, trepa fácilmente a árboles cuya altura es de varias decenas de metros. Como todas las enredaderas, las uvas tienen una polaridad de crecimiento, es decir, cada temporada el crecimiento de los brotes proviene de los cogollos superiores capaces de germinar. En la naturaleza, esto es importante, porque para comenzar a dar frutos es necesario ocupar un lugar cómodo bajo el sol. Para las uvas que crecen en cultivo, tal aspiración ascendente puede considerarse inútil: los lugares más iluminados ya están elegidos para los viñedos. Sin embargo, las plantas no pueden renunciar a su "hábito natural".

¿Por qué es necesario realizar la formación y poda de la uva? Si un árbol o arbusto, incluso sin el cuidado adecuado, aún conserva su forma y da frutos, las uvas se convierten rápidamente en una "red" de brotes delgados y de mala maduración. Y no se puede esperar una buena fructificación: todo lo que se puede obtener de una planta así son pequeñas bayas de mala calidad, recogidas en pinceles poco desarrollados. Además, las plantas descuidadas son más propensas a las enfermedades, el invierno es peor y es difícil cubrirlas durante el invierno sin sufrir daños.

Para una correcta poda de la uva es necesario conocer bien las características biológicas de la planta e imaginar a qué conducirá tal o cual acción. Una poda incorrecta puede provocar la pérdida total del cultivo. Pero no importa lo difícil que pueda parecer, es necesario aprender a formar correctamente una vid, porque solo esa poda le permitirá resaltar la forma deseada del arbusto, mantener su condición durante muchos años y obtener ricas cosechas de la más alta calidad.

Métodos de poda y modelado de uvas.

Incluso en la antigüedad, la gente prestaba atención al hecho de que las plantas cuyas enredaderas son devoradas por los animales daban cosechas de mejor calidad que las que permanecían ilesas. Al probar diferentes métodos y formas de podar las uvas, los productores se dieron cuenta de que para obtener la máxima calidad de la cosecha, no debe quedar en los arbustos más del 50% del crecimiento anual total. Sucede que se eliminan el 90% de todos los brotes e incluso la madera perenne.

Dependiendo de la edad de las plantas, el momento y los objetivos perseguidos se distinguen distintos tipos de podas. La poda, destinada a crear la forma planificada del arbusto, se denomina formación. Regulación y estimulación de la fructificación - poda para fructificación. Eliminación de vides enfermas o dañadas - poda sanitaria. Las recepciones que se celebran en verano son operaciones ecológicas.

La regla básica para podar y dar forma a la uva es asegurarse de que la planta esté cargada de manera óptima con brotes y frutos. Para ello, algunas enredaderas se cortan por completo y otras se acortan.

La poda de las vides se puede realizar en diferentes longitudes. Depende de la capacidad de la variedad para formar brotes fructíferos, del método de formación de la uva y de la resistencia de las plantas al invierno. Con una poda larga, quedan más de 9 ojos en el brote. Para un cultivo en la región de la Tierra No Negra, este método de dar forma a las uvas está justificado si existe peligro de congelación parcial de los cogollos. Con una poda media quedan 5-8 ojos, se utiliza para la gran mayoría de variedades, independientemente de su formación y tipo de cultivo. Con podas cortas, quedan 3-4 ojos en el brote. Este tipo de formación de uva se utiliza para variedades que pueden formar brotes fructíferos desde los ojos más bajos. Hay relativamente pocas de estas variedades, entre las resistentes al invierno se les puede atribuir Agat Donskoy, Aleshenkin, Rusven y algunas otras.

En el proceso de formar un arbusto de uva en los eslabones de fructificación, se utiliza un tipo de poda mixta. El brote fructífero suele acortarse a una longitud media y de sus ojos crecerán enredaderas frutales. Y el nudo de reemplazo se acorta en 3 ojos, a partir de los brotes formados durante el verano, se formará un nuevo vínculo frutal el próximo año.

Métodos para formar un arbusto de uva y su descripción.

Existen métodos para dar forma a la uva, en cuya descripción nunca se utiliza el nombre de la herramienta que se utiliza para realizar el trabajo. No se sorprenda: de hecho, estos métodos no requieren un cuchillo ni una podadora. Estamos hablando de fijar las enredaderas en el enrejado o liga.

Los enrejados de vid suelen ser un soporte de alambre tensado entre dos postes. Se pueden instalar postes de soporte antes de plantar. ¿Cómo formar uvas de esta forma? El cable se tira el segundo año antes del inicio de la temporada de crecimiento. Como soporte, también puedes utilizar rejillas de metal o madera y otros dispositivos, siempre que sean lo suficientemente resistentes. La liga se realiza en primavera y verano. En la primavera, se usa una liga seca para fijar en soportes las partes perennes de la planta liberadas del refugio invernal; en verano usan una liga verde para el crecimiento de brotes. Con la ayuda de una liga, a los arbustos se les da la forma deseada, proporcionando las condiciones óptimas para el crecimiento y la fructificación, así como para la comodidad del cuidado de las plantas.

Como puedes ver en la foto, a la hora de formar la uva, fijar las vides en posición horizontal o inclinada permite superar la polaridad:

Debido a esto, el despertar de la vista y el crecimiento de los brotes se produce a lo largo de toda la vid, y no solo en su parte superior.

La formación de un arbusto de uva depende del sistema elegido de manejo del arbusto, es decir, sobre qué soportes se fijará la planta y qué orientación se supone que deben tener las ramas en el espacio. Esto, a su vez, está determinado por las condiciones climáticas y la resistencia al invierno de las variedades.

El cultivo de uvas es posible tanto sobre soportes como sin ellos. Es más conveniente cultivar uvas sobre soportes, los mejores de los cuales son varios espalderas. El método sin soporte tiene algunas ventajas: las uvas obtienen buena iluminación y no hay costos de instalación y mantenimiento de espalderas. Pero aún así tiene más desventajas, y las principales son las siguientes:

• las vides que yacen en el suelo son más propensas a las enfermedades fúngicas y es difícil llevar a cabo medidas de protección en tales condiciones;
• la cosecha es más laboriosa y las propias bayas están muy contaminadas;
• Este cultivo requiere superficies bastante grandes y es adecuado principalmente para variedades de bajo crecimiento.

Este video muestra cómo formar uvas en espaldera y liga:

Técnica y momento de poda de uva.

Para podar la uva se utilizan las herramientas habituales de todo jardinero: una podadora para trabajar con madera joven de pequeño diámetro y una sierra de jardín para las partes perennes duraderas de la planta. Las tijeras de podar deben mantenerse limpias y perfectamente afiladas.

A la hora de seguir la técnica de poda de uva, es importante asegurarse de que la cuchilla de corte quede del lado de la parte de la planta que se deja, y la cuchilla de apoyo quede del lado de la parte no deseada a eliminar. Esto ayudará a evitar daños al tejido cerca del corte.

La sierra de jardín se diferencia de la habitual por la dilución especial de los dientes y su afilado. Esto le permite hacer cortes prolijos fácilmente y sin mucho esfuerzo. Gracias a la forma especial de la hoja, la sierra de jardín puede cortar ramas incluso en lugares incómodos. Después de quitar la rama con una sierra de jardín, el corte se corrige con un cuchillo de jardín.

Si es necesario acortar el crecimiento de un año, haga un corte oblicuo de 2 a 4 cm por encima del nudo. El borde inferior del corte debe dirigirse en dirección opuesta al ojo. Este es un punto importante, porque si haces lo contrario, la savia que sale del corte puede dañar el ojo. Al retirar las ramas perennes (mangas), quedan tocones pequeños, de aproximadamente 1 cm de altura. Los crecimientos anuales deben eliminarse desde la base, sin dejar ni siquiera los tocones muy pequeños, pero tampoco ahondando en la madera perenne.

¿Y cuándo se podan las uvas en el carril central? En las condiciones de la región de la Tierra No Negra, las uvas se podan dos veces. La primera vez que se podan los arbustos en otoño, en la primera quincena de octubre, justo antes de proteger las plantas para el invierno. Este corte es preliminar. Cuando se realiza, se cortan por completo los brotes débiles, así como los montes bajos y las peonzas, a menos, por supuesto, que sean necesarios para formar nuevas mangas. Retire las partes rotas o enfermas del arbusto. El resto de enredaderas solo se acortan, pero su longitud debe ser 2,5-3 veces mayor de lo necesario para la poda final. Todos los hijastros que tienen se cortan por encima del primer nudo. La poda previa facilita proteger los arbustos durante el invierno.

