Ahoj všichni! V tomto článku podrobně popíšu, jak vyrobit skvělý zesilovač pro domácnost nebo auto. Zesilovač se snadno sestavuje a nastavuje a má dobrou kvalitu zvuku. Níže najdete Kruhový diagram samotný zesilovač.
Obvod je vyroben na tranzistorech a nemá žádné nedostatkové součástky. Napájení zesilovače je bipolární +/- 35 voltů, se zátěžovým odporem 4 ohmy. Při připojení zátěže 8 ohmů lze výkon zvýšit na +/- 42 voltů.
Rezistory R7, R8, R10, R11, R14 - 0,5 W; R12, R13 - 5W; zbytek 0,25W.
Trimr R15 2-3 kOhm.
Tranzistory: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 - 2sc945 (obvykle je na pouzdru napsáno c945).
Vt4, Vt7 - BD140 (Vt4 lze nahradit naším Kt814).
Vt6 - BD139.
Vt8 - 2SA1943.
Vt9 - 2SC5200.
POZORNOST! Tranzistory c945 mají různé vývody: ECB a EBK. Proto před pájením musíte zkontrolovat pomocí multimetru.
LED je obyčejná, zelená, přesně ZELENÁ! Není tu pro krásu! A nemělo by být super jasné. No, zbytek detailů je vidět na diagramu.
A tak, pojďme!
K výrobě zesilovače potřebujeme nástroje:
- páječka
-cín
- kalafuna (nejlépe tekutá), ale vystačíte si s obvyklou
- kovové nůžky
-řezačky
-šídlo
- lékařská stříkačka, jakákoliv
- vrták 0,8-1 mm
- vrták 1,5 mm
-vrtačka (nejlépe nějaká minivrtačka)
-smirkový papír
- a multimetr.
Materiály:
- jednostranná textolitová deska o rozměru 10x6 cm
- list sešitového papíru
-pero
- lak na dřevo (nejlépe tmavá barva)
- malá nádoba
-prášek do pečiva
- kyselina citronová
-sůl.
Seznam rádiových komponent nebudu vypisovat, jsou vidět na schématu.
Krok 1 Poplatek připravujeme
A tak musíme udělat desku. Protože nemám laserovou tiskárnu (nemám vůbec žádnou), uděláme desku „po staru“!
Nejprve musíte na desce vyvrtat otvory pro budoucí díly. Kdo má tiskárnu, stačí si vytisknout tento obrázek:
pokud ne, pak musíme přenést značky pro vrtání na papír. Jak to udělat, pochopíte na fotografii níže:
až budete překládat, nezapomeňte na poplatek! (10 x 6 cm)
něco takového!
Velikost desky, kterou potřebujeme, odstřihneme nůžkami na kov.
Nyní list přiložíme na vyříznutou desku a zafixujeme lepicí páskou, aby se nevysunula. Dále si vezmeme šídlo a načrtneme (po bodech), kde budeme vrtat.
Samozřejmě se můžete obejít bez šídla a vrtat hned, ale vrtačka se může vystěhovat!
Nyní můžete začít vrtat. Vrtáme otvory 0,8 - 1 mm Jak jsem řekl výše: je lepší použít mini vrták, protože vrták je velmi tenký a snadno se zlomí. Já například používám šroubovákový motor.
Otvory pro tranzistory Vt8, Vt9 a pro vodiče se vrtají vrtákem 1,5 mm. Nyní musíme naši desku očistit brusným papírem.
Nyní můžeme začít kreslit naše cesty. Vezmeme injekční stříkačku, obrousíme jehlu, aby nebyla ostrá, nasbíráme lak a jedeme!
Zárubně je lepší oříznout, když je lak již vytvrzený.
Krok 2 Účtujeme poplatek
Pro leptání desek používám nejjednodušší a nejlevnější metodu:
100 ml peroxidu, 4 lžičky kyseliny citronové a 2 lžičky soli.
Promícháme a ponoříme naši desku.
Dále vyčistíme lak a dopadne to takto!
Pro usnadnění pájení dílů je vhodné okamžitě zakrýt všechny stopy cínem.
