Stavba základů- nejdůležitější a odpovědná etapa stavby domu. Spolehlivost a životnost stavby je dána volbou typu základu a jeho parametry a také kvalitou provedení. Udělané chyby mohou vést k rozpadu domu již ve fázi jeho výstavby.

Ale co dělat, když je dům již postaven a stavitelé ušetřili peníze v naději na tradiční „možná“. Většina problémů se základy vzniká při stavbě na zvednutých půdách. Zvedání půdy je velmi zákeřný a silný jev, se kterým se po dokončení stavby jen velmi těžko bojuje. Proč se tohle děje?

Pokud byl základ (pás nebo pilíře) položen nad hloubkou mrazu, pak mokrý základ pod podporou, zmrazení, expanduje a vytlačuje konstrukci. Tento proces se nejaktivněji vyskytuje na jaře na jižní straně domu, která v noci mrzne a přes den se ohřívá. S každým průchodem hranice „rozmrazování a zmrazování“ spodní nosnou plošinou nadace stoupá tato výš a výš. Vytlačovací síly přesahují desítky tun. Zároveň se v kamenných zdech objevují praskliny. Dřevěné a panelové domy dostávají znatelné deformace, zdi praskají, bortí se, dveře a okenní křídla se nezavírají. Co dělat?

Majitelé kamenných domů mají několik možností, jak zlepšit výkon jejich nadace. V místech s obtížným terénem je možné snížit hladinu podzemní vody organizací jejího odvodnění pomocí účinného drenážního systému (obr. 1). Suchá půda není vzdouvající se a „teplá“. Vzhledem k tomu, že ve vznosných půdách s prašnou strukturou vlhkost stoupá vzhůru, měla by být drenáž umístěna pod hloubkou zámrzu o 0,5 m. Stavební literatura hovoří o technologii tvorby drenážního systému celkem dobře, je však třeba mít na paměti, že to je složitá a drahá práce.

Můžete se také vydat cestou umělého snižování hloubky mrazu. Chcete-li to provést, přidejte kolem domu vrstvu zeminy, čímž se hloubka základu dostane do hloubky mrazu (obr. 2). Mimochodem, vizuálnímu obrazu domu to trochu prospěje, bude v nějaké nadmořské výšce.

Hloubku promrzání lze zvýšit nahrazením části zeminy tepelně izolační vrstvou, vyrobenou např. ve formě směsi keramzitu a hrubého písku v objemovém poměru 1,5:1. Vrstva o tloušťce 20–30 cm a šířce asi 2 m, položená v hloubce 20–40 cm na vrstvu hrubého písku o tloušťce 20–30 cm, izoluje půdu a sníží její hloubku promrzání o 60–80 cm. Tepelně izolační vrstvu lze vyrobit z pěnového polystyrenu o tloušťce 8 cm, zabaleného do plastové fólie (obr. 3). Velmi účinným prostředkem jsou desky položené v hloubce 20 cm na vrstvě hrubého písku o tloušťce 20-30 cm. Šířka pokládky desek kolem domu je cca 2 m. Mezera mezi deskami není větší než 5 cm.

Silná vrstva sněhu kolem domu také sníží hloubku promrzání. Pokud je na zimu zavřeno ventilační okna v suterénu budovy, pak lze stupeň promrznutí půdy poněkud snížit. Všechny možnosti lze kombinovat. Při izolaci půdy je tedy možné snížit hloubku drenážního systému. Izolaci půdy lze také spojit se zvýšením její úrovně kolem domu. Nyní o lehkých domech (dřevěné, panelové). Jevy zvedání je ovlivňují ve větší míře, protože takové domy jsou samy o sobě lehčí.

Někdy se sloupy zvednou, i když jsou položeny pod hloubkou mrazu, pokud se dům ukáže jako příliš světlý nebo bylo instalováno příliš mnoho sloupů, což je totéž. K tomu dochází v důsledku přilnavosti bočního povrchu pilířů k zemi, pokud mezi nimi není položena vrstva hydroizolace (průsvitný papír, střešní lepenka, polyetylen, bitumenový nátěr atd.) nebo je boční povrch pilíře nerovný , hrubý. Pak se ukazuje, že adhezní síly zeminy s pilíři jsou větší než hmotnost domu. Mimochodem, z tohoto důvodu musí být při pokládání konvenčního sloupového základu ve stejné sezóně zatížen domem.

Pokud takový základ „chodí“, je nutné vyhodnotit skutečnou hmotnost domu a únosnost půdy. S velkou rezervou únosnosti můžete snížit počet pilířů tím, že některé z nich vyřadíte z práce. K tomu stačí vykopat další sloupy nebo zničit jejich horní část.

Někdy pro dřevěné a panelové domy je možné doporučit techniky navržené pro kamenné domy (například izolace půdy kolem domu snižuje přilnavost zmrzlé půdy k podpěrám). Je ale lepší nahradit předchozí podpěry pilíři (obr. 4), vyrobenými technologií TISE pomocí základového vrtáku TISE-F. Jak to udělat?