En la primavera, después de retirar los refugios, el segundo plazo para podar las uvas: se puede realizar tanto antes como después de que florezcan las hojas. Si este evento se lleva a cabo temprano (en abril), la savia fluirá activamente de las rodajas. Este fenómeno, llamado llanto, se debe a que el sistema de raíces ya está trabajando intensamente, pero aún no hay hojas. Cuando las hojas se abren, el llanto cesa. Muchos productores creen que una fuerte corriente de colmenar puede provocar un cierto debilitamiento del arbusto de uva. Sin embargo, estos temores no tienen evidencia significativa: el contenido de nutrientes en el colmenar es insignificante.

Está permitido realizar podas y modelado de uvas en mayo. En este momento, las hojas ya están floreciendo y se puede determinar con precisión si la planta pasó bien el invierno y durante cuánto tiempo se debe acortar el crecimiento para no quedarse sin cosecha y no sobrecargar la planta. Por tanto, el período de poda de primavera de las vides depende en gran medida de la resistencia al invierno de la variedad.

Formación de un tallo de uva en el carril central.

Es fácil adivinar que la poda y el modelado de las uvas en el carril central, como en otras regiones, se llevan a cabo durante la temporada de crecimiento. Las operaciones verdes no son auxiliares, su implementación es tan necesaria como la poda, el aderezo o el refugio para el invierno. Los trabajos de verano en la planta de vid tienen como objetivo evitar el engrosamiento de los arbustos, dar la correcta posición a los sarmientos, mejorar la calidad de la cosecha y mejorar la maduración de las vides.

Como se muestra en la foto, la formación de uvas en verano comienza con la eliminación del exceso de brotes:

La primera vez se realiza cuando los brotes jóvenes alcanzan una longitud de 5 a 10 cm, al mismo tiempo se eliminan los brotes gemelos y tees: de cada ojo debe crecer solo un brote. Innecesariamente, no es necesario dejar los brotes formados en la parte perenne del arbusto a partir de cogollos inactivos. La rotura de los brotes débiles se repite después de la aparición de todas las inflorescencias. Este tiempo es fácil de determinar por los zarcillos que aparecieron en los brotes sobre las inflorescencias.

Si se ha formado una gran cantidad de inflorescencias, algunas de ellas deben eliminarse al formar el tallo de la uva. Esto se aplica a variedades como "Aleshenkin", "Beauty of the North" y algunas otras. No se deben dejar racimos débiles y subdesarrollados: la calidad de la cosecha será mayor.

Antes de cortar la vid, se realiza una polinización artificial en plantas de variedades con flores funcionalmente femeninas: el polen se recolecta de plantas con flores bisexuales de otras variedades y luego se aplica con un pincel sobre las inflorescencias deseadas. Las uvas son polinizadas por el viento, pero no todos los años las condiciones climáticas son propicias para obtener una buena cosecha, por lo que siempre es mejor ir a lo seguro y realizar una polinización artificial.

Los brotes en crecimiento se atan al enrejado según sea necesario. Esta técnica se llama liga verde. Para una buena iluminación la distancia entre los brotes debe ser de al menos 10 cm, en ningún caso se deben atar a brazadas.

A la hora de podar uvas, los principiantes no deben olvidar que también se deben quitar las antenas, ya que la planta gasta en ellas una gran cantidad de sustancias plásticas que podrían usarse para formar un cultivo. Además, interfieren con la forma adecuada y dificultan retirar la planta de sus soportes para refugiarse durante el invierno.

Para mejorar la calidad de las bayas se utiliza el raleo de las hojas inferiores que dan sombra a los racimos. Al mismo tiempo, los racimos en maduración reciben más luz solar y aumenta la afluencia de productos de asimilación.

Es especialmente útil realizar esta operación en años con veranos lluviosos: se reduce el riesgo de propagación de enfermedades fúngicas.

Al final del verano, el crecimiento de los brotes se detiene gradualmente. Una disminución en los procesos de crecimiento se evidencia por el enderezamiento de la parte superior de los brotes, doblados durante el período de crecimiento intensivo. Casi al mismo tiempo, a mediados de agosto, es útil realizar una persecución: eliminar la parte superior del brote en crecimiento.

Por un lado, esto contribuye a una mejor maduración de los brotes y, por otro lado, tiene un efecto positivo en el rendimiento. De hecho, para el crecimiento de la vid en longitud, también se necesitan nutrientes, por lo tanto, cuando se eliminan el punto de crecimiento y las hojas en desarrollo, todos los productos de asimilación irán a las bayas.

Si se quitan las puntas durante la formación de la vid en las primeras etapas, esto puede provocar el rápido desarrollo de los hijastros, y en las etapas posteriores es prácticamente inútil. Las puntas se quitan por encima de la hoja 15-16, los brotes no deben cortarse demasiado bajo, ya que esto debilitará los arbustos.

Mira cómo se realiza la formación y poda de las vides en el siguiente vídeo:

Tipos de modelado de uvas y esquema de poda de arbustos para principiantes (con foto)

A lo largo de muchos siglos de cultivo de la uva, se han desarrollado una gran cantidad de formaciones diversas.

El arbusto de uva consta de partes perennes y anuales. Dado que la fructificación no se produce en la madera perenne, su proporción en el volumen de toda la vid debe ser pequeña. Constituye el esqueleto de un arbusto, representado por una o más mangas, cuya longitud es limitada. Dado que los brotes fructíferos se forman solo a partir de los crecimientos del año pasado, la tarea principal es renovarlos anualmente. Al mismo tiempo, el número de incrementos y su longitud están determinados por el tipo de formación y variedad, pero también se pueden ajustar para una planta en particular.

Dependiendo del poder del arbusto, cada planta debe tener una carga determinada. Por carga se entiende el número de ojos del arbusto y, por tanto, el número de brotes y el tamaño de la cosecha. Si la carga es pequeña, se forma en el arbusto una gran cantidad de potentes brotes superiores de más de 1,5 cm de espesor, que crecen excesivamente y no maduran bien en invierno y se enferman con más frecuencia. En este caso conviene aumentar la carga de los arbustos, es decir, dejar más ojos al podar. Con una carga excesiva, la calidad del cultivo disminuye (las bayas se vuelven más pequeñas, su sabor empeora, se forman racimos poco desarrollados) y los brotes se vuelven débiles y delgados. Por lo tanto, se debe reducir la carga del arbusto para realizar una poda más fuerte.

Para la producción anual de brotes fructíferos y al mismo tiempo mantener un cierto volumen y forma del arbusto, se forman enlaces frutales en las partes perennes de la planta. Con este tipo de modelado del arbusto de uva, para eliminar los eslabones de la fruta, los brotes formados directamente en la manga se acortan mucho después de la invernada, de modo que quedan 2 ojos en ellos; ahora se llaman cuernos. A principios de verano, se aseguran de que de cada ojo aparezca solo un brote, que crece libremente durante toda la temporada. La próxima primavera, los crecimientos en el cuerno se acortan: se forma una flecha de fruta desde la parte superior (se usa poda media y, a veces, larga) y se usa un nudo de reemplazo desde abajo (poda corta). Todos los brotes formados en el enlace del fruto crecen libremente, durante la temporada llevan a cabo todo el complejo de operaciones verdes. La fructificación se produce en la flecha del fruto, en el nudo de reemplazo crecen 2 brotes estériles. En la primavera del año siguiente, se corta todo el brote del fruto con los crecimientos por encima del nudo de reemplazo, mientras se captura parte de la madera del cuerno de tres años.

Mire la foto: con este tipo de modelado de uvas, se obtiene un nuevo enlace de fruta a partir de los incrementos formados en el nudo de reemplazo:

El crecimiento superior se convertirá en una nueva flecha de fruta y el inferior se convertirá en un nuevo nudo de reemplazo. Este esquema de poda de uva se repite anualmente. Si en el nudo de reemplazo sólo se ha formado un brote adecuado para una mayor formación, se puede derivar un nuevo enlace de fruto utilizando el incremento inferior de la flecha del fruto viejo. En cualquier caso, es importante que el nudo de recambio quede siempre en la base del eslabón frutal.

Cómo cortar correctamente una enredadera y formar un arbusto de vid (con foto y video)

Todas las formas existentes se pueden dividir en 6 grupos: capitada, en forma de copa, estándar, abanico y semiabanico, cordón, combinada. Si es un principiante, antes de podar uvas, debe tener una buena idea de cuál es cada una de estas formas.

Capitate: las formas de coronas que cubren más simples. Consisten en una parte perenne demasiado grande (cabeza) y uno o tres eslabones frutales ubicados directamente sobre ella. Este formulario es muy fácil de exhibir y fácil de cubrir durante el invierno. Estos arbustos comienzan a dar frutos antes que otros y una pequeña carga permite obtener excelentes rendimientos y excelente calidad. Sin embargo, una carga incompleta de los arbustos a menudo conduce a la aparición de una gran cantidad de copas. Debido a la posición baja de la cabeza, todos los cortes quedan cerca del suelo, lo que aumenta el riesgo de enfermedad. Además, una pequeña cantidad de madera perenne provoca rápidamente una disminución de las plantas. A pesar de las deficiencias, las formas capitadas se utilizan a menudo en pequeñas granjas y jardines privados.