Krok 3 Pájení a ladění
Bude vhodné pájet podle tohoto obrázku (pohled ze strany dílů)
Pro pohodlí od začátku pájeme všechny malé části, odpory atd.
A pak všechno ostatní.
Po pájení je třeba desku omýt od kalafuny. Můžete jej umýt alkoholem nebo acetonem. Na kraynyaku je to možné i na benzín.
Nyní to můžete zkusit zapnout! Při správné montáži zesilovač funguje okamžitě. Při prvním zapnutí musí být rezistor R15 otočen ve směru maximálního odporu (měříme přístrojem). Sloup nepřipojujte! Výstupní tranzistory jsou POVINNÉ na chladiči přes izolační těsnění.
A tak: zapněte zesilovač, LED by měla svítit, výstupní napětí měříme multimetrem. Není tam žádné stání, takže vše v pořádku.
Dále je třeba nastavit klidový proud (75-90mA): za tímto účelem uzavřete vstup na kostru, nepřipojujte zátěž! Na multimetru nastavte režim na 200mV a připojte sondy ke kolektorům výstupních tranzistorů. (na fotce označeno červenými tečkami)
Dále pomalým otáčením rezistoru R15 je třeba nastavit 40-45 mV.
Odkryté, nyní můžete připojit reproduktor a řídit zesilovač na nízkou hlasitost po dobu 10-15 minut. Poté bude opět nutné opravit klidový proud.
No, to je vše, můžete se těšit!
Zde je video zesilovače v akci:
Nedávno bylo rozhodnuto postavit 10W zesilovač. V prodeji je mnoho různých specializovaných m / s, ale jeden přítel doporučil zesilovač založený na čipu TDA2003. Tento čip dobrá kvalita a zvuk. V dnešní době stojí penny. Tento zesilovač může sestavit i začátečník, protože kromě samotného mikroobvodu má schéma zapojení pouze 9 částí. Tyto díly lze zakoupit v každém obchodě s rádiem nebo je získat ze starého zařízení. Schéma 10wattového ULF na TDA2003:
Možná, že mnozí budou mít problém s odporem 1 ohm. To lze provést ručně: vzít tužku a navinout na ni 10 závitů libovolné tloušťky drátu. Mimochodem, mikroobvod již může pracovat od 4,5 V. Doporučuji neaplikovat více než 14v, protože. tedy jako test byly spáleny 2 mikroobvody. Jmenovitý výkon - 12v. V mém případě byly použity tři baterie mobilního telefonu. Když jsem je zapájel do série, dostal jsem na výstupu 11,4 V (3,8x3). Po nalezení správného zdroje energie jsem začal sestavovat obvod zesilovače. Nejprve jsem si pro pohodlí překreslil plošný spoj. Udělal jsem kresbu na tabuli skla a vyleptal vše nepotřebné.
Zapájel jsem to za 15 minut - detaily minimálně. Pro testování jsem jej připojil ke zdroji s nízkou spotřebou – vše fungovalo od prvního zapnutí. Při 11,1 V produkoval zesilovač asi 10 wattů výkonu. To je přesně to, co potřebuji.
Je vhodné nainstalovat mikroobvod na malý radiátor, protože se může přehřát a selhat. Při nedostatku plochy chladiče (přehřívání) začne mikroobvod hrát špatně a nemotorně. Jíst tištěný spoj ve formátu LAY.
Zbývala tedy nejtěžší práce - výroba pouzdra. Tentokrát jsem nemusel dlouho přemýšlet: vzal jsem krabici, přelepil ji, nainstaloval obvod ULF dovnitř, vytvořil výstup do reproduktorů a vstup do zdroje zvuku. Dále jsem přidal LED, která indikuje napájení a jeho napětí. Vše ostatní bylo umístěno v těle. Hraje pěkně a nahlas. Šťastné opakování designu! Maxim Schaikow
12V baterie ve zvýšené bipolární - můžete přejít k samotnému koncovému zesilovači. V návrhu je několik kanálových zesilovačů.
