Pompa de căldură bricolajă este destul de reală. Oamenii care au o casă de țară mică sau o cabană deseori dezvoltă și instalează cu succes pompe de căldură de fabricație proprie.

Cum să faci o pompă de căldură cu propriile mâini

Este de remarcat faptul că munca unei pompe de căldură în încălzirea unei case nu satisface întotdeauna pe deplin toate cerințele proprietarilor. De obicei, aceasta este o consecință a faptului că calculele termodinamice au fost efectuate incorect. Rezultatul unei astfel de erori este un sistem de putere redusă sau sistemul este prea puternic, iar acest lucru se datorează consumului excesiv de energie electrică.

Pentru a selecta un sistem cu o putere adecvată, este necesar să se calculeze pierderea de căldură a clădirii și multe alte calcule. Acest calcul ar trebui să fie efectuat de un inginer proiectant cu experiență.

Video cu pompă de căldură DIY

Pompe de încălzire sau pompe de căldură

Sursele tradiționale de energie au un dezavantaj - costurile financiare ridicate, în plus, sunt aproape epuizate. Omenirea nu are de ales decât să caute surse alternative de energie. Una dintre aceste surse de astăzi sunt pompele de încălzire sau pompele de căldură. O pompă de căldură este o modalitate ecologică și economică de a vă echipa casa cu încălzire.

Deoarece curățenia mediului a ieșit recent în prim-plan, pompele de căldură devin din ce în ce mai populare pe întreaga planetă. Estimările brute arată că în lume există 100 de milioane de pompe de încălzire. Pompele de căldură sunt utilizate cel mai activ de oameni din țări precum SUA, Japonia și țările europene.

Aceste state au chiar coduri speciale de construcție, conform cărora pompele de căldură trebuie instalate fără greșeală în casele noi.

Unele țări, precum Suedia, se laudă cu un procent de 70/30 de pompe de căldură în comparație cu alte sisteme de încălzire.
Toate pompele de căldură sunt împărțite în următoarele subspecii:

Costul în continuă creștere al energiei îi obligă pe proprietarii de case private să caute noi modalități de a economisi la încălzire. Un alt motiv este că sursele de energie sunt de obicei situate în afara zonei de acces și este imposibil să te conectezi la ele din punct de vedere fizic. Atenția dumneavoastră este invitată la un articol despre modul în care pompele de căldură sunt create cu propriile mâini

Această tehnologie a apărut în țară relativ recent, dar popularitatea încălzirii geotermale (adică utilizarea energiei pământului) crește destul de rapid datorită eficienței sale energetice.

Constă din mai multe elemente:

Pompa în sine, conform principiului de funcționare, seamănă cu un frigider, numai energia termică este transferată nu în spațiul înconjurător, ci în magistrala de încălzire. Se intampla asa:

• antigelul este alimentat în colector, primește o anumită parte de căldură și o transferă pompei de căldură;
• în evaporator, agentul frigorific absoarbe această căldură, fierbe și formează vapori;
• in compresor vaporii sunt comprimati si in consecinta creste temperatura/presiunea;
• printr-un condensator, energia termică intră în rețeaua de încălzire a locuinței;
• ciclul se repetă.

Important! După cum puteți vedea, pompa de căldură nu generează energie, ci doar o acumulează. Pentru a obține 1 kW, „cheltuiește” în medie 220 de wați. Rezultat destul de bun.

Video - Pompe de căldură

Fapt interesant

Pompa de căldură nu numai că poate încălzi, ci și răci camera. Răcirea se face într-unul din două moduri.

Metoda 1. Datorită faptului că vara temperatura în măruntaiele pământului este mai scăzută decât în ​​clădire, casa poate fi răcită natural sau, cu alte cuvinte, direct.

Metoda 2. A doua metodă nu este altceva decât aer condiționat.O pompă de căldură reversibilă vă permite să controlați mișcarea agentului frigorific. Căldura din casă este transferată la acest agent frigorific și îndepărtată în exterior.

Fezabilitate și rambursare

Observăm imediat că achiziționarea de echipamente geotermale nu este o plăcere ieftină. Costul poate fluctua într-o direcție sau alta în funcție de putere, sursa de energie sau producător, dar, de exemplu, o pompă de căldură de capacitate medie fabricată în Polonia costă aproximativ 337.000 de ruble (excluzând costurile de instalare). Există și modele mai scumpe. Totodată, calculele arată că această sumă se va achita în maxim 2 ani, iar dacă faci singur dispozitivul, atunci și mai repede.

Tehnologia de fabricație a pompelor de căldură

Amenajarea încălzirii geotermale este o procedură complexă, dar poate fi finalizată în câteva săptămâni. Pentru a face acest lucru, va trebui să cumpărați echipamente și instrumente speciale, dar costul acestora va fi în continuare mai mic de 300 de mii.