La derivación de la forma capitada se basa en la versión sin raíz del sistema Guyot. Para formar un arbusto de uva de esta manera en el primer año, como se mencionó anteriormente, es necesario que crezcan 2 brotes fuertes. En otoño se acortan ligeramente, se retiran del soporte y se cubren. En el segundo año, los brotes se cortan, dejando 3 ojos en ellos: estos son los cuernos en los que se formará el eslabón de la fruta. Durante el verano, se forman 6 brotes (se deben eliminar todos los gemelos). Están cubiertos para el invierno. En la primavera del tercer año, se realiza la poda para la fructificación: las enredaderas superiores (flechas fructíferas) se acortan a una longitud media. Las segundas enredaderas (nudos de reemplazo) se cortan. De los dos crecimientos más bajos, uno se elimina y el otro se corta y se deja como red de seguridad (nudo de recuperación), se guarda de año en año en caso de que sea necesario restaurar el arbusto. Una vez deducida la forma final del arbusto, hay que mantenerla durante toda la vida de la planta. Cada año, en primavera, los eslabones de la fruta se cortan de acuerdo con el esquema ya considerado. cuando es normal
En las circunstancias actuales, la fructificación comienza a partir del tercer año después de la siembra.

Mire un video sobre cómo cortar las uvas de esta manera:

Los arbustos en forma de copa sugieren la aparición de una corona redondeada, que consta de tres o más mangas dirigidas en diferentes direcciones. Por lo general, se llevan a cabo según el sistema de estacas, es decir, en lugar de un enrejado, se instalan estacas en los lugares correctos, en las que se fijan las partes perennes del arbusto. Estas formas de arbustos son difíciles de cubrir durante el invierno y, en las condiciones de la región de la Tierra No Negra, generalmente no se utilizan. No apto para las regiones del norte y para la formación de arbustos sobre troncos altos.

Las coronas en abanico y semiabanico están muy extendidas en la viticultura. Constan de tres o más mangas ubicadas en un mismo plano. Generalmente se deja un número par de mangas. Las formas de abanico se diferencian de las de semi abanico en la dirección de las mangas. Estos últimos tienen mangas dirigidas en una dirección, lo que permite cubrir los arbustos durante el invierno. Y, por supuesto, para las regiones del norte, los arbustos se sacan sin troncos.

Cuando se cultivan arbustos del tipo semi-abanico en los primeros dos años, las plantas se cultivan de la misma manera que cuando se cultiva la forma capitada.

Estas fotos muestran cómo podar las uvas para conseguir una corona verdadera y medio abanico:

En la primavera del tercer año, se forman las mangas: se elige el número correcto de enredaderas, preferiblemente tres, dirigidas en una dirección, y se cortan a una altura de 40-60 cm, y más cerca del centro del arbusto, más cortas. , más lejos - más tiempo. ¿Cómo cortar correctamente las uvas para formar mangas? Para hacer esto, se corta una vid, este es un nudo de restauración, el resto se elimina por completo. En las mangas quedan 2 ojos superiores y todos están ubicados debajo de los ciegos. Durante el verano se desarrollan 2 brotes en cada manga. Se acortan un poco al final del verano y en otoño se desatan los arbustos de los soportes y se cubren para el invierno. En la primavera del cuarto año, los crecimientos del año pasado se cortan para que fructifiquen, formando un eslabón de fructificación al final de cada manga. Así, la primera fructificación con esta formación se producirá en el cuarto año.

El vídeo de poda de uva muestra cómo se forman las mangas:

Si la planta es fuerte y comienza a crecer bien durante el primer año, se puede acelerar el inicio de la fructificación. En este caso, en el segundo año, todas las vides demasiado crecidas se acortan a la altura deseada a principios del verano, y en la primavera del tercer año se forman enlaces frutales a partir de los hijastros formados y se obtiene la primera cosecha en el mismo año. .

En el futuro, si la carga del arbusto es demasiado pequeña, los enlaces se pueden formar con dos flechas de frutas. Para ello, los nudos de repuesto se cortan un riñón más largo. Si es necesario reemplazar el manguito, se utilizan brotes de monte bajo.

Las formas de cordón, por regla general, proporcionan un tallo bastante alto, pero para las condiciones de un cultivo de cobertura, se puede formar un tallo bastante pequeño. En cualquier caso, no será muy conveniente cubrir dicho arbusto. Sin embargo, los cordones tienen una gran cantidad de modificaciones, le permiten colocar de manera óptima la planta en el espacio y son simplemente indispensables para variedades que no cubren, ubicadas en pérgolas, arcos o paredes de edificios y las decoran. Los cordones son de uno o dos brazos y pueden constar de cuatro brazos dispuestos en dos hileras.

Cuando se cultiva un cordón de dos hombros en el primer año, la planta se cultiva como de costumbre. En el segundo año, se acorta una enredadera a la altura de los hombros, pero para que queden al menos tres ojos en ella, si quedan más, entonces se deben romper los inferiores. A partir de la segunda vid se forma un nudo de recuperación.

Ver fotos de poda de uva para formas de cordón:

Hasta el final del verano, los brotes crecen libremente, en el otoño el arbusto se retira de los soportes y se cubre para el invierno. En la primavera del tercer año, quedan 4 o 5 ojos en las dos enredaderas superiores. Las mangas resultantes se fijan horizontalmente en el enrejado. Se quita la tercera vid. ¿Y cómo cortar las uvas si es necesario formar un segundo nivel? Para hacer esto, los hombros del primer nivel se forman a partir de dos enredaderas inferiores, y la enredadera superior se corta aproximadamente a la altura del segundo nivel (70-90 cm) y se fija verticalmente. En esta enredadera, quedan 3 ojos superiores y el resto se rompe. El año siguiente, el segundo nivel se forma de la misma forma que el primero.

En las mangas fijadas horizontalmente a lo largo de toda la longitud, se forman brotes que, a medida que crecen, se atan verticalmente en un enrejado. Se pueden formar inflorescencias en estos brotes. Es mejor quitarlos para formar un arbusto más fuerte. Si la variedad es cubriente, se cierra durante el invierno como de costumbre. En la primavera del cuarto año, la planta se fija en la forma deseada y todos los crecimientos del año pasado en las mangas se cortan, dejando 2 ojos cada uno. Durante el verano, la planta crece libremente, solo se le realizan operaciones verdes. En la primavera del quinto año se realiza la poda para fructificación.

Al formar un cordón, el período más largo transcurre antes de la primera fructificación. Sin embargo, en ese momento el jardinero obtiene una planta fuerte y bien desarrollada. Además, esta es la forma más decorativa, y si la variedad no cubre y sirve como decoración de jardín, entonces vale la pena elegirla.

Como ya entendiste por la descripción, foto y video de poda y modelado de uvas, la elección de la forma depende de muchos factores. En algunos casos, se puede utilizar una formación combinada, que incluye diferentes técnicas.

Corte de raíz de vid

Durante la temporada de crecimiento, además de las operaciones en verde, se realizan cortes. Prevé trabajos dirigidos a la formación de un sistema radicular profundo. En las plantas jóvenes, el enrollado se realiza dos veces: en junio y agosto, en los arbustos frutales, una vez, en primavera. Para cortar las raíces de las uvas, rastrille con cuidado el suelo alrededor de la planta hasta una profundidad de 15 a 20 cm y elimine por completo todas las raíces de rocío formadas en este horizonte del suelo con una podadora.

Si en algún año se perdió el catártico, al año siguiente, para no debilitar la planta, la eliminación de las raíces del rocío se lleva a cabo en varios pasos. Sin embargo, si la profundidad de la capa fértil es poco profunda o el agua subterránea está cerca, es necesario eliminar las raíces superficiales con precaución, ya que a mayor profundidad las raíces pueden estar poco desarrolladas.

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¿Cómo formar tomates en invernadero?

Para obtener un alto rendimiento de tomates, quitamos las hojas debajo del primer ovario. Cuando se forme el siguiente pincel, volvemos a quitarle las hojas a este pincel.

• Este grupo incluye las variedades de tomates más pequeñas y, por regla general, no requieren hijastros. Al cultivar tales variedades, debe leer atentamente las recomendaciones de los fabricantes sobre la formación de un arbusto de tomate, que se encuentran en el paquete de semillas.
• indeterminado;

¿Cuántos tallos tendrán tus tomates de invernadero? Dependiendo del tipo de tomates y de la zona del invernadero, se puede formar un arbusto en uno, dos o tres tallos.