Nejprve musíte určit, kam umístit sloupky. Pokud je spodní koruna domu „mocná“, pak lze nové pilíře umístit v blízkosti předchozích podpěr ve vzdálenosti nejvýše 1 m. Je také nutné vzít v úvahu, že nosnost každého takového pilíře je velmi vysoká - od 5 do 10 tun, to znamená, že mohou být instalovány méně často . Nové podpěry jsou instalovány po celém obvodu domu a pod jeho vnitřními stěnami. Poté se dům zvedne o několik centimetrů, na nové podpěry se přes hydroizolaci nainstalují vyrovnávací podložky a poté se dům spustí. Domeček můžete zvednout pomocí zvedáku a pák. Staré podpěry jsou odstraněny nebo je zničena jejich horní část.

Je-li koruna domu slabá a unese plné zatížení pouze v místě stávajících podpěr, pak na její obě strany ve vzdálenosti cca 1 m je nutné umístit spolehlivé dočasné podpěry (obr. 5), které vyvinuly horní a spodní povrchy. Dům na tomto místě musí být zvýšen o 1-2 cm, čímž se uvolní stará podpěra. Poté by měla být vykopána a díra by měla být naplněna zeminou a důkladně ji zhutnit. Aby se zabránilo pádu domu z dočasných podpěr, jsou vyměňovány postupně.

Chcete-li vytvořit základové pilíře pomocí technologie TISE, musíte nejprve připravit bednění ve formě trubek. Jejich design závisí na možnostech vývojáře, jeho finančních prostředcích nebo fantazii. Hlavní je, že musí mít konstantní průřez - 500...700 cm2 (čtvercový, obdélníkový nebo kulatý). Délka sloupků by měla být brána tak, aby byly pohřbeny 30 cm pod hranicí mrazu a shora nedosahovaly koruny domu o 3-5 cm Azbestocementové trubky, krabice svařené z ocelových plechů lze použít jako bednění (obr. 6). Nahoře musí mít všechny podpůrnou příčku umístěnou na úrovni země.

Před zahájením vrtání šikmé studny pod domem je vhodné nejprve nakreslit ve zmenšeném měřítku průřez stavbou. Je třeba dbát na to, aby dno vyvrtaného otvoru pod hloubkou zamrznutí bylo uprostřed stěny a rukojeť vrtáku se neopírala o stěnu. Pro usnadnění práce si můžete vyrobit šablonu označující vzdálenost od stěny k bodu vrtání a úhel sklonu studny (obr. 7).

Po identifikaci bodu vrtání začnou pracovat. Poté, co je šikmá studna vyvrtána pod hloubkou mrazu o 10-15 cm, začneme ji rozšiřovat, abychom svisle osadili bednění základového pilíře. Za tímto účelem se do studny vloží vrták, půda se nařeže lopatou a periodicky, jak je zásobník vrtáku naplněn půdou, je zvednut na povrch a vyprazdňován. Studna se rozšiřuje, dokud do ní nelze volně umístit bednění v šikmých a svislých polohách. Spodní část studny (do 30 cm od jejího dna) není rozšířena.

Po instalaci pluhu na základový vrták začnou rozšiřovat spodní část studny. Nejprve pracují s plně vysunutou vrtací tyčí. V tomto případě se spodní část rozšířené části studny ukáže jako nakloněná, ale je snazší pracovat. Dno studny můžete vyrovnat vrtačkou ve svislé poloze, k čemuž budete muset tyč mírně složit tak, aby se rukojeť nacházela pod stěnou.

Instalace výztuže a vyplnění studny betonem se provádí přes bednění, které je umístěno pod úhlem a spočívá svou příčkou na dvou deskách položených v blízkosti studny. Při pokládce betonu je nutné jej zhutnit bajonetováním a poklepáním na boční stěnu bednění.

Bezprostředně po zalití bednění betonem se horní část posune, bednění se postaví do svislé polohy (obr.). To nevyžaduje mnoho úsilí. Beton ve spodní části bednění by měl být dále zhutněn poklepáním na jeho boční stěnu.

Betonování jedné studny je nutné provádět nepřetržitě po dobu 30-40 minut, dokud beton neztuhne. Boční mezery kolem základového pilíře musí být vyplněny zeminou, položit ji ve vrstvách 10-15 cm, zhutnit pěchovadlem a mírně navlhčit. Do bednění se nalije beton a horní plocha vytvářeného základového sloupu se vyrovná.

Pro normální tuhnutí betonu během prvního týdne je nutné jej pravidelně vlhčit a pro zachování vlhkosti obalit horní část sloupu plastovou fólií. Základový pilíř se zatěžuje nejdříve po třech týdnech. Část dřevěného bednění vyčnívající nad terén se opatrně odstraní odříznutím pilkou na železo.

Při vytváření základových pilířů pod vnitřními stěnami domu nastanou potíže: nelze se obejít bez otevření podlah.