Etapa 1. Selectarea unei surse de energie

Caracteristicile diferitelor surse de energie vor fi discutate la sfârșitul articolului. Principalul lucru de înțeles este că toate trebuie să fie sub pământ. Va fi necesar să forați un puț sau să săpați un șanț până la o adâncime în care temperatura permanentă în timpul iernii să nu scadă sub + 5ᵒС. Există și alte opțiuni (rezervoare, de exemplu), dar principiul de funcționare pentru fiecare dintre ele este același.

Etapa 2. Calcule

Puterea necesară va depinde numai de calitatea izolației termice a casei:

• pentru o casă prost izolată, va fi necesar un minim de 70 W/m²;
• pentru case finisate cu izolație modernă - 45 W/m²;
• pentru casele care sunt izolate folosind tehnologii speciale - doar 25 W / m².

Dacă este necesar, izolarea termică este îmbunătățită.

Etapa 3. Echipament necesar

Toate, ceea ce este necesar pentru a construi o pompă de căldură vândute în magazine specializate. Aceasta poate include:

• compresor;
• robinet termostatic;
• condensator;
• evaporator.

Important! Nu este de dorit să se utilizeze componente din sisteme diferite.

În plus, veți avea nevoie de echipamente suplimentare, cum ar fi:

• Suporturi în L;
• rezervor etanș din oțel inoxidabil;
• Bulgară;
• șine din aluminiu;
• țevi de cupru de diferite diametre, 3 buc.;
• rezervor din plastic 90 l;
• conducte metal-plastic.

Etapa 4. Instalarea echipamentelor

Pasul 1. Compresorul trebuie să fie silentios. Cea mai bună opțiune este să folosiți un compresor de la un aparat de aer condiționat importat. Cu suporturi L de 30 cm lungime, se monteaza pe perete.

Pasul 2. Un rezervor etanș din oțel inoxidabil cu un volum minim de 120 de litri va servi drept condensator. Rezervorul este tăiat în două părți și în el este plasată o bobină de cupru, în care va circula antigel. După aceea, rezervorul este sudat înapoi și se realizează numărul necesar de găuri tehnice (neapărat filetate).

Pasul 3. O conductă mare de cupru acționează ca un schimbător de căldură. Se înfășoară pe rezervor, iar capetele spirelor sunt fixate cu șine. Tranzițiile de instalații sanitare sunt utilizate pentru a ieși la aceste capete.

Pasul 4. Evaporatorul nu va fi expus la temperaturi ridicate, deci poate fi realizat dintr-un butoi obisnuit de plastic cu o capacitate de 90-100 litri. Evaporatorul este, de asemenea, echipat cu o bobină de cupru și fixat pe perete cu suporturi în L. Pentru scurgere și alimentare se folosesc țevi simple metal-plastic.

Pasul 5. După asamblare, se achiziționează o supapă termostatică. Nu este de dorit să faceți acest lucru mai devreme, deoarece supapa trebuie să fie compatibilă cu designul.

Pasul 6. Pentru sudarea componentelor finite și pomparea freonului, trebuie să invitați un specialist, deoarece a face acest lucru singur este cel puțin nesigur. În plus, o privire proaspătă și experimentată asupra unei pompe de casă poate fi utilă.

Important! Crearea unor astfel de echipamente fără abilitățile și cunoștințele adecvate în domeniul fizicii este o afacere riscantă. Dacă există chiar și cea mai mică îndoială cu privire la competența ta, atunci este mai bine să renunți la idee. O cunoaștere superficială a designului unei pompe de căldură este cu greu suficientă pentru un dispozitiv realizat manual.

Etapa 5. Asamblare

După asamblare, rămâne să conectați sistemul la dispozitivul de admisie. Caracteristicile acestei proceduri depind direct de schema de încălzire geotermală aleasă.

O astfel de schemă poate fi orizontală și verticală.

Într-un aranjament vertical, colectorul este un sistem de conducte. Este plasat sub nivelul de îngheț al solului - de obicei este de 1,5-2 m, dar cifra specifică depinde de caracteristicile climatice ale regiunii. Stratul superior de sol este îndepărtat, se instalează țevi, se realizează rambleul.

Pompele de tip orizontal sunt instalate în șanțuri, în timp ce conductele sunt plasate din nou sub adâncimea de îngheț.

După cum sugerează și numele, pompa atrage căldură direct din aer, astfel încât lucrările de pământ nu sunt necesare în acest caz. Este necesar doar să alegeți un loc pentru montarea colectorului - pe acoperișul clădirii sau undeva în apropiere - și să-l conectați la rețeaua de încălzire.

La asamblarea colectorului, se folosesc conducte HDPE, iar procedura de instalare în sine se realizează pe uscat. Apoi colectorul este umplut cu lichid și plasat în cel mai apropiat rezervor, în timp ce conductele trebuie plasate cât mai aproape de centru.

Această metodă de încălzire poate economisi în mod semnificativ lucrările de instalare. Esența unei astfel de scheme este următoarea: puterea pompei este determinată de indicatorul de temperatură minim posibil, dar un astfel de minim nu durează mult în exterior, prin urmare, de cele mai multe ori sistemul își folosește potențialul doar parțial.