1. 3-5 cm de largo

Si no elimina a los hijastros, el precio de tal inacción es una gran cantidad de hojas, con una pequeña cosecha. Es por eso que no debes dejar de pellizcar, solo necesitas entender claramente cómo pellizcar correctamente los tomates en un invernadero para que las plantas obtengan todos los nutrientes necesarios y puedan complacerte con una buena cosecha. Echemos un vistazo más de cerca a cómo y cuándo pellizcar, así como a cómo distinguir a un hijastro de una hoja.

1. Un tomate indeterminado es una planta con crecimiento ilimitado. Suele crecer hasta 2 metros o más de altura. Un tomate determinado crece hasta una determinada altura, una media de 50 a 70 cm, a veces incluso menos.

Aplicación regular de nutrientes debido al sistema radicular superficial;

1. En tres tallos.

La mayoría de las variedades de tomates y berenjenas necesitan formar un arbusto para obtener una buena cosecha. Desde las axilas de las hojas ubicadas en el tallo principal, numerosos brotes, hijastros, se esfuerzan por crecer. Si no se eliminan, las plantas se convertirán en arbustos de tallos múltiples y los frutos que hayan cuajado no tendrán tiempo de madurar y caerse.

La regla principal que se debe observar es que si todos los frutos aún no se han atado en el cepillo, entonces la mayoría de las hojas deben estar intactas sobre el cepillo, incluso si se forma otro cepillo allí. Y viceversa: si todos los tomates ya han comenzado en el cepillo, entonces puedes quitar con seguridad todas las hojas debajo de este cepillo. No se deben quitar más de una o dos hojas de la planta a la vez, para no provocar que recupere la masa verde en detrimento de la maduración del fruto. Las hojas de los tomates se rompen fácilmente si se hacen correctamente, presionando el pecíolo de la base hacia arriba a lo largo del tallo. Si tiras la hoja hacia abajo, a menudo detrás de la hoja arrancada se extiende una larga tira de piel del tallo, lo que daña el arbusto. Realizamos este procedimiento por la mañana en un día soleado, para que la herida se seque en un día.

En primer lugar, se pellizcan los arbustos de las variedades de tomates más valiosas, así como las plantas más sanas. Todos los arbustos de tomate que tienen manchas, coloración amarillenta y otros problemas, son los hijastros al final.

La mayoría de las veces, es en las plantas de bajo crecimiento formadas en un solo tallo donde los tomates obtienen una cosecha temprana. Para esto necesitas:

semideterminante;

. Esto es necesario para que la planta no desperdicie nutrientes en su crecimiento y también para no dañar innecesariamente el arbusto al eliminar los brotes grandes.

¿Cómo formar berenjenas en invernadero?

• La formación de un arbusto de tomate de variedades indeterminadas y determinantes se produce de diferentes formas. Una planta indeterminada debe formarse de tal forma que solo quede un tallo principal. Para ello, tendrá que eliminar a todos los hijastros.
• riego bueno y oportuno;
• Por analogía con el segundo método, debes dejar dos hijastros, que tendrán 2 pinceles con frutas. El tallo principal recibirá una carga de 3 pinceles de frutas.
• Para cultivar tomates en terrenos protegidos no da resultados negativos, es necesario seguir algunas reglas. Estas recomendaciones están dirigidas a cómo formar adecuadamente un arbusto de tomate en un invernadero. Todas las acciones deben tener como objetivo formar 5-6 pinceles con frutos en la planta. Esto se hace con la ayuda de pellizcos. Porque la formación de un arbusto de tomate es para eliminar a los hijastros.
• En las variedades altas, además de eliminar a los hijastros, también es necesario pellizcar: retire la corona para detener el crecimiento, dejando 1 o 2 hojas por encima del cepillo superior. En Rusia central, esto lo hacen a finales de julio o principios de agosto. Es decir, se supone que todos los demás pinceles aún no tienen tiempo de formar un cultivo. Después de tal pellizco, cuando, en principio, no necesitamos aumentar la masa vegetativa, podemos quitar todas las hojas, excepto las 3-4 superiores. algo y una buena prevención de las enfermedades del tomate.
• Es mejor sacar a los hijastros, tratando de evitar que el jugo de la planta entre en contacto con sus manos.

Retire a todos los hijastros.

determinante.

Según los expertos en el campo de la agricultura, el tipo de arbusto de tomate de un solo tallo es el más adecuado para los invernaderos. Los jardineros experimentados no están de acuerdo con ellos: en su opinión, cuantos más tallos tengan los tomates, mayor será el rendimiento de frutos de cada arbusto de invernadero.

Dada la sencillez de este procedimiento, la respuesta a esta pregunta será muy sencilla: en cuanto viste a tus hijastros en un arbusto de tomate. Se forman más activamente después de que aparecen los primeros pinceles de flores en los arbustos.

El apuñalamiento del tomate es la eliminación de todos los brotes laterales sobrantes, hijastros que crecen en las axilas de las hojas. Es necesario realizar este procedimiento, ya que los hijastros llevan la mayor parte de los nutrientes que llegan desde las raíces hasta la parte aérea del tomate.

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Formación de un arbusto de tomate: menos hijastros, mejor cosecha

En el paquete con semillas de tomate determinantes, a veces también escriben "no hijastros", engañando así a la gente. Por supuesto, estos tomates también percibirán positivamente la formación de un arbusto. Pero no es necesario eliminar a todos los hijastros. Una planta determinada se forma con dos o tres tallos. Es necesario, además del tallo central, dejar uno o dos hijastros inferiores, respectivamente (el primero está debajo del cepillo de flores, el segundo es el más fuerte de los restantes), a partir de los cuales se formarán tallos laterales en el futuro.

humedad constante, que se logra cubriendo con mantillo el espacio entre hileras;

Un arbusto de tomate ideal tiene entre 5 y 6 pinceles con frutos y unas tres docenas de hojas. Una planta de este tipo permitirá que todos los nutrientes se dirijan al crecimiento y maduración de los tomates.

Reglas para pellizcar los arbustos de tomate:

Al formar arbustos en dos tallos, dejamos el brote principal y el hijastro creciendo debajo del primer cepillo de flores. Suele ser el más poderoso.

Puede obtener más información sobre cómo pellizcar correctamente un tomate en un invernadero en los materiales de video que se encuentran aquí.

Deje 2-3 inflorescencias, eliminando todo el resto.

Al formar un arbusto, todos los hijastros se dividen en un solo tallo, así como los llamados "gemelos" que se forman cuando el tallo se bifurca, pero se dejan todos los pinceles de flores, incluido el más bajo.

Lo más difícil es pellizcar tomates en un invernadero si no has cortado a tus hijastros durante bastante tiempo. Lo más difícil es entender cuál de los grandes tallos crecidos es el hijastro y cuál es el real.

Los objetivos de los hijastros son:

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Plantando tomates en un invernadero, ¿por qué es necesario?

Los hijastros se retiran tan pronto como alcanzan entre 7 y 10 cm de longitud. Hay que romperlos con el pulgar y el índice. Y es para romperlo, y no cortarlo con cuchillo o tijeras. También es imposible arrancarlo y arrancarlo: después de tal pellizco, la planta recibe una herida que no sana durante mucho tiempo y está abierta a una infección por hongos. En general, las heridas por pellizco permanecen en cualquier caso. Para que se curen más rápido, la formación de un arbusto de tomate debe realizarse en una mañana clara y soleada.

Y la formación obligatoria de una planta.

Para reducir la cantidad de hojas de la planta, es necesario eliminarlas gradualmente. Unas cuantas hojas a la semana es mejor. De lo contrario, los tomates se estresarán y crecerán más lentamente.

Qué es hijastros?

Empiece a pellizcar las plantas tan pronto como entren en crecimiento intensivo.

En la foto, la flecha amarilla es el hijastro, la flecha blanca es el pincel de flores. Inmediatamente lo atamos y seguimos los dos baúles de la misma forma. Todos los demás hijastros, arriba y abajo, tienen brotes con regularidad, aproximadamente una vez a la semana.

Casi todos los jardineros cultivan tomates en su parcela. Pero no todo el mundo consigue cosechar una gran cosecha, para alguien toda la cosecha "va a la cima". Para obtener una buena cosecha de tomates (tomates), es necesario pellizcarlos correctamente.

1. Después de la última inflorescencia, se dejan algunas hojas y se pellizca la parte superior, el punto de crecimiento.
2. Cada una de estas especies tiene sus propias características de formación y pellizco. Puede ver materiales en video sobre cómo hijastro de tomates en un invernadero.
3. Consejo: puede determinar al hijastro por su ubicación: generalmente crecen debajo del primer cepillo de flores.

