Tepelné čerpadlo s vlastními rukama je docela reálné. Lidé, kteří mají malý venkovský dům nebo chalupu, často úspěšně vyvíjejí a instalují tepelná čerpadla vlastní výroby.

Jak vyrobit tepelné čerpadlo vlastníma rukama

Stojí za zmínku, že práce tepelného čerpadla při vytápění domu ne vždy plně uspokojí všechny požadavky majitelů. Obvykle je to důsledek skutečnosti, že termodynamické výpočty byly provedeny nesprávně. Výsledkem takové chyby je systém s nízkým výkonem, nebo je systém příliš výkonný, a to z důvodu nadměrné spotřeby elektrické energie.

Pro výběr systému s vhodným výkonem je potřeba spočítat tepelné ztráty objektu a mnoho dalších výpočtů. Tento výpočet by měl provádět zkušený konstruktér.

Video DIY tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla nebo tepelná čerpadla

Tradiční zdroje energie mají jednu nevýhodu – vysoké finanční náklady, navíc jsou téměř vyčerpány. Lidstvu nezbývá nic jiného, ​​než hledat alternativní zdroje energie. Jedním z těchto zdrojů jsou dnes čerpadla pro vytápění nebo tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo je ekologický a ekonomický způsob, jak vybavit svůj domov vytápěním.

Od té doby, co se v poslední době dostává do popředí čistota životního prostředí, jsou tepelná čerpadla po celé planetě stále oblíbenější. Hrubé odhady ukazují, že na světě je 100 milionů tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla nejaktivněji využívají lidé v zemích jako USA, Japonsko a evropské země.

Tyto státy mají dokonce speciální stavební předpisy, podle kterých musí být tepelná čerpadla v nových domech bezpodmínečně instalována.

Některé země, jako například Švédsko, se mohou pochlubit 70/30 procentem tepelných čerpadel ve srovnání s jinými topnými systémy.
Všechna tepelná čerpadla jsou rozdělena do následujících poddruhů:

Stále rostoucí náklady na energie nutí majitele soukromých domů hledat nové způsoby, jak ušetřit za vytápění. Dalším důvodem je, že zdroje energie jsou obvykle umístěny mimo přístupovou zónu a fyzicky je nemožné se k nim připojit. Vaši pozornost zveme na článek o tom, jak se tepelná čerpadla vytvářejí vlastníma rukama

Tato technologie se v zemi objevila relativně nedávno, ale obliba geotermálního vytápění (tedy využívání zemské energie) poměrně rychle roste díky jeho energetické účinnosti.

Skládá se z několika prvků:

Samotné čerpadlo podle principu činnosti připomíná lednici, pouze tepelná energie se nepřenáší do okolního prostoru, ale do topného potrubí. Stává se to takto:

• nemrznoucí kapalina je přiváděna do kolektoru, přijímá určitou část tepla a předává ji tepelnému čerpadlu;
• ve výparníku chladivo absorbuje toto teplo, vaří a tvoří páru;
• v kompresoru je pára stlačována a následně zvyšuje teplotu/tlak;
• přes kondenzátor vstupuje tepelná energie do hlavního vytápění domu;
• cyklus se opakuje.

Důležité! Jak je vidět, tepelné čerpadlo energii nevyrábí, ale pouze akumuluje. Pro získání 1 kW „stráví“ průměrně 220 wattů. Docela dobrý výsledek.

Video - Tepelná čerpadla

Zajímavý fakt

Tepelné čerpadlo dokáže místnost nejen vytápět, ale i chladit. Chlazení se provádí jedním ze dvou způsobů.

Metoda 1. Vzhledem k tomu, že v létě je teplota v útrobách země nižší než v budově, může být dům chlazen přirozeně nebo jinými slovy přímo.

Metoda 2. Druhá metoda není nic jiného než klimatizace Reverzibilní tepelné čerpadlo umožňuje řídit pohyb chladiva. Teplo v domě je předáváno tomuto chladivu a odváděno ven.

Proveditelnost a návratnost

Okamžitě poznamenáváme, že nákup geotermálního zařízení není levným potěšením. Náklady mohou kolísat jedním nebo druhým směrem v závislosti na výkonu, zdroji energie nebo výrobci, ale například polokapacitní tepelné čerpadlo polské výroby stojí asi 337 000 rublů (bez nákladů na instalaci). Existují i ​​dražší modely. Z propočtů přitom vyplývá, že tato částka se vyplatí maximálně za 2 roky, a pokud si zařízení vyrobíte sami, pak ještě rychleji.

Technologie výroby tepelného čerpadla

Uspořádání geotermálního vytápění je složitý postup, ale lze jej dokončit během několika týdnů. K tomu budete muset koupit speciální vybavení a nástroje, ale náklady na ně budou stále nižší než 300 tisíc.