În astfel de cazuri, este instalată o pompă de căldură cu o putere mai mică decât cea cerută de condițiile climatice, dar un cazan electric mic este conectat în paralel cu acesta. Se pare că, în înghețuri severe, puteți „încălzi” în plus casa. Acest lucru nu vă va lovi în mod deosebit buzunarul, dar va economisi pe construcția pompei.

Reguli de instalare

Important! Tăierea țevilor trebuie efectuată exclusiv prin rulare, deoarece dacă chiar și așchii mici intră în sistem, compresorul va deveni inutilizabil în una sau două săptămâni.

Experiență străină în încălzire geotermală

În multe țări dezvoltate, pompele de căldură geotermale se răspândesc într-un ritm record - zeci și sute de mii de dispozitive sunt instalate în fiecare an. O astfel de încălzire este cea mai populară în Europa de Vest, China și, bineînțeles, America.

Care este motivul pentru popularitatea fără precedent? În mod ciudat, motivul principal nu constă în originalitatea tehnologiei de încălzire ca atare, ci în sprijinul puternic al statului - fiecare persoană care instalează o pompă de căldură este rambursată pentru o anumită parte a costurilor.

Nu cu mult timp în urmă, locuitorii țărilor CSI au devenit și ei interesați de încălzirea geotermală. Dar informațiile despre echipament, precum și despre tehnologia în sine în ansamblu, sunt transmise de producători unui potențial client într-un mod oarecum distorsionat. Poate pentru că se concentrează doar pe vânzarea de articole noi. Pentru dreptate, trebuie remarcat faptul că creșterea în popularitate, care a fost menționată la începutul articolului, nu este atât de intensă, chiar și în ciuda mișcărilor atent gândite ale agenților de marketing.

Într-un cuvânt, pompele de căldură sunt un lucru cu adevărat util, deși unul puțin cunoscut. În ciuda costului destul de ridicat (chiar și cu fabricarea manuală), echipamentul se va amortiza în maximum doi ani.

Video - Realizarea unei pompe de căldură

Pompă de căldură complet singură (poveste foto)
(moderatori, dacă este necesar, vă rugăm să corectați, altfel nu a fost posibil să completați corect postul)

Bună ziua, utilizatorii forumului!

Îmi voi spune povestea în care am încercat să rezolv problema încălzirii casei.

Fundal:

Era doar o casă construită pe 2,5 etaje. Pătrat:

Etajul 1 64 m2,
Etajul 2 94 m2,
2,5 etaj 55 m2,
garaj 30 m2.

Încă de la început, a fost achiziționat un cazan pe lemne uzat, pe gaz, cu o capacitate de 40 kW. Dar, pe măsură ce s-a apropiat momentul instalării, am încetat complet să mă bucur de perspectiva recoltării lemnului de foc, de lupta veșnică cu gunoiul și, prin fire, sunt mai degrabă un derviș, cu ușurință nu pot apărea acasă pentru câteva zile.

Și apoi m-am aplecat spre gazul lichefiat. Remarc ca o conducta de gaz natural de joasa presiune merge la 1,5 km de casa. Dar densitatea populației noastre este scăzută, iar tragerea unei țevi numai pentru mine + proiect + instalare mă cufundă doar în groază.

De asemenea, nu pot pune un butoi pe mai multe cuburi de pe site. Nu vreau să stric aspectul. Am decis să instalez câteva dulapuri cu o baterie de rezervoare de propan de 80 de litri a câte 6 bucăți fiecare.

Operatorul de gaz a asigurat că ei înșiși vin, se schimbă, doar ne suni. Inconvenientul a inclus doar o durere de cap o dată la trei săptămâni, precum și posibilitatea unei intrări neautorizate a unei mașini cu benzină în viitoarea mea parcare pietruită pentru pasageri, rulând și târând cilindri de-a lungul ei. În general, factorul uman. Dar cazul a rezolvat problema:

Ideea pompei de caldura:

Am de multă vreme ideea unei pompe de căldură. Dar piatra de poticnire a fost electricitatea monofazată și un contor antediluvian pentru 20 de amperi de sarcină maximă. Nu este încă posibilă schimbarea sursei de alimentare eclectică cu o sursă de alimentare trifazată sau adăugarea de energie în zona noastră. Dar, în mod neașteptat, au plănuit să schimbe contorul cu unul nou, de 40 de amperi.

După ce am estimat, am decis că acest lucru ar fi suficient pentru încălzirea parțială (nu am plănuit să folosesc etajul 2,5 iarna), m-am angajat să sondaj piața pompelor de căldură. Prețurile cerute într-o singură companie (HP monofazat pentru 12 kilowați) ne-au pus pe gânduri:

Thermia Diplomat TWS 12 k. h. 6797 euro
Thermia Duo 12 k.v. h. 5974 euro

A necesitat cel puțin 45 de amperi pentru curentul de pornire.
În plus, din moment ce era planificat să iau îndepărtarea căldurii din apa puțului, nu a existat încredere în debitul fântânii mele. Pentru a nu risca o asemenea sumă, am decis să asamblez eu TN-ul, deoarece unele abilități erau din viață. A lucrat pe vremea când era manager pentru distribuția echipamentelor de ventilație și aer condiționat.