Na základě materiálů z časopisu "DOM"

Jakékoli porušení stavební technologie nosných konstrukcí je plné otevření trhlin. V 90 % případů je příčinou založení domu (půda) nebo základ, který lze zpevnit pouze jednou z níže uvedených technologií.

Pokud je trhlina na povrchu stěny vodorovná (obklopující, místní), nemá s ní základ nic společného. Důvod nejčastěji spočívá v propadávání překladů nebo krokvového systému. Při absenci utažení se závěsné krokve snaží odtlačit protilehlé stěny od sebe.

Existuje několik hlavních důvodů, proč se základy potopily a v domě se objevily trhliny. Ty hlavní jsou tradičně:

• plochy pod základem sestávající z sesedacích zemin - protržení základové pásky, změna geometrie konstrukce;
• bobtnací síly - nerovnoměrné zatížení trhá základ, zdi se deformují;
• porušení stavebních technologií - nízká jakost betonu, zatížení základu na 70% pevnost, nízký koeficient vyztužení, koroze výztuže, zimní betonování bez topení.

Pokud základ ztratil svou celistvost, je nutná obnova, v ostatních případech stačí v určitých oblastech zpevnit základnu pod podrážkou pásky. K tomu slouží několik technologií.

Pozornost! Trhlina je „ukazatel“, který usnadňuje nalezení hranic pokleslých nebo bobtnajících zemin. To usnadňuje specialistům lokalizaci oprav.

Existují šikmé a vertikální trhliny s divergencemi nahoru nebo dolů, které nejpřesněji ukazují povahu deformace:

• vertikální trhlina rozbíhající se nahoru ve střední části stěny - otok této konkrétní oblasti;
• vertikální mezera, divergence směrem dolů - pokles půdy uprostřed domu;
• podobný defekt s divergenci směrem dolů je otok na obou stranách stěny v důsledku bočního zmrznutí;
• šikmá trhlina od rohu ke středu fasády - zásyp přilehlé zdi se propadl;
• šikmá trhlina od středu k rohu - smršťovací nálevka je umístěna přímo pod touto trhlinou;
• trhliny sbíhající se do tvaru oblouku – sesedání zeminy ve střední části základového pásu.

Prasklina na zdi se táhne nahoru.

Po určení příčiny budete v každém případě muset vystavit základ pomocí příkopu v blízkosti pásky, abyste provedli opatření ke zpevnění půdy, položení drenáže, instalaci „býků“, vytvoření klipu a další práce.

Zpevnění půdy

Pokud má základ vertikální pohyby na půdách s nízkou návrhovou odolností vůči zatížení od hmotnosti budovy (násyp, rašeliniště, prachový písek), je nutné základ zpevnit pomocí následující technologie:

• zvedání základů pomocí zvedáků - na projektovou úroveň při dodržení bezpečnostních opatření (částečné nebo úplné vyložení s podpěrami), tj. zvedání prověšených částí;
• vrtání otvorů - pro ponoření vstřikovačů o průměru 20 - 40 mm;
• vyplňování dutin - tekutým sklem (silikatizace), cementovým mlékem (cementace), syntetickými pryskyřicemi (smolizace) nebo horkým bitumenem (bitumenizace).

Tyto látky snižují propustnost vody, stabilizují nestabilní zeminy a zvyšují návrhovou odolnost (únosnost) základu. Nevýhodou metody je nutnost použití profesionálního zařízení schopného vstřikovat pojiva pod tlakem 5–10 atmosfér. Jiné metody nemají jednotliví zpracovatelé k dispozici, používají je restaurátorské týmy u architektonických památek.

Pozornost! Tyto akce nemusí stačit, protože pokud nadace ustoupí v samostatné oblasti, znamená to její zničení v 70% případů. Místo nákladné demontáže budovy se používají metody obnovy pásek.

Posílení základů

Existuje několik způsobů, jak zpevnit základový pás v závislosti na stavu železobetonové konstrukce:

• vyložení – vložení trámů do nosných stěn pro podepření zdiva;
• obnova únosnosti - odvodnění pro odvodnění zeminy, zeminy, povrchové vody, přemístění, výměna, ochrana před mechanickou destrukcí (povětrnostní vlivy, koroze);
• zvýšení únosnosti - rámy z monolitického betonu, cihelné zdivo, železobetonové desky;
• vytvrzování - do vyvrtaných otvorů se zavádí epoxid, polymerní pryskyřice, cementová malta a penetrační hmoty;
• speciální metody - šroubové piloty, lisované piloty, „bulky“ v rozích, injektáž cementové malty do zdiva.

Pokud má základ neprostupné trhliny způsobené povětrnostními vlivy, povrch se omítne nebo cíleně, natře nebo napustí penetračními směsmi. Tarketování se nazývá tlakový (0,4 - 0,6 MPa) nástřik cementovým mlékem s minimálním množstvím křemičitého písku.

Pro zpevnění prefabrikovaného základu s klecí se používá následující technologie:

• pásová expozice - příkop podél stěny do hloubky těsně pod základnou;
• vyztužení - vlastní rám analogicky s pásovým základem, instalace tyčí do otvorů vyvrtaných v základu, jejich přivázání k tyčím rámu;
• bednění - pod slepou plochu nebo na celou výšku suterénu;
• betonáž - standardní pokládka směsi.