Fáze 1. Výběr zdroje energie

Vlastnosti různých zdrojů energie budou diskutovány na konci článku. Hlavní věc, kterou je třeba pochopit, je, že všichni musí být pod zemí. Bude nutné vyvrtat studnu nebo vykopat příkop do hloubky, kde trvalá teplota v zimě neklesne pod + 5ᵒС. Existují i ​​jiné možnosti (například nádrže), ale princip fungování každé z nich je stejný.

Fáze 2. Výpočty

Požadovaný výkon bude záviset pouze na kvalitě tepelné izolace domu:

• pro špatně izolovaný dům bude vyžadováno minimálně 70 W / m²;
• pro domy s moderní izolací - 45 W / m²;
• pro domy, které jsou izolovány pomocí speciálních technologií - pouze 25 W / m².

V případě potřeby se zlepší tepelná izolace.

Fáze 3. Nezbytné vybavení

Všechno, co je potřeba ke stavbě tepelného čerpadla prodávají ve specializovaných prodejnách. To může zahrnovat:

• kompresor;
• termostatický ventil;
• kondenzátor;
• výparník.

Důležité! Je nežádoucí používat komponenty z různých systémů.

Kromě toho budete potřebovat další vybavení, jako například:

• L-závorky;
• uzavřená nádrž z nerezové oceli;
• Bulharský;
• hliníkové kolejnice;
• měděné trubky různých průměrů, 3 ks;
• plastová nádrž 90 l;
• kov-plastové trubky.

Fáze 4. Instalace zařízení

Krok 1. Kompresor musí být tichý. Nejlepší možností je použít kompresor z dovezené klimatizace. Pomocí L-držáků o délce 30 cm se montuje na stěnu.

Krok 2. Jako kondenzátor poslouží utěsněná nerezová nádrž o minimálním objemu 120 litrů. Nádrž je rozřezána na dvě části a je do ní umístěna měděná spirála, ve které bude cirkulovat nemrznoucí směs. Poté se nádrž zpět přivaří a vytvoří se v ní potřebný počet technických otvorů (nutně se závitem).

Krok 3. Velká měděná trubka funguje jako výměník tepla. Je navinuta na nádrži a konce zatáček jsou upevněny kolejnicemi. Pro výstup těchto konců se používají instalatérské přechody.

Krok 4. Výparník nebude vystaven vysokým teplotám, takže může být vyroben z obyčejného plastového sudu o objemu 90-100 litrů. Výparník je také vybaven měděným hadem a připevněn ke stěně pomocí L-konzol. Pro odvodnění a přívod se používají jednoduché kovoplastové trubky.

Krok 5. Po montáži se zakoupí termostatický ventil. Je nežádoucí dělat to dříve, protože ventil musí být kompatibilní s konstrukcí.

Krok 6. Pro svařování hotových součástí a čerpání freonu musíte pozvat odborníka, protože dělat to sami je přinejmenším nebezpečné. Navíc se může hodit svěží, zkušený pohled na domácí pumpu.

Důležité! Vytváření takového zařízení bez odpovídajících dovedností a znalostí v oblasti fyziky je riskantní záležitost. Pokud existuje sebemenší pochybnost o vaší způsobilosti, je lepší od této myšlenky upustit. U vlastnoručně vyrobeného zařízení sotva stačí povrchní seznámení s konstrukcí tepelného čerpadla.

Fáze 5. Montáž

Po montáži zbývá připojit systém k sacímu zařízení. Vlastnosti tohoto postupu přímo závisí na zvoleném schématu geotermálního vytápění.

Takové schéma může být horizontální a vertikální.

Ve vertikálním uspořádání je kolektor trubkový systém. Je umístěn pod úrovní zamrznutí půdy - obvykle je to 1,5-2 m, ale konkrétní číslo závisí na klimatických vlastnostech regionu. Horní vrstva půdy je odstraněna, jsou instalovány trubky, je provedeno zásypy.

Čerpadla horizontálního typu jsou instalována ve výkopech, přičemž potrubí jsou umístěna opět pod hloubkou mrazu.

Jak název napovídá, čerpadlo čerpá teplo přímo ze vzduchu, takže zemní práce v tomto případě nejsou nutné. Je pouze nutné vybrat místo pro montáž kolektoru - na střeše objektu nebo někde poblíž - a připojit jej k topné síti.

Při montáži kolektoru se používají trubky HDPE a samotná instalace se provádí na zemi. Poté se kolektor naplní kapalinou a umístí se do nejbližší nádrže, přičemž potrubí by mělo být umístěno co nejblíže středu.

Tento způsob vytápění může výrazně ušetřit instalační práce. Podstata takového schématu je následující: výkon čerpadla je dán ukazatelem minimální možné teploty, ale takové minimum venku dlouho nevydrží, proto většinou systém využívá svůj potenciál jen částečně.