¿Cómo distinguir a un hijastro de una hoja?

Formación de un arbusto en el número requerido de tallos: en uno o varios.

Habiendo roto al hijastro, en su lugar hay que dejar un pequeño muñón de 1-2 cm de altura, si no se hace esto y el brote se rompe por completo, el hijastro comenzará a formarse nuevamente desde el mismo lugar.

La planta se queda con un solo tallo si está débil o no hay suficiente espacio en el invernadero. En este caso, es necesario dejar un brote fuerte, que debe estar atado a un alambre o palo. Es necesario aclarar los ovarios que produce la planta y pellizcar la parte superior de los brotes con frutos. Todos los brotes y cogollos recién aparecidos se eliminan inmediatamente. Cómo hijastro de tomates en invernadero. Se retiran los hijastros, dejando un pequeño muñón.

¿Cuándo deberías ser hijastro?

Si se decide dejar tres tallos, dejamos al hijastro debajo del primer pincel de flores y elegimos el más potente de los que se encuentran debajo, o el que se ubica inmediatamente o uno encima de la inflorescencia y los cultivamos como tallos adicionales, uniendo cada uno a los soportes.​

Por qué los tomates hijastros y qué son los hijastros, lamentablemente, algunos jardineros no lo saben. El paso es la eliminación (romper) de todos los brotes innecesarios: hijastros innecesarios. ¿Qué son los hijastros? Los hijastros en las plantas son todos brotes laterales que emergen de las axilas de las hojas. Para no confundir a los hijastros con las hojas, observe atentamente el arbusto. La foto muestra claramente lo que es un hijastro.

Importante: cuando se forman variedades de tomates semideterminantes y determinantes en un tallo, con 3-4 borlas florales conservadas, los tomates en tales arbustos aparecerán un par de semanas antes.

Se trata de variedades de tomates que no tienen restricciones de crecimiento. Estas variedades, por regla general, se forman en un tallo. Esto se debe al hecho de que las plantas indeterminadas tienden a formar muchos procesos laterales.

Al formar tomates en dos tallos, dejan no solo el tallo principal, sino también el primer hijastro, por regla general, el más fuerte y el que se desarrolla más activamente. Se encuentra directamente debajo del primer pincel floral del arbusto. Todos los demás hijastros son eliminados. Esto se ve claramente en la foto.

Cómo realizar el pellizco correcto

Según el vídeo, el momento más favorable para plantar tomates en un invernadero es la mañana. Es en este momento cuando se desprenden con mayor facilidad. Además, en un día la herida que se formó después de estallar el hijastro sanará.

1. Obtenga una cosecha de fruta más temprana. (Ver Cómo preparar camas para una buena cosecha) Cuando un jardinero comienza a formar un arbusto de tomate, debe distinguir claramente entre un hijastro y un brote de flores. Algunos, sin saberlo, desprenden brotes florales en lugar de brotes jóvenes, lo que reduce naturalmente el rendimiento de los tomates. Aunque existe una diferencia significativa y claramente visible entre ellos. El hijastro siempre tiene hojas, incluso cuando aún es muy pequeño. No hay una sola hoja en la borla de la flor. Una planta fuerte con suficiente espacio en el invernadero tiene la oportunidad de crecer en varias ramas, y esta será la formación correcta de un arbusto de berenjena.
2. Para obtener altos rendimientos para cultivar tomates grandes en un invernadero, es necesario formar adecuadamente un tallo cerca de un arbusto de tomate.

Se utilizan varios métodos para realizar actividades encaminadas a la formación de un arbusto de tomate.

Formación de un arbusto en un tallo.

Es posible eliminar a todos los hijastros hasta 3-4 pinceles en variedades determinantes y semideterminantes, y luego dejar un hijastro más poderoso.

Los hijastros no crecen sobre un tallo desnudo. Primero, crece una hoja, y solo entonces desde la axila de la hoja (entre la hoja y el tallo principal) aparece un brote: un hijastro que crece constantemente. En él aparecen hojas nuevas y “sus propios” hijastros de segundo orden. Así, el arbusto comienza a ramificarse. Los hijastros deben retirarse oportunamente cuando alcancen una longitud de 5-7 cm, los expertos aconsejan no cortarlos, sino romperlos con los dedos, dirigiéndolos hacia un lado, dejando un muñón de 2-3 mm para impedir que un nuevo hijastro crezca en este lugar. Algo mejor que hacer por la mañana. cuando los hijastros se separan fácilmente. Si se pierde el momento óptimo y el nuevo hijastro se ha quedado pequeño, aún así se debe eliminar, ya que la planta gastará jugos en él. Los hijastros deben ser desde la primera aparición de los hijastros después de plantar el arbusto en el suelo hasta el mismo agosto, si se pierde el tiempo, todo irá a la masa de hojas y habrá pocos frutos.

Formación en dos tallos.

En conclusión, una breve instrucción sobre las reglas generales para pellizcar tomates cultivados en invernadero:

Para formar un arbusto de tomate en un tallo, es necesario eliminar a todos los hijastros. Es aconsejable dejar un “muñón” en el lugar del brote eliminado, de aproximadamente 1 cm de altura, lo que contribuye a una formación más lenta de nuevos brotes. En una planta tan alta, por regla general, quedan unos 10 brotes de flores y se eliminan todos los demás.

Formación en tres tallos.

Para obtener tres tallos de un arbusto, los tomates necesitan:

1. Importante: para evitar la propagación de diversas enfermedades virales de una planta a otra, se debe romper al hijastro, tratando de evitar que el jugo entre en contacto con las manos.
2. Alargamiento del período de fructificación de los arbustos de tomate.
3. Además de pellizcar, la formación de un arbusto de tomate en un invernadero también incluye pellizcar, es decir, eliminación del punto de crecimiento en los brotes salvados. Esto se hace en la primera quincena de agosto.

Peculiaridades de pellizcar diferentes tipos.

Para hacer crecer un arbusto de berenjena compacto con brotes laterales bien desarrollados, es necesario quitar la parte superior del tallo principal. Es mejor hacerlo cuando la planta ha crecido hasta unos 25-30 cm y los arbustos con la parte superior pellizcada comienzan a ramificarse rápidamente. De todos los brotes que han aparecido, lo más razonable es dejar solo 4-5 ramas superiores (hijastros) y eliminar el resto. En los brotes de la izquierda se formará una cosecha. Al mismo tiempo, quedan entre 16 y 20 frutos en las berenjenas. Es posible que no se pellizque la planta, pero es necesario eliminar los hijastros adicionales.

• Solo es necesario formar arbustos de tomate en 1 tallo: el tallo principal sube y también está atado. Sobre él crecerán las hojas de la planta, también en el tallo principal, y luego los racimos de flores, que luego se convierten en racimos de frutas. Y no debería haber ni un solo hijastro (vástago adicional). Da especialmente miedo cuando los hijastros salen del suelo, junto al tallo principal. Estos son hijastros salvajes, hay que eliminarlos. Por lo tanto, después de la formación de un arbusto de tomate, debe tener un tallo, hojas y, posteriormente, racimos de flores. Nada más.
• En un tallo.
• Dejar más tallos en una planta no es racional. Dado que los tomates altos tienen un crecimiento prácticamente ilimitado, será difícil que las raíces "alimenten" más de tres tallos. - algo afectará el tamaño y la calidad de la fruta. Si la cosecha es importante para usted, en ningún caso debe espesar las plantaciones. La planta sólo puede crecer plenamente con luz brillante. Y en las plantaciones espesas hay menos luz, por lo que la planta no puede dar frutos por completo. Con una gran cantidad de frutos en el arbusto (sin pellizcar), su maduración se retrasa mucho. Es por eso que muchos no esperan a que la cosecha madure y los tomates ya maduran en forma arrancada. En el arbusto engrosado se crean condiciones favorables para la enfermedad más perniciosa de las solanáceas: el tizón tardío. El arbusto debe necesariamente estar muy bien ventilado.

Antes de pellizcar tomates, primero debes decidir por ti mismo cómo formarás un arbusto. Las variedades indeterminadas, con un crecimiento ilimitado, de hasta 2 metros o más, se cultivan, por regla general, en un tallo, determinantes, semiderminantes (bajas), en 2-3. Puede decidir la variedad leyendo la información en el paquete con las semillas. En un arbusto en un tallo, los frutos madurarán más rápido, ya que se gastará menos energía en el desarrollo de la masa verde en la planta. Por supuesto, deben estar atados a un enrejado o a un soporte.

Pise los tomates solo por la mañana, en tiempo soleado y seco. Cuando se eliminan los hijastros en este momento, las heridas sanan bien y la planta no se enferma. Si tiene que sacar a los hijastros en un clima húmedo con mucha humedad, entonces la herramienta que se quitará debe desinfectarse con una solución de permanganato de potasio al 1% después de trabajar con cada planta.