Concept:

Am decis să fac un HP din două compresoare monofazate de 24.000 BTU fiecare (7 mp H. Rece). S-a obtinut astfel o cascada cu o putere termica totala de 16-18 kilowati cu un consum de energie electrica la COP3 de circa 4-4,5 kilowati/ora. Alegerea a două compresoare s-a datorat curenților de pornire mai mici, deoarece s-a gândit să nu-și sincronizeze pornirile. La fel și punerea în funcțiune în etape. Până acum, doar etajul doi a fost locuit și va fi suficient un singur compresor. Da, și după ce ați experimentat unul, atunci va fi mai îndrăzneț să finalizați a doua secțiune.

A refuzat să folosească schimbătoare de căldură cu plăci. În primul rând, din motive de economie, nu am vrut să plătesc 389 de euro bucata pentru Danfos. Și în al doilea rând, să combinați schimbătorul de căldură cu capacitatea acumulatorului de căldură, adică prin creșterea inerției sistemului, ucigând astfel două păsări dintr-o singură piatră. Și nu am vrut să fac tratarea apei pentru schimbătoarele de căldură cu plăci delicate, reducând astfel eficiența. Și apa mea este proastă, cu fier.

Primul etaj este deja echipat cu o conductă de pardoseală încălzită cu o treaptă de aproximativ 15 cm.

Etajul al doilea are calorifere (slavă Domnului, a fost destulă zgârcenie să le pui mai devreme cu 1,5 rezerve termice). Admisia lichidului de răcire din puț (12,5 m. Instalat pe primul strat de dolomit. +5,9 măsurat la 03.2008). Evacuarea apelor uzate în sistemul general de canalizare (bază cu două camere + absorbant de sol de infiltrare). Circulație forțată în circuitele de îndepărtare a căldurii.

Iata schema:

1. Compresor (pana acum unul).
2. Condensator.
3. Evaporator.
4. Supapă de expansiune termică (TRV)

S-a decis abandonarea altor dispozitive de siguranță (filtru uscator, fereastră de vizualizare, presostat, receptor). Dar dacă cineva vede rostul folosirii lor, voi fi bucuros să aud sfaturi!

Pentru a calcula sistemul, am descărcat de pe Internet programul de calcul CoolPack 1.46.

Și un program bun pentru selecția compresoarelor Copeland.

Compresor:

Am reusit sa cumpar de la un vechi prieten al frigorifice, un compresor putin folosit dintr-un sistem split de 7 kilowati al unui fel de aer conditionat coreean. L-am primit aproape degeaba și n-am mințit, uleiul s-a dovedit a fi complet transparent în interior, a funcționat doar un sezon și a fost demontat din cauza unei schimbări a conceptului locației de către client.

Compresorul s-a dovedit a avea o capacitate de 25.500 Btu, adică aproximativ 7,5 kW. la rece si cam 9-9,5 la caldura. Ceea ce m-a făcut fericit, în despărțirea coreeană a fost un compresor solid al companiei americane Tecumset. Iată datele lui:

Acestea. caracteristici.

Compresorul este pe freon R22, ceea ce înseamnă o eficiență ceva mai mare. Punct de fierbere -10c, condensare +55c.

Lapsus numărul 1: Din memorie veche, credeam că pe sistemele split de uz casnic sunt instalate doar compresoare de tip scroll (scroll). Al meu s-a dovedit a fi un piston... (Pare puțin oval, iar înfășurarea motorului atârnă înăuntru). Rău, dar nu fatal. Spre minusurile sale, cu un sfert de resursă mai puțin, cu un sfert de eficiență mai mică, cu un sfert mai zgomotos. Dar nimic, experiența este fiul greșelilor grele.

Important: Freonul R22 conform Protocolului de la Montreal va fi complet dezafectat până în 2030. Din 2001, punerea în funcțiune a noilor instalații a fost interzisă (dar nu introduc una nouă, ci am modernizat-o pe cea veche). Din 2010, se utilizează doar freonul R22. DAR în orice moment puteți transfera sistemul de la R22 la R422 înlocuitor. Și fără probleme.

Am fixat compresorul pe perete cu suporturi L-300mm. Daca mai tarziu il montez pe al doilea, le lungesc pe cele existente folosind profilul in U.

2. Condensator:

Am achiziționat cu succes un rezervor din oțel inoxidabil de aproximativ 120 de litri de la un prieten sudor.
(Apropo, toate manipulările sudate cu rezervorul au fost efectuate gratuit de un sudor respectat. Dar a cerut să menționeze rolul său modest pentru istorie!)

S-a decis să o tăiați în două părți, să introduceți o bobină dintr-o țeavă de cupru a unui ghidaj de freon și să o sudați înapoi. În același timp, sudați în mai multe conexiuni tehnice filetate în inch.