V takových případech se instaluje tepelné čerpadlo o menším výkonu, než vyžadují klimatické podmínky, ale paralelně s ním je zapojen malý elektrokotel. Ukazuje se, že při silných mrazech můžete dům dodatečně „vytopit“. Do kapsy to nijak zvlášť nezasáhne, ale ušetří na konstrukci pumpy.

Pravidla instalace

Důležité! Řezání trubek by mělo být prováděno výhradně válcováním, protože pokud se do systému dostanou i malé třísky, kompresor se za jeden až dva týdny stane nepoužitelným.

Zahraniční zkušenosti s geotermálním vytápěním

V mnoha vyspělých zemích se geotermální tepelná čerpadla šíří rekordním tempem – ročně jsou instalovány desítky a stovky tisíc zařízení. Takové vytápění je nejoblíbenější v západní Evropě, Číně a samozřejmě Americe.

Co je důvodem nebývalé popularity? Hlavní důvod kupodivu nespočívá v originalitě topné techniky jako takové, ale v mohutné podpoře státu - každému, kdo si tepelné čerpadlo nainstaluje, se proplácí určitá část nákladů.

Není to tak dávno, co se o geotermální vytápění začali zajímat i obyvatelé zemí SNS. Jenže informace o výbavě, stejně jako o technologii jako celku, zprostředkovávají výrobci potenciálnímu klientovi poněkud zkresleně. Snad proto, že se zaměřují pouze na prodej novinek. Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že růst obliby, který byl zmíněn na začátku článku, není ani přes pečlivě promyšlené tahy marketérů tak intenzivní.

Jedním slovem, tepelná čerpadla jsou opravdu užitečná věc, i když málo známá. Navzdory poměrně vysokým nákladům (i při ruční výrobě) se zařízení vrátí maximálně do dvou let.

Video - Výroba tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo zcela sami (foto příběh)
(moderátory, případně opravte, jinak nebylo možné příspěvek správně vyplnit)

Dobré odpoledne, uživatelé fóra!

Vyprávím svůj příběh, ve kterém jsem se snažil vyřešit problém vytápění mého domu.

Pozadí:

Byl tam pouze postavený dům na 2,5 podlažích. Náměstí:

1. patro 64 m2,
2. patro 94 m2,
2,5 patro 55 m2,
garáž 30 m2.

Od počátku byl zakoupen použitý plynový kotel na dřevo o výkonu 40 kW. Jenže jak se blížil čas instalace, úplně mě přestala bavit vyhlídka na těžbu dříví, věčný boj s odpadky a od přírody jsem spíš derviš, pár dní se doma klidně nemůžu objevit.

A pak jsem se přiklonil ke zkapalněnému plynu. Podotýkám, že 1,5 km od domu vede nízkotlaké potrubí zemního plynu. Naše hustota osídlení je ale nízká a tahání potrubí za mě samotného + projekt + instalace mě prostě uvrhne do hrůzy.

Také nemohu na webu postavit sud na několik kostek. Nechci kazit vzhled. Rozhodl jsem se nainstalovat pár skříní s baterií 80-litrových propanových nádrží po 6 kusech.

Provozovatel plynu ujistil, že oni sami přijdou, sami se vymění, stačí nám zavolat. Mezi nepříjemnosti patřila pouze bolest hlavy jednou za tři týdny a také možnost neoprávněného vjezdu plynového auta na mé budoucí dlážděné parkoviště pro cestující, válení a tahání lahví po něm. Obecně lidský faktor. Případ ale problém vyřešil:

Tip na tepelné čerpadlo:

Už dlouho jsem měl představu tepelného čerpadla. Ale kamenem úrazu byla jednofázová elektřina a předpotopní měřidlo na 20 ampérů maximálního zatížení. Změnit eklektický zdroj na třífázový nebo přidat výkon v naší oblasti zatím není možné. Ale nečekaně plánovali změnit měřič na nový, 40 ampér.

Po odhadu jsem se rozhodl, že na částečné vytápění to bude stačit (v zimě jsem neplánoval využívat 2,5 patro), zavázal jsem se prozkoumat trh s tepelnými čerpadly. Ceny požadované v jedné společnosti (jednofázový HP za 12 kilowattů) nás přiměly k zamyšlení:

Thermia Diplomat TWS 12k. h. 6797 eur
Thermia Duo 12 k.v. h. 5974 eur

Pro startovací proud to vyžadovalo alespoň 45 ampérů.
Navíc vzhledem k tomu, že byl plánován odběr tepla ze studniční vody, nebyla důvěra v debet mé studny. Abych neriskoval takovou částku, rozhodl jsem se TN sestavit sám, protože některé dovednosti byly ze života. Pracoval v době, kdy byl vedoucím pro distribuci vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Pojem:

Rozhodl jsem se vyrobit HP ze dvou jednofázových kompresorů po 24 000 BTU (7 sq. H. Cold). Tak byla získána kaskáda s celkovým tepelným výkonem 16-18 kilowattů se spotřebou elektřiny při COP3 asi 4-4,5 kilowattů/hod. Volba dvou kompresorů byla způsobena nižšími startovacími proudy, protože se předpokládalo, že nebudou synchronizovány jejich starty. Stejně tak postupné uvádění do provozu. Obydleno je zatím jen druhé patro a postačí jeden kompresor. Ano, a když jsem experimentoval na jednom, pak bude odvážnější dokončit druhý oddíl.