Po svlékání je horní část klecí, stoupající nad úroveň terénu, chráněna před vlhkostí odlivem.

Pozornost! Na rozdíl od podkladové vrstvy vzniklé při stavbě základu se nekovové materiály pod dilatací (klecí) zhutňují do země bez pokládky geotextilie.

Výztužný prstenec kolem základu.

Při výrobě železobetonové klece je třeba vzít v úvahu následující body:

• šířka – od 15 cm na každou stranu pro železobeton, od 20 cm pro beton;
• tloušťka podkladové vrstvy - od 10 cm drceného kamene nebo písku;
• kotvení stávající páskou - tyče o průměru 20 mm do hloubky 12-25 cm, délka tyče 25-40 cm, krok 1 - 1,5 m;
• vyztužení klece - síťovina s buňkou 15 x 15 cm pro spodní pás, 10 x 10 cm pro horní pás;
• beton – třída B10 – B15.

Při obnově cihelných pásových základů je nutné odstranit drcený kámen. Při opravách železobetonových konstrukcí by měl být z povrchu odstraněn oxidový film a drsnost zvýšena vrubováním.

Pokud není možné zvýšit únosnost půdy pod základem (tloušťka sypké vrstvy je významná), používá se technologie zpevňování podzemní stavby pilotami:

• krátké ražené - trubky o průměru 57 - 89 mm se špičatým hrotem vyrobeným z těla (obdoba SBC, ale bez lopatky) jsou zaraženy vedle základu a zapuštěny do držáku;
• vnější šrouby - SHS jsou po obvodu zapuštěny, stavba se zvedne, konce se svážou kovovou mříží, dům se spustí na nový základ (vhodné pro dřevěné domy);
• „bulls“ - metoda se používá při usazování rohů, šroubové piloty jsou zašroubovány šikmo na obě strany rohu, na jejich hlavy je navařen nosník (I-nosník, kanál), na kterém spočívá roh základu.

Výhodou technologie je vyložení stávajícího základu. Piloty zaručeně pronikají přes nestabilní horizonty a spočívají na nosné vrstvě s vysokou odolností.

Tato opatření se obvykle provádějí komplexně, protože při sedání jednotlivých úseků je narušena celistvost monolitické nebo prefabrikované konstrukce. Pokud například základ částečně spočívá na sesedající půdě, základna se nejprve zpevní a poté se nalije vyztužená klec. Při použití šroubových pilot není nutné zpevňovat základ, ale po zvednutí základu na konstrukční úroveň je nutné vyplnit dutiny vytvořené pod ním betonem nebo cementovou maltou.

Další možnost zpevnění základu pomocí pilot.

Při prohloubení pláště o 0,7 metru nebo více se provádějí standardní tepelně izolační opatření. To je nezbytné pro snížení tažných sil při bobtnání:

• svislá plocha rámu z pěnového polystyrenu vysoké hustoty + vodorovná tepelná izolace slepého prostoru šíře 0,6 - 1,2 m v hloubce 0,3 - 0,4 m;
• písek, drcený kámen v dutinách příkopu + na úrovni základny klece;
• nebo drceně posuvná tepelná izolace - EPS napevno upevněný na svislé ploše pláště, polyetylenová fólie (přichycena pouze v horní části), pěnový polystyren PSB-S bez připevnění k plášti (přilisovaná k fólii zásypovým materiálem).

V některých případech je možné základ v určitých oblastech dostatečně zpevnit a základ zpevnit některou z uvedených metod, někdy to však nemusí stačit.

Pokud máte dřevěný dům, doporučujeme vám také přečíst si článek:.

Rada! Pokud potřebujete dodavatele, existuje velmi pohodlná služba pro jejich výběr. Stačí zaslat ve formuláři níže podrobný popis prací, které je potřeba provést, a návrhy s cenami od stavebních týmů a firem obdržíte emailem. Můžete si prohlédnout recenze o každém z nich a fotografie s ukázkami práce. Je to ZDARMA a bez závazků.

Pokud máte prasklý základ, prasklinu ve zdi vašeho domu nebo jiné problémy se základy, nepropadejte panice, vždy můžete najít řešení tohoto problému.

Příčiny deformací základů

Hlavní důvody pro změnu konstrukce spodní stěny lze rozdělit na:

• Důsledky lidské činnosti (například: pokud byl základ z nějakého důvodu zaplaven vodou, může dojít k zamrznutí a v důsledku toho ke zničení konstrukce);
• Chyby při vytváření projektu a při stavbě základů (použití cementu nízké kvality, nesprávný výpočet zatížení základů domu atd.);
• Přírodní faktor (vysoká hladina podzemní vody, zvlnění půdy atd.).

Ke zničení základů budovy často dochází v důsledku nerovnoměrného smršťování. V tomto případě může dojít k poškození stěn budovy.