Formula pentru calcularea suprafeței unei țevi spiralate de cupru:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 este aria țevii spiralate în metri pătrați.
kW - Puterea de disipare a căldurii a sistemului (cu compresor) în kilowați.
0,8 - coeficientul de conductivitate termică a cuprului/apă în condiția contracurentului mediilor.
∆t este diferența dintre temperatura apei la intrarea și la ieșirea din sistem (vezi diagrama). Pentru mine este 35s-30s = +5 grade Celsius.

Deci, se dovedește aproximativ 2 metri pătrați din zona de schimb de căldură a bobinei. L-am redus ușor, deoarece temperatura la intrarea freonului este de aproximativ + 82 ° C, acest lucru poate economisi puțin. Dar cum am scris mai devreme Moș Crăciun, nu mai mult de 25% din dimensiunea evaporatorului!

Sistemul simulat din CoolPack a arătat un Cop de 2,44 pe diametrele tubului schimbătorului de căldură stoc. Și Cop 2.99 cu un diametru cu un pas mai mare. Și acest lucru este în avantajul meu, deoarece pe viitor mă aștept să atașez un al doilea compresor la această ramură. Am decis să folosesc o țeavă de cupru de ½ inch (sau 12,7 mm diametru exterior), refrigerare. Dar, cred, puteți folosi instalațiile obișnuite, nu este așa și va fi multă murdărie înăuntru.

Lapsus numărul 2: Am folosit o teava cu perete de 0,8 mm. De fapt, s-a dovedit a fi foarte blândă, puțin zdrobită și deja ezită. Este greu să lucrezi, mai ales fără abilități speciale. Prin urmare, recomand să luați o țeavă de perete de 1 mm sau 1,2 mm. Deci durabilitatea va fi mai lungă.

Important: Conductorul de freon al bobinei intră în condensator de sus, iese de jos. Deci, freonul lichid de condensare se va acumula în partea de jos și va rămâne fără bule.

Astfel, după ce a luat 35 de metri din țeavă, a transformat-o într-o bobină, înfășurând-o în jurul unui obiect cilindric convenabil (cilindru).

La margini, am fixat spirele cu două șipci de aluminiu pentru rezistență și distanță egală a buclelor.

Capetele au fost scoase cu ajutorul tranzițiilor de instalații la un tub de cupru pentru răsucire. Le găurește ușor de la un diametru de 12 până la 12,7 mm, iar în loc de un inel de compresie, după asamblare, a înfășurat in pe un material de etanșare și l-a prins cu o piuliță de blocare.

3. Evaporator:

Evaporatorul nu necesita temperatură ridicată, iar eu am optat pentru un recipient din plastic cu gură largă de 127 de litri.

Important: Un butoi de 65 de litri ar fi ideal. Dar mi-a fost teamă, țeava de ¾ se îndoaie foarte rău, așa că am luat o dimensiune mai mare. Dacă cineva are alte dimensiuni sau are abilități bune de îndoit țevi și de lucru, atunci puteți risca cu această dimensiune. Cu un tambur de 127 de litri, HP-ul meu a mărit dimensiunile așteptate cu 15 cm în sus, 5 cm adâncime și 10 cm lățime.

Am calculat si fabricat evaporatorul dupa acelasi principiu ca si cel al condensatorului. A fost nevoie de 25 de metri de țeavă de ¾ inch (19,2 mm la exterior) cu un perete de 1,2 mm. Ca nervuri de rigidizare am folosit segmente ale profilului UD pentru montarea gipsului. Răsucit cu fir electric obișnuit de cupru fără izolație.

Important: Evaporator de tip inundat. Adică, faza lichidă a freonului intră de jos în apa răcită, se evaporă și în stare gazoasă se ridică până la compresor. Acest lucru este mai bun pentru transferul de căldură.

Tranzițiile pot fi luate din țevi de băut din plastic PE 20 * 3/4′ cu filet exterior, deșurubate din butoi cu piulițe de blocare și o garnitură din in și etanșant. Alimentarea și scurgerea apei s-a făcut din țevi de canalizare obișnuite și manșete de etanșare din cauciuc introduse prin surprindere.

Evaporatorul a fost montat și pe console L-400mm.

4. TRV:

A achiziționat TRV de la Honeywell (fostul FLICA). Pentru puterea mea, a fost nevoie de o duză de 3 mm. Și un egalizator de presiune.

Important: TRV în timpul lipirii nu poate fi supraîncălzit peste +100c! Prin urmare, l-am învelit cu o cârpă înmuiată în apă pentru a o răci. Vă rog să nu vă îngroziți, după raid l-am curățat cu șmirghel fin.

Am lipit tubul liniei de egalizare așa cum ar trebui să fie în instrucțiunile de instalare pentru supapa de expansiune.

Asamblare:

Am cumpărat un kit pentru lipirea tare a Rotenberg. Și electrozi 3 bucăți cu conținut de argint 0% și 1 bucată cu conținut de argint 40% pentru lipire în partea compresorului (rezistent la vibrații). Cu ajutorul lor, am asamblat întregul sistem.