Odmítl používat deskové výměníky tepla. Za prvé, z ekonomických důvodů jsem nechtěl za Danfos platit 389 eur za kus. A za druhé, zkombinovat výměník tepla s kapacitou tepelného akumulátoru, tedy zvýšením setrvačnosti systému, a tím zabít dvě mouchy jednou ranou. A nechtěl jsem provádět úpravu vody pro jemné deskové výměníky tepla, a tím snižovat účinnost. A moje voda je špatná, se železem.

První patro je již vybaveno vyhřívaným podlahovým potrubím s přibližným krokem 15 cm.

Ve druhém patře jsou radiátory (díky bohu, bylo dost skoupé dát je s 1,5 tepelnou rezervou dříve). Přívod chladiva ze studny (12,5 m. Instalováno na první vrstvu dolomitu. +5,9 naměřeno 03.2008). Likvidace odpadních vod do obecné kanalizace (dvoukomorová jímka + vsakovací půdní absorbér). Nucený oběh v okruzích odvodu tepla.

Zde je schéma:

1. Kompresor (zatím jeden).
2. Kondenzátor.
3. Výparník.
4. Tepelný expanzní ventil (TRV)

Bylo rozhodnuto opustit ostatní bezpečnostní zařízení (filtr-sušička, průhledové okénko, tlakový spínač, přijímač). Pokud ale někdo vidí smysl jejich použití, rád si nechám poradit!

Pro výpočet systému jsem si stáhl z internetu výpočtový program CoolPack 1.46.

A dobrý program pro výběr kompresorů Copeland.

Kompresor:

Podařilo se mi koupit od starého přítele chlazení, málo používaný kompresor ze 7 kilowattového split systému jakési korejské klimatizace. Dostal jsem to skoro za nic a nelhal jsem, olej se ukázal být uvnitř úplně průhledný, fungoval jen sezonu a byl demontován kvůli změně koncepce areálu zákazníkem.

Ukázalo se, že kompresor má kapacitu 25 500 Btu, což je asi 7,5 kW. v chladu a asi 9-9,5 v teple. Co mě potěšilo, v korejském splitu byl solidní kompresor americké firmy Tecumset. Zde jsou jeho údaje:

Tito. vlastnosti.

Kompresor je na R22 freon, což znamená o něco vyšší účinnost. Bod varu -10c, kondenzace +55c.

Lapsus číslo 1: Ze staré paměti jsem si myslel, že na domácí split systémy jsou instalovány pouze kompresory typu scroll (scroll). Ukázalo se, že moje byla pístová... (Vypadá trochu oválně a vinutí motoru visí uvnitř). Špatné, ale ne fatální. K jeho mínusům o čtvrtinu méně zdrojů, o čtvrtinu nižší účinnost, o čtvrtinu hlučnější. Ale nic, zkušenost je synem těžkých chyb.

Důležité: Freon R22 podle Montrealského protokolu bude zcela vyřazen z provozu do roku 2030. Od roku 2001 je zakázáno uvádění nových instalací do provozu (ale nezavádím novou, ale modernizoval jsem starou). Od roku 2010 se používá pouze freon R22. ALE kdykoliv můžete systém převést z R22 na jeho náhradní R422. A žádné další potíže.

Kompresor jsem připevnil na stěnu pomocí držáků L-300mm. Pokud později namontuji druhý, prodloužím stávající pomocí U-profilu.

2. Kondenzátor:

Úspěšně jsem od kamaráda svářeče zakoupil nerezovou nádrž o objemu cca 120 litrů.
(Mimochodem, všechny svařované manipulace s nádrží prováděl zdarma uznávaný svářeč. Ale požádal o zmínku o své skromné ​​roli pro historii!)

Bylo rozhodnuto jej rozřezat na dvě části, vložit cívku z měděné trubky freonového vedení a svařit zpět. Současně svařte několik technických palcových závitových spojů.

Vzorec pro výpočet plochy povrchu měděné spirálové trubky:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 je plocha spirálového potrubí v metrech čtverečních.
kW - Výkon odvodu tepla systému (s kompresorem) v kilowattech.
0,8 - součinitel tepelné vodivosti mědi / vody za podmínky protiproudu média.
∆t je rozdíl mezi teplotou vody na vstupu a výstupu ze systému (viz diagram). U mě je to 35s-30s = +5 stupňů Celsia.