Způsoby kontroly základů domu

Před zahájením prací na obnově základu musíte zjistit příčinu trhlin a určit rychlost jejich šíření.

Analýza důvodů vzniku trhlin v základech nebo stěnách domu bude nejúčinněji provedena speciální skupinou odborníků, ale tuto práci lze provést sami, čímž ušetříte velké množství peněz.

Diagnostické metody:

• Instalace sádrových majáků je nejjednodušší způsob, jak diagnostikovat trhlinu. Pomocí majáků můžete zjistit, zda se trhlina dále rozšiřuje. Na trhlinu se aplikují 3 majáky: pokud se trhlina rozšíří, objeví se trhliny i na majácích. Pokud maják po dlouhou dobu nepraská, je možné, že výskyt praskliny je izolovaným jevem (není nutná žádná práce na obnově základny). Po použití majáků můžete určit rychlost deformace základny a zda se zmenšuje. Jako maják lze použít jakoukoli kompozici, která po vysušení zkřehne. Nanáší se špachtlí 5 centimetrů na výšku a 10 centimetrů na délku.
• Diagnostika základů se provádí také pomocí otvoru (hlubokého cca 1 metr) vykopaného na celou hloubku základu. Pohledem na odkrytou spodní stěnu můžete pochopit stav hydroizolace a celé konstrukce jako celku.

Po identifikaci příčin destrukce spodní stěny mohou začít restaurátorské práce.

Zpevnění základny v závislosti na materiálech

Po prohlídce poškozené základny a pozorování nárůstu trhlin je třeba přejít k její opravě.

• Spodní zdi z kamenné suti nebo cihel lze po zjištění příčin deformace zpevnit nalitím cementové malty nebo pryskyřice. Proces opravy se provádí následovně: po 30 centimetrech základny se vyvrtají studny (poloměr 15 milimetrů), poté začne proces plnění roztokem pod vysokým tlakem;
• Mělké základy lze zpevnit zpevněním pomocí prací na: prohloubení, zpevnění polštáře železobetonem s výztuží, expanze;
• Pilotové základy jsou přeměněny na pásové základy. Pro provedení obnovy se mezi piloty vytvoří armovací mazanina vyplněná maltou.

Proces zpevňování spodní stěny také závisí na: účelu budovy, zatížení základny, půdní typ, konstrukční vlastnosti.

Způsoby opravy základny

Pokud celý základ vašeho domu povolil nebo se podél něj objevila velká trhlina, musíte kolem celé budovy vykopat kanál do hloubky pískového polštáře. Poté se povrch základu očistí od nečistot. V krátké vzdálenosti od stěn domu je na základ namontována síť s výztuží a síť je přivázána k základu.

Poté se konstrukce betonuje vrstvu po vrstvě. Zhutnění každé vrstvy musí být provedeno co nejpečlivěji.

Pokud byl na stavbu základu budovy použit suťový beton nebo monolitický beton, pak se zpevní nalitím železobetonové klece, která je pevně spojena s předchozím zdivem pomocí kotevních šroubů. Potěr se provádí s ohledem na to, že nový základ rozloží zatížení z budovy spolu se starými oblastmi.

Schéma zpevnění sutinového základu výztuží a proces nalévání základu betonovou směsí.

Způsoby výměny základny, která se stala nepoužitelnou

Pokud po diagnostických kontrolách zjistíte, že podstěnu nelze obnovit, bude nutné ji vyměnit. Pro provedení kompletní výměny je nutné vyložit starý základ tak, aby nebyla poškozena ani jedna stěna budovy.

Pro zachování integrity domů se používá:

• Instalace podpěr, jejichž upevnění se provádí kolmo ke starému základu;
• Instalace kamenných sloupů, na kterých jsou umístěny stěny budovy;
• Systém vzpěr, který přenáší zatížení z domu do půdy.

Pokud se prohlubuje základ, musí být stěny budovy zpevněny vzpěrami. Po zpevnění vzpěrami se pod podkladem udělá výkop. Stěny kopané rýhy jsou vyztuženy bedněním. Stará podrážka je očištěna od nečistot a betonu. Poté se nalije tvrdá cementová malta obohacená o jemnou drť.

Oprava podezdívky, která se stala nepoužitelnou v důsledku povodní

Pokud je příčinou prasklin zaplavení, musíte nejprve vypustit vodu ze základny. K tomu je instalována bariérová bariéra, díky které se voda pohybuje pryč z domu drenážními kanály. Pokud podzemní voda teče příliš vysoko, musí být instalován drenážní systém.

V důsledku položení základu nad úroveň zamrznutí půdy se může objevit trhlina v podzemí. Pokud je tento faktor příčinou trhlin, je nutná izolace základů. K tomu se podél základny vykope díra a naplní se drceným kamenem, protože se při zamrznutí nerozšíří. Poté se na horní část zásypu a poté na slepou oblast instaluje hydroizolace a tepelná izolace.