Variedades indeterminadas

Si el tamaño de su invernadero lo permite, puede formar estos arbustos en dos tallos. (Ver dimensiones del invernadero de policarbonato). Para hacer esto, deje al primer o segundo hijastro, después de lo cual se aporca el arbusto y se cubre con mantillo. En el segundo tallo, puede dejar 4-5 racimos de flores, asegúrese de quitar todos los brotes laterales y basales.

Dejamos al hijastro situado debajo del primer pincel de flores.

Antes de continuar con la eliminación de todos los brotes innecesarios, debe decidir lo siguiente:

Variedades semideterminantes

​Obtención de más frutos de alta calidad por unidad de superficie de invernadero.​

Una buena prevención contra las enfermedades fúngicas de los tomates también será eliminar las hojas más bajas que tocan el suelo. Esto debe hacerse con todas las hojas que crecen en el tallo en la "zona de 30 cm", comenzando desde la superficie del suelo.

Los hijastros retirados se pueden colocar en una pila de abono en el campo o se pueden cubrir con tierra en lechos de bayas o debajo de arbustos de frutas y bayas, la grosella negra lo agradecerá especialmente.

Variedades determinantes

Formación de un arbusto de tomate de bajo crecimiento: Las variedades de tomate de bajo crecimiento no necesitan pellizcar ni podar. Los tomates altos de variedades híbridas e indeterminadas son propensos a un crecimiento rápido. Son las variedades de tomate de bajo crecimiento las que se recomiendan para el cultivo en invernaderos para un uso más eficiente del área de terreno protegido.

En esta técnica, se supone que se deben quitar todos los hijastros del tallo principal para dejar 5-6 pinceles con frutos. Detrás de los pinceles con frutos futuros, es necesario dejar algunas hojas. Esto es necesario para la correcta circulación del jugo en los tallos de la planta.

1. Primero se deben eliminar las hojas viejas, amarillentas y manchadas. Siguiéndolos, vale la pena aclarar los arbustos de vez en cuando: corte las hojas que miran hacia el lado norte, o que están ubicadas en las profundidades del arbusto o a la sombra de otros arbustos. Una hoja tan sombreada todavía no nos aportará muchos beneficios en términos de fotosíntesis, y eliminando el exceso de hojas mejoraremos la ventilación general de la plantación, especialmente cuando se trata de un invernadero.
2. Al formar arbustos en un tallo, dejamos solo un tallo principal, eliminamos casi todos los hijastros. Al formar variedades determinantes en 1 tallo, es mejor no tocar al hijastro superior, por si acaso. Sucede que el arbusto termina temprano, el tallo principal deja de crecer, luego aparece un hijastro de repuesto, en el que también se desarrollarán los ovarios y los frutos.
3. Los tomates de invernadero para hijastros deben hacerse semanalmente y se pueden combinar con la eliminación de hojas.

Los tomates semideterminantes pueden crecer hasta 180 cm. Si las plantas no se plantan muy densamente, se pueden formar tanto en dos como en tres tallos.

Encontramos y dejamos otro hijastro fuerte y bien desarrollado. Por lo general, se encuentra directamente debajo del primer hijastro.

En la foto, las marcas rojas indican hijastros que deben ser eliminados.

Instrucciones para pellizcar y pellizcar tomates.

Los tomates son una verdura común que crece en muchas latitudes del sur. No es ningún secreto que es en las regiones cálidas donde los tomates maduran muy rápidamente y se observa su enorme cosecha. Pero en las latitudes del norte no hay tanta luz y calor, por lo que es necesario cuidar los tomates correctamente para conseguir un resultado decente. De lo contrario, los arbustos no tendrán suficiente tiempo, luz y calor para producir una gran cantidad de frutos de buena calidad.

¿Cuándo necesitas formar tomates?

Vale la pena señalar que para obtener una buena cosecha de tomates, es necesario formarlos. La formación se refiere a pellizcar y pellizcar los arbustos. Todas estas manipulaciones son necesarias para desarrollar una técnica agrícola especial que te permitirá obtener una gran cosecha sin pérdidas.

Vale la pena señalar que en casi todas las latitudes del sur los tomates crecen bastante bien y maduran rápidamente. Esto se debe al régimen óptimo de temperatura, humedad y luz. En las regiones del norte, debido a las bajas temperaturas, se alarga el tiempo de maduración de los tomates. Esto se debe a la baja temperatura y posiblemente al alto contenido de humedad. En tales condiciones, es necesario acelerar la maduración de los frutos. Es por ello que se utiliza en la formación de un arbusto. Es decir, pellizcarlo y pellizcarlo.

En muchas latitudes del sur, los tomates no se consideran anuales, sino perennes. En nuestras latitudes las cosas suceden un poco diferentes, porque la temperatura no es la más óptima para el crecimiento de este cultivo. Por lo tanto, si se deja que el tomate crezca como quiere, con una gran cantidad de brotes laterales y tallos, entonces el sistema de raíces no tendrá la fuerza suficiente para proporcionar a los tomates sustancias útiles y para que la fruta madure. Las fuerzas se gastarán principalmente en el crecimiento de brotes y hojas, y no en la formación y maduración de los frutos. Es por ello que se lleva a cabo la formación de arbustos.

Los jardineros tienen varias opciones y formas de formar un arbusto de tomate. Todo depende de si crecen en exterior o en invernadero. Vale la pena señalar que el primer pellizco, es decir, la formación, se lleva a cabo entre 10 y 12 días después de plantar las plántulas. En este caso, se arranca la parte superior. Después de eso, nuevamente después de 10-12 días, se realiza el siguiente pellizco. En este caso, el tallo principal y el brote ya están determinados. Según su definición, se realizan pellizcos y pellizcos.

Cómo formar adecuadamente arbustos altos de tomate en invernadero y en campo abierto: esquemas, recomendaciones

La formación de un arbusto depende de la variedad a la que pertenecen los tomates.

• Maduración temprana. Si cultiva variedades de maduración temprana, en principio maduran con bastante rapidez y, en la mayoría de los casos, es muy conveniente cuidar estos tomates. No es necesario quitar las ramas laterales, porque los frutos maduran muy rápidamente. En este caso, prácticamente no es necesario cuidar los tomates y dedicarás un mínimo de tiempo a pellizcar las ramas laterales. Porque los frutos maduran muy rápidamente y los nutrientes se gastan en pequeñas cantidades en el crecimiento de las ramas laterales.
• Arbustos altos. En la mayoría de los casos, se recomienda dejarlos con un tallo, es decir, se eliminan aproximadamente todos los tallos laterales adicionales. Esto se hace aproximadamente una vez por semana. Es necesario para aumentar la cantidad de cosecha y acelerar el proceso de maduración.
• Arbustos medianos. En arbustos medianos, no es necesario crecer en un tallo, puedes dejar tres. Es decir, crear un arbusto real con brotes laterales. Debe haber 3 brotes laterales principales. Se eliminan las ramas adicionales y los hijastros. Se lleva a cabo según el esquema principal.

Es decir, los arbustos altos suelen cultivarse en un solo tallo. Esto es especialmente cierto en el caso de los invernaderos. Este método es muy conveniente para el cultivo en invernaderos. De esta forma, es posible conseguir una enorme cosecha de tomates. Todos los nutrientes se gastan en el tallo principal y en los cepillos con los frutos que se desarrollan en ellos. El sistema de raíces no funciona para los brotes laterales, ya que se eliminan cada 10 a 12 días. Sólo queda un tallo.

Cómo formar adecuadamente arbustos de tomate bajos en invernadero y campo abierto: diagramas, recomendaciones

Las variedades estándar son grados bajos. Se trata de una variedad de variedades determinantes que se distinguen por un tallo corto y muy fuerte. Al mismo tiempo, las hojas parecen la copa de un árbol. Estas variedades son muy fáciles de cuidar y no requieren ninguna formación ni pellizco. Es decir, no es necesario quitar las ramas laterales, porque la variedad en sí no produce brotes laterales, sino que solo se forma la corona principal y exuberante en la parte superior del arbusto.

A veces el pellizco se realiza en 3 troncos. Resulta un arbusto exuberante.

Cómo formar correctamente un arbusto de tomate en 1 tronco: diagrama, descripción

Formar un tallo de tomate es una técnica común que se utiliza para cultivar tomates en invernaderos y al aire libre. Esto se aplica a las variedades determinantes. El método para formar un arbusto es bastante sencillo.