Ukazuje se tedy asi 2 metry čtvereční teplosměnné plochy cívky. Mírně jsem to snížil, protože teplota na vstupu freonu je asi + 82 ° C, může to trochu ušetřit. Ale jak jsem psal dříve Ježíšek, ne více než 25 % velikosti výparníku!

Simulovaný systém v CoolPack ukázal Cop 2,44 na průměrech trubek výměníku tepla. A Cop 2,99 s průměrem o stupínek vyšším. A to je moje výhoda, protože v budoucnu počítám s připojením druhého kompresoru k této větvi. Rozhodl jsem se použít ½ palce (nebo 12,7 mm vnější průměr) měděné trubky, chlazení. Ale myslím, že můžete použít obvyklou instalaci, není to tak a uvnitř bude spousta nečistot.

Lapsus číslo 2: Použil jsem trubku se stěnou 0,8 mm. Ve skutečnosti se ukázala jako velmi jemná, trochu zdrcená a už váhá. Je obtížné pracovat, zvláště bez speciálních dovedností. Proto doporučuji vzít 1mm nebo 1,2mm stěnovou trubku. Trvanlivost bude tedy delší.

Důležité: Freonový vodič cívky vstupuje do kondenzátoru shora, vystupuje zdola. Takže kondenzující kapalný freon se bude hromadit na dně a odejde bez bublin.

Když tedy vzal 35 metrů trubky, změnil ji na cívku a navinul ji kolem vhodného válcového předmětu (válce).

Na krajích jsem otočky zafixoval dvěma hliníkovými lištami pro pevnost a rovnoměrné rozestupy smyček.

Konce byly vyvedeny pomocí klempířských přechodů na měděnou trubku ke kroucení. Mírně je provrtává od průměru 12 do 12,7 mm a místo kompresního kroužku po sestavení navinul len na tmel a upnul kontramaticí.

3. Výparník:

Výparník nevyžadoval vysokou teplotu a já se rozhodl pro 127 litrovou širokohrdlou plastovou nádobu.

Důležité: Ideální by byl sud o objemu 65 litrů. Ale bál jsem se, že ¾ trubka se velmi špatně ohýbá, tak jsem vzal větší velikost. Pokud má někdo jiné velikosti nebo má dobrou ohýbačku trubek a pracovní dovednosti, pak můžete využít šanci na tuto velikost. Se sudem o objemu 127 litrů můj HP zvětšil očekávané rozměry o 15 cm nahoru, 5 cm do hloubky a 10 cm na šířku.

Výparník jsem vypočítal a vyrobil podle stejného principu jako kondenzátor. Trvalo to 25 metrů trubky ¾ 'palce (19,2 mm vnější) se stěnou 1,2 mm. Jako ztužující žebra jsem použil segmenty UD profilu pro montáž sádrové omítky. Kroucený obyčejným měděným elektrickým drátem bez izolace.

Důležité: Zaplavený typ výparníku. To znamená, že kapalná fáze freonu vstupuje do ochlazené vody zespodu, odpařuje se a v plynném stavu stoupá nahoru ke kompresoru. To je lepší pro přenos tepla.

Přechody lze odebrat z plastových pitných trubek PE 20*3/4's vnějším závitem, vyšroubovaných z hlavně s pojistnými maticemi a těsněním ze lnu a tmelu. Přívod a odvod vody byl proveden z obyčejných kanalizačních trubek a překvapením vložených pryžových těsnících manžet.

Výparník byl také namontován na držáky L-400mm.

4. TRV:

Získané TRV od Honeywell (dříve FLICA). Na moji sílu to chtělo 3mm trysku. A vyrovnávač tlaku.

Důležité: TRV se při pájení nemůže přehřát nad +100c! Obalil jsem ho proto hadříkem namočeným ve vodě, aby se ochladil. Prosím neděste se, po náletu jsem to očistil jemným brusným papírem.

Trubku vyrovnávacího vedení jsem připájel tak, jak má být v montážním návodu expanzního ventilu.

Shromáždění:

Zakoupena sada pro tvrdé pájení Rotenberg. A elektrody 3 kusy s obsahem stříbra 0 % a 1 kus s obsahem stříbra 40 % pro pájení na straně kompresoru (odolné proti vibracím). S jejich pomocí jsem sestavil celý systém.

Důležité: Okamžitě si vezměte láhev Maxigaz 400 (žlutá láhev)! Není o moc dražší než Multigas 300 (červený), ale výrobce slibuje až +2200c plamen. Ale to nestačí na ¾' potrubí. Špatně zapájeno. Musel jsem vymyslet, použít tepelný štít atd. Ideálně samozřejmě mít kyslíkový hořák.