Pracujte, abyste zabránili vzniku trhlin v základně budovy

Hlavními opatřeními, jak zabránit vzniku trhlin v základu, je výběr vysoce kvalitních materiálů a příprava promyšleného návrhu základu.

Kromě toho je důležité vzít v úvahu, že:

• Pokud je jako spodní stěna domu použita pásová podezdívka, lze ji obložit cihlou;
• Při absenci zvednutí půdy a použití sloupcového typu základů by stěny a pilíře měly být extrémně lehké.
• Pokud je zvedání půdy silné, doporučuje se použít dřevo na stěny, protože odolá deformaci.
• Při použití těžkých stavebních materiálů by optimálním řešením byl pásový základ zakopaný pod úrovní zamrznutí zeminy, pak je minimalizována pravděpodobnost deformace spodní stěny a budovy jako celku.

Co dělat, když je základ prasklý? aktualizováno: 26. února 2018 od: zoomfund

Každý, kdo vlastní svůj vlastní dům, se dříve nebo později setká s problémy s prasklinami ve stěnách budovy, zakřivením základů a deformacemi. Za prvé, tyto problémy pocházejí z poškození základny základu, které se i při správné konstrukci může po dlouhou dobu výrazně snížit.

Tyto problémy je samozřejmě nutné řešit bez sebemenšího odkladu. To ušetří váš čas a peníze a zabrání dalšímu chátrání vašeho domova. Proto budou níže popsány hlavní způsoby, jak to opravit.

Existují 3 hlavní možnosti řešení tohoto problému: základ lze posílit, zvýšit nebo nahradit zcela nebo částečně.

Metoda jedna: posílení základů

Začněme tím nejjednodušším: . Obvykle se výztuž provádí, když základy začínají sestupovat. Pokud se vám nepodaří včas opravit základy vašeho domu pomocí armatury, pak vám to může přinést nemalé peníze s kompletní výměnou drahých částí jak samotného základu, tak celé stavby.

Nejprve budete muset vykopat příkop po celém obvodu domu. Je lepší udělat příkop co nejhlubší. Jeho šířka by měla být taková, aby pro vás bylo co nejpohodlnější pracovat s podzemní částí základu v příkopu.

Nyní pomocí stěrky pečlivě očistěte povrch základů celého domu od nečistot a nečistot, poté můžete začít posilovat. Abyste byli spolehliví, budete potřebovat pevný výztužný drát. Vezměte jej a přibijte jej pevně k základu do jeho plné možné výšky. Druhý konec drátu je spuštěn a zajištěn na druhé straně k zemi.

Aby celá tato konstrukce zůstala pevná, musíte provést bednění podél šířky příkopu a celou věc vyplnit betonem. Roztok musí být co nejhustší. Je také vhodné přidat k němu malé kousky výztuže.

Naplňte rýhu roztokem tak, aby k povrchu země zbylo asi 15 cm.Po ztuhnutí betonu do této výšky je třeba přidat zeminu a písek a vše dobře zhutnit. Pokud jsou na vašem základu místa s velmi velkými trhlinami, je nutné na nich provést průchozí ukotvení a spojit to s dodatečně položenou řadou cihel nebo škvárových tvárnic. To následně zajistí rovnoměrné zatížení všech částí stavby.

Návrat k obsahu

Metoda druhá: zvedání základů

Další možností je zvednout základnu nadace. Jedná se o ideální variantu, jak opravit základy domu, pokud se příliš propadly a způsobily tak velké praskliny ve zdech domu a deformace otvorů dveří a oken.

Ke zvednutí základu budete potřebovat velmi silnou podložku, na které základ podepřete, a dva poměrně silné zvedáky. Začněte zvednutím nejvíce poškozeného rohu domu pomocí zvedáků. Opatrně umístěte pod vyvýšenou část distanční vložku a okamžitě začněte pracovat na dalších rozích.

Při zvedání zatáček pomocí zvedáku je velmi důležité vzít v úvahu dva hlavní body. První je výška zdvihu. Nejvíce poškozená oblast by měla být zvednuta jako první a nad ostatními rohy. Ale při tom všem by maximální výška zdvihu neměla přesáhnout dva cm. Druhým je možné zkreslení rámu. Proto je při zvedání rohů nutné pečlivě zajistit, aby se rám nezkroutil. Jinak to může vést k ještě většímu zničení.

Po zvednutí všech rohů zkontrolujte, zda jsou nakonec všechny rohy zvednuty přesně na stejnou vzdálenost. Pokud jste zkontrolovali a všechny výšky zdvihu jsou stejné, pokračujte přímo k procesu opravy základu. Za tímto účelem v blízkosti rohů a uprostřed každé stěny vytvoříme výklenky pro sloupy, jejichž výška je přibližně 1 m.

Poté se do vybrání vloží velmi silná výztuž. Zkuste výztuž zmáčknout tak, aby se dobře opírala o stěny prohlubní. Až budete s výztuží hotovi, nainstalujte bednění. Poté však smíchejte hustý roztok s kousky výztužného drátu a vyplňte jím prohlubně výztuží. V důsledku toho byste měli získat takzvané výztužné sloupy, které zabrání prohýbání základu v budoucnu. Po vytvrzení roztoku můžete zaplavené oblasti posypat půdou a dobře ji zhutnit válečkem.