TDA2005
- 20-25 wattů je přemostěno. Pro snadnou instalaci jsou sestaveny na dvou samostatných deskách. Každý ze zesilovačů se aktivuje, když je na výstup dálkového ovládání přivedeno plus 12 voltů, tím se sepne relé a zesilovač je napájen. Vstupní kondenzátory lze vybrat podle chuti. Mikroobvody jsou našroubovány na společný chladič přes izolační těsnění.
Zenerovy diody pro 15V s výkonem 1-1,5W dbejte na správnou instalaci, při zpětném zapojení budou fungovat jako dioda, hrozí spálení diferenciálního stupně. Diferenciální kaskáda - vyrobena na nízkopříkonových komplementárních párech, které lze nahradit jinými parametry co nejpodobnějšími. Právě v této fázi se tvoří zvuk, který je následně zesilován a přiváděn do terminálu (výstupního stupně). Pokud plánujete vyrobit zesilovač pro 100-150 wattů, můžete vyloučit druhý pár koncového stupně, protože výkon zesilovače přímo závisí na napájecím napětí. U jednoho páru výstupů se nedoporučuje zvyšovat napájecí napětí nad +/-45 voltů. Pokud plánujete sestavit zesilovač subwooferu, pak je tento obvod to, co potřebujete! proměnný odpor upravte klidový proud zesilovače, závisí na něm další životnost obvodu.
Před pájením trimrový odpor R15, musí být „odšroubován“ tak, aby jeho impedance byla připájena do mezery v kolejišti. Je třeba vzít víceotáčkový rezistor, umí velmi přesně nastavit klidový proud, je to také velmi výhodné pro další ladění. Ale samozřejmě, pokud tam ještě není, můžete si vystačit s obyčejným trimrem, ale je vhodné jej odstranit ze společné desky pomocí drátů, protože po instalaci všech komponent bude ladění téměř nemožné.
Klidový proud se upraví po "zahřátí okruhu", jinými slovy zapněte na 15-20 minut, nechte hrát, ale nenechte se unést! Důležitým faktorem je klidový proud, bez správného naladění zesilovač dlouho nevydrží, závisí na něm správný chod koncového stupně a úroveň konstanty na výstupu zesilovače. Klidový proud lze zjistit měřením úbytku napětí na dvojici emitorových rezistorů (multimetr nastavte na hranici 200mV, sondy na emitory VT10 a VT11). Výpočet podle vzorce: Ipok \u003d Uv / (R26 + R26). Dále plynule otáčejte trimrem a podívejte se na hodnoty multimetru. Musíte nastavit 70-100 mA - to odpovídá odečtu multimetru (30-44) mV. Kontrola úrovně konstantní napětí u východu. A nyní je vše připraveno - můžete si vychutnat zvuk zesilovače sestaveného sami!
Malý dodatek. Po sestavení UMZCH musíte přemýšlet o chladičích. Hlavní chladič byl převzat z domácího zesilovače RÁDIO U-101 STEREO- během provozu se téměř nezahřívá. Nízkovýkonové diff-kaskádové tranzistory se zahřívají, ale přehřívání není strašné, takže nepotřebují chlazení. Výstupní tranzistory jsou přišroubovány k hlavnímu chladiči přes izolační těsnění, je také žádoucí použít teplovodivou pastu, což jsem neudělal.
Všechny ostatní tranzistory lze nainstalovat na malé samostatné chladiče, nebo můžete použít jeden společný (pro každý stupeň), ale v tomto případě musíte tranzistory přišroubovat přes distanční podložky. DŮLEŽITÉ ! Všechny tranzistory musí být přišroubovány k radiátorům přes izolační těsnění, na sběrnici by nemělo docházet ke zkratům, proto před zapnutím pečlivě zkontrolujte pomocí multimetru, zda jsou přívody tranzistoru uzavřeny k chladiči. Montáž zařízení můžeme považovat za dokončenou, ale pro dnešek se s vámi loučím - AKA KASYAN.
Diskutujte o článku ZESILOVAČ RUKAMA - BLOK UMZCH