Ano, a pro připojení hadice k systému musíte připájet plnicí trubku s vsuvkou. Nepamatuji si jeho přesný název z hlavy.

Bylo připájeno na vstupu kompresoru. Nedaleko je vidět i přívodní potrubí ekvalizéru expanzního ventilu. Pájí se za výparník, termostatický expanzní ventil, ale před kompresor.

Důležité: Plnicí pipsík zapájíme tak, že z něj nejprve odšroubujeme vsuvku. Ani z horka, těsnění bradavky rozhodně selže.

Redukční T-kusy jsem nepoužil, jelikož jsem se obával snížení spolehlivosti od přídavných pájených spojů u kompresoru. Ano, a tlak na tomto místě není velký.

Freonové nabíjení:

shromážděné, ale nenaplněné Systém musí být evakuován vodou. Je lepší použít vakuové čerpadlo, pokud ne, pak řemeslníci přizpůsobí konvenční kompresor ze staré chladničky. Systém můžete jednoduše profouknout freonem vytlačením vzduchu, ale to jsem vám neřekl, protože to nemůžete!

Freonový válec nejmenšího objemu. Systém vůbec nebude potřebovat více než 2 kg. freon. Ale jak bohatý.

Koupil jsem si i tlakoměr. Ale ne speciální freon za 10 dolarů. e. a obvyklá pro čerpací stanici pro 3,5 c.u. e. Řídil jsem se tím při vyplňování.

Systém jsem co nejvíce naplnil pomocí vnitřního tlaku freonu ve válci. Nechal jsem to pár dní stát, tlak neklesl. Nedochází tedy k úniku. Dodatečně mi u mýdlové pěny chyběly všechny spoje, nebublala.

Důležité: Vzhledem k tomu, že v mém případě je plnicí vsuvka připájena bezprostředně před kompresor (v budoucnu se bude tlak v tomto místě měřit při nastavování), v žádném případě by se systém neměl plnit kapalným freonem při běžícím kompresoru. Pravděpodobně selže kompresor. Pouze v plynné fázi - balón nahoru!

Automatizace:

Potřebujete jednofázové startovací relé a přitom na velmi slušný startovací proud cca 40 A! Automatická pojistka Ze skupiny do 16A. Elektrický panel s lištou DIN.

Instaloval jsem také dva teplotní spínače s kopulovými tepelnými senzory. Jeden položte na vodu na výstupu z kondenzátoru. Nastavil jsem to na asi 40 stupňů, aby se systém vypnul, když voda dosáhne této teploty. A k výstupu vody z výparníku na 0 stupňů, aby to nouzově odstavilo systém a náhodou ho nerozmrzlo.

Do budoucna uvažuji o pořízení jednoduchého ovladače, který tyto dvě teploty zohledňuje. Ale kromě vzhledu a přehlednosti použití má i nevýhodu – naprogramované hodnoty se ztratí i při krátkém výpadku proudu. Při přemýšlení.

Spustit (zkušební verze):

Před startem jsem z válce napumpoval do systému asi 6 barů tlaku. Více nefungovalo a není potřeba. Hodil jsem provizorní drát, zapojil startovací kondenzátor. Nejprve jsem naplnil nádoby vodou. Stály jeden den, naplnily se, a proto měly v době spuštění pokojovou teplotu asi + 15C.

Slavnostně zapnutý stroj. Byl okamžitě vyřazen. Pořád stejný. Během tohoto krátkého intervalu můžete slyšet bzučení motoru, ale nestartování. Přesunul jsem vývody na kondenzátoru (z nějakého důvodu jsou tři). Znovu zapnul stroj. Příjemné dunění běžícího kompresoru mi hladilo uši!

Sací tlak okamžitě klesl na 2 bary. Otevřel freonovou láhev, aby se naplnil systém. Podle plechu jsem spočítal požadovaný tlak varu freonu.

Pro mnou požadovanou +6 vstupní a +1 výstupní vodu je potřeba bod varu -4c. Freon vře při této teplotě při tlaku 4,3 kg. viz (bar) (atmosféry). Tabulku najdete i na internetu.

Ať jsem se snažil nastavit přesný tlak, nic nefungovalo. Systém ještě nebyl zahřátý na provozní teplotu. Předčasné úpravy jsou tedy pouze přibližné.

O pět minut později krmivo dosáhlo asi +80 stupňů. Zatímco neizolované odpařovací potrubí bylo pokryto lehkým mrazem. Voda v kondenzátoru se po deseti minutách na dotek již zahřála na +30 - +35. Voda ve výparníku se blíží 0c. Aby se něco nerozmrazilo, vypnul jsem systém.

Souhrn: Zkušební provoz ukázal plnou pracovní kapacitu systémy. Anomálie nebyly pozorovány. Další úpravy expanzního ventilu a tlaku freonu budou nutné po připojení topného okruhu a chlazení studniční vodou. Proto pokračování fotoeseje a reportáže asi za dva až tři týdny když zjistím tuto část práce.