Během celého pracovního procesu je velmi důležité nezapomínat na bezpečnostní opatření. Abyste předešli poškození, ujistěte se, že jste zvedák nainstalovali bezpečně, aby byl dobře podepřený. A mezi srubem a podpěrou pro zvedák je nutné umístit protiskluzové desky.

Návrat k obsahu

Metoda třetí: výměna základů

A teď k částečnému nebo úplnému. V případě kompletní výměny je vše křišťálově čisté. To se rovná přestavbě budovy s velkými finančními investicemi a značnými časovými náklady. Proto je nežádoucí, aby se to stalo. Jednotlivé části základu je lepší včas opravit.

Chcete-li částečně nahradit základ, je nejvhodnější použít starou, ale dobře vyzkoušenou metodu. Jedná se o částečnou výměnu základny. K tomu by se podrážka neměla prohlubovat. Za tímto účelem je nejlepší udělat do země otvory o hloubce přibližně 1 m v místech, kde jsou poškozeny základy a stěny domu. Naproti každé z buněk v základové stěně jsou pomocí příklepové vrtačky vytvořeny zářezy pro budoucí upevnění.

Nyní silným proudem vody omyjte základ v blízkosti vykopaných buněk a pod ně umístěte výztužné trámy, které je třeba zaháknout kotvami do zářezů vytvořených ve zdi. Poté namíchejte hustý roztok a nalijte jej do všech buněk.

Poté je nutné zpevnit otvory pro dveře a okna. Chcete-li to provést, klepněte na otvory na volných místech a zkontrolujte je pomocí vodováhy. Pouze musí být nejprve pečlivě vyrovnány, pokud se již vytvořily i drobné deformace.

Tato metoda umožní nejen částečnou obnovu jednotlivých částí vašeho základu, ale i zvýšení celkové únosnosti základu pro celý dům. V tomto ohledu se výrazně sníží riziko vzniku nových trhlin.

Zvažovaly se tedy tři hlavní způsoby, jak zlepšit základy domu. Tyto metody jsou nejjednodušší a nejúčinnější, pokud deformace základu ještě nedosáhla příliš výrazného rozsahu. Včas opravené závady zabrání tomu, aby se problém rozvinul do závažnějšího rozsahu.

Nadace ustoupila: co dělat v tomto případě a jak zachránit dům před zničením?

Aby bylo možné opravit základy starého domu, musí být zvednuty pomocí zvedáků: automobilových, hydraulických a mechanických.

Obnova propadlých rohů a opěrných zdí je úkol, který vyžaduje hodně úsilí a zkušeností. Existuje několik metod, které závisí na typech základů a materiálů, ze kterých jsou budovy vyrobeny. Situace s popraskanými zdmi v důsledku propadlých základů se nejčastěji vyskytuje u starých domů postavených v oblastech hlubokého promrzání půdy, v bažinatých oblastech. Základ se může propadnout, pokud jste při stavbě domu zvolili typ základu, který se do dané oblasti nehodí. Obvykle se otázka, jak opravit nadaci, která ustoupila, vyvstává při koupi starého domu nebo získání dědictví.

Problémy s sedáním základů vznikají působením spodní vody, která doslova smývá zeminu zpod základu, což vede k jeho sedání. Pod vlivem vysoké vlhkosti ztrácí monolit své pevnostní charakteristiky a začíná se hroutit.

Sloupový základ a jeho obnova

Sloupové základy byly často stavěny z červených cihel, které jsou velmi hygroskopické a časem se kazí. Často můžete pozorovat, že podpěry základů domu se časem zabořily do země, koruny domu nadměrně navlhly a dům se sám pokřivil. To vede k prasklinám a zaseknutí dveří a oken. V závislosti na stupni destrukce sloupového základu se podpěry obnoví nebo vymění. Obvykle se vyměňují sloupové betonové podpěry pod domem, jejichž koruna je umístěna nad povrchem země.

Pro zhotovení náhradního sloupu z betonu se vyrábí bednění o průřezu 20 až 30 cm, které musí být v horní části opatřeno podpěrným nosníkem. Hloubka otvoru by měla být provedena s výpočtem prohloubení 30 cm nad hloubkou zamrznutí půdy. Otvor je vytvořen vrtákem tak, aby podpěra mohla nejprve projít pod ostrým úhlem a poté zapadnout na místo. Po instalaci sloupku se otvor zasype, každých 10 cm opatrně udusí a poklepe pro lepší usazení půdy. Podpěry můžete nainstalovat pomocí konektoru. Kolona je připravena k použití 2 týdny po nalití roztoku.