Instrucción:

• Después de plantar las plántulas en el suelo, después de 10 a 12 días verá brotes laterales que deben pellizcarse. Es decir, se deben quitar absolutamente todas las hojas laterales.
• Solo queda un tronco principal, sobre él se formarán pinceles y nuevos frutos. Después de que veas una gran cantidad de frutas más cerca del otoño, tendrás que pellizcar la parte superior.
• De esta forma, dejarás claro a la planta que su crecimiento ha terminado y es necesario acelerar el proceso de maduración de los propios frutos.

El método de formar un tronco es bastante común y muchos de nosotros pudimos observarlo. Muy a menudo, los jardineros experimentados pueden ver en las camas esta forma de formar arbustos. Resulta que sobresale un tronco, tiene una gran cantidad de fruta. Y prácticamente no hay hojas ni brotes. Este método le permite acelerar la maduración y es ideal para cultivar tomates en invernadero.

Cómo formar correctamente un arbusto de tomate en 2 troncos: diagrama, descripción.

El método del doble tallo es ideal para determinantes que no crecen muy bien. La cantidad de pinceles en la parte superior es limitada, por lo que puede aumentar la cantidad de frutos aumentando la cantidad de tallos principales.

Instrucción:

• En este caso, la formación se realiza en dos tallos. Para ello, después de la aparición de cada brote adicional, esperan a que aparezcan dos hojas.
• Se retira el hijastro, exactamente de la misma manera, se eliminan todas las ramas laterales. Como resultado, se obtiene una cantidad decente de ramas en el tallo, de las cuales parten 2 tallos.
• Este método ayuda a acelerar el proceso de maduración de la fruta, así como a aumentar su número. El método es ideal para cultivar al aire libre.

Cómo formar correctamente un arbusto de tomate en 3 troncos: diagrama, descripción.

Los jardineros también utilizan el principio de formar arbustos en tres troncos. El método en sí se basa en obtener tres troncos de un arbusto enorme, en los que se formarán quistes con frutos. Se lleva a cabo de acuerdo con un esquema determinado, en el que los hijastros se eliminan después de dos años. Es decir, no se quita 2, después de quitar uno se obtiene un arbusto muy exuberante. A continuación se muestra un diagrama de la formación de un arbusto en tres troncos.

Tomates Dubrava, Cherry, Corazón de toro: ¿cuál es la mejor manera de formar un arbusto?

El método de formación del arbusto se selecciona según la variedad y el rendimiento de los tomates. Si hablamos de determinadas variedades, entonces roble brava o Roble Se refiere a la maduración temprana. Por lo tanto, madura lo suficientemente rápido, respectivamente, para formar un arbusto, es necesario elegir un método en dos o tres troncos. Además, muchos residentes de verano notan que es posible no pellizcar y formar un arbusto en absoluto. Ya que es de tamaño insuficiente y de maduración temprana. Por lo tanto, los tomates en cualquier caso tendrán tiempo de madurar, incluso con una gran cantidad en las manos. Lo más interesante es que esta variedad es ideal para principiantes y jardineros sin experiencia, que aún no saben muy bien cómo dar hijastros y formar arbustos correctamente.

Cereza Se diferencian por el pequeño tamaño de la fruta y se utilizan muy a menudo en ensaladas.

Características crecientes:

• Vale la pena señalar que el cultivo crece muy rápidamente y se caracteriza por el desarrollo de una gran cantidad de ramas laterales. Es decir, los tomates quedan muy tupidos. Si dejas que todo siga su curso podrás conseguir una jungla de tomates con un mínimo de frutos.
• Por lo tanto, es necesario pellizcar y pellizcar este cultivo casi todas las semanas. El arbusto se forma en 2 o 3 troncos. En este caso, se eliminan absolutamente todas las hojas laterales e inferiores.
• A mediados de septiembre, la rama superior puede madurar con bastante lentitud. Si nota que comienza a hacer más frío, entonces el cepillo superior, junto con las frutas verdes, debe retirarse por completo. Esto acelerará la maduración de los otros dos tallos laterales y los frutos que contienen.
• Al mismo tiempo, los tomates verdes deben doblarse en cajas, madurarán directamente en ellas.

Tomates Dubrava

¿Cuántos troncos es mejor formar tomates: consejos?

Los principios de formación de arbustos, así como la elección del número de troncos principales, dependen de la variedad. Si se trata de variedades de maduración temprana, en principio no hay necesidad de preocuparse por ellas. Dado que los frutos tendrán tiempo de madurar lo suficientemente rápido. En consecuencia, la formación se puede realizar en 2 o 3 troncos. Dado que los tomates maduran bastante rápido.

Si se trata de variedades de maduración tardía o variedades que crecen en invernaderos, lo mejor es dejar un tallo principal. Porque estos tomates maduran durante mucho tiempo y es necesario proporcionar una afluencia de sustancias necesarias a los frutos verdes y acelerar su maduración. Cabe señalar que la mayoría de las variedades híbridas se cultivan en un solo tallo, así como las indeterminadas.

Cómo pellizcar la parte superior de los tomates, hijastro: consejos

Pellizcar es la eliminación de la copa en sí, se lleva a cabo principalmente para que el arbusto sepa que es necesario detener el proceso de formación de tallos y hojas laterales, así como de hijastros. Así, el crecimiento del propio arbusto en altura se detiene y todas las fuerzas desaparecen para que los frutos maduren lo más rápido posible.

Instrucción:

• Pasynkovanie y pellizco se llevan a cabo temprano en la mañana en un día soleado. Es necesario hacer esto para que al final del día el lugar del que retiras la rama tenga tiempo de secarse y la infección no entre.
• Muchos jardineros recomiendan tratar el lugar del corte con una solución débil de permanganato de potasio. Se pueden pellizcar y pellizcar con los dedos o con unas tijeras de podar. ¿Quién está más cómodo?
• El proceso en sí se lleva a cabo cada 10 a 12 días, algunas variedades deben pellizcarse cada semana. Estos incluyen los tomates cherry, que son muy tupidos y dan una gran cantidad de brotes laterales.

¿Qué pasa si los tomates no se forman?

Muchos jardineros se preguntan qué pasará si no se forman arbustos, no se pellizca. Todo depende del arbusto que plantaste. Si se trata de arbustos de tamaño insuficiente y de maduración temprana, en principio obtendrá una cosecha más o menos decente. Inicialmente, no hay gran necesidad de pellizcar y dar forma a estos arbustos. Porque dan una pequeña cantidad de brotes laterales y ramas.

Pero si cultivas plantas muy tupidas, en este caso obtendrás una jungla impenetrable de tomates con muy pocos frutos. Esto se debe al hecho de que todas las fuerzas se gastarán en el crecimiento de brotes laterales, tallos y hojas. Así como su comida. Al mismo tiempo, no habrá suficientes nutrientes para alimentar los frutos y el desarrollo de las manos. Por lo tanto, corre el riesgo de obtener una cosecha débil o obtendrá una gran cantidad de tomates verdes que no tendrán tiempo de madurar en las ramas.

Como puede ver, cultivar tomates no es nada fácil, porque además de regar, atar y fertilizar, es necesario pellizcar y pellizcar los arbustos con regularidad. Esto contribuye al buen desarrollo del arbusto, así como a la obtención de una gran cosecha de tomates.

VIDEO: Tomates pisando

Es hora de empezar a podar arbustos ornamentales. El trabajo no es tan sencillo como parece a primera vista y requiere comprender la biología de las plantas y las características de su crecimiento.

Jazmín (naranja simulada)

No tome una podadora sin tener una comprensión clara del propósito de la poda. Y los objetivos son diferentes...

1. Poda sanitaria, o limpieza. Eliminamos todas las ramas secas, rotas, enfermas y dañadas.
2. Formativo, o poda estructural. Miremos el arbusto de lado e imaginemos la imagen de la planta por la que nos esforzaremos durante varios años. Una vez determinada la forma óptima del arbusto, eliminamos todo lo innecesario, cortamos las ramas que se cruzan, se sombrean entre sí o que crecen hacia el centro.
3. Antienvejecimiento, o corte profundo. Una vez cada tres años cortamos parte de las ramas viejas hasta la base.
4. poda radical, o "aterrizaje de tocones". Cada año, a principios de abril, cortamos todo el arbusto en un pequeño tocón.

El momento de la poda depende del tipo de poda y de las características del crecimiento de los arbustos.

• Inicio de la primavera. La poda, que se realiza desde el final de las heladas hasta la brotación, coincide con los ritmos naturales de la vida vegetal y, por tanto, estimula el potente crecimiento de los brotes.
• Comienzo del verano. Después de completar el flujo de savia activo, al comienzo del crecimiento de los brotes, se cortan los arbustos y enredaderas que florecen en primavera.
• Poda de verano. Hasta agosto, las ramas se eliminan selectivamente para frenar el crecimiento vegetativo.