Do té doby si myslím:

1. Připojte okruh prostorového vytápění a okruh výměny tepla studniční vody.
2. Proveďte celý cyklus uvedení do provozu.
3. Udělejte nějaké pouzdro.
4. Udělejte závěry a poskytněte krátké shrnutí.

Důležité: Ukázalo se, že TN není tak malý. Použitím deskových výměníků místo kapacitních výměníků tepla můžete ušetřit spoustu místa.

Náklady na výrobu tepelného čerpadla s přibližnou kapacitou 9 kilowatthodin v přepočtu na teplo:

kondenzátor:

Nádrž nerezová 100 litrů - 25 c.u. E.
Nerezové elektrody - 6 c.u. E.
Nerezové spojky - 5 c.u. E.
Služby svářeče (oběd) - 5 c.u. E.
Měděná trubka 12,7 (1/2”)*0,8 mm. 35 metrů - 105 c.u. E.
Měděná trubka 10*1 mm. 1 metr - 3 c.u. E.

Vzduchový ventilátor Du 15 - 5 c.u. E.
Pojistný ventil 2,5 bar - 4 c.u. E.
Vypouštěcí ventil Du 15 - 2 at. E.

Celkem: 163 c.u. e. (ve srovnání s deskovým výměníkem tepla Danfos 389 c.e.)

Výparník:

Plazmový sud. 120 litrů - 12 c.u. E.
Měděná trubka 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 metrů - 130 USD E.
Měděná trubka 6*1mm. 1 metr - 2 c.u. E.
Termoregulační ventil Honeywell (tryska 3mm.) - 42 c.u. E.
Držáky L-400 2 kusy - 9 c.u. E.
Vypouštěcí ventil Du 15 - 2 at. E
Přechody na měď (set) - 3 c.u. E.
Potrubí RVS 50-1m. 2 kusy - 4 cu. E.
Pryžové přechody 75 * 50 2 kusy - 2 cu. E.

Celkem: 206 c.u. e. (ve srovnání s deskovým výměníkem tepla Danfos 389 c.e.)

Kompresor:

Kompresor málo používaný 7,2 k.v. (25500 btu) - 30 c.u. E.
Držáky L-300 2 kusy - 8 c.u. E.
Freon R22 2 kg. - 8 hodin E.
Montážní sada - 4 cu. E.

Celkem: 50 c.u. E.

Montážní sada:

Hořák ROTENBERG (sada) - 20 c.u. E.
Tvrdé pájecí elektrody (40% stříbro) 3 kusy - 3,5 cu E.
Tvrdé pájecí elektrody (0% stříbra) 3 kusy - 0,5 c.u. E.
Manometr pro freon 7 bar - 4 c.u. E.
Plnicí hadice - 7 at. E.

Celkem: 35 c.u. E.

Automatizace:

Startovací relé jednofázové 20 A - 10 cu. E.
Vestavěný elektrický štít - 8 c.u. E.
Jednofázová pojistka C16 A - 4 cu. E.

Celkem: 22 c.u. E.

Celkem obecně 476 c.u. E.

Důležité: V další fázi bude zapotřebí více oběhových čerpadel Calpada 25 / 60-180 60 c.u. e. a Calpeda 32/60-180 78 c.u. e. I když budou vynášeny z kaplí mého kotle, obvykle se týkají kotle samotného.

Pro majitele soukromých domů je otázka vytápění domu vždy akutní. Lze využít ústřední plynové nebo vodní vytápění, ale lze prozkoumat i jiné možnosti. Takovou alternativou je tepelné čerpadlo. Pomocí samostatné konstrukce pomocí starého vybavení můžete ušetřit peníze.

Tepelná čerpadla jsou schopna pracovat z přírodních zdrojů energie. Zařízení vyrábí teplo bez nafty nebo pevného paliva.

Při uspořádání topného systému hraje hlavní roli tepelné čerpadlo. Jeho konstrukce vyžaduje zvláštní pozornost.

Čerpadlo samo o sobě teplo generovat neumí, jednoduše ho předává do domu. To vyžaduje malé množství elektřiny. K vytápění objektu stačí mít tepelné čerpadlo a externí zdroj energie. Čerpadlo funguje naproti lednici. Teplo je odebíráno zvenčí a posíláno do místnosti.

Schéma tepelného čerpadla:

1. Kompresor je mezičlánkem systému;
2. Výparník je nízkopotenciální prvek pro přenos energie;
3. Škrticí ventil - freon se přes něj pohybuje do výparníku;
4. Kondenzátor - v něm se chladivo ochlazuje a odevzdává své teplo.