Important: Luați imediat sticla Maxigaz 400 (sticlă galbenă)! Nu este cu mult mai scump decât Multigas 300 (roșu), dar producătorul promite până la +2200c flacără. Dar acest lucru nu este suficient pentru țeavă de ¾ '. Lipit prost. A trebuit să mă descurc, să folosesc un scut termic etc. Ideal, desigur, să am un arzător cu oxigen.

Da, și trebuie să lipiți o țeavă de umplere cu un niplu pentru a conecta furtunul la sistem. Nu-mi amintesc numele exact din capul meu.

A fost lipit la admisia compresorului. În apropiere este vizibilă și conducta de admisie a egalizatorului supapei de expansiune. Este lipit după evaporator, supapă de expansiune termostatică, dar înainte de compresor.

Important: Lipim pipsik de umplere deșuruband mai întâi mamelonul de pe acesta. Nici de la căldură, etanșarea mamelonului va eșua cu siguranță.

Nu am folosit teuri de reducere, deoarece îmi era frică de o scădere a fiabilității din cauza îmbinărilor de lipire suplimentare din apropierea compresorului. Da, iar presiunea din acest loc nu este mare.

Încărcare cu freon:

adunat, dar nu umplut Sistemul trebuie evacuat cu apă. Este mai bine să folosiți o pompă de vid, dacă nu, atunci meșterii adaptează un compresor convențional de la un frigider vechi. Puteți pur și simplu să suflați prin sistemul cu freon prin stoarcerea aerului, dar nu v-am spus asta, pentru că nu puteți face asta!

Cilindru cu freon de cea mai mică capacitate. Sistemul nu va avea nevoie deloc de mai mult de 2 kg. freon. Dar cât de bogat.

Am cumparat si un manometru. Dar nu unul special cu freon pentru 10 USD. e., iar cea obișnuită pentru o stație de pompare pentru 3,5 c.u. e. M-am ghidat după el la completare.

Am umplut sistemul cât mai mult posibil cu ajutorul presiunii interne a freonului din cilindru. Am lăsat-o să stea câteva zile, presiunea nu a scăzut. Deci nu există nicio scurgere. În plus, am ratat toate conexiunile cu spumă de săpun, nu a făcut bule.

Important: Deoarece în cazul meu niplul de umplere este lipit imediat în fața compresorului (în viitor, presiunea din acest loc va fi măsurată la instalare), în niciun caz nu trebuie umplut sistemul cu freon lichid cu compresorul în funcțiune. Compresorul probabil se va defecta. Numai în faza gazoasă - balonează-te!

Automatizare:

Ai nevoie de un releu de pornire monofazat, si in acelasi timp, pentru un curent de pornire foarte decent de aproximativ 40 A! Siguranta automata De la grup la 16A. Panou electric cu sina DIN.

Am instalat și două întrerupătoare de temperatură cu senzori termici copelari. Unul a pus apa la iesirea din condensator. Am setat-o ​​la aproximativ 40 de grade pentru a opri sistemul când apa ajunge la această temperatură. Și la ieșirea apei din vaporizator la 0 grade, astfel încât să oprească sistemul de urgență și să nu-l dezghețe întâmplător.

Pe viitor ma gandesc sa achizitionez un controler simplu care sa tina cont de aceste doua temperaturi. Dar, pe lângă aspectul și claritatea utilizării, are și un dezavantaj - valorile programate se rătăcesc chiar și cu o scurtă întrerupere a curentului. În timp ce gândeam.

Run (probă):

Înainte de a începe, am pompat aproximativ 6 bari de presiune din cilindru în sistem. Mai multe nu au funcționat și nu este nevoie. Am aruncat un fir temporar, am conectat condensatorul de pornire. Am umplut mai întâi recipientele cu apă. Au stat o zi, umplute și, prin urmare, la momentul lansării, aveau o temperatură a camerei de aproximativ + 15C.

A pornit solemn aparatul. A fost eliminat imediat. Încă același. În acest interval scurt, puteți auzi motorul bâzâind, dar nu pornește. Am mutat bornele condensatorului (din anumite motive sunt trei). A pornit din nou aparatul. Bubuitul placut al unui compresor in functiune mi-a mangaiat urechile!

Presiunea de aspirație a scăzut imediat la 2 bari. Am deschis sticla de freon pentru a umple sistemul. Conform plăcii, am calculat presiunea de fierbere necesară a freonului.

Pentru apa de intrare +6 și +1 de ieșire, este necesar un punct de fierbere de -4c. Freonul fierbe la această temperatură la o presiune de 4,3 kg. vezi (bar) (atmosfere). Tabelul poate fi găsit și online.

Indiferent cum am încercat să stabilesc presiunea exactă, nimic nu a funcționat. Sistemul nu a fost încă adus la temperatura de funcționare. Prin urmare, ajustările premature sunt doar aproximative.

Cinci minute mai târziu, furajul a ajuns la aproximativ +80 de grade. În timp ce conducta de evaporare neizolată a fost acoperită cu îngheț ușor. Apa din condensator după zece minute la atingere s-a încălzit deja la +30 - +35. Apa din evaporator este aproape de 0c. Pentru a nu debloca ceva, am oprit sistemul.