Návrat k obsahu

Pásový základ a dřevěný dům

Pásový základ je obnoven v závislosti na materiálu, ze kterého je dům vyroben. Pokud je dům dřevěný, lze jej zvednout pomocí zvedáků a zcela propadnout. K tomu se nalije monolitický pás, který spojuje starý a nový monolit do jediného celku. Nejprve se provedou přípravné práce:

• odstranit nábytek a věci;
• rozebrat sporák;
• Podlahy jsou odstraněny, zůstávají pouze stěny a střecha.

Dům bude zvednut pomocí zvedáků: automobilových, mechanických, hydraulických. Se sloupkovým základem jsou připraveny plošiny 0,5x0,5 m, na které jsou instalovány zvedáky. U lineárních obvykle vytloukají cihly základny nebo vytloukají monolit, aby přivedli zvedák pod dům. Při zvedání domu musí být síla zvedáku přenášena přes ocelový plech o tloušťce minimálně 5 mm.

Aby se dům nerozpadl v důsledku pohybu a zvedání, je každý kmen svisle zajištěn přibitými deskami, které vytvářejí další tuhost. Zvedání domu probíhá v několika fázích. U každého z nich se domeček zvedne pouze o 1,5 cm, po každém zvednutí se poloha navíc zafixuje dřevěnými podpěrami a dům se zkontroluje, zda není poškozen. Proces zvedání domu do požadované výšky trvá dlouho a vyžaduje opatrnost ve všem. Po zvednutí domu do požadované výšky je pevně zajištěn a začínají práce na aktualizaci základu.

Návrat k obsahu

Výměna spodní koruny dřevěného domu

Opravné práce k obnově propadlého základu starého dřevěného domu vyžadují také výměnu spodních korun. Usazený základ zpravidla vede k rozvoji destrukce dřeva v důsledku silné vlhkosti. K tomu se na základ položí 2 vrstvy střešního materiálu. Staré korunky jsou odstraněny a nahrazeny novými napuštěnými antifungálními sloučeninami. Poté se dům na jedné straně sníží a na druhé zvedne, přičemž se všechny kroky zopakují.

Návrat k obsahu

Vlastnosti opravy lineárního základu bez zvedání domu

Cihlový nebo kamenný dům nelze zvednout a vyžaduje pečlivý profesionální přístup.

Pokud je monolit na několika místech prasklý a nevede to k porušení celistvosti budovy a vzniklé trhliny se nezvětšují, pak se otřou cementovou maltou. Pokud je dům deformován, pak se provádí zcela nebo částečně nebo je posílen - vše závisí na stupni poškození.

Pro upevnění poškozeného úseku monolitického pásu nejprve vykopejte příkop, jehož délka by neměla přesáhnout 2 m. Pokud je poškozený úsek větší, pak nejprve opravte jednu část základu, počkejte, až beton ustojí, a teprve poté pokračovat. Ve starém základu jsou otvory vyvrtány vodorovně, 60 cm dlouhé, svisle ve 3-4 řadách. Průměr vrtáku je o 2-3 mm menší než průměr použité výztuže.

To je nezbytné pro úplné zpevnění tyčí po instalaci. Jsou zaraženy, aby vytvořily rám výztužné pásky. Poté se pomocí svařování svaří vodorovná výztuž, dutiny, předem vyčištěné a omyté od nečistot, se vyplní tlustým betonem a nainstaluje se sádrová síť s velkými buňkami. Poté se bednění umístí a zalije do výšky do 0,5 m a požadované tloušťky minimálně 15 cm.

Návrat k obsahu

Oprava základů škvárového domu

Hlavním cílem opravy usazeného základu kamenného, ​​zděného nebo škvárového domu je preventivní působení směřující k zamezení dalšího smršťování oslabeného základu. se provádí vytvořením monolitického uzavíracího a výztužného pásu - překrytí - na vnitřní a vnější straně. To vám umožní opravit pokles základny, který vede k průchozím trhlinám ve stropě, stěnách a rozích budovy.

Návrat k obsahu

Postup

Posilování by mělo být provedeno následovně:

• vykopejte po obvodu příkop o šířce 40-50 cm, pod úhlem 35°. Základ základu není narušen;
• monolit zbavený nečistot je očištěn od nečistot, staré omítky a zničené části základu a základny jsou odstraněny;
• povrch je ošetřen základním nátěrem s hlubokou penetrací;
• vyvrtejte celý základ každých 60-120 cm vodorovně a ve 3-4 řadách na výšku;
• zaražení výztuže o 2 mm větší než vrták, celkový průměr 10-14 mm;
• vodorovná výztuž je zajištěna svařováním;
• vyplňte hluboké trhliny a poškozené oblasti betonem;
• přes výztuž je připevněna kovová síť pro omítací práce s velkou roztečí buněk;
• pokud je základ obecně pevný a právě se začal usazovat, je omítnut;
• pokud dojde k výraznému zničení a sedimentaci, nainstalujte bednění ve vzdálenosti 5-15 cm od základu a naplňte jej betonem;
• po vytvrzení betonu se aplikuje hydroizolace;
• Výkop je vyplněn a každá vrstva 15-20 cm je pečlivě zhutněna.

Celý sled těchto akcí vede ke zvýšení únosnosti základu.