Técnica de recorte

El corte debe ser suave, sin dañar la corteza ni el cambium, lo que “tensará” la herida. Las ramas delgadas (de hasta un centímetro de diámetro) se eliminan con una podadora, las más gruesas con una lima de jardín o una podadora. Acortando las ramas, haga un "corte en el riñón".

Las rodajas se cubren inmediatamente con brea de jardín o se sellan con cinta adhesiva. Las secciones con un diámetro inferior a 0,5 cm se pueden dejar sin tratar.

La necesidad de podar varios arbustos.

Las características de podar un arbusto dependen de las características de su crecimiento. Convencionalmente, los arbustos se pueden dividir en varios grupos.

Primer grupo de cultivo

Son arbustos de hoja caduca que florecen en primavera y principios de verano. Siempre forman nuevos brotes en la parte inferior del arbusto o en medio de las ramas del año pasado, y botones florales, en los crecimientos del año pasado.

Los arbustos de este grupo se podan inmediatamente después de la floración. Se les aplica poda sanitaria en primavera y poda de mantenimiento (una vez cada tres años) en primavera después de la floración, mientras que aproximadamente la mitad de todas las ramas viejas se eliminan por completo. Si el arbusto no se ha podado durante mucho tiempo, intente rejuvenecerlo cortándolo casi hasta la base.

Este grupo incluye plantas altas que florecen en primavera. espirea(de dientes afilados, Thunberg, Wangutta, crenado, de hojas de roble, nipón, gris o ceniciento), forsitia, naranja simulada(jazmín de jardín) acción, weigela, kerria japonesa, grosella ornamental, peonía arbórea y otros arbustos de floración temprana.

La mayoría envejece rápidamente: se forman notablemente menos flores en las ramas viejas, las ramas quedan desnudas y el arbusto pierde su efecto decorativo.

Kerria japonesa.

kerria japonesa, a menudo helado en invierno, puedes acortarlo todo, tiene tiempo de crecer hasta un metro en una temporada e incluso florecer. Los arbustos resultantes tienen una forma más ordenada que los viejos que se están desmoronando. Particularmente interesantes son las formas variadas de kerria plantadas sobre un tocón.

Príncipe Rojo de Weigela.

Weigel En teoría, es imposible podar con fuerza (no florecerá). Pero los weigel tienen una capacidad de formación de brotes bastante alta, por lo que las plantas congeladas se pueden cortar de forma segura "bajo cero": en otoño incluso florecen con algunas flores.

Forsitia europea.

forsitia, en el que la mayoría de las flores se forman en ramas de tres años, no se tocan sin necesidad urgente, solo realizan podas sanitarias.

Segundo grupo de equipamiento

Este grupo incluye arbustos de hoja caduca que florecen a mediados del verano y otoño, en los que se forman flores en los brotes del año en curso: buddleya, espireas que florecen en verano(japonés, Douglas, de flores blancas, de hojas sueltas), hortensia paniculata, árbol de hortensias, arbusto cinquefoil.

Para preservar la hermosa forma compacta de estos arbustos, los brotes anuales del año pasado se cortan radicalmente a principios de la primavera, en un muñón corto de 10 a 15 cm de altura, y se cortan ramas delgadas y débiles hasta la base. También se cortan las inflorescencias marchitas, pero en las hortensias no se tocan las inflorescencias que conservan su efecto decorativo hasta el final de la temporada.

Hortensia

Las espireas japonesas podadas anualmente forman plantas densas, brillantes y de abundante floración.

Este grupo también incluye arbustos de hoja caduca: caryopteris, lavatera, lavanda, ruda fragante. Los brotes de estas plantas son leñosos solo en la parte inferior y la parte superior, por regla general, se congela en invierno.

No se cortan a principios de primavera, sino un poco más tarde, cuando los cogollos se despiertan en la parte inferior del arbusto y se puede ver cuánto acortar los tallos.

Tercer grupo de cultivo

Este grupo incluye arbustos ornamentales de hoja caduca (derrain blanco, diferentes tipos de saúco).

Deren se diferencia no solo por sus hermosas hojas, sino también por su corteza de color rojo o cereza muy brillante. Pero esto sucede solo en los brotes jóvenes, con la edad la corteza se vuelve gris y las hojas se vuelven más pequeñas.

Las ramas siempre brillantes sólo se pueden lograr mediante una "plantación en un tocón" anual o cada dos años, es decir, mediante una poda corta a principios de primavera (generalmente se dejan tocones de 10 a 15 cm). No tengas miedo de hacer esto: el césped crece a lo largo de la temporada.

Casi todas las especies necesitan una poda fuerte en primavera. saúco. Además, las variedades de saúco se congelan mucho en el negro invierno. La baya del saúco, después de la poda, crece rápidamente y aparece en todo su esplendor con sus grandes hojas talladas.
Tamarix y Myricaria también congelar. Pero cada año se podan severamente incluso en países con un clima templado (para no estirarse). Después de la poda, los brotes de las plantas crecen entre 1 y 1,5 my se ven maravillosos, sorprendiendo con delicadeza.

Cuarto grupo de equipamiento

Incluye todos los arbustos que no forman brotes que reemplazan regularmente en la base del arbusto. Los arbustos que producen nuevos brotes solo de las yemas apicales y laterales superiores a lo largo de la periferia de la corona florecen y permanecen viables incluso sin poda de mantenimiento. Las ramas más viejas no son superfluas aquí: forman la corona.

Todos los tipos de espino, sábalo, lila, euonymus de hoja caduca, cotoneaster, viburnum, curtiduría, variedades ornamentales de cerezas, ciruelas y manzanos, arces tupidos solo necesitan poda sanitaria y adelgazamiento de la copa.

Más que otros necesita una poda especial. lila. Sin poda, la floración se vuelve escasa, los crecimientos y las inflorescencias se vuelven más pequeños.

Los botones florales de color lila se encuentran en la parte superior de los crecimientos del año pasado ubicados en la parte superior de la corona, por lo que no se pueden acortar. En un arbusto bien desarrollado, se pueden eliminar algunos de los brotes con botones florales, dejando los más fuertes y mejor ubicados, luego las inflorescencias restantes serán más grandes. Con el mismo propósito, todas las coronas débiles y que crecen hacia adentro, los brotes que se cruzan y compiten se cortan en un anillo.

Lilas podadas en primavera, antes del inicio del flujo de savia. Antes de colocar las semillas, se eliminan las panículas descoloridas, tratando de no dañar los brotes cercanos con hojas sobre las que se colocan nuevos botones florales.

Quinto grupo de equipamiento

Este grupo incluye arbustos de hoja perenne y formas rastreras (rododendros, especies de hoja perenne de viburnum y cotoneaster, laurel, formas enanas de sauce y aulaga). Debido al crecimiento uniforme a lo largo del perímetro de la corona, forman un hermoso arbusto fuerte sin poda. En la primavera solo se les eliminan los brotes enfermos o congelados.

Sutilezas del recorte

• Las ramas con entrenudos largos se acortan unos milímetros por encima de la yema exterior. Esto se aplica a arces arbustivos, hortensias, weigels, así como a arbustos con brotes huecos (forsitia, saúco, algo de madreselva).
• La vitalidad y el esplendor de la floración de muchísimos arbustos ornamentales se estimulan mediante la poda o el mantenimiento, cuando, eliminando las ramas viejas, dejan espacio para brotes más jóvenes y fuertes. Los arbustos que han sido descuidados o podados incorrectamente durante años se pueden poner en orden con la ayuda de una poda rejuvenecedora.
• Preste atención a la forma natural de los arbustos. Es casi imposible mantener un arbusto pequeño durante mucho tiempo o hacerlo crecer de forma antinatural sin dañar la floración. Con la poda de mantenimiento se intenta preservar el aspecto natural de la planta, y no cortar todas las ramas "talla única". Comience a podar desde la parte inferior del arbusto, subiendo. Esto le evitará el doble trabajo, ya que las ramas más delgadas se eliminan a la vez con toda la rama.
• En la mayoría de los casos, la muerte de los brotes viejos de los arbustos es un proceso natural y no debería ser motivo de especial preocupación.

Para comprender en qué intervalo cortar los brotes viejos para rejuvenecer un arbusto, es necesario conocer la esperanza de vida de un brote: en los arbustos spirea y cinquefoil que florecen en primavera -3-5; en naranjas artificiales, rosas silvestres, weigels y agracejos: de 5 a 10 años.

Los brotes de arbustos altos (lila, espino) viven mucho más tiempo. Las ramas viejas se identifican por ramas laterales débiles con muchos crecimientos cortos.

Las enredaderas ornamentales se podan después de que las hojas florecen a fines de la primavera o el verano. La poda a principios de primavera es peligrosa debido al fuerte flujo de savia. Más a menudo, solo se cortan los brotes secos y mal ubicados.