Rezumat: S-a arătat cursa de probă capacitate maximă de lucru sisteme. Nu au fost observate anomalii. Vor fi necesare ajustări suplimentare ale supapei de expansiune și ale presiunii freonului după conectarea circuitului de încălzire și răcire cu apă de puț. De aceea continuarea eseului foto și a raportului în aproximativ două-trei săptămâni când îmi dau seama această parte a lucrării.

Până atunci, cred că:

1. Conectați circuitul de încălzire a spațiului și circuitul de schimb de căldură a apei de puț.
2. Efectuați un ciclu complet de punere în funcțiune.
3. Faceți un fel de caz.
4. Trageți concluzii și faceți un scurt rezumat.

Important: TN sa dovedit a nu atât de mic ca dimensiune. Folosind schimbătoare de căldură cu plăci în loc de schimbătoare de căldură capacitive, puteți economisi mult spațiu.

Costul de fabricație a unei pompe de căldură cu o capacitate aproximativă de 9 kilowați oră în termeni de căldură:

Condensator:

Rezervor inox 100 litri - 25 c.u. e.
Electrozi din otel inoxidabil - 6 c.u. e.
Cuplaje din oțel inoxidabil - 5 c.u. e.
Servicii de sudor (pranz) - 5 c.u. e.
Teava de cupru 12,7 (1/2”)*0,8 mm. 35 metri - 105 c.u. e.
Teava de cupru 10*1 mm. 1 metru - 3 c.u. e.

Suflanta aer Du 15 - 5 c.u. e.
Supapa de siguranta 2,5 bar - 4 c.u. e.
Supapă de golire Du 15 - 2 at. e.

Total: 163 c.u. e. (în comparație, schimbător de căldură cu plăci Danfos 389 c.e.)

Evaporator:

Butoiul cu plasmă. 120 litri - 12 c.u. e.
Teava de cupru 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 de metri - 130 USD e.
Teava de cupru 6*1mm. 1 metru - 2 c.u. e.
Supapă de termoreglare Honeywell (duză 3mm.) - 42 c.u. e.
Suporturi L-400 2 buc - 9 c.u. e.
Supapă de golire Du 15 - 2 at. e
Tranziții la cupru (set) - 3 c.u. e.
Conducta RVS 50-1m. 2 bucăți - 4 cu. e.
Tranziții cauciuc 75 * 50 2 bucăți - 2 cu. e.

Total: 206 c.u. e. (în comparație, schimbător de căldură cu plăci Danfos 389 c.e.)

Compresor:

Compresor putin folosit 7,2 k.v. (25500 btu) - 30 c.u. e.
Suporturi L-300 2 buc - 8 c.u. e.
Freon R22 2 kg. - 8 la. e.
Kit de montare - 4 cu. e.

Total: 50 c.u. e.

Kit de montare:

Suflator ROTENBERG (set) - 20 c.u. e.
Electrozi tari de lipit (40% argint) 3 buc - 3,5 cu e.
Electrozi tari de lipit (0% argint) 3 buc - 0,5 c.u. e.
Manometru pentru freon 7 bar - 4 c.u. e.
Furtun de umplere - 7 at. e.

Total: 35 c.u. e.

Automatizare:

Releu demaror monofazat 20 A - 10 cu. e.
Scut electric incorporat - 8 c.u. e.
Siguranta monofazata C16 A - 4 cu. e.

Total: 22 c.u. e.

Total in general 476 c.u. e.

Important: In etapa urmatoare vor fi necesare mai multe pompe de circulatie Calpada 25 / 60-180 60 c.u. e. si Calpeda 32/60-180 78 c.u. e. Deși vor fi scoase din capelele cazanului meu, de obicei se referă la centrala în sine.

Pentru proprietarii de case particulare, problema încălzirii casei este întotdeauna acută. Se poate folosi încălzirea centrală cu gaz sau apă, dar pot fi explorate și alte opțiuni. O astfel de alternativă este o pompă de căldură. Puteți economisi bani cu ajutorul unei construcții independente folosind echipamente vechi.

Pompele de căldură pot funcționa din surse naturale de energie. Aparatul generează căldură fără motorină sau combustibil solid.

La amenajarea sistemului de încălzire, rolul principal îl joacă pompa de căldură. Construcția sa necesită o atenție deosebită.

Pompa în sine nu poate genera căldură, pur și simplu o transferă în casă. Acest lucru necesită o cantitate mică de energie electrică. Este suficient să aveți o pompă de căldură și o sursă de energie externă pentru a încălzi clădirea. Pompa funcționează opus frigiderului. Căldura este preluată din exterior și trimisă în cameră.

Diagrama pompei de caldura:

1. Compresorul este un element intermediar al sistemului;
2. Evaporatorul este un element de transfer de energie cu potențial scăzut;
3. Supapa de accelerație - freonul se deplasează prin ea către evaporator;
4. Condensator - în el, agentul frigorific este răcit și își degajă căldura.