Nejprve se uvolní energie z přírodních zdrojů a dostane se do výparníku. Další teplo se přenáší na freon. V kompresoru je chladivo natlakováno a jeho teplota stoupá. Dále se freon posílá do kondenzátoru, kde se vrací do topného systému. Chladivo se vrací do výparníku, kde se proces opakuje.

Domácí tepelné čerpadlo z lednice: fáze tvorby

Tepelné čerpadlo je poměrně drahé zařízení. Ale pokud si přejete, můžete si sestavit zařízení vlastníma rukama ze staré chladničky nebo klimatizace. Chladicí zařízení má ve svém systému dvě části potřebné pro čerpadlo - kondenzátor a kompresor.

Kroky pro sestavení tepelného čerpadla z chladničky:

1. Nejprve je sestaven kondenzátor. Vypadá to jako vlnitý prvek. V lednici je umístěn vzadu.
2. Kondenzátor musí být umístěn v pevném rámu, který dobře udržuje teplo a snáší vysoké teploty. V určitých případech je pro bezproblémovou instalaci kondenzátoru nutné nádobu rozříznout. Na konci instalace je kontejner svařen.
3. Dalším krokem je instalace kompresoru. Jednotka musí být v dobrém stavu.
4. Funkci výparníku plní obyčejný plastový sud.
5. Když je vše připraveno, měli byste prvky spojit dohromady. Výměník tepla je připevněn k topnému systému pomocí PVC trubek.

Tak se ukázalo domácí tepelné čerpadlo. Freon musí být čerpán profesionálem, protože s kapalinou není snadné pracovat. Navíc pro jeho vstřikování musíte mít speciální vybavení.

Tepelná čerpadla vyrobená ze starých spotřebičů jsou skvělá pro vytápění malých komerčních prostor.

Chladnička může fungovat jako radiátor. Budete muset vyrobit dva větrací otvory, které zajistí jeho cirkulaci. Jedna větev přijímá studený vzduch, druhá - uvolňuje horký.

Typy tepelných čerpadel: nuance výměníku tepla freon-voda

Regulátor tepelného čerpadla a další prvky systému voda-voda

Trubky jsou umístěny v nejbližší vodě v dostatečné hloubce. Je důležité, aby voda úplně nezmrzla. Kondenzátor je napojen na topný systém domu. Samotná práce má 4 etapy.

Fáze provozu čerpadla voda-voda:

1. Chladivo přijímá teplo z vnějšího zdroje, zahřívá se a vaří;
2. Freon ve formě plynu vstupuje do kompresoru, kde je stlačen pod tlakem;
3. Přenos tepla do topného systému, chladivo opět přebírá kapalné skupenství;
4. Freon se vrací do svých původních poloh a je připraven přijímat teplo.

Hlavní věcí v tomto systému je kompresor. Freon nebude schopen kondenzovat sám o sobě, pokud je teplota v domě vysoká. To bude vyžadovat zvýšený tlak, který tento prvek vykonává.

Tepelné čerpadlo tedy odebírá vnější teplo, přidává vlastní a také topí v kompresoru. Zdroj vody je chlazen a dům je vytápěn. Regulátor zaručuje automatický provoz. Všechny údaje jsou vyznačeny na snímačích tlaku a teploty.

Jak vyrobit tepelné čerpadlo vlastníma rukama ze staré chladničky (video)

Tepelné čerpadlo má jednoduchý princip činnosti. Změna stávajícího split systému vyžaduje speciální znalosti, ale můžete čerpat energii z přírodních zdrojů. Mohou sloužit jako studna, půda, nádrž, vzduch.

V posledních desetiletích mají majitelé domů poměrně velký výběr topných systémů. Již není nutné se připojovat k centralizovaným sítím a využívat tradiční zdroje. Můžete si vybrat zařízení, které běží na alternativní energii, ale jeho hlavní nevýhodou je vysoká cena. Souhlasíš?

Pokud si ale tepelné čerpadlo postavíte vlastníma rukama ze staré lednice, může se systém výrazně zlevnit. A my vám prozradíme, jak na to.

V článku jsme vybrali nejjednodušší řešení a opatřili je podrobnými výkresy a schématy. Proto pro domácího řemeslníka není obtížné jim porozumět. Kromě toho zde najdete podrobné pokyny pro výrobu topných zařízení. A zveřejněná videa budou vyprávět o konstrukčních vlastnostech tepelného čerpadla a vlastnostech jeho připojení.

Teoreticky má každý člověk velký výběr zdrojů energie. Kromě zemního plynu, elektřiny, uhlí je to také vítr, slunce, teplotní rozdíl mezi zemí a vzduchem, zemí a vodou.

V praxi je výběr omezený, protože vše závisí na nákladech na zařízení a jeho údržbu, stejně jako na stabilitě provozu a době návratnosti instalací.

Každý ze zdrojů energie má své výhody i vážné nevýhody, které omezují jeho využití.

Galerie Obrázků