În primul rând, energia este eliberată din surse naturale și intră în evaporator. Mai multă căldură este transferată freonului. În compresor, agentul frigorific este presurizat și temperatura acestuia crește. În plus, freonul este trimis la condensator, unde este returnat la sistemul de încălzire. Agentul frigorific se întoarce în evaporator unde procesul se repetă.

Pompă de căldură de casă de la frigider: etape de creație

O pompă de căldură este un dispozitiv destul de scump. Dar dacă doriți, puteți construi un dispozitiv cu propriile mâini dintr-un frigider vechi sau un aparat de aer condiționat. Aparatul de refrigerare are în sistemul său două părți necesare pompei - un condensator și un compresor.

Pași pentru asamblarea unei pompe de căldură dintr-un frigider:

1. În primul rând, condensatorul este asamblat. Arată ca un element ondulat. În frigider, se află în spate.
2. Condensatorul trebuie plasat într-un cadru puternic care reține bine căldura și tolerează temperaturile ridicate. În anumite cazuri, este necesar să tăiați recipientul pentru a instala fără probleme condensatorul. La sfârșitul instalării containerul este sudat.
3. Următorul pas este instalarea compresorului. Unitatea trebuie să fie în stare bună.
4. Funcția evaporatorului este îndeplinită de un butoi de plastic obișnuit.
5. Când totul este pregătit, ar trebui să fixați elementele împreună. Schimbătorul de căldură este atașat la sistemul de încălzire cu țevi din PVC.

Deci, se dovedește o pompă de căldură de casă. Freonul trebuie pompat de un profesionist, deoarece lichidul nu este ușor de lucrat. În plus, pentru injectarea lui, trebuie să aveți echipament special.

Pompele de căldură fabricate din aparate vechi sunt excelente pentru încălzirea spațiilor comerciale mici.

Frigiderul poate acționa ca un calorifer. Va trebui să faceți două orificii de aerisire care să îi asigure circulația. O ramură primește aer rece, a doua - eliberează cald.

Tipuri de pompe de căldură: nuanțele schimbătorului de căldură freon-apă

Regulatorul pompei de căldură și alte elemente ale sistemului apă-apă

Conductele sunt plasate în cea mai apropiată apă la adâncime suficientă. Este important ca apa să nu înghețe complet. Condensatorul este conectat la sistemul de încălzire al casei. Lucrarea în sine are 4 etape.

Etape de funcționare a pompei apă-apă:

1. Agentul frigorific primește căldură de la o sursă externă, se încălzește și fierbe;
2. Freonul sub formă de gaz intră în compresor, unde este comprimat sub presiune;
3. Transferul de căldură către sistemul de încălzire, agentul frigorific ia din nou o stare lichidă;
4. Freonul revine la pozițiile inițiale și este gata să primească căldură.

Principalul lucru în acest sistem este compresorul. Freonul nu va putea să se condenseze singur dacă temperatura din casă este ridicată. Acest lucru va necesita o presiune crescută, pe care acest element o efectuează.

Așadar, pompa de căldură preia căldură externă, își adaugă propria și se încălzește și în compresor. Sursa de apă este răcită și casa este încălzită. Controlerul garantează funcționarea automată. Toate datele sunt marcate pe senzorii de presiune și temperatură.

Cum să faci o pompă de căldură cu propriile mâini dintr-un frigider vechi (video)

Pompa de căldură are un principiu simplu de funcționare. Modificarea unui sistem split existent necesită cunoștințe speciale, dar puteți extrage energie din surse naturale. Ele pot servi ca fântână, sol, rezervor, aer.

În ultimele decenii, proprietarii de case au o selecție destul de mare de sisteme de încălzire. Nu mai este necesară conectarea la rețele centralizate și utilizarea surselor tradiționale. Puteți alege echipamente care funcționează cu energie alternativă, dar principalul său dezavantaj este costul ridicat. Sunteți de acord?

Cu toate acestea, dacă construiți o pompă de căldură cu propriile mâini dintr-un frigider vechi, prețul sistemului poate fi redus semnificativ. Și vă vom spune cum să o faceți.

În articol, am selectat cele mai simple soluții și le-am oferit desene și diagrame detaliate. Prin urmare, pentru un meșter de acasă nu este dificil să le înțeleagă. În plus, aici veți găsi instrucțiuni pas cu pas pentru fabricarea echipamentelor de încălzire. Și videoclipurile postate vor spune despre caracteristicile de design ale pompei de căldură și despre caracteristicile conexiunii acesteia.

Teoretic, orice persoană are o gamă largă de surse de energie. Pe lângă gaze naturale, electricitate, cărbune, mai este vântul, soarele, diferența de temperatură între pământ și aer, pământ și apă.

În practică, alegerea este limitată, deoarece totul se bazează pe costul echipamentelor și întreținerea acestuia, precum și pe stabilitatea funcționării și pe perioada de amortizare a instalațiilor.

Fiecare dintre sursele de energie are atât avantaje, cât și dezavantaje serioase care îi limitează utilizarea.

Galerie de imagini